схема, чертежи и прочее © Геостарт

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Как увеличить показатели эффективности печи?

Если все трубы присоединить к корпусу баллона, можно рассчитывать на значительное увеличение получения тепла.

Многие принимают решение сделать печь, обложенную стандартным кирпичом. Благодаря этому обеспечивается особый эффект выполненного из камня теплового аккумулятора и присутствует защита стен помещения от сильного нагревания.

Если уложить вокруг печи камни, что часто применяется в банях, можно увеличить эффективность на 20%.

Некоторые специалисты направляют на печь бубафоня вентилятор, который в состоянии эффективно предотвратить перегрев, то есть сделать в помещении максимально комфортную и равномерную температуру. Данный фактор добавляет еще примерно 10% к общей эффективности.

Необходимо помнить, что повышение общей эффективности автоматически приводит к тому, что увеличивается вес самой печи — бубафони из баллона

В процессе создания фундамента это обязательно нужно принимать во внимание.

Печь на опилках – ничего сложного и доступно

Подобное устройство работает на самом дешевом топливе, которое хорошо сгорает и дает немало теплоэнергии. Часто опилки просто выбрасывают или продают по символической цене. Но гореть они могут только в специальных приспособлениях, в других видах печей если и горят, то плохо. Конструктивными особенностями предусмотрена возможность сильного уплотнения древесной массы, чтобы между ее частичками не оставался воздух. В таком состоянии они будут не сгорать быстро, а тлеть, отдавая тепло, достаточное для обогрева одной – двух комнат.

Собирается установка по тому же принципу, что и другие с вертикальной загрузкой. Лучше применить металлические изделия цилиндрической формы, но если такой возможности нет, можно выполнить прямоугольной формы. В отличие от буржуйки, где дрова загружаются сбоку, предусматриваем загрузку опилок сверху. От других моделей эта отличается наличием конусной трубы. Она вставляется посредине воздушного регулятора – круга с отверстием внутри печи. Конструкция представлена на чертеже.

Внутрь засыпаем опилки и трамбуем как можно плотнее, чтобы продлить процесс горения. Трубу убираем – это легко из-за ее конусной формы. Отверстие, образованное на ее месте, послужит дымоходом и для подвода кислорода, чтобы поддержать тление опилок. Со стороны поддувала поджигаем опилки – процесс пошел

Важно правильно настроить дымоход: излишняя тяга вытянет тепло на улицу, при слабом горении в помещение будет проникать дым

Виды самодельных буржуек

Существует огромное количество конструкций, которые изготавливаются из разных материалов в плане готовых изделий. И если модель Гном собирается из листового железа толщиною 3-4 мм, то ее можно собрать из обычной цельнотянутой трубы без шва, хотя и шов для конструкции не помеха. Кстати, буржуйка из бочки (200 литровой) также входит в категории печки из трубы, форма сечения одинаковая.

Буржуйка из бочки, замурованная в кирпич

Но у бочки есть недостатки: тонкий металл, из которого она изготовлена, большие размеры: диаметр 600 мм, высота 850 мм. То есть, получается, что соотношение высоты и глубины очень большое, что снижает теплотехнические качества агрегата. Правильно будет, если высоту уменьшить в треть. Поэтому бочку или надо отрезать, или надо треть высоты снизу заложить кирпичом, или зафутеровать верхнюю часть, сделав в ней духовку с дымоходом. Все варианты требуют переделки и усовершенствования. И даже наилучшие варианты будут иметь КПД не выше 30%. При этом печка из бочки прослужит не более 5 лет, хотя для такой простой и дешевой конструкции это оптимальный срок.

Перед тем как сделать буржуйку из бочки, необходимо выбрать вариант ее расположения. Можно сделать вертикальную конструкцию или горизонтальную. Кстати, горизонтальная модель – вариант более оптимальный, за счет снижения высоты относительно глубины. И если правильно установить экраны, то можно добиться повышения КПД до 60%. При этом дымоход можно устанавливать в верхней части, а можно с заднего торца бочки.

Бочка-буржуйка

Конструкция и принцип действия

Отличительная черта конструкции буржуйки длительного горения в сравнении с обычной — две камеры сгорания, разделённые перегородкой. В первой (она является топливным приёмником) происходит медленное тление под малым притоком воздуха. В процессе него образуется уголь и несгоревшие пиролизные газы, которые под влиянием тяги поднимаются и догорают во второй камере с дополнительной подачей кислорода.

Несгоревшие газы, смешанные с воздухом, догорают с очень большой температурой, повышая этим КПД печки. Остающийся уголь тоже постепенно догорает, передавая тепло. Вместе эти процессы и образуют такую высокую теплоотдачу.

Буржуйка длительного горения не требует дополнительного вмешательства во время обогрева, так как работает без доступа кислорода

Плюсы и минусы

Как и любое иное отопительное устройство, печка имеет как плюсы, так и минусы.Безусловными плюсами самодельной печи являются:

1. Компактность размеров.
2. Применение любого доступного топлива, можно топить торфом, дровами, опилками, щепками, углем.
3. Незначительные затраты на изготовление устройства, в основном можно обойтись сподручными материалами.
4. Установка конструкции не требует закладки фундамента, дымоотвода.

К недостаткам печи можно отнести:

1. Достаточно большой расход топливного материала, принцип таков: пока топишь – тепло. Чтобы помещение не остывало, нужно подкидывать чаще топливо, иначе можно просто замерзнуть.
2. Стенки печи сильно нагреваются, при соприкосновении можно получить ожоги.
3. Нельзя допускать выпадения угольков из печи, это чревато пожаром.

