Электрический котел отопления своими руками

Система отопления небольшого загородного коттеджа – дело непростое. Вариантов много, но придется выбирать оптимальный. Самый экономичный и дешевый – газовый котел с трубной разводкой и радиаторами. Но не во всех загородных поселках проходит газовая труба.

Остаются другие варианты, где отдельной статьей выделяется электрический прибор, врезанный в систему водяного отопления. Готовые агрегаты стоят дорого, поэтому некоторые владельцы коттеджей стараются сделать электрический котел своими руками. По надежности и эксплуатационным характеристикам он не уступит заводским, а вот по цене в несколько раз дешевле.

Рис. 1 Электрический котел из трубы

Конструктивные особенности электрических приборов

Самодельный котел – это емкость, в которую встроен ТЭН. С помощью этого трубчатого электронагревательного прибора производится нагрев теплоносителя, который заливается в систему отопления дома. Изготовить емкость можно из металлических листов толщиною 4-5 мм. Или можно использовать любой металлический резервуар определенных размеров.

Оптимальный вариант – труба с толщиною стенки не меньше 6 мм. Необходимо обратить внимание на ее размеры. Считается, что чем меньше объем нагреваемого теплоносителя, тем меньше расходов на потребление электроэнергии. Поэтому труба диаметром 219 мм и длиною 0,5 м подойдет для организации отопления в доме с двумя или тремя комнатами.

Внимание! Проводить сборку самодельного котла своими руками непросто. Здесь необходимы навыки работы со сварочным аппаратом не на уровне любителя. Прочность и надежность сварочных швов – это гарантия безопасности самого электрического прибора и системы отопления в целом.

Разновидности электрокотлов

Существует несколько типов самодельных котлов, которые отличаются способом подключения.

• Электрический мини-котел. Это труба, которая врезается в трубную разводку системы отопления в подающий контур. Ее диаметр больше диаметра труб, установленных в контуре, в 4-5 раз. В эту трубу своими руками врезается ТЭН, подключаемый к сети переменного тока. Крепление электрического мини-котла осуществляется по средству фланцев с установкой прокладок. Это делается на случай проведения своими руками ремонтных работ. Сделать такой электрический прибор самому не проблема, а, тем более, грамотно установить.
• Отдельно стоящий самодельный электрический котел. Это сложная конструкция, изготовленная из трубы и подключенная к системе отопления. В ее устройство обязательно устанавливаются приборы безопасности: манометры, термометры, отсекающие вентили.

Первый вариант может быть использован для организации отопления в небольшой даче. Второй потянет и достаточно большой дом. Все будет зависеть от того, какой мощности ТЭН будет установлен в электрическом котле. Считается, что 5 кВт – это мощность, которая может обеспечить теплом коттедж в несколько комнат. Поэтому приходится точно подсчитывать данный показатель для каждого дома в отдельности.

Рис. 2 Мини-котел из трубы

Сборка электрокотла

Чтобы сделать котел своими руками, необходимо к процессу подготовится.

Для этого понадобится:

• Труба диаметром 219 мм.
• Металлический лист толщиною 4-5 мм.
• Труба диаметром 25 мм и 50 мм.
• Штуцера под термометр и манометр.
• Сварочный аппарат, болгарка, рулетка, карандаш (мел), электроды.

Из трубы диаметром 219 мм вырезается отрезок длиною 500 мм. В нем с двух концов делаются отверстия под трубу 25 мм. Отверстия могут располагаться на одной стороне (по одной линии) или с двух противоположных. Второй вариант лучше, потому что эти отверстия являются местами соединения патрубков для двух контуров системы отопления: подающего и обратного. При их расположении по диагонали происходит более эффективный нагрев теплоносителя.

В самодельном приборе вырезается еще одно отверстие с боку снизу. Это место для установки ТЭНа. К нему необходимо приварить трубу диаметром 50 мм с внутренней резьбой. Если резьбу нарезать невозможно (тонкая стенка), тогда придется приварить переходник. Из трубы 25 мм вырезаются пять отрезков по 5-10 см. Три из них будут использованы для ножек электрического котла, две для патрубков системы отопления.

Из металлического листа своими руками вырезаются два блина диаметром 231 мм (это 219 мм плюс две толщины стенки трубы по 6 мм). Один из блинов приваривается с одного края будущего электрического котла. Второй необходимо предварительно подготовить. Это будет верхняя крышка прибора, поэтому в нем делаются отверстия под штуцера термометра и манометра. После чего крышку можно приварить к электрическому котлу отопления.

Рис. 3 Простейшая конструкция

Последовательность сборки и монтаж

• В первую очередь привариваются два металлических блина.
• Ножки под электрический котел.
• Патрубки для контуров отопления и под ТЭН.

Внимание! Патрубок для обратки устанавливается своими руками выше края самодельного котла на 5-7 см. С противоположной стороны ТЭН (можно сбоку). Патрубок подающего контура отопления располагается ниже верхней крышки на 5-7 см.

Электрический котел отопления своими руками изготовлен, его можно подключать к отоплению дома. Если трубная разводка отопления состоит из металлических труб, то соединения патрубков и контуров производится при помощи газосварки. Если трубы отопления пластиковые, то на патрубки необходимо установит переходники от металла на пластик. Самому это сделать несложно.

Окончательный этап – установка своими руками ТЭНа. Он просто вкручивается по резьбе, плотно прижимаясь к краям переходника. Герметичность стыка обеспечивает прокладка из жаростойкой резины или пластика. Устанавливаются своими руками термометр и манометр.

Теперь необходимо подключить ТЭН к питающей сети. Рекомендуется это сделать через отдельный автомат, установленный в распределительном щитке. Предварительно придется позаботиться о проведении питающего кабеля от щита до самодельного котла отопления. Сделать это самому тоже несложно. Проводится тестирование установки на предмет обнаружения неисправностей и неправильной работы: отопление заполняется водой и включается ТЭН.

Если все сборочные детали были собраны правильно, надежно проведена сварка, точно подобран ТЭН, то самодельный электрический котел отопления должен работать корректно.

Статьи по теме:

Электрический водонагревательный котелСамый экономичный электрический котел отопленияНастенный электрический котел отопления

Как сделать газовый котел своими руками – инструкции и чертежи

Котел своими руками

Из газовой колонки

Для отопления небольшого помещения, например, для гаража или для сауны, при наличиии  «правильных рук»,  можно изготовить отопительный котел из газовой колонки, произведя в ней некоторые преобразования. Как сделать такой газовый котел  и какие нужны для этой переделки чертежи? Колонка имеет достаточно высокую производительность, которая  не нужна для отопления, и потребляет большое количество газа.

Для уменьшения расхода газа можно поставить две китайских  газовых горелки, рассверлив жиклеры на 1 мм.  Для расширительного бака можно использовать газовый баллон или пластиковую емкость. Расширительный бак следует устанавливать на подающей магистрали, чтобы при работе насоса не создавалось разрежения.

Насос можно купить, а можно и использовать бывший в употреблении, например, от стиральной машины. Если в автоматическом блоке колонки стоит таймер, он будет периодически отключать ваш миникотел. Следует поменять блок управления на новый, без таймера. Такое устройство может работать и на баллоном газе.

Из газовой плиты

Собственно, из газовой плиты изготовить котел проблематично, можно сделать своими руками подобие котла при помощи газовой плиты. Используют такое устройство в период межсезонья, когда центральное отопление еще не включено, а в квартире уже довольно прохладно, так как учитывая низкую мощность, полноценно обогреть жилье в сильные морозы не получится.

Металлическая емкость с водой устанавливается на одну из конфорок для подогрева.  Сверху  емкости  подключаются трубы, идущие к пластиковому  трубопроводу, сбоку, в нижней части резервуара,  подсоединяется обратка. Устанавливается насос, который подает жидкость в батареи.

На случай отключения электричества можно подключить  блок бесперебойного питания от компьютера.  Для безопасности работы такого отопительного устройства следует подключить расширительный бачок, для него подойдет неиспользуемый небольшой баллон от газа,

либо пластиковая емкость. Нелишним будет и установить предохранительный клапан, который сработает в таком агрегате, если забудете включить циркуляционный насос, или будут возникать проблемы с подачей электропитания на него.

Из баллона

Для изготовления  используется газовый баллон, котел работает по принципу пиролизного котла, в котором теплоноситель обогревается за счет сгорания газа. Для того, чтобы сделать такое устройство самому, вам понадобятся:

• газовый баллон на 50 литров (достаточно, чтобы обогреть помещение до 70 кв. м;
• сварочный агрегат;
• электроды;
• болгарка или газовый резак;
• лист металла.

Можно вырезать боковую дверцу для загрузки топлива, можно загружать сверху. Верх баллона срезается, срезанная часть после небольшой доработки и установки на ней ручек, используется, как крышка. В баллон погружается поршень с нижней насадкой. Насадка состоит из полой трубы, через которую поступает воздух для горения. На низ поршня приваривается «блин», чуть меньшего диаметра, чем диаметр баллона.

К нему привариваются дугообразные лопасти (можно вырезать из баллона) для создания вихревого потока над тлеющим топливом. Приваренная к лопастям в нижней части окружность из металла меньшего диаметра, чем сам «блин»,  будет предотвращать появление открытого огня. Такая конструкция обеспечивает медленное тление огня, а газ, поднимаясь, будет сгорать в верхней части.

Сбоку баллона вырезается отверстие для дымохода, приваривается труба для отвода и выводится наружу. Дымоходная труба делается из труб двух диаметров, боковое колено 0,15 м, вертикальное — 0,2 м. Разница в диаметрах будет создавать двухступенчатую тягу, более пассивную, нежели в трубе одного  размера, что обеспечивает длительное горение, до 10 часов.

Водяную рубашку для отопления можно сделать по-разному — вокруг корпуса баллона или вокруг дымохода. Агрегат с теплоносителем вокруг дымохода более экономичный, так как использует тепло, которое обычно улетучивается на улицу. К рубашке подводятся трубы отопления, на подающей верхней трубе монтируется расширительный бак, который можно сделать из баллона небольшой емкости. Устанавливается насос для обеспечения принудительной циркуляции.

Из твердотопливного котла

При подведении к жилью газовой магистрали владельцы твердотопливных котлов начинают задумываться о том, как сделать из твердотопливного газовый котел. Если просто вставить в нижнюю часть  газовую горелку, экономии не получится.  Твердотопливные котлы не приспособлены для эксплуатации на газе и при таком раскладе большая часть тепла будет улетать через дымоход.

Получить модернизированное устройство с высоким КПД можно, значительно изменив конструкцию твердотопливного агрегата.  Но при таком изменении теплогенератора использовать его в будущем как твердотопливный уже не получится. Переделка заключается в приваривании металлических однодюймовых труб над горелкой агрегата.

В этом случае  пламя горелки не будет уходить в дымоходную трубу, а будет отдавать тепловую энергию циркулирующей в этих трубах воде. Для начала производится демонтаж котла, снимается кожух. Перед началом переделочных работ следует учесть несколько моментов:

• трубы размещаются на высоте 30 мм от горелки;
• чтобы избежать застоя жидкости в трубах и ее закипания, они размещаются под углом;
• трубы располагаются «шахматкой» в три яруса, расстояние от одной до другой трубы должно быть 1,5-2,0 см.

С внешней части котла, при помощи болгарки, вырезается отверстие в водяной рубашке  с небольшим запасом, для удобства приваривания.

Чтобы просверлить отверстия в металле под трубы, потребуется коронка с насадками из победита.

Диаметр коронки должен быть больше диаметра труб на несколько миллиметров для возможности расположения трубы под наклоном.

