Как сделать пайку медных труб и электрических проводов

Если вы собрались монтировать водопровод у себя в доме, но не можете определиться, какие выбрать трубы, то стоит обратить внимание на устройство водопровода с медными трубами. Такие трубы, в отличие от стальных труб, практически не поддаются коррозии, экологически чисты. Единственным недостатком медных труб является то, что для качественного водопровода их придется паять. Можно, конечно, выбрать другой вариант сборки медных труб с использованием обжимных фитингов, но хотя такой способ и быстрее, однако он гораздо менее надежен и непрактичен, чем пайка.

Непрофессионалу пайка медных труб сначала может показаться сложной задачей, но чтобы получились идеально герметичные соединения, успеха домашнему мастеру поможет добиться небольшая практика и дельные советы.

Место для пайки меди

Работу по пайке медных труб легче всего выполнять на верстаке, здесь нужно собрать и пропаять как можно больше соединений, а потом устанавливать собранную конструкцию на место. Чтобы зафиксировать трубы до конца пайки всех соединений вам понадобятся специальные подвески – трубные кронштейны, скобы или хомуты для крепления. Из-за того, что в контактирующих местах будут проходить электрохимические реакции, важно, чтобы подвески были тоже медными, либо пластиковыми.

Важно! Всегда следует работать только с сухой трубой, поскольку вода при нагревании трубы превратится в пар, который может выдуть припой из соединения и весь процесс придется повторять сначала.

Умение паять медь пригодится вам и при восстановлении обрывов в медных кабелях различного назначения.

Какие материалы и инструменты вам понадобятся для пайки

Для работ по пайке медных соединений вам понадобятся такие инструменты:

• ножовка по металлу, а еще лучше – труборез, с ним вам работать будет легче. Если вы не собираетесь заниматься пайкой медных труб профессионально, можно ограничиться ножовкой по металлу;
• напильник для зачистки труб от заусенец;
• шкурка для удаления оксидной пленки;
• кисть для нанесения флюса;
• горелка для пайки. Если не хочется тратить лишние деньги на горелку, то можно пользоваться паяльной лампой, но все же горелкой выполнить эту работу проще и удобнее, результат получается качественней и красивее;
• паяльник (бытовой), если вам нужно паять медный провод сечением до 4 кв/мм;
• металлическая щетка;

И наконец, вспомогательные материалы, которые понадобятся для пайки:

• сами медные трубы (их метраж рассчитывают по предварительно нарисованной схеме). Учтите, что можно приобрести медные трубы с изоляцией из ПВХ, но тогда придется снимать ее в местах соединения в процессе пайки;
• фитинги под пайку для медных труб, то есть различные угольники, муфты и тройники. Их также подбирают в соответствии со схемой будущего водопровода, только не перепутайте их с обжимными фитингами;
• медный провод, например, если нужно паять электропроводку в доме;
• припой для пайки меди;
• многокомпонентный флюс для пайки (который имеет свойства очищать металл) или кислота, если будет применяться химическое травление, для удаления оксидов с металлической поверхности.

Подготовка соединений для пайки

Основное условие для осуществления пайки – наличие постоянного зазора между деталями. Поэтому скрепляемым поверхностям необходимо придать цилиндрическую форму. Крайне важно, чтобы детали не имели дефектов, возникающих при нарезке труб, то есть не было заусенцев, деформации материала, неровных срезов. Избежать образования таких дефектов можно, если делать срезы трубы максимально ровно, а потом концы зачистить напильником.

Появившиеся дефекты после пайки устраняются ручным шаблоном, а очистку от окисной пленки, механических загрязнений выполняют с помощью наждачной шкурки, металлической щетки, в конце очистки поверхность протирают сухой тряпкой. Такая тщательная очистка основания способствует прочности соединения. Любые примеси на металле будут мешать смачиванию поверхности соединяемых деталей, уменьшению текучести припоя.

Вследствие этого припой будет распределяться по поверхности не равномерно, а это в свою очередь может неудовлетворительно влиять на качество пайки.

Флюс и припои

После очистки поверхности для спайки можно переходить к нанесению флюса. Он представляет собой смесь слабой кислоты и вазелина в форме пасты, наносится на поверхности кистью, для чего окуните кисть во флюс и покройте им зачищенный конец медной трубы (если это кабель, то обрабатывается припоем только медная жила). Затем вставьте кисть в гнездо фитинга и обработайте внутреннюю его поверхность. Это нужно сделать для предупреждения образования окислов на металле перед пайкой или во время пайки.

Во время работы с трубами и фитингами старайтесь не касаться пальцами зачищенных поверхностей, поскольку жир с рук может так испачкать поверхности, что в зазор между трубой и фитингом не будет затекать припой. Много флюса наносить не рекомендуется, так как при нагреве он будет стекать с поверхности и повлечет за собой растекание излишков припоя по трубе и фитингу. Далее трубу нужно вставить в фитинг и провернуть несколько раз для более равномерного распределения флюса по поверхностям.

Флюс – агрессивная субстанция, поскольку он изготавливается на основе хлоридов алюминия или цинка, поэтому излишнее количество флюса нежелательно, его излишки удаляют сухой ветошью.

Припои влияют на качество и прочность пайки, чаще всего применяют сразу несколько марок припоев.

1. Для твердой пайки в качестве флюса применяют буру, которую смешивают с водой до состояния вязкой кашицы.

2. Припоями в виде проволоки диаметром 2-3 мм удобно работать при капиллярном соединении.

3. Для осуществления мягкой пайки используют припои с содержание олова и серебра.

Стоит отметить, что в медных трубах для питьевой воды нельзя применять свинцовые припои.

При твердой пайке применяют медно-фосфорный или медно-фосфорный с серебром. Высокой пластичностью, прочностью и коррозийной устойчивостью обладают серебряные припои, они более дорогие, выпускаются в форме прутков диаметром 2-3 мм, но результат такой пайки намного лучше чем с использованием свинца или буры.

Мягкая и твердая пайка меди

При мягкой пайке нагрев соединений осуществляют горелками пропан-воздух или пропан-бутан-воздух. Для равномерного нагрева всего соединения пятно контакта пламени с поверхностью постоянно перемещают. Во время перемещения время от времени касаются прутком припоя до капиллярного зазора. При спаивании медных проводов электропаяльником, процесс примерно тот же, только вместо газовой смеси используется раскаленное жало паяльной станции.

Во время касания прутком припоя контролируют процесс плавления, если он не происходит, нагрев продолжают. Не забывайте о том, что можно перегреть какой-то отдельный участок соединения, поэтому необходимо перемещать пламя. С началом плавления припоя пламя следует отвести в сторону, а припою позволить заполнить капиллярную щель — так монтажный зазор автоматически заполнится полностью вследствие капиллярного эффекта. Излишнее количество припоя не только неоправданное расточительство, но оно может затечь внутрь соединения, что нежелательно.

Твердую пайку производят газопламенным нагревом с использованием пропан-кислорода или ацетилен-воздуха. Спаечный шов получается очень прочный, поэтому его можно делать несколько меньше (уже по ширине), чем при мягкой пайке. Этот вид пайки требует большего мастерства и опыта, иначе можно перегреть металл, а то и допустить его разрывы.

Пламя горелки устанавливают в нейтральное положение, оно должно быть небольшой величины и иметь синий цвет. Газовая смесь из кислорода и газообразного топлива сбалансируется таким образом, чтобы пламя, нагревая металл, не сплавляло моментально медь с заготовки. Поэтому, спаиваемые трубы равномерно нагревают по длине соединения и окружности до темно-вишневого цвета, но только не до температуры плавления металла.

Несмотря на то, что работа с медными трубами и проводами требует аккуратности и внимания к мелочам, это отношение с лихвой окупится долговечностью вашего водопровода или электропроводки. Но все же рекомендуется пройти несколько тестов по пайке меди. Желательно, перед тем как делать ответственные швы, попробовать спаять 10-15 швов на отдельных кусках труб или медной проволоки. После того как навыки пайки выработаются, можно приступать к ответственным спаечным работам.

Обязательно, после пайки медных труб необходимо сделать тестовую опрессовку контура водопровода или отопления под давлением 3-4 атм.  С проводкой тестирование места пайки проходит проще, главное чтобы не было мелких трещин, пор и неоднородных мест спаивания.

Читайте также:

Какой должен быть припой для пайки медного теплообменника?

Вопрос: Владимир, напишите пожалуйста какой должен быть припой для пайки медного теплообменника. Название, марку… Ну все как для настоящего чайника.

