Изготовление струбцин из профильной трубы своими руками | Сделай сам

Приветствую читателя. Решил изготовить струбцины из профильной трубы. Нашел «П»- образную рамку, сваренную из этой трубы, приступил к изготовлению. В планах не обычный журнальный столик, поэтому струбцин будет нужно много.

Подготовка элементов Просверлил отверстия струбцины

Обрезал рамку таким образом, чтобы выступали края перпендикулярно приваренной трубы на 1.5 см. Зачистил поверхность от ржавчины и грязи.

На них приварю гайки с болтами. Это будет не подвижная часть. Просверлил отверстия сверлом на 8,2 мм. Болты у передвижных упоров ровно 8 мм. Отверстия сверлил насквозь. Так будет крепче держаться подвижной упор.

Гайки с болтом

Широких гаек не было, поэтому навернул несколько штук на болт и сварил их между собой.

Длинный болт, он на 10 мм в дальнейшем обрезал. Слишком длинный.

Сваренные между собой гайки приварил к выступающей части.

Это вид сбокуВид сверху.

Профильная труба по ширине оказалась немного больше, чем сваренные между собой гайки

поэтому пришлось проваривать края, прокладывая по бокам прут арматуры.

Это закроет щели и укрепит сварной шов.

Подвижные упоры

Подвижные упоры сделал просто и без всяких заморочек. К отрезанной части профильной трубы приварил по центру шпильки на 8 мм.

Устанавливаются они таким образом.

Конечно же между подвижным не подвижным упорами при склеивании мебельного щита нужно будет прокладывать деревяшки, чтобы не помять края склеиваемого щита.

Покраска струбцин

Покрасил их автомобильной краской из балончика, давно лежит. Получилось как-то так, серый металлик.

Вот такие простые в изготовлении струбцины, ничего лишнего, быстры в изготовлении. В дальнейшем буду делать их еще длиннее, но только из круглой трубы, профильная закончилась. На днях выпущу эту статью.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю удачи и здоровья.

Струбцина для профильной трубы

Досадно бывает, когда после тщательной выверки и установки элементов в нужное положение, собранная с таким старанием конструкция разваливается от прикосновения электрода, и нужно собирать все сначала. Еще хуже, когда элемент приваривается, но не в том положении, которое требуется – незаметно сдвинулся или деформировался после остывания металла. Использование универсальных и специализированных приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на выходе.

Существует множество различных устройств и механизмов, предназначенных для сварочных работ. В промышленности, где имеют дело с серийным и массовым производством, используется специализированное механизированное и автоматизированное оборудование – транспортные устройства, механизмы для укладки и кантовки изделий, технологические сборочные приспособления и пр. В домашних условиях используются, как правило, ручные сварочные приспособления универсального действия, позволяющие осуществить быструю сборку конструкции, надежно закрепить все элементы в нужном положении и добиться минимальной деформации детали.

Основные виды сборочно-сварочных приспособлений

Установочные приспособления. Установочные приспособления предназначены для установки детали в нужное положение – точно в такое, в котором она будет находиться в готовом изделии. По функциям и конструктивному исполнению они подразделяются на упоры, угольники, призмы, шаблоны.

Упоры служат для фиксации деталей по базовым поверхностям и могут быть постоянными, съемными или откидными (отводными, поворотными). Постоянные упоры, представляющие собой чаще всего обычные пластины или бруски, привариваются или привинчиваются к основанию. Съемные или откидные упоры ставят тогда, когда их постоянное присутствие в детали конструктивно недопустимо.

Угольники служат для установки деталей под определенным (90°, 60°, 30°, 45°) углом друг к другу. Удобны в использовании угольники, грани которых выполнены поворотными и позволяют установить любой необходимый угол межу ними.

Призмы применяются для фиксации в определенном положении цилиндрических изделий. В качестве призмы с успехом может использоваться простейшая конструкция, сваренная из уголков. Шаблоны предназначены для установки элементов сварной конструкции в заданном положении по отношению к другим, ранее установленным деталям.

Закрепляющие приспособления. С помощью закрепляющих сварочных приспособлений детали после установки в нужное положение прочно закрепляют с целью недопущения их случайного сдвига или деформации после охлаждения. К закрепляющим устройствам относятся струбцины, зажимы, прижимы, стяжки, распорки.

Струбцина – универсальный инструмент, используемый практически при любой работе с металлом. Для сварщика она – первое по важности приспособление, обойтись без которого если и можно, то только ценой крайнего неудобства и в ущерб производительности. Струбцины для сварки могут иметь самые разные формы и размеры, быть с постоянным размером зева и регулируемым. Особенно удобны быстрозажимные струбцины, в которых зажим происходит с помощью кулачкового механизма.

Вообще, сварщику желательно иметь набор самых разных струбцин, поскольку для сборки одной конструкции их может понадобиться несколько – различных размеров и конфигураций.

Зажимы для сварки отличаются от струбцин удобством в работе и большей приспособленностью к сварочным работам. Фиксация детали производится сжатием их ручек. Необходимые размеры зева устанавливаются с помощью винта в ручке зажима, перестановкой штифта в другое отверстие, или другим способом.

Прижимы по принципу действия подразделяются на винтовые, клиновые, эксцентриковые, пружинные, рычажные. Из всех прижимных устройств винтовые прижимы – самые распространенные. Простейший вид самодельного винтового прижима представляет собой обычный болт с гайкой, продетый в отверстия двух пластин, с помощью которых зажимаются помещенные между ними детали.

В клиновых прижимах зажим деталей осуществляется с помощью клиньев, проушин, подкладок и молотка.

Зажимные скобы представляют собой кусок листа с пазом в форме клина.

Пружинная скоба прижимает деталь благодаря наличию упругой деформации. Она выполняется из полоски листового материала или проволоки, изготовленных из пружинных сталей.

В эксцентриковых прижимах зажим детали осуществляется с помощью кулачка (1), укрепленного на рычаге (2) при повороте эксцентрика (3) рукояткой (4). Эти устройства удобны тем, что зажим производится одним движением, однако к их недостаткам относится относительно небольшой рабочий ход кулачка, из-за чего используются они гораздо реже, чем винтовые прижимы.

Стяжки применяются для сближения кромок свариваемых габаритных деталей до заданного расстояния. Их длина и способ крепления к конструкции может быть самым различным, в зависимости от стоящей перед ними задачи.

Распорки позволяют выравнивать кромки собираемых деталей, придавать деталям нужную форму, исправлять местные дефекты.

Многие из вышеперечисленных сварочных приспособлений нетрудно сделать самому, придав им те размеры и формы, которые соответствуют наиболее часто выполняемой работе.

Установочно-закрепляющие приспособления

Простое приспособление для фиксации деталей под прямым углом легко сделать своими руками. Для этого потребуется два отрезка уголка, отрезок полосы, две струбцины, угольник и сварочный аппарат.

Отрезанные на нужную длину уголки и полоса (размеры можно увидеть на фото, шкала дюймовая) фиксируются струбцинами, с использованием угольника.

После фиксации и проверки правильности положения уголков, уголки прихватываются к полосе в четырех точках. Если сразу сделать длинный шов или точки будут слишком большие, то конструкцию поведет.

Далее струбцины и угольник снимаются, чтобы их не повредить при последующей сварке, и уголки привариваются более надежным швом, чередуя короткие швы с разных сторон, чтобы конструкцию не повело. Затем прижимаются струбцины и привариваются в нескольких точках. Хотя струбцины можно и не приваривать.

Приспособления для сварки труб

На фото ниже представлен звенный центратор, использующийся для сварки труб большого диаметра. Он состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных между собой и образующих замкнутый контур. Свариваемые торцы труб, помещенные внутрь устройства, опираются на упоры, которые центрируют их друг относительно друга.

В домашней мастерской более полезными окажутся центраторы-струбцины, предназначенные для сварки труб меньшего диаметра. Например, центратор-струбцина модели СМ151 (на рисунке ниже слева) предназначен для труб диаметром 57-159 мм, а центратор-струбцина модели ЦС3 (справа) – для труб диаметром от 10 до 70 мм.

Вообще-то, обеспечение соосности труб небольшого диаметра не является такой уж сложной задачей. Вполне можно обойтись и без покупки специализированного инструмента, воспользовавшись простым самодельным устройством для сварки труб, состоящим из уголков и приваренных к ним стурбцин.

Уголки необязательно приваривать к струбцине (например, если струбцина только одна), можно просто сточить у уголков угол в месте упора струбцины.

Приспособления с магнитами

Магнитные угольники. Устройства этого типа распространены очень широко. Производится большое количество всевозможных магнитных угольников, различающихся формой, наличием или отсутствием дополнительных крепежных деталей и возможностью или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под нужным углом листовые детали, рамные конструкции, стойки и т.п.

Универсальные магнитные приспособления. Кроме угольников есть и другие магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональность и универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, можно понять, познакомившись поближе с приспособлением, носящим название MagTab (Strong Hand Tools).

Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) с встроенными магнитами. Угол между ними может меняться в зависимости от того, к какому по форме основанию их предстоит крепить. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. Кроме опорных, имеются еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые необходимо приварить к основанию.

Они расположены под углом 90° друг к другу и имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему привариваемые детали можно смещать относительно основания. Известно, сколько времени и старания при сварке требует иногда установка и закрепление неудобной и неустойчивой детали в нужном месте. Применение устройства, подобного MagTab (Strong Hand Tools) позволяет быстро и легко приварить к различному по форме основанию любую деталь. Достаточно установить приспособление на основание и приложить привариваемый элемент в нужном месте к одной из двух его крепежных поверхностей. Сила магнита обеспечивает достаточную прочность крепления детали и ее неподвижность во время сварки.

Есть варианты и проще:

Приспособления сборочно-сварочные магнитного действия очень удобны. Они позволяют в несколько раз сократить время на сборку конструкций и обеспечить их должное качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие они наравне со струбцинами и зажимами, заслуживают того, чтобы находиться в домашней мастерской.

Раздобыв постоянные магниты или сделав электромагнит, подобные приспособления можно сделать своими руками. Только важно помнить, что под воздействием высоких температур (некоторые магниты – под воздействием не очень высоких температур) постоянные магниты размагничиваются.

Газовые линзы

Чтобы убрать турбулентность и сделать поток аргона ламинарным (линейным), применяют газовые линзы – корпуса цанговых зажимов особой конструкции (с мелкой сеткой внутри), обеспечивающие ламинарность течения газа. Газовая линза устанавливается вместо стандартного цангового зажима. Вместе с ней меняется и сопло горелки, поскольку линза имеет увеличенные размеры.

Применение газовых линз признается целесообразным в тех случаях, когда требуется обеспечить лучшую газовую защиту из-за особых свойств материала (например, в случаи титана) или конфигурации свариваемых изделий. Их использование позволяет также выдвигать электрод больше обычного, что иногда является необходимым.

Вместе с тем газовые линзы имеют и недостатки. В частности, при их применении требуется больший расход газа. Увеличенный размер сопла несколько ухудшает обзор зоны сварки.

Приспособления для вторичной защиты при аргонодуговой сварке

В качестве основного устройства для вторичной защиты используется металлический кожух («сапожок»), прикрепляемый к соплу горелки и обеспечивающий подачу газа на область шва. Чтобы «сапожок» качественно исполнял свое предназначение, его форма должна соответствовать конфигурации свариваемого изделия и параметрам горелки. Его часто изготавливают самостоятельно или заказывают под конкретную горелку и работу. Для равномерной подачи газа на защищаемую поверхность, устройство может заполняться каким-нибудь пористым наполнителем, в частности, алюминиевой стружкой.

