Калитка из профильной трубы — варим своими руками

Итак, строительство забора своими руками продолжается. Мы уже сделали:

И перед прикруткой листов нужно прежде всего сделать калитку, дабы можно спокойно было входить и выходить.

Сразу скажу — задача эта непростая, ибо тут нужно будет руководствоваться правилом — «7 раз отмерь — 1 раз отрежь». Материалом для калитки у нас служит та же профильная труба 40х20х2, которую мы приваривали на поперечины забора.

Отмеряем сначала высоту калитки, потом ширину. Болгаркой пилим профильную трубу. Получится должно следующее (см фото):

Самое главное перед сваркой — измерить диаметр с двух сторон, чтобы у вас получился прямоугольник с углами 90% и не было перекосов. Поэтому берем рулетку и замеряем с двух сторон:

С другой стороны расстояние должно быть точно таким же (погрешность максимум 3-4 мм):

Во время выставления труб слегка прихватываем точкой сварки, чтобы конструкция была подвижная, но в то же время не развалилась. Выставили — прихватили точкой — подкорректировали — еще прихватили — заварили полностью.

Так делали мы и наша калитка служит нам верой и правдой уже 3 года. Потому что делали на совесть и для себя.

Мой напарник и друг Федор за сварочными работами:

Это — каркас. Далее нужно вымерять крепление для замка (замок планируется внутренний, а не навесной, поэтому получилось следующее):

Всё это дело аккуратно завариваем (мы использовали сварочный инвертор и электроды 3 мм синие).

Следующий этап — тоже достаточно сложный, быть может даже сложнее, чем варить см каркас калитки. Это — приварить петли крепления. С ними мы помучились подольше, поскольку их надо выставлять очень ровно, чтобы дверь хорошо открывалась и опять-таки не было перекосов.

Позже добавлю сюда фото работ и описание, как мы приваривали петли с калитке и столбам для неё. А также какой выбрали затвор и замок. Пишите в комментариях, как сделано у вас!

♦  Рубрика: Этапы строительства.

Как сделать калитку из профнастила и профильной трубы

Если вы владеете сварочным аппаратом и умеете работать руками и головой, то сможете буквально за несколько часов самостоятельно оборудовать вход на свой участок. Так как сделать ворота и калитку из профнастила — задача не очень сложная и даже не требующая вспомогательной силы в виде подсобника или подъемной техники.

Готовая калитка из профнастила

Подготовительные работы

Устройство опор

Установка опорного столба

Говоря о том, что на изготовление калитки у вас уйдет не много времени, мы, конечно, не учитывали время на кладку кирпичных столбиков или установку деревянных или металлических столбов, которые будут служить ей опорами.

Проще и надежнее всего установить в качестве опор металлические толстостенные трубы или швеллеры.

1. После разметки местоположения выкопайте ямы диаметром 60–70 см и глубиной, равной трети длины надземной части опоры.
2. На дно ямы насыпьте мелкий щебень или гравий и утрамбуйте его.
3. К нижней части опоры приварите для устойчивости толстый стальной лист и опустите её в яму.
4. Приготовьте бетонный раствор с наполнителем из щебня или гравия и залейте яму, удерживая опору в вертикальном положении.

Таким же образом установите второй столб, а если будете делать ворота, то и третий.

Приступать к монтажу калитки на опоры можно будет не раньше, чем через 2–3 недели, после того как раствор окончательно схватится.

Совет. Чтобы опоры сохраняли вертикальное положение, их верхние концы можно жестко соединить друг с другом, приварив металлический прут или тонкую трубу.

Перекладина удержит опоры в нужном положении

Подготовка материалов

Расчет необходимых материалов производится исходя из размеров калитки. Вам потребуются:

• Профильная труба 40×20. Необходимый метраж вычисляется путем определения периметра калитки, к которому нужно добавить её ширину.
• Стальной уголок 25×25 — по периметру калитки.
• Оцинкованный профнастил С8 или С10 — его нужно сразу заказывать по высоте будущей калитки.
• Саморезы с шестигранной головкой, окрашенной в цвет профнастила — на калитку достаточно 20–25 штук.
• Воротные петли, замок, ручка.

Изготовление калитки

Сварочные работы

В большинстве инструкций, как сделать калитку из профлиста, предлагается сделать раму и обшить её листами профнастила с лицевой стороны. Однако калитка будет намного прочнее и смотреться будет лучше, если её облицовку поместить внутрь рамы. Именно для этого нам и понадобятся уголки.

Так будет выглядеть рама из профтрубы и уголка

Чтобы у вас все получилось, следуйте нашей пошаговой инструкции.

1. Нарежьте из профтрубы две заготовки, которые должны быть на 5–6 мм длиннее высоты профлиста, заготовленного для калитки.
2. Длина двух других отрезков должна равняться ширине листа плюс 80 мм (две ширины профтрубы), плюс 5–6 мм.
3. На ровной поверхности соберите раму, уложив горизонтальные отрезки на вертикальные стойки, и прихватите её углы сваркой. Перед этим убедитесь, что все углы прямые, а диагонали равны.
4. По внутренним размерам рамки нарежьте заготовки из стальных уголков и обрежьте их концы под 45 градусов.
5. Вложите уголки в раму и сварите их по срезанным углам, а также прихватите к самой раме.
6. Окончательно убедившись в правильности геометрической формы созданной конструкции, обварите все стыки труб и уголков.
7. После шлифовки мест сварки загрунтуйте готовый каркас калитки и покрасьте его краской по металлу в два слоя. Не забудьте отрезать от профтрубы и покрасить ещё одну заготовку, равную ширине калитки.

Самая сложная часть работы позади, у вас готов каркас для калитки из профнастила — как сделать остальную часть?

Обшивка профлистом

Вложите профилированный лист в рамку из уголков, при необходимости подрезав его по длине и ширине болгаркой. Закрепите лист по периметру саморезами, вкручивая их с лицевой стороны калитки. Если цвет головок саморезов отличается от цвета профнастила, то их можно закрутить с обратной стороны, концы срезать болгаркой и закрасить.

Внимание! Если на калитку будет устанавливаться замок, все работы, связанные с вырезанием и высверливанием отверстий для его монтажа желательно провести до облицовки каркаса.

Осталось приварить по середине высоты калитки поперечную перемычку, которую вы отрезали и покрасили вместе с рамой, и прикрутить профлист ещё и к ней.

Перемычка из профтрубы придаст калитке дополнительную прочность

Полотно калитки готово, теперь нужно своими руками установить его на опору.

Монтаж калитки

1. Между нижним краем калитки и уровнем земли необходимо оставить зазор в 20–30 см. Между опорами положите пару брусков такой толщины или кирпичи, а на них поставьте калитку и выровняйте её относительно столбов.
2. На опоре и прилегающей к ней вертикальной стойке отметьте места крепления петель.
3. Приварите одну часть разъемной петли (верхнюю) сначала к раме калитки, после чего соедините её с ответной частью.
4. Ответные части петель приварите к столбу, установив калитку на место и удерживая её в нужном положении. Сделать это будет достаточно трудно, и здесь вам понадобится помощник. Но зато петли встанут точно на свое место, и калитка будет хорошо закрываться.

