Буржуйка своими руками мангал: Печь под казан + мангал своими руками (15 фото)

Содержание

Самодельные печи и мангалы своими руками: чертежи, размеры, фото

2022-10-24

Удобная самодельная походная печь сделанная своими руками из фреонового баллона, подробный фото отчёт по изготовлению печки.

2022-09-28

Понадобилась печь, чтобы периодически обогревать гараж. Печь должна быстро прогревать помещение, поэтому выбор пал на буржуйку. Решил сделать простую буржуйку своими руками из подручных материалов, что были в наличии.

2022-09-18

Простая самодельная печь длительного горения, сделанная из газового баллона своими руками.

2022-09-12 1 комментарий

Самодельная, мощная печь буржуйка, сделанная своими руками, фото и описание изготовления самоделки.

2022-09-11 4 комментария

Сделал печь из металла, своими руками: схема, а также фото с подробным описанием, прилагаются.

2022-09-03 2 комментария

Самодельная кирпичная печь с лежанкой, духовкой, варочной плитой и коптильней.

2022-08-31 2 комментария

Отопление гаража самодельной печкой буржуйкой из газового баллона: фото печки с описанием. С наступлением холодов у автовладельцев возникает вопрос: — как отапливать гараж, чтобы была возможность заниматься ремонтом или посидеть с друзьями

2022-08-29

Самодельная печь для отопления гаража, подробные фото и описание изготовления печки.

2022-08-24 3 комментария

Самодельная печь с воздушными теплообменниками: подробные фото устройства печки с описанием.

2022-08-21

Отопление гаража буржуйкой с водяным контуром, самодельная печь из газового баллона: фото изготовления с описанием конструкции.

2022-08-20 5 комментариев

Пошаговая постройка кирпичной печи своими руками: подробные фото порядовки печи.

2022-08-19

Чертежи и описание изготовления печи «Булерян» своими руками.

2022-08-17

Оригинальную печь буржуйку для отопления своего гаража сделал умелец Иван Якимов, её конструкцию мы и рассмотрим в этой статье.

2022-08-16

Возникла необходимость в уличной печи на нашей даче. Готовить на костре не всегда удобно, поэтому решил сделать самодельную печь под казан, сковороду или кастрюлю.

2022-08-14

Сделал самодельный индукционный котёл для отопления: фото, видео и описание самоделки.

2022-07-31 1 комментарий

Решил сделать печь длительного горения на дровах для отопления гаража. Далее описание устройства печи с фото и видео.

Печь для шашлыка своими руками: особенности возведения

С наступлением дачного сезона особое внимание следует уделить месту для прекрасного препровождения времени и отдыха, а именно организации мангала или печи для шашлыка. Стоит отметить также то, что лучше всего сделать печь для шашлыка своими руками, для того чтобы она была максимально удобной и экономичной. Сначала нужно рассмотреть все варианты печей-мангалов и коптилен для шашлыка. Само собой, что они серьезно различаются и по цене, и по материалам и по характеристикам.

Самыми простыми и дешевыми вариантами можно назвать сборные и переносные мангалы. Приобрести их можно практически в любом магазине по сравнительно небольшой цене, однако и срок их службы оставляет желать лучшего. Как правило, он составляет максимум несколько лет. Плюсами таких мангалов можно назвать маневренность и возможность легко взять их с собой на озеро или в лес. (См. также: Печь во дворе своими руками)

В этот же разряд мангалов можно включить и чугунные конструкции. Однако у чугунных мангалов есть своя особая специфика. Так, их вес не позволяет брать с собой в поездки. Однако такой мангал может стать самым настоящим украшением участка, плюс ко всему долговечность металла позволит использовать мангал не просто десятилетиями, а даже веками.

Отдельно стоит рассмотреть и американские модели мангалов – барбекю. Особенность их в том, что на традиционный шашлык они практически не рассчитаны, однако особенность конструкции печи-барбекю позволяет готовить не только мясо или рыбу, но так же овощи и целые нехитрые блюда традиционной американской кухни. Помимо этого, в мире славятся французские печи камины.

Следом идут стационарные печи-мангалы. Здесь хозяин вправе сделать все, что пожелает его душа. Материал может быть разнообразным, так же как конструкция. В печи-мангалы могут входить элементы русской печки, помимо этого, они могут походить на печные камины или даже тандыр.