Место сверления время от времени поливайте мыльной водой, чтобы от перегрева  не отлетели победитовые насадки. Трубы лучше всего приваривать газовой горелкой. После того, как приварили все трубы, необходимо сделать герметизацию водяной рубашки. В центре приварите штырь из арматуры, который впоследствии предотвратит раздувание котла.

Затем заваривают отверстие в водяной рубашке по периметру. Перед установкой котла в него заливают воду  и проверяют, нет ли течи. При обнаружении вновь вырезают окно и заваривают место течи.

Конструктивные особенности котлов

Турбированные

Турбированный газовый котел отличается наличием коаксиального дымохода. Такой дымоход представляет из себя конструкцию труба в трубе. Через трубу большего диаметра на улицу выводятся продукты сгорания газа, через трубу меньшего диаметра поступает воздух для горения, который нагревается выходящими газами, что способствует экономичности.

Турбированные котлы оборудуются вентилятором принудительной тяги,  при помощи которого поступает воздух в агрегат для горения. Такие котлы имеют камеру сгорания  закрытого типа, которая обычно выполнена из меди или сплавов меди, иногда она бывает и чугунной.

На баллонном газе, на пропане, на сжиженном газе

Переделывая котел под газовый, можно использовать не только магистральный газ.  Ваш самодельный агрегат может работать и на сжиженном газе или на пропане. Для подключения баллонного газа необходимо установить редуктор, так как в баллоне газ находится под высоким давлением.

В некоторых случаях приходится менять форсунки на меньшие. Для удобства, чтобы постоянно не менять баллоны, можно соединить несколько баллонов. С учетом того, что на отопление дома  около 100 кв.м и получения горячей воды за неделю в среднем расходуется 2 баллона, можно рассчитать количество подключаемых емкостей с газом.

Для удобства и более эффективного использования газа  баллоны соединяют в так называемую рампу, соединить можно до 10 баллонов. Рампа состоит из двухплечевого коллектора, который делит всю группу емкостей на 2 части. После того, как в основной группе заканчивается газ, происходит переключение на дополнительную группу.

От чего зависит экономичность котла?

Основным показателем экономичности котла является его КПД -коэффициент полезного действия. Средний показатель КПД различных моделей находится в пределах 90-94%. Гораздо большим КПД, более 100%, обладают конденсационные теплогенераторы, которые используют для нагрева теплоносителя  и конденсат, который образуется при сгорании газа.

На экономичность влияет и тип камеры сгорания — открытая или закрытая. В закрытой камере сгорания газ сгорает полностью, в воздух попадает минимальное количество угарного  газа. Правильный выбор мощности также является важным фактором экономичности котла. Если поставить слишком мощный котел, то он будет включаться и выключаться через очень небольшие интервалы времени, как следствие, будет потреблять больше газа.

При недостаточной мощности теплогенератор будет работать на износ, что значительно сократит срок его службы.  Экономичную работу котла обеспечит автоматика, которая будет реагировать на изменение температуры в помещении. И, самое главное,  утепление дома, потому что,  каким бы экономичным не был ваш котел,  отопление улицы сведет все на нет.

Видео о самодельном газовом котле:

Как правильно сварить котел отопления своими руками?

Достаточно часто для отопления частных домов используются отопительные котлы. Сварить котел отопления своими руками может практически каждый желающий, так как данные устройства имеют простую конструкцию. Для изготовления конструкции можно использовать непрофессиональные инструменты и материалы, которые имеются в наличии.

Схема конструкции пиролизного котла.

В конструкцию котла, который будет использоваться для отопления собственного частного дома и приготовления пищи, можно вносить некоторые усовершенствования. Подобные изменения смогут повысить эффективность устройства.

Конструкция котла отопления

Данное оборудование имеет схожую конструкцию с обыкновенной печкой. Отличия заключаются лишь в способе отдачи тепла. Котел состоит из таких элементов:

1. Емкость для сжигания твердого топлива.
2. Колосники для подачи воздуха в нужном количестве.
3. Емкость для воды или трубчатые регистры отопления.
4. Дымоход. Предназначен для создания нужной тяги и отвода продуктов сгорания.
5. Заслонки. Используются для того, чтобы регулировать воздушную тягу и перекрывать каналы после угасания огня в печке.

Схема принципа работы котла.

Отопительная система должна снабжаться водяным аккумулятором тепла. Он являет собой емкость, которая устанавливается в верхней части котла и накапливает энергию тепла в процессе топки. Когда данный процесс прекратится, жидкость будет циркулировать в системе и подогревать воздух.

Дополнительно можно установить бак из нержавеющей стали, в котором будет находиться горячая вода. Он монтируется над аккумулятором тепла. Данный элемент отопительной системы является необязательным.

Первым делом понадобится составить точный чертеж отопительного котла. Чтобы рационально использовать жилую площадь, рекомендуется заказать разработку индивидуального проекта подобной конструкции у специалистов.

Читайте также:

Как применяется проволока для полуавтомата.

Особенности использования припоя для пайки меди.

О газосварке читайте здесь.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления отопительного котла

Чтобы сваривать котлы отопления своими руками, понадобится подготовить такие элементы:

1. Лист стали толщиной минимум 5 мм.
2. Уголок из металла.
3. Колосниковая решетка из чугуна.
4. Водопроводные трубы из стали различного диаметра.
5. Дверцы для бункеров.
6. Дроссельные заслонки.
7. Лист нержавеющей стали. Понадобится для того, чтобы изготовить аккумулятор тепла.
8. Просеянный песок.

В процессе изготовления котла для отопления потребуется произвести сварочные работы. Следует подготовить такие инструменты:

Рисунок 1. Схема самодельного котла.

1. Сварочное устройство инверторного типа или любое другое, которое можно использовать в бытовых условиях.
2. Болгарка.
3. Щипцы.
4. Пассатижи.
5. Электродрель.
6. Набор необходимых сверл.
7. Рулетка.
8. Уровень.
9. Угольник.

Мастер должен иметь навыки проведения сварочных работ.

Вернуться к оглавлению

Как правильно изготовить детали корпуса отопительного котла

Основой любого котла является топка, в которой температура может достигать 900-1000°С. Чтобы выполнить ее сборку, будут нужны материалы, которые способны выдержать подобную температуру. Последовательность действий по изготовлению корпуса будет следующей:

1. Если нет в наличии жаропрочной стали, можно использовать обыкновенную. Однако в таком случае, чтобы обеспечить долговечность конструкции, стенки узла нужно сделать двойными. Стенки нужно вырезать из листа стали с помощью болгарки.
2. Из стальной трубы надо будет нарезать нужное количество деталей, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости. Из металлического уголка нужно изготовить усилители для стыков между всеми элементами печки.
3. В передней стенке следует проделать отверстие прямоугольной формы, которое соответствует по размерам дверям всех бункеров. Чтобы выполнить сквозное прямоугольное отверстие нужной конфигурации, на металл нужно нанести разметку, после чего по углам выполнить сверление листа с помощью электрической дрели. Используя угловую машинку для шлифования, нужно сделать сквозной порез в средней части, после чего вести его от центральной части к крайней. Таким образом можно будет исключить повреждения листа.

Схема твердотопливного котла.

В качественном котле для отопления должно быть предусмотрено несколько емкостей для воды. Баки следует изготавливать из нержавеющей стали. Чтобы сварить листы, понадобится использовать специальное устройство.

Конструкция теплообменника являет собой набор из водопроводных трубок. С помощью сварочного устройства их следует соединить так, чтобы образовался проточный контур с большим внешним основанием.

В таком случае будет обеспечена быстрая и наиболее полная тепловая отдача от сгораемого топлива к тепловому носителю.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать котел своими руками

Конструкция котлов для отопления отличается высокой металлоемкостью. Подобное устройство в итоге будет иметь большой вес. Поэтому сборку рекомендуется выполнять на месте монтажа оборудования для отопления.

Под котлом нужно обязательно изготовить основание из термостойкого кирпича.

После этого на него надо будет уложить днище зольного бункера. По периметру данного элемента следует установить вертикально стенки конструкции. После этого стенки соединяются сваркой.

Схема самодельного котла изображена на рис. 1.

Внутри изготовленного корпуса на приваренные направляющие надо будет уложить колосники. После этого монтируются тепловые обменники. С внешней стороны к бункеру в вертикальном положении надо приварить ребра жесткости, которые изготавливаются из стального профиля прямоугольной формы. На данном этапе останется лишь смонтировать внешние стенки и верхнюю плиту.

Между стенками необходимо будет засыпать подготовленный просеянный песок, который будет выполнять двойную функцию:

• дополнительно аккумулировать тепло;
• защищать стенки камеры сгорания от возможного перегрева и ускоренного прогорания.

Для засыпки рекомендуется использовать промытый песок, который не содержит пыли и других посторонних элементов. Предварительно песок надо будет прокалить на огне, чтобы исключить всю органику. Если пропустить данный этап, то во время топки котла отопления может появляться не самый приятный запах.

На верхнюю плиту понадобится смонтировать подготовленные емкости из нержавеющей стали, после чего подключить их к соответствующим контурам. После этого останется лишь установить дверцы на свои места.

Вернуться к оглавлению

Сборка котла из бочки

Чтобы упростить работу, в качестве корпуса котла можно использовать обыкновенную железную бочку на 200 л. Конструкция выполняется по принципу “труба в трубе”. Регистр отопления размещается в виде промежутка между двумя трубами, в одной из которых располагается тепловой носитель.

Рабочая жидкость будет подогреваться за счет сгорания топлива в камере, которая изготовлена из трубы.

Сварить отопление подобного типа можно следующим образом:

1. Для бочки из железа нужно подобрать соответствующий по длине отрезок стальной трубы меньшего диаметра так, чтобы ширина пространства между элементами составила приблизительно 10-12 см.
2. Во внутренней трубке надо будет разместить дно топочной камеры с зольником и колосниковой решеткой. Дно сваривается из пластин стали с толстыми стенками. Низ топки может изготавливаться и из огнеупорных кирпичей.
3. С торцов к двум трубам нужно приварить стальные боковины в форме кругов.
4. С внешней стороны конструкции следует приварить ножки.
5. С передней торцевой части внутренней трубки при помощи болгарки нужно вырезать отверстия для дверей топки и зольника.
6. В задней торцевой части внутренней трубки надо будет вырезать отверстие и приварить фланец, чтобы в дальнейшем можно было присоединить трубу дымохода.
7. В передней нижней части конструкции нужно прорезать отверстие, после чего приварить входной патрубок регистра отопления. После этого в задней нижней части монтируется выходной патрубок. Далее нужно проверить качество сварных швов.
8. Внешний корпус бочки рекомендуется обшить материалом для теплоизоляции, чтобы уменьшить тепловые потери в регистре отопления.
9. Устройство нужно установить на место, подключить к трубе дымохода и к трубопроводам.
10. Далее выполняется топка котла.

Если точно следовать рекомендациям по сооружению подобного оборудования для отопления, можно получить недорогое и качественное изделие. Подобный котел для отопления сможет обеспечить комфортный режим в частном доме, при этом перепады температур будут минимальными.

Пиролизный котел отопления своими руками: чертежи, принцип работы, изготовление

В нынешнее время высоких цен на теплосиловое оборудование альтернативой для владельца небольшого дома все чаще становится котел отопления, изготовленный своими руками. Конечно же, речь идет о самодельных теплогенераторах на твердом топливе, ведь смастерить газовую или дизельную горелку в домашних условиях практически нереально. Данная статья ориентирована на мастеровитых людей, хорошо знающих сварочное дело. В ней мы расскажем, как по чертежам самостоятельно сделать отопитель, работающий на дровах и угле.

Выбираем схему самодельного котла

Твердотопливные котельные установки делятся на 4 разновидности:

• классические дровяные с прямым сжиганием топлива;
• пиролизные, иначе — газогенераторные;
• агрегаты длительного горения, где древесина, опилки или уголь горят по направлению сверху вниз;
• автоматические угольные и пеллетные.