Ответ: Медь, из технических металлов, легче всего паяется. В прошлом, когда не доступны были специальные припои и флюсы, медные трубки теплообменника паяли обычным оловом с канифолью при помощи мощного паяльника; как и электрические провода. После появления в свободной доступности медных труб и начала их массового использования для монтажа водопроводных сетей, появились и специальные припои. В основном, я использовал припои и флюсы фирмы SANHA, но теперь в продаже появились припои и других фирм; которые я тоже использую. Я не заметил особой разницы между припоями различных фирм и не отдаю предпочтения какой либо из них, поэтому, при необходимости, покупаю тот припой, который есть в данный момент в магазине. Припои делятся на мягкие и жёсткие. Жёсткие припои более надёжные и используются при монтаже трубопроводов, работающих с повышенной нагрузкой, например, системы отопления. Для работы с жёсткими припоями требуется специальное оборудование — горелки и газо — кислородные смеси, способные создать высокую температуру, необходимую для работы с жёстким припоем.

Рабочая температура жёсткого припоя, в среднем, — 680* С. Рабочая температура мягкого припоя — 230 — 250* С. Для работы с мягким припоем годится абсолютно любая горелка с любой газовой смесью. Стык малого диаметра медной трубы можно запаять, даже, обычной газовой зажигалкой; она даёт достаточную температуру. При работе с малым диаметром медных труб и при использовании мягкого припоя можно производить пайку при помощи мощного строительного фена и специального отражающего экрана. Самое основное требование при выборе припоя и флюса — они должны соответствовать друг другу. Основными припоями для пайки медных труб являются мягкие припои двух типов — оловянно — медные и оловянно — серебряные; у каждого из этих типов припоя свой флюс. Например SANHA: медесодержащий припой № 3 имеет состав — S-Sn97Cu3; для него используется флюс № 3; серебросодержащий припой S-Sn97Ag3 имеет свой флюс. Универсальные флюсы, и для жёсткого и для мягкого припоя, использовать не советую. Для жёсткого припоя используются свои флюсы, но есть и типы жёстких припоев для которых флюсы не требуются.

Небольшой ликбез по пайке медных труб. Часть 2. / Блог им. Meldir / Cs-Cs.Net: Сообщество

В первой части я рассказывал о необходимых вещах для того, чтобы приступать к пайке меди. Она пока находится на моем блоге, контакты которого присутствуют в моем профиле, и вы ее можете там найти, но я ее в некоторых местах дополню и скоро перенесу сюда. Мне тут больше нравится.

А вот во второй части я хотел описать непосредственно процесс этой самой пайки. Хотел — описываю. Сама статья написана довольно давно, однако до окончательной верстки руки дошли только-только. Я не претендую на истину в последней инстанции по пайке медных труб, однако некоторый опыт как гидравлических испытаний, спаянных мной соединений, так и работающих водораспределительных систем, вроде говорит о том, что я все делаю правильно ;). Вперед под кат читать и обсуждать…

Итак, прежде, чем приступать к процессу пайки, подготовим рабочее место и себя к работам. Для этого необходимо вот что:
— чтобы место было освещено чуть ниже, чем хорошо: это необходимо для того, чтобы видеть процесс пайки и видеть, когда появится зеленый цвет в пламени горелки;
— работать необходимо в перчатках — ожоги получить весьма легко;
— горючих материалов рядом быть не должно;
— емкость с водой рядом — лучше пусть будет;
— плоскогубцы, клещи, тиски — что-то одно точно нужно, т.к. в некоторые моменты пайку можно осуществить, только держа детали инструментом;
— не должно быть сквозняков на рабочем месте;
— должна быть ветошь (хлопчатобумажные тряпочки) для стирания остатков флюса, и иногда для быстрого охлаждения паяного соединения (т.е. намочили тряпочку, и на соединение ее).

Сам процесс подготовки и пайки:

1. Берем трубу, намечаем точку реза;

2. Накладываем труборез на трубу в месте точки реза таким образом, чтобы лезвие ножа проходило через намеченную точку. Обратите еще раз внимание на конструкцию трубореза: она состоит из двух роликов, на которые укладывается труба, и из круглого твердосплавного ножа, который собственно и осуществляет рез;

3. Для того, чтобы резать, необходимо вращать труборез вокруг оси трубы и время от времени немного подкручивать ручку трубореза. Я руководствуюсь в своей работе следующим правилом: семь оборотов трубореза вокруг трубы, дальше подкрутка по оси приблизительно на 45 градусов (т.е. где-то на 1/4 оборота), потом опять семь оборотов вокруг трубы и т.д. до тех пор, пока труба не будет отрезана. Наверное это для кого-то покажется долго, но на мой взгляд труба таким образом меньше изменяет свою геометрию, т.к. если подкручивать слишком сильно, то сечение трубы может поменяться из круглого на овальное, что нам совершенно не нужно (за всю мою практику я с таким не сталкивался, даже когда весьма жестко экспериментировал, но в теории или при работе с мягкой медной трубой такое весьма возможно).

Есть еще одна небольшая тонкость при работе с диаметром медной трубы выше 20 мм: при отрезании необходимо, чтобы лезвие трубореза двигалось назад, иначе есть вероятность того, что лезвие уйдет чуть в сторону и вы начнете вместо отрезания нарезку спирали. Такое в принципе достаточно редко можно поймать на 22 медной трубе, а вот на 28 это правило нужно соблюдать неукоснительно, т.к. там попортить участок реза спиралькой можно весьма легко;

4. Отрезали трубу — снимаем грат. В любой последовательности: хотите сначала снимайте с внутренней поверхности, а потом с наружной, хотите наоборот. Труба после снятия грата имеет фаску как с внутренней, так и с наружной стороны, так что снятие грата, по сути своей, процесс формирования фаски;

Неснятый грат (вид изнути)

Неснятый грат (вид снаружи)

Снятый грат (вид изнутри)

Снятый грат (вид снаружи)

5. Зачищаем трубу и фитинг зачисткой/ершиком до блеска. Особенно это хорошо видно на трубе;

Четко виден зачищенный участок

6. Наносим пасту/флюс для пайки. Я наношу исключительно на внешнюю поверхность трубы таким образом, чтобы он равномерно покрыл всю поверхность. Кто-то наносит еще на внутреннюю поверхность фитинга — на мой взгляд это лишнее, т.к. даже при нанесении только на внешнюю поверхность трубы, уже выдавливаются из зазора, а также опыт разъема соединений после нанесения флюса показывает, что его там вполне хватает на две детали. Однако в местах очень ответственной пайки по месту, где нет возможности вращения деталей друг относительно друга, я наношу пасту как на внешнюю поверхность трубы/фитинга, так и на внутреннюю.
Резюмирую: если хотите наносить флюс/пасту и туда, и туда, пожалуйста, наносите, хуже не будет;

Нанесенный флюс

7. Соединяем детали между собой и, тут небольшая фишка: для того, чтобы распределить флюс/пасту равномерно в месте пайки, прокручиваем соединяемые детали друг относительно друга;

8. Убираем тряпочкой выступившие излишки пасты (смотрим на фото как они выглядят), т.к. не нужно протравливать трубу в месте, кроме места соединения. На этом пункте соединение готово к тому, чтобы его начать паять;

Излишки пасты после вставки фитинга

9. Берем припой и подгибаем его приблизительно по диаметру трубы. Характерная особенность пайки состоит в том, что пока соединение нагрето и припой расплавлен, существует капиллярный эффект, и поэтому зазор будет втягивать в себя припой. Поэтому если не уследить за тем, сколько вы подаете припоя в зазор, то вполне можно будет увидеть потом с внутренней стороны фитинга вполне-таки приличные наплывы припоя. Исходя из практики (не только моей) зазору хватает ровно того количество припоя, которое равно диаметру трубы, которую паяют. Т.е. прикладываете пруток к трубе, и подгибаете его по диаметру, чтобы в процессе пайки по гибу ориентироваться сколько еще нужно будет подать припоя.
Замечу, что у меня диаметр проволоки припоя — 2 мм, а есть еще 3 (возможно есть и большие диаметры). Если у вас будет припой с диаметром 3 мм, то его понадобится меньше, и там нужно будет это учитывать при гибе прутка;

Отмеряем припой (приблизительно)

10. Поджигаем горелку, регулируем пламя. В горелку должен подаваться воздух в максимальном количестве, т.е. пламя не должно быть вялым как у свечи, мягким и оранжевым, а должно быть острым и синим;

11. Устанавливаем наше соединение так, чтобы на него можно было свободно направлять пламя горелки, и начинаем прогревать место пайки. Прогревать можете как хотите, но я обычно стараюсь прогревать равномерно все соединение, т.е. направляю пламя на место пайки с разных сторон.
Теперь вопрос в том: сколько нужно держать горелку, чтобы соединение было готово к пайке? Я для себя установил следующий момент: при достижении оптимальной температуры паяемых деталей пламя горелки начинает чуть-чуть окрашиваться в зеленый цвет. Видимо это связано с реакцией разогретой меди с кислородом. Вот как только пламя приобрело зеленоватый оттенок, все, соединение готово к пайке.