Помимо стандартного места для шампуров шашлыка может быть оборудовано место для копчения, а также приспособления для приготовления плова, каш и супов по старинным рецептам. Так как на такие модели идет кирпич или камень, ни огня, ни жара он не боится и может служить многие десятилетия. (См. также: Мангал-камин своими руками)

Выбор места и материалов

Прежде чем начать строительство необходимо серьезно отнестись к выбору места для будущего мангала-коптильни. Оно должно быть удобно расположено и по отношению к дому, и по отношению к поленнице или резервуарам с запасами угля, поскольку эти устройства не только полезные, но и опасные, все же не домашние чешские печи камины. Важно помнить и о противопожарной безопасности, а также не забывать о находящихся поблизости линиях электропередач, проложенных под землей кабелях и трубопроводах, и многом другом.

Не стоит забывать и о соседях, которые могут страдать от дыма, идущего в их сторону. То есть нужно учитывать еще и розу ветров на месте предполагаемого строительства печи-мангала, важную еще и потому, что огонь и угли вполне могут быть разнесены ветром с соответствующими последствиями в виде пожара. Жар и дым от печи может повредить зеленые насаждения, как то кусты и деревья, поэтому ставить угольные печи близко к ним так же не имеет никакого смысла, кроме того раскидистые кроны над самым мангалом вновь напоминают о противопожарной безопасности садового участка.

Ответственно нужно подойти и к выбору материала. Он этого зависит не только долговечность мангала–печи, но и ее продуктивность. Так, при использовании плохого материала потребуется намного больше топлива для необходимого прогрева зоны непосредственного приготовления шашлыка, да и остывать она будет намного быстрее. Важен и аспект сопротивления камня или кирпича перепадам температур. Плохой материал может банально потрескаться из-за разогрева печи-мангала, к примеру, на новый год, или если внезапный дождь зальет разогретую печь. Однако все решает не только камень или кирпич. (См. также: Карта сайта 2)

Металл, используемый при создании печей-мангалов так же чрезвычайно важен. Лучше переплатить и купить качественный товар, чем разбирать печь для шашлыка из-за того, что металлические части сгнили за зиму. Преимущество часто отдается кованым изделиям или частям печи из чугуна. Конечно, вес и цена у них соответствующая, но зато и качество на превосходном уровне.

Определение габаритов печи и ее устройство

После выбора места и материала стоит задуматься о габаритах печи и ее устройстве. Тут все как всегда зависит от желаний владельца и его финансовых возможностей. Вполне можно сделать небольшую печечку-мангал исключительно для приготовления мяса на шампурах, а можно создать целый поварской комплекс – печь, в которой можно готовить практически любые блюда традиционных кухонь мира, за образец могут быть взяты Туннельные печи. Габариты часто упираются в практические возможности владельца участка выделить нужный клочок земли под печь-мангал.

В качестве примерных и самых оптимальных размеров можно придерживаться следующих показателей:

Ширина жаровни – 35 см;
Длина жаровни – 100 см;
Высота мангала – 100 см;
Ширина мангала – 550 см;
Глубина мангала – 13 см;

Такие показатели вычислены исходя из длины шампур и их оптимального количества на жаровне. Разумеется, что приготовить идеальный шашлык, орудуя 10-ю шампурам очень сложно. Угольный слой в мангале с такими параметрами должен занимать около 3 см, что будет вполне достаточно для приготовления мяса в мангале 13-сантиметровой глубины. (См. также: Углевыжигательная печь своими руками)

Устройство печи, при решении создать ее по максимальным габаритным показателям, необходимо продумать чрезвычайно скрупулезно и внимательно. Казалось бы, простая задача в итоге может обернуться настоящим кошмаром для владельца печи. До сих пор в народе ходят легенды о печниках, в отместку наказывавших хозяев печей за жадность конструктивными особенностями печей. Заключались они и в «поедании» несметного количества дров при крайне слабой силе жара, и в страшных звуках печных труб, пугавших владельцев по ночам.

Главное внимание в конструкции печи нужно уделить вытяжке, тем более, если устройство подобно печи Калита и служит для обогрева помещения. Это приобретает совершенно особое значение с учетом того, что угарный газ вполне может превратить веселую поездку на дачу в не менее увлекательное общение с медиками. Однако даже при малой концентрации угарного газа плохая вытяжка существенно усложняет процесс приготовления мяса или рыбы, так как огонь и жар попросту не накапливают достаточную силу. При проработке конструкции печи сразу необходимо учесть и такие детали как место для казана и кастрюль для приготовления плова, супа или каши.