Для изготовления мы выберем два типа теплогенераторов – использующие принцип пиролиза и верхнего сжигания. Причина проста – популярность этих конструкций среди пользователей, оставляющих свои отзывы на различных тематических форумах. Пеллетные отопители чересчур сложны для домашнего изготовления, а классические агрегаты не слишком интересуют домовладельцев.

Как работает газогенераторный отопитель

Традиционный пиролизный котел, чье устройство показано на картинке, состоит из жаротрубного теплообменника и двух камер, сообщающихся через сопло (форсунку). Подача воздуха на горение — принудительная, осуществляется вентилятором, управляемым блоком автоматики.

Устройство пиролизного котла

Справка. В моделях от разных брендов вентилятор может играть роль как нагнетателя, так и дымососа. Например, в отопителях Мотор Сич он установлен в начале воздушного тракта, а в котлах Атмос – на выходе дымовых газов. Мы выберем более простой проект – с принудительным наддувом.

Пошагово принцип работы пиролизного котла выглядит так:

1. В первичную верхнюю камеру – топливник – загружаются дрова. Когда они разгорятся и агрегат выйдет на рабочую температуру, подача воздуха вентилятором ограничивается и теплогенератор переходит в режим тления.
2. При недостатке кислорода происходит термическое разложение древесины, в результате чего выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторичную камеру.
3. Смешиваясь со вторичным воздухом, горючие газы воспламеняются. Происходит их полное дожигание, после чего продукты горения удаляются через дымоход, отдав тепло жаровым трубам.

Агрегат с дымососом

Важный момент. Чем выше влажность древесины, тем меньше образуется горючих соединений, ниже эффективность работы и теплоотдача.

О способе верхнего горения

Особенность этих котлов на твердом топливе – цилиндрический корпус с вертикальной трубой по центру, куда благодаря естественной тяге подается воздух в зону сжигания. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку, как это изображено на схеме.

Принцип работы теплогенератора основан на горении дров сверху вниз. Груз, установленный на конце трубы, придавливает топливо и опускается по мере прогорания. Пиролиз здесь тоже присутствует: в режиме медленного тления древесина разлагается и выделяет угарный газ, который дожигается в верхней части топливника. Вторичный воздух поступает через щели между крышкой и воздушной трубой.

Справка. Прародителем котлов длительного горения является печь Бубафоня, отлично подходящая для воздушного отопления гаражей, дач или теплиц. Позднее для нее была разработана водяная рубашка, а литовский бренд Stropuva наладил производство водогрейных теплогенераторов данного типа.

Подготовка материалов

Для изготовления твердотопливных котлов лучше всего применять металл с низким содержанием углерода – Ст 3, Ст 10, Ст 20. Дело в том, что сваривать высокоуглеродистую сталь марки Ст 25 и выше – дело неблагодарное, поскольку швы часто лопаются. Да и по цене такой материал обойдется дороже.

Чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, необходимо приобрести следующие виды металлопроката:

• сталь листовая толщиной от 4 до 5 мм нужна для сваривания топливника и камеры дожигания;
• то же, толщиной 3 мм – для водяной рубашки;
• профильные трубы сечением 80 х 40 х 2 и 60 х 30 х 2 мм пойдут на изготовление воздушных каналов;
• шамотный кирпич для обкладывания топливника и формирования сопла;
• из труб диаметром 159 х 4 и 57 х 3 мм делается патрубок дымохода, теплообменник и штуцеры для подключения к водяному отоплению;
• полоса стальная 20 х 3 мм;
• для обшивки понадобится базальтовая вата плотностью от 60 кг/м³ и толщиной 2 см, а также тонкий металл с полимерным покрытием;
• блок автоматики с вентилятором и датчиком температуры (недорогой и надежный – польского производства KG Elektronik).

Совет. Форсунка – слабое место газогенераторного отопителя, периодически она прогорает и нуждается в замене. Поэтому сопла для котлов Blago, Atmos и им подобных имеются в продаже. Вы можете купить и приспособить готовое изделие на самодельный отопительный агрегат и не возиться с шамотным кирпичом.

Изготовление теплогенератора с верхним горением значительно упростится, если сделать топливник из старого газового баллона со стенками 4—5 мм. Тогда вам останется заготовить металл для водяной рубашки, воздушную трубу Ø57 мм и лист толщиной 1 см для дискового груза. Патрубки водяного отопления делаются из обрезков трубы Ø32—40 мм, дымохода – 159 мм. Также возьмите арматуру диаметром 2 см или уголки 40 х 40 на сборку колосниковой решетки.

Котельная установка верхнего горения

Сборка пиролизного котла

Для исполнения предлагается типовой газогенераторный отопитель конструкции Холмова с вертикальным теплообменником на задней стенке и центральным расположением сопла, представленный на чертеже. Агрегат с наружными размерами 50 х 55 х 100 см развивает мощность порядка 20 кВт и длительность горения до 10 часов, что обеспечивается за счет увеличенного объема топливника (около 100 литров).

Перед тем как сделать котел, выполните следующие заготовительные работы:

1. Нарежьте или нарубите металл гильотинными ножницами по размерам, указанным на чертеже. Заготовьте патрубки для дымохода и теплоносителя.
2. Изготовьте воздушные каналы из профильных труб, просверлив в боковой стенке отверстия 8 мм с шагом 6 см, приварите фланец под монтаж вентилятора.
3. Сварите огнетрубный теплообменник.
4. Сделайте дверцы и верхний ревизионный люк из двух листов металла с уплотнением графитно-асбестовым шнуром, как показано на фото.

Совет. Чтобы потом не пришлось переделывать неудобные запоры дверок, лучше купить готовые ручки и приварить их по месту к створкам.

Следующий этап – сборка самого пиролизного котла, начинающаяся со сваривания топливника и камеры дожигания. Заготовки сначала соединяются прихватками, а потом провариваются всплошную, причем все швы должны находиться с наружной стороны. Дальнейший порядок работ такой:

1. Установите на заднюю стенку топки теплообменник и зашейте его металлом. Приделайте дымоходный патрубок.
2. Приварите обрамления дверец и профильные трубы по периметру топливника.
3. Сформируйте водяную рубашку, закрепляя листы с помощью стальных полос. После обваривания ее необходимо проверить на герметичность.
4. Поставьте штуцеры для подключения системы отопления. На дно топливной и зольной камеры плотно уложите шамотные кирпичи, вырезав форсунку размером 110 х 35 мм.
5. Обшейте корпус отопителя утеплителем и крашеным металлом. Установите вентилятор и блок автоматики, подсунув датчик температуры под теплоизоляционный слой вплотную к водяной рубашке.
6. Приварите петли и поставьте дверцы.

Более подробное описание изготовления пиролизного котла представлено в видео:

Делаем агрегат верхнего горения

Как уже говорилось выше, подобные котлы проще всего изготавливать из пропановых баллонов емкостью 50 литров. Для этого из резервуара нужно выкрутить вентиль и заполнить его водой, а потом отрезать верхнюю часть болгаркой по заводскому шву. Дальше надо сварить такие элементы:

• колосниковую решетку из арматуры, как это сделано на фото;
• трубу с дисковым грузом и распределителями воздушного потока;
• загрузочную и зольную дверцу с ручками;
• согните из листового металла обшивку водяной рубашки.

Совет. Если нет возможности прокатать стальные листы на вальцах, сделайте рубашку в виде квадрата или многоугольника.

Сборка теплогенератора производится согласно представленному чертежу. Сначала устанавливаются колосники, потом – труба с грузом и верхняя крышка. После чего приваривается дымоход и устраивается водяная рубашка с наружным утеплением. Больше подробностей показано в следующем видео:

В заключение – полезные советы

Напоследок дадим несколько дополнительных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации пиролизных котлов:

1. Обратите особое внимание на монтаж котлового бака (рубашки). Располагайте точки крепления обшивки в шахматном порядке и тщательно обваривайте полосу.
2. Это единственный вид котельных установок, где водяная прослойка выполняется под зольной камерой, поэтому нужно заранее предусмотреть крепление ножек агрегата.
3. Обязательно сделайте люк для прочистки жаротрубного теплообменника.
4. Не забрасывайте много сырых дров при растопке. Из-за этого не только снижается КПД теплогенератора, но и быстро зарастают сажей дымогарные трубы (буквально за 1—2 суток).
5. Протестируйте работу отопителя с автоматикой и убедитесь, что она корректно поддерживает заданную температуру.

Хотя большинство пользователей пиролизных котлов оставляют положительные отзывы, эти агрегаты не безупречны. Главный недостаток – зависимость от электроэнергии, без которой теплогенератор превращается в бесполезную кучу железа, да еще и грозит взорваться от перегрева. Поэтому рекомендуется иметь в запасе блок бесперебойного питания либо генератор, способный обеспечить работу вентилятора и циркуляционного насоса отопления.

Самодельные котлы отопления. Можно ли сделать котел отопления своими руками?

Многие, увидев цены на отопительное оборудование в Интернете и в обычных магазинах, принимают решение не покупать котел, а сделать его своими руками. Таких людей можно понять – цены на котлы зачастую высоки, а перед отопительным сезоном поднимаются ещё выше. Стоит этим заниматься или нет? Прежде всего, нужно решить ряд вопросов. Возможно, в вашей ситуации покупка котла будет менее затратным решением. Впрочем, не исключено, что котёл отопления, сделанный самостоятельно, будет исправно выполнять свои функции. И вы сэкономите немного денег.

Технические нюансы

Прежде всего, оцените, обладаете ли вы достаточными техническими возможностями для изготовления котла отопления самостоятельно? Чтобы сделать хороший котёл, нужно применять качественные материалы, котельную сталь и трубы для теплообменника. Если делать котёл из обычной стали, то он у вас долго не прослужит. Более того, в промышленности ответственные детали котлов изготавливают из чугуна – этот материал более долговечен в условиях постоянного окисления и высоких температур, чем сталь. Да и достать такую сталь будет весьма затруднительно – учитывая то, что она ничем не отличается от обычной внешне, а провести качественную экспертизу для небольшой партии будет невыгодно. Также помните, что вам всё равно придётся приобретать много деталей котла в магазине – из числа промышленных запчастей или стандартных изделий. Например, медный газовый патрубок или форсунки изготовить в домашних условиях вряд ли получится.

Сварочные работы

Второй вопрос, который стоит решить – это проведение сварных работ. Дело в том, что при сварке узлов котла необходимо иметь очень высокую квалификацию. Эти работы требуют квалификации сварщика примерно 5-6 разряда. Нет, никто не говорит, что обычный человек не может при помощи инвертора сварить ворота для гаража или калитку. Дело в том, что для качественного шва, который будет долгое время работать в котле, нужен огромный опыт. А нанимать сварщика отдельно выйдет себе дороже – люди с такой квалификацией всегда наперечёт. Да и уверенности в том, что он выполнил работу хорошо, если нет возможности провести технический контроль швов, нет.

Конструкция

Наконец, третий вопрос – конструкция отопительного котла. Нет смысла разрабатывать конструкцию котла с нуля – это требует значительных познаний в области теплотехники. Проще взять уже готовый вариант. Например, посмотреть, какой котёл стоит у соседа, и снять с него все размеры. Возможно, при этом придётся частично разобрать котёл. Так или иначе, вам всё равно потребуются знания по оформлению чертежей и основам технологии металлообработки. Вполне возможно, что придётся что-то изменить, в виду технологических особенностей будущего котла.