В виде модификаций устройств для сварки, обеспечивающих вторичную защиту, используются также гибкие фартуки, которые исполняют ту же роль, что и «сапожок», но в отличие от последнего обладают гибкостью, позволяющей им огибать цилиндрические конструкции. Подобные приспособления порой делают из медной фольги достаточной толщины.

Среди множества важных приспособлений на сварочном столе можно найти струбцины для сварки. Они позволяют увеличить скорость сборки узлов и выполнить их с соблюдением основных размеров согласно чертежу.

Выпускаются промышленные образцы разнообразных по форме струбцин, но в домашних условиях вполне реально изготовить надежную и удобную струбцину для сварочных работ самостоятельно.

Большой выбор

Струбцины выпускают не только для сварки, они применяют в столярном деле. Для слесарных работ тоже производят аналогичные приспособления. Удобная угловая струбцина для сварочных работ – это незаменимый инструмент, без которого иногда просто не обойтись.

Струбцины отличаются по формам и размерам, могут предназначаться для определенного размера заготовок или применяться как тиски для сварки с надежной фиксацией деталей.

Существуют также струбцины, предназначенные для сварки трубопроводов. Это конструкции на шарнирах и винтах, позволяющие зажимать трубу определенного диаметра.

На струбцинах может использоваться кулачковый фиксатор заготовки или винт, помогающий отрегулировать расстояние между зажимами. На сварочном столе должны присутствовать несколько типов и размеров струбцин, в зависимости от выполняемых операций и размеров деталей. Самая простая и надежная самодельная конструкция сварочной струбцины – это угловое приспособление, сделать которое достаточно просто.

Конструкционные особенности углового зажима

Угловые струбцины предназначены для соединения трубной заготовки, различной по конфигурации, под разнообразными углами. Это может быть сборка рамной конструкции для калитки, готовых узлов трубопровода или отопительных регистров.

В зависимости от угла соединения струбцины для сварки могут быть с постоянным градусом стыка, или с возможностью выставления различных углов. Аспекты, на которые необходимо обращать внимание, разрабатывая эскиз и выполняя чертежи:

• для более надежной стыковки и фиксации деталей необходимо подбирать достаточную толщину прижимных губок. Это позволит избежать больших деформаций при сварке конструкции;
• следует обращать внимание на прижимные винты. Лучшим вариантом для струбцины будут гайки, и прижимные детали из меди или обмедненной стали с винтовой резьбой. Такое прижимное устройство прослужит дольше. При отсутствии винтовой резьбы, можно использовать метрическую, но с наиболее большим шагом;
• величину рабочей поверхности при стыковке и сварке деталей. Лучший вариант – это возможность сварки с 3 сторон узла, находящегося в зажатом положении.

Конструкция струбцины представляет собой основу с упорами. Упоры могут фиксироваться под определенным углом или с возможностью регулировки градуса стыковки.

Для фиксации на основу наваривается гайка с вкрученным в нее винтом. Такая конструкция позволяет закреплять заготовки различные по размерам. Стандартно для нормальных условий работы принят максимальный размер 400 мм. Для больших размеров необходимо будет применять стапеля.

Вариации конструкции

На конце винта, в зависимости от фантазии мастера, можно изготовить штурвал для зажима деталей. Но самая простая и распространенная конструкция струбцины – это приваренная или зафиксированная другими способами перемычка небольшого размера из квадратной трубы или прутка.

Для фиксации небольших деталей во время сварки вполне достаточно сделать простейшую струбцину в форме английской буквы G. Для этого можно из профиля с помощью подрезов и загибов выполнить основную раму данной конфигурацией. На верхней части приваривают гайку с винтом, и самая простая струбцина готова.

Несмотря на свою простоту, она будет надежно фиксировать небольшие детали, помогать в работе со сваркой. Винт лучше брать с подвижным пятаком на одном краю, чтобы надежно фиксировать заготовки, не двигая их при затяжке.

Наиболее распространенной является струбцина с возможностью регулировки в зависимости от размеров заготовки. Это приспособление требует установки его на жесткую поверхность рабочего стола для сварки или на металлический верстак мастера.

F- образная форма

Для того чтобы облегчить работу, потребуется приготовить несколько простых струбцин. Заранее надо подготовить небольшие обрезки любого профиля, гайку с винтом и крепежные болты. Угловые струбцины для сварки изготавливают в 2 этапа.

Основание

Понадобятся три обрезка профильной трубы. Профиль можно использовать любой, который есть под рукою, но лучше взять с разными размерами полок. К примеру, труба 25/60 может послужить отличной заготовкой для основания.

Отрезают детали длиной 300, 200, 100 мм. Распределяют меньший отрезок посередине длинного и прихватывают их. Получилось основание 180 мм по ширине.

От большего края размечают и зарезают углы под 450. Отрезок профиля длинной около 150 мм приваривают посередине длинной части основы. На эту деталь будет крепиться гайка с зажимным винтом.

Отрезают уголок или профиль по длине скоса на основании и прихватывают отрезки к торцу основания. Данные части конструкции служат как направляющие заготовки и как упоры при фиксации.

Проваривают все стыки и хорошо зачищают их болгаркой с зачистным камнем. Основание угловой струбцины для сварки готово, можно переходить к финальной части сборки.

Прижим

Остается изготовить прижим. Для этого на конце прямого обрезка, отходящего от основания, на достаточном расстоянии приваривают гайку с накрученным винтом. Для предотвращения повреждения резьбы при сварке винт необходимо хорошо смазать солидолом или другой густой смазкой.

Теперь отрезают две детали по 100 мм, концы зарезают под 450, стыкуют и проваривают деталь. Это будет поджимная планка. Ее можно сделать из уголка или профиля. Можно загнуть ее полукругом. В любом варианте, важно чтобы она надежно фиксировала части конструкции.

На небольшом расстоянии от внутреннего угла прижима приваривают стальную пластину толщиной 4-5 мм. Затем прожигают отверстие для прохода конца винта.

Зачищают стыки болгаркой. Вставляют конец винта в отверстие в пластине, и на его край приваривают фиксатор. На другой конец приваривают рукоятку для вращения.

Конструкция струбцины для сварки в угловом варианте готова. Это наиболее простой вариант струбцины, который несложно выполнить своими руками. Можно сделать приспособление с несколькими винтами фиксации или с изменяемым углом стыковки заготовок.

Изготовить угловые тиски для сварщика достаточно просто. Теперь остается прикрепить струбцину жестко с помощью электросварки к столу или верстаку. Можно просверлить отверстия в сварочном столе и зажать струбцину для сварки с помощью болтового соединения.

Самая распространенная струбцина позволит соединить детали под прямым углом для врезки стоевых или для сборки калитки или ворот.

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Разновидности струбцин

В наше время существует достаточное большое количество разновидностей струбцин, которые отличаются размерами, областью применения и другими параметрами. Например, популярны следующие разновидности этого инструмента, которые можно сделать своими руками:

• Кромочная струбцина. Этот вид инструмента предназначен для склеивания или надёжной фиксации кромки изделия при столярных работах, а также их применяют для удобной и безопасной транспортировке листовых материалов.
• G — образная струбцина. Своё название этот инструмент получил из-за внешнего сходства с английской буквой G. Это очень распространённый и популярный вид зажима, имеющий несколько типоразмеров. Наиболее часто применяют инструмент с шириной захвата 100 и 150 мм. Делают такие струбцины из различного материала, чаще всего это стальные и чугунные струбцины.
• Трубная струбцина своими руками. В этом варианте зажимного устройства в качестве основания используется труба, на одном конце которой нарезается резьба и наворачивается неподвижная головка с губкой. По трубе перемещается другая головка, которую можно зафиксировать в нужном месте и с помощью винтового зажима сжать детали между собой. Достоинством трубных зажимов является то, что размеры деталей определяются длиной трубы и можно работать с самыми различными размерами соединяемых деталей. Трубы обычно применяются на 1/2 и 3/4 дюйма в таком случае конструкция получается достаточно мощной и прочной.
• Ленточная струбцина. С помощью такой конструкции удобно склеивать рамки и ящики, производить ремонт мебели, рам и так далее. Отличительная черта этого инструмента — кожаный или капроновый ремень, с помощью которого сжимаются сопряжённые детали. Прижимное усилие получается равномерным и надёжным. Его довольно легко сделать своими руками и он будет незаменим при столярных работах.
• F — образная самодельная струбцина. Главным достоинством этого вида зажимов является глубокий зев, что даёт возможность фиксации детали на довольно большом расстоянии от её кромки. Конструкция состоит из основания с неподвижной губкой, по которому скользит регулируемая головка с губкой.
• Угловая струбцина для сварки своими руками. Этот инструмент является наиболее полезным и востребованным, так как позволяет фиксировать две детали под прямым углом друг к другу. Очень широко применяется как при столярных, так и при слесарных работах.

Различается этот инструмент также и по механизмам зажимов:

Самодельная быстрозажимная струбцина

Рассмотрим вариант изготовления быстрозажимной струбцины своими руками, с помощью которой можно одной рукой быстро закрепить детали друг с другом и зафиксировать их на верстаке для дальнейших работ. Эту конструкцию можно применять при работах по дереву, ремонту мебели, обуви и так далее. Как вариант, быстрозажимные инструменты можно применять не только при сжатии заготовок, но и при работах, когда нужна распорка деталей.

Для изготовления струбцины своими руками нам понадобится пистолет для герметика, деревянный брусок размером 500х50х40 мм. Для изготовления губок будем использовать два прямоугольных бруска размером 10х80х20 мм. Для применения пистолета его нужно доработать, для этого в нём нужно отрезать ту часть, куда упирается носик баллона герметика и выровнять молотком пластину, которая соединяет сам пистолет с удалённой его частью. Затем крепим пистолет этой пластиной к широкой стороне бруска 500х50х40 мм. с помощью саморезов.

В данной конструкции бруски для губок будут перемещаться по бруску 500х50х40, для этого в этих брусках делаем сквозные квадратные отверстия. Одну из губок, надев на большой брусок, надёжно крепим саморезами к кругу пресса пистолета. Далее, надев вторую губку, просверливаем несколько сквозных отверстий через зажим в большой брусок. Несколько отверстий делается для того, чтобы можно было осуществлять регулировку по ширине. Для фиксации будем использовать болт с гайкой подходящего диаметра.

В результате получится, что при нажатии на механизм пуска пистолета пресс будет двигать по бруску одну губку к другой. В местах соприкосновения губок с деталями нужно установить вставки из мягкого материала, например, резины или пластмассы. Усилие на сжатие своими руками сделанной струбцины может достигать 300 кг, работы по установке инструмента можно осуществлять одной рукой. Снятие зажима также происходит по одному нажатию.

Угловая струбцина для сварки

Довольно простую конструкцию угловой струбцины можно сделать своими руками в домашней мастерской, так как заводской аналог стоит довольно дорого. Материалом, из которого этот вид струбцины получится наиболее качественным, является железо.

Первоначально делаем основание конструкции из листового металла толщиной приблизительно 10 мм. Далее, делается основа конструкции. Для этого свариваем два уголка между собой под углом 90 градусов, при изготовлении этого элемента конструкции нужна точность ввиду того, что эти уголки выступают в роли неподвижных зажимных губок. Перед тем как сварить уголки нужно к каждому из них приварить гайки, которые будут служить для перемещения подвижных губок. Ещё в двух уголках сверлятся отверстия под болты. Далее, эти болты вкручиваются в гайки и своей головкой тянут подвижной уголок, чем достигается сжатие и растяжение крепёжных элементов.