Отдельно можно смоделировать и отдел для выпечки собственного хлеба, благодаря чему в доме появится хлебная печь. Само собой, что подобные отделы печи-мангала будут очень сильно отличаться от традиционного всем знакомого отдела для шампуров с мясом. Следует продумать и систему подачи топлива и выгребания золы для того чтобы не засыпать опилками или углем продукты, приготавливающиеся на печи-мангале. Чистка печи также должна быть проработана, дабы этот процесс не усложнял жизнь ее владельцам. (См. также: Печь для дачи своими руками)

Возведение печи

Как и любое другое дело, шашлычная печь требует поэтапного подхода к ее возведению.

В первую очередь, необходимо выкопать 25-сантиметровой глубины канаву, причем делать это рекомендуется при помощи штыковой лопаты – она предотвратит осыпание краев.
Второй этап включает укладывание туда двух прутов 10 мм диаметром, после чего канаву на 15 см бетонируют. В этом случае в качестве опалубки выступают земляные стенки. В течение периода высыхания можно немного отдохнуть или подготовить материалы, а также ознакомиться с тем, как переделать печь в камин.

В качестве стенок цоколя жаровни могут быть использованы соответствующие блоки. Однако их укладка производится с небольшими смещениями стыков, при этом строительный навес должен применяться на протяжении всего строительства. Устройство цоколя подразумевает наличие 3 отделений, 2 из которых предназначены для дров, а третий – может использоваться в качестве шкафчика. Ячеистые блоки служат для укладки верха цоколя.
Бетон выступает в качестве материала горизонтальной основы мангала, а сварная арматурная сетка – каркаса. Последний элемент необходимо закрепить раствором на цоколе, и выложить на него огнестойкие кирпичи со смещением стыков.
Выкладка кирпичных стенок производится с расчетом установки решетки-барбекю в трех вариантах, поскольку печь выступает в качестве плиты, а не превращается в печь камин Арина для обогрева. Эта процедура подразумевает между вторым кирпичным рядом и третьим оставление пазов. В качестве стен сверху кирпичей также можно использовать ячеистые блоки, предусмотрев огнеупорную смесь.
Установка трубы должна осуществляться с небольшим сужением в верхней части, при этом в качестве материала продолжают выступать ячеистые блоки. Верх трубы представляет собой накрытые оцинкованным железом четыре столбика кирпичей.
Не лишним будет позаботиться о навесе, закрывающим печь от непогоды, все же это не печь камин Корсика, установленная дома. Древесина, из которого будет сооружаться навес, в обязательном порядке должна пройти обработку антисептиком. Не стоит устанавливать стенки и крышу навеса ближе, чем на 160 см, относительно мангала.

Проще простого в качестве навеса использовать беседку, поскольку и интерьер присутствует, и крыша со стенами уже в сборе. Важным правилом является избежание строительных мест, с повышенной активностью подземных вод, они могут навредить печи. Если же вариантов нет, то устранить повышенную влажность можно благодаря использованию пленки, уложенной в 6 слоев на бетон. При этом в качестве основания жаровни будет выступать 10-сантиметровое углубление, заполненное песком.

Летняя кухня с русской печью и мангалом своими руками — кладка и фото | Своими руками

Содержание ✓

✓ Кухонная композиция
✓ Топка-коптильня – кладка своими руками
✓ Строительство кирпичного мангала
✓ Печь под казан — кладка
✓ Облицовочные печи
✓ Летняя кухня своими руками — фото работы
✓ Летняя кухня своими руками — все фото к статье

Летняя кухня – мечта многих дачников, но не все представляют себе, как ее воплотить в жизнь. На примере работы опытного мастера можно проследить все этапы этого строительства.

Лето 2014 года Александр Федоров, трубщик (один из лучших в России), провел на Волге, куда его пригласил на работу давний знакомый — большой любитель всего русского, заядлый охотник и любитель замечательный человек. Каждый раз, подходя к объекту, Александр мог любоваться великолепными видами, открывающимися с высокого берега. Может быть, именно это позволило ему построить большую кухню за 8 сроков и с отличным качеством, так как работал он с настроением.