Зеленоватый оттенок пламени (фото сделано в темноте, чтобы он был более заметен)

12. Убираем горелку в сторону и подносим к месту пайки пруток припоя. ВАЖНО: припой должен плавиться именно от соприкосновения с нагретой трубой/фитингом, а не от попадания в пламя горелки. Иначе вы можете попасть в ситуацию, когда соединение еще не прогрето, а припой уже расплавился и заляпал снаружи весь зазор. В итоге внешне все может получиться очень даже и неплохо, но само соединение потечет либо сразу, либо в течение короткого промежутка времени после подачи воды. Именно поэтому нужно убирать горелку перед началом ввода припоя, потому что это показывает вот что: не плавится пруток припоя — значит убираем его, и догреваем соединение, плавится — значит паяем. Как только припой дошел до нашего сгиба, убираем его, и даем соединению остыть.
Схватывается оно в зависимости от диаметра трубы и фитингов и общей площади поверхности: чем меньше диаметр, тем быстрее схватывается, и чем больше концы труб, тем быстрее вся пайка остывает. Все физично: если фитинги большие, то и масса металла больше, а значит и остывать будет дольше, если большая площадь теплообмена, то и остывать будет быстрее.
И еще: в процессе пайки флюс выделяет газы, которые похожи на дым, пугаться этого не стоит, это нормально.

Паяное соединение с остатками флюса (небольшие коричневые пятна на месте пайки)

13. Ждем окончательного остывания соединения, после чего щеткой/тряпкой смываем продукты от флюса/пасты, чтобы они не продолжали травить металл в месте пайки.

Вот такой процесс пайки получается у меня. Может кто-то делает по-другому, я лично делаю все так, как описал. В результате получается вот такая пайка.

P.s.: На самом деле, гораздо больше времени у меня ушло на то, чтобы описать непосредственно сам процесс. Все пункты, которые я привел выше, легко укладываются в пять-семь минут, после чего вы получаете красивое и надежное соединение.

P.s.1: Нужно ли добавить еще фотографий и повысить их читаемость?

Пайка медных труб

 
Рис. 1. Припой для пайки медных труб: а — твердый, б — мягкий

Пайка труб может осуществляться мягким и твердым припоем. Соединение металлов при пайке мягким припоем происходит при температуре 425 °С, твердым — 460–560 °С. Тип припоя определяется соотношением меди и других металлов в его составе. При наличии в составе припоя серебра его называют серебряным. Чем больше содержание серебра, тем ниже температура плавления припоя, лучше смачиваемость припоя и его обтекание места пайки. Хорошее качество пайки получается при применении медно-фосфорных припоев, но температура плавления их выше, а смачиваемость хуже серебряных. При пайке медь–медь медно–фосфорным припоем флюс не применяется. Для пайки медь–латунь, медь–бронза применяется флюс (например, F-SHI). Капиллярный зазор при использовании серебряных припоев должен быть 0,05–0,15 мм, при медно-фосфорных — 0,025–0,15 мм.

Таблица 1. Характеристика припоев фирмы Rothenberger (Германия)

Медно-фосфорные и серебрянные припои

Медно-фосфорные припои

Трехкомпонентные медно-фосфорные припои с содержанием серебра до 15 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной промышленности.

Особенности. Медно-фосфорные припои имеют сравнительно небольшую температуру плавления, обладают хорошей текучестью при пайке меди и некоторых ее сплавов. Из-за присутствия в составе припоя фосфора не требуется применения флюса. Паяные швы отличаются значительной прочностью и удовлетворительной коррозионной стойкостью.

Припои этого класса широко используются при монтаже холодильного оборудования для соединений, испытывающих незначительные вибрационные и ударные нагрузки, причем с увеличением содержания серебра пластичность увеличивается. При пайке элементов арматуры с нетермостойкими элементами (ТРВ, вентили, смотровые стекла) требуется охлаждение последних для предотвращения недопустимого перегрева.

В процессе пайки для защиты от образования окалины рекомендуется продувка сухим азотом. Медно-фосфорные припои не применяются для пайки сталей из-за образования хрупкой пленки фосфитов по границе шва, что может привести к нарушению герметичности соединения.

Таблица 2. Основные характеристики медно-фосфорных припоев

Припой 102. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 2 %.

Экономичен, имеет среднее растекание. Рекомендуется использовать при монтаже холодильных систем для пайки меди и ее сплавов в соединениях, не испытывающих больших вибрационных и ударных нагрузок.

Припой 105. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 5 %.

Пластичен, обладает медленным растеканием, поэтому способен заполнять большие зазоры. Паяный шов выдерживает небольшие вибрационные и ударные нагрузки. Рекомендуется для пайки меди и ее сплавов в изделиях холодильной техники.

Припой 115. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 15 %. Наиболее пластичен из-за высокого содержания серебра и пониженного содержания фосфора. Рекомендуется для пайки соединений меди и ее сплавов. Паяный шов выдерживает умеренные вибрационные и ударные нагрузки при термических циклах. Наиболее распространен при пайке холодильных установок.

Серебряные припои

Четырехкомпонентные припои с содержанием серебра до 55 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной и пищевой промышленности.

Особенности. Серебряные припои имеют низкую температуру плавления и хорошо смачивают соединяемые поверхности. Они прекрасно заполняют зазоры соединений и дают прочные вакуумно-плотные швы, обладающие высокой прочностью и пластичностью, способные выдерживать значительные вибрационные и ударные нагрузки в большом диапазоне рабочих температур.

Припои этого класса широко применяются при изготовлении и монтаже холодильного оборудования, особенно при пайке соединений, испытывающих значительные вибрационные нагрузки (например, припайке трубопроводов к компрессору).

Более низкая температура растекания по сравнению с медно-фосфорными припоями делает их предпочтительными для пайки арматуры (ТРВ, смотровых стекол, вентилей). Кроме того, снижается вероятность образования окалины. Используются с флюсом «Superflux» или аналогичным флюсом.

В изделиях пищевой промышленности разрешается применять только безкадмиевые припои.

Таблица 3. Основные характеристики серебряных припоев

Припой 1530. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Экономичен. Имеет среднее растекание. Хорошо заполняет большие зазоры без перегрева соединения. Припой применяется во всех изделиях за исключением изделий пищевой промышленности из-за содержащегося в нем кадмия.

Внимание! Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении с соблюдением всех мер предосторожности.

Припой 530Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Имеет более высокую температуру плавления, чем припой 1530 и обладает при этом средним растеканием. Хорошо формирует паяный шов в любом пространственном положении.

Припой 538Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 38 %.

Обладает быстрым растеканием, что позволяет получать вакуумноплотные швы при значительных монтажных зазорах.

Припой 540Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 40 %.

Имеет большой интервал плавления и обладает хорошим растеканием. Рекомендуется для пайки меди, стали в любых сочетаниях для соединений, испытывающих значительные вибрационные и ударные нагрузки.

Припой 545Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 45 %.

Обладает очень быстрым растеканием и имеет низкую температуру плавления, поэтому рекомендуется для пайки элементов автоматики, боящихся перегрева (ТРВ, соленоиды, вентили).

Припой 555Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 55 %.

Ему свойственна самая высокая текучесть. Паяные швы обладают максимальной прочностью, коррозионной стойкостью, а также высокой пластичностью и способны выдерживать значительные вибрационные нагрузки в большом диапазоне температур. Рекомендуется для пайки арматуры, содержащей нетермостойкие элементы.

Для пайки применяются нагреватели (горелки), работающие на смеси газов: пропан–бутан–воздух, пропан–бутан–кислород, ацетилен–воздух, ацетилен–кислород (рис.2).

Рис. 2. Нагреватели для пайки труб: а — пропан–воздух; б — пропан–кислород; в — электрический

Используются также резистивные электрические нагреватели.