Для того чтобы увеличить длину по сторонам захвата можно сделать конструкцию, напоминающую циркуль из двух металлических профилей, соединённых на конце втулкой и болтом. Изготовив две втулки, совпадающие по форме с профилем, с одной из сторон втулки делается зажимной винт, а с другой — крепятся на имеющиеся уголки. Остаётся одеть втулки на профили и зафиксировать их винтами. Этим достигается большое расстояние между захватами и появляется возможность для работы с габаритными предметами.

Созданная угловая струбцина своими руками имеет преимущество перед заводскими моделями прежде всего разнообразием и стоимостью. А также такой инструмент будет обладать повышенной прочностью и надёжностью.

Длинная струбцина из профильной трубы своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

При сборке крупных конструкций из фанеры, ДСП, или склейке деревянных панелей применяются специальные струбцины, имеющие длинную направляющую.
В данной статье автор YouTube канала «изобретатель» расскажет Вам, как он сделал длинную струбцину с переменной дистанцией.

Этот проект достаточно прост для изготовления в гаражных условиях с минимальным набором инструмента.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Сосновый брус, листовая фанера
— Стальная профильная труба 50X25 мм
— Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком, саморезы по дереву
— Стальная шпилька, удлиненная гайка М10, увеличенные шайбы
— Секундный клей, машинное масло, наждачная бумага, двухкомпонентный эпоксидный клей.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Набор коронок, перьевые сверла по дереву
— Болгарка, лепестковый зачистной и отрезной диски
— Тиски, ножовка, стусло
— Отвертка с набором бит
— Автоматический керн, маркер, карандаш, угольник.

Процесс изготовления.
Материалом для направляющей послужит обычная стальная профильная труба 25X50 мм. Желательно использовать толстостенную трубу.
Также подойдут и трубы большего размера. Из нее автор вырезал кусок длиной 80 см, и зачистил торцы от заусенцев.

Затем, разметив среднюю линию, и отступив от одного из торцов 140 мм, он ставит метки вдоль всей трубы с шагом 60 мм.

Заготовка фиксируется в тисках, в верхней стенке кернятся и высверливаются отверстия диаметром 12 мм.

Далее, из соснового бруса 30X40 мм вырезается пара деталей длиной 40 мм, и одна — 50 мм.

На боковой стороне длинной заготовки размечается центр.
Она зажимается в тисках таким образом, чтобы волокна были расположены горизонтально. В ней сверлится глухое отверстие перьевым сверлом по дереву диаметром 12 мм и глубиной 15 мм.

Далее отверстие досверливается 10-мм сверлом.

От удлиненной гайки М10 отрезается кусочек длиной 15 мм.

В подготовленное посадочное отверстие для гайки наносится двухкомпонентный эпоксидный клей, и гайка забивается на свое место.

На верхней части направляющей размечается место крепления держателя гайки, и места для саморезов.

Начиная с верхней стороны сверлятся сквозные отверстия для саморезов диаметром 3 мм.

С обратной стороны их нужно рассверлить под головки саморезов.

Теперь гайка с корпусом прикручивается к основанию. Конечно, следовало бы закрепить его понадежнее.

В качестве прижимного винта послужит стальная шпилька М10. На одном из ее концов делается вот такая проточка.

Из 18-мм листовой фанеры мастер вырезает диск, используя для этого коронку по дереву. Центральное отверстие в диске рассверливается до 10 мм.

Края диска шлифуются наждачной бумагой, и простенькая рукоятка готова.

Она закрепляется с другой стороны прижимного винта с помощью двух стопорных гаек.
После этого винт вкручивается на свое место.

В увеличенной шайбе М6 делается пропил.

Теперь, в полученной U-образной детали высверливаются и зенкуются два отверстия для саморезов с потайной головкой.

Вот так она закрепляется на конце прижимного винта.

В первом маленьком блоке, который послужит прижимной пяткой, делается 10-мм глухое отверстие. Оно нужно для того, чтобы конец прижимного винта свободно вращался.

Сам блок прикручивается к шайбе двумя саморезами.

Для перемещаемого упора потребуется штифт. Его автор вырезал из вот такого болта с полукруглой головкой и квадратным подголовком. Длина основания — 45 мм.

Во втором блоке сверлится посадочное 12-мм отверстие, и в него вклеивается болт на секундный клей. Пока клей не застыл, нужно сразу же запрессовать болт в блок.

Итак, струбцина готова, и упор может быть установлен в любом из отверстий.
Ввиду возможности перекоса прижимного винта, его следовало бы сделать в два раза короче. Свободного хода винта в 60 мм вполне достаточно.

Открытые торцы направляющей следует закрыть пластиковыми заглушками.

Разобрав первую струбцину, и повторив все элементы, автор зачистил направляющие и поверхности деталей лепестковым диском. После этого он нанес слой грунтовки и аэрозольной эмали.

Вот так можно фиксировать тонкие заготовки для обработки, или сборки.

Также можно склеивать мебельные панели.

Конечно, такая конструкция требует доработок. В первую очередь нужно усиливать крепление гайки, а лучше вообще заменить этот узел вместе с прижимным винтом и пяткой на аналогичную деталь от сломанной F-струбцины.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Струбцины-ваймы из профильной трубы своими руками (ФОТО + чертеж) | Своими руками

Часто для изготовления мебели использую столярные щиты. В целях экономии склеиваю их сам. Для этого смастерил простые струбцины-ваймы из профильной металлической трубы.

Понадобилось: труба сечением 40×25 мм, металлическая пластина сечением 20×5 мм, резьбовая шпилька М12, удлиненные гайки М12, болты и гайки М10.

1. Подготовил чертежи всех узлов инструмента (см. рис. 1-4 на стр. 18) Так как чаще всего склеиваю щиты размером не более 150×75 см, изготовил четыре струбцины. По чертежу (рис. 1) из профильной трубы сечением 40×25 мм вырезал восемь боковин (по две на каждую струбцину) длиной 76 см (фото 1) и просверлил в них необходимое количество отверстий.

2. Из того же материала нарезал корпуса для упоров (рис. 2) и винтовых зажимов (рис. 3 п. 1). Из полосы 20×5 мм изготовил серьги (рис. 4) Резьбовую шпильку (рис. 3 п. 2) нарезал на заготовки длиной 400 мм.

3. В корпусах зажимов и упоров просверлил отверстия. В зажимной установил гайку М12 (п. 3) и вкрутил шпильку (фото 2), затем накрутил на ее свободный конец еще одну гайку М12 (п. 4) и обварил ее. Таких узлов изготовил 4 шт.

На заметку

Гайка в корпус входит вплотную и при вращении шпильки не проворачивается, поэтому дополнительно ее не фиксировал. Также это хорошо еще и тем, что при повреждении резьбы можно с легкостью заменить детали (гайку или шпильку).

4. Используя серьги и болты с гайками М10, собрал струбцины. К боковинам с одной стороны прикрутил упоры (фото 3), а с другой — винтовые зажимы (фото 4) Под конец шпильки, который находится внутри инструмента, подложил гайку с приваренной к ней пластиной (фото 5), такточ-ка прижима будет больше, а торец шпильки не повредит ребро будущего щита.

Кстати

Отверстия на боковинах предназначены для установки упора или винтового прижима на разном расстоянии друг от друга, чтобы можно было регулировать ширину щита.

Струбцины-ваймы готовы. Укладываю в них промазанный клеем брус, поджимаю шпилькой и оставляю до полного схватывания.

СТРУБЦИНЫ ВАЙМЫ СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖ

---

Читайте также: Всё о струбцинах – какие бывают и какие лучше для чего

---

СТРУБЦИНЫ ВАЙМЫ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО (ВАРИАНТЫ)

Струбцина (ваймы) для склеивания деревянных щитов своими руками!

Watch this video on YouTube

© Автор: Сергей Романов, д. Моховая Пермского края. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Разводной ключ своими руками из рожкового РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ ИЗ ОБЫЧНОГО, РОЖКОВОГО…

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов…

Навесное оборудование для мини трактора своими руками Самодельное навесное оборудование «Универсал» Стойку изготовил из…

Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Увидела…

Съемник для подшипника генератора своими руками Съемники для подшипников своими руками Многие…

Стойка для буровой установки своими руками Стойка для мотобура своими руками Для…

Компрессор из компрессора своими руками (от старого холодильника) КАК СДЕЛАТЬ КОМПРЕССОР ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА. ..

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Собираем самодельную струбцину своими руками

Струбцина – приспособление для сварщика незаменимое, точно так же, как и для слесаря, столяра и других специалистов, которым надо что-то сварить, скрепить, склеить и т.д., предварительно зафиксировав элементы конструкции относительно друг друга статично в заданном положении. Рынок слесарных инструментов предлагает широкий ассортимент продукции, способной удовлетворить запросы самых придирчивых покупателей. Но и цены на нее соответствующие. Однако, размеры и конфигурация конструкций с которыми приходится работать могут сильно отличаться. Вряд ли вы приобретете одну струбцину на все случаи жизни. Нужно хотя бы десяток разных по размеру: маленьких, средних больших и т.д. и т.п. Не покупать же каждый раз дорогостоящую оснастку для разовой работы? Это в конечном итоге влетит в копеечку! В таком случае целесообразно будет ее изготовить практически даром из вторичных материалов: обрезков металла, болтов, шайб и гаек.

Как может выглядеть самодельная струбцина, сделанная своими руками? Предлагаем вам несколько вариантов.

 

№1 Самый простой вариант

Струбцина состоит из двух толстых стальных пластинок с просверленными под болты отверстиями. Конструкция собирается, соответственно, на гайках. Может применяться для зажима двух заготовок, например, на время их склеивания или точечной прихватки сваркой, или для других целей.

№2 G-образная струбцина

Для такой «приспособы» потребуется вырезать любым удобным способом (лучше газовым или плазменным резаком) «кусок металла» с-образной формы, подобрать длинный болт с пяточкой (последняя должна крутиться) и отверстием под отвертку или штырь.

Можно поступить еще проще и использовать в качестве «основы», например, два уголка. сваренных вместе или часть швеллера. Такие струбцинки разных размеров будут всегда полезны в хозяйстве.

 

№3 F-образная струбцина

 

Можно сделать из профильной трубы с отверстиями, чтобы можно было сдвинуть планку и увеличить площадь захвата. Зажим собирается по тому же принципу, что и в предыдущих вариантах.

 

№4

Практически у каждого в хозяйстве есть ненужная старая советская мясорубка. В крайнем случае можно использовать ее зажим в качестве струбцины. Если лишняя часть мешает, можно ее обрезать.

Возможны и другие варианты. Предлагайте, обсудим здесь или в группе ВК.

Трубные струбцины в моей мастерской

Продолжаю совершенствовать оснащение своей мастерской. Решил попробовать приобрести себе несколько трубных струбцин (забегая вперед, скажу, что не пожалел). В качестве товара, я выбрал самые дешевые в своем классе струбцины Энкор 3/4″. Вообще, мнения про них противоречивые, имеется немалый процент брака. но на фоне такой цены…

Пришли они вот в таких коробочках, на которых изображена инструкция.

Внутри оказались попарно по две детали (подвижная и фиксирующаяся резьбой)

К ним я приобрел трубы соответствующего диаметра. Простого чермета я на рынке не нашел, поэтому приобрел оцинкованные. Мнения в интернете разделились. Кто говорил, что уже успешно использует оцинковку, кто утверждал, что она не работает — струбцины проскальзывают. Но на безрыбьи, как говорится…

Чтобы нарезать резьбу, я взял у своего друга поносить клупп. Прошел краткий инструктаж по его использованию (о чем, собственно, и будет данный материал). Может быть, что то я делал и не правильно, но результат меня порадовал.