   Гаражные петли с шариком способны выдержать большую нагрузку

Советы по изготовлению ворот

Теперь вы знаете, как сделать калитку с профнастила, а значит, сможете сделать и ворота. Технология их изготовления аналогична описанной, с той лишь разницей, что ширина створки ворот больше ширины калитки, и для её облицовки потребуется как минимум два листа профнастила.

Но все же некоторые нюансы при изготовлении ворот нужно учесть. Самое главное — сделать створки совершенно одинаковыми по высоте и навесить их на опоры на одном уровне.

Схема изготовления ворот

Посмотрите на рисунок.

Из него видно, что обе створки делаются одновременно, одной цельной конструкцией. Для этого верхняя и нижняя части рамы сначала делаются сплошными, и разрезаются между створками только после того, как ворота полностью готовы и посажены на петли.

Сделать калитку своими руками: из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты. 

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Привариваем петли.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Все просто — Как сделать калитку из профнастила и профильной трубы || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Если вы владеете сварочным аппаратом и умеете работать руками и головой, то сможете буквально за несколько часов самостоятельно оборудовать вход на свой участок. Так как сделать ворота и калитку из профнастила — задача не очень сложная и даже не требующая вспомогательной силы в виде подсобника или подъемной техники.

Готовая калитка из профнастила

Подготовительные работы

Устройство опор

Установка опорного столба

Говоря о том, что на изготовление калитки у вас уйдет не много времени, мы, конечно, не учитывали время на кладку кирпичных столбиков или установку деревянных или металлических столбов, которые будут служить ей опорами.

Проще и надежнее всего установить в качестве опор металлические толстостенные трубы или швеллеры.

1. После разметки местоположения выкопайте ямы диаметром 60–70 см и глубиной, равной трети длины надземной части опоры.
2. На дно ямы насыпьте мелкий щебень или гравий и утрамбуйте его.
3. К нижней части опоры приварите для устойчивости толстый стальной лист и опустите её в яму.
4. Приготовьте бетонный раствор с наполнителем из щебня или гравия и залейте яму, удерживая опору в вертикальном положении.

Таким же образом установите второй столб, а если будете делать ворота, то и третий.

Приступать к монтажу калитки на опоры (см. Ворота и калитка из металлопрофиля) можно будет не раньше, чем через 2–3 недели, после того как раствор окончательно схватится.

Совет. Чтобы опоры сохраняли вертикальное положение, их верхние концы можно жестко соединить друг с другом, приварив металлический прут или тонкую трубу.

Перекладина удержит опоры в нужном положении

Подготовка материалов

Расчет необходимых материалов производится исходя из размеров калитки. Вам потребуются:

• Профильная труба 40×20. Необходимый метраж вычисляется путем определения периметра калитки, к которому нужно добавить её ширину.
• Стальной уголок 25×25 — по периметру калитки.
• Оцинкованный профнастил С8 или С10 — его нужно сразу заказывать по высоте будущей калитки.
• Саморезы с шестигранной головкой, окрашенной в цвет профнастила — на калитку достаточно 20–25 штук.
• Воротные петли, замок, ручка.

Изготовление калитки

Сварочные работы

В большинстве инструкций, как сделать калитку из профлиста, предлагается сделать раму и обшить её листами профнастила с лицевой стороны. Однако калитка будет намного прочнее и смотреться будет лучше, если её облицовку поместить внутрь рамы. Именно для этого нам и понадобятся уголки.

Так будет выглядеть рама из профтрубы и уголка

Чтобы у вас все получилось, следуйте нашей пошаговой инструкции.

1. Нарежьте из профтрубы две заготовки, которые должны быть на 5–6 мм длиннее высоты профлиста, заготовленного для калитки.
2. Длина двух других отрезков должна равняться ширине листа плюс 80 мм (две ширины профтрубы), плюс 5–6 мм.
3. На ровной поверхности соберите раму, уложив горизонтальные отрезки на вертикальные стойки, и прихватите её углы сваркой. Перед этим убедитесь, что все углы прямые, а диагонали равны.
4. По внутренним размерам рамки нарежьте заготовки из стальных уголков и обрежьте их концы под 45 градусов.
5. Вложите уголки в раму и сварите их по срезанным углам, а также прихватите к самой раме.
6. Окончательно убедившись в правильности геометрической формы созданной конструкции, обварите все стыки труб и уголков.
7. После шлифовки мест сварки загрунтуйте готовый каркас калитки и покрасьте его краской по металлу в два слоя. Не забудьте отрезать от профтрубы и покрасить ещё одну заготовку, равную ширине калитки.

Самая сложная часть работы позади, у вас готов каркас для калитки из профнастила (см. Как сделать калитку для забора) — как сделать остальную часть?

Обшивка профлистом

Вложите профилированный лист в рамку из уголков, при необходимости подрезав его по длине и ширине болгаркой. Закрепите лист по периметру саморезами, вкручивая их с лицевой стороны калитки. Если цвет головок саморезов отличается от цвета профнастила, то их можно закрутить с обратной стороны, концы срезать болгаркой и закрасить.

Внимание! Если на калитку будет устанавливаться замок, все работы, связанные с вырезанием и высверливанием отверстий для его монтажа желательно провести до облицовки каркаса.

Осталось приварить по середине высоты калитки поперечную перемычку, которую вы отрезали и покрасили вместе с рамой, и прикрутить профлист ещё и к ней.

Перемычка из профтрубы придаст калитке дополнительную прочность

Полотно калитки готово, теперь нужно своими руками установить его на опору.

Монтаж калитки

1. Между нижним краем калитки и уровнем земли необходимо оставить зазор в 20–30 см. Между опорами положите пару брусков такой толщины или кирпичи, а на них поставьте калитку и выровняйте её относительно столбов.
2. На опоре и прилегающей к ней вертикальной стойке отметьте места крепления петель.
3. Приварите одну часть разъемной петли (верхнюю) сначала к раме калитки, после чего соедините её с ответной частью.
4. Ответные части петель приварите к столбу, установив калитку на место и удерживая её в нужном положении. Сделать это будет достаточно трудно, и здесь вам понадобится помощник. Но зато петли встанут точно на свое место, и калитка будет хорошо закрываться.

   Гаражные петли с шариком способны выдержать большую нагрузку

Советы по изготовлению ворот

Теперь вы знаете, как сделать калитку с профнастила, а значит, сможете сделать и ворота. Технология их изготовления аналогична описанной, с той лишь разницей, что ширина створки ворот больше ширины калитки, и для её облицовки потребуется как минимум два листа профнастила.

Но все же некоторые нюансы при изготовлении ворот нужно учесть. Самое главное — сделать створки совершенно одинаковыми по высоте и навесить их на опоры на одном уровне.

Схема изготовления ворот

Посмотрите на рисунок.