Правильный подбор нагревателя и правильная установка пламени позволяют избежать перегрева материала. Пламя горелки должно быть гладким, с четким голубым свечением ядра. В первой фазе нагрева расстояние между наконечником горелки и нагреваемой поверхностью должно быть равно длине конуса пламени. Горелку держат в таком положении до достижения температуры трубы около 650 °С (красный цвет). Затем увеличивают расстояние от наконечника горелки до места пайки примерно в два раза.

Для уменьшения потерь тепла, особенно при использовании пропановой горелки, применяют отражатели (рис. 3, б).

Рис. 3. Разогрев трубы перед пайкой: а — пропан-кислородная горелка; б — пропановая горелка

При пайке необходимо создать внутри трубы среду нейтрального газа, что исключит образование окалины внутри трубы. При работе холодильной машины окись меди, флюс, остатки припоя могут забить капиллярные трубки и четырехходовой клапан. Чаще всего в качестве инертного газа используют сухой азот.

Рис. 4. Пайка медных труб в среде инертного газа: 1 — редуктор с регулятором расхода газа; 2 — уплотнение резиновым шлангом; 3 — место пайки

При помощи резинового шланга соединяют фреоновую магистраль и баллон с азотом. Между трубопроводом и азотным баллоном устанавливают ротаметр или регулятор расхода газа (табл. 4).

Таблица 4 Технические характеристики регуляторов расхода газа

Редуктор азотного баллона устанавливают на минимально возможное давление азота (не более 0,2 бара). Ротаметром устанавливают скорость газа в трубе до 5 м/мин (расход 0,05 м3/ч). По окончании пайки необходимо пропускать азот по трубе до ее охлаждения (до температуры 35–45 °С).

Если при пайке используется флюс, припой нагревают и наносят флюс на разогретый конец прутка припоя путем погружения его во флюс. Медно-фосфорным припоем пайка производится без флюса.

При пайке близко расположенных соединений необходимо соблюдать определенную последовательность пайки, чтобы не расплавить предыдущий шов. На рис. 5 показана последовательность пайки тройника в зависимости от его положения в пространстве. При пайке элементов различной толщины прогрев начинают с более толстой детали. Стык трубопровода прогревают, вводят в зону пайки пруток припоя и производят пайку. После охлаждения паяного трубопровода до температуры окружающей среды закрывают подачу азота в трубопровод и протирают зону шва влажной ветошью. При необходимости прочищают металлической щеткой. Поверхность паяного шва должна быть гладкой, без наплывов припоя и усадочных раковин.

Рис. 5. Последовательность пайки тройника

Пайка электрическим резистивным нагревателем (рис. 2, в) осуществляется путем пропускания электрического тока через место спая. Место спая зажимается угольными электродами и при прохождении электрического тока на структуре уголь–медь–уголь падает большое напряжение, благодаря чему медь разогревается.

Преимуществом этого метода является возможность плавного увеличения тока, а, следовательно, и температуры. Однако увеличивать ток нужно очень медленно, иначе можно прожечь трубу.

Припой для пайки медных труб

Медь является таким материалом, который лучше спаять, в особенности это касается тонких труб, используемых для отопления или проведения газа, а также в других видах деятельности. Именно поэтому стоит сделать правильный выбор в пользу подходящего припоя. Медь прекрасно спаивается, в особенности при использовании материала в чистом виде. Металл сохраняет свою структуру и свойства.

Припой твердого типа

Спаивание необходимо при установке или ремонте различного оборудования, ведь иногда у труб с тонкими стенками могут выявиться повреждения. Припой для меди должен быть устойчивым к коррозии, а также обеспечивать долгий срок эксплуатации.

Спаивание труб из меди

Припои, предназначенные для спаивания медных труб, прекрасно справляются с медью в чистом виде, а также с другими дополнительными сплавами. С помощью флюса можно быстро и без проблем удалить окисление, поэтому процесс значительно упрощается. Другие металлы образуют оксиды, которые флюсы растворить практически не в состоянии, поэтому стоит позаботиться о решении данной проблемы. При спаивании медных труб необходимо использовать вариант с нахлестом, чтобы конструкция была максимально прочной, а срок эксплуатации стал долгим. Чтобы соединение стало качественным и прочным, необходимо делать нахлест не меньше 5 мм. Швы здесь делаются любой толщины, причем от этого не зависит качество соединений. Во время спаивания остаются мелкие зазоры, чтобы припой одинаково втянулся в отверстие и стал герметичным.

Виды припоев для медных труб

1. 1S является припоем мягкого типа. В его состав входит серебро. Он прекрасно подойдет не только для медных труб, но и для заготовок из бронзы и латуни, которые часто используются для водоснабжения. В данном припое отсутствует флюс, поэтому его необходимо приобретать дополнительно.
2. Припой Rosol 3 относится к материалам мягкого типа, при его использовании необходимо приобретать флюс. Плавится он при температуре 240 градусов по Цельсию. Именно поэтому он замечательно подходит для спаивания тонких изделий. После спаивания замечательно держится при низких и высоких температурах.
3. Припой Rolot 94 является твердым. Этот материал самого высокого качества применяется для работы с медными изделиями, красной бронзы и латуни. Обычно его используют для спаивания труб капиллярным методом. Температура плавки его достигает 730 градусов по Цельсию, поэтому не рекомендуется его применять для работы с изделиями с тонкими стенками.
4. Припой Rolot 2 является ненормированным припоем твердого типа. В нем имеется некоторое содержание серебра, поэтому материал прекрасно подходит для спаивания изделий стандартного типа.

Необходимо отдельно отметить припои для спаивания меди пищевого типа. Они должны быть полностью безвредными для здоровья человека. Такие припои также имеют несколько типов:

• Оловянно-медный припой включает в себя цинк и серебро. Такой припой используется для спаивания труб из меди при высоких температурах, который способен обеспечить пластичное и высококачественное соединение, которое устойчиво к коррозиям и имеет долгий срок эксплуатации;
• Серебряно-медный припой является низкотемпературным материалом, расплавляется очень быстро и образует прочное соединение, устойчивое к коррозиям;
• Медно-фосфорный припой является высокотемпературным материалом, при его применении нет необходимости приобретать дополнительный флюс. Шов получается эластичным и качественным;
• Медно-серебряный припой является высокотемпературным. Швы получаются очень прочными и пластичными. При его применении необходимо приобретение дополнительного флюса. Стоимость его довольно высокая, поэтому подходит не каждому.

Характеристики и свойства флюсов

Свойства и состав припоя должны полностью подходить к тем металлам, с которым он будет спаиваться. Также припой, предназначенный для спайки труб, должен быть более низкой температуры, чем металл, чтобы он не повредился. Поэтому существует два типа, на которые разделяются материалы:

1. Низкотемпературные припои имеют невысокую температуру плавления, которая не достигает 450 градусов по Цельсию. При этом нагрузка на спайки не должна быть слишком высокой. Металл и его физические свойства при этом остаются неизменными.
2. Высокотемпературные припои обеспечивают большую прочность и качество, однако температура их плавления бывает выше 800 градусов по Цельсию.

Выбор и его особенности

Чем больше температура плавления, тем больше она влияет на металл, из которого произведены трубы. Поэтому стоит знать, какая нагрузка будет лежать на трубах и выбирать соответствующий припой. Если нагрузка ожидается небольшая, то можно выбирать мягкий, низкоплавный припой. Если трубы предназначены для пищевой промышленности, то необходимо выбрать тот припой, который не токсичен и не вызывает вреда для здоровья человека.

Важно! При выборе припоя для медных труб необходимо знать температуру плавления и состав материала, для которого он предназначается!

Не так страшна пайка медных труб, как ее малюют: учимся на практике

Медные трубы вошли в обиход относительно недавно, но уже хорошо зарекомендовали себя в системах водоснабжения и отопления. Медь высшего качества обеспечивает выигрыш в пластичности и гибкости при большом запасе конструктивной прочности и устойчивости к коррозии. Тем не менее домовладельцы не спешат воспользоваться плодами прогресса: многих смущает непривычная технология соединения труб, хотя в действительности пайка медных труб не такой уж и сложный навык, который под силу освоить каждому, и наша статья тому подтверждение!

Чем хороша медь: как преимущества перевешивают недостатки

Качественная медь – один из самых удобных для пайки металлов. Медные поверхности легко очищаются от окислов, обеспечивая отличное сцепление, многократно усиленное за счёт капиллярного эффекта – во время пайки припой растекается по всем направлениям, заполняя все зазоры.

