🚘 Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

• Передний уголок
• Средняя часть под усилителем филенки
• Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых  местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

1. Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
2. Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой
   — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
3. Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Для ремонта двери нам понадобится:

• Полуавтомат
• Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
• Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
• Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
• Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
• Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест  не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

→ Получите полезные материалы для Ваз 2101-2110

Спасибо за подписку!

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Толщина металла

Чтобы ремонт днища автомобиля своими руками прошёл без проблем необходимо выбрать металл оптимальной толщины. Рекомендуемая его толщина варьируется от 1 до 2 мм. Но здесь следует учитывать квалификацию того, кто будет осуществлять сварочные работы. При работе с более тонким металлом нужно чётко соблюдать требования температурного режима во время осуществления сварки. Что, в свою очередь, зависит от отладки оборудования и качества расходников.
Более толстый металл труднее поддаётся обработке, но при этом его труднее повредить, испортить. Поэтому перед тем как приобретать расходные материалы необходимо реально оценить свою квалификацию как сварщика.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

Статья по темеДьявольские детали. Как несерьезные поломки приводят к серьезным проблемам На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму. Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Учтите!

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Применение стекловолокна при кузовных работах. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто Припаивание металлической заплатки

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть

по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин. ).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Починить пол можно несколькими способами

| Практическое руководство — покраска и кузов

Под ногами

Когда дело доходит до приведения старого автомобиля в форму, одной из основных задач, с которыми мы сталкиваемся, является борьба с коррозией. Неважно, родом ли объект с солнечного юго-запада или из дикой зимней страны чудес на севере, всегда будет какое-то повреждение от ржавчины, с которым нужно бороться.

Предметом этой конкретной работы по ремонту и предотвращению ржавчины является довольно солидный пример выживания 60-х годов. 1960 Pontiac Catalina с двухдверным хардтопом (над которым я буду работать в обозримом будущем) родом из Колорадо, и, как это часто бывает с 54-летним автомобилем, он подвергся изрядной доле ржавчины на обеих поверхностях. и сильная панель, поедающая гниль. Наиболее серьезные повреждения были нанесены внутренним панелям пола и частям пола багажника. Здесь я собираюсь сосредоточиться на повторном ремонте (и небольшой модификации) упомянутого внутреннего пола, но не таким способом, который первым приходит на ум всякий раз, когда упоминается ремонт ржавчины (а именно, сварка участков свежего листового металла). В данном конкретном случае мы собираемся подойти к проблеме с точки зрения любителя хот-родов, у которого нет сварочного аппарата, но который все же хочет повлиять на ремонт самостоятельно. Мы также кратко рассмотрим небольшую модификацию пола, в которой также пригодился сварочный аппарат MIG.

1. Как и в большинстве случаев, необходимо снять ковровое покрытие или напольное покрытие, чтобы получить доступ к частям пола автомобиля, подвергшимся ржавчине. В этом случае предыдущий владелец фактически отремонтировал, хорошо попытался отремонтировать вышеупомянутое повреждение от ржавчины, после чего он установил новый предварительно сформированный сменный ковер, который я удалю и с удовольствием переустановлю, когда закончу.

2. После того, как сиденья, ковровое покрытие и джутовая обивка в стиле OEM были сняты и отложены в сторону, я впервые взглянул на голое днище. Пространство для ног переднего водителя было довольно тонким и имело несколько дыр размером с монету, о которых нужно было позаботиться. Пассажирская сторона, к счастью, была довольно прочной, с некоторой поверхностной ржавчиной из-за возможной протечки капота. Предыдущий владелец решил не обращать внимания на маленькие ржавые отверстия и просто нанес какое-то покрытие (возможно, покрытие кузова грузовика) на переднюю половину пола и прекратил дело.

3. Одна вещь, о которой я забыл упомянуть ранее, была небольшая проблема, с которой я столкнулся, выясняя, как освободить чертову педаль газа, чтобы я мог снять покрытие пола. Что я в конце концов обнаружил, так это две шпильки, на которые было защелкнуто резиновое основание стандартной педали. Все, что потребовалось, это немного поддеть отверткой, чтобы поднять и снять педаль, простая задача, которая заняла у меня больше времени, чем я хотел бы признать, чтобы понять. . .

