Чем приклеить стекло к стеклу

Такой материал, как стекло, имеет массу достоинств и один существенный недостаток — изделия из него при неосторожном обращении можно легко разбить. И тут становится актуальным вопрос – чем и как можно склеить стекло, чтобы столик, аквариум, ваза, окно и другие вещи могли служить вам дальше.

Многим кажется, что это очень сложная задача. На самом деле процесс приклеивания можно осуществить даже в домашних условиях, главное знать методику, последовательность операций и некоторые особенности. Обо всем этом и пойдет речь ниже.

Требования к клеевым составам

Стекло — один из самых хрупких материалов с низкой адгезией, что усложняет его приклеивание. Поэтому применяемый клей должен обладать требуемыми характеристиками, для того чтобы склеивание проходило не затруднительно, а результат по окончанию работы был надежным и долгосрочным.

Важные характеристики:

1. Высокая сцепляемость — главное условие, так как материал довольно гладкий и отталкивает воду, особенно хорошая адгезия необходима для приклеивания бытовых предметов, которые подвержены большим нагрузкам.
2. Состав должен обладать прозрачностью, чтобы шов получался незаметным. Для соединения мелких деталей это намного важнее, чем прочность.
3. При выполнении работ смесь должна быстро застывать.
4. Высококачественный продукт должен быть густым.
5. Шов должен обладать эластичностью.
6. Также немаловажные свойства — термо- и холодостойкость, положительно чтобы состав противостоял высоким и низким температурам, в том числе и их перепадам.
7. Водонепроницаемость — характерно любому клею, так как изделье может находиться либо на улице, либо в помещении с повышенной влажностью. Особенно это относится к аквариумам, окнам, лобовым стеклам и т.п.
8. Безвредность для окружающей среды, отсутствие токсичных примесей и зловредного запаха после высыхания, а лучше и в процессе работы.

Бесцветный стекольный клей — это лучший вариант для приклеивания прозрачных деталей разного типа. Это главное требование для аккуратного крепления мелких и декоративных изделий.

Выбирая состав необходимо уделять внимание свойствам сцепляемых между собой поверхностей. Например, для гладкого основания подойдут простые составы, а для рифленого высокопрочные. Если необходимо соединить толстое стекло, например, для аквариума, то приобретается специальный герметик без химических примесей, то есть безвредный для воды и ее обитателей. Высокопрочность клея в основном важна для склеивания оконных стекол или покрашенных поверхностей.

Какой клей применим для склеивания стекла?

При выборе клея обязательно учитывается тип материала. Правильно подобранный клей во многом определяет надежность и прочность соединения. Если склеиванию подлежит стекло к стеклу или стекло — другой материал, то наиболее приемлемыми считаются специализированные клеи.

Самые распространенные виды:

1. «Термостойкий стекольный клей».
2. «Поливинилацетатный ПВА».
3. «БФ-2», «БФ-4».
4. «Уникум».
5. «Момент-1», «Момент-кристалл».
6. «Феникс».
7. «Холодная сварка для стекла».
8. «Марс».

Полученное с их помощью соединение будет бесцветным и водостойким, что в некоторых случаях очень важно.

Для того чтоб приклеить стекло к стеклу в домашних условиях готовят такие смеси:

• Состав для склеивания можно приготовить и самостоятельно в домашних условиях. Для этого в костный клей нужно добавить немного пепла и тщательно перемешать. Наносить данный состав необходимо на заблаговременно нагретое стекло.
• Хороший клей для стекла можно получить, смешав 10 частей силикатного клея с 1 частью казеинового.
• Если нужно склеить стекло и дерево, то используется следующий рецепт. Предварительно просеянная древесная зола добавляется в столярный клей и хорошо перемешивается до получения густой однородной массы.
• Мелкие стеклянные детали можно склеить соком чеснока. Для этого склеиваемые поверхности смазывают разрезанными дольками чеснока и соединяют. Соединяющий детали слой остается прозрачным, но не достаточно прочным.

• Для ремонта оконных переплетов и аквариумов чаще всего применяют герметики. Вот рецепт для приготовления и способ применения одного из них. В посуду засыпают 10 г измельченного пчелиного воска, 50 г мела (порошок), 100 г канифоли и около 60 г олифы. Смесь нужно нагреть до закипания, после чего ее следует снять с огня и подождать пока ее температура не снизится до 50° С. В еще теплую массу добавить 20 г цемента и перемешать.
• Можно также сделать и такой состав. Понадобится алюминиевая пудра – 50, дибутилфталат -10-12, а также эпоксидная смола ЭД-5, ЭД-6 -100. Вначале смолу нагревают до 60-80° С, чтобы она стала текучей, далее добавляют дибутилфталат, смесь хорошо перемешивают и добавляют алюминиевую пудру. Все клеящая смесь готова ее необходимо немедленно использовать.

В дополнение к перечисленным маркам клеев и составов, можно использовать и другие, о применении которых вас может проконсультировать продавец в магазине строительных материалов.

Он может предложить вам специальный прозрачный клей именно для соединения стекла, а также для надежного склеивания различных видов стеклянных изделий и поверхностей в домашних условиях.

Как поверхность подготовить к склеиванию?

Прочность и надежность клеевого соединения очень сильно зависит от качества подготовки поверхностей, подлежащих приклеиванию. В первую очередь поверхность нужно очистить от жира и других загрязнений.

Для этого ее протирают тампоном, смоченным в одном из следующих растворителей: керосин, бензин, спирт, уайт-спирит, растворитель 646. Считается, что наиболее универсальное средство для этой цели – ацетон.

В магазинах и супермаркетах, торгующих хозяйственными или строительными материалами, вам могут предложить и специальные средства для очистки, например очиститель от Bohle. Обычные моющие средства, в том числе Мистер Мускул, для подготовки поверхностей не подходят.

Следует учесть, что очищающие растворы вредны для здоровья, поэтому во время очистки помещение должно хорошо проветриваться или вентилироваться.

Места склеивания нужно прогреть для удаления незаметного на глаз слоя конденсата. Температура поверхности, на которую будет наноситься клей, должна быть прогрета до температуры на 30° C превышающей комнатную. Можно для нагревания использовать фен. Если поверхность проблематичная, то для ее прогрева можно использовать методику Pyrosil.

Как правильно приклеить стекло?

После подготовки поверхности можно переходить собственно к склеиванию. Сначала нужно проверить, плотно ли совмещаются детали. Если частей много, их собирают на столе подобно пазлу. Сборку могут облегчить разного рода фиксаторы: магнитные кубики, упоры, угловые присоски и др. Соединять детали нужно сразу после нагрева. Вязкие клеящие составы наносят на детали до их соединения.