Расчёт основных параметров (с чертежами и размерами)

Несмотря на свою простоту для качественной работы буржуйки нужно провести некоторые расчеты. Рассчитываются все элементы конструкции.

Труба

Главное – рассчитать диаметр трубы. Если этот диаметр будет слишком велик, то все тепло будет уходить в атмосферу. Если мал – не будет тяги, печка будет дымить. Диаметр (в мм) должен быть в 2,7 раза больше объема буржуйки в литрах. Емкость определяется без объема пространства ниже колосников (высота равна расстоянию от верха до колосника).

Пример: высота от верхней стенки до колосников 25 см, ширина 40 см длина 50 см то общий объем в литрах 50л. Диаметр трубы будет 50 х 2,7 =135 мм.

Существует несколько вариантов изготовления буржуек для гаража

Экран

Основная задача экрана отражать тепло внутрь для повышения температуры горения. Тогда газы не остынут, а полностью догорят. Топливо должно сгорать методом частичного пиролиза. Экран устанавливается на расстоянии 50-70 мм от стенок с трех сторон. Хорошо изготавливать экран из красного кирпича. Тот нагревается и потом долго и постепенно отдает тепло.

Можно сделать и систему водяного отопления по всему гаражу , используя буржуйку.

Подстилка

В связи с тем, что часть тепла излучается вниз, пол под печкой нагревается. Если он деревянный, то возможно возгорание. Возможно выпадение угольков во время открывания дверцы. Необходима подстилка из железа или другого негорючего материала (например – листовой асбест). Подстилка должна перекрывать контур печки на расстоянии 350-600 мм.

Дымоход

Газы все равно не сгорают в печке полностью. Поэтому дымоход делают таким образом, что часть трубы делается вертикально приблизительно 1 метр. Вторая часть почти горизонтально и длинной 2,5 – 4,5 метра. Эта часть называется боровок. В нем раскаленные газы отдают тепло и повышают КПД печки. Боровок не должен контактировать или быть близко возле горючих материалов (деревянных стен или пола).

Если гараж деревянный, то место выхода трубы наружу должно быть экранировано асбестом или другим негорючим материалом. Расстояние до деревянной неэкранированной поверхности не должно быть меньше 1 метра.

Чертеж буржуйки прилагается:

Схема изготовления буржуйки

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

• Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
• Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
• Эргономичный корпус и небольшой вес.
• Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
• Не требует обустройства дополнительного фундамента.
• Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
• Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
• Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
• Пониженное дымовыделение.
• Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
• Доступная стоимость изготовления.
• Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Металл или кирпич: что выбрать

Выделяют два основных материала, из которых изготавливают печурки — металл и кирпич. Прежде чем изготовить устройство для теплоснабжения гаража, рекомендуется ознакомиться с особенностями каждого из них.

Металл

Часто гаражи оснащают печами, изготовленными из металлических пластин. К основным достоинствам железных изделий относят то, что они не поддаются воздействию низких и высоких температур. Также железные печурки медленно остывают и быстро разогреваются, что позволяет сэкономить топливо для растопки. Установить металлическое оборудование можно в любом месте гаража, так как оно компактное в отличие от изделий из кирпича.

Однако у железных буржуек имеются недостатки, с которыми лучше ознакомиться. Основным минусом считают то, что из-за использования таких печурок воздух внутри помещения становится слишком сухим.

Кирпич

Чаще всего печи из кирпичей устанавливают в загородных домах, однако некоторые используют их для обогрева гаража. Главным плюсом кирпича считают то, что он долго сохраняет тепло. Если протапливать гараж днем и выключать отопление на ночь, помещение не успеет остынуть до утра. Однако если кирпичная конструкция будет сооружена неправильно, она не сможет долго поддерживать тепло.

Для обогрева небольшого автогаража используют кирпичные голландки, отличающиеся прямоугольной формой и небольшими габаритами. Другие разновидности кирпичных печек не подходят для гаражей.

Какой кирпич выбрать для кладки?

Для каждого участка печи используют свой кирпич. Самая большая температура в топке. Материал должен выдерживать такую нагрузку. Здесь подойдет только шамотный кирпич.

Все дымоотводные каналы и область топки также подвергаются испытанию температурой, правда, не такой высокой. Тут будем использовать огнеупорный керамический кирпич. Он дешевле шамотного и способен выдержать нагрузку.

В качестве основания будем использовать морозостойкий кирпич, который выдерживает большое давление. На него будет распределяться вес всей конструкции.

Общая рекомендация — используем кирпич:

• полнотелый;
• качественный;
• с хорошей теплоотдачей и теплоемкостью.

Кирпич должен иметь разные размеры. Перед покупкой, необходимо уточнить под какой именно рассчитана порядовка. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по кладке буржуйки из кирпича своими руками . Там можно использовать кирпич размером 250х120х65. Также, именно он учтен в порядовке на фото №2 (ниже, в разделе «Кладка печи»).

При желании, вы можете использовать различные декоративные виды кирпича для облицовки. Это придаст печке более эстетический вид.

В нашем случае, понадобится 60 штук огнеупорного керамического кирпича и 35 штук шамотного кирпича (с учетом возможных потерь).

Конструкция, размеры военной печи ПОВ-57

Армейская чугунная печь ПОВ-57 выполнена из литого чугуна. Стенка печи имеет значительную толщину. По конструкции печь представляет из себя полый цилиндр, перегороженный круглой колосниковой решеткой. Колосниковая решетка реализована с возможностью съема для чистки внутренней поверхности цилиндрического корпуса. На боковой поверхности сооружены две дверцы. Верхняя дверца армейской печки ПОВ-57 предназначена для загрузки топлива, нижняя дверца – для уборки зольного остатка и сажи.