4. Когда пол был открыт, моим первым действием было схватить мои верные 19 долларов..95, 10 с лишним лет, 4-1/2-дюймовая электрическая шлифовальная машина Harbour Freight (одна из пяти, которые окупили себя бесчисленное количество раз за эти годы), оснащенная идеальным съемным диском и поликарбидным абразивным кругом (спасибо Harbour Грузоперевозки также), которые делают зачистку любого описания легкой рутиной. За считанные минуты я был покрыт пылью, а пол вычищен дочиста. Я настоятельно рекомендую использовать пылезащитную маску и защитные очки для таких работ.

5. Когда пол был открыт, моим первым действием было схватить мои верные 19 долларов..95, 10 с лишним лет, 4-1/2-дюймовая электрическая шлифовальная машина Harbour Freight (одна из пяти, которые окупили себя бесчисленное количество раз за эти годы), оснащенная идеальным съемным диском и поликарбидным абразивным кругом (спасибо Harbour Грузоперевозки также), которые делают зачистку любого описания легкой рутиной. За считанные минуты я был покрыт пылью, а пол вычищен дочиста. Я настоятельно рекомендую использовать пылезащитную маску и защитные очки для таких работ.

6. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите одну из двух напольных патч-панелей, которые я нашел в пространстве для ног задних сидений. Оба были подогнаны довольно хорошо и были приклепаны на место.

7. Вскоре я обнаружил, что обе патч-панели были красивыми и толстыми, около 18-го калибра, но были сделаны из оцинкованной стали, не лучшего варианта для сварки, но, по крайней мере, более стойкой к ржавчине, чем незащищенная мягкая сталь.

8. Вот что я обнаружил, высверлив заклепки и удалив заплаты на обеих задних нишах для ног. По какой-то неизвестной причине заплатки были установлены без вырезания существующих дыр от гнили — не лучший вариант для любого вида ремонта ржавчины, если вы спросите меня. Это выглядело чертовски из-под машины и не могло остановить распространение гнили.

9. Чтобы устранить проблему и использовать существующие патч-панели, я решил очистить ремонт и закончить работу так, как это сделал бы любой, не имеющий доступа к сварочному аппарату MIG, — используя заклепки, но с немного больше усилий, чем у предыдущего джентльмена. Я положил панель на место над дырой и отметил контур заплаты на полу. Затем я взял еще одну из своих электрических шлифовальных машин Harbour Freight, оснащенную отрезным диском из оксида алюминия диаметром 4,5 дюйма, надел защитные очки и приступил к работе.

10. В течение нескольких минут обе панели пола были обрезаны примерно на дюйм меньше, чем настоящие патч-панели, что приведет к ремонту, который, надеюсь, остановит распространение ржавчины и будет выглядеть намного лучше снизу. машина тоже.

11. Перед тем, как переставить ремонтные панели, я нанес полоску герметика из смеси латекса и силикона по периметру проема. Затем я аккуратно поместил панель(и) на место и снова заклепал их на место, используя оригинальные отверстия, просверленные предыдущим ремонтником, а также несколько дополнений, которые я добавил для надежности.

12. О, и ради преемственности, заклепочный пистолет и заклепки тоже были куплены Harbour Freight.

13. Завершив основной ремонт, я продвинулся вперед и повторил ту же методологию при ремонте небольшой части пространства для ног водителя, которая также была утончена и перфорирована.

14. После ремонта гнили и ржавчины эффективным, но простым методом, который может выполнить каждый, я нацелился на модификацию транс-туннеля, которую мне нужно было сделать, пока я был на ней. Каталина 389Ci V-8 был полностью перестроен незадолго до того, как я его купил, но старая двухступенчатая автоматическая коробка передач Jet Away вышла из строя вскоре после того, как я перегнал машину из Колорадо в ее новый дом в Южной Калифорнии. Короче говоря, я поменял старую двухскоростную коробку передач на новую Phoenix Transmission Th500, а рулевую колонку на напольную Lokar (эпизод, о котором я подробно расскажу в ближайшем будущем). .

15. Если вы внимательно посмотрите, то увидите размеры и маркировку на туннеле коробки передач, где я сделаю отверстие для доступа к предстоящей установке переключателя передач.