Наносить клей нужно в минимально необходимом количестве. Для нанесения дозированных объемов клея можно применять диспенсер. Можно обойтись и без диспенсера, нанося клей кистью на глаз. Главное чтобы клея не было слишком много.

В последнее время получили распространение составы, которые приобретают максимальную прочность после облучения ультрафиолетом. Они пригодны для приклеивания стекла к стеклу или стекла к металлу и обеспечивают очень хорошее соединение. При их применении подготовка поверхности и нанесение клея ведутся так, как описано выше. Отличие состоит в том, что после соединения деталей, шов облучается светом УФ-лампы. Размеры лампы должны быть таковы, чтобы клеевой шов облучался равномерно.

Внимание! Свет УФ-лампы может повредить глаза. При работе с ней обязательно должны быть надеты очки, а руки защищены перчатками.

В зависимости от состава и типа склеиваемых деталей облучение может длиться от 70 секунд до нескольких минут. При облучении перемещение деталей относительно друг друга должно быть исключено. Для фиксации можно использовать приспособления от Bohle.

После облучения фиксирующие детали снимают и удаляют остатки клея.

Для проверки прочности соединения к нему прилагают силовое воздействие, которое оно должно выдерживать в процессе эксплуатации. Конечно, разбить можно любой предмет — чрезмерное усердие здесь ни к чему. Изделие, прошедшее испытание, годно к эксплуатации.

Полное время высыхания у клеевых составов различается. Как правило, изготовитель указывает всю необходимую информацию на этикетке последовательность работы с клеем, время его схватывания и окончательного затвердевания. Процесс склейки во многом зависит от типа упаковки. Если, например тюбик не имеет специальной насадки, то рекомендуется воспользоваться шприцом либо кистью. Для мелких декоративных деталей можно использовать пинцет, удерживать их и наносить каплю клея.

Многообразие в строительных магазинах и на рынке клеевой продукции позволяет подобрать нужный вариант, который будет полностью соответствовать своему назначению. При грамотно выбранном составе работа, как с большими стеклянными деталями, так и с мелкими, например бисера будет проведена одинаково надежно.

Меры предосторожности!

Не забывайте, что любой клей для стекла имеет высокую токсичность, из-за чего может возникнуть раздражение кожи либо и вовсе органов дыхания. Вследствие этого рекомендуется применять специальные респираторы, а также перчатки (защитную одежду). Если клей все же попал, например, на кожу либо в глаза необходимо немедленно удалить состав большим количеством холодной воды и при надобности посетить врача. Беречь от солнечных лучей и детей!

Видео: Чем склеить стекло

Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла?

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно  хватит философии, берёмся за дело.

Для начала сняв любую деталь с мотоцикла, её следует хорошенько отмыть. Если деталь покрашена, естественно следует удалить краску, но желательно это сделать механически, с помощью круглой металлической щётки, зажатой в патрон дрели, а не использовать смывку, если конечно вы не найдёте в продаже специальную смывку для алюминиевых деталей (бывает редко).

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Вручную делать всё нелегко, и советую изготовить простейший станочек, как на фото слева, который я изготовил за день. На этом станочке я закрепил с одной стороны стационарно войлочный круг (для последующей полировки), а с другой стороны на валу электродвигателя проточил конус, на который надел патрон от советской дрели.

Если у вас патрон от импортной дрели, на которой этот патрон на резьбе, значит на валу ротора электродвигателя нарезается соответствующая резьба, как на патроне.

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Перед установкой детали на мотоцикл, поверхность желательно защитить от окисления, особенно если вы храните зимой свой байк в неотапливаемом гараже. Для этого деталь следует обезжирить с помощью антисиликона, а затем покрыть прозрачным лаком. Однако это не обязательно. Я например, перед тем, как ставить свой мотоцикл в зимнюю спячку, покрываю все полированные алюминиевые детали тонким слоем моторного масла (лучше густым трансмиссионным), или тонким слоем Литола. А по весне, следует всего лишь удалить ветошью смазку с деталей и слегка пройтись по ним войлочным кругом, зажатым в патрон дрели. И детали засияют как новые.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

Теги: как правильно отполировать алюминиевую деталь мотоцикла. , С помощью чего можно отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.

Как склеить дерево с деревом намертво

Часто нам нужно склеить сломавшееся или треснувшее пластмассовое изделие — от дужки очков до бампера автомобиля. Также бывает нужно приклеить крючок в ванной или держатель для садового распылителя. Суть процесса склеивания состоит в растворении поверхностного слоя двух заготовок и образовании из этого раствора слоя пластика, общего для обеих деталей. Как склеить пластик намертво в домашних условиях. Зная пластмассу, можно подобрать для него наиболее подходящее клеящее средство. Все производители наносят на свою пластмассовую продукцию символику вторичной переработки — это хорошо знакомый Recycling Triangle — треугольник со стрелочками на сторонах, символизирующий повторное использование материалов.

Поиск данных по Вашему запросу:

Как склеить дерево с деревом намертво

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как прикрепить дерево к металлу
• Чем приклеить дерево к дереву
• Клей для дерева
• Чем склеить деревянную дверь?
• Какие бывают виды клея для дерева
• Чем приклеить алюминий к дереву?
• Склеить пластик и дерево

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как клеить дерево, гипс, стекло, металл и др. Клей вместо гвоздей POINT 96 кристально прозрачный.

Как прикрепить дерево к металлу

Пластмассовые изделия широко распространены в быту. В случае их поломки нужно знать, какой клей для пластика понадобится для ремонта. Чтобы результат склеивания был прочным и безопасным, советуем вам ознакомиться поближе с видами пластика и правилами подбора клеящего состава.

Так как некоторые клеи могут не скреплять, а растворять пластик, рекомендуется изучить маркировку на сломанном изделии. Значок с типом пластика выглядит как треугольник, образованный из стрелок символ вторичной переработки. Внутри него есть цифры от 1 до 7, а ниже есть надпись. По этим опознавательным знакам определяется принадлежность материала к тому или иному виду пластмассы, что позволит правильно подобрать клей.

Основная сложность в том, что маркировка клея не совпадает с символами вторичной переработки пластика. Иногда проще найти понятную инструкцию на русском языке, чем значок маркировки. Но если рекомендаций на упаковке нет, то обозначения помогут сделать правильный выбор.