В верхней крышке изделия имеется отверстие и патрубок для присоединения дымохода. Верхняя крышка выполняется съемной для возможности выемки колосниковой решетки и чистки. Поверхность верхнего элемента конструкции армейской чугунной печи может выполнять функцию варочной поверхности. Печь имеет в качестве опорного устройства нижний литой диск с отверстиями. Отверстия выполнены для снижения общей массы отопительного прибора и частичного охлаждения нижнего торцевого элемента печи (дна). Верхняя часть топки имеет перегородки неполного профиля. Они оптимизируют канал движения дымовых газов, уменьшают унос теплоты. С их помощью снижается скорость движения дымовых газов, улучшается общая теплоотдача армейской печи.

Диаметр печи составляет 330 мм, высота изделия – 525 мм. Общий вес конструкции составляет 46 кг, диаметр дымоотводящего патрубка – 115 мм. Тепловая производительность достигает величины 2кВт, коэффициент полезного действия приближается к 80%. Печь оборудована приспособлением регулирования объема подаваемого на горение воздуха. Продолжительность цикла работы на одной полноценной загрузке топлива составляет период около 6 часов. Обслуживание печи производится вручную.

Виды угля для топки печей и их характеристики

В состав угля входят горючие углероды и различные примеси, которые остаются при горении. Именно соотношение этих веществ определяет качество топлива.

Уголь подразделяется на марки в зависимости от состава, возраста и размера частиц ископаемого.

Выделяют 4 вида угля для растопки печи: антрацит, каменный, бурый и лигнит. Разберемся, какой лучше подходит для этих целей, и в чем заключаются основные отличия.

Вид угля	Удельная теплота сгорания, тыс. ккал/кг	Влажность, %	Содержание летучих примесей, %
Лигнит	около 3	45	> 50
Бурый	3-5	30-40	> 50
Каменный	5-5,5	1-12	2-48
Антрацит	7-9	5-7	5-7

Бурый уголь легко узнать по коричневому цвету. Это «молодое» геологическое образование имеет низкую температуру горения за счет того, что содержит большое количество воды и летучих соединений. Уровень содержания влаги может достигать 30-40 %, а горючих углеродов — от 50 до 70 %.

Такое топливо нельзя хранить на открытом воздухе. Испарение воды приводит к снижению плотности материала — уголь превращается в золу. Чаще всего его применяют в подсобных хозяйствах, а также в качестве топлива для отопительного котла.

Так, отопительный котел «Куппер КАРБО» предназначен для работы на твердом топливе. Устройство оснащено подвижной колосниковой решеткой, которая позволяет в рабочем режиме «встряхивать» угли, а в случае аварии угли сбрасываются в большой зольный ящик.

Лигнит, по сути, является разновидностью бурого угля. Это более мягкий по структуре материал, количество воды в котором может достигать 45 %. Используется на электростанциях, для домашнего применения не подходит.

Каменный уголь ценится как топливо и широко распространен. Формируется в более глубоких слоях земли под воздействием давления и высоких температур. Имеет темно-серый или черный цвет. Уровень влаги не превышает 12 %, а количество горючих веществ — от 75 %.

Отлично подходит для отопительных печей. Удельная теплота его сгорания составляет примерно 5,5 тыс. ккал/кг.

Антрацит находится еще глубже в земле и по виду отличается от каменного угля металлическим блеском. Он более плотный и содержит до 97 % углерода, из-за чего отлично горит, но воспламеняется только при высокой температуре. Выделяет еще больше тепла при сгорании — до 9 тыс. ккал/кг. Характеризуется бездымным горением и не спекается.

При покупке печи обязательно обратите внимание на рекомендации производителя: какой вид топлива лучше использовать. Также стоит узнать стоимость и возможности поставки угля, подходящего для выбранной модели оборудования, в вашем регионе

Дымоход для буржуйки из металлической бочки в гараж

Правильный дымоход – залог теплого помещения. Какую бы правильную вы не построили печь, если дымоход будет неправильный, то у вас не получиться нормально разжечь печь. Для изготовления дымохода мы купили готовые трубы и изгибы нужной нам длины. Имея все это в своем ассортименте, работа выполнится быстро. Сейчас мы расскажем и покажем вам, как сделать правильный дымоход для буржуйки своими руками .

ШАГ 1: крепим трубу к крышке. Первым делом нужно установить и зафиксировать дымоход в верхней крышке печи. Плотно вставляем трубу в крышку заподлицо и привариваем ее. Это будет несъемная часть. Далее все будет держаться на гофрированных соединениях и саморезах.

ШАГ 2: делаем дымоход. Выстраиваем всю конструкцию, как было запланировано в чертеже буржуйки своими руками. Трубы соединяем по всем правилам, и впираемся в то, что нужно сделать вывод трубы наружу.

ШАГ 3: отверстие в стене. Теперь пришло сделать отверстие в стене под вывод дымохода буржуйки. В запланированном месте мы начали проделывать отверстие перфоратором, и обнаружили наличие проводки. Было решено удлинить провода и пустить немного в обход дымохода. Выключили автомат, разрезали провода, удлинили и проложили на 50 мм ниже трубы дымохода. Устанавливаем необходимое колено в отверстие и продолжаем работу по установке буржуйки в гараж своими руками.