Итак, для начала я нарезал трубы в размер, после чего на ЛШМ снял фаску.

Получилось вот так: быстро и аккуратно.Затем, установив плашку в кольцо держателя, одел ее на предварительно зафиксированную в тисках трубу. Придавливая плашку правой рукой, левой я медленно вращал клупп по часовой стрелке.Пришлось сделать несколько холостых оборотов, чтобы зубья врезались в материал. Затем дело пошло веселее.Далее я взялся уже за конец рычага, потому что пришлось прилагать усилия.

Периодически смазывал процесс WD-шкой, кстати, эффект достаточно ощутим.Зажимать трубу пришлось сильно, но несмотря на это, в процессе работы она все-равно проворачивалась, что оставило на ней вот такие царапины. На работе, как показала практика, они не сильно отразились).
По окончанию нарезания резьбы, я развернул трещотку (вот этим рычажком) и свинтил плашку.Длина резьбы составила 25 мм, что вполне достаточно, чтобы полностью навернуть струбцину.Сначала одел на трубу подвижную часть. При этом пластинки и пружинку пришлось поправлять, но больших затруднений не составило.Затем накрутил «голову». Кстати, в отверстии с резьбой имеется заводская смазка (мелочь. а приятно)Как видно на следующем фото, труба завернута полностью — виден ее торец.Повторив манипуляции еще 8 раз (кстати, резьбу я нарезал с обоих концов труб, т.к. впоследствии предусматривал возможность их наращивания при помощи сантехнических муфт), я получил вот такие струбцинки.Попробовал их в работе. Очень понравились, особенно по сравнению со струбцинами F-образными, которые при затягивании деформируются. Кроме этого, трубные струбцины держат сам склеиваемый щит от изгибания, особенно если их расположить в шахматном порядке сверху и снизу. .

Для сравнения, как выглядят в этой же ситуации F-образные струбцины.

Резюмируя вышесказанное: покупкой я доволен. Решил докупать еще столько же.

Инструкция по изготовлению самодельной струбцины

В слесарных и плотницких работах нередко возникает необходимость плотно соединить детали, например для склеивания. С этой целью применяется струбцина.

 

В домашней мастерской часто используются тиски. Но они не всегда могут заменить струбцину. Её можно повернуть под требуемым углом, перенести в нужное место. Струбцина имеется в продаже в торговой сети, однако стоимость её не маленькая. Поэтому есть смысл изготовить такую конструкцию собственноручно. Самодельная струбцина станет полезным инструментом для различных работ.

Устройство и принцип работы

Существуют разные модели струбцин: гидравлические, магнитные, автоматические и др. В домашних мастерских чаще применяют механические конструкции. Они состоят из следующих элементов.

1. Корпусная рама – крепление. К ней прижимается заготовка, которую требуется зафиксировать.
2. Рычаг, или винт. Его назначение – закрепление инструмента в нужном положении. Также он регулирует силу зажима. Такие модели обеспечивают надёжную и прочную фиксацию, при этом не требуется больших усилий. Достаточно одного касания для перемещения зажимной рукоятки.
3. Двигающийся элемент с «пятой». С его помощью можно менять расстояние от рамы до рабочей площадки.
4. Клеще образные струбцины также оснащены пружинами и двумя рукоятями. По принципу работы они напоминают секатор.

Использовать струбцину в работе совсем не сложно. Это достаточно простая конструкция, обеспечивающая надёжный зажим, когда это необходимо. Справиться с изготовлением самодельной струбцины сможет даже начинающий мастер.

Выбор конструкции по назначению

Струбцины представляют собой вспомогательное приспособление, которое применяется для зажима деталей при склеивании, скреплении с помощью крепёжных элементов и др. Эта конструкция может заменить тиски, когда требуется надёжно закрепить деталь или заготовку. Её используют при сборке мебели и других работах.

Выбирая струбцину, необходимо руководствоваться такими признаками как особенности устройства, его размеры, предназначение. Известны следующие разновидности этого инструмента.

• винтовая;
• быстрозажимная;
• монтажная;
• ручная;
• угловая.

Каждая из них имеет свои характерные отличия, и в зависимости от вида работы применяется наиболее подходящий инструмент. При выборе следует учитывать силу зажима, вес, материал, из которого сделано устройство.

Самодельные струбцины, изготовленные с соблюдением всех требований, не уступают ничем настоящим заводским моделям. Но перед началом работы необходимо определиться с назначением.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить надёжный и удобный зажимной инструмент необходимо правильно подобрать материалы. Многие домашние умельцы с этой целью часто используют профильные трубы. Это вполне подходящий для такой цели материал.

Для изготовления самодельной деревянной струбцины можно использовать планки из кленового дерева, некоторые разновидности делаются из сосны. Размеры их составляют: ширина около 5 см, толщина — 0,5-0,6 см. Ручка делается из лиственной древесины и обязательно нужно убедиться, что на заготовке нет совершенно никаких дефектов. Также потребуется стержень из металла для фиксатора, и гайки (4 шт.).

Кроме того, самодельную струбцину можно изготовить из фанеры (толщина её должна составлять не менее 12 мм) и шпилек. Для этого вполне подойдут обрезки, из которых потребуется вырезать 4 бруска длиной 10 см. Нужно соединить между собой при помощи клея. Затем один край спилить под углом около 50-60. Такая конструкция потребует минимальных затрат.

Инструкция по изготовлению устройства

Самодельную конструкцию из дерева можно применять при работе с досками, деревянными брусками, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. Самостоятельное изготовление такого агрегата из дерева не особо сложный процесс, но получить желаемый результат можно лишь соблюдая ряд правил.

Первым делом потребуется сделать картонный шаблон требуемого размера и масштаба, чтобы потом перенести его на заготовку. Сосновую древесину нежелательно применять с такой целью. Чтобы получить надёжный и прочный агрегат, который можно будет использовать в работе долгое время долго, следует брать материалы из твёрдой древесины.

Для зажима потребуются две стальные шпильки 20 см длиной и 5 мм диаметром, имеющие резьбу, и также ещё две с таким же сечением, но длиной 12 см. Кроме того, понадобятся также пластины из металла.

Макет переносится на заготовку, т.е. на доски размером 1,5×15×20 см. Затем каждую деталь нужно вырезать. Такая работа выполняется лобзиком. После этого при помощи поправляются края полученных заготовок, а затем поверхность полученных деталей нужно отшлифовать.

В каждой челюсти проделываются отверстия, в которых укрепляется осевой болт. При этом в верхней части оно должно быть длиннее и составить примерно 2 диаметра.

То же самое касается ручки: в ней тоже нужно просверлить отверстие, чтобы вставить в него гайку. Она устанавливается на цианакриловый клей, подойдёт также и эпоксидный. Диаметр этого отверстия должен быть таким же, как на гаечном ключе. Оно должно иметь форму шестигранника, это можно выполнить при помощи надфиля. После этого установить в него гайку.

Следующий этап работы – начало процесса сборки самодельной струбцины. Болт для оси в нижней челюсти укрепляется клеем. Прикрепить шурупами заднюю петлю. Потом надеть верхнюю челюсть, далее установить рукоятку, положив предварительно шайбу. Лучше рабочие поверхности сделать мягкими, для этого наклеить на них специальные прокладки. Так делается самодельная винтовая струбцина.

Угловые струбцины своими руками

Когда требуется состыковать детали друг с другом под прямым углом, используют угловые струбцины. Изредка встречаются и такие разновидности угловых струбцин. С их помощью можно устанавливать заготовки не только под прямым, но также и под острым и тупым углом.

В этой конструкции имеются такие элементы как:

• механизм с рычагом, который обеспечивает передача усилия;
• зажим, имеющий два упорных элемента;
• высокоподвижный блок;
• винт, обеспечивающий зажим и фиксацию подвижного элемента в требуемом положении;
• бегунок для несильного зажима.

Для такого устройства подойдёт металл, устойчивый к воздействию влаги, либо дерево. Лучше предварительно сделать чертёж, или найти готовый на сайте.

Этот инструмент состоит из основания и прижимной части. Для деревянной самодельной угловой струбцины понадобятся пластины из твёрдого дерева, а также металлические крепления – 4 болта, гайки.

Сначала рейки следует уложить на ровной поверхности так, чтобы одна из них оказалась ребром вверх, а другая – вниз. После этого дрелью проделать отверстия для креплений. Одна пластина закрепляется на нижней рейке как можно прочнее. В пластинах также нужно проделать отверстия, которые должны совпадать с отверстиями на рейках. Затем крепится вторая пластина параллельно первой при помощи болта, который проходит через них. Этот болт будет использоваться для регуляции мощности зажима.

На каждой из реек высверлить по несколько отверстий, которые требуются для прикручивания пластины или ещё одной рейки под прямым углом. Таким образом можно придать угловую форму самодельному инструменту. Винт, расположенный между пластинами, даёт возможность настраивать силу зажима и удерживать деревянную деталь как в тисках.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Быстрозажимной струбциной можно произвести фиксацию изделия для обработки молниеносно. Такие модели не оснащены ходовым винтом, или он выполняет второстепенную функцию: задаёт требуемую ширину или толщину деталей, которые требуется обработать.

Основой в них является рычажный зажим. Чтобы зафиксировать такую струбцину на детали, нуждающейся в обработке, не потребуется закручивать винт. Нужно лишь нажать на подвижный упор сверху, чтобы прочно прижать деталь. Так же легко можно и освободить предмет. Стоит только надавить вновь сверху на упор, и зажатый предмет освободится.

Самодельную быстрозажимную струбцину можно тоже изготовить в собственной мастерской. Для этого понадобятся два деревянных бруска, мебельная гайка с фиксатором для дерева, 4 прочные шпильки из закалённой стали, 4 шайбы для упора, 4 гайки, резьба которых соответствует резьбе шпилек.

Из бруска нужно выпилить рабочие клещи, а затем параллельно проделать в них отверстия, в которые затем вкручиваются шпильки. Для обеспечения достаточной плотности схождения используются гайки с рожковыми ключами или барашки.

Самодельные быстрозажимные струбцины бывают также пружинные. Струбцину можно сделать из стальной профильной трубы, пластины стальной, прутка стального, удлинённой и барашковой гайки, длинного болта, 2 увеличенных шайб, проволоки пружинной, тонкой стальной проволоки, обрезков доски. Что касается оборудования, то понадобятся такие инструменты как болгарка, шуруповёрт, диск отрезной и диск лепестковый для зачистки, станок для сверления и сварочный аппарат, штангенциркуль, рулетка, карандаш и угольник.

Сначала от стального квадрата нужно отрезать небольшой кусок, а затем соединить детали под прямым углом сварочным аппаратом. Швы зачистить. Затем отрезается кусок профильной трубы и кусок стального прута. Все части соединяются между собой и с удлинённой гайкой.

Следующий шаг – изготовление губок. Материалом для них берётся профильная труба. На ней наносится разметка, и вырезаются 2 детали. В них проделываются отверстия. Болт вставляется в гайку. Затем отверстия просверливаются в корпусе. С ними соединяются отверстия в губках, и вставляются заклёпки из стальной проволоки.

Из шайбы изготавливается упор для пружины: в ней вырезается квадратное отверстие, а затем она приваривается к заготовке. Надевается пружина, и приваривается шайба. Срезается шляпка болта, в основании сверлится отверстие. Приваривается барашковая гайка с противоположной стороны.