Пластик отличается низкой адгезией из-за гладкости, потому склеить его труднее, чем другие материалы. В промышленности такие изделия скрепляют методом сварки. В домашних условиях этот способ не применяется, зато можно подобрать хороший клей. Принцип действия состава такой: он растворяет поверхность, и при сильном сдавливании части соединяются. Поэтому основной компонент клея для пластика — растворитель синтетических полимеров.

Для вязкости в составе есть жидкий полистирол. Жидкий клей для пластика и Момент пластик. Это далеко не весь ассортимент, который предлагает клеевая промышленность. Нельзя сказать, что какой-то клей лучше или хуже.

Каждый состав предназначен для особых видов работ. Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все рекомендации. Иногда нужно прикрепить к пластику самые различные материалы: дерево, стекло или металл. В таком случае клей должен учитывать особенности двух соединяемых поверхностей, а не только пластика. Не поленитесь изучить маркировку пластмассовых изделий и клея. Стекло не зря считают одним из наиболее важных изобретений человечества, применяют его в самых разных отраслях промышленности, в быту, а как обошлись бы без этого материала строители — вообще трудно себе представить.

Но эксплуатация предметов из этого материала требует особой осторожности, малейшая неаккуратность — и целостность его может быть нарушена. Поэтому вопрос чем склеить стекло иногда оказывается еще каким актуальным. Правильный подбор клея и соблюдение технологии склеивания помогут продлить жизнь аквариума или столика, оконного стекла.

Получить надежное и малозаметное соединение стекла со стеклом, или другими материалами можно использовав клея, указанные в таблице. В качестве идеального варианта можно рекомендовать применение специального однокомпонентного силиконового клея-герметика. Для застывания клея достаточно комнатной температуры. Процесс схватывания длится около получаса, подвергать изделие нагрузкам допускается через сутки. Применять силиконовый клей для зеркальных поверхностей нельзя — он способен растворить напыленную алюминиевую пленку.

Иногда применяют самодельные клеящие составы. Неплохого качества клей получается при смешивании пепла и костного клея. Наносить его потребуется на предварительно прогретую стеклянную поверхность. Склеить две поверхности одинакового качества можно с помощью смеси 1 части казеинового клея и 10 частей силикатного. Для соединения дерева со стеклом используется смесь столярного клея и золы, консистенция его должна быть густой.

Небольшие по площади поврежденные поверхности можно соединить при помощи чесночного сока. Слой, соединяющий детали получится прозрачным. К примеру, к ремонту аквариума или оконного переплета потребуется подготовить более сильный состав, имеющий свойства герметика:. Затем добавляют дибутилфталат и алюминиевую пудру, тщательно вымешивают. Смесь используют в свежеприготовленном виде. Технология склеивания стекол не сложная, но придерживаться ее все же рекомендуется. Качество полученного шва во многом зависит от качества очистки поверхности.

Следует удалить остатки жировых и прочих загрязнений. Потребуется тщательно протереть ее ветошью, смоченной в керосине, бензине, уайт-спирите или спирте, растворителе. Универсальным обезжиривающим средством считается ацетон.

Поскольку все эффективные средства склонны к активному испарению, а их пары вредны для человека, то рекомендуется выполнять работу в хорошо проветриваемом помещении. Перед началом работы потребуется собрать все склеиваемые детали на столе, проверить хорошо ли они совмещаются, для облегчения работы можно использовать любые имеющиеся приспособления, магнитики, упоры, угловые присоски.

Обработанные ним поверхности подсушиваются или соединяются сразу, фиксируются, подвергаются нагрузкам и выдерживаются на протяжении рекомендуемого времени. Среди лучших средств для соединения стекла со стеклом или металлом надо отметить составы, приобретающие особую прочность после обработки ультрафиолетовой лампой. Соединения, полученные таким образом, имеют высокие прочностные качества. Ввиду очень гладкой поверхности и отсутствия на ней пор, слабой химической активностью полимерного материала, низким уровнем адгезии обеспечить надежное соединение пластика может далеко не каждый клей.

Учитывая этот момент, в промышленности и строительстве чаще применяют более надежный вариант — сварку. Если же возникла необходимость склеивания пластиковых деталей в домашних условиях обязательно надо учитывать тип пластика, разные его типы отличаются по свойствам и требуют соответствующего состава для склеивания. Каждый из видов клея для пластика имеет специальную пометку — аббревиатуру, указывающую на вид материала, для которого он предназначен.

Предлагаем посмотреть интересное видео, создатель его предлагает использовать одну маленькую хитрость, которая в разы улучшит качество соединяющих швов:. Для тех, кто не особо любит возиться с клеем, есть отличный вариант соединения дерева и стекла при помощи качественного двухстороннего скотча ЗМ.

Особенно в том случае, если стекло непрозрачное, к примеру, если надо закрепить зеркало на дверке шкафа. Подведем итоги: склеить стекло со стеклом, деревом и пластиком вполне возможно, даже в домашних условиях можно добиться хорошего результата. Конечно, при условии выбора подходящего клея и строгом соблюдении рекомендаций по организации самого процесса соединения материалов. При выполнении работы нельзя забывать о соблюдении правил личной безопасности, включая защиту кожи, глаз, органов дыхания.

В основном, чтобы решить проблему сломанных пластмассовых вещей, их начинают склеивать. Хотя успехов не всегда достигается, так как это довольно сложный процесс из-за особенностей определенного типа клея и пластиков. В этой статье пойдет речь о клее для пластика, о том, как его необходимо выбирать и пользоваться, а также узнаем ответы на различные популярные вопросы, например: чем приклеить пластик к пластику.

Пластмассы, как известно, относятся к группе материалов, которые плохо склеиваются. Например, сварка металла, керамика и стекло склеиваются намного проще, если сравнивать с обычным пластиком. Объяснить это можно структурой поверхности, химическим составом и свойствами пластмасс, а именно отсутствием или маленькими размерами пор, низкой химической активностью полимеров, низкой адгезией и другими свойствами пластмассы.

В связи с этим в строительстве, промышленности и других сферах сварка пластмасс является более надежной, чем ее склеивание. Хотя в домашних условиях сварка пластика является недоступной и другие методы механических соединений деталей из пластика не всегда можно применять. В связи с этим для ремонта пластмассовых конструкций в основном используются специальные виды клея. Благодаря особым видам клея иногда возможно восстановить сломанную пластмассовую деталь, износившуюся обувь, игрушку либо другие вещи необходимые в быту вещи.

Клей для пластмассы — это полезная и удобная вещь, но процесс склеивания в некоторых ситуациях может доставить много проблем. Дело в том, что различные типы пластика отличаются между собой различными свойствами, и каждый клей характеризуется определенными особенностями применения.