ШАГ 4: заканчиваем с дымоходом. После того, как мы проделали отверстие в стене и установили туда подходящее колено, необходимо соединить весь дымоход между собой. Вырезаем необходимый отрезок труб и устанавливаем его на свое место. После этого переходим к заключительной части изготовления дымохода

ШАГ 5: финал. Теперь нужно сделать наружную часть дымохода буржуйки из трубы. Здесь нужно знать, что чем больше колен находится в системе, тем выше дымоход должен быть. В нашем случае дымоход должен быть выше крыши на 500 – 700 мм выше крыши. Только в таком случае у нас будет хорошая тяга и правильный отвод продуктов горения в печи.

Загружаем дрова в буржуйку, поджигаем и проверяем, все ли мы правильно сделали. Для отопления нашего гаража мы будем использовать дрова. Этот горючий материал доступный и недорогой. Нас полностью устраивает КПД дров. Можно попробовать использовать топливные брикеты, но у нас их нет поблизости, а дровами торгует каждый второй, кому не лень.

Вот такая полезная пошаговая инструкция у нас получилась. Можно сделать много видов самодельных печей, но мы остановились на самом простом и бюджетном варианте.  Сегодня мы рассказали и показали вам, как сделать буржуйку своими руками из подручных материалов.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Изготовление буржуйки из газового баллона

Наиболее распространены самодельные буржуйки из газовых баллонов. В них толстые стенки, поэтому выйдет долговечная и мобильная печка. Для начала нужна разметка. В центре баллона чертится дверца для камеры сгорания. От неё вниз отступаем 10 см и наносим контур второй дверцы (для поддувала).

Затем при помощи болгарки или автогена по контуру вырезаем дверцы. Между ними нужно провести замкнутую линию. По ней баллон распиливается на два фрагмента. Это нужно для того, чтобы к нижней части – поддувалу – приварить решётку в районе спила. На ней будут лежать дрова, а зола, в которую они превратятся в процессе горения, будет падать сквозь прутья, освобождая место для нового твёрдого топлива. После того как решётка установлена, нужно снова соединить две части, сварив их вместе.

После этого нужно там, где был вентиль, сделать отверстие радиусом примерно 10 см. Затем в это место привариваем трубу, которая будет служить вытяжкой. Ну вот, простейшая буржуйка своими руками из баллона готова, её можно поставить где угодно и пользоваться.

Однако такой вариант подходит только для обогрева помещения. Если планируется ещё и готовить на такой печи, тогда нужна немного другая конструкция верхней части. Верхушку нужно отрезать, а внутрь приварить прутья, чтобы можно было поставить кастрюлю. Отверстие для трубы следует вырезать в верхней части, но сбоку. Таким образом, можно будет при необходимости приготовить пищу, а когда нужно просто отапливать помещение, следует накрыть верх крышкой, которая получилась из верхней части баллона. Только предварительно необходимо заварить отверстие, куда вкручивается вентиль, и сделать удобную ручку.

Самая эффективная буржуйка своими руками чертежи, схемы, видео

Как изготовить буржуйку из стали

Печь буржуйка конвекционного типа.
Если нужно отапливать домик на даче и готовить еду, обязательно следует знать о том, как сваривать буржуйку самому из листовой стали. Данная конструкция не будет требовать много топлива. Это достигается за счет установки перегородок в топке, надежного крепления дверей и возможности выполнять регулировку потока воздуха. Чтобы изготовить подобное устройство своими руками, понадобится подготовить такие элементы:

• лист металла толщиной 4 мм или более;
• металл толщиной 8-12 мм, из которого будут изготавливаться перегородки;
• решетка;
• дымоходная труба;
• уголки, из которых будут сооружаться ножки;
• устройство для сварки.

Последовательность действий по изготовлению

Из стального листа первым делом нужно вырезать элементы для корпуса и несколько перегородок, которые будут монтироваться в верхней части топки. Они смогут сделать для дыма лабиринт, в результате чего повысится эффективность печки. В верхней части можно проделать углубление для дымоходной конструкции. Рекомендуемый диаметр углубления составляет 100 мм. Далее надо будет проделать углубление для варочной поверхности диаметром 140 мм.

Печь буржуйка из листовой стали.

С помощью сварочного устройства нужно прикрепить боковые элементы к нижней части конструкции. К боковым стенам понадобится прикрепить полоски из металла большой толщины. В результате можно будет прикрепить решетку колосника. Это может быть лист металла с углублениями диаметром порядка 20 мм. Решетка может быть изготовлена из арматурных прутков. На следующем этапе к боковым стенам нужно прикрепить опорные элементы из металлической полоски. После этого выполняется монтаж перегородок.

Из металла следует вырезать дверки для топки и зольника. Их можно установить на обыкновенные петли. Однако более надежным вариантом является использование завесов из стальных труб и прутьев. Их можно закрепить на клиновые щеколды. Элементы вырезаются из листа нержавеющей стали, после чего закрепляются болтами. Чтобы можно было выполнять регулировку интенсивности сгорания топлива, на дверке, которая закрывает зольник, надо проделать углубление для монтажа заслонки.

К углублению для дымоходной конструкции нужно прикрепить гильзу высотой 200 мм, на которую будет монтироваться труба. Сохранять тепло поможет заслонка в трубке. Для нее надо будет вырезать круг из металлического листа. Одну крайнюю часть прута из стали нужно согнуть. После этого в трубке понадобится проделать несколько параллельных отверстий. Далее монтируется прут, после чего к нему приваривается круглая заслонка.