Ленточная струбцина своими руками

Ленточная струбцина применяется для склеивания ящиков, рамок, когда требуется соединить детали равномерно. Работать таким инструментом легко. Как и изготовить его. Для самодельной ленточной струбцины потребуются бруски из лиственной древесины, стальные шпильки, смола эпоксидная, шайбы, гайки, стальные шпильки, гвозди, клей ПВА, лак, а также ленточная стропа.

Самодельная струбцина – это не только экономия, но также и удобство, ведь при изготовлении можно учитывать собственные потребности.

Как сделать самую простую в мире зажимную стойку | Учебное пособие по держателю зажима DIY

Функционирующая зажимная стойка. Он должен быть в каждом магазине. «Но ждать!» Ты говоришь. «Разве не самый простой способ удерживать зажимы — это всего лишь несколько болтов 2х4, прикрепленных к стене, и, может быть, несколько отверстий и вставленная водопроводная труба, чтобы повесить зажимы?» Да, возможно. Но, хотя это работает, если у вас много места, это не самый эффективный способ хранить зажимы в небольшом магазине. И я считаю это скорее «местом для подвешивания зажимов», чем надлежащей организационной системой.Кроме того, если вы уже знаете об этом трюке, вам, конечно, не нужно, чтобы я давал вам инструкции.

Вместо этого я представляю эту конструкцию стойки для зажимов: неограниченно адаптируемую к любому масштабу и способную удерживать практически любой тип зажима. Вы можете собрать все это из фанерного лома, лобзика и дрели и сделать один — независимо от размера — менее чем за час.

Сначала определите размеры стойки зажимов

Для начала вам нужно выяснить три вещи: размер слота, расстояние между прорезями и длину слота.

Сначала определите толщину стержня (или трубы) ваших зажимов. Добавьте немного места для маневра и сделайте его приятным простым числом. Здесь мои прижимные планки Bessey имеют толщину 5/16 ″, поэтому я выберу 3/8 ″ для своего размера слота. Назовем это Измерение A.

Затем прикрепите два зажима бок о бок к куску лома. Поместите их как можно ближе к стойке и измерьте расстояние между ЦЕНТРАМИ двух стержней. Если вы используете зажимы разных стилей и размеров, убедитесь, что вы выбрали два самых больших.Это Измерение B.

Вот и мы на 1 1/2 ″.

Наконец, измерьте расстояние между передней частью зажима и задней частью стержня (и головкой зажима). Это Измерение C .

Расположение пазов для зажимной стойки

Начните с листа фанеры увеличенного размера на 3/4. Фанера здесь важна, потому что волокна слоев идут в противоположных направлениях, поэтому она прочна как по длине, так и по ширине и не ломается по линии волокон, когда между прорезями прорезаны тонкие язычки.(Это также означает, что его размеры стабильны, и он не будет расширяться и сжиматься при изменении погоды. Никаких застрявших зажимов!)

Убедитесь, что у вас есть красивый квадратный край спереди и с левой стороны. Сделайте отметку 2 ″ с левой стороны. Затем повторите, разместив метки в соответствии с Измерение B выше. Вам понадобится столько меток, сколько зажимов вы надеетесь хранить.

Затем установите комбинированный квадрат на Измерение C , расстояние от переднего зажима до задней части его стержня.Это создает единственную точку, в которой вы просверлите отверстие, чтобы начать прорезь.

Просверлить и нарезать пазы

Выберите сверло, соответствующее размеру A выше, толщине зажимных стержней плюс 1/16 дюйма или около того. Просверлите каждое перекрестие выше, чтобы создать заднюю часть ваших прорезей. Теперь вы увидите, что вам все равно, сколько дерева между прорезями; Единственное, что вам нужно знать о расстоянии между центрами каждого слота, Измерение B.

Используйте угольник, чтобы удлинить стороны этих отверстий до передней части работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы хранить ручки зажимов спереди или ручки сзади. Если ваши ручки обращены к стене, ваши прорези будут намного короче, так как прорезь будет только позади головы, а верхняя челюсть будет опираться на твердую древесину. Гравитация помогает удерживать их на месте.

Этот подход не сработает для меня, и вот почему: я вешаю зажимы рядом со своим рабочим столом и регулярно буду стоять перед ними, когда использую свои концевые тиски. Итак, я хочу использовать встроенные возможности зажимов, чтобы закрепить их на стойке, чтобы они не выпали и не подпрыгнули, если я случайно в них врежусь. Кроме того, я думаю, что все ручки, выстроенные в ряд, выглядят красиво и побудят меня поддерживать порядок и порядок.

Если вы выберете ручки на передней панели, вы все равно можете в любой момент разместить их полосой наружу. Итак, ручки в передней / более длинной прорези — наиболее универсальный вариант.

Теперь используйте лобзик, ленточную пилу или ручную пилу, чтобы вырезать эти линии и удалить отходы внутри прорези.Если у вас есть лишняя древесина спереди или сзади, отрежьте ее сейчас, чтобы определить вашу общую длину.

Обрежьте заднюю и боковые стороны зажимной стойки

Далее отрежьте заднюю часть стойки. Он будет находиться под верхней полкой с прорезями, которую вы только что создали, и вы ввинтите ее, чтобы прикрепить деревянную доску к стене. Он должен быть ровно такой же длины, как верх, и такой ширины, которая необходима, чтобы вещи оставались жесткими и вонзались как минимум двумя винтами. Вы легко можете сделать его такого же размера, как и верх.У меня ширина 4 1/4 дюйма.

Прикрепите верх к спине винтами. Я решил не использовать здесь клей или гвозди на случай, если мне когда-нибудь понадобится разобрать стойку. Просто убедитесь, что верх лежит на спине, чтобы верх поддерживался по всей длине. Я прошел с отверстиями для карманов сзади, но вы могли легко вкрутить сверху.

С прикрепленной спинкой создайте стороны. Они прикрепляются как к спине, так и к верху, чтобы сделать все жестким. Вопрос дня: получается ли из них кронштейны, кронштейны или просто стороны? (Не викторина: я вообще-то не знаю, как это назвать.Кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.)

Ваши стороны могут быть квадратами, треугольниками или французскими кривыми; все что пожелаете. Я выбрал угол 45 °, начиная с 1 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы облегчить визуальный вес и обеспечить лучший доступ. Я просто поднес кусок к сторонам зажимной стойки и проследил свои отметки, а затем вырезал его на ленточной пиле. Затем я перевернул его, обрисовал форму и вырезал другую сторону.

Прикрепите боковые стороны к внутренней части стойки несколькими винтами.

Положи трубку!

Найдите стенные шпильки или используйте соответствующие анкеры, чтобы подвесить зажимную стойку вверх, вкручивая ее сзади. Используйте по крайней мере четыре крепких винта или больше, если можете. Если вы подвешиваете тяжелые хомуты для труб, вы можете растачивать отверстия и использовать болты с растяжкой, чтобы войти в шпильки и выдержать дополнительный вес.

Добавьте зажимы, и готово!

Прикрепив его к стене, вы увидите количество способов, которыми вы можете разместить зажимы в стойке. Вы можете зажать их, поместив стойку между обеими губками, поместив их стороной с рукояткой вперед и просто оставив висеть, или положив их на нижнюю губку, как указано выше. Это замечательно, если вы часто их используете, но не хотите, чтобы они загромождали ваш рабочий стол.

Здесь вы можете легко увидеть профиль сторон и то, как столярные изделия работают, чтобы лучше выдерживать вес.

Вот вторая стойка той же конструкции для моих небольших зажимов. Я сделал стойку зажимов длиннее, чем нужно, и сдвинул зажимы в сторону.Это было необходимо для того, чтобы повесить его на две стойки, но также использовалось лишнее пространство на стене, чтобы сделать полку для хранения более удобных вещей.

Моя зажимная стенка почти готова. Если вам интересно, ознакомьтесь с руководством по системе хранения зажимов с параллельными губками, которую я сделал. Далее: способ хранения моих деревянных шурупов. Будьте на связи.

Сделай сам: строительство собственного ремонтного стенда

Если ваше новогоднее решение состоит в том, чтобы научиться выкручивать велосипед самостоятельно, вам нужно начать с одного базового инструмента: рабочей подставки. (В конце концов, повернуть кривошипы для регулировки не получится, если ваши колеса касаются земли.) Коммерческие стойки хороши, но могут быть дорогими. Кроме того, за 30 баксов, поездку в The Home Depot и пару часов зимних выходных вы можете построить свое собственное рабочее место.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ОДНА ЧАСТЬ 3×3 НОЖКИ 1-ДЮЙМОВОЙ ФАНЕРА ИЛИ ДСП (это основа подставки)

КРАСКА ПОЛУБЛОСНАЯ (для покраски основы)

ОДИН ФЛАНЕЦ ДЛЯ ТРУБЫ С РЕЗЬБОЙ 1 ДЮЙМ (для соединения стойки с основанием)

ЧЕТЫРЕ БОЛТА 1×1 / 4-ДЮЙМОВ, ШАЙБЫ И ГАЙКИ (для крепления фланца к основанию)

ОДНА 5-ФУТОВАЯ СЕКЦИЯ (или как угодно, что лучше всего соответствует вашему росту) ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 1 ДЮЙМ, НАПИСАННОЙ НА ОБЕИХ КОНЦАХ (это является стойкой)

ОДНО КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЙ ТРУБЫ 1×3 / 4 ДЮЙМА 90 ГРАДУСОВ (для соединения руки со стойкой)

ОДИН 2-ФУТОВЫЙ СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРА 3/4 ДЮЙМА С РЕЗЬБОЙ НА ОБЕИХ КОНЦАХ (это рычаг)

ОДИН 5-ДЮЙМОВЫЙ СЕЧЕНИЕ 4×4 (для изготовления зажимных губок)

ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ONE PONY (арт. 50; перейдите сюда, чтобы посмотреть, как это выглядит: Adjustableclamp.com/cf50)

ВОСЕМЬ ВИНТОВ 1 ДЮЙМ (для крепления губок к зажиму)

1. Основание кисти Покрасьте фанеру — полуглянцевое покрытие облегчает удаление смазки и грязи. Когда он высохнет, поместите фланец трубы на расстоянии около 4 дюймов от одного угла и отметьте, где находятся четыре отверстия фланца. Снимите фланец и просверлите древесину по отметкам, просверлив отверстия на нижней стороне фанеры так, чтобы гайки были заподлицо.Затем прикрутите фланец на место болтами 1×1 / 4 дюйма.


2. Установите трубы Вверните 5-футовую секцию трубы во фланец до упора. Затем прикрутите колено редуктора к верхней части, пока оно не будет плотно и направлено внутрь — к углу основания напротив фланца. Затем прикрутите двухфутовую трубу к колену (A).


3. Сделайте челюсти Просверлите отверстие немного больше диаметра вашего самого большого подседельного штыря по длине посередине деревянного бруска 4×4. (Например, для подседельного штыря диаметром 27,2 мм просверлите отверстие диаметром 1 1/8 дюйма). Затем распилите блок и отверстие пополам в продольном направлении (B).


4. Prep Pony Просверлите четыре отверстия в каждой зажимной губке Pony — по одному в каждом углу (C). Затем наденьте части зажима Pony на горизонтальный рычаг и прикрутите конец ручки, зафиксировав его так, чтобы горизонтальный край зажима находился на 10 градусов ниже параллельно земле (D). Этот угол гарантирует, что на подставке переднее колесо вашего велосипеда будет ниже заднего и не будет качаться во время работы.