Из него видно, что обе створки делаются одновременно, одной цельной конструкцией. Для этого верхняя и нижняя части рамы сначала делаются сплошными, и разрезаются между створками только после того, как ворота полностью готовы и посажены на петли.

Интересные записи

Как сделать калитку в заборе из профнастила и дерева своими руками

Для каждого забора необходимо подобрать соответствующую калитку. К выбору этого элемента следует отнестись с большой ответственностью, так как он является не только функциональной составляющей ограды, но и ее украшением. Правильно подобрать, сделать и установить калитку в заборе, например, из профлиста, каждый домашний умелец может своими руками.

Пример устройства калитки в заборе из профнастила Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать калитку

Калиткой называют часть забора, которая представлена в виде одностворчатой двери. Располагается она в самом заборе или в воротах. К выбору калитки следует подходить с особой тщательностью. Красивая, стильная, правильно подобранная дверца имеет прямое отношение к дизайнерскому украшению ландшафта. Она способствует созданию положительных впечатлений о хозяевах дома уже «с порога».
Тем, кто хочет сделать калитку своими руками, следует тщательно подготовиться к этой работе. Особое внимание нужно обратить на следующее:

• Материал, из которого сделан забор;
• Общий стиль ландшафта участка и строений на нем;
• Дизайн приборов освещения;
• Фактура, текстура и состав материала забора;
• Цветовое соответствие.

Делать калитку своими руками следует из прочного и качественного материала.

Монтаж калитки из металлического профиля и уголков

Все используемые крепежи должны соответствовать своему назначению, например, для профнастила нужно приобретать специальные кронштейны, заклепки или оцинкованные саморезы.

Правильно подобранные изделия не нарушат целостность слоя профлиста и обеспечат полотну надежную фиксацию.

Калитка в заборе должна иметь эстетическую привлекательность и отличаться хорошей прочностью, что необходимо для постоянно используемых частей ограды.

Вернуться к оглавлению

Калитка из профнастила

Для изготовления заборов и калиток чаще всего применяют профнастил. Его популярность объясняется износоустойчивостью, легким весом, способностью сочетаться с разными стройматериалами и внешней красотой. Правильно подобранный тип отделки калитки для забора обязательно должен гармонировать с самой оградой и воротами.

Вариант устройства калитки из профнастила

Профилированный лист представлен в большом многообразии расцветок и имеет доступные цены.
Профилированное полотно сочетается со следующими материалами:

• Полотном металлическим;
• Прутками или сеткой металлическими;
• Коваными прутьями;
• Поликарбонатом, обрамленным металлом.

При всем обилии возможных вариантов большинство мастеров предпочитает делать калитку из того же стройматериала, из которого выполнен сам забор. Выбор профнастила в качестве материала для дверцы в заборе из профилированного листа очевиден:

1. Краткие сроки изготовления изделия. Делать такую калитку своими руками просто. Для ее качественного выполнения, даже при отсутствии опыта в такой работе, достаточно не более двух суток работы.
2. Высокие эксплуатационные показатели материала. Если делать калитку, соблюдая строительные правила, то и через многие годы службы она не покроется пятнами ржавчины и не потеряет своего первоначального вида.

   Схема конструкции калитки из профнастила

3. Долгий срок эксплуатации изделия. В среднем грамотно обустроенная калитка служит 50 лет.
4. Эстетика. Калитка в заборе из профлиста подбирается как дополнение к дизайну ландшафта приусадебной территории. Пластины металла, изготовленные в виде волн, могут быть идеально подобраны по цвету к экстерьеру дома и надворных построек. Это делает эстетичным композицию всего земельного участка в целом.

Выбирать материал для калитки следует исходя из высоты и формы волн листа и его маркировки. От специфики волн профлиста зависит степень жесткости готовой конструкции.

Калитка в заборе должна быть выполнена материалом, маркированным «CH» («C20», «C21», «НС35»). Наиболее актуальным является применение полотен с полимерным покрытием, которое обеспечивает изделию хорошую сопротивляемость механическим повреждениям.

Подготовительные работы:

1. Начинать делать калитку следует с подготовки чертежа, который составляется с учетом окончательного решения по габаритам (длина и ширина) и форме элемента. Тем, кто решил сделать калитку своими руками, нужно серьезно отнестись ко всем этапам работы, особенно к расчетам. Грамотные расчеты обеспечат готовой дверце не только красоту, но и удобство в пользовании.
2. Рассчитывают калитку исходя их общепринятых параметров. Чаще всего ширина изделия составляет не более 110 см, а его высота не превышает 200 см. Наиболее популярна квадратная или прямоугольная дверца из профнастила. Делать такой элемент проще, чем калитку в виде арки, которую украшают кованые металлические дополнения.
3. Продумывая детали изделия, нужно подсчитать расход используемых материалов. При составлении чертежа следует определиться с наличием украшений на дверце. Чертеж калитки с размерами для монтажа

   Это могут быть кованые узоры из металла или декоративные вставки, которые можно заказать у частного мастера.

4. Делать своими руками фигурную калитку следует только в том случае, если у мастера имеется опыт в такой работе. Тем, кто впервые занялся подобным трудом, лучше всего выбрать простые геометрические формы, не требующие специальных знаний в области черчения и геометрии.

Материалы для прямоугольной калитки:

• Полотно профлиста;
• Труба профильная с сечением 60 х 60 мм;
• Каркасная металлическая труба с сечением 40 х 40 мм;
• Цемент, песок и щебень;
• Квадратная труба для ребер жесткости;
• Краска для каркаса и опор;
• Рубероид небольшого размера;
• Грунтовка для металлических поверхностей;
• Мастика битумная.

Необходимые инструменты:

Установка калитки:

1. В качестве опор лучше всего использовать металлические трубы, а не столбы из дерева. Столбы устанавливаются в лунки, сделанные по линии ограды. В длину опора рассчитывается с учетом высоты калитки, к которой приплюсовывается глубина установки опоры. Средняя глубина столба равна 100 см.
2. После нарезки опорных труб при помощи болгарки, места разреза следует очистить и смазать грунтовкой.
3. На дно каждой ямки необходимо положить куски рубероида, а затем насыпать щебень (15 см в высоту).
4. Перед установкой опор в лунки на высохший слой грунтовки наносится битумная мастика.
5. Установка столбов должна корректироваться показателями строительного уровня. установка столба по уровню