Схема устройства кирпичного ограждения для буржуйки.

Трубу дымохода следует устанавливать под углом 45°. Если она будет проходить через углубление в стенке, в этом месте деталь надо обмотать стекловолокном, после чего закрепить цементной смесью.

Чтобы исключить появление ожогов от прикосновения к раскаленной печке, понадобится с нескольких сторон соорудить экран для защиты из стали и расположить на расстоянии 50 мм. Если есть желание увеличить коэффициент тепловой отдачи, конструкцию можно обложить кирпичом. После того как топка будет окончена, кирпич еще некоторое время будет обогревать дом. Кладку следует выполнять на расстоянии 12 см от корпуса из металла.

Подушка воздуха может стать защитой тепла.

Для ее реализации в кладке сверху и снизу надо проделать отверстия для вентиляции.

Используемый инструмент

Объяснение частей дровяной печи (с маркированными изображениями)

Дровяные печи помогают улучшить эффективность и тепловая мощность при сжигании дров в вашем доме по сравнению с использованием открытые камины. В то время как традиционный камин может иметь КПД около 20%, сжигание древесины может достигать КПД около 80%, что означает, что выделяется гораздо больше тепла в свой дом, чем потерял дымоход.

Хотя каждая модель дровяной печи спроектированы и изготовлены по-разному, печи обычно состоят из одного и того же основные компоненты, помогающие получить максимальное количество тепла от горящих дров.

Основные части дровяной плиты могут включать в себя:

• Firebox
• Вентиляционные отверстия
• Управление воздушными вентиляционными отверстиями
• ПАЛЕЙ
• ХОРОШИЕ ХОРОШКИ
• ПЕРЕВА
• ДЛЯ
• DORS
• ASH PAN
• DAME
• Каталитическая камера сгорания

У нас есть несколько дровяных печей в всей семьи, и поэтому я составил помеченные схемы для двух наших печей, чтобы помогите показать, из чего состоит каждая деталь типичной дровяной печи.

В качестве примера я буду использовать как дровяную печь, так и многотопливную печь. Многотопливные печи немного отличаются от дровяных печей, но обе они регулярно используются для сжигания дров, поэтому в этой статье я включил и объяснил оба типа печей.

Я буду называть обе печи дровяными печами.

Я также объяснил каждый компонент в более подробно, используя фотографии наших печей, чтобы проиллюстрировать их функция и как она выполняется.

Части Дерева Схема горящей печи

Вот основные компоненты, которые вы можете увидеть, когда глядя на нашу дровяную печь:

У нас также есть многотопливная печь, и так ниже подписаны фотографии этой печи:

Топка

Топка является основным внутренним отделением дровяная печь. Это место, где находится огонь и где больше топлива добавлен.

Стеклянная дверца печи спереди топки, обеспечивая вам вид на огонь. Топка облицована задняя и боковые стороны с термостойкими материалами, такими как огнеупорный кирпич, цемент или металл.

В основании топки далее можно найти огнеупорные материалы для дровяных печей или металлическую решетку в многотопливных печах. В верхней части топки находится перегородка с дымоходом. воротник расположен сзади.

Вот фотографии топок в обе наши печи:

Топка нашей дровяной печи Топка нашей многотопливной печи

В общем, чем больше топка, тем больше топливо можно добавить в печь, и тем больше тепла может быть произведено. Тепловая мощность также может зависеть от эффективности печи, то есть от того, насколько хорошо она преобразует энергию, запасенную в древесине, в тепло. Можно увеличить теплоотдачу производится за счет максимально чистого сжигания древесины, сохраняя отходы газы в топке как можно дольше, чтобы дать возможность вторичному сгоранию происходить.

Для получения дополнительной информации о вторичном сгорании в дровяных печах я подготовил еще одну статью здесь.

Вентиляционные отверстия

Каждая модель дровяной печи имеет комплект или несколько комплектов вентиляционных отверстий, предназначенных для подачи свежего кислорода к огню в определенных местах вокруг топки.

Существует три основных типа подачи воздуха в огонь в дровяной печи:

• Первичный воздух
• Вторичный воздух
• Третичный воздух

Первичный воздух обычно подается в основание топку, чтобы обеспечить кислородом основную область огня, и является наиболее полезным при разжигании огня и включении печи на полную мощность температура.

Первичный воздух становится менее важным в дальнейшем в очаге пожара, где вторичный и/или третичный воздух становится основным источником кислорода для топка.

Вторичный воздух может подаваться либо в печь снизу или сверху, а это означает, что вторичный воздухоотводчик, как правило, может можно найти под плитой или спереди вверху. Вторичный воздух помогает обеспечивают кислородом для вторичного сжигания выделяющихся при пожаре газов, а также подача воздуха для системы промывки воздуха печи, чтобы поддерживать чистоту стеклянной дверцы.

Третичный воздух может заменить вторичный воздух, т.к. основной источник кислорода для вторичного ожога. Третичные вентиляционные отверстия обычно расположен в задней части печи и не может управляться вручную.

Способ подачи воздуха в топки отличаются между каждой моделью печи, в том числе где воздух вентиляционные отверстия расположены и как они работают.

В зависимости от конструкции или типа печи, он может подавать или не подавать все три формы воздуха к огню.

Наша многотопливная печь оснащена первичным вентиляционным отверстием. расположен на передней части устройства, а воздух проходит через зольник и решетка, чтобы добраться до топки. Вентиляционное отверстие вторичного воздуха расположено внизу, и есть нет третичной вентиляции.