Комплекс с русской печью получился достаточно большим — 4,5 м в длину и 3 м в высоту (без трубы). Отделка натуральным камнем придает всему зданию подчеркнутую монументальность. Однако в масштабах крытой террасы, где устроена кухня, комплекс не кажется громоздким. Он. наоборот, он прекрасно вписывается в ансамбль участка и гармонично смотрится на фоне окружающего ландшафта.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Именно в этом комплексе он и был задуман – добротный и добротный, как когда-то делали наши деды. Кстати, там, на берегу Волги, в одной заброшенной деревне, Александр увидел печальную картину: обрушившийся на землю дом, на месте которого осталась целая русская печь с открытой всем ветрам высокой трубой и дожди. Так вот, веками наши предки строили печи.

Кухонная композиция

Комплекс включает в себя четыре самостоятельных корпуса: Русская печь, мангал, печь для казана и коптильня — все что нужно настоящему хозяину, заядлому охотнику.

В соответствии с размерами на чертеже Александр разметил положение печей на бетонном полу террасы и разложил нулевой ряд сразу под всеми печными приборами, чтобы потом иметь четкие ориентиры и опорные точки для всех последующих работ. Первой он начал выкладывать русскую печь — самую массивную часть, для которой требовалось больше кирпича, чем для всех остальных.

Поскольку кухню предполагалось соорудить на открытом воздухе под крышей, русская печь должна была служить только для приготовления пищи и не иметь функции обогрева. Это позволило несколько упростить его конструкцию, вписать в общую композицию комплекса и сделать более компактной и удобной.

Ссылка по теме: Камин своими руками

В нижней части топки мастер сделал достаточно большое хранилище для дров. Топка была спроектирована и выложена топкой в строгом соответствии со всеми канонами и нормами. оказалось около 9глубиной 0 см. Этого более чем достаточно, чтобы приготовить целого барашка или маленького поросенка.

Топка-коптильня — кладка своими руками

Закончив кладку русской печи, Александр приступил к возведению коптильни. По своим чертежам заказал в мастерской коптильный шкаф из нержавеющей стали со встроенным в фасадную дверь датчиком температуры, стилизованным под кованое изделие. Сначала выложил топочную камеру коптильни, затем установил коптильный шкаф, а над ним плафон и дымоход с очисткой и задвижкой.

Натуральный известняк используется для декоративной облицовки всего комплекса.

Читайте также: Садовая печь-барбекю своими руками

Строительство кирпичного барбекю

Следующим этапом работ стало возведение мангала с электровертелом. В нижней части мастер выложил нишу для дров с таким же сводчатым перекрытием, как у русской печи. Ширина проема открытой топки составила 1 м, чтобы можно было установить металлический сварной мангал для шампуров и гриль-железную решетку. В остальном никаких особенностей в конструкции нет, так как это практически тот же камин, только без отражающего зубца на задней стенке.

Печь под казан — кладка

Закончив кладку жаровни, Александр приступил к возведению последнего, четвертого элемента комплекса – печи для казана. По сути, это обычная варочная плита с одноконфорочной плитой размером 71*53 см. Конфорки у такой печки большие, их всего пять. Поэтому, сняв все кольца, в образовавшийся проем можно установить довольно вместительный казан с круглым дном емкостью до 18 литров. Однако если снять только часть колец, то можно использовать казан и помельче.

Ссылка по теме: Электрическая коптильня своими руками

Облицовочные печи

Мастер вывел дымоходы всех четырех частей комплекса на крышу, установил заранее заказанную металлическую вытяжку и приступил к отделке всего комплекса натуральным камнем — известняком, который был привезен из Москвы, где он был предварительно отобран и отсортирован. по толщине и размеру.

Швы заполнялись специальной затиркой для камня. А когда все отделочные работы были закончены, Александр, как и положено, провел контрольную топку русской печи, коптильню, мангал и печь для казана. Все печи работали очень хорошо, тяга была отличная.

Заказчику очень понравилась работа мастера. Не скрывая своего удовольствия, он сказал, что давно мечтал о таком комплексе. Что ж, иногда мечты сбываются!

Летняя кухня своими руками-заказ

Рис. 1. Выборочная компоновка комплекса с русской печью и схема расположения дымоходов.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками

Летняя кухня своими руками — фото работы

1.Работу Александр начал с того, что поставил нулевой ряд прямо под весь комплекс.