   установка столба

6. После установки опоры щебень утрамбовывают ломом. Затем лунку заливают свежим бетоном. Бетонный раствор готовится из соотношения цемента к песку 1:3. Через семь дней можно приступать к дальнейшим работам.
7. При необходимости трубу обкладывают кирпичом, что необходимо учесть при составлении расчетов. С учетом облицовки определяется и расстояние между столбами и ширина полотна калитки. В этом случае к опоре привариваются закладные пластины, которые выводятся поверх облицовки. На эти пластины в дальнейшем крепятся петли для фиксации дверцы.
8. Для каркаса калитки на профильной трубе размечаются горизонтальные и вертикальные стороны элемента. При отрезании нужных частей болгарку нужно держать под углом в 45°.
9. Нарезанные части очищаются, обезжириваются и обрабатываются антикоррозийными средствами.
10. Сварка по каркасу проводится на ровной и твердой поверхности. Делая эту работу своими руками, важно следить за тем, чтобы диагонали изделия были абсолютно равными.
11. Каркасу придаст дополнительную жесткость вваренная перемычка, которую делают из трубы с сечением 20 х 25 мм. Ее можно разместить как посредине калитки, так и ниже или выше ее центра.
12. По вертикальной оси каркаса привариваются навесы. Подготовленный каркас выставляется по высоте, а навесы привариваются к столбу.
13. При установке самодельной калитки на даче нужно от обеих опор до каркаса оставлять зазор в 10 мм. Это обеспечит дверце удобное многократное открывание и закрывание.
14. Между полотном двери и тротуаром должен быть зазор в 15 см, что поможет зимой, при скоплении льда, свободно пользоваться калиткой.
15. Место для замка предусматривается во время варки каркаса. Для этого замок прикладывается к профильной трубе для разметки его расположения. Пример установленного замка в калитке

    На профлисте отмечается место установки скважины, а в опоре прорисовываются контуры отверстия. Все работы по выпиливанию осуществляются болгаркой. Края готового отверстия подпиливаются напильником и окрашиваются краской под цвет профлиста.

16. Подготовленное полотно крепится по углам каркаса при помощи специальных саморезов. Фиксируется оно по периметру калитки и вдоль поперечной перекладины. Крепить лист можно по каждой волне или с шагом через одну волну.
17. В последнюю очередь устанавливается замок.

Такую калитку можно декорировать. Для этого актуально использовать кованые узоры и орнаменты, которые прекрасно выделяются на фоне основного материала. Декор можно сделать своими руками или заказать у профессионалов. Грамотно подобранные кованые составляющие калитки способны придать даже простому и неброскому забору шик и благородство.

Вернуться к оглавлению

Калитка из кованого железа

Кованые калитки обладают способностью идеально вписываться в любой по типу ландшафт. Если калитки из дерева актуальны лишь для участков, на которых построены деревянные дома, то художественная ковка уместна везде и всегда. Правильно подобранный орнамент обеспечит такой калитке гармоничное сочетание с разными архитектурными стилями, цветами, узорами и декоративным наполнением сада.

Кованые калитки могут быть разными по количеству мелких деталей и объемности изображения. Такое изделие можно заказать у профессионального мастера, а установить самому.

Так как кованые калитки требуют опытных рук и наличия у заказчика чувства стиля, для составления чертежа лучше всего привлечь дизайнера. Прекрасным решением станет дублирование орнамента калитки при помощи украшений в саду (беседки, скамейки, узорные фонари и т. д.).

Кованые элементы в заборе сделают его воплощением художественного стиля и обязательно вызовут восторг у окружающих. Такое изделие отличается долговечностью, изяществом, красотой. Изготавливают кованые дверцы в самых разных стилевых направлениях: от барокко до хай-тека. Такое изделие обойдется дороже, чем калитка из профлиста, поэтому доверять его изготовление следует только мастеру с хорошей репутацией.

Как сделать калитку своими руками из дерева, металла, профнастила

Калитка – важная часть ограждения дома, приусадебного участка. Изготавливаются входные конструкции из разных материалов: древесины, профилированного листа, металла. Также при монтаже калитки потребуются опорные столбы, петли, крепежные элементы. Здесь вы узнаете как сделать калитку своими руками. Важно правильно ее установить во избежание перекосов, проседания опорных столбов.

Эти инструменты потребуются для проведения работ: молоток, гвозди при создании деревянных конструкций, саморезы. Металлические листы, сварочный аппарат если изготавливается и монтируется металлическая дверца.

Калитки: виды и особенности

Деревянные. Могут быть глухие, состоящие из частокола, комбинированные (нижняя часть стоящие плотно друг другу доски, сверху отдельно стоящие рейки частокола). Калитка смотрится эстетично, проста в монтаже. Минус дерева – необходимость регулярной обработки антисептиками для избежания появления грибков, гнили, преждевременного разрушения.

Металлические. Изготавливаются из сплошного листа металла, могут быть коваными, ажурными. Преимущества калитки – прочность, долговечность, надежность. Недостаток – необходимость использования металла, имеющего антикоррозийное покрытие. И нужно точно знать, как сделать калитку из металла, чтобы не было риска ее падения из-за большого веса. Металлическая калитка может быть глухой, состоящей из отдельно стоящих элементов.

Из профнастила. Это глухие конструкции, обладающие прочностью, износостойкостью, имеющие антикоррозийное, антивандальное покрытие.

Установка деревянной калитки своими руками

Вот как сделать калитку из древесины своими руками − устанавливаются опорные столбы, изготавливается рама, проводится монтаж дверцы.

Дверца устанавливается между двумя опорными столбами. В качестве опор используются бревна, брус большого сечения. Для обеспечения надежности, устойчивости столбы бетонируются.

Важный момент создания калитки из дерева – определение высоты. Входная конструкция по высоте будет меньше забора. Между нею и земляной поверхностью должно быть расстояние 25 – 30 см. Если его не сделать, калитка станет скрести о землю, что приведет к ее преждевременному разрушению.

• Первый шаг создания дверцы из дерева в заборе – требуется подготовить раму. Она должна точно подходить под отверстие между опорными столбами, но легко открываться.

• Второй шаг – прикрепление планок. Для закрепления составляющих глухое полотно дверцы досок, реек предусматриваются две горизонтальные планки. Между ними по диагонали крепится еще одна – она необходима, чтобы в процессе эксплуатации калитка не деформировалась, не перекосилась. В качестве планок используется брус сечением 50 мм.

• Затем к опорным столбам крепятся петли, на которые подвешивается дверца, устанавливаются запоры.

• Последний шаг – обработка дерева антисептиком, нанесение лака или окрашивание.

Монтаж калитки из металла

Что важно знать при установке калиток – требуется учитывать вес изделия. Дверце необходим прочный каркас, выдерживающий существенные нагрузки. Его изготавливают из профильной трубы. Потребуется четыре отрезка, которые свариваются между собой. На них крепится металлический лист, а с одной из боковых сторон будут установлены петли, под которые надо сделать отверстия.
В качестве опорных столбов используются металлические трубы. Они устанавливаются на глубину не менее трети своей высоты, бетонируются. Сверху труба закрывается декоративной крышкой во избежание попадания мусора. Столбы для металлических калиток могут быть скрытыми и открытыми. Скрытые – трубы обкладываются кирпичами, что придает входной группе более внушительный вид.
В качестве основы для полотна калитки используется алюминиевый лист или из нержавеющей стали. Предпочтение часто отдается алюминию, он намного легче, меньше подвержен разрушению при воздействии погодных условий. Выбирая нержавеющую сталь, стоит побеспокоиться о защите ее от коррозии, производственной обработки от ржавчины при длительной эксплуатации может оказаться недостаточно.