Первичный воздухоотвод на многотопливной печиВторичный воздухоотвод на многотопливной печи

На нашей дровяной печи оба первичных дефлекторы вторичного воздуха расположены снизу, а дефлектор третичного воздуха расположен сзади, который подает воздух в маленькие отверстия, расположенные на задней части топка, как показано ниже.

Третичные вентиляционные отверстия в топке дровяной печи

Чтобы получить максимальную отдачу от вашей дровяной печи, важно понимать, как работает каждое вентиляционное отверстие и к каким частям печи они подают воздух.

Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать печь, я составил дополнительные руководства по типам воздуха, подаваемого в печь, и системам промывки воздуха:

Объяснение первичного, вторичного и третичного воздуха

Система промывки воздуха On A Описание печи

Элементы управления вентиляционными отверстиями

Первичный и вторичный воздух в топке дровами печью обычно можно управлять вручную с помощью элементов управления, а вентиляционные отверстия третичного вообще нельзя закрыть.

Ручным открытием или закрытием первичного и вторичные вентиляционные отверстия, вы можете контролировать, насколько быстро и эффективно огонь в топке дрова прогорают. Вентиляционные отверстия на различных моделях из дерева печи работают по-разному, поэтому важно прочитать руководство пользователя. чтобы понять, как лучше всего использовать вентиляционные отверстия на вашей конкретной плите, чтобы получить наибольшее количество тепла от горящих дров.

Наша многотопливная печь имеет первичный воздух вентиляционное отверстие, расположенное спереди, и вращение вентиляционного отверстия регулирует поток воздуха в основание огня. Это вентиляционное отверстие должно быть полностью открыто при разжигании огня, чтобы как можно больше кислорода. Вентиляционное отверстие может быть в основном закрыто, когда огонь действительно идет, и вторичный воздухоотводчик становится основным источником воздуха.

Вентиляционное отверстие первичного воздуха полностью открыто. Вентиляционное отверстие первичного воздуха в основном закрыто.

Вентиляционное отверстие вторичного воздуха на этой печи закрыто. расположен внизу и управляется ползунком, который управляется с помощью ручка, которая торчит спереди.

Ручка управления вентиляционным отверстием вторичного воздуха, расположенным под печью

Это вентиляционное отверстие также должно быть полностью открыто, когда разжигание огня, чтобы обеспечить как можно больше кислорода на его ранних стадиях, и затем может использоваться на протяжении всего остального огня для контроля скорости на который прожигает дерево. Этот вторичный воздухоотводчик также используется для управлять системой промывки воздуха печи, которая помогает удерживать стекло на дверце ясно для непрерывного обзора огня.

На другой нашей плите такая же ручка управляет первичными и вторичными вентиляционными отверстиями, расположенными под печью.

В этой дровяной печи есть третичный воздух вентиляционные отверстия, но нет возможности управлять ими, и поэтому ручка для основного и вторичные вентиляционные отверстия — единственный способ контролировать огонь.

Перегородка

Перегородка представляет собой металлическую пластину, расположенную в верхней части топки и помогает удерживать побочные продукты горения в топке. топка дольше.

Большая часть тепла, вырабатываемого сжигание древесины может происходить от вторичного сжигания отходящих газов. Сохраняя эти газы в топке для более длительного использования дефлектора, предоставляется больше времени чтобы помочь сжечь газы.

Вот как выглядят перегородки в нашем печи:

Перегородка в многотопливной печиПерегородка в дровяной печи

Перегородка необходима для температуры, создаваемые огнем, но могут быть повреждены, если тепловая мощность превышает расчетную рабочую температуру печи.

Перегрев печи может привести к долгосрочному или необратимому повреждению таких компонентов, как перегородка, поэтому я подготовил еще одну статью о том, что такое перегрев печи и как этого избежать.

Дымоход

Дымоход расположен в верхней части камин, но обычно за перегородкой и над топкой. Дымоход воротник — это место, где дровяная печь встречается с печной трубой, что обеспечивает проход для отработанных газов от пожара, чтобы безопасно покинуть ваш дом.

В наших дровяных печах воротник дымохода расположен в верхней части печей и виден прямо над перегородкой.

Дымоход, расположенный прямо над перегородкой в ​​одной из наших печей

В зависимости от модели дровяной печи дымоход воротник может располагаться сверху на печке или на спинке; каким образом дымоход выходит из вашего дома.

Печная труба и Дымоход

Труба печи подсоединяется к печи через воротник дымохода и соединяет печь с дымоходом.

Дымоход может проходить вертикально через потолка, выходят под углом через наружную стену или доходят до крыша через внутреннюю часть дымохода.

Установлены наши дровяные печи внутри существующих дымоходов, поэтому печные трубы выходят из печей вертикально в дымоходы, расположенные внутри дымоходов.

Дымоход от нашей многотопливной печиДымоход от нашей дровяной печи

Затем дымоходы были заглушены там, где печная труба встречается с дымоходом, чтобы гарантировать, что весь поток воздуха проходит через печи.

Металлическая пластина, закрывающая основание нашего дымохода. Основание этого дымохода запечатано вокруг дымохода

Двери

Дверь на дровяной печи на передней части печи и обычно имеет большой стеклянный экран для позволяет вам видеть огонь, когда он закрыт.

Дверцы печи имеют уплотнение по внутренней стороне предотвратить попадание воздуха в печь через дверцу, убедившись, что весь воздух, попадающий в топку, проходит через вентиляционные отверстия и может поэтому управляться.