5. Зажмите его Удерживая деревянный брусок, как он был до того, как разрезать его пополам, поместите его между зажимами Pony, чтобы отверстие подседельного штыря проходило вертикально. Затем затяните зажим Pony, чтобы удерживать блок на месте, просверлите его и прикрутите к деревянным губкам с помощью 1-дюймовых винтов.


6. Используйте подставку С открытым зажимом Pony осторожно поднимите велосипед и поместите подседельный штырь между губками. Поверните ручку, чтобы затянуть зажим и удерживать велосипед в идеальном положении.СОВЕТ: Выровняйте деревянные челюсти с помощью переработанных внутренних трубок, чтобы не поцарапать. Чтобы получить дополнительные практические советы, а также все, что вам нужно знать, чтобы построить домашний магазин, загрузите электронную книгу Джима Лэнгли, Your Home Bicycle Workshop (20 долларов США; roadbikerider.com/hbw_page.htm). Чтобы получить дополнительную помощь и рекомендации по ремонту, перейдите на jimlangley.net и jimlangley.blogspot.com.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Трубные хомуты, головки хомутов | ТОНКИЙ ИНСТРУМЕНТ

С помощью этих трубных хомутов вы можете сделать свою собственную зажимную головку. Труба должна иметь коническую резьбу на одном конце для фиксации детали винтом с зажимной головкой. Другая часть свободно скользит по трубе при отпускании рычага. Хомуты JUUMA не требуют резьбы на конце трубы. Длина трубы не ограничена.

Примечание: Винтовые зажимы не сконструированы и не предназначены для подъема, вытягивания, транспортировки или любого другого ненормального использования. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

Набор зажимов для труб с резьбой 1/2 дюйма

Корпус зажима изготовлен из чугуна.
Труба в комплект не входит
Для труб 1/2 дюйма (внешний диаметр 21,5 мм)
Высота зажима 36 мм (1-1 / 2 дюйма)
Ширина зажима 40 мм (1-5 / 8 дюйма)
Винт с зажимной головкой позволяет регулировка 60 мм (2-3 / 8 дюйма).

Код 300111

Цена ^∗ 9,90 € Набор зажимов для труб с резьбой 3/4 дюйма

Корпус зажима изготовлен из чугуна.
Труба в комплект не входит
Для труб 3/4 дюйма (внешний диаметр 27 мм)
Высота зажима 46 мм (1-3 / 4 дюйма)
Ширина зажима 50 мм (2 дюйма)
Винт с зажимной головкой позволяет регулировку на 60 мм (2-3 / 8 дюйма).

Код 300112

Цена ^∗ 12 €.90

Почему между этими трубными хомутами такая разница в цене? Поразительная разница между стоимостью хомутов для зеленых труб выше и хомутов OTORO и JUUMA ниже отражает существенную разницу в качестве. Трубные хомуты OTORO и JUUMA не только превосходны в техническом отношении, но и действительно качественно изготовлены. Этого нельзя сказать о недорогих хомутах для зеленых труб. Челюсти не выровнены точно, имеют чрезмерный люфт и иногда слегка изогнуты.Тем не менее, они отвечают всем основным требованиям. Более низкий ценник имеет свои недостатки. С другой стороны, если для вас важны высокое качество изготовления и простота обращения, то вам следует выбрать хомуты OTORO или JUUMA .

Хомут OTORO для труб 3/4 дюйма

Эти трубные зажимные головки отличаются простой и элегантной конструкцией с относительно небольшим количеством деталей. Японская фирма по разработке инструментов OTORO разработала эти зажимы, в которых винт крепится непосредственно на оси или в центре трубы.Это помогает предотвратить скручивание или коробление деревянных панелей, склеенных с помощью этих инструментов, и позволяет с минимальными усилиями увеличить давление. Кольцо с головками может быть навинчено на открытый конец трубы, чтобы скользящая головка не соскочила с трубы (смотрите слева на увеличенном фото). Хотя ход шпинделя всего 17 мм может показаться немного коротким, этого вполне достаточно, поскольку скользящую головку можно плотно прижать к склеиваемым доскам.

Труба и дерево в комплект не входят!
Чугунный корпус
для труб 3/4 дюйма (внешний диаметр 27 мм)
Высота зажима 44 мм
Ширина зажима 45 мм
Ход резьбы 17 мм
Сделано в Тайване

Код 330800

Цена ^∗ 27 €. 90
Пара кожаных зажимов для трубных хомутов OTORO

Защитите поверхность заготовки этими кожаными подушечками!

Код 330805

Цена ^∗ 3,50 €
Хомут JUUMA для труб 3/4 дюйма

В отличие от других трубных хомутов, трубные хомуты JUUMA не требуют конца трубы с резьбой. Вместо этого вы можете свободно перемещать один или оба зажимных элемента по трубе.Это дает вам большую гибкость при склеивании, а если вы центрируете зажимные элементы на трубе, вы можете предотвратить наклон заготовки, когда зажимы находятся на месте. В зависимости от положения рукоятка складывающегося шпинделя обеспечивает быстрый или сильный зажим.

Труба в комплект не входит!
Корпус зажима изготовлен из прочного алюминиевого сплава
Шпиндель и зажимной механизм из стали
Для труб 3/4 дюйма (внешний диаметр 27 мм)
Высота зажима 50 мм
Ширина зажима 60 мм
Глубина зажима 60 мм
Ход резьбы 70 мм


Код 330225

Цена ^∗ 29 €. 90 Набор зажимов

Классическое зажимное устройство в английском стиле. Просто просверлите два или более отверстия в доске толщиной 25 мм (1 дюйм), чтобы вставить 10-миллиметровые болты, прилагаемые к изделию. Это все, что вам нужно для создания универсального и прочного зажима для стержней, который также можно использовать в качестве зажима для дверной коробки.

Отрежьте доску нужной длины.

Ход шпинделя в зажимной головке составляет 115 мм (4,5 дюйма).
Корпус зажима изготовлен из чугуна.
Высота лицевой панели 48 мм
Ширина лицевой поверхности 40 мм

Мы рекомендуем минимальную толщину плиты 30 мм. Для плит толщиной менее 20 мм существует опасность перекоса.

Примечание: Винты, проходящие через деревянную секцию, ни в коем случае не должны сжимать отливки. Бобышки отломались. Всегда заворачивайте гайки вручную, затягивать их гаечным ключом опасно!

Код 300100

Цена ^∗ 16 €. 90

Зимнее садоводство: как построить домик для защиты овощей

Укрытия для рядков используются в товарном сельском хозяйстве для защиты культур, выращиваемых в прохладную погоду, от мороза и легких заморозков.

Шаг 1. Измерьте свои обручи

Вы собираетесь согнуть трубы из ПВХ в обруч, но вам нужно будет укоротить их, чтобы крышка ряда могла поместиться.Измерьте сторону вашей приподнятой кровати, умножьте это число на два, затем прибавьте к этому ширину покрытия ряда. В нашем случае высота поднятых грядок составляет 6 дюймов, а ширина рядов — 48 дюймов. Итак, мы собираемся сократить наши трубы до 60 дюймов, чтобы получить изгиб, который позволит нам полностью покрыть верх поднятой кровати.

Шаг 2. Отрежьте ПВХ до нужной длины

Резаки для ПВХ

очень просты в использовании и действительно сокращают время резки труб. Но, если у вас нет под рукой или вы не хотите покупать, ножовка легко прорезает ПВХ. Обязательно наденьте перчатки и не торопитесь. Не забудьте сохранить обрезки, они понадобятся вам для коротких сторон.

Шаг 3. Определение местоположения пялец

Если у вас обычная 8-дюймовая прямоугольная приподнятая кровать, вам понадобятся только три обруча по бокам и по одному маленькому якорю с каждого конца. Поместите по одному обручу в каждом углу, а другое — прямо посередине.Нам также понадобятся небольшие трубы на лицевых сторонах, чтобы закрепить крышку ряда на месте, поэтому измерьте и отметьте центры коротких сторон.

Шаг 4. Используйте лом ПВХ в качестве ориентира

Чтобы убедиться, что все ремни прикручены на одинаковой высоте со всех четырех сторон приподнятой кровати, отметьте высоту на небольшом куске ПВХ-лома и используйте его в качестве шаблона. Используйте шаблон в каждой из точек крепления, чтобы ремни были ровными.Использование обрезной трубы также поможет предотвратить чрезмерное затягивание ремней. Вы хотите, чтобы труба могла легко вставляться и сниматься с ремня.

Шаг 5: согните обручи

Вставьте один конец трубы ПВХ в хомут и загните его на противоположную сторону. Вставьте его в противоположный ремешок и вуаля! Вы только что сделали свой первый обруч. Проделайте это с оставшимися ремнями, и когда вы закончите, у вас должно получиться три последовательных обруча одинаковой высоты.

Шаг 6: Закрутите верхнюю направляющую

Используйте проволоку для тюков или стяжки, чтобы закрепить верхнюю направляющую под тремя основными обручами. Обязательно держите острые концы поднятыми, чтобы не поцарапать руки, когда вы потянетесь за них позже. Когда закончите, обрежьте лишние концы кусачками.

Шаг 7. Не забывайте о концах

Когда вы закончите свои боковые стороны и верхнюю направляющую, неплохо взять несколько небольших деталей и установить их на концах.Это даст вам место для закрепления покрытий ряда с обоих концов, чтобы ткань не развевалась от порыва ветра.

Шаг 8: Отрежьте крышку ряда по размеру

Обложки рядов обычно идут в очень больших рулонах. Поскольку у большинства домовладельцев нет садов так долго, вам придется немного подрезать. Натяните крышку рядка на грядку, закрепите переднюю и боковые стороны, убедившись, что все плотно натянуто.Затем перейдите к самому дальнему концу и обрежьте покрытие ряда по длине. Вы можете оставить немного лишнего, если хотите, это поможет вам изменить положение позже, если вам нужно.

Шаг 9: Прижмите, затем закрепите крепко

Обрежьте излишки по углам, аккуратно заправьте стороны и убедитесь, что у вас все плотно зажато. Когда вам нужно добраться до дома, чтобы собрать урожай или полить растения, просто снимите зажимы с одной стороны и сложите ткань.Как только вы закончите, его будет легко вернуть на место. Ваши осенние и яровые посевы теперь защищены от мороза.

Сделай сам Black Pipe Coffee Bar Station

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Примечание от Кристин: Когда мы только начинали Live Simply, нашим намерением было строго делиться настоящими рецептами еды и домашними продуктами. Продукты, которыми я был вдохновлен поделиться, основываясь на нашем путешествии по упрощению нашего естественного образа жизни.За последние два с половиной года Live Simply оставался в значительной степени блогом, посвященным еде и натуральным продуктам, сделанным своими руками, но наша жизнь также выходит за рамки этого царства.

В начале этого года Дастин начал делать несколько предметов мебели для нашего дома, начиная с изголовья из старых деревянных досок. Мне просто нужно было поделиться его работой в Instagram. Читатели Instagram сразу начали откликаться: «Мне это нужно!» Мы решили разместить туториал в блоге. С тех пор многие из вас проявили интерес к проектам Дастина, поэтому время от времени мы решали включать их в Live Simply.В конце концов, иногда жизнь — это не только миски для буррито и домашнее хозяйственное мыло.

В этом выпуске «Дастин сделал что-то удивительное» есть учебное пособие по созданию кофейной станции DIY Black Pipe. Чтобы провести вас через этот проект, я попросил Дастина поделиться полным пошаговым руководством.