Как сделать калитку из профнастила

Как сделать калитку с использованием профлиста. Эта технология практически не отличается от монтажа конструкций из металла. Вначале создается рама, на которую станет крепиться профилированный лист. На каркасе высверливаются отверстия под саморезы, которыми крепится полотно. Саморезы должны быть со шляпками, они защищают края металла от контакта с влагой. Шляпки подбираются под цвет профилированного листа. Крепятся саморезы только по нижнему профилю. Установлены они должны быть идеально ровно.

К раме привариваются две поперечные балки, к ним станет крепиться профлист для надежности. В качестве балок используется квадратный металлический профиль.

Зная, как сделать калитку своими руками, владелец участка сможет сэкономить деньги, не приглашать для выполнения работ по установке ворот специалистов. И у него получится установить дверцу в заборе также красиво и аккуратно, как на фото в статье.

Как построить входную трубу ворот

Сделать простую трубу ворот

Шаг 1

Постройте простые входные ворота трубы из трех частей трубы. Измерьте проем ворот с помощью рулетки и отрежьте одну деталь резаком сварщика до ширины проема. Отрежьте более короткий кусок трубы того же размера, примерно 36 дюймов в высоту. Отрежьте третий кусок меньшей трубы примерно на две трети длины первой трубы. Сварите длинную трубу и короткую трубу в L-образной конфигурации, затем приварите третью трубу по диагонали между двумя трубами как скобу.

Шаг 2

Сделайте петли путем приваривания коротких вертикальных кусков арматурного стержня к длинной трубе, изогнутой в L-образной форме с одним стержнем вверх, а другим вниз, и приварив небольшие трубы к стойке ворот, чтобы стержни вошли внутрь. ● Используйте трубы для установки арматуры. Установите ворота перед приваркой последнего штифта.

Шаг 3

Сделайте защелку, приварив кусок трубы с прорезью в ней к верхней части длинной трубы затвора и куска арматуры внутри. Согните арматурный стержень, чтобы в прорези образовалась ручка.Просверлите отверстие в стойке ворот, чтобы арматура могла войти в него. Как вариант, к верхней части длинной штанги ворот приварить цепь, обернуть ее вокруг стойки ворот и закрепить замком.

Построение ворот для труб с каркасом

Шаг 1

Построение ворот для труб с каркасом путем сварки прямоугольной рамы из трубы по размеру проема. Подрежьте углы или «справьтесь» с ними, вырезав чашки в верхней и нижней части вертикальных боковых стоек, чтобы в них поместились верхние и нижние стойки. Для рамы используйте прочную трубу диаметром 3 или 4 дюйма.

Шаг 2

Отрежьте части трубы меньшего размера для внутренней фиксации. Эти распорки могут проходить горизонтально по раме, вертикально внутри рамы или в любой комбинации; Некоторые ворота имеют вертикальную центральную стойку с горизонтальными подпорками с обеих сторон. Количество необходимых распорок будет зависеть от длины ворот.

Шаг 3

Приварите петли ремня или другие петли ворот к вертикальной стойке на одном конце ворот и к стойке ворот. Купите петли со съемными штифтами, чтобы упростить монтаж ворот.Сделайте защелку или купите защелку с защелкой со стороны стойки ворот и булавкой на воротах. Другой вариант — крепление цепью, приваренной к калитке или столбу.

Создание декоративных ворот для труб

Шаг 1

Создайте декоративные ворот для труб, приварив основную раму из прямоугольной трубы к проему. Просверлите равномерно расположенные отверстия в верхней и нижней направляющих. Вставьте стержни или небольшие трубы вертикально через отверстия, выступающие над верхней направляющей. Для этих стоек используйте круглые или квадратные трубы.Они также могут выступать ниже нижней направляющей.

Шаг 2

Приварите стойки на месте, убедившись, что их верхние части либо ровные, либо намеренно наклонены к центральной вершине. Затем приварите колпачки к вершинам каждой стойки. Купите насадки-наконечники в магазине сварочных материалов или строительных материалов, чтобы они выглядели аккуратнее.

Step 3

Установите ворота на прочные, но декоративные петли, купленные в магазине сварочных работ, заборов или строительных материалов. Добавьте декоративную защелку из аналогичного магазина.Покрасьте ворота атмосферостойкой краской для металла.

Как сделать ворота из пластиковой трубы | Руководства по дому

Коммерческие ворота из дерева или металла могут быть довольно дорогими, и они не всегда бывают тех размеров, которые вам нужны для вашего дома или сада. Кроме того, изготовление одного из этих материалов требует навыков плотницкого дела или обработки металла, которыми обладают не все. Без проблем! Труба из ПВХ относительно недорогая, требует небольшого количества инструментов и настолько проста в использовании, что практически любой может создать прочные, функциональные и привлекательные ворота за несколько часов.

Отмерьте, отметьте и отрежьте семь кусков трубы ПВХ длиной 1 1/4 дюйма длиной 30 дюймов и 12 кусков длиной 4 1/2 дюйма с помощью ножовки.

Наденьте оба тройника на одну 30-дюймовую секцию трубы и наденьте колено на 90 градусов на каждый конец той же детали.

Прижмите два других колена с углом 90 градусов к концам второй 30-дюймовой секции трубы и наденьте тройники на каждый конец всех остальных 30-дюймовых деталей.

Разложите 30-дюймовые отрезки трубы с прикрепленными к ним фитингами в следующем порядке слева направо…. труба с двумя коленами и обоими тройниками, пять труб с тройниками и оставшаяся труба с двумя коленами. Поместите цельный кусок трубы из ПВХ диаметром 4 1/2 дюйма между всеми трубами сверху и снизу.

Вдавите все короткие отрезки трубы в соседние фитинги сверху и снизу, чтобы собрать затвор. Используйте клей ПВХ на каждой детали при их сборке, если вы хотите более прочный затвор, в противном случае просто установите детали на трение, чтобы их можно было разобрать в будущем.

Прикрепите две внешние монтажные крышки из ПВХ к стороне петель ваших столбов ворот на расстоянии около 2 футов друг от друга — при измерении от внешней стороны фитингов — с помощью отвертки и 2-дюймовых шурупов.

Просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма на полпути с внешней стороны и насквозь, чтобы кусок трубы из ПВХ служил внешней рамой ворот. Это сторона ворот с защелкой.

Наденьте шайбу на конец рым-болта из нержавеющей стали и протолкните через отверстие снаружи. Надежно закрепите болт шайбой и гайкой на противоположной стороне трубы.

Прикрепите калитку к стойке, плотно вдавив два тройника во внешние монтажные колпачки.Свободная посадка 1 1/2-дюймовых тройников на 1 1/4-дюймовую трубу из ПВХ с внешней стороны ворот позволяет им действовать как петли, обеспечивая полное перемещение на 180 градусов.

Закройте ворота и ввинтите крючковую часть крюка и проушину защелки в противоположную стойку ворот на уровне закрытого рым-болта на воротах. Защелкните затвор, чтобы проверить точность положения защелки, и при необходимости отрегулируйте.