16. Снова вооружившись своей надежной электрической шлифовальной машиной с отрезным диском, я прорезал трансмиссионный туннель, следуя сделанной разметке, и удалил кусок листового металла, достаточно большой, чтобы освободить место для будущей установки напольного переключателя.

17. Затем я порылся в своей коллекции металлолома и нашел кусок стали 18-го калибра, достаточно большой, чтобы вырезать кусок, чтобы сформировать выступ, который будет прикреплен к внешнему краю секции туннеля I. просто вырезал из пола.

18. С помощью ножниц для вырезания заусенцев Eastwood (номер по каталогу 11797) я вырезал кольцо, которое будет прикреплено к внешнему краю секции туннеля, которую я снял с пола.

19. Как только я закончил вырезать монтажное кольцо из листового металла, я обнаружил, что напортачил с моими размерами (что неудивительно для меня), и мне пришлось разрезать его на четыре отдельные части, пробить ряд 1/ 4-дюймовые отверстия на внутреннем крае каждого и приварите розеткой каждую секцию к краю секции туннеля, чтобы сформировать монтажную поверхность по периметру, чтобы ее можно было вернуть на место после установки переключателя.

20. После мысленного выговора за то, что я испортил свои измерения, я пошел вперед, установил деталь на место и просверлил монтажные отверстия вокруг края, который я добавил к панели, и через пол, чтобы я мог прикрутить ее на место и удалить и заменить его по желанию.

21. Затем я пропылесосил пол в салоне автомобиля, и, поскольку у меня не было средств для подготовки к покраске Eastwood PRE (номер по каталогу 10041Z), я вместо этого быстро протер его смоченной тряпкой, растворяющей лак, и дал ему высохнуть. Несмотря на то, что я полностью зачистил основную часть пола Catalina, все еще оставались небольшие участки, где я не мог удалить 100 процентов ржавчины. Имея это в виду, я полез в свой шкаф с припасами и взял пару продуктов Eastwood, которые помогли бы закончить работу и обеспечить наилучшее завершение внутренней части (забота о внешнем полу под автомобилем будет позже) ремонта. процесс.

22. Готовый пол, показанный здесь, был получен путем первой обработки ржавой стали с помощью преобразователя ржавчины Eastwood (номер детали 51676ZP), а затем покрытия матово-черного цвета инкапсулятором ржавчины Иствуд (номер детали 16065ZPL). Преобразователь ржавчины Eastwood останавливает остаточную ржавчину, химически преобразовывая ее в защитное полимерное покрытие черного цвета, которое изолирует влагу. Для максимальной коррозионной стойкости преобразователь ржавчины был покрыт (после 48-часового отверждения) слоем Rust Encapsulator, матовым черным герметизирующим покрытием, которое предотвращает дальнейшее ржавление и может быть покрыто большинством типов верхних покрытий, включая эмаль. , уретановые, лаковые, эпоксидные и полиэфирные наполнители кузова. В этом случае пол будет покрыт звуко/теплоизоляцией и облегающим ковром, который я снял изначально, поэтому финишное покрытие не будет наноситься. Ищите дополнительные сведения о домашнем магазине Каталины и складе удочек на подъездной дорожке в будущих историях Street Rodder.

Страницы трендов

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 9010, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Страницы трендов

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 9010, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Как отремонтировать наружную дверь с помощью гнилого дерева | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 18 октября 2021 г.

Наружная дверь, не имеющая покрытия краской или другой защитой, может со временем начать проявлять признаки гниения. Важно удалить гнилую древесину на наружных дверях, как только вы заметите проблему, чтобы защитить целостность двери. Эпоксидная шпатлевка по дереву хорошо подходит для ремонта двери с прогнившим деревом. Эпоксидная смола легко формуется, чтобы соответствовать поврежденному участку, и вы можете отшлифовать ее до отделки, напоминающей поверхность двери. Вы можете завершить процесс ремонта, используя основные инструменты, которые у вас, вероятно, уже есть.

Как отремонтировать наружную дверь с прогнившим деревом

1. 1. Снимите шарнирные штифты

   Вытащите шарнирные штифты из дверных петель. Установите дверцу на плоскую рабочую поверхность поврежденной стороной вверх. Выполняйте ремонт с дверью, все еще на петлях, если у вас нет альтернативного способа запереть дом, пока вы ремонтируете дверь. В качестве альтернативы закройте отверстие куском фанеры, закрепленным шурупами.