Выбор топлива

Как известно, котлы для отопления домов и коттеджей работают чаще всего на трёх видах топлива – газе, угле или электричестве. Котёл на газе – наиболее ответственный в изготовлении. Газ – взрывоопасное топливо. Да и горит он при очень высокой температуре. Поэтому лучше всего, если вы будете изготавливать котёл самостоятельно для угля или электричества. В случае с электричеством вопрос вообще стоит наименее остро – фактически вам нужно всего лишь сварить стальную ёмкость, поставить в неё электрические тэны и автоматику для управления котлом и безопасности.

Вывод

Если вы инженер-теплотехник, сварщик пятого разряда, хороший менеджер, способный найти поставщика качественных товаров, и имеете опыт в ремонте и обслуживании газовых котлов, вам не составит никакого труда сделать котёл самостоятельно. Но в этом случае почему бы вам не подумать о создании собственного дела по производству отопительного оборудования? Если же всё не так хорошо, будет лучше купить котёл от хорошего производителя и избавить себя от лишних проблем и головной боли.

Но если вы не передумали, смотрите видео по теме котлов своими руками.

Как сделать котел своими руками (один из вариантов):

И еще (видео забацали мужики просто суперское):

Электродный котел своими руками — Схема и Видео инструкция по сборке

Электродный котел – это отопительное оборудование непосредственного действия. Теплоноситель в нем прогревается благодаря тому, что через него проходит электрический ток. Причиной, по которой происходит нагрев, является движение ионов в воде – оно хаотично, ионы колеблются с частотой примерно 50 раз за секунду. Что больше всего влияет на эффективность работы такого котла, так как технические особенности используемого теплоносителя.

Итак, тепло выделяется за счет того, что ионы двигаются, и передается на теплоноситель. Благодаря этому подобного рода оборудование экономит до 40 % энергии, если сравнивать с другими приборами аналогичного предназначения. Итак, сегодня мы поговорим о том, как изготовить электродный котел своими руками, а также рассмотрим принцип его работы и основные преимущества.

В данной системе электрический ток проводится водой, которую, соответственно, нужно должным образом подготовить. В воде должно быть немного соли. Соль растворяется в ней и доводит ее до нужного состояния. Количество соли, которое нужно добавлять, четко прописано в техпаспорте к котлу.

Содержание статьи:

Как работает электродный котел

Обратите внимание! Электродный котел нельзя подключать через УЗО, так как ток непосредственно соприкасается с водой!

Читайте так же о том как сделать твердотопливный котел в одной из наших статей

Видео инструкция

Как известно, электрический ток при контакте с водой образует гидролиз, как следствие – появляется гидролизный газ. Такой газ будет препятствовать нормальному функционированию системы, поэтому вы периодически должны проводить ее развоздушивание.

Если теплоноситель вдруг начал вытекать из котла, то замыкания опасаться не стоит, ведь никакой цепи нет. Кроме того, к котлу должно подводиться автономное электропитание, поскольку при его активации происходит незначительный скачок напряжения. Когда теплоноситель прогревается, сопротивление проводника понижается, по этой причине (повторимся) обязательно добавляйте соль и проверяйте ее количество несколько раз. Когда понижается сопротивление, то может случиться пробой дуги (это практически то же, что и замыкание).

Плюсы и минусы такого котла

У котла электродного типа есть целый ряд неоспоримых достоинств.

• Вы сможете контролировать его работу посредством Интернета.
• Прибор работает абсолютно бесшумно.
• Вы получаете автономное отопление дома.
• Прибор экологически чист.
• Кроме того, он компактен.
• Для него не нужно оборудовать отдельное помещение.
• Стоит котел относительно недорого.
• Его достаточно легко установить своими руками.
• Наконец, при желании котел может обеспечивать подачу горячей воды.

Сравнение КПД ионного и ТЭНового котлов

Но есть, разумеется, и некоторые минусы, рассмотрим их.

• Электроснабжение не является особо стабильным, что негативно сказывается на работе оборудования.
• Котел нуждается в электричестве большой мощности.
• Прибор не совсем безопасен с точки зрения электрики.
• Да и само электричество стоит дорого.

Ну что ж, теперь перейдем непосредственно к тому, как можно сделать электродный котел своими руками.

О том как правильно выбрать отопительную систему для дома читайте тут

Необходимые материалы

Для изготовления ионного котла нам обязательно потребуется:

1. твердость и целеустремленность;
2. сварка, умение ею пользоваться;
3. железный тройник;
4. труба из стали, которая имеет необходимые нам габариты;
5. муфта;
6. клеммовые и электродные изоляторы;
7. набор электродов;
8. клеммы для заземления и нуля.

Возможно вас так же заинтересует статья о том как сделать парогенератор своими силами, об этом читайте тут

Технология изготовления электродного котла

Теперь, когда мы вкратце ознакомились с принципом работы устройства, его достоинствами и недостатками, можно поговорить о том, как собственноручно сделать его. Но до того, как приступить к работе, стоит ознакомиться с несколькими важными для нас моментами.

Обратите внимание! Электродный котел в обязательном порядке нуждается в заземлении. Более того, нулевой провод, который будет подаваться на внешнюю трубу, должен вестись от розетки, а фаза пи этом должна подаваться только на электрод.

Первый этап. Сама процедура изготовления ионного котла крайне проста и незамысловата. Берем стальную трубу длиной примерно в 25 сантиметров и с диаметром не более 10 сантиметров, и вставляем в нее с одного конца один или несколько, используя приготовленный заранее тройник) электродов. Собственно, именно посредством этого тройника теплоноситель в дальнейшем будет подаваться в оборудование, а также выходить из него обратно. Второй конец трубы оборудуется муфтой, которая нужна для того, чтобы подключать отопительные трубы.

Второй этап. Далее берем изолятор и устанавливаем его между электродами и тройником. Помимо своей прямой обязанности, этот изолятор будет еще и обеспечивать герметичность прибора. В качестве изолятора лучше всего использовать термоустойчивый пластик. Ввиду того, что нам нужна в этом месте не только лишь герметичность, но и возможность соединения электрода и тройника посредством резьбы, изготовления изолятора желательно доверить мастерам, которые как никто лучше сумеют придержаться всех конструкционных габаритов изделия.

Третий этап. Продолжаем делать электродный котел своими руками. К корпусу прибора необходимо приварить массивный металлический болт, который будет служить нам для крепления заземления, а также нулевой клеммы. Для пущей надежности можете приварить сразу пару болтов, это не помешает.  При желании можете скрыть всю полученную конструкцию каким-либо декоративным материалом, который, к слову, станет дополнительной защитой от того, что вам при эксплуатации ударит током. Дело в том, что вашим основным приоритетом при изготовлении должно быть соблюдение норм безопасности, которые заключаются в максимальном ограничении доступа к котлу.

Монтаж и особенности эксплуатации прибора

Для того чтобы установить в доме ионный котел, он (то есть, ваш дом) должен соответствовать некоторым важным требованиям:

• в нем должны быть предусмотрены автоматические отводчики воздуха;
• установлен предохранительный клапан;
• манометр.

Более того, после расширительного бака в обязательном порядке должна располагаться так называемая запорная арматура.

Электродный котел своими руками должен устанавливаться исключительно в вертикальном положении. Это правило диктуется особенностями работы этого устройства. Более того, у котла должно быть автономное крепление к поверхности стены. Крайние 120 сантиметров трубопровода, подсоединенного к котлу, должны быть строго металлическими, притом никакой оцинковки в этом случае не должно быть. Весь е остальной водопровод может быть каким угодно – или тоже металлическим, или пластиковым.

Теперь несколько слов о заземлении. Для этого нужно использовать медный провод с диаметром 0,4 миллиметра и сопротивляемостью максимум в 4 Ома. Он подключается к клемме нулевого напряжения, которая зачастую размещается снизу отопительного котла.

Обратите внимание! Ионный котел, изготовление которого мы только что рассмотрели, сможет прогревать до 120 (!) градусов. Никакой коррозии возникать не должно, поскольку система замкнутая. К слову, за качеством воды здесь тоже можно особо не следить.

До того как приступить к установке, необходимо предварительно промыть всю отопительную систему, используя для того специальные средства (о них тоже должно говориться в техническом паспорте). Если сделать некачественную очистку, более того, и использовать низкокачественный теплоноситель, то все это существенно снизит эффективность работы прибора.

Выбор радиаторов

Теперь несколько слов о радиаторах. Их особенности будут зависеть от того, какой объем будет иметь отопительная система в целом, то есть, сколько литров воды в нее поместится. В идеале на каждый киловатт мощности агрегата должно припадать 8 литров теплоносителя. Если объем будет большим, то котлу для достижения той же температуры потребуется дольше работать, что лишь увеличит ваша затраты на электроэнергию.

Материал, из которого должны быть изготовлены радиаторы для нашей системы, должен быть либо биметаллом, либо алюминием. Дело в том, что другие металлы и сплавы имеют много сторонних примесей, что негативно скажется не электропроводимости теплоносителя. Если же система будет открытой, то все радиаторы должны покрываться изнутри специальным полимерным составом, ведь контакт с воздухом ускоряет коррозию. У закрытых систем подобного недостатка нет.

Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте чугунные радиаторы, ведь в них тоже очень много примесей, что не только ухудшает эффективность работы котла, но и увеличивает потребление энергии (у таких радиаторов очень большие объемы).

Как будет работать котел

Сначала полученный «стакан» наполняется жидкостью, скорее всего, вы будете использовать обычную воду. По прошествии некоторого времени вода начнет кипеть. При этом будет образовываться пар, он поднимется вверх по трубопроводу, отдаст свое тепло отопительным приборам и снова превратится в обычную жидкость. Вода, в свою очередь, будет стекать по специально установленной трубе под уклоном, после чего обратно переместится в «стакан». Цикл будет повторяться вновь и вновь, не прекращаясь.

Невзирая на то, какие объемы необходимо обогреть, электродный котел своими руками все равно будет экономически выгодным достоянием. Все это позволяет изготавливать котел незначительных габаритов, что можно назвать еще одним достоинством подобной конструкции.

Если ваша цель – обогревать помещение большого объема, то таких котлов вы можете сделать сразу несколько, разместить их в удобных вам местах в произвольном порядке, благодаря чему получается необходимая температура теплоносителя на выходе. Еще одним достоинством можно считать то, что на изготовление ионных котлов, равно как и на их монтаж и эксплуатацию, не нужно получать никаких разрешений.

Итак, что мы в итоге получаем – максимально экономичное оборудование, имеющее высокую эффективность при создании тепловой энергии. Разве это не то, что нам всем нужно для качественного обогрева дома в зимнее время года? Но проблема обогрева имеет и обратную свою сторону – мы говорим о достижении максимально комфортного микроклимата в доме с минимальными на то затратами энергии. Именно поэтому вам дополнительно следует позаботиться о термоизоляции вашего жилья, сделать так, чтобы при строительстве/обустройстве соблюдались все технологии энергосбережения.

В качестве заключения

Вот теперь вы смогли лично убедиться в том, что собрать электродный котел своими руками достаточно легко и по силам практически каждому из нас. Наиболее важным при этом является то, что нужно, во-первых, ознакомиться с принципом работы устройства, а во-вторых, соблюдать все приведенные здесь инструкции. Лишь в таком случае все пройдет максимально успешно. Теплых вам зим, господа!

Как сделать котел на отопление своими руками 🚩 Ремонт дачи

Котел отопления можно выполнить самостоятельно для небольшого загородного дома, дачи, теплицы, птичника, мастерской – т.е. мест постоянного нахождения людей, животных или растений. Наиболее распространенной является система водяного отопления, основанная на нагреве жидкости в котле и передаче тепловой энергии в помещения.

Водяное отопление частного дома состоит из собственно котла и системы труб, по которым циркулирует жидкость. В основе работы отопительной системы лежит знаменитый закон физики – круговорот воды в природе. Жидкость, нагреваясь в котле, расширяется и движется вверх по трубам. Далее, попадая в помещения, вода через радиаторы отдает тепло в воздух и, постепенно охлаждаясь, попадает снова в котел по системе обратного стока или «обратке».

Водяные системы отопления бывают двух типов.

Системы отопления открытого типа работают по принципу свободного перемещения жидкости по трубам. Давление создается в расширительном бачке, расположенном в самой верхней части системы. По мере испарения жидкость приходится периодически доливать в бачок. Достоинства: система не требует никаких дополнительных источников энергии для работы, процесс идет самотеком. Недостаток: необходимо регулярно проверять уровень жидкости в бачке во избежание образования воздушных пробок.

Системы отопления закрытого типа не нуждаются в расширительном бачке, на выходе от котла устанавливается герметичный компенсационный бак, принимающий термические перепады системы, поддерживая в ней постоянное давление. Достоинства: более быстрое и равномерное прогревание всей системы, надобность в доливке отпадает, возможность регулировки температуры в каждом помещении. Недостаток основной – работа компенсационного бака и циркуляционного насоса требует подключения к электрической сети и постоянной подачи энергии.

Котел для системы отопления может работать на любом доступном виде топлива. Их, правда, немного.

• Газовый. Наиболее распространенный и экономичный вид топлива. Самостоятельно изготовить котел нетрудно, однако подключить и принять самоделку газовая служба, скорее всего, откажется.
• Электрический. Котел довольно прост в изготовлении. Представляет собой электрический тэн, помещенный в бак с водой. Далее разводка идет как в закрытой системе. Очень компактные размеры и простота изготовления компенсируются непомерно высокой ценой за электроэнергию. Выполнить такой котел можно, когда уже нет другого выхода.
• Жидкостный. Котел работает на жидком топливе, обычно солярке. Сгорание топлива происходит в форсунках. Имеет очень высокий КПД и быстро нагревает помещения, с высокой степенью автоматизации. Самостоятельное изготовление этого типа котлов довольно сложно и, к тому же, пожарная служба категорически запретит эксплуатацию не сертифицированного оборудования. Размещение емкости для хранения топлива и системы подачи – дополнительная проблема. Этот котел подходит скорее для производственных помещений с постоянным присутствием персонала, нежели для жилого дома.
• Твердотопливный котел. Топливом для работы этих котлов служат: дрова, каменный уголь, угольные брикеты, торф, горючие сланцы, отходы древесины. Обычно это наиболее дешевые и доступные в данной местности источники энергии, что является основным достоинством такого котла. Недостаток заключается в постоянном обслуживании котла: регулярной загрузке топлива, контроле его сгорания и удаление золы.

Таким образом, котел на твердом топливе наиболее приемлемый вариант, который можно выполнить самостоятельно.

Главные условия для устройства твердотопливного котла: отсутствие газовой линии в месте постройки (или отдаленной перспективы на ее прокладку) и наличие постоянного и дешевого источника топлива.

Простой твердотопливный котел представляет обычную металлическую печь (круглой или прямоугольной формы) в которую встроены теплообменники с носителем тепла – водой. Теплообменники представляют секцию из нескольких параллельных труб, по которым циркулирует вода. При сгорании топлива в камере сгорания тепловая энергия нагревает теплоноситель и подает его в выходную линию системы отопления. В камеру сгорания постоянно подается воздух для поддержания горения топлива. Увеличение или уменьшение подачи воздуха регулирует мощность котла.

Классическими котлами такого типа являются старинные чугунные КЧМ, которые могли работать как на твердом топливе, так и с газовой горелкой. Недостатком КЧМ, помимо большого веса и габаритов, было отсутствие автоматики по регулированию процессов подачи топлива и низкая экономичность.

Разновидностью твердотопливного котла является пиролизный котел. Отличается наличием двух камер сгорания, дополнительной системой подачи воздуха и устройством автоматики. Основное топливо – древесина и компоненты из нее. Работа основана на раздельном сгорании дров и выделяемых ею при нагреве газов.

Принцип работы такого котла: закладка дров и первичное горение в первой камере сгорания происходит как в обычном котле. По достижении определенной температуры уменьшается подача воздуха в топку – происходит процесс разложения дров на уголь и пиролизные газы. Газы сгорают во второй камере сгорания. Таким образом, топливо сгорает полностью, золы образуется очень мало, автономная работа на одной закладке может достигать суток и более. Это главное достоинство пиролизных котлов. Основными недостатками являются работа автоматики подачи воздуха и вытяжки от электрической сети и высокая стоимость, ввиду высокой материалоемкости таких котлов.

Самостоятельное выполнение пиролизного котла по сложности устройства и трудозатратам может сравняться по стоимости с покупкой готового. Возможно, лучше остановиться на варианте простого котла.

• В первую очередь обязательно выполняется чертеж в трех проекциях. Если есть навыки в 3-D моделировании – в специальной программе сделать полную модель. Объемный чертеж лучше воспринимается, чем плоскостное изображение. В сети примеров выполнения котлов существует множество, но лучше взять за основу уже проверенный образец и обязательно проконсультироваться со специалистами.
• Материал для корпуса принимаем сталь толщиной 5-6 мм (зависит от мощности), форма котла прямоугольная, вертикального расположения, как более компактная. Листы металла лучше всего заказать по размерам на базе при покупке. Выйдет дешевле и точнее, чем самому резать газовым резаком, с неизбежными огрехами.
• Трубы для теплообменника. Зависят от диаметра труб в системе, обычно 25-50 мм. Иногда устраиваются системы отопления из стальных труб d=50 мм, без радиаторов. Теплообменник можно выполнить в виде змеевика, для большей площади нагрева. Располагается змеевик в задней торцевой стенке котла.
• Дымоход. Выполняется из стальной трубы диаметром 100-150 мм, толщина стенок 5 мм. Выполнять дымоход из оцинкованных тонкостенных труб категорически не рекомендуется – прогорят за один сезон.
• Дверцы топки и поддувала, колосниковую решетку, дроссельные заслонки и шиберы лучше приобрести готовые, чтобы не мучится с подгонкой неказистых самоделок.

• Сварочный аппарат инверторного типа, способный выдавать сварочный ток силой 220 и 250 А. Работают с электродами диаметром 5-6 мм. Электроды подбираются по толщине свариваемых конструкций.
• Машина углошлифовальная с кругом диаметром 230 мм, в просторечии именуемая болгаркой. МШУ предназначена для шлифовки швов и резки тонкостенных элементов.
• Дрель электрическая с набором сверл по металлу.
• Газовый резак или плазморез для проделки отверстий в толстостенных элементах. Болгаркой прорезать проемы будет очень затруднительно. Если нет возможности достать резаки, можно заказать устройство проемов на базе, при покупке металла. Наличие точных размеров обязательно.
• Обычный набор слесарных инструментов и приспособлений.

Работая со сваркой, не забываем соблюдать правила по технике безопасности при работе с электричеством.

Рассмотрим последовательность выполнения простого котла на твердом топливе. Предполагается наличие мастерства сварщика на уровне опытного пользователя.

В передней стенке корпуса размечаются и вырезаются газовым резаком проемы для камеры сгорания и подачи воздуха. Края тщательно шлифуются болгаркой.

Сваривается теплообменник-змеевик. Концы змеевика должны совпадать с отверстиями входа-выхода.

В задней стенке размечаются и прорезаются отверстия для патрубков дымохода, подачи и возврата теплоносителя. Ввариваются патрубки, для водяных – резьбовые. Верхний патрубок подает горячую воду в систему отопления, нижний, на уровне камеры сгорания – возвращает остывшую воду в котел. Теплообменник приваривается к задней стенке корпуса.

К боковым стенкам корпуса привариваются уголки для крепления колосниковой решетки и нижнего зольника.

В крыше котла вырезается отверстие для воздушной заслонки и регулятора тяги.

Соединяются части корпуса котла в последовательности: днище + стенки с устройством зольника и колосника. Далее, идет крепление задней стенки с обязательным сплошным провариванием швов, изнутри и снаружи. Толщина шва должна быть равна толщине свариваемых конструкций. Устанавливается и проваривается с обеих сторон передняя стенка котла и, в завершении, монтируется крыша. Все, корпус котла готов.

В таком виде готовое изделие устанавливается на место эксплуатации, и продолжаются работы по дооборудованию. Монтируются и свариваются трубы дымохода, врезается система прочистки от сажи. Правильное устройство дымохода – важнейшее условие работы всей системы.

Привариваются дверцы топки и поддувала, устанавливается дроссельная заслонка, температурный датчик. Простой твердотопливный котел готов к эксплуатации.

После этого монтируется вся система отопления.

Ручной бойлер

Ручной котел — это игрушка, сделанная из выдувного стекла вручную и наполненная специальной жидкостью, называемой этиловым спиртом. Котел состоит из большей нижней колбы и меньшей верхней колбы, соединенных между собой витой стеклянной трубкой. Эта жидкость внутри бойлера особенная, потому что кажется, что она кипит при низкой температуре. И все, что для этого нужно, — это тепло вашей руки. Как вы, наверное, знаете, вода закипает при температуре около 100 градусов по Цельсию. В ручном бойлере температуры вашей руки достаточно, чтобы жидкость начала пузыриться и закипать.

Посмотрите видео ручного бойлера:

Когда вы держите нижнюю часть бойлера рукой, жидкость внутри подвергается воздействию тепла вашей руки, и она начинает испаряться. Его давление увеличивается, и жидкость расширяется. В результате он взрывает стеклянную трубку и оседает в верхней колбе, так как дальше идти дальше не может. Затем пузырьки пара (создаваемые в процессе испарения) перемещаются вверх по стеклянной трубке из нижней колбы в жидкость в верхней колбе.Эти пузырьки пара пробиваются сквозь жидкость и заставляют ее пузыриться, создавая впечатление кипения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока ваша рука нагревается до нижней колбы.

Жидкость внутри ручных бойлеров обычно окрашивается в разные цвета для визуальной привлекательности, а также для лучшего отображения жидкости, когда она пузырится и движется через бойлер.

Чтобы заставить жидкость из верхней колбы вернуться обратно в нижнюю колбу, держите верхнюю колбу рукой, и тепло вашей руки увеличит давление жидкости в верхней колбе и заставит жидкость вернуться в нижнюю. лампочка.

Если у вас холодные руки, ручной бойлер не будет работать, так как тепло от вашей руки недостаточно сильное, чтобы жидкость испарилась и закипела. Вы можете попробовать его в холодный зимний день, когда придете с улицы. Посмотри, что получится!

Вернуться на страницу Science Toys

Вернуться на домашнюю страницу Real World Physics Problems

Вода из бойлера слишком горячая? Исправьте это с помощью нашего удобного руководства

Нет правильной или неправильной температуры горячей воды из-под крана.Некоторым людям нравится очень остро, поэтому они могут мыть им посуду; другие предпочитают, чтобы вода была немного прохладнее, чтобы снизить риск ожогов и можно было наполнить ванну без большого количества холодной воды. Температура горячей воды зависит от того, какой у вас бойлер, как он настроен и все ли в порядке. В этой статье мы поговорим о безопасном понижении температуры воды.

Подтвердите температуру воды

Одна вещь, которую полезно сделать, — это проверить температуру перед внесением каких-либо изменений, чтобы вы могли сравнить ее после любых изменений.Ткать пальцем в воду из-под крана — неточно. Вода может быть не до температуры, и если ваша рука холодная, вода будет казаться более горячей, чем если бы ваша рука была теплой.

Включите кран и дайте ему поработать примерно 20 секунд, затем наполните большой стакан. Пинта или мерный кувшин подойдут — все, что не теряет тепло быстро. Затем окуните термометр, чтобы измерить температуру. Термометры легко приобрести в кулинарных магазинах и магазинах для младенцев и детей.Обратите внимание на температуру.