На изображениях ниже показано, что внутри дверцы выглядят как на наших дровяных печах:

Задняя часть дверцы многотопливной печи. Для дверцы и отсека для золы предусмотрены отдельные уплотнители Задняя часть дверцы нашей дровяной печи

Система промывки воздухом на дровяной печи помогает следите за чистотой стекла на дверце для полного и непрерывного обзора огня. Обе наши печи имеют встроенные системы промывки воздуха, но на изображениях ниже показано одна система промывки воздуха работает более эффективно, чем другая.

Стекло нашей дровяной печи начинает чернеть

Зольник

Многотопливные печи обычно имеют зольники в то время как дровяные печи обычно этого не делают. Зольники на многотопливных печах расположены прямо под топкой и улавливают золу, когда она падает через топку решетка.

Уголь нуждается в источнике воздуха снизу для горят эффективно, а дрова нет. Таким образом, многотопливные печи включают в себя металлические решетки у основания топки, а не плоский кусок огнеупорного материала материал, используемый в дровяных печах.

Воздух подается к основанию многотопливного топка печки через зольник и колосник. Поскольку многотопливные печи нуждаются в решетка, зольник требуется для сбора любой золы, которая падает.

На изображении ниже показана металлическая решетка в основание топки нашей многотопливной печи

металлическая решетка нашей многотопливной печи зольник нашей многотопливной печи

этой решеткой можно управлять с помощью рычага сбоку печи, которая вращает колосник и помогает золе высыпаться из топки в зольник.

У нашей другой дровяной печи нет поддон для пепла, поэтому излишки пепла необходимо удалять вручную из печки. топка.

В нашей дровяной печи нет отсека для золы

Многие производители печей рекомендуют оставлять слой золы у основания топки, чтобы защитить компоненты внутри топки или зольника от жара огня, а также помочь изолировать угли, когда огонь достигает нужной температуры.

Я написал здесь еще одну статью, объясняющую, сколько золы следует оставлять в дровяной печи и почему.

Заслонка

Некоторые старые модели дровяных печей могут иметь заслонку, расположенную внутри печной трубы, представляющую собой пластину, которую можно открывается или закрывается вручную, чтобы помочь контролировать тягу в печи.

Таким образом, демпфер можно использовать в в сочетании с вентиляционными отверстиями печи, чтобы помочь контролировать скорость, с которой огонь прожигает топливо и, следовательно, общую теплоотдачу.

Наши дровяные печи довольно новые и не включать любую форму демпфера.

Для получения моего полного руководства по каминным заслонкам, а также для получения дополнительной информации о том, как выглядят заслонки, что они делают и как ими управлять, нажмите здесь.

Каталитический Камера сгорания

Некоторые высокоэффективные дровяные печи включить каталитическую камеру сгорания в качестве компонента, чтобы помочь еще больше уменьшить загрязняющие вещества покидают ваш дом.

Каталитическая камера сгорания помогает снизить температура в печи, при которой сгорают газы, что обеспечивает общее более чистое горение и меньше выбросов.

Дополнительная литература

Я собрал ряд других статей о дровяных печах, которые могут помочь вам, если вы хотите купить дровяную печь или хотите понять свою текущую печь и увеличить ее тепловую мощность. .

Установка дровяной печи в существующий камин

На что обратить внимание перед покупкой дровяной печи

Причины купить дровяную печь

Объяснение вторичного горения в дровяных печах

Объяснение систем промывки воздуха в дровяных печах

Объяснение первичного, вторичного и третичного воздуха в дровяных печах

Что такое перетопка в дровяной печи

Сколько золы оставить в дровяной печи

Руководство по заслонкам камина

Руководство по топкам каминов

Как работает дровяная печь (со схемами)

Дровяные печи работают, создавая контролируемая среда, в которой древесина может сжигаться более эффективно для производства нагревать.

Дровяные печи не имеют электрического компоненты или движущиеся части, но требуют ручного ввода пользователем, чтобы иметь возможность эффективно действовать.

А дровяная печь работает по:

• Позволяет огню сжигать дрова внутри закрытого отсека окружен огнеупорными материалами.
• Размер топки определяет, сколько дров можно добавить в топку. огонь и влияет на количество выделяемого тепла.
• Поток воздуха к огню можно контролировать с помощью вентиляционных отверстий на печь, чтобы дрова сжигались медленнее и эффективнее.
• Отработанные газы, образующиеся при пожаре, удерживаются внутри печи в течение дольше и при более высокой температуре, чтобы производить больше тепла через вторичный горение.
• Тепло отводится в помещение благодаря металлическим корпусам на печь.

Я объяснил, как дровяная печь работает более подробно ниже на примере нашей собственной дровяной печи.

В этом руководстве показано, как работают дровяные печи. Чтобы увидеть, как работают многотопливные печи, которые могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, нажмите здесь.

Основная проблема с открытым огнем в традиционных каминов заключается в том, что большая часть производимого тепла уходит в дымоход, потому что количество воздуха, попадающего в огонь, нельзя контролировать, и поэтому огонь не может эффективно контролироваться.

Поэтому открытые камины очень неэффективны в обеспечении тепла в комнату, и мы обнаруживаем, что нам всегда приходится сидеть возле нашего открытого камина, просто чтобы почувствовать тепло.

Дровяные печи помогают решить эту проблему проблема неэффективного отопления, позволяя вам контролировать как количество дров, так и подачу воздуха к огню .

Сжигание дров более эффективно

Дровяные печи помогают обеспечить больше обогрейте вашу комнату, сжигая дрова more эффективно .