2. 2. Соскребите отслоившуюся краску

   Соскребите всю отслоившуюся краску шпателем или скребком для краски, чтобы было легче увидеть, где нужно произвести ремонт. Поковыряйте поверхность наружной двери острым предметом, например шилом или отверткой, чтобы определить, где древесина сгнила. Удалите всю поврежденную древесину, чтобы облегчить ремонт, советует Рон Хейзелтон.

   Примечание. Для ремонта больших площадей вырежьте поврежденную древесину лобзиком и вставьте соответствующий деревянный брусок в отверстие. Прикрепите новую древесину к старой с помощью уретанового клея для дерева. Когда клей высохнет, отшлифуйте дверь и перекрасьте ее.

3. 3. Просверлите отверстия

   Просверлите ряд 1/4-дюймовых отверстий в двери, но не через поврежденный участок. Разместите отверстия на расстоянии около 1 дюйма друг от друга.

4. 4. Смешайте отвердитель для древесины

   Смешайте двухкомпонентный отвердитель для древесины в соответствии с инструкцией на упаковке в небольшой бутылочке с насадкой, достаточно маленькой, чтобы поместиться в отверстия диаметром 1/4 дюйма. Выдавите отвердитель для дерева в просверленные отверстия. Используйте маленькую кисть, чтобы нанести отвердитель на поврежденные открытые участки. Пропитайте древесину, нуждающуюся в ремонте, отвердителем. Его цель состоит в том, чтобы скрепить и запечатать древесные волокна вместе, а также помочь предотвратить дальнейшее повреждение водой или гниение. Дайте отвердителю высохнуть. Это может занять до семи дней, в зависимости от выбранного вами продукта. Накройте дверь полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась сухой во время дождя, если вы выполняете работу в открытом месте.

5. 5. Примите надлежащие меры предосторожности

   Наденьте химически стойкие перчатки. Если вы работаете в помещении, также наденьте маску. Откройте окна.

6. 6. Пометьте палочки для перемешивания

   Пометьте две палочки для перемешивания буквами A и B. Поместите палочку A в эпоксидную смолу. Пометьте смолу соответствующей буквой A. Поместите палочку B в отвердитель эпоксидной смолы. Пометьте отвердитель B. Не позволяйте палочке A касаться отвердителя или палочки B со смолой.

7. 7. Приготовьте смолу.

   Поместите кусок ремонтной эпоксидной смолы размером с мяч для гольфа на кусок фанеры с помощью палки A. Поместите A обратно в банку. Положите равное количество отвердителя рядом с первым количеством с помощью палочки B. Поместите B обратно в банку. Используйте отдельную палочку для перемешивания, чтобы смешать два куска эпоксидной смолы вместе.

8. 8. Нанесите шпаклевку для дерева

   Вдавите эпоксидную шпаклевку в отверстия, которые вы просверлили в двери, используя шпатель, инструктирует семейный мастер на все руки. Нанесите дополнительную шпатлевку по дереву на любые открытые участки наружной двери. На этом этапе лучше иметь слишком много наполнителя в отверстиях, чем недостаточно. Дайте наполнителю затвердеть в течение четырех часов или на ночь.

   Примечание. Эпоксидный наполнитель для дерева начинает затвердевать в течение 30 минут при температуре 70 градусов по Фаренгейту. По истечении этого времени становится трудно формировать. Смешивайте только то, с чем вы можете работать в течение этого периода времени, затем при необходимости смешайте вторую партию.

9. 9. Удаление излишков шпатлевки

   Отшлифуйте внешнюю дверь вручную наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить излишки шпатлевки. Как только вы удалите излишки, снова пройдитесь по двери мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы сгладить древесину до той же текстуры, что и оригинальная древесина.