Ресурсы

Советы

• Эти ворота имеют площадь примерно 36 дюймов (на самом деле 35-3 / 4 дюйма в ширину и 35 дюймов в высоту) и используют 2 стержня стандартной трубы из ПВХ диаметром 1-1 / 4 дюйма. ноги длиной без отходов.Чтобы настроить размер ворот, используя 1-1 / 4-дюймовую трубу, добавьте или вычтите 2-1 / 2 дюйма для каждого изгиба на 90 градусов или 3-3 / 4 дюйма для каждого тройника и при необходимости приобретите дополнительную трубу.
• Обычные трубы и фитинги для сантехников 40 или 80 подходят для этого проекта и дешевле, но для более гладкого и законченного вида используйте ПВХ мебельного качества.
• Внутренние ворота не нужно красить, но для наружных ворот используйте внешний ПВХ со встроенными УФ-стабилизаторами или покрасьте ПВХ качественной внешней эмалью или специальной краской для пластика.

Техасские и юго-западные скотоводы

Основой любого хорошего забора является его распорка. Без прочных, хорошо построенных скоб ваш забор выйдет из строя. Подтяжки бывают разных конфигураций в зависимости от назначения, количества стоек и типа почвы. Назначение подкоса — выдерживать силу нагрузки ограждения и передавать ее на окружающую почву. Стяжки необходимы в углах, по обе стороны ворот и в каждой точке, где забор начинается или останавливается.

Основные части концевой распорки:

• Концевая стойка — это анкер забора и столб, к которому крепится проволока забора.
• Распорка — это вторая стойка в ограждении, которая используется вместе с поперечиной для удержания концевой стойки на месте.
• Поперечина — это может быть дерево или труба, которая соединяет стойку распорки с концевой стойкой и позволяет двум стойкам распределять нагрузку на ограждение.
• Стяжные штифты — используются для удержания поперечины на месте.Лучше всего подходят штифты размером 1/2 дюйма или больше, оцинкованные методом горячего цинкования. Винты, гвозди, болты, штифты меньшего размера и т. Д. Образуют более слабое соединение, которое со временем не устоит, и этого следует избегать.
• Twitch Wire — связывает две стойки вместе и передает силы между стойками. Без троса вся скоба будет наклоняться в направлении тяги ограждения. Лучше всего подходят два витка высокопрочной гладкой проволоки толщиной 12,5. Использование встроенного сетчатого фильтра вместо поворотной ручки облегчает затяжку во время установки и легкую регулировку / повторную затяжку при необходимости.

Характеристики скоб
Связи могут быть изготовлены из дерева или трубы. Если вы используете дерево, никогда не используйте фрезерованные пиломатериалы, например, ландшафтную древесину или полноприводные пиломатериалы. Они не выдержат нагрузок на скобу и со временем деформируются. Всегда используйте обработанные круглые столбы. Следите за тем, чтобы не врезаться в столб, чтобы не надрезать скобу или не отрезать верхнюю часть; это откроет защиту и преждевременно ослабит стойку. Труба должна быть оцинкованной или окрашенной. Чтобы покрасить неоцинкованный столб, всегда обрабатывайте его OSPHO или другим средством для обработки ржавчины перед покраской.

Самый лучший способ установки столбов — загонный. Это связано с тем, что ведомый столб может выдерживать большую силу, чем столб, установленный в просверленном отверстии, заполненном почвой, или столб, установленный в бетоне. Если вождение невозможно, просверлите яму и заполните ее почвой, вышедшей из ямы, и хорошо утрамбуйте. Если вы используете бетон, заполните яму наполовину бетоном и положите сверху утрамбованный грунт. Даже в бетоне столбы должны быть размещены достаточно глубоко, иначе произойдет движение. Для рыхлых или песчаных грунтов, посты должны быть глубже, и вы можете рассмотреть 3-пост бандажа, который иногда называют двойную H скобки, чтобы распределить нагрузку и держать подпорку от скольжения.

Глубина поста также имеет решающее значение. Для забора высотой 4 фута столбы должны уходить в землю не менее чем на 3,5–4 фута. Для рыхлых или песчаных почв глубину необходимо увеличить. Для забора высотой 8 футов стойки должны быть от 5 до 6 футов.

Расстояние между концевой стойкой и стойкой распорки также имеет решающее значение для успеха распорки. Расстояние между столбами должно быть как минимум в 2 раза больше высоты забора, но лучше в 2,5 раза. Другими словами, для забора высотой 4 фута расстояние между столбами должно быть не менее 8 футов, а лучше 10 футов.

Как восстановить задвижку

Эта запись была опубликована 23 июня 2020 г. автором admin.

Задвижки

— это простые клапаны, которые, в отличие от большинства других типов клапанов, не требуют резиновых прокладок для создания уплотнения. Вместо этого они используют направляющие и «ворота» из металла для остановки и запуска потока. Многооборотная ручка делает управление простым и плавным. Однако время от времени полезно знать, как отремонтировать задвижку.

Проблемы с задвижками не являются обычным явлением, но чаще всего они наблюдаются, когда что-то застревает в направляющих по бокам или внизу корпуса клапана +.Это может произойти, если задвижка остается открытой на длительное время. Заблокированные проходы ворот могут привести к невозможности полного закрытия клапана.

Но не бойтесь, небольшая засорение не означает, что клапан испорчен. Задвижки легко разбирать и чистить, если на их пути есть препятствия. Восстановить задвижку также несложно. Мы объясним, как восстановить задвижку после первого обсуждения чистки и разборки.

Как разобрать

Задвижки

обычно привинчиваются к стене или между двумя отрезками трубопровода.Перед его снятием вы можете попытаться прочистить клапан, используя только воду из системы. Включите источник воды как можно выше, затем медленно откройте и закройте вентиль настолько, насколько это позволит вам. Это может высвободить часть мусора и позволить вам полностью закрыть задвижку.

Если это не помогло, выключите источник воды и снимите вентиль с трубопровода. Обычно это делается откручиванием концов. После отсоединения клапана используйте плоскогубцы, чтобы ослабить крышку задвижки, как показано на рисунке.Не ослабляйте уплотнительную гайку, так как именно она скрепляет компоненты и предотвращает утечку жидкости через шток.

Когда вы открутите крышку, вы сможете снять верхнюю часть задвижки с ручкой и седлом с корпуса. Это позволит вам очистить клапан сверху, используя зубную щетку или другой чистящий инструмент.

Как восстановить

Поздравляем! Ваша задвижка чистая и прозрачная! Теперь осталось собрать все воедино.Это простой процесс, если вы только отсоединили капот. Сдвиньте задвижку обратно в правильное положение в корпусе клапана, затем закрутите крышку задвижки до фиксации. Проверьте клапан, повернув ручку. Убедитесь, что ворота полностью открываются и закрываются. Убедившись, что он работает правильно, верните его на место в трубопроводе, используя свежую смазку для труб или герметизирующую ленту.