Дровяная печь обеспечивает наиболее количество тепла, возможное от сжигания древесины двумя ключевыми способами:

• Сжигание древесины более контролируемым образом.
• Сжигание избыточных газов из огонь, чтобы произвести еще больше тепла.

В дровяной печи разводят огонь и зажгли внутри топки. Внутренняя часть топки облицована огнеупорным материал на основании, боках и спине.

Где разводится огонь внутри дровяной печи

Дверь расположена на передней части печь и имеет встроенную стеклянную панель, чтобы вы могли видеть огонь.

Дверь нашей дровяной печи в основном представляет собой стеклянную панель

Уплотнение вокруг двери означает, что когда дверь закрыта, весь воздух поступает в топку через вентиляционные отверстия .

В зависимости от модели печи и ее конструкции, Дровяные печи обычно имеют один или два вентиляционных отверстия. Наша дровяная печь имеет одно регулируемое вентиляционное отверстие, которое расположено внизу и может быть открыто или закрывается с помощью ручки, которая торчит спереди.

Главное вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печьюРучка для управления потоком воздуха в печь

Лучше всего дрова горят с источником воздуха из выше, и поэтому на диаграмме ниже показано, как разжигается огонь в дровяной печи. обычно снабжается воздухом.

Как работает поток воздуха в нашей дровяной печи

Вместе с тем, сколько дров кладется на огонь , основной способ контролировать, насколько жарко и быстро горит огонь внутри дровяной печи. это с помощью вентиляционных отверстий.

Открытие вентиляционных отверстий увеличивает поток воздуха к огню , в результате чего огонь прожигает древесину быстрее , потому что имеет больший запас кислорода . Больше тепла производится в результате.

Закрытие вентиляционных отверстий уменьшает подача кислорода к огню, в результате чего он медленнее прожигает древесину , что, в свою очередь , производит меньше тепла . Полностью закрывается вентиляционные отверстия предотвращают попадание воздуха в огонь и вызывают его в конце концов выйти.

Поскольку дровяные печи предназначены для более эффективны, чем открытые камины, подача воздуха к огню должна быть контролируется так, чтобы огонь прожигал древесину с постоянной скоростью. А огонь, который тлеет из-за нехватки воздуха или быстро прогорает в древесине из-за большой подачи воздуха составляет очень неэффективно .

Вторичное сжигание

Помимо сжигания дров в более эффективным способом, дровяная печь также обычно сжигает отработанные газы от огонь для получения еще большего количества тепла посредством процесса, известного как вторичное сжигание или вторичное сжигание .

Более высокие температуры и давления требуется для сжигания отработанных газов от огня, и поэтому дровяная печь достигается за счет создания закрытой среды, в которой воздух может только входить в печь через вентиляционные отверстия и выходить из печи через дымоход.

Дровяные печи предназначены для остановки отходящие газы слишком быстро покидают топку, так что остается больше времени чтобы произошло вторичное горение.

Перегородка, расположенная в верхней части Топка помогает останавливать воздух и нагнетает его через небольшой зазор в верхней части плиту перед выходом из дома.

Верхняя часть топки внутри нашей дровяной печи с перегородкойОтходы дыма и газов выходят через дымоход в верхней части дровяной печи

Дровяные печи также обеспечивают подача свежего воздуха над очагом возгорания чтобы могло произойти вторичное горение. В то время как первичный воздух обычно подается к огню для сжигания дров подается вторичный или третичный воздух над огнем, который будет использоваться во вторичном ожоге.

Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

Наша дровяная печь имеет комплект из вентиляционных отверстий для третичного воздуха , расположенных сзади печи, которая обеспечивает подачу свежего кислорода для вторичного сжигания.

Третичные вентиляционные отверстия внутри нашей дровяной печи для вторичного сжигания отработанных газов

На приведенной ниже схеме показано, как подается воздух к огню, чтобы помочь во вторичном сжигании отработанных газов на нашем конкретном модель дровяной печи.

Как третичный воздух поступает в нашу дровяную печь над огнем, чтобы способствовать вторичному горению

В сочетании с более медленным сжиганием дров и эффективно, вторичное сжигание помогает дровяным печам производить больше всего возможное количество тепла от каждого сожженного куска дерева.

Каждая модель дровяной печи разработана по-разному, и поэтому то, насколько хорошо печь преобразует дрова в тепло, будет немного другой. Наша дровяная печь имеет КПД 78,9%, но вы можно найти дровяные печи с рейтингом эффективности 80%+.

По сравнению с открытыми каминами, где КПД сжигания древесины может составлять всего 10–20 %, а это означает, что большое часть произведенного тепла не используется для обогрева дома.

Излучающий тепло

Корпус дровяной печи обеспечивает средства передачи тепла от огня в вашу комнату.

Наша дровяная печь изготовлена ​​из стали и помогает проводить тепло, выделяемое огнем, и излучает его в помещение.

Основная часть нашей дровяной печи, излучающая тепло в помещение

Поддержание чистоты стекла

Поскольку дровяные печи помогают сдерживать огонь внутри корпуса из металла и стекла, стекло на дверце печи со временем может почернеть через использование.

Побочные продукты, такие как креозот, полученный из горящая древесина может выровнять внутреннюю поверхность стекла и оставить пятна. Это может построить со временем и мешают вам в полной мере насладиться видом огня.

Вот какое стекло у нас на дровах горит печь иногда может выглядеть как после нескольких пожаров.

Без промывки воздухом стеклянная дверь со временем может почернеть

Чтобы решить эту проблему, многие Горящие печи включают в себя так называемую систему промывки воздуха.