Грамотно смонтированный медный трубопровод способен долгое время выдерживать высокое давление и воздействие агрессивных сред, практически не нуждаясь в ремонте и сервисном обслуживании. Прокладывая сети отопления и водоснабжения, необязательно продумывать доступ к коммуникациям – медные трубы можно заштукатурить, залить раствором и замаскировать стеновыми панелями, не опасаясь вреда для системы.

Единственное замечание – в период изменения температурных режимов трубопроводы становятся уязвимыми к механическим воздействиям. Но с этим недостатком меди легко справиться, если использовать при разводке сетей прокладочные материалы с амортизирующими свойствами – полимерные гофры или ПВХ-изоляцию.

При таком наборе достоинств медные трубы, разумеется, не могут стоить дёшево, однако при прокладке коммуникаций есть возможность сэкономить на фитингах. При расчёте на один погонный метр смонтированной системы стоимость медных трубопроводов ненамного выше стоимости пластиковых аналогов.

Собираем паяльный инструмент

Правильно подобранный инструмент заметно упрощает монтаж отопительной системы или водопровода. Медь относится к числу мягких металлов: сильный нажим может повлечь за собой деформации, нарушающие герметичность швов, поэтому резать трубы следует только при помощи качественного трубореза.

Поскольку для разводки коммуникаций обычно заказывают комплект труб одного типоразмера, одну из труб придётся расширить, поэтому в арсенал также следует включить труборасширитель. В качестве припоя чаще всего используют олово, а источником открытого огня обычно выступают газовые горелки с пьезоподжигом или компактные модели, работающие от газовых баллонов.

Ради соблюдения точности соединений монтаж систем водоснабжения и отопления выполняется при помощи уровня, рулетки, маркера и молотка, а для подготовки рабочих поверхностей также потребуются для удаления окислов и других загрязнений, препятствующих адгезии.

Подготовка труб к пайке: расчищаем поле действия

В основе удачного монтажа трубопроводов лежит грамотная разработка проекта системы водоснабжения и отопления: чем тщательнее проработана схема, тем ниже вероятность ошибки.

Сборка медного трубопровода начинается с подготовки отрезков нужной длины. Во время резки важно держать трубу перпендикулярно труборезу – тогда кромка получится ровнее. После нарезки с отрезков снимают фаску, чтобы образовавшиеся при резке заусенцы не мешали трубам плотно заходить друг в друга. Затем сложите на полу все отрезки трубопровода согласно схеме и начинайте паять трубы по месту расположения стыков. При этом шаровые краны располагают на подготовленных элементах с резьбой, после чего монтируют их в систему уже в собранном виде.

Следующий этап – подготовка рабочих поверхностей. Проще всего зашлифовать трубу наждаком, но это не самое удачное решение, так как внутри отрезка могут остаться мелкие абразивные частицы, нарушающие сцепление. Для обработки внутренней поверхности труб лучше воспользоваться щёткой, а затем пройтись по ней ёршиком. Вторую трубу расширяют до необходимого диаметра при помощи труборасширителя и молотка, затем вставляют один отрезок в другой так, чтобы оставался небольшой зазор, после чего зачищают края и внутреннюю поверхность расширенной трубы щёткой и ёршиком.

Флюс-пасту наносят на отрезок меньшего сечения, аккуратно растушёвывая её кистью, чтобы состав ложился ровным слоем. Не стоит накладывать слишком много флюса, иначе при нагреве внутрь трубопровода попадёт припой, а образующиеся капли производят лишний шум. Теперь трубы можно вставить одна в другую, удаляя избытки пасты увлажнённой материей.

Испытание огнём для медных труб: как правильно выполнить соединение

Каждое новое соединение следует прогревать горелкой, следя за равномерным обогревом паяемых поверхностей. Когда флюс окрасится в серебристые тона, пламя гасят и подносят припой к месту стыка, который тут же расплавится и начнёт растекаться, заполняя пустоты. Когда на поверхностях труб выступят капельки припоя, пайку прекращают, не допуская перегрева, так как при чрезмерном высокотемпературном воздействии не проявляется капиллярный эффект, ради которого всё и затевалось. Для полноценного разогрева соединений, как правило, достаточно 15–20 секунд. Окна и двери во время пайки держат открытыми – из соображений пожарной безопасности в помещении должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

Когда медь потемнеет, пайку немедленно прекращают и дают швам остыть, после чего промокают свежий шов влажной тканью. Смонтированный трубопровод промывают горячей водой под мощным напором, убирая остатки флюс-пасты и припоя. Качество соединений проверяют, заполняя систему водой под максимальным рабочим давлением.

Если у вас недостаёт опыта пайки, поначалу стоит потренироваться на обрезках труб – обычно необходимые навыки вырабатываются со второй-третьей попытки. Немного терпения – и всё получится!

5% по сравнению с 15% Серебряный припой (пруток)

Во-первых, давайте прямо скажем, что BRAZING — это когда вы используете присадочный стержень, который не из того же материала, что и основной металл, но плавится ВЫШЕ 840 ° F. Пайка такая же, но при температуре ниже 840 ° F.

Из-за того, что стержни HVAC плавятся при температуре около 1200 ° F, меня сбивает с толку, почему мы обычно называем это «серебряным припоем», но мы часто также называем его паяльным стержнем. Лучше всего назвать это «припоем», и я стараюсь его запомнить, но часто ловлю себя на том, что называю его серебряным припоем.

Наиболее распространенные стержни, используемые для типичной пайки HVAC, составляют 0%, 5% и 15% с добавлением нескольких других уровней.

Процент — это процентное содержание серебра в стержне. Единственная реальная причина использовать более низкие уровни серебра — это стоимость, и разница может заставить многих технических специалистов и владельцев задуматься, в чем разница.

Итак, большой вопрос —

Стоит ли дороже больше серебра?

Во-первых, давайте установим, что здесь мы говорим о применении меди с медью, потому что это наиболее распространенное использование этих стержней. При переходе от меди к меди ни один из этих стержней из фосфора / серебра / меди не требует флюса и даже не извлекает из него пользу. Фосфор позволяет стержню самотекаться на меди, и при чрезмерном использовании флюс может попасть в систему и причинить больше вреда, чем пользы. Флюс требуется при соединении латуни с медью с использованием 15%, только убедитесь, что не используется слишком много флюса, тонкого слоя только на наружной стороне трубки — это все, что вам нужно.

Серебро увеличивает «пластичность» наполнителя и позволяет ему течь при немного более низкой температуре.Это приводит к лучшему поступлению припоя в соединение и снижению вероятности растрескивания из-за теплового расширения и сжатия или из-за вибрации. Повышенное содержание серебра также позволяет припою оставаться прочным при заполнении немного больших зазоров из-за плохо подогнанной меди.

Вы когда-нибудь видели утечку в фитинге нагнетательной линии, которая, как вы КНИГАЕТ, не протекала при установке компрессора? Это может быть связано с плохой практикой пайки (невозможность втягивания припоя в соединение), и часто вы обнаруживаете, что использовался стержень 0% или 5%.

Причина, по которой мы перешли на все 15% стержни, связана с расходами на обратные вызовы и хладагентом. Поскольку цены на рабочую силу и цены на хладагенты растут, а навыки технических специалистов по пайке снижаются, мы хотим дать специалистам наилучшие шансы установить соединение, которое выдержит перепады температуры и вибрацию, особенно когда мы выполняем установку или дорогостоящий ремонт .

Если вы собираетесь использовать менее дорогой стержень, убедитесь, что он не находится в месте с сильной вибрацией, что вы получаете ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плотную посадку между трубкой и фитингом и что больше тепла используется для «вытягивания» припой в стык.

Самая большая ошибка, которую допускают новички, — это просто «закрывать» край, а не втягивать припой в соединение для прочного соединения.

— Брайан

PS — Мы большие поклонники продукции Solderweld, включая круглые стержни из 15% Sil-Sol. Вы можете узнать больше на сайте productsbypros.com

Как паять медную трубу — прочтите, прежде чем пытаться сделать свой собственный перегонный куб! — Learn to Moonshine

Если вы хотите построить свой собственный самогонный аппарат, но не знаете, как его спаять.Не волнуйтесь, это руководство научит вас основам пайки. Если после прочтения этого руководства у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии, и я постараюсь помочь. Если вы хотите припаять нержавеющую сталь к меди, ознакомьтесь с моей статьей: Как паять, сваривать и припаять медь к нержавеющей стали, это особенно полезно при пайке 2-дюймовых трехзажимных зажимов из нержавеющей стали либо к котлу, либо к 2-дюймовой колонне, которая все еще создается для использования с бойлером для пивных бочонков.