2. В нижней части русской печи делается достаточно большое хранилище для дров.

3. Топка русской печи глубиной около 90 см спроектирована и выложена в строгом соответствии со всеми канонами и нормами.

4. После завершения кладки русской печи мастер сразу же приступил к возведению коптильни.

Имеется топочная камера для коптильни.

6. В верхней части камеры Александр установил курительный шкаф.

7. В нижней части мангала есть ниша для дров.

6.На коптильном шкафу сделаны перекрытия и дымоход с чисткой и защелкой.

9.Ширина проема открытой топки равна 1 м.

10.Последняя, четвертая часть комплекса — печи для котла.

11. Для декоративной облицовки всего комплекса использован природный известняк.

Летняя кухня своими руками — все фото к статье

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Яркое горение — The Shed

Изготовление жаровни — одна из тех вещей, которые, я уверен, есть у каждого шерифа в глубине души, чтобы создать однажды. Просто, как известно, «однажды» требует времени.
Должен признать, что я не исключение из этого правила. Даже когда составные части представились мне, прошло некоторое время, прежде чем я нашел время, чтобы вложить их в проект. Отправной точкой послужили отслужившие свой срок шесть грузовых тормозных барабанов, подаренных владельцем автопарка, который лишь попросил изготовить для него одну из жаровен.

Тормозные барабаны грузовиков обретают новую жизнь в качестве жаровни
Автор Bob Hulme

Предупреждение о топливе
Важно понимать, что это, по сути, дровяная горелка, которая не предназначена для сжигания таких видов топлива, как уголь или карбонеты. . Они горят намного горячее, и, хотя чугун может выдерживать такие температуры, мягкая сталь имеет тенденцию размягчаться и деформироваться, поэтому решетка и центральная катаная полоса не будут хорошо работать с другим топливом, кроме древесины.

Изготовление жаровни — одна из тех вещей, которые, я уверен, есть у каждого шедди в глубине души, чтобы однажды создать. Просто, как известно, «однажды» требует времени.
Должен признать, что я не исключение из этого правила. Даже когда составные части представились мне, прошло некоторое время, прежде чем я нашел время, чтобы вложить их в проект. Отправной точкой послужили отслужившие свой срок шесть грузовых тормозных барабанов, подаренных владельцем автопарка, который лишь попросил изготовить для него одну из жаровен. Другой должен был быть сделан для моего младшего сына, с которым знаком владелец автопарка, и один остался для меня. Как видите, это был не просто проект по изготовлению одной жаровни, а предприятие, граничащее с серийным производством. Это одна из причин, почему мне потребовалось несколько месяцев, чтобы найти «один день». Другое дело, что у меня есть склонность откладывать дела на потом.

Детали: два тормозных барабана и дисковый тормоз с прокатным кольцом из мягкой стали

Прочная решетка для костра на долгий срок службы

Тормозные барабаны
Основной корпус этих жаровен состоит из двух автомобильных тормозных барабанов, открытые концы которых соединены посередине.
У меня был прокатанный кусок плоской стали, чтобы он плотно прилегал к диаметру, где они встречаются. Удобно, что на внешней стороне барабанов есть ступенька, чтобы рулонная полоса не соскальзывала вниз. Чтобы держать полосу постоянно, я приварил ее к одной стороне несколькими проходами, а не сплошным швом. Это позволяет избежать растрескивания. Приваривание полосы только к одной стороне означает, что жаровню можно транспортировать двумя половинками, а затем соединить на месте. Это абсолютно необходимо, так как даже одна половина невероятно тяжелая.
Недостаток такого веса, очевидно, заключается в сложности его перемещения. Преимущество в том, что при его использовании масса металла будет поглощать много тепла и удерживать его в течение достаточно долгого времени. Эти компоненты грузовика изготовлены из чугуна, который не так легко сваривается, как мягкая сталь. Он имеет тенденцию трескаться прямо посередине сварного шва. Чтобы избежать этого, используйте электроды для дуговой сварки специально для этой цели. Как правило, это стержни с высоким содержанием никеля, и они намного дороже, чем стержни для низкоуглеродистой стали, но они справятся с работой там, где другие были бы пустой тратой времени.
Если ваш автосварочный шлем имеет регулировку темноты, настройте ее на очень темную. У никелевых стержней дуга намного ярче. Часто детали из чугуна предварительно нагревают перед сваркой и медленно охлаждают после, чтобы свести к минимуму растрескивание, но для такого проекта, как этот, нет необходимости заходить так далеко.
Я видел электродуговые стержни, предназначенные для сварки нержавеющей стали с чугуном, но я не добился полного успеха с ними. Стержни, специально предназначенные для сварки чугуна и мягкой стали с чугуном, обычно можно купить в компании, поставляющей сварочные материалы, поштучно, а не целыми партиями. Для такого проекта вам, вероятно, понадобится около 12 стержней, а также несколько стержней из мягкой стали общего назначения для решетки, дымохода и верхней панели.