Какой у вас котел?

Теперь нам нужно узнать, какой у вас котел.

• Если это пароконвектомат, горячая вода идет прямо из него в краны.
• Системный или обычный бойлер, работающий только на нагрев, подает воду по трубам вокруг накопителя горячей воды, который нагревает пресную воду внутри. Вода из крана не прошла через бойлер. Котловая вода циркулирует снова и снова.

Регулировка комбинированного котла

Котлы

Combi имеют своего рода контроль для установки температуры.Они могут быть ручными, то есть циферблатом, который вы физически вращаете, или слайдером; или ими можно было управлять в цифровом виде с панели. Если он цифровой, обратитесь к инструкциям вашего котла, чтобы найти настройки, но это должно быть довольно просто.

В любом случае у вас будет два отдельных элемента управления: кран и радиатор. Регулировка одного не должна регулировать другого. Слегка уменьшите температуру крана, затем снова выполните проверку термометра. Вы сможете сделать это прямо сейчас.Продолжайте вносить небольшие корректировки, пока не будете довольны температурой.

Помните, что пароконвектомат нагревает воду по мере необходимости, поэтому результаты должны быть мгновенными.

Может быть и третий элемент управления — температура циркулирующей воды или предварительный нагрев. Это будет больше, чем у двух других. Регулировка этого значения не окажет большого влияния на горячую воду, так как бойлер всегда будет пытаться соответствовать установленной вами температуре крана. Однако ее выключение может сделать ваш котел более экологичным и дешевым в эксплуатации, но если он будет слишком низким, это ограничит температуру, которую вы можете получить из ваших кранов.

Регулировка системы или отопительного котла

Регулировка температуры системы или обычного котла может быть немного сложнее, поскольку термостат и регулятор часто находятся на самом котле. Доступны устройства дистанционного управления, но для большинства людей они не нужны, поскольку температура, вероятно, регулируется редко.

Настройка температуры на цилиндре может быть видна или находиться за панелью. Как только вы его найдете, это может быть ручное управление (ручка, диск или паз для отвертки) или цифровое.Обратитесь к руководству для получения подробной информации, но вы сможете снизить температуру с помощью одного из этих элементов управления.

То, что вы здесь делаете, говорит цилиндру, чтобы запустить или остановить поток горячей воды через теплообменник от котла. Как только цилиндр достигнет желаемой температуры, поток будет отключен. Если температура ниже установленной, а таймеры в положении «выключено» отсутствуют, баллон начнет нагреваться.

В отличие от понижения температуры в комбинированном котле, цилиндрам потребуется время для охлаждения, если они уже достигли максимальной температуры.Сколько времени это займет, зависит от того, насколько хорошо изолирован ваш баллон, но по прошествии нескольких часов или если горячие отводы были запущены несколько раз, температура должна стабилизироваться до вашего нового значения. Повторите тест со стаканом воды.

Погружные нагреватели

Если в вашем баллоне есть погружные нагреватели, они будут иметь свои собственные термостаты. Если они настроены слишком горячими, они будут иметь приоритет над системой косвенного нагрева воды с использованием бойлера. Чтобы получить доступ к термостату, вам может потребоваться снять крышку, и часто ее нужно отрегулировать с помощью отвертки.Опять же, эффект не будет мгновенным — вам нужно подождать, пока вода остынет, или вы можете слить горячую воду из резервуара, открыв горячий кран. Затем снова проверьте температуру термометром.

Комнатная температура не является температурой воды

Не путайте температуру на комнатном термостате с температурой воды — это разные вещи. Комнатный термостат сообщает котлу, перекачивать воду через радиаторы или нет. Более горячая вода может ускорить нагрев помещения, но конечная температура останется прежней.

Температура радиатора не соответствует температуре крана

Точно так же температура ваших радиаторов не совпадает с температурой горячей воды из-под крана. Оба они проходят через разные системы, и хотя ваш баллон может быть в радиаторной системе, вода, которой вы моете, постоянно обновляется — она ​​просто нагревается отдельным контуром, циркулирующим через бойлер.

Болезнь легионеров

Выбор правильной температуры — это баланс между эффективностью и предотвращением ожогов, но есть и третье соображение — болезнь легионеров.Этот тип пневмонии вызывается бактериями Legionella, которые размножаются в воде с температурой от 20 ° C до 45 ° C. Хотя это случается довольно редко, особенно в воде, которую регулярно меняют, например в баллоне, нельзя игнорировать риск. Он погибает при температурах выше 60 ° C, поэтому организации здравоохранения, такие как HSE, рекомендуют хранить горячую воду при температуре не ниже 60 ° C.

Возможные неисправности

Также возможно, что ваша вода слишком горячая из-за механического или электрического отказа в вашем котле или системе.Слишком медленное протекание воды по теплообменнику может вызвать его перегрев, как и неисправный термостат. Если ручное понижение температуры не помогает, пора вызвать инженера по газобезопасности. Воспользуйтесь нашей услугой «Найти установщика», чтобы оформить бронирование.

Найди мой новый котел

Magic Hand Boiler Vintage Collection — SuperSmartChoices

Ручной котел — это игрушка, сделанная из выдувного стекла вручную и наполненная специальной жидкостью, называемой этиловым спиртом.Котел состоит из большей нижней колбы и меньшей верхней колбы, соединенных между собой витой стеклянной трубкой. Эта жидкость внутри бойлера особенная, потому что кажется, что она кипит при низкой температуре. И все, что для этого нужно, — это тепло вашей руки. Как вы, наверное, знаете, вода закипает при температуре около 100 градусов по Цельсию. В ручном бойлере температуры вашей руки достаточно, чтобы жидкость начала пузыриться и закипать.

Посмотрите видео о ручном бойлере: Когда вы держите нижнюю часть бойлера рукой, жидкость внутри подвергается воздействию тепла вашей руки, и она начинает испаряться.Его давление увеличивается, и жидкость расширяется. В результате он взрывает стеклянную трубку и оседает в верхней колбе, так как дальше идти дальше не может. Затем пузырьки пара (создаваемые в процессе испарения) перемещаются вверх по стеклянной трубке из нижней колбы в жидкость в верхней колбе. Эти пузырьки пара пробиваются сквозь жидкость и заставляют ее пузыриться, создавая впечатление кипения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока ваша рука нагревается до нижней колбы.

Жидкость внутри ручных бойлеров обычно окрашивается в разные цвета для визуальной привлекательности, а также для лучшего отображения жидкости, когда она пузырится и движется через бойлер.

Чтобы заставить жидкость из верхней колбы вернуться обратно в нижнюю колбу, держите верхнюю колбу рукой, и тепло вашей руки увеличит давление жидкости в верхней колбе и заставит жидкость вернуться в нижнюю. лампочка.

Если у вас холодные руки, ручной бойлер не будет работать, так как тепло от вашей руки недостаточно сильное, чтобы жидкость испарилась и закипела.Вы можете попробовать его в холодный зимний день, когда придете с улицы. Посмотри, что получится!

типов систем отопления | Умный дом

Центральное отопление

Печи

Большинство домохозяйств в Северной Америке используют центральную печь для обеспечения тепла. Печь работает, продувая нагретый воздух через воздуховоды, которые доставляют теплый воздух в комнаты по всему дому через воздушные регистры или решетки. Такой тип системы отопления называется канальной или принудительной системой распределения теплого воздуха.Он может работать на электричестве, природном газе или мазуте.

Внутри печи, работающей на газе или мазуте, топливо смешивается с воздухом и сжигается. Пламя нагревает металлический теплообменник, в котором тепло передается воздуху. Воздух проталкивается через теплообменник печным вентилятором «обработчика воздуха», а затем вытесняется через воздуховоды после теплообменника. В топке продукты сгорания выводятся из здания через дымоход. Старые «атмосферные» печи выпускали воздух прямо в атмосферу, и тратили около 30% энергии топлива только на то, чтобы выхлоп оставался достаточно горячим, чтобы безопасно подниматься через дымоход.Современные печи с минимальной эффективностью значительно сокращают эти отходы за счет использования «нагнетательного» вентилятора, который втягивает отходящие газы через теплообменник и создает тягу в дымоходе. «Конденсационные» печи предназначены для утилизации большей части этого уходящего тепла путем охлаждения выхлопных газов до температуры ниже 140 ° F, где водяной пар в выхлопных газах конденсируется в воду. Это основная особенность высокоэффективной печи (или котла). Обычно они вентилируются через боковую стенку с пластиковой трубкой.

Новые стандарты на печи в настоящее время разрабатываются U.S. Министерство энергетики и должны быть завершены весной 2016 года. Действующие стандарты для печей не обновлялись с 1987 года.

Органы управления системой отопления регулируют включение и выключение различных компонентов системы отопления. Самый важный элемент управления с вашей точки зрения — это термостат, который включает и выключает систему или, по крайней мере, систему распределения, чтобы вам было удобно. Типичная система принудительной подачи воздуха будет иметь единственный термостат. Но в системе отопления есть и другие внутренние средства контроля, такие как выключатели «верхнего предела», которые являются частью невидимого, но важного набора средств безопасности.

Лучшие газовые печи и котлы на сегодняшний день имеют КПД более 90%

КПД печи или котла, работающего на ископаемом топливе, является мерой количества полезного тепла, производимого на единицу потребляемой энергии (топлива). Эффективность сгорания — простейшая мера; это просто эффективность системы во время ее работы. Эффективность сгорания сравнима с количеством миль на галлон, который ваша машина проезжает со скоростью 55 миль в час по шоссе.

В США эффективность печи регулируется минимальной годовой эффективностью использования топлива (AFUE).AFUE оценивает сезонную эффективность, усредняя пиковые и частичные нагрузки. AFUE учитывает потери при запуске, охлаждении и другие эксплуатационные потери, которые происходят в реальных условиях эксплуатации, и включает оценку электроэнергии, используемой устройством обработки воздуха, вентилятором индуктора и элементами управления. AFUE — это как пробег вашего автомобиля между заправками, включая как движение по шоссе, так и движение с остановками. Чем выше AFUE, тем эффективнее топка или котел.

Котлы

Котлы водонагреватели специального назначения.В то время как печи переносят тепло в теплом воздухе, системы котлов распределяют тепло в горячей воде, которая отдает тепло, проходя через радиаторы или другие устройства в комнатах по всему дому. Затем холодная вода возвращается в котел для повторного нагрева. Системы горячего водоснабжения часто называют гидравлическими системами. В бытовых котлах в качестве топлива обычно используется природный газ или мазут.

В паровых котлах, которые сегодня гораздо реже встречаются в домах, вода кипятится, и пар переносит тепло по дому, конденсируясь в воду в радиаторах при охлаждении.Обычно используются нефть и природный газ.

Вместо системы вентиляции и воздуховодов в котле используется насос для циркуляции горячей воды по трубам к радиаторам. В некоторых системах горячего водоснабжения вода циркулирует по пластиковым трубам в полу. Эта система называется лучистым напольным отоплением (см. «Современное отопление»). Важные элементы управления котлом включают термостаты, аквастаты и клапаны, регулирующие циркуляцию и температуру воды. Хотя стоимость не является тривиальной, обычно гораздо проще установить «зональные» термостаты и регуляторы для отдельных комнат с гидравлической системой, чем с принудительной подачей воздуха.Некоторые элементы управления являются стандартными функциями в новых котлах, в то время как другие могут быть добавлены для экономии энергии (см. Раздел «Модификации, выполненные специалистами по системам отопления» на странице технического обслуживания отопления).