Пайка медной трубы зависит от капиллярного действия, которое втягивает припой в соединение и должным образом герметизирует трубу. Для этого используется тепло от пропановой горелки.Будьте предельно осторожны при пайке, как при работе с открытым пламенем. Также убедитесь, что вы даете суставам остыть, прежде чем прикасаться к ним.

Чтобы ваша жена была довольна, не забудьте спаять свой неподвижный элемент в гараже или на улице. Поверьте, она не обрадуется, когда вы сожжете ее столешницу. Это было сделано!

Какой припой использовать при изготовлении самогонного аппарата?

Убедитесь, что вы используете припой без свинца и кадмия или припой , это важно, потому что вы не хотите, чтобы свинец попадал в ваш самогонный аппарат.Это заставит ваших приятелей ослепнуть. Вы можете использовать припой для сантехников, который продается в вашем местном строительном магазине, и предпочтительнее флюс на водной основе.

Что вам понадобится

• Пропановая горелка
• Труборез или ножовка
• Высококачественный серебряный припой — ** Бессвинцовый
• Медная труба
• Наждачная бумага
• Высококачественный флюс для лужения серебра
• Круглая проволочная щетка

Инструкции:

Шаг 1 — Соберите все, что вам нужно. Распечатайте список материалов из плана, который вы собираетесь построить, и убедитесь, что у вас есть материалы и инструменты, которые я перечислил выше.

Шаг 2 — С помощью трубореза или ножовки разрежьте все медные трубы, включенные в ваш план, на длину. Мне нравится делать всю резку сразу.

Шаг 3 — Используя полоску наждачной бумаги очистите концы медной трубы, которую вы будете паять. Не забудьте также удалить медные заусенцы с внутренней стороны трубы.Когда вы закончите, медь должна стать блестящей. Если вы не удалите окисление с меди, припой не будет должным образом прилипать к трубе, это может привести к утечке самогона в вашем здании, мы не хотим, чтобы это так хорошо его очищало.

Шаг 4 — Используйте круглую проволочную щетку для очистки внутренней части медных фитингов.

Шаг 5 — Прежде чем паять что-либо вместе, соберите все части и убедитесь, что все встало правильно. Может потребоваться некоторая корректировка.

Шаг 6 — Нанесите тонкий слой высококачественного серебряного флюса для лужения на все поверхности, которые вы будете паять. Убедитесь, что вы попали внутрь любых фитингов и снаружи всех медных труб. Теперь соберите перегонный куб.

Шаг 7 — Зажгите пропановую горелку. Нагрейте соединение, которое вы хотите припаять, с помощью внутреннего пламегасителя, медленно перемещая его, чтобы равномерно нагреть фитинг.

Шаг 8 — Через 5-10 секунд прикоснитесь концом припоя к верхней части соединения.Если медь достаточно горячая, в стык должен втянуться припой. Теперь вы должны увидеть, как припой капает с нижней части соединения. Если нет, продолжайте нагрев.

Шаг 9 -Очистите стыки и удалите излишки припоя и проверьте стыки на предмет утечек

Я добавил видео ниже, так как я думаю, что легче научиться паять медь, наблюдая за тем, как кто-то это делает, а не читая о Это.

Теперь, когда вы являетесь экспертом в пайке, обязательно ознакомьтесь с нашими бесплатными планами по установке самогонных аппаратов, и если у вас есть какие-либо вопросы о том, как спаять ваш кубик, не стесняйтесь оставлять комментарий ниже, и я сделаю все возможное помощь!

Пайка меди — Weld Guru

Использование медной пайки для пайки, когда требуется большая прочность соединения или для систем, которые работают при температуре 350 градусов или выше.

Типичное использование:

• Противопожарная защита
• Кондиционирование и охлаждение
• Распределение топливного газа
• Водоснабжение

Паять как кислородсодержащую, так и бескислородную медь можно для получения соединения с удовлетворительными свойствами. Полная прочность паяного соединения отожженной меди будет достигнута с помощью соединения внахлест.

Используемое пламя должно быть слегка науглероженным. Все серебряные припои можно использовать с соответствующими флюсами.При использовании сплавов медь-фосфор или медь-фосфор-серебро паяное соединение может быть выполнено без флюса, хотя использование флюса приведет к лучшему внешнему виду соединения.

Видеоинструкция по пайке медных труб

Медная пайка против пайки

Большая часть пайки производится при температуре от 350 до 600 градусов. Выполняется пайка меди, например, для пайки швов при температуре от 1100 до 1500 градусов.

Медные паяные соединения

Медные паяные соединения используются, когда требуется большая прочность соединения или когда система, в которой используются соединения, работает под углом более 350 градусов.

Стыковые, нахлесточные и косые соединения используются в операциях пайки, независимо от того, являются ли соединительные элементы плоскими, круглыми, трубчатыми или неправильного поперечного сечения.

Зазоры для проникновения присадочного металла, за исключением стыков труб большого диаметра, не должны превышать 0,002–0,003 дюйма (0,051–0,076 мм).

Зазоры при соединении труб большого диаметра могут составлять от 0,008 до 0,100 дюйма (от 0,203 до 2,540 мм).

Соединение может быть выполнено со вставками из присадочного металла или присадочный металл может подаваться снаружи после того, как соединение будет нагрето до надлежащей температуры.

Шарф-соединение используется при соединении ленточных пил и для соединений, где двойная толщина внахлестку нежелательна.

Инструкции по пайке медных труб

Выполните все эти шаги в тот же день. Смотрите видео в верхней части этой страницы для получения полных инструкций.

1. Отметьте трубку нужной длины.
2. Обрежьте трубу ножовкой, труборезом или другим способом, который вам больше нравится.
3. Разверните концы отрезанной трубки, чтобы удалить металлические зазубрины.Инструменты, которые могут развернуть трубу, включают лезвие для развёртывания (имеется на труборезах), полукруглый напильник или инструмент для удаления заусенцев
4. Подготовьте стыки, очистив участки для пайки от окислов и масел. Используйте песчаную ткань или абразивную подушку. Расстояние между трубкой и фитингом должно составлять 0,004 дюйма.

   Подготовка к пайке меди путем испытания посадки трубы.

5. Вставьте трубку в фитинг, чтобы обеспечить плотное прилегание, но при этом также остается достаточно места для капиллярного действия припоя.Около 0,0004 дюйма. Если возможно, переверните трубку. Прочно поддерживайте трубку.

   Пайка медных труб

6. Удерживая пламя перпендикулярно трубке, предварительно нагрейте трубку и чашку фитинга. Не перегревайте, так как это может привести к возгоранию флюса. Предпочтительно использовать кислородную горелку с нейтральным пламенем. Держите пламя в движении и не задерживайтесь на какой-либо части трубки. При использовании флюса для удаления и растворения оксида используйте перчатки, не наносите его голыми руками. Беречь от порезов, рта и глаз.Обратите внимание, что при пайке медных трубок для заворачивания медных фитингов с использованием припоя BCuP можно использовать припой, но это не обязательно.

   При использовании флюса нагрейте его равномерно, пока флюс не станет прозрачным (следуйте инструкциям производителя).

   
   Обратите внимание, что на трубках с большей окружностью труднее поддерживать требуемую однородную температуру. Требуется предварительный нагрев всей арматуры. Вторая горелка также может помочь поддерживать необходимое тепло.
   
7. Коснитесь присадочным металлом стыка, который должен начать плавиться.Наносите в точке, где трубка входит в гнездо фитинга. Когда металлический наполнитель расплавится, приложите источник тепла к основанию чашки. Если соединение находится в горизонтальном положении, нанесите припой немного не по центру внизу. Вставьте припой прямо в соединение, удерживая горелку у основания фитинга и прямо перед точкой нанесения припоя. (см. видео выше) Держите пламя подальше от присадочного металла. Сама температура стыка должна расплавить присадочный металл. Пламя должно быть немного впереди нанесения присадочного металла.Выполните ту же процедуру для вертикальных стыков.

   Прекратите нагревание, как только увидите готовое филе.

8. Дайте стыку остыть без использования воды. После охлаждения удалите флюс влажной тряпкой.

Обратите внимание на то, что некоторые установки для пайки, например, системы медицинского газа и системы ACR, требуют использования инертного газа во время процесса пайки меди.

Это исключает возможность образования оксида на внутренней поверхности трубы.

Справочные материалы по пайке меди

Ассоциация производителей меди

HVACR Пайка труб Пайка — Системы охлаждения

Очень высокая температура — Пайка

Пайка в HVAC выполняется с помощью кислородно-ацетиленовых горелок, которые нагревают трубы до температур, приближающихся к 6000 ° F. Хотя большинство припоев плавится намного ниже этой температуры, важно, чтобы осторожно при пайке. Важно отметить, что при пайке труб HVAC следует соблюдать все меры безопасности, включая защитные очки и оборудование для пожаротушения.Безопасность всегда на первом месте при выполнении любой работы в HVAC, особенно при работе с кислородно-ацетиленовым оборудованием и пайкой. Согласно определению Американского сварочного общества, пайка считается пайкой, если температура плавления припоя (присадочного металла) превышает 842 ° F, и считается пайкой, если она плавится ниже этой температуры.

Clean & Flux с любым типом пайки

Существует много типов припоев, доступных как для пайки, так и для пайки, и каждый тип имеет свою скорость течения или температуру плавления.Для каждого типа припоя может потребоваться флюс, а для некоторых может не потребоваться флюс. Всегда начинайте с чистой трубы. Перед пайкой или пайкой защитите трубу, чтобы в нее попали отметины. Чистота — это абсолютная необходимость, особенно при охлаждении. Никогда не оставляйте конец трубы незащищенным. Закройте концы лентой или заглушкой, чтобы в трубу не попал мусор, мусор или влага. На улице любой ценой избегайте пайки трубопроводов холодильного оборудования во время дождя. Влага — враг современных холодильных систем.Рекомендуется всегда использовать флюс, поскольку он предотвращает окисление. Окисление будет оставлять остатки внутри трубы, если при соединении труб не соблюдаются надлежащие методы пайки и пайки. Как отмечено ниже, поток азота также снизит возможность окисления и уменьшит вероятность того, что остатки останутся внутри трубы.

В холодильных трубопроводах, а также в других типах трубопроводов, обслуживающих механическое оборудование, очень важно правильно разрезать трубопровод. Никогда не используйте пилу, например, ножовку.Используйте ножницы для труб, чтобы сделать гладкий ровный обрезанный конец трубы. В некоторых случаях вам также потребуется развернуть трубу, чтобы избавиться от шероховатостей. Всегда тщательно очищайте трубу изнутри и снаружи. Маленькие кусочки меди могут повредить механическое оборудование и вызвать сбои. Повторюсь еще раз: убедитесь, что труба полностью чистая, без грязи, мусора, влаги или металлических частиц внутри трубы. Чистый трубопровод имеет решающее значение для правильной установки, включая процесс сборки и пайки трубопровода.

Трубка слева чистая, так как при пайке использовался поток азота. Трубка справа имеет внутри черные хлопья, потому что азот не использовался.

Перед пайкой или пайкой любой трубы важно установить трубу и очистить ее. Такая настройка пайки гарантирует, что работа будет выполнена правильно. Отрежьте трубу до нужной длины с помощью ножниц и убедитесь, что она хорошо прилегает. После проверки посадки и правильной длины очистите место пайки трубы. После очистки нанесите флюс на внутренние и внешние стыки.Используя баллон с азотом с очень слабым потоком азота, позвольте азоту затопить трубу, смыв весь кислород из трубы. Поддерживайте небольшой поток азота в открытом холодильном контуре до тех пор, пока вы не будете готовы выполнить тройное охлаждение. Азот предотвращает окисление внутри холодильного трубопровода.

Важно равномерно распределить тепло по стыку и нагреть трубу перед нанесением припоя. После того, как труба нагреется, нанесите припой на стык и дайте ему раствориться в стыке.Не используйте горелку для нагрева припоя, а используйте тепло на трубе, чтобы равномерно расплавить припой. Если все сделано правильно, то кажется, что припой втянется в соединение. Это называется капиллярным притяжением и является целью или желаемой целью пайки или пайки твердым припоем. Не используйте слишком много припоя, потому что припой может перемещаться внутри трубы и вызывать закупорку трубы или маленькие шарики припоя могут образовываться внутри трубы, и эти маленькие шарики припоя будут мигрировать через систему охлаждения и экраны заглушек, дозирующие устройства, и, возможно, повредить компрессор.Не используйте слишком много тепла, так как вы можете расплавить основной металл — медную трубу, которую вы пытаетесь соединить.

Испытание под давлением азота — Пайка труб HVACR Пайка

После того, как труба будет припаяна и завершена, нанесите влажную тряпку или воду для соединения и тщательно осмотрите соединение на предмет равномерности припоя вокруг и внутри соединения. Используйте зеркало для незаметных суставов. После того, как осмотр будет завершен и вы убедитесь, что все паяные соединения полностью герметичны, выполните испытание под давлением азотом для проверки на утечки.Используйте мыльные пузыри, когда труба находится под давлением, и ищите пузыри вокруг недавно спаянного соединения. Также следите за манометром на предмет падения давления. Падение давления после подачи азота обязательно означает, что в системе есть утечка, которую необходимо найти и устранить.

Лучший способ соединения медных труб для сжатого воздуха?

автор Lyn
(Орегон)

Привет, Джоди! Спасибо за ваш сайт. Я многому научился и искренне ценю очевидное время и усилия, которые вы вложили, чтобы сделать всех нас лучшими сварщиками.
Я строю систему трубопроводов сжатого воздуха для своего магазина из медных трубок диаметром 3/4 дюйма. Я был готов пропитать стыки припоем, как вы делаете это для водопровода, но затем я прочитал рекомендацию от производителя труб, в которой говорилось, что пайка была предпочтительнее для сжатого воздуха.
Я новичок в TIG, на самом деле, завтра я получу свой сварочный аппарат Everlast PowerTig 225LX (спасибо!) для новичка? Если да, то можете ли вы дать мне несколько советов относительно настроек, наполнителя, техники и т. д.? Если нет, можете ли вы порекомендовать альтернативы? Еще раз спасибо !!

————- ————————————-

Лин,

лично я считаю что хороший пайка будет хорошо держаться.

Я знаю людей, которые использовали ПВХ без проблем, и хорошая пайка была бы намного прочнее, чем клей для ПВХ.

, но на всякий случай, если вы хотите паять, вы можете использовать силфос, также называемый сильфосом

, он не требует флюса, поэтому внутренняя часть соединения становится чище, и работа выполняется быстрее.

Это то, что ребята из систем вентиляции и кондиционирования часто используют для пайки медных проводов.

вам понадобится медная труба и немного попрактиковаться, вы можете посмотреть на YouTube и найти несколько приличных видеороликов, чтобы понять, насколько горячей должна быть труба, прежде чем добавлять стержень и т. Д.

Ребята, занимающиеся системами вентиляции и кондиционирования воздуха, которые занимаются этим для жизни, используют кислородно-ацетиленовые или воздушно-ацетиленовые горелки, но вы, вероятно, могли бы обойтись небольшой пропановой горелкой, просто для нагрева каждого стыка потребуется больше времени.

Один из ключевых моментов — использовать горелку, которая позволит пламени обволакивать стык для более равномерного распределения тепла. вы хотите избежать горячих точек, поэтому также держите фонарик в движении.

Что происходит, если вы перегреваете участок, так это то, что он окисляется, и припой перестает течь.

, поэтому очистите шов наждачной бумагой на обеих соединяемых поверхностях.

удачи,

jody

ps, я очень надеюсь, что ваша everlast машина вам подходит … пожалуйста, дайте мне знать

Типы горелок

Умение пользоваться фонариком — важный навык в сантехнической промышленности. Знание правильных типов горелок, топлива и технологий — ключ к тому, чтобы качественно выполнить работу за минимальное время и произвести соединения, которые будут надежными и безотказными.

Существует три основных типа горелок. Пайка, пайка и сварка.Для каждого типа скрепления существует определенный тип горелки, и важно знать, какой из них использовать для конкретной задачи. Горелки бывают разных типов, в них используются различные виды топлива и множество аксессуаров, но есть три основных типа, с которыми вам необходимо ознакомиться.

1) Пропановые горелки.

Пропановые горелки являются наиболее распространенным типом и используются как профессионалами, так и домовладельцами. Эти резаки недороги и просты в использовании. Профессиональные сантехники часто модернизируют узел резака до более качественной головки резака со сменными наконечниками и регулятора для контроля давления газа.

Пропановые горелки (LPG) достигают температуры до 3623 градусов по Фаренгейту. Основным преимуществом является то, что пропан доступен в небольших одноразовых стальных баллонах, не требующих специального хранения.

Область применения:

Этот тип горелки используется для соединения медных водопроводных труб, трубок и арматуры. Эту технику называют «потоотделением», и ей относительно легко овладеть. Пропановые горелки можно приобрести в любом магазине сантехники. Также вам понадобятся припой, наждачная бумага, флюс и топливный бак.Пропановые горелки входят в комплекты для начинающих, но профессиональные сантехники обычно покупают улучшенные горелки, регуляторы и различные насадки для конкретных работ.

Как запотеть стык

Это наиболее распространенный тип сантехнического стыка. Он используется для добавления трубопроводов к новому приспособлению, ремонта негерметичного клапана или замены старых труб.

Сначала отключите подачу воды и убедитесь, что все детали идеально чисты, используя стальную вату или наждачную бумагу с мелким зерном.После очистки нанесите на детали флюс там, где будет течь припой. Флюс — это паста, предотвращающая окисление соединения при нагревании и позволяющая припою свободно течь. Перед тем, как начать нагревать, соедините все детали вместе, чтобы обеспечить их плотное прилегание. Затем зажгите факел и установите слабое пламя, которое вы можете постепенно увеличивать по мере продвижения. Как только это будет сделано, приложите тепло к стыку и начните наносить припой в точку, где встречаются две части. По мере того, как припой плавится, он впитывается в стык, заполняя зазор.Ваше соединение должно быть достаточно горячим, чтобы припой мог свободно течь, иначе соединение выйдет из строя. Завершите соединение, удалив излишки припоя тканью. Осторожно — припой еще горячий!

Ссылки ниже — полезные ресурсы:

Как припаять трубу

Пайка фитингов, клапанов и компонентов из бессвинцового медного сплава

Как припаять медную трубу (важные советы !!)

2) Паяльные горелки

Пайка аналогична пайке, но требует более высоких температур, и вместо припоя используется латунный стержень.Горелки более сложные и могут использовать газ ацетилен или газ Mapp (модифицированный тип пропана). Пайка используется для соединения латуни с латунью, меди с медью или меди с латунью. Вместо припоя используется латунный стержень и флюс для предотвращения загрязнения соединения окислением. Этот метод обеспечивает более прочное соединение, чем потоотделение припоем, и требует большего мастерства, чтобы добиться успеха. Лучше, чтобы опытный партнер показал вам техники, прежде чем пытаться делать это самостоятельно. Пайка также используется для ремонта систем вентиляции и кондиционирования охлаждающих змеевиков и подводящих трубопроводов к блоку кондиционирования воздуха, но это не для любителя.

Использование:

Пайка используется для создания более прочных соединений, чем это возможно при пайке. Это необходимо, когда будут возникать высокие температуры или давления, как в системах пожаротушения, или в линиях охлаждения высокого давления в системах кондиционирования воздуха. Для пайки требуются более высокие температуры, а в качестве топлива используется ацетилен или газ MAPP, поскольку пропан не выделяет достаточно тепла.

Как паять стык

Основная технология аналогична пайке, но температура намного выше, и в качестве материала используется пруток вместо припоя.Паяные соединения не протираются, как паяные соединения, поскольку труба слишком горячая, но поскольку паяльный стержень не движется так же свободно, как припой, протирание не требуется.

Ссылка ниже даст вам представление об основах пайки:

Мой хладагент для пайки своими руками

TurboTorch — Демонстрация пайки медных труб

3) Газовые горелки Mapp

Газ Mapp стал очень популярным благодаря своей высокой температура и возможность пайки без кислорода.Он также используется с новым типом резака, известным как Turbo Torch. Эта горелка проста в эксплуатации, но производит более высокие температуры, чем пропан.

Газовые горелки Mapp можно использовать для пайки и обработки меди, пайки меди и латуни. Они предлагают удобство системы с одним резервуаром с преимуществом более высоких рабочих температур. Работа пойдет быстрее, потому что металл быстрее нагревается.

По ссылкам ниже показан газ Mapp, используемый для пайки трубок:

Как припаять медные трубки с помощью газовой горелки MAPP

4) Сварочные горелки на ацетилене с кислородом

Кислородно-ацетилен смешивает чистый кислород с ацетиленовым газом, чтобы способствовать более высокие температуры горения.Температура может превышать 6000 градусов, что достаточно для плавления железа. Этот тип горелки имеет ограниченное применение в повседневных сантехнических работах, но есть случаи, когда необходимы высокие температуры, например, при сварке или ослаблении сильно заржавевших труб. Кислородно-ацетиленовая сварка — это настоящий сварной шов, а это означает, что металлические части буквально сплавлены друг с другом путем их плавления. Применяется присадочный стержень из металла, аналогичный соединяемым деталям. Этот тип сварки обеспечивает максимально прочное соединение.

Области применения:

Кислородно-ацетиленовые горелки горят очень сильно и могут легко прожечь большинство медных и латунных трубопроводов, поэтому использование этого типа горелки требует большего мастерства, чем пропан, ацетилен, газ MAPP или другие виды топлива.Этот метод можно использовать для ремонта чугунных водосточных труб там, где требуется сильный нагрев. Этот тип горелки также может использоваться для устранения замерзших, ржавых стыков в оцинкованной трубе с резьбой и с помощью режущего инструмента может буквально вырезать старые поврежденные трубы.

Как использовать кислородно-ацетиленовую горелку

С этим оборудованием следует обращаться с большой осторожностью, и настоятельно рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, прежде чем пробовать его самостоятельно.

Первый шаг, просто установка горелки и резервуаров, должен выполняться очень осторожно, так как газ находится под большим давлением.Перед каждым использованием необходимо проверять оборудование, шланги и регуляторы на предмет повреждений.

Видео ниже даст вам краткое представление о том, что происходит.

Сварка чугуна

Ремонт чугуна, кислородно-ацетиленовая сварка

Зажигание ацетиленовой горелки

Установка и зажигание кислородно-ацетиленовой горелки «Практическое руководство»

Это только начало многих типов горелок , топливо и материалы, доступные сегодняшнему торговцу или женщине. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это использовать соответствующий тип резака для работы и посоветоваться перед тем, как начать.Даже опытные специалисты с многолетним опытом обнаружат, что технология всегда меняется с новыми улучшениями, повышающими производительность и надежность вашей работы.

Можно ли использовать водопроводный припой для электроники?

Припой является важным компонентом как сантехники, так и электроники, но водопроводный припой и электрический припой — это два очень разных вещества. Мало того, что заменять одно другим неразумно, в некоторых случаях это может быть незаконным.

Припой используется для соединения металлических деталей. Это комбинация металлов с низкой температурой плавления, обычно около 300 градусов по Фаренгейту. При нагревании припой течет как жидкость и быстро остывает. Металлы, обычно совместимые со стандартным припоем, — это медь, латунь и олово. Металлы, которые нельзя паять, включают железо и алюминий.

Припой для сантехники напоминает толстую проволоку большого сечения, в то время как припой для электроники обычно имеет гораздо меньшую толщину, всего 0,064 дюйма. Хотя маловероятно, что одно из них будет ошибочно принято за другое, для целей сравнения предположим, что неопытный самодельщик случайно использовал водопроводный припой для электрического соединения.Они оба припаяны, верно? Так что же могло пойти не так?

Вообще-то совсем немного. Припой не прилипает к металлу естественным образом при плавлении, а имеет тенденцию слипаться в шарики. Чтобы припой плавно стекал по соединению, весь припой содержит вещество, называемое флюсом. Кислотный флюс в водопроводном припое отличается от электрического припоя, который содержит канифольный флюс. Сильная кислота в водопроводном припое очень агрессивна, так как снимает слой окисления с поверхности труб по мере плавления припоя, позволяя ему прилипать и образовывать водонепроницаемое соединение.Однако этот коррозионно-кислотный флюс быстро ухудшит качество проводки, если водопроводный припой по ошибке будет использован для электроники. Изношенная проводка может привести к сбою соединения. Это может привести к короткому замыканию или даже возгоранию.

Установка противоположного переключателя — замена электрического припоя для соединения водопроводных труб — теперь незаконна во многих областях страны. Электрический припой обычно представляет собой смесь свинца и олова 60/40. Из-за опасности токсичного свинца в питьевой воде местные строительные нормы и правила теперь юридически требуют использования бессвинцового водопроводного припоя для всех соединений водопровода с питьевой водой, требующих пайки.

Для получения дополнительной информации о правильном способе пайки сантехники в районе Чикаго свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.