Крепление ошейника

Боб обрабатывает поверхность диска так, чтобы он ровно стоял на земле.

Приступаем
Вот последовательность изготовления жаровни.
Заберите свои тормозные барабаны у эвакуатора грузовиков, у торговца металлоломом или у оператора автопарка ручных грузовиков. Ищите что-нибудь, чтобы сформировать основу или ножку жаровни. Я использовал роторы дисковых тормозов грузовиков, а мой сын нашел часть старой буржуйки. Дайте волю своему воображению.
Измерьте диаметр снаружи открытого конца барабанов и ширину. Рассчитайте длину окружности и вычтите желаемую ширину отверстия (или намотайте ленту на барабан).
Отверстие предназначено для того, чтобы облегчить разжигание огня и хорошо видеть пламя. Попросите вашу местную компанию по производству котлов или кузнеца раскатать стальную полосу (толщиной около 6 мм) до нужного диаметра и ширины. Это не должно стоить дорого. Измерьте диаметр на другом конце барабана, который будет сверху, и сделайте надрез дисковым пламенем (другим термином является резка профиля) из стальной пластины толщиной 16 мм, которая будет верхней пластиной. Этой толщины должно быть достаточно, чтобы он оставался плоским и не деформировался при нагревании.

Установка шарнирного штифта на крышку

Приварка шарнирной оси

Плита с ручкой для минимизации нагрева

Решетка
Внутри нижнего барабана вы увидите ступеньку. Это то, на что может опираться решетка.
Измерьте его диаметр и сделайте диск такого размера из фанеры, МДФ или даже плотного картона. Попробуйте его в тормозном барабане, чтобы убедиться, что он падает и сидит на выступе. Это станет вашим сварочным приспособлением для изготовления решетки. Для этого я использовал стальной стержень диаметром 12 мм с расстоянием между центрами 25 мм.
Этот материал можно условно назвать перепрофилированным, так как я купил его для работы, которой так и не произошло. Я спроектировал решетку, которая фиксируется под стандартной крышкой люка ливневой канализации, совместно с одним из моих клиентов, компанией, которая специализируется на дренажных изделиях.
Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание маленьких детей в канализацию, если крышка люка отрывается паводковыми водами. Мы сделали прототип, чтобы доказать его функциональность, и нам сказали, что вероятны заказы, поэтому заказали сталь. Однако приказа так и не последовало, и нам сказали, что местные советы не хотят идти вперед. Позор на самом деле, поскольку я уверен, что это были бы хорошие деньги, потраченные на спасение жизней. Но я отвлекся. Нарисуйте линии на фанерном диске, чтобы указать, куда соединить стальные стержни решетки для сварки. Приспособление также будет служить мерой того, как долго нужно резать каждый стержень. Сварка MIG отлично справляется с этой задачей, но дуговая сварка также справится с этой задачей.

Резка деталей дымохода

Стержни с высоким содержанием никеля
Приварите раскатанное кольцо к нижнему барабану тележки примерно пятью проходами приварки специальными стержнями с высоким содержанием никеля. Сделайте каждый прогон длиной около 30 мм. Это удержит его на нижнем барабане и облегчит сборку.
Приварить это кольцо перед основанием или ножкой проще, потому что вы сможете поворачивать барабан для удобного положения сварки. Если вы нашли ротор дискового тормоза грузовика, скорее всего, у него есть ступенька, притертая к его торцу. Это означает, что он не будет сидеть ровно на фундаменте. Мне повезло, что у меня есть токарный станок, достаточно большой, чтобы обработать плоскость поверхности, но вы можете добиться аналогичного результата, обработав ротор дисковой шлифовальной машиной и отшлифовав неизношенную область почти заподлицо с изношенной поверхностью.
Эти тормозные диски обычно вентилируемого типа, что означает наличие отверстий между двумя сторонами диска, через которые проходит воздух для обеспечения охлаждения. Эти же отверстия позволят воздуху попасть в ваш огонь, поэтому нет необходимости упаковывать его от фундамента, чтобы помочь огню тянуться, хотя зазор между каменными или бетонными подушками может быть простым способом очистки от пепла. Центрируйте ротор на нижнем барабане и сварите их вместе, снова используя специальные дуговые стержни с высоким содержанием никеля. Как и прежде, нет необходимости сваривать полностью. Просто серия коротких пробежек сделает свое дело. Это финиш нижней половины.

Вырезание отверстия дымохода с помощью угловой шлифовальной машины. Следите за тем, чтобы лезвие не заклинило.
Внизу: Пробивание отверстия — самый быстрый способ удалить металл, а затем очистить отверстие холодным долотом.

Хитрая деталь
Для верхней половины (верхний тормозной барабан) хитрая часть вырезает сбоку отверстие для дымохода. Я использовал квадратную трубу диаметром 65 мм с толщиной стенки 3 мм. Почему? Что ж, у меня завалялись кое-какие, а прямоугольное отверстие легче вырезать в боковой части тормозного барабана, чем круглое.
Вырезание дымохода сбоку означает, что мы можем иметь горячую плиту сверху для кастрюли или в качестве тарелки для барбекю. Добавление еще одной возможности делает жаровню более увлекательной в использовании и более универсальной. У этих железных тормозных барабанов очень толстые стороны, хотя они и изношены. Спецификации безопасности гарантируют, что они далеко не настолько тонкие, чтобы сломаться при эксплуатации, но это означает, что проделать в них дыру — задача непростая.
Размер отверстия такой же, как и у квадратной трубы из стороны в сторону, но сверху вниз должен быть больше из-за угла, под которым трубка входит в сторону тормозного барабана. Я выбрал угол 45 градусов и рассчитал это измерение как 92 мм с помощью тригонометрии. Вы также можете установить это, наклонив кусок трубки и измерив расстояние. Отметьте прямоугольное отверстие инженерным мелом, затем используйте отрезной круг на угловой шлифовальной машине, чтобы сделать надрезы на боковой стороне тормозного барабана, следуя меловым линиям. Нанесенные мелом линии останутся легко различимыми, потому что они не так подвержены влиянию тепла от резки, как линии, нанесенные маркером из войлока или чем-то подобным, и, будучи белыми, они лучше выделяются.
Теперь очевидно, что для того, чтобы полностью разрезать прямоугольник, необходимо было бы довольно много промахнуться по углам из-за криволинейного среза отрезного лезвия. Это будет выглядеть немного грубо. Итак, я решил выйти за пределы углов максимум примерно на 10 мм. Это означало, что углы не были прорезаны, но я смог выбить центральную часть молотком и обрезать оставшиеся части стамеской. Чугун довольно хрупок, поэтому мне не потребовалось слишком много ударов, прежде чем я получил нужное отверстие.

Угол дымохода. Зазор сделан намеренно, чтобы дымоход можно было отрегулировать после прихватки

Очистка сварного шва

Приварка дымохода

Приварка дымохода к мангалу

Плита и дымоход
Для завершения верхней половины нам понадобятся дымоход и плита.
Нагревательная плита изготовлена из упомянутого выше профильного диска. Сделайте штифт, чтобы его можно было легко вставить в одно из отверстий под шпильки в тормозном барабане. Просверлите диск нагревательной пластины так, чтобы он совпадал с отверстием под шпильку, и приварите штифт так, чтобы он выступал с одной стороны диска и был заподлицо с другой. Это будет означать, что конфорку можно повернуть в одну сторону, чтобы добавить в огонь больше дров. Для этого также понадобится ручка. Я просверлил отверстие во внешнем крае и вварил в него стержень диаметром 6 мм с приваренной к его концу точеной ручкой — теория заключалась в том, что по тонкому стержню не будет проходить слишком много тепла, а на точеной ручке были канавки в это поможет охладиться.
Это немного похоже на ребра цилиндра двигателя с воздушным охлаждением. Я использовал разделительное лезвие, чтобы вырезать их на токарном станке. Однако на самом деле он все еще слишком горячий, чтобы прикасаться к нему после того, как огонь уже некоторое время горел, поэтому дополнением будет деревянная съемная ручка, которая скользит поверх той, что стала стальной.
Дымоход изготовлен из RHS 65 кв. мм x длиной около 1,5 метра. Я обрезал его примерно на 200 мм с одного конца под углом 22 градуса, так что, когда вы поворачиваете одну из частей, у вас получается изгиб примерно на 45 градусов. Затем короткий конец войдет в отверстие, вырезанное сбоку верхнего тормозного барабана под углом 45 градусов к вертикали. При сварке двух частей вместе оставьте небольшой зазор между ними. Это дает возможность отрегулировать положение после небольшой прихватки. Если детали плотно прилегают друг к другу, их можно заставить открываться наружу, но они не будут поворачиваться внутрь. После того, как вы довольны тем, что он выглядит ровно, полностью сварите стык дымохода. «Шляпа» на верхнем конце дымохода — хорошая идея, чтобы предотвратить попадание дождевой воды. Я использовал кусок угловой секции, который у меня был, но все могло сработать. Просто оставьте достаточно места, чтобы поток воздуха не ограничивался.
Поместите дымоход в отверстие сбоку тормозного барабана и прихватите его одним из стержней с высоким содержанием никеля. Вертикальность дымохода проверьте на глаз. Посмотрим правде в глаза — он не обязательно должен быть идеальным, и если он выглядит хорошо на глаз, то он должен хорошо выглядеть и для всех остальных. Внесите необходимые корректировки, затем полностью приварите его к тормозному барабану с помощью этих специальных стержней. Не забудьте приметать наплывы, сделанные при выполнении отверстия с помощью угловой шлифовальной машины.
Возможно, потребуется заполнить некоторые зазоры между отверстием и дымоходом. Сделайте это с короткими проходами и дайте зоне сварки немного остыть между этими короткими проходами. Это позволяет избежать образования дыр. Сварка может выглядеть некрасиво, но не волнуйтесь. Пройдитесь по нему шлифовальным кругом на болгарке, и он будет выглядеть нормально. Это также поможет выявить любые дефекты сварки, которые, возможно, придется сваривать снова.

Нижняя половина жаровни в ожидании другого барабана с дымоходом

Готов к работе
Теперь есть две готовые половинки, и вот-вот начнется тяжелая работа. Обе половины очень тяжелые, как вы можете себе представить. Нижняя половина, безусловно, самая тяжелая, и это удачно, поскольку именно верхнюю часть нужно поднять выше всего при сборке всего этого.
Подготовьте свой участок, уложив каменные плиты или бетонные тротуарные плиты на выровненный участок земли. Даже не думайте ставить мангал на деревянную палубу. Для этого становится слишком жарко. Затем попросите напарника помочь вам поднять нижнюю половину на место (или, что еще лучше, двух напарников, тогда вы сможете просто давать указания). Убедитесь, что он сидит ровно и не качается. Теперь поставьте решетку на место. Вы не должны забывать об этом шаге, потому что если вы это сделаете, вам придется снова снять верхнюю половину позже. После того, как решетка установлена, поднимите верхнюю половину и опустите ее на нижнюю половину, чтобы ее край попал внутрь свернутого кольца. Это определенно работа для двоих. Бросьте горячую плиту, и вот вы — одна «Перепрофилированная жаровня», ожидающая, когда в ней зажгут огонь.

Чугун и низкоуглеродистая сталь — в чем разница?
Чистое железо (Fe) не очень прочное и не используется в чистом виде. На самом деле его трудно производить в чистом виде из-за того, что при выплавке железа из железной руды участвует так много углерода.
Сталь – это железо с добавлением (легированием) других элементов. Обычно это углерод, марганец, ванадий, хром, никель, вольфрам и т. д. Каждый отдельный сплав стали предназначен для выполнения определенных задач. Некоторые из них разработаны таким образом, чтобы их можно было подвергать термообработке до очень высокой твердости, в то время как другие обладают жесткостью. Мягкая сталь представляет собой железо с содержанием углерода от 0,14 до 0,2 процента и марганца от 0,6 до 0,9 процента.процент. С ним легко работать и обрабатывать, он обладает разумной прочностью и твердостью. Он легко сваривается.
Чугун отличается от стали тем, что в нем намного больше углерода, и до такой степени, что углерод не полностью легирован или соединен с молекулами железа, поэтому чугун испещрен (микроскопически) углеродом.