10. 10. Грунтовка и покраска

    Нанесите на дверь слой грунтовки для наружных работ. Дайте ему высохнуть. Нанесите на дверь два слоя краски, дав каждому слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Перевесить дверь.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • AWL или отвертка

    • Скребок для замазки или скребки для краски

    • Стучение с 1/4-дюймовым битом

    • 70106

    • 70106

    • 7.0003

    • Small paintbrush

    • Plastic sheeting

    • Stirring sticks

    • Chemical-resistant gloves

    • Face mask

    • Wood epoxy resin and hardener

    • Scrap plywood

    • Наждачная бумага средней и мелкой зернистости

    • Грунтовка

    • Кисть

    • Краска

    Предупреждение

    Держите все компоненты эпоксидной смолы для шпатлевки и отвердителя отдельно друг от друга, иначе активируется клеевое соединение. Например, не накрывайте банку с отвердителем крышкой от смолы, иначе она приклеится. Это также причина, по которой палочки для перемешивания должны быть промаркированы и разделены.

Каталожные номера

• Рон Хейзелтон: Как устранить сухую гниль в древесине
• Семейный мастер: Как использовать эпоксидную смолу для ремонта дерева

Наконечники

• Эпоксидный наполнитель для дерева начинает затвердевать в течение 30 минут при температуре 70 градусов по Фаренгейту. По истечении этого времени становится трудно формировать. Смешивайте только то, с чем вы можете работать в течение этого периода времени, затем при необходимости смешайте вторую партию.
• Выполняйте ремонт с дверью на петлях, если у вас нет альтернативного способа запереть дом, пока вы ремонтируете дверь. В качестве альтернативы закройте отверстие куском фанеры, закрепленным шурупами.
• Некоторые отвердители для дерева позволяют добавлять эпоксидный наполнитель для дерева, пока отвердитель еще влажный.
• Отремонтируйте большие участки, вырезав поврежденную древесину электролобзиком и вставив в отверстие соответствующий деревянный брусок. Прикрепите новую древесину к старой с помощью уретанового клея для дерева. Когда клей высохнет, отшлифуйте дверь и перекрасьте ее.

Предупреждения

• Держите все компоненты эпоксидной смолы и отвердителя отдельно друг от друга, иначе клеевое соединение активируется. Например, не накрывайте банку с отвердителем крышкой от смолы, иначе она приклеится. Это также причина, по которой палочки для перемешивания должны быть промаркированы и разделены.

Безопасно ли водить машину с ржавой рамой? – Rx Mechanic

Помимо двигателя и связанных с ним компонентов, рама автомобиля является еще одной важной частью вашего автомобиля, на которую необходимо обратить внимание. Каркас автомобиля изготовлен из стали и железа и обеспечивает систему поддержки всего кузова автомобиля. Из-за состава материала рама автомобиля может ржаветь. Итак, вот главный вопрос: «Безопасно ли водить машину с ржавой рамой?»

Прежде всего, давайте разберемся, что такое ржавчина. Ржавление происходит, когда рама автомобиля подвергается воздействию воды, например, зимой в присутствии воздуха, что приводит к окислению. Результатом этого процесса является то, что металлический каркас начинает постепенно подъедать. Если оставить ее без присмотра, ржавчина может снизить общую стоимость автомобиля.

Безопасно ли водить машину с ржавой рамой?

Итак, вы задаетесь вопросом: «Сколько ржавчины на автомобиле слишком много?» Ответ не надуманный. Прежде всего, вы должны понимать, что нет ничего лучше обычной ржавчины. Однако, когда вы начинаете замечать, что область рамы вашего автомобиля начинает отслаиваться, это должно послужить сигналом тревоги для вас, чтобы принять срочные меры.

Кроме того, если вы заметили дыры по всей раме автомобиля, пора задуматься о ржавчине рамы. Наличие отверстий означает, что целостность рамы вашего автомобиля нарушена. В этот момент может быть нецелесообразно брать машину на прогулку, независимо от расстояния, которое вы преодолеваете.

Рама создает систему поддержки для всех деталей и аксессуаров автомобиля. Таким образом, когда вы начинаете видеть чрезмерную ржавчину на раме автомобиля, это означает, что поддержка, которую она оказывает всему кузову автомобиля, будет нарушена.

 Итак, что произойдет, если рама сломается во время движения? Ну не обязательно ваша машина разделится на две половины, как это снимают в кино. Однако ржавчина может ослабить часть автомобиля. Ржавчина может также привести к тому, что часть автомобиля отвалится во время движения, что может выглядеть странно. Тем не менее, автомобиль не мог полностью развалиться на части в дороге.

Поработав некоторое время на своей машине, вы готовы ее продать, а потом задаетесь вопросом: «Продавать машину с ржавой рамой — это незаконно?» В большинстве штатов США продажа автомобилей с ржавой рамой не всегда является незаконной.

Однако они должны раскрывать эту конфиденциальную информацию в документе. При отсутствии письменного документа об ослаблении рамы автомобиля покупатель может подать в суд на автодилера за сокрытие такой информации.

В зависимости от характера и серьезности ржавчины, которой подвергается ваш автомобиль, вы можете отдать свой автомобиль для ремонта ржавой рамы опытному автомеханику. Средняя стоимость ремонта ржавой рамы автомобиля может варьироваться от 1500 долларов и выше. Эта высокая стоимость является фактором напряженного труда, который также требует много времени.

Хотя вы также можете отремонтировать нижнюю часть автомобиля, стоимость ремонта подземной ржавчины не слишком высока. Вы можете составить бюджет от 110 до 175 долларов. В эту стоимость входит как стоимость материалов, так и услуги профессионального механика.

Ваш автомеханик может использовать другой метод устранения ржавчины. Он может либо отшлифовать ржавчину; нанесите краску и прочное покрытие, чтобы правильно скрепить элементы. Он также может заменить всю панель, если в процессе наждачной бумаги ржавчина будет проникать глубже.

Вот самое интересное. Автомобили с проблемами ржавчины ржавеют при контакте с соленой водой и воздухом. Обычно автомобили с такими проблемами снижают стоимость автомобиля при перепродаже. Поэтому, когда вы хотите приобрести свой следующий автомобиль, вам следует избегать некоторых автомобилей с проблемами ржавчины.

Часто задаваемые вопросы

В: Как долго прослужит ржавая рама?

Обычно, если хороший автомобиль правильно ремонтирует ржавую раму, должно пройти не менее пяти лет, прежде чем возникнет подобная проблема. Еще одним фактором, который может определить долговечность проржавевшей рамы, является характер окружающей среды, в которой постоянно курсируют автомобили. Залитая водой дорога может затруднить финишное покрытие пораженной части.

Погодные условия также могут влиять на появление ржавчины в автомобилях. Например, когда зимой становится холодно, и ваш автомобиль подвергается воздействию элемента вместе с содержанием соли, это может вызвать ржавчину вашего автомобиля.

В: Можно ли водить машину с ржавой рамой?

Учитывая надвигающийся ущерб, который может сопровождать ржавую раму, не рекомендуется водить такой автомобиль, поскольку ржавчина представляет собой разновидность коррозии, которая постепенно разъедает конструкцию, в результате чего металлическая рама превращается в чешуйчатый порошок.

Со временем, по мере того, как ржавчина въедается глубоко, структурное качество рамы вашего автомобиля автоматически снижается. Если заставить себя вести такой автомобиль, некоторые его части могут упасть во время движения. Короче говоря, чрезмерное ржавление отрицательно скажется на производительности вашего автомобиля.

В: Сколько стоит починить ржавую раму автомобиля?

Хотя вы можете продолжать уклоняться от ремонта ржавчины в своей машине, вы не можете постоянно прятаться. Однажды автомобиль сломается, требуя причитающегося ему. Вместо того, чтобы бежать от ответственности за устранение причины, вы должны быть лучше подготовлены, чтобы иметь базовые знания о том, что влечет за собой ремонт.

Ремонт ржавых рам автомобиля может стоить от 25 до 1500 долларов. Стоимость в первую очередь зависит от серьезности ржавчины, показанной на конструкции, и от того, насколько хорошо вы хотите отремонтировать ржавчину. Нужно понимать, что не все автомеханики предлагают ремонт ржавчины, что способствует его высокой стоимости.

В: Будет ли страховка покрывать ржавую раму?

Большинство страховых компаний не выплачивают компенсацию за ржавую раму. Причина не надуманная. Ржавление, как обсуждалось ранее, является явлением, возникающим в результате износа, когда конструкция контактирует с соленой водой и воздухом. Однако стандартные страховые полисы не включают износ, потому что это запланированное событие, когда владелец должен был принять соответствующие меры.