Как и печи, конденсационные газовые котлы относительно распространены и значительно более эффективны, чем неконденсирующие котлы (если не используются очень сложные системы управления). Конденсационные котлы, работающие на жидком топливе, не распространены в США по нескольким причинам, связанным с более низким потенциалом скрытой теплоты и возможностью большего загрязнения обычным топливом.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это просто двусторонние кондиционеры (подробное описание см. В разделе «Системы охлаждения»). Летом кондиционер работает, перемещая тепло из относительно прохладного помещения в относительно теплое снаружи. Зимой тепловой насос меняет эту уловку, собирая тепло от холода снаружи с помощью электрической системы и отводя это тепло внутри дома. Почти все тепловые насосы используют системы принудительной подачи теплого воздуха для перемещения нагретого воздуха по дому.

Тепловой насос с грунтовым источником нагревает и охлаждает в любом климате за счет обмена теплом с землей, которая имеет более постоянную температуру.

Есть два относительно распространенных типа тепловых насосов. Тепловые насосы с воздушным источником тепла используют наружный воздух в качестве источника тепла зимой и радиатора летом. Наземные тепловые насосы (также называемые геотермальными, GeoExchange или GX) получают тепло из-под земли, где температура более постоянна круглый год. Воздушные тепловые насосы гораздо более распространены, чем наземные тепловые насосы, потому что они дешевле и проще в установке.Однако наземные тепловые насосы намного более эффективны, и их часто выбирают потребители, которые планируют оставаться в одном доме в течение длительного времени или имеют сильное желание жить более устойчиво. Как определить целесообразность использования теплового насоса в вашем климате, подробнее рассматривается в разделе «Варианты топлива».

В то время как тепловой насос с воздушным источником воздуха устанавливается во многом как центральный кондиционер, для тепловых насосов с грунтовым источником требуется, чтобы «петля» была закопана в земле, обычно в длинных неглубоких (3–6 футов) траншеях или в одной или более вертикальных скважин.Конкретный используемый метод будет зависеть от опыта установщика, размера вашего участка, недр и ландшафта. В качестве альтернативы некоторые системы забирают грунтовые воды и пропускают их через теплообменник вместо использования хладагента. Затем грунтовые воды возвращаются в водоносный горизонт.

Поскольку электричество в тепловом насосе используется для перемещения тепла, а не для его генерации, тепловой насос может выдавать больше энергии, чем потребляет. Отношение поставленной тепловой энергии к потребляемой энергии называется коэффициентом полезного действия, или COP, с типичными значениями в диапазоне от 1.От 5 до 3,5. Это «установившаяся» мера, которую нельзя напрямую сопоставить с коэффициентом полезного действия в отопительный сезон (HSPF), сезонной мерой, обязательной для оценки эффективности нагрева тепловых насосов с воздушным источником тепла. Преобразование между измерениями непросто, но наземные агрегаты обычно более эффективны, чем воздушные тепловые насосы.

Прямой нагрев

Газовые обогреватели

В некоторых регионах популярно газовое отопительное оборудование прямого нагрева. Сюда входят настенные, отдельно стоящие и напольные печи, для которых характерно отсутствие воздуховодов и относительно небольшая тепловая мощность.Поскольку в них отсутствуют воздуховоды, они наиболее полезны для обогрева отдельной комнаты. Если требуется обогрев нескольких комнат, либо двери между комнатами должны быть открыты, либо необходим другой метод обогрева. В лучших моделях используются системы «герметичного воздуха для горения» с трубами, проложенными через стену для подачи воздуха для горения и отвода продуктов горения. Эти блоки могут обеспечить приемлемую производительность, особенно для кают и других зданий, где допустимы большие перепады температур между спальнями и основными комнатами.Модели могут работать на природном газе или пропане, а некоторые сжигают керосин.

Газовые обогреватели без вентиляции: плохая идея

Газовые или керосиновые обогреватели, у которых нет вытяжной вентиляции, продаются десятилетиями, но мы настоятельно не рекомендуем их использовать из соображений здоровья и безопасности. Известные производителями как газовые отопительные приборы «без вентиляции», они включают в себя настенные и отдельно стоящие обогреватели, а также газовые камины открытого пламени с керамическими поленьями, которые фактически не подсоединены к дымоходу.Производители заявляют, что, поскольку полнота сгорания этих продуктов очень высока, они безопасны для жителей здания. Однако это утверждение справедливо только в том случае, если вы держите близлежащее окно открытым для достаточного количества свежего воздуха, что лишает вас дополнительного тепла. Опасности включают воздействие побочных продуктов сгорания, как описано в разделе «Вентиляция», и недостаток кислорода (эти обогреватели должны быть оборудованы датчиками истощения кислорода). Из-за этих опасностей по крайней мере пять штатов (Калифорния, Миннесота, Массачусетс, Монтана и Аляска) запрещают их использование в домашних условиях, и многие города в США и Канаде также запретили их использование.

Электрические обогреватели

Переносные (съемные) электронагреватели недорого купить, но дорого использовать. Эти резистивные нагреватели включают в себя «маслонаполненные» и «кварцево-инфракрасные» нагреватели. Они преобразуют электрический ток из розетки прямо в тепло, как тостер или утюг. Как объясняется далее в разделе «Выбор новой системы», требуется много электроэнергии, чтобы доставить такое же количество полезного тепла, которое природный газ или нефть могут обеспечить на месте. Вставной нагреватель мощностью 1500 Вт будет использовать почти всю мощность 15-амперной ответвленной цепи; таким образом, добавление дополнительной нагрузки приведет к срабатыванию автоматического выключателя или срабатыванию предохранителя.Стоимость эксплуатации устройства мощностью 1500 ватт в час легко вычислить: это в 1,5 раза больше ваших затрат на электроэнергию в центах за киловатт-час. При средних тарифах по стране — 12 центов за электроэнергию — этот обогреватель будет стоить 18 центов в час в эксплуатации — и быстро будет стоить дороже, чем его закупочная цена. С другой стороны, для периодического использования это «наименее плохое» решение, когда альтернативы потребуют значительных инвестиций, например, для улучшения воздуховодов для конкретной области. Просто помните, что тепло с помощью электрического сопротивления обычно является самым дорогим видом тепла и поэтому его редко рекомендуют.

«Электрический обогрев плинтуса» — это еще один вид резистивного обогрева, похожий на подключаемый обогреватель помещения, за исключением того, что он является проводным. У него есть два основных достоинства: низкая стоимость установки и простота установки индивидуальных комнатных термостатов, что позволяет уменьшить нагрев в неиспользуемых помещениях. Эксплуатационные расходы, как и для всех резистивных систем, обычно очень высоки, если только дом не имеет «сверхизоляции».

Дровяные печи и пеллетные печи

Дровяное отопление может иметь большой смысл в сельской местности, если вам нравится складывать дрова и топить печь или топку.Цены на древесину обычно ниже, чем на газ, нефть или электричество. Если вы пилите дерево самостоятельно, вы можете значительно сэкономить. Загрязняющие вещества от сжигания древесины были проблемой в некоторых частях страны, что вынудило Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввести правила, регулирующие выбросы загрязняющих веществ от дровяных печей. В результате новые модели вполне горят. Пеллетные печи имеют ряд преимуществ перед дровяными печами. Они менее загрязняют окружающую среду, чем дровяные печи, и предлагают пользователям большее удобство, контроль температуры и качество воздуха в помещении.

Камины

Газовые (и большинство дровяных) камины в основном являются частью декора комнаты, обеспечивая теплое свечение (и способ избавиться от секретных документов), но обычно не являются эффективным источником тепла. В обычных установках, в которых воздух, поступающий из комнаты в камин для сгорания и разбавления, обычно теряет больше тепла, чем обеспечивает, потому что через устройство проходит очень много теплого воздуха, и его необходимо заменять холодным наружным воздухом. С другой стороны, если камин снабжен плотно закрывающейся стеклянной дверью, источником наружного воздуха и хорошей заслонкой дымохода, он может обеспечить полезное тепло.

Современное отопление

Лучистое отопление для пола обычно относится к системам, в которых теплая вода циркулирует по трубам под полом. Это согревает пол, который, в свою очередь, согревает людей, использующих комнату. Он хорошо управляем, его сторонники считают его эффективным и дорого устанавливать. Это также требует очень опытного проектировщика и установщика системы и ограничивает выбор ковров и других видов отделки пола: вы не хотите «закрывать» источник тепла.

Обратитесь в ассоциацию Radiant Panel Association

Воздуховод, мини-разъем, мульти-разъем .Жилые воздуховоды за пределами Северной Америки встречаются относительно редко. Широко используются «бесканальные» тепловые насосы, которые распределяют энергию по трубопроводам хладагента вместо воды или воздуха. Крупные полевые испытания на северо-западе Тихого океана показывают, что они могут иметь хорошие характеристики в холодную погоду и быть очень рентабельными при замене электрического резистивного нагрева. Как и в случае систем с наземным источником питания, относительная незрелость рынка способствует тому, что мульти-сплит-системы для всего дома имеют повышенную цену.

Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) или когенерация для домов серьезно изучается в некоторых странах.Основная предпосылка заключается в использовании небольшого генератора для удовлетворения некоторой потребности дома в электроэнергии и рекуперации отработанного тепла (обычно более 70% теплотворной способности топлива) для обогрева дома (водяного или водяного отопления). воздушные системы) и горячее водоснабжение. Эти системы еще не получили широкого распространения. Они, вероятно, будут иметь лучшую экономику в домах с высокими счетами за отопление, потому что дом не может быть практически изолирован, например, дома из цельного камня или кирпича.

Использование, преимущества, риски, способы и многое другое

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезными для наших читателей.Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Парафиновый воск — белый или бесцветный мягкий твердый воск. Он сделан из насыщенных углеводородов.

Его часто используют в салонах для смягчения кожи и в спа-процедурах для рук, кутикулы и ступней, поскольку он бесцветный, безвкусный и без запаха. Его также можно использовать для снятия боли в суставах и мышцах.

Парафиновый воск имеет много других применений. Его часто используют в качестве смазки, электроизоляции, а также для изготовления свечей и цветных карандашей.

Прочтите, чтобы узнать больше об использовании, преимуществах и побочных эффектах парафинового воска.

Парафин обладает косметическими и терапевтическими свойствами.

Косметические преимущества

В косметических целях парафиновый воск часто наносится на руки и ноги. Воск — натуральное смягчающее средство, помогающее сделать кожу эластичной и мягкой. При нанесении на кожу он добавляет влагу и продолжает повышать уровень влажности кожи после завершения процедуры.

Также помогает открывать поры и удалять омертвевшие клетки кожи.Это поможет сделать кожу более свежей и гладкой.

Терапевтические преимущества

Парафин может использоваться для облегчения боли в руках у людей с:

Он действует как форма тепловой терапии и может помочь увеличить кровоток, расслабить мышцы и уменьшить жесткость суставов. Парафин также может минимизировать мышечные спазмы и воспаления, а также лечить растяжения.

Парафин протестирован в лаборатории, чтобы убедиться, что он безопасен и гигиеничен при использовании на теле. Он полностью натуральный и имеет низкую температуру плавления, что означает, что его можно легко наносить на кожу при достаточно низкой температуре, чтобы не вызвать ожогов или волдырей.

Однако, если у вас очень чувствительная кожа, парафин может вызвать тепловую сыпь. Тепловая сыпь приводит к появлению небольших красных бугорков на коже, которые могут вызывать зуд и дискомфорт.

Не следует использовать парафин, если у вас:

• плохое кровообращение
• онемение рук или ног
• диабет
• любые высыпания или открытые язвы

Если у вас химическая чувствительность, у вас может развиться незначительное опухоль или высыпания от восковой обработки.Это потому, что парафин поступает из нефтепродуктов.