Знакомство с нюансами склеивания пластика начнем с рассмотрения существующих на сегодняшний день видов клея, их особенностей, преимуществ и недостатков. Сегодня на рынке можно встретить множество марок клея разных по составу, методу использования, а также принципу действия. У каждого вида клея есть свои области применения и особенности.

Далее будет рассмотрен отдельно каждый из видов более подробно. Такой тип клея является самым простым по применению и составу, в связи с этим он считается очень популярным среди пользователей. Если рассматривать клеи на водной основе, то они существенно отличаются от аналогов, хотя их принцип действия является одинаковым.

Во время нанесения жидкого клея на поверхности растворитель или вода начинают постепенно испаряться, далее клей затвердевает и осуществляется непосредственно само склеивание элементов. Они хорошо подойдут для склеивания, к примеру, пористых материалов, через которые осуществляется испарение воды либо растворителя.

Стоит учитывать, что ими очень сложно склеить герметичные материалы или это является вообще невозможным, ведь даже спустя много времени такой клей остается жидким. Такой известный всем как клей ПВА универсальный относят к жидким, его традиционно используют для склеивания тканей, бумаги, дерева, а также для приклеивания пластиковых пленок на мебель и похожие материалы. К жидким клеям также относятся клеи на основе смол и каучука, в которых в качестве растворителя используется метилацетат, ацетон, спирт и т.

Клеи на основе дихлорэтана очень долго применялись, но из-за их токсичности их используют только профессионалы на предприятиях, что объясняется вредностью. Далее рассмотрим более подробно, чем приклеить пластик к пластику, а именно какие вида клея можно для этого использовать.

Такой вид клея в основном применяют для склейки разных видов пластика, ведь он очень простой в использовании и дает хороший результат. Независимо от вида, использование контактного клея можно описать таким образом: в самом начале процесса склеивания клей наносится на одну или обе склеиваемые поверхности, далее он должен высохнуть на протяжении минут.

После этого склеиваемые поверхности нужно плотно прижать между собой. Из-за этого такие клеи и называют контактными, так как они после высыхания и контакта соединяют материалы, которые склеиваются. В таком виде клеев часто содержатся токсичные материалы, в связи с этим с ними необходимо работать строго по инструкции, а именно в проветриваемом помещении, при этом избегать контакта кожи с клеем и вдыхания паров.

В однокомпонентных клеях содержится специальный отвердитель, который остается жидким в закрытой емкости. При нанесении на склеиваемую поверхность он моментально затвердевает, соединяя при этом необходимые детали. Их затвердение осуществляется под воздействием паров воды и кислорода, содержащихся в воздухе. В связи с этим во время их использования специалисты советует увлажнять поверхности, тогда как большинство других клеев наоборот хорошо склеивают именно сухие поверхности.

Двухкомпонентные клеи, соответственно, состоят из 2 компонентов: отвердителя и связующего вещества. До склеивания они находятся в разных емкостях.

Чем приклеить дерево к дереву

Как склеить дерево со стеклом? Этот вопрос интересует всех, кто соприкасается с ремонтом и дизайном. Дело в том, что материалы, столь различные по структуре, требуют особого подхода. Какие существуют способы их соединения и в чем преимущества каждого из них, читайте здесь.

Как склеить дерево со стеклом: способы, методики, материалы. Подходит для склеивания стекла с деревом и пластиком, включая полистирол и полимеры благодаря которой разнотипные поверхности соединяются намертво.

Клей для дерева

Выбрать качественный клей для дерева кажется весьма трудным занятием, в небольшом городе можно столкнуться с ограниченным выбором, а в мегаполисе трудно определиться в большом разнообразии. Зарубежный представитель с отличной линейкой под разные нужды — лучший клей для дерева, есть водостойкие составы, прозрачные, промышленные Titebond Multibond обратите внимание — очень качественная склейка. Нет смысла выделять какой-то конкретный вариант, любой клей марки получает отличные рекомендации столяров. Универсальный водостойкий состав категории Д4. Подходит для склеивания деревянных частей садовой мебели, бруса, двутавровых балок, для дерева в сауне и бане, склеивает оконные рамы, двери и откосы. Полиуретановый состав применяется для сборки и ремонта мебели, а также склеивания дверных коробок из ценных пород древесины. Подойдет для ремонта домашней мебели, деревянных аксессуаров и мелких работ с древесиной, хорошо убирает сучки на досках. Принцип работы с клеевым составом одинаков, что для ремонта деревянного стула, что для производства мебели. Клей для склеивания дерева любого состава и бренда наносится тонким слоем вариант, чем больше тем лучше здесь не работает.

Чем склеить деревянную дверь?

Ремонт это стихийное бедствие, которое наступает внезапно, а потом по закону подлости никак не может закончиться. Вы захотели сделать только косметический ремонт, а закончилось тем, что надо клеить канализационные или водопроводные трубы. Для аккуратного монтажа фасадных конструкций, укладывания плитки на пол, а также соединения множества разнообразных конструкций из ПВХ используются специальные клеи для таких материалов. Хочется отметить, что правильно выбранный клей для ПВХ практически стопроцентно гарантируют получение прочного и надежного соединения.

Алюминий получил широкое распространение благодаря прочности и устойчивости к факторам окружающей среды.

Какие бывают виды клея для дерева

На современном рынке появляется все больше и больше различных вариантов склейки древесных пород. Таким образом, возникает вопрос — как правильно выбрать клей для дерева? Чтобы точно на него ответить, необходимо, в первую очередь, определить вид самих поверхностей, которые будем клеить, и назначение самого клея. В данной статье мы постараемся рассказать как правильно склеить дерево с деревом и другими материалами. Существуют различные варианты подобного клея:.

Чем приклеить алюминий к дереву?

Пел Виктор Цой в известной песне. Несколько видеороликов заставят нас с вами еще больше следить за собой и быть осторожнее. Которой почему-то дали имя Штайнмайера. Но дело не в названии, а в сути. Это не капитуляция перед Россией и не победа Путина, а способ прекращение…. Из комментов на Хабре.

Как склеить дерево со стеклом: способы, методики, материалы. Подходит для склеивания стекла с деревом и пластиком, включая полистирол и полимеры благодаря которой разнотипные поверхности соединяются намертво.

Склеить пластик и дерево

Как склеить дерево с деревом намертво

Склеивать деревянные изделия приходится как в производстве, так и в быту. Чтобы получить прочное и долговечное соединение, важно выбрать качественный и подходящий клеевой состав. Столярный клей должен не только надежно скреплять натуральное дерево, но и различные строительные материалы, имеющие древесную основу. Часто приходится приклеивать к дереву детали из металла, керамики, пластмассы и т.