Вместо того, чтобы устранять ржавчину и механические неисправности, страховые компании компенсируют только непредвиденные события, такие как лобовое столкновение с другим автомобилем, компенсацию третьей стороне и другие связанные с этим инциденты.

В: Когда следует беспокоиться о ржавчине рамы?

Если вы заметили чрезмерную ржавчину на раме вашего автомобиля вплоть до появления нескольких отверстий, пора прекратить ездить на автомобиле. Зазоры в раме вашего автомобиля означают, что структурная целостность рамы вашего автомобиля резко уменьшилась.

Когда вы едете с чрезмерно ржавой рамой автомобиля, полиция может остановить вас и приказать отбуксировать вашу машину с дороги. В результате важно, чтобы вы определили характер ржавчины, которая может возникнуть на раме вашего автомобиля.

Ржавчина может быть косметической, структурной или скрытой. Любой из видов ржавчины требует срочного внимания вашего автослесаря. Колотушка также может помочь вам определить природу ржавчины. Вам нужно обратить внимание на ржавчину, потому что она распространяется со временем и может затронуть другие незатронутые части.

В: Стоит ли покупать машину с ржавым днищем?

Ржавчина в большинстве случаев возникает под автомобилем и связанными с ним компонентами. Ржавчина под днищем является наиболее распространенной, потому что части автомобиля под автомобилем вступают в непосредственный контакт с соленой водой и воздухом, что приводит к коррозии.

Автомобильные детали без ржавчины обеспечивают долговечность конструкции автомобиля и гарантируют его длительную работу. Таким образом, рекомендуется привлечь внимание вашего механика, чтобы определить природу ржавчины под автомобилем, прежде чем вы его купите.

Ваш профессиональный автомеханик сможет сказать, является ли ржавчина минимальной или рискованной, если ее устранение обойдется в целое состояние.

В: Можно ли устранить ржавчину на раме?

Если вы хотите определить, можно ли отремонтировать проржавевшую раму, ваш мастер должен подтвердить серьезность ржавчины. Если ржавая рама локализована, вы можете удалить ржавчину, используя наждачную бумагу на пораженной части, провести обработку от ржавчины, покрасить и нанести финишное покрытие. Этот процесс убивает ржавчину и препятствует ее распространению.

Однако, если ржавчина начала образовывать отверстия на раме, Ваш автомеханик должен будет вырезать пораженную часть и заменить ее новой структурой. Нанесите краску и финишное покрытие.

Если вы не возражаете, вы можете устранить косметическую ржавчину самостоятельно, просто выделив время и будьте готовы работать грязно, нанося смазку и краску. Это так просто!

В: Насколько опасен ржавый подрамник?

Ржавчина на раме вашего автомобиля должна вызывать у вас серьезную озабоченность. Когда ржавчины много, это снижает целостность конструкции вашего автомобиля. В результате части автомобиля могут отрываться и отламываться во время движения по дороге.

Поскольку целостность конструкции автомобиля нарушена, автомобиль может не обеспечить достаточную защиту при столкновении с другим автомобилем на дороге.

Хотя вы можете ехать с согнутой рамой автомобиля, если она все еще правильно выровнена, столкновение со встречным транспортным средством может означать для вас гибель. Лучше вам правильно устранить поломку, чем подвергать опасности свою жизнь и жизнь ваших пассажиров.

В: Можно ли убрать ржавчину под машиной?

Абсолютно да! Самый острый из мечей заржавеет, если его поместить в соленую воду. Как указывалось ранее, ржавчина может появиться, когда вы подвергаете свой автомобиль воздействию соленой воды и воздуха. Однако это можно исправить, пока тяжесть не столь катастрофична. Ваш механик может отшлифовать самую легкую ржавчину; нанесите краску и покрытие, чтобы предотвратить распространение ржавчины.

Однако, если ржавчина въелась слишком глубоко, ваш автомеханик должен получить целую деталь для замены пораженного участка.

Как проверить состояние рамы и безопасно ли работать под ней? YouTube

Заключительные слова

Рама автомобиля может ржаветь под воздействием соленой воды и воздуха, что приводит к постепенному разъеданию рамы автомобиля.