Дастин, они готовы!

Эй, это Дастин! Я рада поделиться с вами еще одним уроком DIY. Мы любим кофе! Фактически, мой брат владеет кофейной компанией, которая поставляет местным предприятиям свежеобжаренные качественные зерна и оборудование.Приготовление кофе может быть очень всеобъемлющим и научным искусством. Это далеко от времен Фолджерс в доме моих родителей.

Вы должны потратить время и силы на приготовление самой лучшей чашки кофе. У нас есть кофеварка более высокого класса от Bonvtia. Это делает несколько чашек за раз и идеально подходит для гостей и вечеринок. Для меньшего количества и более «идеального» напитка у нас есть Chemex (идеально на 2-3 чашки). Для более изысканных вкусов у нас есть кофемашина KitchenAid Nespresso для особых случаев.Наконец, ни один настоящий кофейный сноб не обошелся бы без кофемолки для свежего молотого кофе каждое утро. Со всеми нашими принадлежностями для приготовления кофе нам действительно нужна была красивая кофейня, чтобы творить утреннюю магию.

Шаг 1. Измерение и планирование

Сначала определите необходимый размер кофейной станции в зависимости от размера вашего помещения. Вы можете сделать кофейную станцию ​​любой ширины или высоты по вашему желанию. Я решил сделать нашу кофейную станцию ​​такой же высоты, как и обычная кухонная столешница (36 дюймов).Ширина, которая нам была нужна, чтобы разместить станцию ​​в столовой, составляла 6 футов. Мы выбрали глубину 17 дюймов, что соответствует ширине трех досок 2 × 6 (на фотографиях я использовал сосновые доски, но в итоге использовал кипр для конечного продукта. Да, мне пришлось сделать это дважды). Мы не хотели, чтобы он был слишком глубоким, чтобы мешать прогулкам вокруг стола в столовой.

После тщательного планирования дизайна и строительства я разработал рентабельную и прочную основу для компоновки черных труб.Он включает в себя трубу диаметром 3/4 дюйма и фланцы для крепления к верхней и нижней деревянной полке, а также центральную распорку для защиты от раскачивания.

При планировании недавней реконструкции кухни мы не хотели, чтобы микроволновая печь висела над плитой или хранилась в шкафу (да, она у нас все еще есть — мы работаем над этой фазой естественного образа жизни). Мы хотели вынести его из кухни и поставить на среднюю полку новой кофейной станции. Идеально!

Черные трубки не всех размеров, если они не сделаны на заказ.Мы выбираем 12-дюймовую трубу для нижней полки и 18-дюймовую трубу для средней полки, чтобы соответствовать микроволновой печи.

Шаг 2: Материалы

• ¾ Черная трубка
• Одна труба 60 ″ (где купить)
• Четыре трубы 18 ″ (где купить)
• Четыре трубы 12 ″ (где купить)
• Четыре трубы 4 ″ (где купить)
• Шесть прямых тройников (где купить)
• Фланцы перекрытия восемь (где купить)
• Девять деревянных досок 2 ″ x6 ″ x8 ′
• Kreg R3 мл.Pocket Hole Jig System (где купить)
• Kreg 2-1 / 2-Inch Coarse Screws (где купить)
• циркулярная пила
• зажимы
• морилка желаемого цвета
• Кисть на масляной основе
• наждачная бумага зернистостью 80
• ручная шлифовальная машина
• клей для дерева
• шурупы по дереву

Шаг 3. Соберите полки

Я нашел этот спасательный инструмент, Kreg Jig System, для крепления досок 2 × 6 вместе. Я собирался попробовать дюбеля или древесное печенье, но это оказалось намного удобнее и проще.

Сначала настройте зажимную систему на ширину древесины в соответствии с руководством пользователя. Зажмите и просверлите отверстия на расстоянии 1 фут друг от друга. Далее склеиваем бока и зажимаем между собой. Затем вставьте винты в каждое отверстие и закрепите. Я даю зажимам продержаться не менее 2 часов до перехода к следующей сборке полки.

Это поперечный разрез, который я сделал, чтобы показать вам, где просверливается отверстие и где помещается винт. Я настоятельно рекомендую систему Kreg Jig System при соединении досок вместе.

Начните сборку труб с длинной средней распорки и переходите к боковым ножкам, но остановитесь на прямых тройниках и нижних ножках. Используйте верхнюю часть прямых тройников в качестве шаблона, чтобы отметить, где должны быть отверстия для средней полки.

Я хотел сохранить один сплошной каркас из трубы для долговечности, поэтому решил запустить трубу, закинул среднюю полку. Мне пришлось просверлить отверстие в дереве, чтобы труба скользила по нему. Я сделал еще один шаг, чтобы добавить более крупное отверстие для полки поверх прямой футболки.Центральное отверстие для трубы должно быть 1 1/8 дюйма, а размер кромки прямого тройника — 1 1/2 дюйма.

Шаг 4: вырезание и окраска

Далее разрезаем на заказ. Мы начали с 8-футовых досок и должны были отрезать примерно 1 фут с каждой стороны, чтобы получить желаемую длину 6 футов. Это дало 5-дюймовый свисать с опор трубы.

Выберите краску или морилку по своему желанию. Мы красили сосновые доски, которые я сделал, но они нам не понравились. Мы хотели чего-то более деревенского и естественного, поэтому перестроили станцию ​​из кипрского дерева.Мы это любим!

Шаг 5: Завершите сборку и выровняйте

Вы можете закончить сборку труб, закрепив нижние фланцы шурупами (убедитесь, что они не длиннее деревянных досок; вы не хотите, чтобы они протыкали полки), наденьте среднюю полку на прямые тройники, верхние трубы накинул на среднюю полку и прикрутил к прямым тройникам. Прикрепите верхнюю полку к последним фланцам шурупами для дерева.

Важно выровнять верхнюю полку; вы же не хотите, чтобы с вашей кофейной станции что-то крутилось.Трубы могут быть неровными из-за многих факторов. Мой был немного отклонен в левом переднем углу. Трубы и фланцы имеют люфт примерно 3/8 дюйма для перемещения вверх или вниз для выравнивания полки. Затем сядьте поудобнее, наслаждайтесь пивом и смотрите.

Мы все еще пользуемся кофе-баром, спустя шесть лет после того, как этот бар был построен. Он пережил множество разливов кофе, детские неудачи и перестановку / косметический ремонт. Вот как выглядит наша кофейня сегодня. Он функционирует как кухонное хранилище, полка для микроволновой печи, кофейная станция и винный / коктейль-бар.

Больше поделок, которые могут вам понравиться

Рваное изголовье кровати своими руками

Заключительное открытие кухни

Пилотный зажим

недоступен? Tru-Drill II — отличная альтернатива

Любимого инструмента для монтажа труб часто нет в наличии, но есть еще один эффективный вариант, помимо пилотного зажима

Не можете найти пилотный зажим? Ты не одинок. Продукт часто отмечается как «недоступный до дальнейшего уведомления» или «нет в наличии» с большой очередью невыполненных заказов. Однако есть отличная альтернатива, когда спрос превышает предложение, а также есть что-то, что можно купить за свои уникальные особенности. Tru-Drill II от Triple R Specialty — это портативная эффективная замена пилотного зажима, который может просверливать идеальные отверстия на рабочем месте или в мастерской.

Ознакомьтесь с ценами и техническими характеристиками Tru-Drill II для себя .

Малый вес и универсальность пилотного зажима делают его фаворитом среди монтажников

Во всяком случае, это чудо, что пилотные зажимы не так часто заканчиваются на складе. Специалисты по трубопроводу ежедневно вырезают отверстия в трубах — для тройников, выходов, реле расхода или давления — а пилотный зажим уже давно является одним из лучших инструментов на рынке для удобного сверления идеальных отверстий в трубах.

Мы уже подробно рассмотрели, что такое пилотные зажимы и как использовать пилотные зажимы, ранее, но краткое резюме звучит примерно так: трудно точно просверлить отверстия в трубе. Зубья кольцевой пилы не всегда равномерно захватывают поверхность трубы, и проблема размещения сверла в проходе или за стенами еще больше затрудняет сверление, когда вы находитесь на рабочем месте. Но самые разные системы трубопроводов, от пожарных разбрызгивателей до трубопроводов питьевой воды, зависят от точности этих отверстий для герметичного уплотнения с фитингами и правильного наклона.

Пилотный зажим, своего рода регулируемая направляющая для кольцевой пилы, значительно упрощает сверление этих отверстий. Комбинация зажимных тисков и направляющей для кольцевой пилы позволяет монтажникам выбирать точное местоположение, размер и угол отверстия и просверливать его с помощью стандартного сверла для кольцевой пилы.

Благодаря встроенным уровням и железной ручке пилотные зажимы представляют собой компактное и надежное решение для сверления отверстий.

Часто приобретаемый комплектом весом всего восемь фунтов, пилотный зажим включает в себя множество сменных направляющих для кольцевой пилы различных размеров, сменные детали и чехол для переноски. Конечный результат: портативная надежная перфорация труб.

Tru-Drill II: проверенная альтернатива для сверления идеальных отверстий в трубе

К счастью, непостоянная доступность пилотных хомутов не означает, что монтажники должны возвращаться к прежним временам, когда они неточно запирали отверстия в трубах с помощью только сверла и кольцевой пилы.На рынке есть еще один продукт, который долгое время зарекомендовал себя как надежный и простой в использовании метод резки точных отверстий и имеет свои уникальные особенности: Tru-Drill II.

Tru-Drill II работает как портативный сверлильный станок, позволяя вырезать точные отверстия в стальных трубах так же просто, как потянуть за рычаг.

На протяжении более 30 лет запатентованное сверло Tru-Drill II было популярным выбором для вырезания идеальных отверстий в трубах диаметром 1 дюйм и более для широкого спектра применений, включая пожарные спринклеры, водопровод и трубопроводы на химических заводах.По сути, он функционирует как легкий портативный сверлильный станок, что упрощает, безопаснее и быстрее для монтажников сверлить отверстия диаметром до 4,5 дюймов для механических тройников, крестовин, сварных или резьбовых выходов, резьбовых отверстий, врезок ответвлений , реле расхода или давления и др.

Вот как: Основание Tru-Drill тщательно спроектировано для создания угла в 90 градусов при установке на любую трубу, обеспечивая точное, линейное движение для точного размещения отверстий и контроля бурения — независимо от того, насколько сложно положение трубы.С удлинителями этот станок для резки отверстий для труб можно использовать даже для сверления одинаковых отверстий в нескольких трубах, например, для крепления трубных хомутов к трубам, которые пересекают друг друга в форме буквы «X».

В отличие от пилотных зажимов, которые обеспечивают наилучшие результаты при регулировке или фиксации установленных трубопроводных систем, функция Tru-Drill как переносного сверлильного станка делает его столь же полезным для монтажа труб в магазинах, как и в полевых условиях. Цепь для быстрой установки позволяет операторам быстро и плотно закрепить буровую установку на трубе, исключая колебания, которые приводят к неточным дырявым отверстиям.Поскольку для него требуется всего лишь 16 дюймов зазора, Tru-Drill также может упростить монтажникам труб правильную глубину, угол и ширину в ограниченном пространстве с минимальным усилием, например, за стенами или под землей.

Tru-Drill II поставляется со всем необходимым для начала бурения, включая дрель Milwaukee.