Не редко, при проведении мелкого ремонта, мы сталкиваемся с проблемой качественного склеивания деревянных элементов между собой или их приклеивания к другим материалам. Какой именно клей целесообразнее выбрать для этих целей? На сегодняшний момент на рынке строительных материалов большое количество фирм-производителей представляют широкий спектр клеевых составов, которые значительно разняться по цене. Из этого многообразия потенциальному покупателю нужно выбрать тот продукт, который обеспечит высококачественный конечный результат. Для того, чтобы выбор был осознанный, деньги не выброшены впустую, а затраченные на ремонт усилия не пошли прахом, стоит предметно изучить возможности различных видов клея и нюансы его грамотного применения. Существует великое множество видов клея, которые различаются между собой периодом высыхания, плотностью склеивания, влагостойкостью и пр.

Подскажите марки клея или специальной клеевой ленты, стоимость таких материалов.

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы. Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву. Посредством склеивания получают изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами.

Тема в разделе » Клеи и герметики «, создана пользователем Еля , Войти или зарегистрироваться. Строительный форум ВашДом. А кто это у нас тут прячется и стесняется?

Хромирование металлических деталей в домашних условиях

Для улучшения декоративных свойств металлические детали можно хромировать. Технология широко используется в автомобилестроении и ряде других отраслей экономики. Хромирование деталей также требуется для защиты изделий от повреждений, улучшения их физических качеств. Этот способ обработки металла имеет ряд других достоинств и достоинств.

Содержание:

• Необходимость хромирования
• org/ListItem»> Область применения хромирования
• Технология хромирования
• Гальванический метод хромирования
• Метод электролитического хромирования
• Метод диффузии хрома
• Химическое хромирование
• Каталитический метод хромирования
• Вакуумное хромирование
• org/ListItem»> Термохимическое хромирование
• Хромирование своими руками
• Подготовка рабочего места
• Хромированные инструменты для комнаты
• Источник власти
• Состав и способ приготовления электролитов
• Подготовка поверхности
• Хромирование
• Возможные дефекты и их причины

Необходимость хромирования

Под хромированием металлическим понимается процесс металлизации хромом для улучшения поверхностных свойств и характеристик элементов. При хромировании происходит диффузное насыщение хромом различных стальных поверхностей. Хромирование допустимо для АВС-пластика, алюминия, латуни, силумина.

Хромирование придает внешнему виду деталей более красивый вид, облагораживает их. Слой хрома обеспечивает первоначальный металлический цвет, легкосплавные диски автомобиля, отражатели фар, детали мотоциклов, сувениры или предметы интерьера начинают выглядеть более эстетично.

Другие преимущества хромирования:

1. Защита. Нанесение слоя хрома способствует повышению стойкости изделий к перепадам температур, повышает коррозионную и эрозионную стойкость, снижает подверженность механическим повреждениям. Детали становятся сверхтвердыми (950 – 1100 единиц по соответствующей шкале), поэтому они меньше реагируют на химические повреждения и не окисляются.
2. Восстановление. Срок службы основы серьезно увеличивается, крупные и мелкие детали становятся очень устойчивыми к износу. При малой глубине износа хромирование полностью восстанавливает изделие (например, на валах и втулках закрываются трещины глубиной до 1 мм).
3. Светоотражающие свойства. Некоторые элементы автомобиля хромированы для повышения видимости в темное время суток. Отражение улучшает декоративные качества техники.
4. Чистота. Хромирование изделий защитит их от грязи и пыли, так как препятствует прилипанию различных загрязнений.

По сравнению с никелированием хромирование имеет меньше недостатков: стоимость услуг ниже, покрытие будет более твердым и долговечным. Использование никеля выигрывает только в декоративных качествах, так как поверхность становится еще более эстетичной.

к оглавлению ↑

Объем хромирования

Трудно полностью описать все области и области, где используется технология. Хромирование незаменимо в мебельной промышленности, фурнитура, элементы отделки обрабатываются хромом. Техника популярна при изготовлении сантехники — элемент наносится на наружные и внутренние поверхности труб, ванн, раковин, используется для покрытия ручек, смесителей.

В автомобильной промышленности технология используется для изготовления:

• накладок и отражателей;
алюминиевые диски
• ;
• элементов кузова;
поршни
• ;
компрессионные кольца
• ;
• ролики и оси.

Хромирование применяют при производстве резины, пластмассы (хром наносят на валы и формы каландра), различного измерительного инструмента. Материал покрывается теми элементами, которые трутся друг о друга так, чтобы повысить их износостойкость.

к содержанию ↑

Технология хромирования

Существуют разные способы хромирования, некоторые можно использовать в домашних условиях, имея соответствующее оборудование.

Гальванический метод хромирования

Гальваническое хромирование деталей является наиболее популярным методом, т.к. все действия можно выполнить своими руками. Гальваника заключается в помещении деталей в специальный раствор определенного состава, откуда под действием волн (солитонов) электрического тока на поверхность будут осаждаться атомы хрома. Имея нужный комплект приспособлений для хромирования, можно самостоятельно создать качественное покрытие методом гальванизации.

к оглавлению ↑

Метод электролитического хромирования

Одна из разновидностей гальванического хромирования. При использовании электролиза трех- или шестивалентный хром придает изделию желаемый «металлический» вид. При использовании трехвалентного элемента основным веществом раствора является хромовый ангидрид. Использование шестивалентного хрома отличается от предыдущего способа наличием сульфата хрома в составе раствора.

При проведении электролитического хромирования дисков или других деталей важно строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае защитный слой быстро отслоится или на нем появятся пятна, неравномерная матовость и недостаточный блеск.

к содержанию ↑

Метод диффузии хрома

Хром напыляют с помощью гальванической щетки. В домашних условиях этот способ предпочтительнее, т. к. мастеру не нужно будет пользоваться ванной. Особенно рекомендуется выполнять процедуру для деталей из алюминия, углеродистой стали, сплавов с кремнием.

Химическое хромирование

Использование химикатов помогает восстановить хром из его солей. В случае с химией электрический ток не требуется. Обычно в качестве реактивов берут соединения фосфора, цитрат натрия, ледяную уксусную кислоту, едкий натр 20%.

Перед нанесением реагентов детали покрывают слоем меди. После завершения работы заготовки промывают в воде, сушат, полируют (первоначально изделия имеют тускло-серый цвет).

к оглавлению ↑

Способ каталитического хромирования

Подвид химического хромирования черных или цветных металлов, предполагающий нанесение жидкости без кислот в составе. Технология безопасна для человека и позволяет создавать оригинальные, необычные эффекты.