Неисправную задвижку починить несложно, но еще проще предотвратить. Эти проблемы обычно вызваны отложениями минералов, поэтому вам следует полностью закрывать и открывать задвижки каждые несколько месяцев, чтобы устранить потенциальные проблемы.Если ваша задвижка имеет сильную точечную коррозию или коррозию, вам необходимо ее заменить. К счастью, мы поставляем задвижки по самым выгодным ценам. Перейдите по ссылкам ниже и заполните удобную форму запроса цен!

Прочтите эту полезную статью SFGATE для получения дополнительной информации о задвижках!

Украсьте свой забор решеткой из ПВХ на заказ | Гудвилл

Когда я работал над этим проектом, я начал уделять внимание фехтованию, когда разъезжал по своему району.

В то время как наиболее распространенные заборы — деревянные, композитные, железные или сетчатые, варианты ограждений столь же широки и индивидуальны, как и дворы, которые они содержат. Однако самые красивые заборы обычно смягчают и украшают кустарниками, многолетними растениями и красивыми цветами.

Я использую те же принципы дизайна в проектах экстерьера, что и в интерьерах: уделяя пристальное внимание контрасту, разнообразию и масштабу.

Поскольку большинство заборов имеют высоту около четырех футов, добавление чего-нибудь повыше сделает их более интересными.Решетка — идеальное решение. Скульптурно, но практично. Посадите вьющийся цветок, и через несколько недель у вас будет красочный слой текстуры и узора.

Я решил построить свою собственную решетку из труб из ПВХ. Мне нравится ПВХ, потому что он легкий, удобный в работе и неожиданный материал в саду. Начните с рисунка, чтобы точно знать, сколько вам нужно при покупке. Я выбрал решетку высотой 6 футов и шириной 2 фута.

Труба ПВХ

бывает разных размеров и ширины.Для моей цели 3/4 дюйма вполне достаточно. Труба ПВХ продается отрезками длиной 10 футов. Если у вас нет действительно длинного прицепа, вам придется попросить магазин разрезать его для поездки домой.

Я купил три 10-футовые трубы и приказал магазину отрезать четыре фута от каждой. Когда я вернулся домой, я сделал еще несколько порезов.

Мне также понадобилось:

• 2 угловых соединителя (фитинги)
• 5 тройников
• 2 поперечных тройника

При сборке решетчатой ​​конструкции убедитесь, что вы покупаете соединители того же размера, что и труба (3/4 дюйма), и еще раз проверьте, покупаете ли вы гнездовые соединители, а не соединители с резьбой.

Из каждой 6-футовой длины я вырезал два 18-дюймовых куска, оставив 36-сантиметровый кусок для вертикальных стержней. Из двух 4-футовых отрезков я вырезал шесть 12-дюймовых отрезков. Это турники. Я разложил их на полу и сложил все вместе, как пазл. Я использовал клей для труб из ПВХ, чтобы приклеить соединители и фитинги к трубам, чтобы все детали оставались в вертикальном положении и вместе.

Выкопайте небольшую ямку и воткните решетку в землю рядом с забором.Используйте проволоку, зажим или стяжку для труб, чтобы прикрепить решетку к забору. Затем посадите у основания свой любимый вьющийся цветок или овощ. Через несколько месяцев ваш забор станет предметом зависти соседей.

Мерри Цветан (Merri Cvetan) — дизайнер интерьеров, который пишет о великих проектах «сделай сам» для внутренних и наружных пространств. Посетите The Home Depot, чтобы приобрести материалы, необходимые для украшения вашего двора, от ограждений из деревянных панелей до решетчатых решеток из ПВХ.

Поднимите победителя прямо с порога

Гонка чистокровных лошадей в Саффолк-Даунс в Восточном Бостоне, штат Массачусетс., всего в миле от аэропорта Логан. Живые скачки и одновременное вещание делают его популярным местом отдыха. Когда руководство обнаружило, что требуются дренажные работы на площадке, они были уверены, что строительство должно быть завершено быстро.

Усовершенствования трассы, которая эксплуатируется с 1935 года, должны были быть завершены к открытию сезона гонок в прямом эфире и одновременной трансляции Кентукки Дерби 5 мая 2007 года.

Отдел планирования и проектирования Департамента охраны природы и рекреации финансировал и курировал контракт на проект стоимостью 7 миллионов долларов, который включал замену водопропускной трубы Сэйл Крик, восстановление дренажа и дноуглубительные работы.

Генеральный подрядчик, Revoli Construction Co., Inc., Норт-Рединг, штат Массачусетс, и его субподрядчики завершили работы; Хэтч Мотт Макдональд был инженером-консультантом.

Труба в центре работы

Объем работ включал установку примерно 2 000 футов 96-дюймовой. Диаметр центробежно отлитых труб из армированного стекловолокном полимерного раствора (CCFRPM), поставляемого HOBAS Pipe USA. Труба была размещена в виде двойных водопропускных труб в трех разных местах вокруг предприятия Саффолк-Даунс в Ревере и Восточном Бостоне.Две из них проходили прямо под поверхностью ипподрома, а третья проходила под главным въездом.

Стив Пини, 36-летний сотрудник Suffolk Downs и суперинтендант ипподрома, был доволен результатами проекта.

«Трубы хорошо сочетаются друг с другом, залиты текучей заливкой и засыпаны отборными уплотненными материалами для сортировки. «Поверхностные работы и восстановление пути начались после того, как Revoli достигла отметки», — сказал Пини.

Этап I включал восстановление гидравлической мощности дренажной системы в двух самых верхних точках для восстановления гидравлической мощности и устранения засоров.

Фаза II включала замену расположенного ниже по потоку сдвоенного 60-дюймового. диаметр трубы HDPE с 96-дюймовым. Труба CCFRPM, а также дноуглубление каналов и лагун.

Пини сказал: «60 дюймов. Трубы ПНД были временным аварийным ремонтом, проведенным несколько лет назад после обрушения существующей 108-дюймовой трубы. гофрированная линия. Коррозия от почвы и приливов прорезает гофрированную трубу, как лезвие бритвы. Мы знали, что вернемся с постоянным исправлением ».

Таймфрейм

CCFRPM был единственным материалом, рекомендованным для трубопроводов для улучшения ливневой канализации из-за его устойчивости к коррозии, гидравлической способности и устойчивости к истиранию.Подробная спецификация материала также включала особенности внутренней поверхности трубы CCFRPM, требующие 50% удлинения смолы, используемой для достижения необходимой стойкости к истиранию. Требовалось подтверждение предыдущих характеристик трубного продукта. Пятилетняя история и список 500 000 футов проложенных труб требовались вместе с пакетом документов. Поскольку сроки были критически важны, в спецификации проекта были включены гарантированные сроки поставки труб.

«Работы можно было проводить только в межсезонье на трассе между декабрем.1 и 1 марта, — сказал Шауки Альсараби, президент Revoli Construction Co., — 1 марта 2006 г. было датой завершения этапа I, а 1 марта 2007 г. было датой завершения этапа II ».

Плотный график был вызван тем, что работы включали демонтаж и замену здания и двух участков трассы Саффолк-Даунс.

Компания

HOBAS работала с подрядчиком и проектировщиком, чтобы предоставить рекомендации по установке сложной установки с двумя цилиндрами, погруженной в текучую заливку путем прямого закапывания.Ширина траншеи 21 фут позволяла оставлять только 2 фута между трубами и 1 фут до стены траншеи. Природный почвенный материал на 12-футовой глубине покрытия имел ограниченный модуль только 700 фунтов на квадратный дюйм.

Чтобы уменьшить свойства плохих природных материалов и минимизировать оседание, для закладочного материала был задан текучий наполнитель.

«Мы работали в узкой траншее, чтобы минимизировать количество удаляемой почвы и сэкономить на текучей насыпи», — сказал Альсараби. «Жесткость трубы 72 фунта на квадратный дюйм, обеспечиваемая HOBAS, хорошо себя зарекомендовала даже в сложных условиях.”

Большая часть работ по проекту проводилась в канале ливневой канализации, который подвергался воздействию ливневых условий и колебаний уровня воды. Подрядчик должен был предоставить средства для работы при наличии воды в канале, штормовых явлениях и приливных ударах. Учитывая географию местности, монтажники постоянно боролись с штормовыми нагонами.

«У нас было [препятствие с] воротами во время сильного дождя и прилива, что сделало наш обход неэффективным во время этих событий, особенно во время второй фазы», ​​- сказал Альсараби.Он добавил, что «трубка хорошо себя зарекомендовала, даже учитывая сложные условия и быстрое время».

Это было его свидетельством простоты установки, проектирования и поддержки клиентов со стороны HOBAS. «Это был первый раз, когда Revoli установил трубу HOBAS, и впервые мы установили трубу такого размера», — сказал Альсараби.

Выступая для Suffolk Downs, Пини сказал во время пресс-конференции: «После завершения проекта мы с нетерпением ждем дня открытия сезона прямых гонок 2007 года, который состоится 5 мая.”

Винтовка с рычагом бокового затвора

Предлагая лучшее из обоих миров

Для дома и поля — для защиты и обеспечения

В прошлом мы всегда черпали вдохновение из оригинальной винтовки Генри 1860-х годов, предпочитая проектировать наше огнестрельное оружие со съемным трубчатым магазином. Однако мы не палки в грязь, и когда лояльные клиенты Henry спрашивают, верные клиенты Henry получают.Наш рычажный механизм бокового затвора предлагает лучшее из обоих миров с нашим стандартным съемным магазином для трубок для безопасной и легкой разгрузки и боковым загрузочным люком, чтобы магазин оставался заполненным.

Верный форме Генри, рычажный механизм Side Gate Lever Action отличается изысканным вниманием к деталям и уровнем мастерства, редко встречающимся в другом современном огнестрельном оружии. Ствольная коробка из закаленной латуни так же надежна, как и красива, обладает такой же текучестью и прочностью на разрыв, что и сталь. Латунные вставки продолжаются через затыльник приклада и ствола.Мебель из американского ореха подчеркнута сложной, глубокой клетчаткой, которая гарантирует надежную покупку на складе. Полукороговая задняя часть и мушка с бусинами из слоновой кости вместе с 20-дюймовым круглым стволом из вороненой стали обеспечивают точность, которую вы привыкли ожидать от Генри.

Помимо легендарного мастерства Генри, особенность, благодаря которой эта винтовка носит название, занимает центральное место. Дизайн, сочетающий в себе лучшее из обоих миров, позволяет быстро перезаряжать и пополнять запасы, так что вы можете продолжать бегать и стрелять до тех пор, пока у вас есть боеприпасы, даже не снимая приклад с плеча.При желании вы также можете загружать через съемный магазин для трубок, который здесь никуда не делся, потому что он также обеспечивает безопасную и быструю разгрузку. В результате получилась винтовка, которая позволяет использовать ее так, как вам удобнее.

От охоты на белохвоста до дней на стрельбище и любимого экспоната в оружейном шкафу — наш рычажный механизм Side Gate Lever Action незаменим для любого поклонника рычажного механизма, и он делает Генри первым именем в рычажном механизме. винтовки.

Технические характеристики огнестрельного оружия

Технические характеристики

Рычаг бокового затвора.38-55 »

Action Type

Винтовка с рычажным механизмом

Дополнительные характеристики»

Тип ствола

Круглая вороненая сталь

Отделка ствольной коробки

Полированная латунь

Задний прицел

Полностью отрегулированный. Полукруглый рожок с алмазной вставкой

Мушка

Пандус с бусиной из слоновой кости 0,062 дюйма

Область применения

С отверстиями и нарезкой

Крепление для прицела

Weaver 63B

Материал ложи

Американский орех

Цель / Охота / Крупная дичь / Коллекционер, Олень, Лось, лучше всего на расстоянии до 125 ярдов

Украшения / Дополнения

Обычный рычаг.Поворотные шпильки

Боковой затвор, рычаг .30-30 »

Тип затвора

Винтовка с рычажным механизмом

Дополнительные характеристики»

Тип ствола

Круглая вороненая сталь

Покрытие ствольной коробки

Полированная латунь

Заднее кольцо Полностью отрегулирован. Полукруглый рожок с алмазной вставкой

Мушка

Пандус с бусиной из слоновой кости 0,062 дюйма

Область применения

С отверстиями и нарезкой

Крепление для прицела

Weaver 63B

Материал ложи

Американский орех

Цель / Охота / Крупная дичь / Коллекционер, Олень, Лось, лучше всего на расстоянии до 125 ярдов

Украшения / Дополнения

Обычный рычаг.Поворотные шпильки

Боковой затвор Рычажный механизм .45-70 »

Тип затвора

Винтовка с рычажным механизмом

Дополнительные характеристики»

Тип ствола

Круглая вороненая сталь

Отделка ствольной коробки

Полированная латунь

Полностью отрегулирован. Полукруглый рожок с алмазной вставкой

Мушка

Пандус с бусиной из слоновой кости 0,062 дюйма

Область применения

С отверстиями и нарезкой

Крепление для прицела

Weaver 63B

Материал ложи

Американский орех

Цель / Охота / Крупная дичь / Коллекционер, Олень, Лось, лучше всего на расстоянии до 125 ярдов

Украшения / Дополнения

Обычный рычаг.Поворотные шпильки

Боковой затвор Рычажный механизм .35 Rem »

Тип затвора

Винтовка с рычажным механизмом

Дополнительные характеристики»

Тип ствола

Круглая вороненая сталь

Отделка ствольной коробки

Полированная латунь

Задняя часть Прил. Полукруглый рожок с алмазной вставкой

Мушка

Пандус с бусиной из слоновой кости 0,062 дюйма

Область применения

С отверстиями и нарезкой

Крепление для прицела

Weaver 63B

Материал ложи

Американский орех

Цель / Охота / Крупная дичь / Коллекционер, Олень, Лось, лучше всего на расстоянии до 125 ярдов

Украшения / Дополнения

Обычный рычаг.Шпильки шарнирные

.