Инновации, порожденные проблемами трубного бурения в этой области

Tru-Drill — детище компании Triple R Specialty из Джексонвилля, Флорида.Компания-производитель, первоначально основанная в середине 80-х годов тремя друзьями с идеей создания более совершенного портативного станка для обработки канавок для труб. Сегодня Triple R — уважаемый производитель различных инструментов для сантехники и противопожарной защиты, включая насосы для гидростатических испытаний.

По мере развития отрасли противопожарной защиты владельцы Triple R заметили, что подрядчикам трудно вырезать точные отверстия в стальных трубах, когда им приходилось расширять существующие системы пожаротушения. Tru Drill II был создан, чтобы помочь монтажникам быстро и легко просверлить нужные им отверстия в полевых условиях.

Крепление Tru-Drill к трубе также значительно повышает безопасность операторов, особенно при работе на большой высоте, за счет исключения возможности закрепления бурового долота, который может вывести рабочего из равновесия. Конструкция Tru-Drill также предотвращает возникновение травм из-за заторов. Поскольку он закреплен и легко управляется ручкой на основании, он не позволяет пользователям выкручивать руки или запястья.

«Это проверенный временем продукт, который может прослужить десятилетия при правильном использовании», — сказал Ричард Маммоу, владелец и президент Triple R Specialty.«У нас есть ремонтная мастерская, где можно починить Tru-Drill, но я не могу сказать вам, когда я был там в последний раз».

Как работает Tru-Drill и его компоненты

Обычно сверление отверстий в стали с помощью дрели и кольцевой пилы требует больших усилий и оказывает огромное давление на руки, руки и плечи операторов, когда они пытаются протолкнуть инструмент через трубу. Простота использования Tru-Drill значительно сокращает время сверления и затраты на рабочую силу, делая сверление точного отверстия таким же простым, как управление рычагом, и позволяя сверлу и зубчатой ​​рейке делать работу.

Обычно используемые в системах рулевого управления автомобилей, реечные зубчатые передачи основаны на зубчатом колесе (шестерне), взаимодействующем с стержнем с плоскими зубьями (рейкой) для преобразования вращательного движения в линейное или наоборот. Этот контролируемый и последовательный способ подвода к трубе может дополнительно сократить расходы за счет увеличения срока службы кольцевой пилы или режущего инструмента, предотвращая неравномерный износ или повреждение из-за неправильного использования.

Tru Drill II включает дрель Milwaukee, моноблочное крепление, стационарные ручки с двойным приводом, встроенные переходники для малых и больших труб, цепочку для труб и красный футляр для переноски для удобства переноски.Tru-Drills стоит больше, чем пилотные зажимы, , но важно отметить, что сверло не входит в комплекты пилотных зажимов. Хотя Tru-Drills поставляются полностью готовыми к использованию, основание и сверло хранятся отдельно и собираются на трубе в течение 20 секунд, поэтому они не слишком тяжелые для транспортировки.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть Tru-Drill II в действии:

10 простых шагов для точного сверления отверстий в трубах

1. Прикрепите основание Tru-Drill к трубе с помощью цепочки под ключ.
2. Правильно выровняйте основание по трубе, а затем затяните регулировочную гайку штока — сначала вручную, а затем завершите ее прилагаемой штангой, чтобы обеспечить надежную затяжку основания.
3. После того, как основание будет правильно установлено, вставьте сверло и ходовую пластину в направляющие пазы, пока зубчатая рейка не войдет в зацепление.
4. Вставьте дрель в розетку и включите ее.
5. Надавите вперед на рукоятку сверла, используя поперечную штангу для перемещения сверла и режущего инструмента к трубе.
6. Отодвиньте инструмент и проверьте расположение отверстия.
7. Если отверстие находится в нужном месте, продолжайте резку.
8. Если отверстие не отцентрировано, выровняйте основание сверла по трубе или сверло по ходовой пластине.
9. После того, как отверстие будет просверлено, выключите сверло и отключите его от сети, прежде чем снимать с основания.
10. После снятия сверла ослабьте цепочку гаечного ключа и снимите основание с трубы.

Готовы начать сверление с Tru-Drill II?

QRFS понимает разочарование, обнаружив, что популярный пилотный зажим был отменен по всей стране.Мы его несем и выполняем, как только модели становятся доступными от производителя, и считаем это фантастическим продуктом.

Но есть еще один отличный продукт, который может хорошо выполнять свою работу. Tru-Drill II — надежная и долговечная альтернатива для вырезания точных отверстий в стальных трубах, повышая безопасность, экономя время и упрощая сверление — в мастерской или на стройплощадке.

Ознакомьтесь со спецификациями Tru-Drill II и ценами.

Вопросы? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение для сверления отверстий в трубах, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки.Содержимое этого веб-сайта никоим образом не устраняет необходимость в оценке и совете специалиста по безопасности жизни, услуги которого следует использовать в любых ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Зажимное приспособление помогает при скосе, копировании, сварке в точных местах и ​​под углами

В жестко упорядоченном мире, в котором преобладают предсказуемость и последовательность, многие трубные проекты просты.Для любой конкретной сборки в спецификации обычно указываются углы 90 градусов и одинаковая длина. При резке или копировании подготовительные работы и сварка идут как по маслу.

Однако даже в этом мире некоторые проекты непросты. Конструкции, основанные на изгибах, будь то изгибы с малым радиусом или плавные дуги, обычно заставляют производителей ломать голову. Подрезка под углом или копирование компонентов, а также их крепление к узлу для прихватывания может быть неприятным в самых лучших обстоятельствах.Конечно, в большинстве производственных цехов нет небольшого ассортимента тисков, зажимов, зажимов и ремней, но если собрать что-то вместе, то можно и желать лучшего. Часто фабрикант думает, что он на улице Успеха, но позже понимает, что на самом деле застрял на пересечении проспекта Ошибок и бульвара Реворк.

Mark, Cut, Clamp, Weld, Distort

Карьерный производитель и президент Meridian Stainless Inc., Тим Юкер провел 20 лет, сосредоточившись на двух широких категориях работ по индивидуальному изготовлению: индивидуальное морское оборудование и сочетание декоративных и архитектурных элементов. работают для коммерческих, институциональных и частных клиентов.Хотя компания работает в основном с листом и листом, она также выполняет некоторые работы с трубами и трубами.

«Мы делаем много поручней и декоративных работ для яхт», — сказал Юкер. «Мы не можем проводить сварочные работы на яхте, потому что брызги могут испортить палубу, поэтому мы делаем работу в мастерской». Проблемы начинаются при измерении размеров яхты, главным образом потому, что прямые углы играют небольшую роль в морских применениях. От носа до кормы и от левого борта до правого борта палубы расположены так, что они проливают воду.Изготовление перил требует особой осторожности при измерении размеров и углов. Большинство пересечений между опорами и поручнем находится на несколько градусов от 90 по двум осям.

Изготовление перил обычно не представляет особой сложности, поскольку перила повторяют контуры настила. Однако изготовление вертикальных опор и закрепление их на рельсе для сварки ставят одну задачу за другой. Несмотря на то, что компания накопила солидный набор навыков в резке, копировании и сварке для сборки поручней, каждый новый проект порождал один и тот же старый набор опасений: как я могу прочно закрепить эти части, чтобы я мог отмечать линии для преодоления или резка под углом? Получу ли я правильный угол или мне придется немного отшлифовать? Сгорит ли тепло от кофемолки по линии, которую я пометил до того, как закончу?

Когда я перейду к этапу сварки, какой промежуток мне придется заполнить? Наконец, насколько жар при сварке исказит трубку?

«Мы пробовали различные комбинации тисков и зажимов, но это непросто, потому что трубки круглые», — сказал Юкер.«Материал — нержавеющая сталь, поэтому мы не можем использовать магниты. Мы используем сварку TIG (вольфрам в инертном газе) для соединения трубок, и для этого нужны две руки, поэтому у нас нет свободной руки, чтобы удерживать трубку на месте ». Даже когда производитель найдет подходящий способ сделать все это, трубка вряд ли выйдет прямо. Тепла от сварочных процессов достаточно, чтобы придать небольшой изгиб прямой в противном случае трубе, поэтому производители учатся использовать прокладки и плотно зажимать трубу, слегка сгибая ее в одном направлении, прежде чем тепло сварного шва согнет ее в другом направлении, в прямой тубе.

«Судостроение имеет богатые традиции, и одна из них — обучение на рабочем месте», — сказал Юкер. «В наши дни у нас много людей с небольшим опытом и мало людей с большим опытом, но большинство из них уходят на пенсию. Если у вас нет наставника или надежной системы, может потребоваться много лет, чтобы научиться резать и подгонять трубы ».

Как и многие владельцы производственных цехов, Юкер хорошо знал, что большинство наставников были близки к пенсионному возрасту или уже вышли на пенсию, поэтому он безуспешно искал систему крепления, которая могла бы помочь менее опытным сварщикам стать более опытными.

Источник изобретения

1. Оператор прикрепляет основной зажим к основному трубчатому элементу. В случае сборки поручней это горизонтальная труба.
2. Оператор прикрепляет вторичный зажим, который напоминает транспортир, к пересекающейся трубе. В случае поручня это вертикальная опора. Затем он соединяет два зажима вместе, ориентирует опорную трубку под правильным углом и фиксирует ее на месте. После того, как угол установлен, пользователь оставляет эту настройку в покое.
3. Вторичный зажим имеет индекс, нанесенный в градусах; пользователь пишет или отмечает индексную линию под углом 0 градусов. Затем пользователь продвигает трубку достаточно, чтобы приспособить обрезку или копирование до желаемой длины. На этом этапе помогают измерители угла и длины, поэтому дополнительная маркировка не требуется. Другими словами, трубка остается заблокированной в зажиме, пока не будет сварена. С этого момента пользователю не нужно вносить никаких изменений в трубку. Это ключ к тому, как работает система.
4. После обрезки до необходимой длины и выполнения необходимой подготовки торца пользователь присоединяет вторичный зажим к первичному зажиму. Теперь трубное соединение правильно подогнано и выровнено для сварки.

Say Bon Voyage to Weld Stress Distortion

Последним шагом является компенсация деформации сварного напряжения — главное преимущество системы. В случае поручня горизонтальная труба будет изгибаться по мере затвердевания и охлаждения сварного шва. Зажим компенсирует изгибающие силы за счет изгиба горизонтальной трубы в противоположном направлении и фиксации ее на месте.По окончании сварки поручень получается прямым или имеет заданный контур. Хотя прогнозирование величины искажения изначально требует некоторой практики, система позволяет легко набрать необходимую величину компенсации.

«Сварщики всегда стремятся получить идеальную компенсацию, независимо от того, прямая или изогнутая заготовка, и эта система помогает им в этом», — сказал Юкер. Пользователь поворачивает ручку, чтобы продвинуть нажимную подушку, которая контактирует с трубкой, и продолжает ее продвигать, немного сгибая трубку.Требуется пара практических сварочных швов, чтобы узнать, сколько компенсировать — это зависит от таких факторов, как сплав, толщина стенки, а также от того, сколько тепла и металла шва применяется во время процесса сварки — но после этого это можно повторить, — сказал Юкер. .

Зажимная система Angle-Rite® состоит из двух основных компонентов: первичного зажима и вторичного зажима. Для монтажа и подготовки к сварке требуется семь шагов: 1. Прикрепите основной зажим к основной трубе или трубе.2. Прикрепите вторичный зажим к соседней трубе или трубе. 3. Скрепите два зажима вместе. 4. Установите угол пересечения. 5. При использовании измерителя угла и длины труба готова к резке или сборке. Если нет, отметьте индексную линию на заготовке, а затем продвиньте трубу для резки или совмещения.