Каталитическое хромирование можно наносить на обычные и гибкие изделия (последнее невозможно при электролизе, покрытие будет отслаиваться).

Обычно в качестве реагента в щелочном растворе аммиака используют серебро, а в качестве восстановителя формалин или гидразин. Использование серебра делает изделие молочным с зеркальной поверхностью.

к оглавлению ↑

Вакуумное хромирование

Технология относится к химической металлизации и имеет другое название — процесс PVD. Дает конденсацию паров хрома на поверхности детали после помещения ее в специальную вакуумную камеру. В этой установке при отрицательном давлении хром нагревается до температуры испарения, после чего оседает в виде тумана на продукт.

Расчет давления, срок хромирования будет зависеть от степени износа детали, вида материала. После вакуумного хромирования толщина металлического слоя минимальна; поэтому сверху деталь покрывают специальной аэрозольной краской или лакируют.

к содержанию ↑

Хромирование термохимическое

Применяют средства в порошках, состоящие из шамота, феррохрома. Техника аналогична химическому хромированию, только при этом изделие подвергается нагреву.

Хромирование своими руками

Чтобы отремонтировать изделия с результатом не хуже, чем по ГОСТ, важно строго соблюдать последовательность работ, подготовить необходимое оборудование.

Подготовка рабочего места

Для соблюдения техники безопасности, чтобы не вдыхать вредных, ядовитых веществ, необходимо произвести детальную подготовку помещения к хромированию.

Выполните следующие действия:

1. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Если работы проводятся в гараже, откройте двери, создайте приточно-вытяжную вентиляцию в других помещениях.
2. Купить и применить средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки из резины или латекса, фартук, спецодежду.
3. Подготовьте плотные мешки для утилизации промышленных отходов, которые могут быть очень едкими, вредными.
4. Удалите из комнаты все органические вещества, так как они портятся при контакте с парами соединений хрома.
5. Непосредственно перед работой полость носа смазывать смесью вазелина и ланолина 2:1.

к оглавлению ↑

Инструмент комнатный хром

Для цинкования необходимо подготовить такие инструменты и приспособления:

1. Ванна гальваническая. Это может быть любая стеклянная, пропиленовая, полиэтиленовая емкость, подойдет эмалированный таз, для хромирования мелких предметов – обычные стеклянные банки. Выбранную емкость следует поместить в деревянный ящик, который изнутри утепляют стекловолокном и слоем минеральной ваты. Для бака нужна плотно закрывающаяся крышка.
2. Устройство для подогрева электролита. Лучше всего для этой цели подходит керамический нагреватель (трубчатый электронагреватель), который не разрушится при контакте с химическими веществами. Можно использовать любой другой подходящий нагреватель.
3. Электроды Свинцовая пластина, помещенная в емкость, будет служить анодом при хромировании; зажим, удерживающий деталь, будет действовать как катод. При помещении в емкость деталь не должна касаться ее краев.
4. Термометр со значениями до +100 градусов Цельсия.

Профессионалы используют специальное оборудование для хромирования — ванны, электроустановки, мойки и сушки, системы вентиляции. Даже при использовании «домашних аналогов» в баке будут происходить те же химические процессы, поэтому результат будет близок к промышленному.

к оглавлению ↑

Источник питания

Чтобы применить хром, вам нужна правильная батарея. Подойдет заземленный источник постоянного тока, напряжение которого регулируется в пределах 1,5 — 12 В, максимальный ток 20 А. Для регулировки мощности источник должен быть оснащен реостатом.

Состав и способ приготовления электролитов

Для осаждения хрома необходимо прокипятить и охладить воду или купить дистиллированную. На каждый литр воды берут 250 г хромового ангидрида, 2 — 2,5 г серной кислоты. Удельный вес последнего должен быть 1,84 г/куб. см.

Способ приготовления электролита для хромирования следующий:

1. Емкость наполнить на ½ водой. Температура жидкости должна быть +60 градусов.
2. Аккуратно влить хромовый ангидрид, перемешать до растворения.
3. Наливайте воду, пока ванна не наполнится.
4. Добавить кислоту.
5. Выдержать электролит 3,5 часа под действием номинального тока, что поможет выровнять плотность.

В результате цвет жидкости должен стать темно-коричневым. После того, как он отстоится в течение суток в прохладном помещении, то его используют по прямому назначению.

к оглавлению ↑

Подготовка поверхности

Тщательность подготовительных мероприятий определяет долговечность готового покрытия и его внешний вид. Сначала деталь необходимо очистить, промыть, удалить любые загрязнения. Для лучшей очистки можно использовать наждачную шкурку с мелким зерном или шлифовальную машинку. Важно полностью удалить краску, лак, ржавчину.

После очистки деталь следует обезжирить. Берут кальцинированную воду (50 г кальцинированной воды разводят в литре воды), добавляют 150 г едкого натра, 5 г силикатного клея. Количество раствора при необходимости можно увеличить, соблюдая пропорции. Все компоненты прогреты до +90 градусов выдерживают в продукте 20 минут. Время можно увеличить до 1 часа, если изделие сильно загрязнено.

к оглавлению ↑

Хромирование

Процесс хромирования прост, протекает по следующим этапам:

1. Готовый, отстоявшийся электролит нагревают до +52 градусов, затем постоянно поддерживают эту температуру.
2. В емкость, где уже установлены анод и катод, положить деталь, нагреть до заданной температуры.
3. Подать напряжение, подержать изделие 20-60 минут в зависимости от формы, вида изгибов.
4. Удалите продукт, промойте дистиллированной водой.
5. Высушите деталь не менее 3 часов, полностью исключив загрязнения, касания руками.

Хромирование проводится с еще большей осторожностью. Выделяющиеся пары очень токсичны, поэтому металлизировать пластик в жилом помещении запрещено.

При этом используется гальваническая щетка с щетиной диаметром 25 мм, которая обмотана свинцовой проволокой. Щетка крепится к концу сосуда, в который заливается электролит. Со второго конца закреплен диод, в схеме использован понижающий трансформатор. Плюс трансформатор направлен на анод диода, щетинная обмотка подключена к катоду. Равномерно нанесите раствор на деталь, проходя через каждую зону около 20 раз. Затем изделие сушат в течение 3 часов.

к оглавлению ↑

Возможные дефекты и их причины

Часто при металлизации возникает такой эффект, как наводороживание — увеличение содержания водорода в хромистой стали. Из-за подобной проблемы снижается прочность и пластичность металла из-за изменения его кристаллической решетки. Причины наводороживания стали разнообразными, чаще всего это связано с повышением температуры при цинковании.