Если вы делаете парафиновый воск в домашних условиях, старайтесь не нагревать воск слишком сильно, так как он может загореться. Когда вы начинаете лечение, температура не должна превышать 125 ° F (51,7 ° C).

Некоторые салоны и спа могут предлагать парафиновую ванну как часть маникюра и педикюра, но большинство также предлагают ее как отдельную процедуру.

Стоимость парафиновой обработки воском сильно варьируется в зависимости от салона, начиная примерно с 15 долларов.Обычно это занимает около 30 минут.

Парафиновый воск можно сделать в маникюрном салоне или спа-салоне, а также дома. Чтобы получить от лечения максимальную пользу, важно выполнять правильные действия.

Для лечения в домашних условиях вам понадобятся следующие материалы:

• четыре фунта пищевого парафина
• пароварка
• мерный стакан
• минеральное масло
• пластиковая емкость со смазкой
• термометр
• оливковое масло
• герметичный полиэтиленовый пакет
• полотенце или рукавица для духовки
• таймер
• салфетка
• увлажняющий крем

Вы также можете приобрести портативную парафиновую ванну для использования в домашних условиях.Эти устройства помогают сократить количество необходимых вам расходных материалов, и многие из них поставляются с парафином.

Если вы используете парафиновую ванну, следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей машине.

Шаг 1. Растопите воск

Самый простой способ расплавить парафин в домашних условиях — использовать пароварку. Если на вас есть лак для ногтей, удалите его перед началом процесса. Хорошо вымойте руки и вытрите их полотенцем без ворса.

Чтобы расплавить воск:

• Добавьте четыре фунта парафина в верхнюю часть пароварки.Налейте воду на дно бойлера и поставьте на плиту на слабый огонь.
• Добавьте в воск одну чашку минерального масла.
• Когда воск полностью растает, снимите котел с плиты. Осторожно перелейте воск в смазанный жиром пластиковый контейнер.
• Подождите, пока на поверхности воска не образуется тонкая пленка.
• Проверьте температуру воска с помощью термометра. Воск готов к использованию, когда температура достигает 125 ° F (51,7 ° C).

Шаг 2: Нанесите воск

Когда воск подготовлен, он готов к использованию.Применение:

• Вотрите несколько капель оливкового масла в кожу той области, которую вы собираетесь лечить.
• Окуните всю руку или ногу в воск и оставьте его на несколько секунд, пока на этом участке не образуется слой.
• Подождите, пока воск высохнет. Вы узнаете, что он высох, когда исчезнет блеск. После высыхания снова погрузите руку или ногу в воск, немного менее глубоко, чем раньше. Это предотвращает попадание теплого воска под предыдущие слои воска, предотвращая ожоги.
• Повторяйте этот процесс, пока на руке или ноге не останется не менее 10 слоев воска.

Шаг 3. Положите в сумку руку или ногу

После того, как вы нанесете не менее 10 слоев воска на руку или ногу, накройте ее большим полиэтиленовым пакетом. Затем поместите его в прихватку для духовки или оберните полотенцем на 15-20 минут.

Шаг 4: Удалите воск

Через 15–20 минут уберите руку с рукавицы или полотенца и полиэтиленового пакета. Используйте мягкую ткань, чтобы удалить остатки воска с кожи.Нанесите увлажняющий крем на всю руку.

Когда вы закончите лечение, накройте парафин и храните его в надежном месте для следующего лечения.

Парафиновый воск имеет множество эстетических преимуществ, а также может помочь людям с такими заболеваниями, как артрит и фибромиалгия. Вы можете заплатить за это, чтобы сделать это в маникюрном салоне или спа, или вы можете сделать это дома, если у вас есть подходящее оборудование.

Более экологичные и дешевые способы обогрева дома

С ростом цен на энергию неудивительно, что многие люди ищут эффективные способы обогрева своих домов и снижения затрат на топливо.

Итак, какой способ обогрева дома самый дешевый и экологически чистый?

Сетевой газ, , если он доступен в вашем районе, вероятно, будет самым дешевым и наименее загрязняющим обычным топливом, если у вас есть эффективный конденсационный котел. Всегда следите за тем, чтобы у вас был самый полный тариф на электроэнергию.

Электрическое отопление, с помощью накопительных нагревателей или переносных электрических каминов, — это метод, который дает больше всего выбросов CO2, а также самый дорогой вариант, см. Калькулятор электрического нагревателя Sust-it.

Переход на экологически чистую возобновляемую электроэнергию — один из самых быстрых и простых способов сократить выбросы CO ₂ в вашем доме или на работе. Green Choices не имеет ресурсов для поддержания списка в актуальном состоянии. Однако Sust-it предоставляет бесплатную и беспристрастную поисковую систему для сравнения тарифов на экологически чистую и возобновляемую электроэнергию.

Топливные котлы повысили эффективность, но цены на нефть, как и на другие виды ископаемого топлива, могут сильно колебаться.Хотя биомасла и биодизельное топливо начинают разрабатываться, они еще не широко доступны.

Таким образом, хотя когда-то возобновляемые источники энергии могли рассматриваться как необычный вариант для некоторых, с учетом того, что правительства настаивают на введении льготных тарифов, они стали более жизнеспособными. Хотя все же только при наличии средств для инвестирования в первую очередь

Но какие есть альтернативы традиционному котлу центрального отопления,

Тепловые насосы

Лучше всего описывается как обратный холодильник. Тепловые насосы отбирают тепло от земли, воздуха или воды и используют электрический насос для повышения его до нужной температуры, чтобы поддерживать тепло в доме, а иногда и для нагрева воды.Первоначально производители утверждали, что вы можете получить четыре единицы электроэнергии на каждую вложенную, но это, похоже, было чрезмерно амбициозным. Хорошо работающая система, правильно настроенная. должен отдавать не менее трех единиц тепла на каждую единицу электроэнергии, потребляемой насосом. И да, они работают, когда земля промерзла. Они лучше всего работают в домах с хорошей изоляцией, не подключенных к газовой сети, и могут дать значительную экономию для людей, которые в настоящее время отапливают свой дом электричеством. Но газ доступен не во всех регионах.

Наземный источник. Для тепловых насосов требуется много места, так как трубы закладываются в траншеи глубиной более 1,5 метров. Как показывает практика, для прокладки грунтовых труб вам потребуется в два раза больше отапливаемой площади. Источник воды Тепловые насосы вам понадобится близлежащее озеро, ручей или колодец, если у вас есть такой под рукой!

Источник воздуха Тепловые насосы прикреплены к внешней стене здания и похожи на вентиляторы в установках кондиционирования воздуха.

Micro Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ)

Это первые дни развития отечественных ТЭЦ. Это способ одновременного производства тепла и электроэнергии. Разработанный для замены бытовых котлов, он работает на газе и вырабатывает электроэнергию в качестве побочного продукта. По этой причине не все сочтут это возобновляемой технологией. Микро-ТЭЦ значительно дороже в установке, чем газовый котел, поэтому монтаж происходит медленно. Первые 30 000 человек, которые установят ТЭЦ, будут иметь право на зеленый тариф в течение 10 лет.

Котлы на биомассе

Для целей отопления жилых помещений биомасса означает древесину в форме бревен, древесных гранул или щепы. В отличие от большинства возобновляемых технологий, в которых для выработки энергии используются такие элементы, как солнце или ветер, нагрев биомассы требует постоянных затрат на топливо. Им также нужно больше места. Котлы, как правило, больше, чем эквивалентные газовые или мазутные, и вам потребуется около 6-7 кубических метров хранилища для топлива для дома среднего размера. Убедитесь, что у вас есть выбор из местных поставщиков топлива, поскольку стоимость топлива зависит от расстояния, которое должен преодолеть поставщик.Пеллеты самые дорогие, но можно использовать полностью автоматизированные системы кормления. Бревна самые дешевые, и их нужно подавать вручную.

Для нагрева воды — Solar Thermal

Солнечные водонагреватели также забирают тепло от солнца и используют его для нагрева воды для использования в доме. Как и солнечные фотоэлектрические системы, вам нужна крыша, выходящая на юго-восток и юго-запад — чем ближе к югу, тем лучше. Однако для солнечных тепловых панелей вам нужно меньше места: от 1 до 2 квадратных метров на человека — это практическое правило.Вам также потребуется место для установки высокого тонкого водяного баллона с двумя змеевиками. В идеале он должен быть достаточно большим, чтобы вмещать воду в течение двух дней. Можно использовать солнечную горячую воду с комбинированным бойлером, но это сложнее, и вам нужно убедиться, что он принимает предварительно нагретую воду. Если большую часть времени купания вы используете электрический душ, солнечные батареи не подходят.

За помощью и советом обращайтесь к Yougen. По вопросам оценки энергопотребления на предприятии или в доме обращайтесь к Эндрю Дж. Боллу.

Что такое двухконтурный котел и как он работает? Интернет-магазин

Интернет-магазин / Ресурсы общественного питания / Блог

Двухконтурные котлы — обычное кухонное оборудование, но многие люди не знают, что это такое и для чего они используются.Пароварка, также известная как водяная баня, используется для множества задач по приготовлению пищи, и они обычно используются в пекарнях и кафе для плавления и приготовления нежных продуктов. Здесь мы разберем, что такое пароварки, для чего они используются, как работают и что можно приготовить в пароварке.

Купить все паровые котлы

Что такое двухконтурный котел?

Двухконтурный котел — это два котла, в которых пар используется в качестве источника тепла для плавления или приготовления пищи. Они состоят из двух частей: большой кастрюли, наполненной горячей или кипящей водой, и маленькой кастрюли, которая помещается внутрь и использует пар из горячей воды для нагрева еды.Поскольку тепло поступает из непрямого источника, пароварки идеально подходят для приготовления нежных продуктов , таких как соусы и шоколадные конфеты.

Пароварки могут также называться водяными банями, что в переводе с французского означает метод приготовления. Хотя названия могут быть разными, пароварки и водяные пароварки одинаковы, и они используются для приготовления одних и тех же блюд с косвенным нагревом.

Как работают двухконтурные котлы?

Двухконтурный котел использует пар из горячей воды в нижнем котле для нагрева верхнего котла.При использовании пароварки вы должны быть уверены, что верхняя кастрюля находится над горячей или кипящей водой, потому что, если кастрюля станет слишком горячей, ваш продукт может свернуться или подгореть.

Для чего используется паровой котел?

Поскольку пароварки создают мягкий непрямой нагрев, они идеально подходят для темперирования шоколада, заварного крема или плавления масла. Кроме того, пароварки идеально подходят для приготовления соусов с яйцами, таких как голландский соус или английский крем, потому что тепло от пара недостаточно горячее для приготовления яиц по рецепту.

Как использовать паровой котел

Чтобы использовать пароварку, просто наполните нижнюю кастрюлю одним или двумя дюймами воды. Затем добавьте в верхнюю кастрюлю и включите конфорку до кипения. Когда вода нагревается и выходит пар, пар остается в ловушке между двумя кастрюлями, а затем нагревает продукты в верхней кастрюле. Когда вы закончите, снимите верхнюю кастрюлю и замените вытекшую воду.

Чем можно заменить пароварку?

Если у вас под рукой нет пароварки на кухне, но вам все же нужно приготовить что-то с косвенным нагревом, вы можете легко использовать заменитель пароварки.Один из наиболее распространенных заменителей пароварки — использовать термостойкую миску для смешивания поверх кастрюли с кипящей водой. При использовании этого метода убедитесь, что между миксерной чашей и кипящей водой есть пространство. Миска не должна касаться воды. Если ваша миска соприкоснется с водой, это может привести к чрезмерной теплопередаче, в результате чего ваш голландский соус превратится в яичницу или испортит растопленный шоколад.

Пароварки — обычная кухонная утварь, которую используют во многих рецептах.