Другие неприятности, которые могут возникнуть при хромировании изделий:

1. Неравномерность блеска. Это происходит при большом токе, который подается на анод. Полностью блеск может отсутствовать при малом или слишком большом количестве хромового ангидрида, превышающем объем серной кислоты.
2. Коричневые пятна. Если такие дефекты на детали есть, то сильно завышена норма ангидрида в растворе или не хватает серной кислоты.
3. Мягкость покрытия. Причина в низкой силе тока при гальванике или снижении температуры воды.
4. Быстросъемный хром. Причина – плохое обезжиривание перед работой, снижение температуры раствора.
5. Кратеры на поверхности изделия. Это происходит из-за удержания пузырьков водорода на окисленных, пористых подложках.

Отличный результат можно получить только при строгом соблюдении технологии. Это даст желаемый эффект, сэкономив значительную сумму денег.

Bokeh King is Naked: ремонт Leica Summicron 35

Объектив Leica Summicron 35mm f/2 по праву пользуется репутацией фантастического варианта для документальной фотографии. Объектив 4-й версии, выпускавшийся с 1978 года и до конца 1990-х годов до нынешнего асферического преемника, занимает особое место в пантеоне. Многие люди хвалят то, как он отображает области не в фокусе (боке) и его общую производительность. Насколько это соответствует действительности — тема для отдельного обзора. Здесь, однако, мы сосредоточимся на вопросах его конструкции и надежности. Я наткнулся на этот объектив в моем знакомом фотомагазине. Просматривая полки, Антонио, владелец, вынес из ниоткуда серую коробку с полностью разобранным объективом. Были некоторые видимые повреждения по крайней мере одной детали, но все вроде бы было на месте. Скромная сумма наличных перешла к другому владельцу, и мой новый проект отправился домой вместе со мной. Прежде чем мы начнем:  важно понимать, что камеры представляют собой точные механические устройства, требующие терпения, аккуратности, некоторого опыта и определенного набора инструментов. Поэтому вам рекомендуется сначала попрактиковаться на более простых (и более дешевых) камерах и объективах, чтобы приобрести базовые навыки, прежде чем браться за более амбициозные проекты. Также не забудьте приобрести набор хороших отверток и накидных ключей. Для чистки и смазки вам понадобится синтетическая смазка и жидкость для зажигалок Zippo, а также зубная щетка. Для склеивания кожи камеры вам понадобится качественный непостоянный клей, который хорошо склеивает кожу, пластик и металл. В такой ситуации действуют несколько факторов: есть ли все детали в комплекте есть ли повреждения какой-либо из частей насколько сложно будет собрать К сожалению, со всем этим возникли проблемы. При детальном осмотре в комплекте не хватило нескольких винтов: пока не смертельно, пришлось искать замену где-то еще или импровизировать. Это не я разбирал его, поэтому я ничего не знал, как он собрался. Однако этот объектив достаточно ценен, чтобы попытаться спасти его. Поврежденная деталь: литая линза в сборе. Вы можете увидеть сколы на нижней части (на самом деле это верхняя часть объектива). Отливка изготовлена ​​из печально известного das Silumin , материала для литья под давлением нацистской эпохи, дешевого и простого в производстве, но хрупкого и растрескивающегося при механическом воздействии. В некоторых случаях его можно использовать в камерах без вреда для себя, и он действительно используется во внутреннем шасси Hasselblad, но здесь инженеры Leitz допустили критическую ошибку, подвергнув деталь внешним нагрузкам. Когда вы крутите объектив за кольцо диафрагмы или разбиваете что-то блендой, эта часть треснет внутри. На этом фото также видно латунное спиральное кольцо над ним с пластиковой вставкой селектора диафрагмы. В идеальном мире без счетчиков бобов вся сборка была бы из латуни. После очистки линз от мусора и грязи (настоятельно рекомендуется жидкость для чистки линз Zeiss), моей первой задачей было определить порядок, в котором должны идти линзы. Все элементы были измерены штангенциркулем и отсортированы в указанном порядке. Далее распечатывалась схема линз и нумеровались линзы. Достаточно легко. Большое спасибо Erwin Puts за прекрасные иллюстрации. Следующей большой вещью была апертура. Сначала нужно было найти замену отсутствующему стержню в диске апертуры. Он предназначен для перемещения диафрагмы при вращении кольца селектора. Правильно нарезанный винт сделал свое дело. Выступающую часть затемнил перманентным маркером. Затем вставьте модуль объектива во внешнюю оболочку и установите кольцо диафрагмы. Теперь самое сложное: сборка лепестков диафрагмы. Вам, вероятно, придется сделать немало попыток, это не та работа, которую можно спешить.   Более тонкие концы лепестков входят в нижние отверстия, а более толстые части входят в зацепление с диском переключателя диафрагмы выше. Именно из-за их странной формы кольцо диафрагмы работает линейно по сравнению с логарифмической шкалой объективов, выпущенных до 1960-х годов. Сборка проходит достаточно легко, пока вы не заполните все видимые отверстия. После этого вы должны аккуратно просунуть лезвия под уже установленные, осторожно покачивая, пока они не защелкнутся в отверстиях. Ваше терпение будет проверено много раз. После этого можно переустановить диск диафрагмы. Проще всего установить в положение F4. Когда вы открываете его до f/2, в кольце все еще видны лезвия; это нормально. В коробке было несколько бит, отколотых от литья. Я вернул их обратно с помощью 15-часовой эпоксидной смолы, осторожно, по крупицам. Используйте зубочистку, чтобы капнуть мелкую каплю эпоксидной смолы и размазать ее, затем вставьте отбивные с помощью клещей. Опять же, терпение здесь является добродетелью. Не используйте быстросохнущую эпоксидную смолу, вы не успеете сделать это вовремя и рискуете испортить линзу. Очевидно, дайте ему вылечиться, сколько времени потребуется, прежде чем продолжить.   Вот прежний вид сборки в перевернутом виде: не переворачивайте, лепестки диафрагмы выпадут. Кольцо фокусировки установлено на латунной спирали, как показано на рисунке. На винтовой есть несколько точек входа, придется поэкспериментировать, если только кто-то не был так любезен отметить точку при разборке. Подсказка здесь в том, что метка бесконечности должна совпадать с меткой селектора диафрагмы. Между кольцом диафрагмы и кольцом фокусировки в положении бесконечности есть зазор примерно 1-2 мм. Если вам нужно заменить сломанный фокусировочный язычок на объективе (он пластиковый), вам необходимо выкрутить винт, обведенный синим цветом выше. Теперь пришло время установить часть шкалы DOF. Выступы кольца фокусировки должны войти в его пазы. Весы, конечно, должны сойтись. Вставьте переднюю группу линз, аккуратно затяните косметическим кольцом. Я использую вибрацию мобильного телефона, постепенно затягивая кольцо — помогает удерживать элементы по центру.   Имеется отверстие, обведенное красным, для крепежного винта заднего модуля объектива. Вставьте нижние элементы и привинтите самые задние. Когда вы увидите метку на заднем элементе через это отверстие, закрепите его винтом. Вставьте хромированный байонет и хорошо затяните его. Вот и все, ваш король боке получил новую жизнь!

Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше выбрать

Алюминиевые отопительные приборы, внешний вид у них достойный, стоят они не очень дорого, а по теплоотдаче полностью вырываются из лидерства среди всех отопительных приборов. Их выпускает большое количество фирм и все они имеют свои конструктивные особенности, которые необходимо знать. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, какие алюминиевые радиаторы лучше и сравним их технические особенности.

Содержимое:

1. Какой тип алюминиевых радиаторов лучше литой или штампованный
2. Выберите производителя
3. Таблица: Технические характеристики популярных моделей алюминиевых радиаторов отопления

Какой тип алюминиевых радиаторов лучше литой или штампованный

Литье под давлением

Радиаторы литьевого типа имеют более высокую стоимость. При их изготовлении каждая секция заливается под давлением из алюминиевого сплава – силумина. Этот сплав содержит до 12 процентов кремния (для прочности). Все соединения отдельных элементов осуществляются сваркой в ​​среде инертного газа. Технологичность делает радиаторы долговечными. Радиаторы необходимой тепловой мощности формируются из отдельных секций.

Секция литого алюминиевого радиатора.

Их преимущества:

• Надежность и герметичность соединений.
• Возможность модификации путем добавления или уменьшения секций.

Их минус:

• Более высокая цена.

Экструзия

Для удешевления производства алюминиевых радиаторов для изготовления центральной части применен метод экструзии. Деталь не выливается, а выдавливается на экструдере при повышенном давлении. Затем прижимается верхним и нижним коллекторами (они литые). Часто при соединении частей батареи используется композитный клей, что еще больше удешевляет готовое изделие. Экструзионный радиатор не подлежит разборке.

Пример алюминиевого радиатора Thermal, изготовленного методом экструзии.

Их преимущества:

• Изготовлены из переработанного алюминия, обладают немного более высоким тепловыделением.
• Внутренний объем одной секции в два-полтора раза меньше, чем у литого радиатора.
• Меньший вес за счет меньшей толщины ребер.
• Низкая цена.

Их минусы:

• Аккумулятор нельзя разбирать для ремонта или переделки.
• Слабое место — соединение коллектора с секцией. Здесь часто может появляться течь. Либо клей не выдержит, либо тефлоновые или резиновые уплотнительные кольца изнашиваются.
• Иногда такие радиаторы трещат из-за перепада температур.

Инжекторные радиаторы более надежны. И если посмотреть с этой стороны, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше, то лучше всего отдать предпочтение изделиям, изготовленным методом литья. Экструзионные обычно имеют более тонкие стенки и выдерживают меньшее рабочее давление. На экструзионные радиаторы можно смотреть, если финансы существенно ограничены или существенно важен вес изделий и экономия теплоносителя. Только при покупке любого радиатора (как инжекционного, так и экструзионного) обязательно выбирайте надежную марку. Кстати, о брендах мы расскажем подробнее.

Выбрать производителя

Итальянские производители

Лучшие компании в этом сегменте Global, Sira, Ferroli. Также можно позвать Калидора и Фарала. Модели радиаторов, выпускаемые итальянскими производителями, отличаются стилем, изящными формами и отличной отделкой. Цена одной секции от 350 до 700 рублей (ориентировочно). Теперь о свойствах.

• Термостойкое эмалевое покрытие не трескается даже от кипятка.
• Внутренняя поверхность изделий отличается особой прочностью и хорошо обрабатывается, часто даже имеет полимерное покрытие. Это здорово — тогда точно никакая коррозия не съест алюминий.
• Хорошие показания давления (16-20 бар).

Российские производители

Здесь первое место уже давно прочно занимает РИФАР. Отметим, что по лицензии он делает некоторые радиаторы, которые являются полной копией моделей итальянского производителя — Global. Выдерживая рабочее давление до 20 бар, они и дизайн очень привлекательны. А если вы спросите, какие алюминиевые радиаторы лучше подходят для суровых российских условий, то ответа ждать не придется. Естественно отечественного производства, а точнее — от компании РИФАР. Цена одной алюминиевой секции «Рифаров» около 400 рублей.

Китайские производители

Самыми известными и ответственными производителями являются Konner и Bilux. Их продукцию можно назвать бюджетным вариантом, стоимостью от 350 рублей и меньше (из расчета на одну секцию). Кстати, многие известные бренды продают лицензии на свою продукцию в Китай, так что сегодня купить недорогие и очень качественные китайские радиаторы вполне реально. При их покупке придерживайтесь двух простых советов:

• Внимательно изучите характеристики радиатора, указанные в паспорте. Если они там не указаны или паспорта нет вообще, воздержитесь от покупки.
• Покупайте радиаторы только в специализированном магазине и уж точно не на рынке. Так что у вас будет гарантия, которая может пригодиться (кто знает).

При покупке этих отопительных приборов помните, что любой алюминиевый радиатор, даже самого «раскрученного» производителя, боится воды с высоким pH. Ни в коем случае она не должна превышать 7,5 единиц. Поэтому устанавливать алюминиевые нагреватели целесообразно только в том случае, если теплоноситель в системе соответствует этим требованиям.

Таблица: Технические характеристики популярных моделей алюминиевых радиаторов отопления

*Все значения в таблице указаны для 1 секции и взяты с официальных сайтов производителей.

** Указанная тепловая мощность при 70 ⁰ С.

Марка, страна	Модель	Расстояние между осями, мм	Размеры В/Ш/Г (секций), мм	Максим. рабочее давление, бар.	Тепловая мощность, Вт	Объем воды в секции, л	Масса, кг
Фарал Италия	ЗЕЛЕНЫЙ HP 350 ЗЕЛЕНЫЙ HP 500 ТРИО HP 350 ТРИО HP 500	350 500 350 500	430/80/80 580/80/80 430/80/95 580/80/95	16	136 180 151 212	0,26 0,33 0,4 0,5	1,12 1,48 1,23 1,58
Радиатори 2000 С. Share This Post  :  Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт