Схемы, проекты и чертежи ворот из профнастила

Ворота из профнастила прекрасно впишутся в любой архитектурный стиль, гармонично сочетаясь с любыми современными отделочными материалами. Кроме того, их отличает прочность, надежность, большой срок службы и сравнительная дешевизна. Однако при всей простоте, чертеж ворот из профлиста очень облегчит вам их изготовление, особенно если вы хотите справиться своими силами, без привлечения специалистов.

Конструкция ворот из профнастила может быть распашной и откатной. Соответственно и подходы к их изготовлению — различные. Наиболее простой вариант для выполнения — это распашные ворота. О них и пойдет речь в этой статье.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

• Особенности распашных ворот из профнастила
• Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

Особенности распашных ворот из профнастила

Конструкция распашных ворот очень проста, поэтому считается, что для их изготовления и установки не обязательно обращается к специалистам. Чаще всего ворота для въезда на частную территорию делаются глухими. А это означает, что на полотно ворот действуют весьма значительные ветровые нагрузки.

Каждый из нас на своем опыте сталкивался с тем, что удержать створку ворот при сильном порыве ветра нелегко даже физически сильному человеку. А чем шире полотно ворот, тем больше ветровая нагрузка на петли, которыми распашные ворота крепятся к опорным столбам.

На верхнюю часть полотен распашных ворот действуют также и изгибающие нагрузки. Это вызвано тем, что створки их фиксируются обычно только в нижней части с помощью вертикальных запоров. Нельзя сбрасывать со счетов и действующую на петли нагрузку от собственного веса ворот.

Если ворота изготавливаются самостоятельно, то металлические конструкции подбираются «с запасом». Такой подход увеличивает стоимость ворот и требует монтажа более массивных фундаментов. Однако, как правило, разница в стоимость несущественная, особенно, если речь идет о простых дачных воротах. Но если вы не хотите переплачивать, и вам нужны надежные ворота — то для их изготовления лучше использовать проект ворот из профнастила.

Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

В комплект проектной документации входят:

1. Сборочные чертежи ворот из профнастила.
2. Чертеж изготовления отдельных деталей.
3. Подробная спецификация металлических профилей.

Небольшие легкие дачные ворота из профнастила можно изготовить и установить по эскизу ворот из профнастила без разработки специально для них всей проектной документации. Но сечение металлических профилей каркаса ворот и опорных столбов, а также конструкцию металлических цилиндрических петель лучше взять из типового проекта.

Для каркаса ворот из профнастила обычно используют трубчатые металлические профили минимальным сечением 40×20 мм, а максимальным — 60×40 мм

. При этом выбор профиля зависит от ширины проема ворот, а также от того, будут ли створки ворот глухими или в одну из них встраивается калитка.

Петли для подвешивания ворот лучше выбрать с подшипниками. Это позволит воротам открываться легко и плавно, без применения для этого значительных усилий. Кроме того, такие петли можно смазывать гораздо реже, чем обычные.

Столбы для ворот из профнастила являются наиболее ответственной частью все конструкции ворот. Именно они должны выдерживать как ветровые нагрузки, так и нагрузку от собственного веса ворот. Поэтому для столбов лучше не использовать профильную трубу с сечением меньше, чем 80×80 мм, а для ворот, с размером проема больше 3.5 м, рекомендую изготовить столбы из трубы сечением 100×100 мм

.

Даже если столбы ворот выполняются из кирпича, внутрь кладки устанавливается профильная труба одного из указанных выше сечений. Причем не менее, чем на 0,5 м она должна быть вмонтирована в бетонный фундамент, служащий основанием для кирпичной кладки. При этом закладные для установки петель ворот должны быть связаны с профильной трубой с помощью электросварки или надежного болтового соединения.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile. ru

Читайте по теме:

Ворота Распашные + Чертеж ➤ Распашные Ворота (Конструкция) Своими Руками

---

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Распашные ворота являются можно так сказать классической конструкцией. Стоимость их несколько ниже, чем те же, например, откатные (раздвижные) ворота, а их еще можно более удешевить, сделав их самостоятельно, что очень просто, достаточно знать некоторые нюансы и все получится.

Ценовая разница между откатными и распашными воротами, получается, из-за того, что для откатных, помимо материала полотна, еще нужно обязательно покупать фурнитуру (направляющий рельс, роликовые каретки и т.д.), которая стоит, начиная от 2500грн. Хотя откатные на сегодняшний день набирают все больше и больше популярности.

Тут как говорится на вкус и цвет… Но, эта статья будет посвящена именно изготовлению распашных ворот своими руками.

Расчет или цены для изготовления ворот (смета)

Для примера, я возьму ворота размером 3м на 2м, и посчитаю стоимость необходимого для изготовления материала.

В общем чтобы сделать такие ворота, нам понадобиться:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм – 28кг
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм – 18кг
• ☑ Профнастил окрашенный — 12м²

Средняя стоимость металла на рынке около 20000грн/тонну, а пронфнастила 110грн/м².

И теперь посчитаем, сколько будут стоить наши ворота по материалу:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм: 0,028т*20000грн = 560грн
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм: 0,018т*20000грн = 432грн
• ☑ Профнастил окрашенный: 12м²*110грн = 1320грн

---

Суммируем стоимость всех материалов: 560грн + 432грн + 1320грн = 2312грн.

---

Конечно, я не все необходимые материалы учел (саморезы, краска и т.д.), но даже с ними стоимость ворот возрастет не более 4-5 тыс. грн. Вот если обратиться к профессионалам, то стоимость таки ворот будет не менее 10-12 тысяч и думаю это весомый аргумент, чтоб заняться собственноручным изготовление.

К стати за сэкономленные 7000-8000грн, можно купить очень хорошую автоматику для Ваших ворот.

Как и все на Земле имеет положительны е отрицательные стороны и распашные ворота не являются исключением.

Плюсы распашных ворот

К плюсам можно отнести:

• ☑ Простота конструкции
• ☑ Возможность самостоятельного изготовления

Минусы распашных ворот

Да, да. Минусы у «распашки» тоже есть:

• Занимают место (часть улицы или Вашего двора), это особенно ощутимо, если у Вас возле дома не широкий подъезд или небольшая площадь двора между домом и воротами
• При выпадении снега, его нужно убрать с пути движения створок, в противном случае их будет проблемно открыт или закрыть, потому что они его будут загребать
• Парусность. Если створки глухие, то в ветреную погоду Вам придется приложить немало сил, чтобы открыть или закрыть ворота, когда на их полотно давит ветер

Делаем распашные ворота своими руками

В этой статье я постарался максимально подробно рассказать, как сделать распашные ворота своими руками, а также как предусмотреть все нюансы, чтобы Вы смогли без проблем их автоматизировать, ничего не переделывая, тем самым сэкономить деньги.

Из-за того, что статья не очень короткая и за один раз может не хватить времени, Вы можете кликнуть на название необходимого Вам раздела, и он сразу окажется перед Вашими глазами.

Итак, данная статья включает в себя такие основные разделы:

---

Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа ворот:

• ☑ Сварочный аппарат
• ☑ Шлифовальная машина (болгарка)
• ☑ Бетономешалка
• ☑ Кельма
• ☑ Шуруповерт
• ☑ Стремянка
• ☑ Лопата
• ☑ Гидравлический уровень
• ☑ Молоток
• ☑ Набор гаечных ключей
• ☑ Лом
• ☑ Рулетка

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо снять растительный слой в районе установки будущих ворот – так будет значительно удобней делать монтаж.

Чтобы сделать разбивку ворот, нужно несколько электродов и четыре куска арматуры по одному метру.

Арматура нужна, чтобы при помощи нее зафиксировать постоянные оси, а электроды – временные.

Арматура выставляется в четырех точках, создавая между собой прямоугольник. Сразу ее не нужно глубоко забивать, пока Вы не убедитесь, что диагонали прямоугольника полностью совпадают по длине. Если диагонали имеют одинаковый размер, то арматуру можно забить в грунт, оставив лишь сантиметров 15-20 на поверхности. Теперь между арматурой можно натягивать леску или капронку – это будут основные оси. От них теперь можно будет создавать временные, которые будут обозначены электродами и указывающими, например, место установки столбов ворот и так далее.

Земляные работы

Когда все необходимые оси обозначены, можно начать земляные работы, которые будут заключаться в копании приямков под фундаменты столбов ворот, а также закладывания гильзы с электропроводами. Закладка гильзы нужна под проездом ворот, на случай, если Вы в будущем планируете Ваши ворота оборудовать автоматикой.

Размер приямков зависит от того, какие Вы планируете делать столбы (ширина и длина) и должны быть на пару сантиметров их больше, чтобы в итоге бетон немного выступал за грани. Что касается глубины приямков, то она должна быть не менее глубины промерзания, это исключит выдавливание фундамента из грунта, когда сильные морозы. В среднем глубина промерзания в Украине равна одному метру.

Также нужно будет сделать опалубку, если грунт рыхлый, чтобы не осыпались стенки ямы, а бетон фундамента имел точную геометрическую форму. Для опалубки не обязательно покупать новые доски, можно ее сколотить даже из старых ящиков, потому что эстетика здесь не нужна, ведь бетон будет спрятан в земле.

После того, как приямки сделаны, я рекомендую их дно пролить водой, чтобы уплотнить взрыхленный грунт дна.

Если Вы пока не планируете бетонирование, то приямки нужно накрыть какими ни будь щитами, чтобы в них не попадал возможный дождь, в противном случае он их может замыть.

Траншея под гильзу должна быть глубиной не менее 90см и роется она примерно в одном метре от столбов ворот. Что касается длины самой гильзы то она должна выступать за Ваш проезд по 0,5м с каждой стороны. Обычно в качестве гильзы берут круглую пластиковую трубу диаметром 15-25мм.

Как я уже говорил, закладка гильзы нужна, чтобы не разбивать Ваш проезд, когда Вы начнете автоматизировать свои ворота. В гильзу сразу нужно завести электрические кабеля, чтобы потом легко было подключать элементы автоматики.

❖ Вариант фундаментов со связующей балкой

Если Вы хотите добавить прочности Вашим столбам, как вариант можно еще их фундаменты между собой связать армированной балкой, своего рода армопоясом. Траншея для заливки под пояс должна иметь такую же ширину, как и фундаменты столбов, а глубина примерно 40см.

Армирование связующей балки между фундаментами столбов можно сделать, конструктивно сделав объемный каркас, используя четыре стержня арматуры в продольном направлении диаметром 10мм, а в поперечном диаметром 6-8мм шагом 250-300мм. По правилам, арматуру необходимо между собой вязать проволокой, но в данном случае ничего не будет, если соединения будут сварными.

Подготовка металлических частей столбов

Металлическая часть столба, так называемый сердечник, как правило, делается из трубы 80х80мм или 100х100мм. Если же круглая труба, то тогда диаметром 80-100мм. Часть сердечника, которая будет находится над землей должна быть немного меньше, чем высота кирпичной кладки столба. Например, если кладка 2 метра, то сердечник должен быть от уровня земли не более 1,98м. Это нужно для того, чтобы без проблем накрыть столб козырьком.

Нижняя часть сердечника не должна контактировать с дном приямка (грунтом), а была защищена слоем в пару сантиметров залитого бетона – чтобы сердечник не коррозировал.

Еще, чтобы сердечник более прочно «сидел» в бетоне, к нему можно приварить горизонтально пару кусков арматуры в форме креста. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров по 25.

Когда сердечник будет забетонирован, а кладку Вы пока делать не будете, то его верх нужно чем-нибудь закрыть, чтобы к нему вовнутрь не попадали осадки.

Бетонирование

Для бетонирования приямков обычно используется бетон марки М200.

Для его приготовления используется такая пропорция наполнителей и вяжущих:

• ☑ 1 ведро цемента
• ☑ 2,8 ведра песка
• ☑ 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40)
• ☑ 20% воды от общего объема замеса

Лучше бетонные работы делать при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Перед тем, как начать заливать бетон, металлические сердечники должны быть установлены строго вертикально (проверьте это при помощи гидравлического уровня), а также жестко закреплены, чтобы при заливке они не сместились.

Каркас балки должен заходить в приямки столбов, чтобы при бетонировании связать фундаменты в одно целое.

Во время заливки, необходимо утрамбовывать бетон, чтобы он после застывание не имел полостей. После того, как бетонирование окончено, поверхность бетона нужно загладить и накрыть какими ни будь щитами, чтобы не было попадания солнечных лучей. Также в жаркую погоду, бетон в течение пару суток нужно регулярно поливать, чтобы не появились трещины.

Открывание створок ворот вовнутрь

Если Вы планируете, открывание своих ворот вовнутрь, я Вам рекомендую устанавливать створки сразу с учетом того, что в будущем Вы их оборудуете автоматикой, потому что не выполнив этого, при монтаже электроприводов можно понести дополнительные затраты, от которых изначально можно уйти.

При креплении приводов к столбам ворот у каждого производителя есть свои требования к установочным размерам, чтобы он смог закрывать ворота.

На схеме ниже указаны установочные параметры привода, среди которых наиболее важным является значение «А», и если его превысить, привод будет упираться в столб и не сможет закрывать нормально ворота, вернее он их просто не закроет.

Есть вариант сделать нишу в столбе, но насколько это Вас устроит с точки зрения экстерьера, решать Вам

Да следует отметить, что есть пару производителей, которые выпускают линейные приводы с возможностью установки на широкие столбы, но у большинства эта проблема не решена.

Есть еще один момент, который касается автоматизации ворот. Нужно учитывать, что у многих производителей автоматики приводы способны открывать ворота, как на 90° так и на 120° и такая возможность у створок зависит от того как Вы разместите створки, чем ближе они будут к внутреннему краю ворот, тем больше будет угол открывания.

---

Вывод – мы рекомендуем размещать створку на расстоянии 12-14 см от края столба

---

Открывание створок ворот наружу

Если Вы планируете открывать свои ворота наружу, то сразу учтите то, что после установки приводов, ширина ворот станет меньше, автоматика заберет как минимум по 15см проема с каждой стороны ворот.

Чтобы привод был нормально установлен в данном случае, створки необходимо смещать от центра столбов ворот в наружную сторону.

Ну вот, в чем суть установки приводов я коротко рассказал, теперь давайте опять вернемся к вопросу устройства закладных деталей и накладок для навесов.

Установка закладных деталей, металлических планок и навесов

Закладные детали в столбах ворот нужны для того, чтобы к ним была возможность прикрепить металлические трубы, на которых и будут держаться Ваши ворота.

Закладная деталь представляет собой уголок 50х50мм длиной около 70-75мм и арматуру диаметром 8мм, длина которой зависит от толщины Вашего столба. Кстати использовать элементы с такими размерами не принципиально, если у Вашего уголка или арматуры чуть больше или меньше, то нет ничего страшного.

Всего на каждом столбе должно быть минимум по три закладных детали, это обеспечит прочность конструкции.

Нижняя закладная деталь устанавливается после трех рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику столба.

Верхняя закладная деталь должна быть на высоте чуть ниже уровня, где будет верх ворот, а средняя по центру, между верхней и нижней пропорционально.

Еще если Вы уже определились со стороной открывания створок, то я Вам рекомендую во время кладки столба сразу установить закладные детали для установки монтажной пластины крепления привода. В дальнейшем при монтаже автоматики это позволит сэкономить деньги.

Закладная деталь может быть такой же как и для трубы крепления створки ворот.

После того, как закладные детали установлены, к ним необходимо приварить трубу, например, 60х30мм, к которой будут крепиться навесы.

Сварочные швы должны быть по всей длине соприкосновения между свариваемыми деталями.

После чего привариваем навесы.

❖ Навесы (петли)

Навесы (петли) я рекомендую устанавливать с завальцованным шариком, это обеспечит более легкое и плавное движение створок. Часть петли с шариком крепится к металлической накладке, а пустотелая к каркасной трубе ворот.

Дна часть петли крепится к металлической планке, а вторая на несущей трубе каркаса створки. Верхняя и нижняя петля между собой должны быть на как можно большем расстоянии – так конструкция будет прочнее.

Несколько слов о конструкции створок

Если в дальнейшем Вы планируете, свои ворота автоматизировать, то есть момент, на который следует обратить внимание, а именно какая будет створка ворот: глухая или решетчатая.

Глухая створка по всей своей плоскости полностью зашита, например, профнастилом и это означает, что она будет ловить ветер как парус и при открывании или закрывании будет передавать ветровое сопротивление электроприводу.

Это будет при подборе влиять на его мощность, которая определяет стоимость – чем мощнее мотор-редуктор, тем и выше его цена.

Для того, чтобы понять значение ветрового давления приведу простой пример. Пусть Ваши ворота с глухими створками имеют размер по ширине 3м, а по высоте 2м, то есть площадь их равна 6м². Нормативное ветровое давление в Украине в зависимости от региона колеблется от 40 до 60кг/м². Для расчета возьмем среднее значение, то есть 50кг/ м².

И теперь считаем суммарную ветровую нагрузку, для этого помножим площади ворот на величину ветрового давления:

---

6м²*50кг/ м² = 300кг

---

Данный результат мы с Вами получили для двух створок, то есть на одну будет давить 150кг. Конечно эти значения нормативные, и они берутся с запасом, но все-таки порывы ветра могут достигать этого значения.

Кроме парусности, еще немаловажную роль играет и сам вес ворот.

С решетчатыми створками, автоматика выйдет несколько дешевле, так как они практически не «ловят» ветер, да и вес у них будет меньшим, но это только малая часть параметров подбора приводов, далее есть еще интенсивность использования, снеговая нагрузка, обледенение, материалы из которых сделано оборудование и так далее.

Каркас ворот

Что касается конструкции самих створок, то здесь я не учел калитку. Это сделано не потому, что было лень писать, а потому, что рассматриваю данные ворота по назначению для пропуска транспорта. О калитке я обязательно расскажу в другой статье.

Там она будет отдельно стоящей, потому что как показывает практика, так будет удобнее. Вот представьте, все-таки Вы решили врезать в створку ворот калитку. Если Ваши ворота имеют высоту 1,8-2м, то калитка будет по факту по высоте не более 1,6-1,8м и ее верхняя часть станет местом для удара головой, особенно, если Ваш рост или родственников выше среднего.

И это одна из причин, почему в данной статье я калитку не рассматриваю.

Это было небольшое отступление, теперь давайте вернемся к каркасу наших ворот.

Обычно каркас делают из труб прямоугольного или квадратного сечений. Несущие части размером 60х30мм, а решетка – 30х20мм.

Перед тем как начать собирать раму, нужно:

• ☑ Очистить трубы от ржавчины
• ☑ Обезжирить
• ☑ Прогрунтовать

Раму лучше делать на ровной плоскости (монтажный стол или другая ровная поверхность), а потом ее готовой уже крепить к столбам.

Во время сборки, постоянно проверяйте гидравлическим уровнем, чтобы все трубы находились в нормальном горизонтальном и вертикальном положении.

После того как несущие части каркаса собраны, к их внутренним сторонам привариваются вспомогательные элементы, а также перемычки, чтобы в дальнейшем можно было прикрутить профнастил.

Трубы 30х20, которые крепятся к несущему каркасу по его внутреннему периметру, лучше сваривать прихватками с длиной шва 15-20мм с шагом 20-30мм.

Следите также, чтобы эти трубы, к которым будет крепиться профнастил, были строго по центру, это будет гарантировать то, что профнастил ляжет на каркас слегка утопленным и будет расположен пропорционально с одной и другой стороны.

Далее привариваем горизонтальную и вертикальную перемычки из трубы 30х20мм

Также, если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, то на каждой из створок установите металлическую планку из трубы 60х30мм, чтобы 30мм это была ширина, а 60мм высота. К ней в дальнейшем будут крепиться приводы, чтобы открывать и закрывать ворота. Высоту установки этих планок тоже заранее нужно продумать, потому что уровень, на котором они будут установлены, будет таким же, как и закладные на столбах.

Если Ваши ворота будут открываться наружу, и в дальнейшем Вы их планируете оборудовать автоматикой, я бы рекомендовал устанавливать эту планку повыше, потому что приводы заберут часть проема по минимум по 15см с каждой стороны и могут мешать проезду транспорта.

После окончания сварочных работ, все швы нужно отшлифовать болгаркой, а потом прогрунтовать.

❖ Крепление профнастила

Профнастил, я Вам рекомендую крепить к каркасу, когда створки уже будут висеть на петлях, чтобы во время транспортировки ворот или в процессе установки, его не помяли или не поцарапали.

Чтобы, профлист был точно подогнан под каркас, нужно прикладывать каждый лист и делать пометку, где нужно сделать его обрезку, обрезать листы можно болгаркой.

Не забудьте про замок

Чтобы запирать ворота, нужен замок и это очевидно. Можно использовать обычный механический

Здесь как говориться: «На Ваше усмотрение».

При установке механического замка в каркасе створок необходимо предусмотреть отверстия для его врезки. Их можно сделать при помощи болгарки.

Высоту установки можно взять стандартной 80-90см или же по Вашему усмотрению.

Электромеханический замок проще в установке, так как он накладной, но зато придется понести некоторые затраты для подачи электропитания к нему.

При выборе замка для своих ворот, необходимо обращать внимание на материалы его механизма. Лучше, чтоб сердцевина была из латуни, а не силумина, который окисляется. В результате этого замок может быстро выйти из строя, учитывая, что замок регулярно находится под влиянием атмосферных осадков.

Чтобы не устанавливать замок, Вы можете установить автоматику на свои ворота, у которой приводы самоблокирующиеся и не дадут вручную открыть створку.

Блокировка происходит за счет того, что после остановки мотор-редуктора все его зубчатые передачи остаются между собой в сцеплении.

Также, если Вам понадобиться двигать створку руками, у привода есть механизм разблокировки. Чтобы им воспользоваться, нужно в разъем на корпусе привода вставить специальный ключ и повернуть его по часовой стрелки – привод будет разблокирован. Чтобы его снова заблокировать, нужно специальный ключ повернуть против часовой стрелки.

Крепление каркасов створок на петли (навесы)

Когда каркасы (две половины ворот) полностью готовы, а так же к ним и к металлическим столбам приварены петли, можно приступать к «навешиванию створок.

Но перед этим, я рекомендую убедиться, что навесы не имеют ржавчины или каких-либо окалин, которые сделают тяжелым ход ворот. Если такие будут иметь место, то от них обязательно нужно избавиться. Также перед цеплянием створок, навесы нужно обязательно смазать.

Если створки у Вас оказались достаточно тяжелыми, а возможности нет воспользоваться подъемным краном или банально нет желания оплачивать его услуги, то можно применить «дедовский метод», а именно лом, его длина должна быть не менее 1,5м. Он в нашем случае будет выполнять функции рычажного подъемника. При выполнении монтажа таким способом, Вам понадобится как минимум один помощник.

Каркасы створок нужно подтянуть непосредственно к столбам ворот. Потом установить их вертикально, в общем, в такое положение на земле, как они уже будут находиться на петлях. Далее в сантиметрах 30-40 (смотрите по месту) нужно положить кусок бревна (это как вариант) – оно будет выполнять функцию опоры для лома.

Теперь под нижнюю трубу рамы створки нужно завести лом, и надавить на свободный его край – рама начнет подыматься, при этом Ваш помощник должен заводить створку на петли, пока не в них не попадет.

Совет. Не нажимайте на край лома резка, иначе каркас может улететь.

Ну а, если у Вас не один, а несколько помощников, то тогда вполне возможно, что у Вас получиться и вручную подвесить створки

Когда Ваши створки будут закреплены на столбах ворот, можно к ним «прикрутить» профнастил к каркасу при помощи саморезов по металлу, диной 19мм. Труба 20х30мм специально идет именно такой, чтобы когда профнастил был закреплен на створке, он был немного утоплен – так будет явно красивее, чем он будет снаружи.

Установка дополнительных элементов ворот

К дополнительным элементам я отнес упор, штыри для фиксации створок и прижимную планку (накладную пластину).

❖ Упор

Упор представляет собой две металлические пластины, обычно толщиной 3-4мм. Первая пластина крепится к створке ворот, а вторая к основанию. Данный элемент предназначен, чтобы ворота не открывались в противоположную сторону. Например, если у Вас открывание вовнутрь, то они не откроются наружу, и также наоборот.

Верхняя часть упора устанавливается после того, как створки закреплены на столбах, а нижняя, когда Вы будете делать проезд ворот.

❖ Штыри для фиксации створок

Штыри для фиксации створок, я рекомендую обязательно сделать – они не дадут им двигаться. Если штыри будут отсутствовать, то не исключено, что при порывах ветра ворота не ударят кого-то из людей или транспорт.

Для самого штыря обычно используют кругляк или арматуру диаметром 10-12мм. Штырь имеет Г-образную форму. Длинная его часть обычно имеет размер 50см, а короткая – 15см.

Чтобы их прикрепить к створке используется направляющий кусок трубы диаметром 12-15мм и длиной около 10см. Эта труба приваривается как можно ближе к нижнему свободному краю створки и в нее вставляется штырь.

Чтобы он жестко удерживал створку, нужно в основание (землю) вставить трубу, длиной около 50см и диаметром 12-15мм. Вообще этих труб четыре штуки, по две на каждую створку. То есть для фиксации створок, когда они закрыты и открыты. Можно не устанавливать для закрытого положения, но тогда не исключено что ворота будут болтаться от ветра. Да и надеяться на один замок не стоит, потому, что створки «играя на ветру» со временем могут расшатать или вовсе разбить его механизм.

Штыри для фиксации створок можно не делать, если ворота будут автоматическими, фиксацию будут обеспечивать приводы.

❖ Прижимная планка

Данный элемент выполняет по сути две функции: прижимает одну из створок и декоративную.

Устанавливается он с внутри дворовой части. Закрепить Вы его можете по своему усмотрению на левую или правую створку.

Прижимная функция.

Будучи закрепленной, допустим на левой створке, правую она будет подпирать, не давая ей открыться, когда ворота закрыты

Декоративная функция

В закрытом положении ворот между створками остается хоть и не большой, но просвет (зазор), и как раз планка сыграет функцию нащельника.

Она может быть сделана из металлической полосы шириной, которая будет зависеть от фактического зазора между створками. Но нахлест его на раму створки, должен быть не менее 5мм. Что касается его толщины, то 1мм будет вполне достаточно. Приваривать его можно прихватками длиной шва по 15-20мм с шагом 20-30см.

Крепить прижимную пластину нужно при помощи сварки, прихватками длиной шва 10-15мм, шагом 20-30мм.

Как сделать свои ворота автоматическими

Чтобы Ваши ворота стали автоматическими, в первую очередь понадобятся:

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

• ☑ Привод для каждой створки
• ☑ Блок управления
• ☑ Пуль управления

Также автоматику можно дополнить: сигнальной лампой, фотоэлементами и другими аксессуарами.

---

---

Распашные ворота своими руками из дерева и металла: инструкции по строительству

Планируя изготовить и установить распашные ворота своими руками, необходимо грамотно рассчитать габариты конструкции, подобрать материал и ознакомиться с технологией монтажа. Важно адекватно оценить собственные силы и строительные навыки, так как обустройство въезда на территорию – трудоемкий процесс. При возведении больших тяжеловесных металлических ворот лучше заручиться поддержкой двух человек, а сделать «облегченный» вариант дачного ограждения из досок получится и в одиночку.

Распашные ворота на участке

Технические требования к распашным воротам

Правильно подобранные габариты и грамотное расположение конструкции обеспечат удобный подъезд на придомовую территорию. К распашным воротам предъявляются следующие требования:

1. Оптимальная ширина полотна – 3,5 м. Этого расстояния достаточно для беспрепятственного заезда легковых машин и автомобилей среднего звена. Для въезда грузового транспорта понадобится порядка 4 м.
2. При расположении дома в глубине улицы обустраиваются ворота шириной не менее 4 м. Эта мера обусловлена нормами пожарной безопасности.
3. Стандартная высота въездных ворот на участке – 1,8 м. Как правило, величина определяется исходя из высоты забора и прочности опорных балок. Установка крупногабаритных кованых моделей требует усиления конструкции.
4. Внешний вид ворот должен гармонично сочетаться с экстерьером дома и общей стилистикой загородного участка.

Забор и ворота в единой цветовой гамме

Возведение ворот из металла: пошаговое руководство

Ограждения из металла отличаются высокой прочностью и длительным периодом эксплуатации. Изготовить металлические распашные ворота своими руками получится из листа стального проката или профнастила. Для выполнения работы желательно обладать навыками сварщика и иметь под рукой специализированное оборудование.

Схема распашных ворот

Выбор между профнастилом и листовым металлом

Стоимости ворот из гладкого металла и профилированного листа практически не отличаются. Оба варианта обладают своими плюсами. Ровное полотно считается более надежным, так как оно закреплено по всему периметру рамы. Металлический лист устойчив к механическим воздействиям, и его сложно деформировать даже преднамеренно.

В свою очередь, оцинкованный профнастил не нуждается в регулярном окрашивании благодаря полимерному двухстороннему покрытию. Дополнительный плюс – многообразие выбора расцветок. Можно создать полотно, имитирующее кирпичную кладку, натуральный камень или древесину.

Чертеж ворот из профнастила

Разработка чертежа и подготовка материала

Чтобы правильно рассчитать расход материала, следует провести замеры участка и создать схематический проект ворот. На чертеже отображаются следующие параметры:

• ширина ворот;
• высота конструкции;
• глубина залегания опорных столбов;
• расположение перемычек и расстояние между ними;
• места под установку петель и замков.

Чертеж распашных ворот

Схема деревянных ворот

Исходя из габаритов въездной конструкции, подбирают материалы:

1. Опорные столбы изготавливаются из профильной трубы. Если предполагаемый вес створок менее 150 кг, то берется сварной профиль 80*80 мм с толщиною металла – 4 мм. Когда нагрузка на опору находится в пределах 150-300 кг, используется труба 100*100*5 мм.
2. Каркас ворот монтируется из трубы 60*40 мм или 40*20 мм. Выбор зависит от длины створок и ветровых нагрузок.
3. Для поперечин подойдет профильная труба 20*20 мм.
4. Обшивка выполняется стеновым профнастилом С8 или С10 – материал обеспечивает жесткость ограждения.
5. Петли для навешивания створок, замок, грунтовка по металлу и ЛКМ для окрашивания опор.
6. Комплектующие системы управления понадобятся при изготовлении автоматических распашных ворот своими руками.

Простой вариант въезда

Какие инструменты понадобятся

Возведение ворот подразумевает обработку металла, обустройство фундамента под стойки, сварочные и другие работы. Здесь не обойтись без профессионального оборудования и инструментов. Для выполнения одной работы покупать недостающие дорогостоящие аппараты нецелесообразно – лучше их арендовать на время. Примерный перечень инвентаря включает следующие позиции:

• болгарку и набор алмазных дисков;
• сварочный аппарат;
• бетономешалку;
• клепатель для обшивки;
• штыковую лопату;
• угольник, рулетку, уровень.

Необходимые инструменты

Монтаж опорных столбов для ворот

При работе распашных конструкций основная нагрузка приходится на стойки. Эти элементы подвергаются высокому динамическому давлению при пучении грунта и в период осенних паводков. Чтобы со временем сооружение «не повело», опорные столбы углубляют в землю на глубину промерзания – 1-1,5 м.

Алгоритм возведения стоек:

1. Измерять проем между краями забора и обозначить места под установку опор.
2. В отмеченных точках выкопать котлованы глубиной около 1,5 м. Диаметр ям должен превышать сечение профильной трубы в два раза.
3. На дно насыпать смесь из песка и щебня. Высота «подушки» – 20 см.
4. Подготовить трубы: счистить ржавчину, обезжирить и обработать грунтовкой для металла.
5. Столбы установить в траншеи, выровнять и залить цементно-песчаной смесью. Котлованы прикрыть полиэтиленом и оставить раствор на одну неделю. При жаркой погоде фундамент рекомендуется периодически увлажнять.

Схема установки опорных стоек

Изготовление и усиление створок

Дверцы ворот состоят из несущей рамы, укрепляющих перемычек и металлического полотна. Перед раскроем каркаса и ребер жесткости трубы необходимо очистить и обработать растворителем. Последующее создание конструктивных элементов и технологию сборки створок можно разделить на несколько этапов:

1. Металлический профиль нарезать по размерам, отмеченным на чертеже. Края отрезков скосить под углом 45° – обрезка выполняется с помощью болгарки. Все торцы тщательно отшлифовать или зачистить наждачкой.
2. На ровной горизонтальной поверхности разложить профили створки так, чтоб они стыковались между собой под углом 90°. Детали створок зафиксировать зажимами, проконтролировать ровность углов, ширину и длину рамы.
3. Стыки прихватить сваркой и дополнительно проверить соответствие диагоналей конструкции. Окончательно скрепить элементы каркаса сплошным сварочным швом. Стыковочные узлы должны быть полностью герметичны.

Фиксация составляющих элементов струбцинами

Устойчивость к ветровой нагрузке во многом определяется количеством и расположением поперечин. Ребра жесткости привариваются к готовому каркасу в поперечном или диагональном направлении. Для дальнейшего удобства обшивки профлистом рекомендуется устанавливать две горизонтальные перемычки на расстоянии 50 см от нижнего и верхнего края рамы.

Навешивание и обшивка каркаса

Створку ворот выставить в единой плоскости с опорным столбом, соблюдая минимальный зазор в 5 мм. Отступить по 25 см от краев каркаса и мелом нанести разметку под петли. Движущие части навесного механизма обработать солидолом – это предотвратит спекание деталей во время сварки. После этого верхнюю часть петли приварить к раме, а нижнюю – к стойке.

Обшивка выполняется до или после навешивания створок. В обоих случаях лист профнастила надо уложить поверх рамы и зафиксировать специальными заклепками с тыльной стороны створок. Сделанные своими руками распашные ворота фактически готовы к эксплуатации – остается их отрегулировать, установить нижний засов и задвижку.

Крепление профнастила заклепочником

Изготовление распашных ворот из дерева

Древесина по-прежнему популярна при обустройстве загородных участков. Дерево хорошо поддается обработке, интересно комбинируется с разными материалами и обладает высокими декоративными качествами. Недостаток материала – восприимчивость к природным факторам.

Какая древесина подходит для ворот

Изготовление простой конструкции деревянных распашных ворот своими руками можно выполнить из бюджетного материала – брусьев и досок сосны или ели. Благодаря наличию смолы, хвойные породы древесины менее подвержены воздействию влаги, грибка и гниению.

Лиственные деревья из-за низкой влагостойкости не подходят для сооружения уличных конструкций. Исключение составляет дуб, который отличается высокой прочностью и красивой фактурой. Однако обработку дубовых ламелей лучше доверить мастерам с профессиональным столярным оборудованием.

Въездные ворота из дерева

Строительство ворот из дерева поэтапно

Проектирование деревянного ограждение выполняется в такой же последовательности, как и разработка чертежа для ворот из металла. На основании схемы производится расчет материалов. В качестве опоры используются брусья из дуба (10*10 см) или металлофпрофиль. Каркас возводится из брусков сечением 4*4 см, а для обшивки подойдет штакетник – 4*2 см.

Этапы выполнения работы:

1. Монтаж опор. Выкопать ямы глубиной 1,5 м, дно усыпать щебнем и выставить столбы. Выровнять опоры и залить траншеи бетоном.
2. Сборка створок. В соответствии с габаритами въездного проема нарезать брус. Детали выложить и скрепить нагелями или саморезами. Центр рамы желательно укрепить поперечинами, а углы – стальными уголками.
3. Обшивка полотна. Облицовочные доски или рейки поочередно выкладывать на каркас и фиксировать к каркасу саморезами. Выровнять обшивку, обрезав излишки лобзиком.
4. Установка створок. Закрепить и отрегулировать петли, навесить створки и проверить ровность положения ворот.

Важно! Чтобы продлить срок службы деревянных ворот, необходимо регулярно обрабатывать полотно и опорные стойки антисептиком глубокого проникновения. Средство предотвратит появление гнили, плесени и защитит от насекомых.

Обработка дерева антисептиком

Ворота с электроприводом – удобство эксплуатации

Современная автоматика позволяет управлять распашными воротами дистанционно посредством пульта управления. Системы поставляются с подробной инструкцией и в полном комплекте, подготовленном к установке и подключению. Монтировать распашные ворота с электроприводом своими руками вполне возможно, но тогда о гарантийном обслуживании и устранении поломок придется забыть.

Критерии выбора автоматической системы

Комплекс управления створками подбирается с учетом трех основных параметров: тип привода, мощность и компания-производитель. Ворота приводятся в действие механизмами двух видов:

1. Линейный привод. Система устанавливается в любой части створок на опорные столбы различной толщины, в том числе и очень узкие. Неоспоримые плюсы автоматики: доводчик в конце хода и быстрый переход на ручное управление. Минус – ограниченный радиус открытия ворот (90°).
2. Рычажный привод. Механизм оптимально подходит для самостоятельного монтажа и позволяет распахивать створки на 120°. Недостаток системы – возможность установки только на широкие колоны.

Определить мощность автоматики получится по формуле:

ПС*50+ВС=МП, где:

• ПС – площадь створки;
• ВС – вес створки;
• МП – мощность привода.

Автоматика для ворот – линейный привод

Хорошие отзывы потребителей получили модули итальянских и немецких брендов, а именно: Came, Nice, Faac, Wingo, Toona. Среди отечественных марок пользуются спросом системы компании An-Motors, адаптированные к суровым климатическим условиям.

Этапы подключения электропривода к воротам

Первым делом надо проверить плавность открытия и работоспособность створок. Последующие действия зависят от модификации привода. Общий порядок выполнения работ выглядит следующим образом:

1. На опорах закрепить монтажные пластины, а к створкам приварить закладные для приводов.
2. Систему управления перевести в ручной режим и монтировать кронштейны. Проверить ход распашных полотен.
3. На стене установить блок управления и выставить параметры работы системы согласно схеме, указанной в инструкции.
4. Монтировать привод открывания створок и подключить питание. Зафиксировать перемычки между контактами и вставить программные платы в брелки.
5. Протестировать систему.

Автоматическая система управления

Распашные ворота, изготовленные собственноручно, позволят сэкономить бюджет и станут гордостью домашнего мастера. Однако проще и надежнее доверить работу профессионалам. Многие компании готовы выполнить работу по индивидуальным эскизам заказчика.

Раздвижные ворота чертеж

Раздвижные ворота чертеж. Анонс: Предлагаемый в Сети на раздвижные ворота чертеж – ключевые недостатки. Индивидуальный чертеж раздвижных ворот, разрабатываемый на этапе проектирования.

На любые раздвижные ворота чертеж разрабатывается на этапе проектирования с учетом плана участка установки воротной системы, условий эксплуатации раздвижных ворот, а также выполняемых проектных расчетов – по длине перекрываемого проема и весу рабочей части полотна (см. здесь), фундаменту для опорной части раздвижных ворот (см. здесь и в этом материале), расчет воротной системе с откатным полотном в целом (см. в этом материале и здесь).

Предлагаемый в Сети на раздвижные ворота чертеж – ключевые недостатки.

Предлагаемые в Сети чертежи раздвижных ворот, в том числе на веб ресурсах ряда компаний-инсталляторов воротных систем в подавляющем большинстве не являются технически корректными и, как правило, приводят к нарушению функциональности и/или выходу ворот из строя – даже адаптированный под конкретные раздвижные ворота чертеж изначально в схеме полотна может содержать критические конструктивные ошибки и/или быть не пригодным априори к воротам определенного диапазона длин и массы.

Так, технически безграмотно разработанный на раздвижные ворота чертеж с полотном, в котором после сечения раскосами рамы остаются прямоугольные сегменты по факту является чертежом геометрически изменяемой фермы (число элементов N (участков профиля между узлами соединения профилей) должно быть равно N = 2n – 3, где n – число узлов (места соединения профилей). При N, большем 2n – 3 ферма статически неопределяемая (невозможно провести расчеты из-за большого числа неизвестных), при N, меньшем 2n – 3 ферма геометрически изменяемая).

Т.е. во время эксплуатации под собственными весом консоли («подвешенной в воздухе» вне зоны опор части ворот) и внешними нагрузками полотно с большой степенью вероятности изменит свою геометрическую форму, что может привести к разным негативным последствиям от необходимости переустанавливать ловители вследствие «провисшего полотна» до изменения геометрии направляющей из-за разных нагрузок на ее различные сегменты, появления критических нагрузок на роликовые опоры и выхода из строя всей воротной системы.

Также финансово накладным, а часто и с «затяжным эффектом» негативных последствий можно признать часто предлагаемый на раздвижные ворота чертеж фундамента опорной части с закладной – швеллером, где предлагается забивать фундамент условно столбчатого типа до глубины ниже промерзания почвы (1.5 м для московской области или 1.3 м для Санкт-Петербурга), хотя:

• при этом значительно увеличивается объем, а значит и стоимость фундамента, в то время, как согласно СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99 мелкозаглубленные фундаменты можно не забивать на глубину промерзания грунтов даже, если объект расположен на пучинистых грунтах – для стабильности фундамента достаточно отсыпки на дне траншеи/котлована из непучинистого материала;
• в большинстве ситуаций уровень грунтовых вод находится выше промерзания почвы, а значит на фундамент и армирование в нем будет активно воздействовать влага, вызывая карбонизационную коррозию бетона и коррозию металла;
• сварные соединения в грунтах и на поверхности быстро коррозируют по механизму межкристаллитной коррозии и т. д.

Т.е. в итоге при увеличении финансовых и трудовых затрат на забивку владелец получает фундамент с большими рисками коррозии бетона и металла, а значит в перспективе – потерю массы фундамента и/или его разрушение, что нивелирует противовес массе консоли полотна и приведет к полному выходу воротной системы из строя.

Справка: Очень часто на интернет ресурсах предлагают на раздвижные ворота чертеж, где априори неверно позиционируется опорная площадка под привод (обычно возле опорного столба – см. рис. ниже).

По факту это технически и логически безграмотно, поскольку привод должен быть установлен между роликовыми опорами в месте, где перекосы полотна в горизонтальной плоскости из-за веса консоли (рабочей части полотна в закрытом состоянии ворот или технологической части и сегмента рабочей части полотна в закрытом положении ворот) определяют минимальное изменение рабочих зазоров в паре зубчатая шестерня выходного вала редуктора привода-зубчатая рейка на полотне.

Условно это положение привода ближе к середине расстояния между роликовыми опорами со стороны опорного столба.

Индивидуальный чертеж раздвижных ворот, разрабатываемый на этапе проектирования.

Разработанный индивидуально на раздвижные ворота чекртеж под проезд 4 м, где:
А – рабочая часть полотна ворот; L – длина полотна откатных ворот; a, d – технологические зазоры; Н – высота полотна откатных ворот; I – расстояние между центрами роликовых опор; 1 – приемный (слева) и опорный (справа) столбы; 2 – направляющий ролик; 3 и 4 – верхний и нижний ловители; 5 – роликовые опоры.

Индивидуальный чертеж раздвижных ворот разрабатывается на этапе проектирования по конкретному месту установки воротной системы с его особенностями рельефа, типа грунтов, уровня грунтовых (и паводковых) вод, ширине проезда, а также предпочтений владельца по конструкции полотна (решетчатое, глухое с односторонней или двусторонней обшивкой, комбинированное решетчато-глухое). При этом разрабатываемый на откатные ворота чертеж должен выполняться с учетом положений и методик:

• Градостроительного кодекса города Москвы, СНиП 30-01-2010 и т.д., поскольку сооружение откатных ворот относится к капитальному строительству;
• СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99 в отношении обустройства фундамента под откатные ворота;
• действующих стандартов на сортовой прокат в части проведения расчетов по предельной гибкости;
• теоретических баз сопротивления материалов и теории механики.

вернуться к списку

DWG-библиотека въездных ворот

1.	Фальш-панель Prestige	Скачать (DWG | 0.15 Мб)	Скачать (PDF | 0.18 Мб)
2.	Секция заборная Prestige	Скачать (DWG | 0. 28 Мб)	Скачать (PDF | 0.11 Мб)
3.	Распашные ворота Prestige на профиле 68 мм	Скачать (DWG | 0.45 Мб)	Скачать (PDF | 0.2 Мб)
4.	Распашные ворота Prestige на профиле 96 мм	Скачать (DWG | 0.39 Мб)	Скачать (PDF | 0.2 Мб)
5.	Откатные ворота Prestige на профиле 68 мм	Скачать (DWG | 0.52 Мб)	Скачать (PDF | 0. 24 Мб)
6.	Откатные ворота Prestige на профиле 96 мм	Скачать (DWG | 0.54 Мб)	Скачать (PDF | 0.24 Мб)
7.	Калитка Prestige	Скачать (DWG | 0.35 Мб)	Скачать (PDF | 0.25 Мб)

Гаражные ворота распашные с калиткой чертеж

Для создания нормальных условий хранения автомобиля нужно немногое – просторный проветриваемый гараж с воротами и удобный заезд к нему. Еще при строительстве нужно учесть, чтобы ворота гаражные распашные имели не только достаточные габариты, но и отличались прочностью и функциональностью. Ведь, как показывает практика, автомобиль рано или поздно приходится менять, а вот каждый раз расширять проем получается далеко не всегда.

Виды гаражных ворот

Гаражные металлические ворота по своей стоимости могут составлять до 1/3 стоимости всей конструкции металлических гаражей. Ну а для стационарных кирпичных построек цена может иметь решающее значение при выборе между покупкой готовых к установке ворот и возможностью сделать все своими руками.

Чаще всего в строительстве кирпичных гаражей или построек из блоков используются два основных вида распашных ворот:

• глухие двустворчатые;
• модели, оснащенные калиткой.

Первый вид конструкции имеет две половинки створок, наглухо зашитых листами металлопроката. Второй вариант подразумевает оснащение одной из створок калиткой дверного типа.

Плюсы и минусы конструкции

Конструкцию распашных гаражных ворот нужно рассматривать в каждом отдельном ее виде более детально, поскольку смастерить их можно разными способами. Более детально стоит рассмотреть и конструкцию дверного полотна, например, оно может быть каркасного типа из металлического профиля, или проката, или рамного с заполнением из сэндвич-панелей.

Плюсы

Первый плюс заключается в том, что гаражные ворота распашные являются относительно простой конструкцией без сложных элементов и механизмов.

Для сборки конструкции своими руками не нужно большого количества инструментов, а станочная обработка потребуется только для навесных петель.

Гаражные ворота распашные с калиткой обладают самыми высокими антивандальными свойствами. Благодаря усиленной раме створок вскрыть такой гараж крайне сложно.

На фото представлен типовой вариант конструкции.

На промышленном объекте

Двустворчатые стальные глухие конструкции просты в изготовлении, здесь не нужно делать сложные чертежи и точно рассчитывать все размеры. Ну а ворота из сэндвич-панелей позволяют сделать для створок только наружную рамку и накладные усилительные поперечины с внутренней стороны.

Минусы

Для этого вида конструкций минусы не являются столь критичными, чтобы отказаться от их изготовления и использования, но о недостатках стоит помнить. К минусам стоит отнести:

• изготовление гаражных ворот – процесс, требующий навыков работы со слесарными инструментами;
• при создании чертежей и разметке деталей учитываются все размеры с точностью до 2 миллиметров;
• устанавливать конструкцию следует на этапе строительства здания, а не после возведения стен;
• при разметке участка под гараж и подъезда к нему нужно учитывать то, что распашные металлические створки должны открываться наружу. А это требует дополнительного места перед гаражом.

Подготовка к монтажу

Установка гаражных распашных ворот начинается с подготовки. Правильно организованное рабочее место обеспечит не только быстрое производство, но и качество проведенных работ. Обычно каркас и рамы створок изготавливают на ровной просторной площадке. Ее площадь должна быть в 3–4 раза больше площади готовой конструкции. Это дает возможность иметь свободный доступ ко всем узлам сборки.

Сам процесс сборки металлических конструкций каркаса и рамы разбивается на несколько этапов:

1. Разработка рабочего чертежа и схемы для установки ворот своими руками.
2. Определение потребности металла основных групп: профиля, листового металла, фурнитуры, временных и вспомогательных конструкций.
3. Порядок размещения заготовок на стапеле для сварки.
4. Установка створок на каркас гаражных ворот.
5. Монтаж утеплителя и покраска.

На дачном участке

Изготовление каркаса

Каркас представляет собой две рамки из уголка, соединенные перемычками. Он равен габаритам проема. Каждая рамка сваривается из четырех отрезков уголка.

Размеры отрезков могут быть разными, это зависит от размеров проема ворот. Для стандартных размеров (2,5х3,5 метра) две детали будут иметь длину 2,5 метра – это высота проема. А две детали будут иметь длину 4,0 метра – это ширина проема въезда плюс 0,25 метра для фиксации в кирпичной кладке стены.

Для изготовления каркаса гаражных ворот своими руками берется уголок 50х50 мм и выше, для перемычек – полоса шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм.

Металл разрезается по размерам, выкладывается на ровной площадке и после проверки углов и диагоналей сваривается небольшими швами по 1–2 см в каждом углу. После соединения конструкции снова делается проверка: при монтаже сваркой металл может немного изменить геометрию, тогда придется разбирать все детали и сваривать снова.

Рамка сваривается так, чтобы внутренний угол накладывался на кирпич или блок. Так собираются и наружная, и внутренняя рамки каркаса. Соединение перемычками делается из полосы в 3–4 местах по вертикальным отрезкам и в 4–5 – по горизонтальным.

Монтаж каркаса

Для рамки дверей берется стальной профиль 40х60 или 60х60 мм для наружной рамки и 30х60 или 25х60 мм – для перемычек. На начальном этапе делаются разметка и сварка наружных рамок створок. Зазор между рамкой створок ворот и каркасом должен быть не более 4 мм. При этом внизу желательно увеличить зазор до 5 мм, а сверху – уменьшить его до 2–3 мм.

В центральной части между половинками зазор должен быть не больше 4 мм. Размеры створок распашных ворот должны точно подходить к размерам рамки. На этом этапе необходимо сразу установить створки на петли и проверить, чтобы они открывались и закрывались без скрипа и прикосновений друг к другу.

Подобно сварке каркаса створок, происходит сварка и калитки. Правда, при этом в качестве вертикальных стоек используется профиль такого же размера, что и для наружной рамки. Усиление конструкции в секции с калиткой делается при помощи дополнительных вертикальных и горизонтальных отрезков профиля.

Наполнение ребрами жесткости делается с учетом размеров посадочных мест для монтажа внутренних и накладных замков.

Для накладных замков проушины свариваются на горизонтальные распорки. Внутренние замки устанавливаются в основном в калитку, а на створках делаются накладные засовы в верхнюю и нижнюю части каркаса.

Утепление

Для более комфортного пользования гаражным боксом стоит подумать и об утеплении проема железных ворот. Если для рамки половинок используется профиль 60х60 мм, то пространство между наружной и внутренней обшивками можно утеплить:

• листами пенопласта;
• минеральной ватой;
• пенным способом, заполнив объем монтажной пеной или специальным утеплителем на основе пенополиуретана.

Чертеж для монтажа

Утепление осуществляется после того, как будет установлена наружная металлическая пластина и внутренняя поверхность створок будет окрашена и обработана консервационным составом.

Обшивка ворот и калитки

Обшивку под распашные утепленные ворота с наружной стороны делают из листового металла толщиной 1,0–3 мм.

Монтаж обшивки имеет несколько технологических моментов:

• обшивка должна иметь как можно меньше пластин;
• соединение металла рамки и наружной пластины должно быть отдельными точечными швами длиной 1–1,5 см;
• на место соединения створок с наружной и с внутренней стороны устанавливаются накладные притворные планки из полосы шириной 40–50 мм и толщиной 4–5 мм;
• металл наружной обшивки должен на 2–3 мм перекрывать щели между секциями и каркасом, закрывая, таким образом, доступ к внутреннему объему гаража;
• при подгонке наружных листов обшивки учитывается запас для сварки и установки запорной фурнитуры: замков, проушин, дверных ручек;
• просвет между рамками и каркасом снизу рекомендуется оставить и не закрывать листом металла. В дальнейшем этот просвет рекомендуется закрыть резиновым уплотнителем.

Наружная обшивка без теплоизоляционной вставки приваривается по периметру небольшими точечными швами. После примерки створок и устранения недостатков делается окончательная фиксация листов с обеих сторон профиля.

На настоящий момент разработано и внедрено в практику множество конструкций гаражных ворот. Распашные по степени удобства эксплуатации во многом проигрывают подъёмным и откатным, но по-прежнему остаются самыми надёжными. В них попросту нечему ломаться. Конструкция проста, поэтому распашные ворота для гаража своими руками сможет сделать любой автовладелец.

Что собой представляют распашные ворота

Перед тем, как приступить к реализации идеи, необходимо чётко понимать, что такое распашные ворота, из каких элементов они состоят и как работают. Существуют два вида этой конструкции:

Первый вариант для гаража не подходит, так как габариты одной створки будут слишком велики, и открывать её будет неудобно.

Двухстворчатые состоят из нескольких элементов:

• каркас из металлического уголка, круглой или профилированной трубы;
• створок;
• калитки в одной из створок, если таковая предусмотрена проектом;
• петель;
• укосин/перекладин/перемычек;
• засова и/или замка.

Сборка и установка распашных ворот просты. Но тем, у кого нет опыта изготовления и монтажа таких конструкций, потребуются подробные инструкции, учитывающие все нюансы каждого этапа работ.

Плюсы и минусы

Главное преимущество распашных ворот – надёжность. Но это далеко не единственный их плюс. Простота конструкции обуславливает и другие преимущества:

• нет необходимости в настройке и обслуживании автоматики;
• среди бюджетных альтернативных вариантов секционных, подъёмных и откатных ворот нет сопоставимых по стоимости с распашными – последние всегда более выгодны в цене;
• можно установить автоматику: приводы, открывающие и закрывающие створки;
• нет необходимости усиливать проём и верхнее перекрытие, что нередко требуется при установке секционных или подъемных ворот;
• возможность утепления створок и каркаса;
• множество вариантов дизайна створок.

Главный недостаток заключается в необходимости выходить из машины и закрывать/открывать ворота при любых, самых неблагоприятных, погодных условиях. Помимо этого, в зимний период приходится очищать пространство перед ними от снега.

Из каких материалов можно сделать

Несмотря на широкий выбор строительных материалов, надёжные распашные ворота можно сделать несколькими способами.

Вариант №1:

1. Металлический уголок 50х50з3 мм – для изготовления каркаса створок и усиливающих его укосин либо поперечин.
2. Листы холоднокатанного металла толщиной 2,5-3 мм. Крепятся к каркасу с выпуском в 3 см. Используется сварка.
3. 4 петли сечением 25 мм, размеры 30х160 мм. Привариваются на листы металла через дополнительные металлические пластины.

Вариант №2:

1. Труба прямоугольного сечения 40х40х2,5мм или 50-50-2,5 мм для каркаса створок и усиливающих элементов.
2. Листы металла толщиной 1,5-2 мм, фиксируются к каркасу заклепками.
3. 4-6 петель.
4. 4 металлические пластины под петли.

Для устройства стоек ворот используются трубы 80х80х3 мм. Верхнюю балку, усиливающую проём, изготавливают из швеллера №16 (высота полок 160 мм) или №18, в зависимости от ширины ворот. Порог можно сделать из тех же материалов: профильной трубы или металлического уголка.

Наиболее надёжный способ устройства распашных ворот в гараже – смонтировать под них раму из швеллера №24 и установить её на этапе строительства стен и перекрытий. Если такой возможности нет, монтируют усиливающие проём элементы: верхнюю балку, порог и стойки для створок.

Справка! Предложенные варианты материалов для устройства распашных ворот в гараже универсальны и подходят для любых строений: кирпичных, бетонных, деревянных, из пено- и газоблоков. Единственное исключение – гараж из металлопрофиля. Для таких строений нужны облегчённые конструкции.

Для гаражей из металлопрофиля делают «гибкие» ворота, такие, чтобы каждую створку можно было с минимальными усилиями прижать к проёму. Каркас таких конструкций состоит из гнутого профиля открытого сечения (г- или п-образного). Створки устанавливаются на 4-6 петель.

Ворота с жёстким каркасом проектируют и изготавливают таким образом, чтобы створки подходили к проёму с минимальным зазором и сразу закрывались на предусмотренные запоры, без приложения дополнительных усилий. Точные данные о требуемых материалах в конкретном случае можно получить посредством вычислений.

Расчёт

Профессиональный расчёт прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот выполняют с помощью комплекса сложных математических формул. Учитывают следующие факторы:

• жёсткость проёма;
• депланирующие деформации при заданных размерах створок и использовании определённого материала;
• прочность на изгиб;
• скручивающие усилия (от напора ветра, весовой нагрузки, механических воздействий).

Для выполнения точных расчётов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости можно ими воспользоваться.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления распашных ворот (с калиткой) размерами 2200х3000 мм потребуются не только материалы и инструменты. Понадобятся и приспособления, так как гаражные распашные ворота изготавливают/сваривают только в горизонтальном положении.

Материалы

1. Металлический уголок 50х50х2 мм длиной 2,2 м – 2 шт (в общей сложности потребуется 4,4 м уголка).
2. Профильная труба 50х25х2 мм длиной 3 м – 2 шт.
3. Листы холоднокатанного металла (можно заменить горячекатанным) 1250х2500 мм, толщиной 2 или 3 мм – 3 шт.
4. Профильная труба 40х25 мм (или 40х20 мм) длиной 2,2 м – 9 шт (необходима для изготовления горизонтальных планок створок и калитки).
5. Профильная труба 40х20 мм длиной 3 м – 3 шт (для изготовления вертикальных планок каркаса створок).
6. Профильная труба 40х40 мм длиной 3 м – 1 шт (для монтажа вертикальной планки в месте соединения рабочих створок, в ней же формируют отверстия для замка и засовов)
7. Дополнительные элементы: стальные пластины под петли и для усиления мест соединений каркаса, стальные прутки.
8. Замок сувальдный.
9. Засовы гаражные: вертикальный и горизонтальный.
10. Грунт по металлу.
11. Растворитель №646.
12. Краска.
13. Мел.
14. Изолента.
15. Наждачная бумага крупной и средней зернистости.

Справка! Использование для устройства порога профильной трубы – разумное решение. При такой конструкции рамы створки ворот приподняты над уровнем покрытия парковочной площадки на 20-25 мм. В связи с этим дождевая вода не будет подтекать внутрь помещения.

Инструменты

1. Сварочный аппарат.
2. Электроды.
3. Кувалда, молотки.
4. Болгарка, диски по металлу.
5. Дрель, свёрла.
6. Перфоратор.
7. Набор отвёрток.
8. Болты с гайками, саморезы.
9. Струбцины.
10. Уровень (желательно лазерный).
11. Рулетка или дальномер.

Важно! Перед тем как приступить к работе со сварочным аппаратом, необходимо убедиться в том, что проводка гаража выдержит данную нагрузку.

При расчёте и закупке материалов учитывают необходимость обвязки (двойной рамы с горизонтальными перемычками) проёма гаража. Для её изготовления и монтажа потребуются те же материалы и инструменты. Можно использовать металлический уголок, швеллер, профильные трубы. Обвязка – необязательный элемент устройства ворот, она необходима в целях усиления проёма и конструкции в целом.

Приспособления

Для выполнения раскроечных и сборочных работ потребуются два стола: основной и вспомогательный. Размеры основного должны быть такими, чтобы на нём поместились обе створки с рамами. Поверхность стола необходимо выставить по уровню. В противном случае высок риск получения перекосов. Стол должен быть прочным, способным выдержать вес металла, инструментов и удары кувалдой.

Подготовительные работы

Подготовка проёма заключается в выполнении нескольких действий:

1. Убеждаются в том, что стены по обе стороны от проёма не имеют трещин и деформаций.
2. Демонтируют старую конструкцию, если она есть.
3. Выравнивают проём (при необходимости).
4. Очищают поверхности от грязи, наслоений цемента и штукатурки.

Монтаж металлических распашных ворот для гаража можно выполнить двумя способами.

Вариант №1:

Шаг 1. Раскрой материалов: нарезают болгаркой уголки и трубы нужных размеров, соответствующих чертежу или проекту.

Шаг 2. Сборка двойной рамы.

1. Две вертикальные планки, длина которых соответствует высоте ворот, методом сварки соединяют между собой горизонтальными перемычками (стальными полосами).
2. В стене проёма высверливают отверстия под фиксаторы, в качестве которых можно использовать штыри из арматуры. Минимальная глубина отверстий – 200 мм.
3. Обеспыливают отверстия.
4. Заполняют их цементно-песчаным раствором.
5. С помощью кувалды забивают штыри.
6. На выступающей части штырей отмеряют 50 мм и болгаркой срезают лишнее. Есть и другой вариант выполнения этой задачи: срезают штыри вровень с рамой, обваривают их после её установки.
7. Насаживают раму.
8. Кувалдой загибают выступающие части арматуры.

Монтажные работы выполняют, используя отвес и уровень. Аналогичным образом устанавливают вторую вертикальную стойку рамы.

Шаг 3. Разметка горизонтали под установку верхней балки и порога. При выполнении работ используют лазерный уровень.

Шаг 4. Согласно инструкции, приведённой в шаге №2, выполняют монтаж горизонтальных балок рамы.

Шаг 5. На столе собирают каркас обеих створок. Не забывают о необходимости усиливающих перекладин, которые могут быть расположены х-образно, т-образно или по принципу горизонтальных перемычек. Если предусмотрена калитка, сваривают её каркас из соответствующих элементов.

Шаг 6. Приваривают петли.

Шаг 7. Навешивают створки.

Шаг 8. Приваривают листы металла (зашивают створки).

1. Листы для обшивки створок должны иметь выпуск сверху и снизу не менее, чем на 20 мм.
2. Центр должен быть перекрыт нахлёстом одной из створок.

Шаг 9. Зачищают металл от последствий сварки.

Шаг 10. Покрывают антикоррозийной грунтовкой.

Шаг 11. Устанавливают замки и запоры.

Шаг 12. Окрашивают ворота.

При необходимости выполняют утепление створок и проёма.

Вариант №2:

Этот способ изготовления каркаса створок оптимален в тех ситуациях, когда нет возможности соорудить идеально ровную горизонтальную поверхность для сборки каркаса.

Шаг 1. Изготовление косынок. Из металлического уголка отрезают 4 одинаковых планки длиной 50 см. В нескольких точках прихватывают их к раме проёма. Косынка – вспомогательный элемент, который впоследствии будет срезан болгаркой. Поэтому сплошной сварки не требуется.

Шаг 2. Отрезают 4 планки для изготовления рамы створок.

Шаг 3. К косынкам прихватывают сваркой заготовленные на предыдущем этапе уголки так, чтобы получилась конструкция «рама в раме». Сплошная сварка нужна только в углах внутренней (для створок).

Шаг 4. Монтаж рёбер жесткости. Если в одной из створок предусмотрена калитка, сваривают её каркас.

Шаг 5. Установка навесов/петель. Используют изделия с соединением типа «папа-мама». «Папу» фиксируют к раме проёма, «маму» – к створкам ворот.

Шаг 6. Болгаркой разрезают раму створок посередине по вертикали.

Шаг 7. Срезают косынки.

Шаг 8. Обшивают створки листами металла или другим выбранным на этапе проектирования материалом.

Видео: Распашные гаражные ворота своими руками

Особенности ухода и эксплуатации

Правильно изготовленные и установленные распашные ворота имеют большой запас прочности. Для того чтобы их эксплуатационный ресурс преждевременно не исчерпался, необходимо соблюдать несколько несложных правил обслуживания.

1. Содержать металлоконструкции в чистоте.
2. Своевременно обновлять защитное лакокрасочное покрытие.
3. Не допускать механических повреждений обшивки: вмятин и сколов краски.
4. Не очищать окрашенные элементы конструкции с помощью скребков, щёток с жёсткой щетиной, смывок и растворителей.
5. Перед тем как открыть/закрыть створки, убеждаются в том, что на пути их передвижения нет препятствий.
6. Не допускают весовых нагрузок на створки ворот.
7. Петли периодически смазывают средством «Литол» или другим аналогичного действия.

Процесс изготовления распашных ворот в гараже не настолько сложен, как это может показаться на первый взгляд. Все этапы выполнения этой задачи, начиная от проектирования и заканчивая окрашиванием готовой конструкции, можно сделать своими руками. Это существенно удешевит смету на благоустройство гаража.

На любое изделие, перед его изготовлением, разрабатывается конструкторская документация. Основным ее документом является спецификация, в которой дан полный перечень чертежей, материалов, количество сборочных единиц и деталей.

Не являются исключением и ворота гаражные. Чертежи на них должны разрабатываться специалистами. В противном случае нет гарантии, что конструкция будет удовлетворять всем требованиям по защите гаража от взлома.

Проведение замеров

Прежде, чем разработать чертеж гаражных ворот, необходимо произвести качественные замеры проемов для их установки.

Для этого понадобятся:

• Рулетка.
• Уровень строительный.
• Металлический метр.

Совет: При отсутствии готового гаража, если он только на стадии проектирования следует продумать оптимальные размеры всей постройки и включить в документацию чертеж на гаражные ворота.

Наиболее распространенными стандартными параметрами для изготовления гаражных проемов являются:

• Ширина (см. Ширина ворот гаража в разных вариантах). Ее размеры должны быть достаточными для свободного проезда среднестатистического легкового авто. При этом между машиной и краем гаражного проема промежуток должен быть свыше 300 миллиметров. По возможности расстояние лучше брать немного больше. Это позволит в случае приобретения автомобиля с большими габаритами не переделывать ворота.
• Высота. Она не должна быть менее двух метров (см. Оптимальная высота ворот гаража).
• При формировании размеров проема гаража должны учитываться дополнительные припуски для монтажа рамы. Оптимальные размеры проема:

1. ширина – от 250 до 550 сантиметров;
2. высота — от 210 до 240 сантиметров.

Чертеж ворот

Учитывая полученные после замеров величины, можно разработать чертежи, по которым будут изготовлены ворота, не создающие в будущем дополнительных проблем. Обычно проем укрепляется рамой, что уменьшает размеры каркаса створок распашных гаражных ворот.

Чтобы ставни конструкций свободно и плавно перемещались, между каркасом ворот и рамой выбирается зазор свыше 10 миллиметров, оптимальный размер — 20 миллиметров, как на фото.

На чертеже имеются ребра жесткости с указанием размеров между ними. В зависимости от конструкции эти величины могут меняться: при установке дополнительных горизонтальных ребер; увеличении размеров конструкции в целом.

Совет: Если полотно изготавливается не из сплошного листа, а состоит из нескольких кусков, вертикальные ребра жесткости должны ставиться в местах стыков на полотне.

Чертеж калитки

Особенность чертежа калитки для распашных гаражных ворот — наличие кармана под врезной замок и ушей под крепления навесного замка. Размеры на чертеже выбираются для прохода ростом взрослого мужчины со средним ростом 1,75 метра. Расстояние от низа калитки до замков меняется при изменении количества запоров на чертеже.

Размеры самого кармана, для крепления врезного замка, зависят от габаритов замка. Зазоры с каждой стороны выбираются в пределах до 3 сантиметров с каждой стороны замка.

Совет: Чтобы увеличить степень жесткости нужно предусмотреть устройство сплошного кармана на всю высоту калитки. Это позволит, при необходимости, установить дополнительные замки.

Проем для устройства подъемных ворот

Так же как и для установки распашных вначале разрабатываются чертежи подъемных гаражных ворот.

Для этого, прежде всего, определяются размеры проема:

• Определяется ширина и высота проема. Снимаются размеры в трех местах по ширине и в двух по высоте существующего проема и выбирается большая величина.
• Измеряются боковые расстояния. Они должны быть с каждой стороны больше 15 сантиметров. При установке дополнительного оборудования расстояния выбираются:

1. для осевого привода – от 35 до 45 сантиметров;
2. для цепного редуктора – от 24 до 36 сантиметров.

• Выбирается размер притолоки. Для подъемных ворот она должна быть от 25 до 30 сантиметров. При размере притолоке менее 11 сантиметров, для установки потолочного привода, его следует увеличить занижением проема установкой профильной трубы, деревянного бруса. Снаружи, чтобы закрыть конструкцию монтируется фальш-панель.

На рисунке в проеме:

• B — ширина в свету;
• H — высота в свету;
• b1 — левый заплечик;
• b2 — правый заплечик;
• h – притолока.

Совет: При выполнении замеров необходимо следить, чтобы притолока и заплечики располагались в одной плоскости.

После определения размеров проема, заказываются чертежи подъемно поворотных ворот для гаража. Сложность их изготовления и монтажа, не гарантирует качественное изготовления конструкции.

Лучше пригласить специалистов, которые не только все сделают правильно, но и выполнят регулировку плавности хода устройства, дадут гарантию на определенное время работы всех механизмов. Чтобы понять все нюансы монтажа гаражных ворот рекомендуется просмотреть видео.

Выбор замков для гаражных ворот

Чтобы цена запорного устройства была не слишком высокой, а надежность выше его можно изготовить своими руками. Для этого, так же как и на ворота, разрабатывается чертеж запоров для гаражных ворот.

Инструкция по изготовлению замка состоит в следующем:

• Изготавливается основа замка из металлической пластины.
• Вырезаются две накладки, ширина которых 22 и 120 миллиметров.
• Выполняется гибка накладок в тисках по эскизам.
• Делается задвижка.
• Изготавливается по чертежу направляющая трубка диаметром 10 миллиметров, из которой будет сделан ключ замка. Длина элемента зависит от толщины изготовленных ворот.
• Накладки привариваются к краям основания.
• Сверлятся отверстия для крепления замка к двери.
• Трубка аккуратно приваривается перпендикулярно к основе.
• В накладки вставляется задвижка, в которую ввинчиваются винты диаметром М4, примерно восемь миллиметров длиной. Они будут ограничителями хода задвижки.

Для тех, кто хочет изготовить гаражные ворота своими руками, схема, чертеж сборки конструкции, чертежи отдельных ее элементов, разработанные специалистами, обеспечат качественный монтаж устройства.

Распашные Ворота Своими Руками Чертежи, Схемы, Эскизы

Традиционные распашные ворота по-прежнему широко распространены и популярны. Решающую роль при выборе играют простота создания данной конструкции и дешевизна относительно других вариантов исполнения. Для многих собственников жилья особенно привлекательна возможность создать распашные ворота своими руками. Это не только позволяет сэкономить значительные средства, но и создать изделие в полном соответствии со своими представлениями о том, каким оно должно быть.

Самостоятельное изготовление распашных воротных конструкций не требует никаких особых умений, поэтому доступно каждому. Для тех видов работ, которые вы не способны выполнить (например, сварка), всегда можно пригласить специалиста на время.

Рассмотрим подробнее то, как сделать автоматические распашные ворота своими руками.

Особенности конструкции

Каждая конструкция имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы распахнуть створки, необходимо гораздо больше свободного места, чем для раздвижного варианта. Отметим, что во многих случаях откатные установить просто технически невозможно. Конструкция распашных ворот очень проста: две створки, состоящие из обшитого каркаса, навешиваются с помощью петель на столбы. Различают варианты открытия ворот как внутрь, так и наружу. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс открытия/закрытия.

Из преимуществ распашной конструкции можно отметить простоту и надёжность, минимум фурнитуры и дешевизну по сравнению с откатными вариантами. Основные недостатки:

• требуется много места для открытия;
• при механическом варианте исполнения возможно произвольное закрывание от ветра;
• зимой для открывания необходима расчистка пространства от снега.

Форма воротных створок, материал их обшивки и дизайн деталей могут быть самыми разнообразными. Это делает ворота не только устройством контроля въезда/выезда, но и элементом интерьера всего подворья.

Даже если вы решили изготовить не автоматическую, а обычную механическую конструкцию, то имеет смысл предусмотреть возможность установки автоматики в будущем. Существуют линейные и рычажные приводы для распашных ворот, которые отличаются не только способом работы, но и установкой. При выборе одного из вариантов учитывается вес створки, направление движения, а также расстояние от центра петли до поверхности приводного крепления. Заблаговременный выбор позволит предусмотреть заранее место для крепления и сэкономить средства, поскольку разница в стоимости между типами довольно существенная.

Подготовка к изготовлению

Для начала необходимо определиться с тем, какие именно вы хотите сделать распашные ворота своими руками. Чертежи, схемы и подробные инструкции по реализации несложно найти в интернете. Следует проставить на готовых чертежах свои размеры, а также сделать расчёты основных материалов и комплектующих деталей.

Что следует заготовить, прежде чем приступать к изготовлению? После расчётов следует закупить:

• материалы;
• инструменты;
• фурнитуру;
• автоматику.

 

Для установки столбов понадобятся материалы для бетонирования: цемент, песок и щебень. Раствор готовят из расчёта 1:4. Следует учитывать, что до монтажа ворот бетон должен выстоять не менее 7 дней. Для изготовления столбов можно использовать трубы диаметром не менее 100 мм. Длина зависит от высоты ворот и предполагает бетонирование не менее 1 метр в глубину. С помощью обложения камнем или кирпичом столбы могут иметь разную форму и величину. В каждой конкретной ситуации сделать расчёт необходимого количества материалов не составляет труда.

Створки ворот могут быть самыми разнообразными. У нас в стране популярна конструкция с наглухо зашитым воротным полотном. Для изготовления створок понадобятся трубы и материал для обшивки. Для внешнего каркаса (по периметру створки) используются трубы прямоугольные размером 50х50 или 60х30. Очень важно исключить возможность попадания влаги внутрь профилей. Для внутреннего каркаса в шахматном порядке привариваются профильные трубы 40х20 мм. Расстояние между созданными рёбрами жёсткости должно быть не больше 30–40 см.

В качестве обшивки можно использовать дерево, поликарбонат, металл и кованые элементы. При выборе следует учитывать не только красоту и эксплуатационные качества материала, но и вес готовой конструкции. Наиболее часто применяется для обшивки профнастил. Прочный, лёгкий, с устойчивым покрытием материал заслуженно получил популярность при изготовлении многих конструкций. Прекрасный внешний вид, простота монтажа, а также широкий спектр цветов и рельефа позволяют вписать ворота из профнастила в любой интерьер подворья. Требуемое количество материала несложно подсчитать, зная площадь створок. Учитывая также их парусность, необходимо предусмотреть врезку замка, который предотвратит произвольное открытие.        

Инструменты для создания распашных ворот своими руками широко распространены, поэтому многие из них уже есть у каждого хозяина. А если нет, то приобрести их несложно. Некоторые (например, сварочный аппарат, бетономешалку, болгарку или шуруповёрт) рациональнее просто взять в аренду. Составьте список требуемых инструментов при продумывании этапов изготовления и действуйте.

Создание конструкции

В интернете много информации о том, как сделать распашные ворота своими руками. Чертежи и примеры расчётов в предельно доступном виде объясняют технологию создания конструкции. На что следует обратить внимание при строительстве, чтобы не упустить важные моменты? Если вы определились с конструкцией и закупили всё необходимое, то начинать следует с бетонных работ.

После тщательной разметки забетонируйте столбы на глубину не менее 1 метра. Если в декоративных целях вы обкладываете их камнем или кирпичом, то не забудьте учесть это при изготовлении каркаса. Кроме того, нужно приварить и вывести наружу несколько металлических закладных, к которым будут крепиться петли для створок. Для полотна обычно делают три закладки. Если вы планируете автоматизацию ворот, то очень важно уже на этом этапе предусмотреть место под размещение выбранного типа привода и, соответственно, закладные для его крепления.

Для создания воротного полотна, заготовки из труб нарезают с помощью болгарки и зачищают кромки обрезов. Рамы створок сваривают на земле, добиваясь строгой прямоугольности конструкции. Внутренний каркас приваривают исходя из выбранного материала для обшивки. Для профлиста очень удобна шахматная геометрия, а для деревянной доски – прямоугольная. Все сварочные швы обязательно зачищаются с помощью болгарки. Покраску лучше производить с помощью краскопульта.

Из-за значительного веса створки, самостоятельно установить её практически невозможно. Монтаж ворот может производиться разными способами, но любой из них требует особой тщательности. Один из вариантов следующий: ворота с приваренными частями петель крепятся в проёме на нужную высоту с помощью подставок, а затем привариваются ответные петлевые части. Если вы будете ставить врезной замок, то лучше ставить его после навешивания ворот. Обшивку удобнее всего производить уже на установленный каркас. Профлист очень просто крепить с помощью саморезов и шуруповёрта.

Дополнительные элементы конструкции

Многие распашные ворота оборудуются конструктивными деталями, улучшающими эксплуатацию. Основные дополнительные элементы, которыми можно дополнить ворота:

• механический упор;
• фиксирующие штыри;
• прижимная планка.

 

Механический упор не даёт воротам открываться в непредусмотренную сторону. Он состоит из двух перекрывающихся металлических пластин, одна из которых приваривается к створке, а другая устанавливается в проезде.

Штыри фиксируют положение открытых створок и улучшают безопасность эксплуатации. Изготавливаются из металлического кругляка в виде детали Г-образной формы, которая свободно ходит в куске трубы, приваренном к каркасу. При открытой створке штырь фиксируется в трубе, которая установлена в земле.

Прижимная планка – металлическая пластина, приваренная к одной из створок с внутренней стороны. Толщина материала должна быть не менее 1 мм. Эта деталь закрывает просвет между полотнами и служит для прижимания одной створки к другой.

Автоматизация конструкции

Трудно ли сделать автоматические ворота распашные своими руками? Чертежи и схемы подключения, которые обычно идут в комплекте с приводами, достаточно подробны, чтобы самостоятельно автоматизировать любые конструкции. Кроме того, вы всегда можете рассчитывать на бесплатные консультации наших экспертов. В комплект поставки автоматики для распашных ворот обязательно входят:

Для комфортной эксплуатации автоматику можно дополнить сигнальной лампой, фотоэлементами и другими устройствами. Если вы изготавливаете распашные ворота своими руками, то выбор привода желательно сделать ещё на этапе проектирования. Наша компания предоставляет широкий ассортимент автоматики.

Ворота Распашные + Чертеж ➤ Распашные Ворота (Конструкция) Своими Руками

---

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Распашные ворота можно так сказать классической конструкцией. Стоимость их несколько ниже, чем те же, например, откатные (раздвижные) ворота, а их еще можно более удешевить, сделав их самостоятельно, что очень просто, достаточно знать некоторые нюансы и все получится.

Ценовая разница между откатными и распашными воротами, получается, из-за того, что для откатных, помимо материала полотна, еще нужно обязательно покупать фурнитуру (направляющий рельс, роликовые каретки и т.д.), которая стоит, начиная от 2500грн. Хотя откатные на сегодняшний день набирают все больше и больше наших.

Тут как говорится на вкус и цвет … Но, эта статья будет посвящена именно изготовлению распашных ворот своими руками.

Расчет или цены для изготовления ворот (смета)

Для примера, я возьму ворота 3м на 2м, и посчитаю стоимость необходимого для изготовления материала.

В общем, чтобы сделать такие ворота, нам понадобиться:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм — 28кг
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм — 18кг
• ☑ Профнастил окрашенный — 12м²

Средняя стоимость металла на рынке около 20000грн / тонну, а пронфнастила 110грн / м².

И теперь посчитаем, сколько будут стоить наши ворота по материалу:

• ☑ Труба прямоугольная 60х30мм: 0,028т * 20000грн = 560грн
• ☑ Труба прямоугольная 30х20мм: 0,018т * 20000грн = 432грн
• ☑ Профнастил окрашенный: 12м² * 110грн = 1320грн

---

Суммируем стоимость всех материалов: 560грн + 432грн + 1320грн = 2312грн.

---

Конечно, я не все необходимые материалы учел (саморезы, краска и т.д.), но даже с ними стоимость ворот возрастет не более 4-5 тыс. грн. Вот если обратиться к профессионалам, то стоимость таки ворот будет не менее 10-12 тысяч и думаю это весомый аргумент, чтобы заняться собственноручным изготовление.

К стати за сэкономленные 7000-8000грн, можно купить очень хорошую автоматику для Ваших ворот.

Как и все на Земле имеет положительные отрицательные стороны и распашные ворота не являются исключением.

Плюсы распашных ворот

К плюсам можно отнести:

• ☑ Простота конструкции
• ☑ Возможность самостоятельного изготовления

Минусы распашных ворот

Да, да.Минусы у «распашки» тоже есть:

• Занимают место (часть улицы или Вашего двора), это особенно ощутимо, если у Вас возле дома не широкий подъезд или небольшая площадь двора между домом и воротами
• При выпадении снега, его нужно убрать с пути движения створок, в противном случае их будет проблемно открыт или закрыть, потому что они его будут загребать
• Парусность. Если створки глухие, то в ветреную погоду Вам приложить немало сил, чтобы открыть или закрыть ворота, когда на их полотно давит ветер

Делаем распашные ворота своими руками

В этой статье я постарался максимально подробно рассказать, как сделать распашные ворота своими руками, а также как показать все нюансы, чтобы Вы смогли без проблем их автоматизировать, ничего не переделывая, тем самым сэкономить деньги.

Из-за того, что статья не очень короткая и за один раз может не хватить времени, вы можете кликнуть на название необходимого Вам раздела, и он сразу перед Вашими глазами.

Итак, данное статья включает в себя такие основные разделы:

---

Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа ворот:

.

• ☑ Сварочный аппарат
• ☑ Шлифовальная машина (болгарка)
• ☑ Бетономешалка
• ☑ Кельма
• ☑ Шуруповерт
• ☑ Стремянка
• ☑ Лопата
• ☑ Гидравлический уровень
• ☑ Молоток
• ☑ Набор гаечных ключей
• ☑ Лом
• ☑ Рулетка

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо снять растительный слой в районе установки будущих ворот — так будет значительно удобней делать монтаж.

Чтобы сделать разбивку ворот, нужно несколько электродов и четыре куска арматуры по одному метру.

Арматура нужна, чтобы при помощи зафиксировать постоянные оси, а электроды — временные.

Арматура выставляется в четырех точках, создавая между собой прямоугольник. Сразу ее не нужно глубоко забивать, пока Вы не убедитесь, что диагонали прямоугольника полностью совпадают по длине. Если диагонали имеют одинаковый размер, то арматуру можно забить в грунт, оставив лишь сантиметров 15-20 на поверхности.Теперь между арматурой можно натягивать леску или капронку — это будут основные оси. От них теперь можно создать временные, которые будут обозначены электродами и указывающими, например, место установки столбов ворот и так далее.

Земляные работы

Когда все оси оси обозначены, можно начать земляные работы, которые будут заключаться в копании приямков под фундаменты столбов ворот, а также закладывания гильзы с электропроводами. Закладка гильзы нужна под проездом ворот, на случай, если Вы в будущем планируете Ваши ворота оборудовать автоматикой.

Размер приямков зависит от того, какие планируются делать столбы (ширина и длина) и должны быть на пару сантиметров их больше, чтобы в итоге бетон немного выступал за грани. Что касается глубины приямков, то она должна быть не глубже промерзания, это исключит выдавливание фундамента из грунта, когда сильные морозы. В среднем глубина промерзания в Украине равна одному метру.

Также нужно сделать опалубку, если грунт рыхлый, чтобы не осыпались стенки ямы, бетон фундамента имел точную геометрическую форму.Чтобы опалубки не обязательно покупать новые доски, можно ее сколотить даже из старых ящиков, потому что эстетика здесь не нужна, ведь бетон будет спрятан на земле.

После того, как приямки сделаны, я рекомендую их пролить водой, чтобы уплотнить взрыхленный грунт дна.

, если вы пока не планируете бетонирование, то приямки должны накрыть какими ни будь щитами, чтобы в них не попадал возможный дождь.

Траншея под гильзу должна быть глубиной не менее 90см и роется она примерно в одном метре от столбов ворот. Что касается самой длины гильзы то она должна выступать за Ваш проезд по 0,5м с каждой стороны. Обычно в качестве гильзы берут круглую пластиковую трубу диаметром 15-25мм.

Как я уже говорил, нужна закладка гильзы, чтобы не разбивать Ваш проезд, когда Вы начнете автоматизировать свои ворота. В гильзу сразу нужно завести электрического кабеля, чтобы потом легко было подключить элементы автоматики.

❖ Вариант фундаментов со связующей балкой

Вы хотите укрепить прочность Вашим столбам, как вариант можно еще их фундаменты между собой связать армированной балкой, своего рода армопоясом.Траншея для заливки под пояс должна иметь такую ​​же ширину, как и фундаменты столбов, а глубина примерно 40см.

Армирование связующей балки между фундаментами столбов можно сделать, конструктивно сделав объемный каркас, используя четыре стержня арматуры в продольном диаметре диаметром 10мм, а в поперечном диаметре 6-8мм шагом 250-300мм. По правилам арматуру необходимо между собой вязать проволокой, но в данном случае не будет.

Подготовка металлических частей столбов

Металлическая часть столба, так называемый сердечник, как правило, делается из трубы 80х80мм или 100х100мм. Если же круглая труба, то диаметром 80-100мм. Часть сердечника, которая будет находится над землей должна быть немного меньше, чем высота кирпичной кладки столба. Например, если кладка 2 метра, то сердечник должен быть от уровня земли не более 1,98м. Это нужно для того, чтобы без проблем накрыть столб козырьком.

Нижняя часть сердечника не должна контактировать с дном приямка (грунтом), а была защищена слоем в пару сантиметров залитого бетона — чтобы сердечник не коррозировал.

Еще, чтобы сердечник более прочно «сидел» в бетоне, к нему можно приварить горизонтально пару кусков арматуры в креста. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров по 25.

Когда сердечник будет забетонирован, а кладку Вы пока делать не будете, его верх нужно чем-нибудь закрыть, чтобы к нему вовнутрь не попадали осадки.

Бетонирование

Для бетонирования приямков обычно используется бетонные марки М200.

Для его приготовления используется такая пропорция наполнителей и вяжущих:

• ☑ 1 ведро цемента
• ☑ 2,8 ведра песка
• ☑ 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40)
• ☑ 20% воды от общего объема замеса

Лучше бетонные работы делать при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Перед тем, как начать заливать бетон, металлические сердечники должны быть установлены вертикально (проверить это при помощи гидравлического уровня), а также жестко закреплены, чтобы при заливке они не сместились.

Каркас балки должен заходить в приямки столбов, чтобы при бетонировании связать фундаменты в одно целое.

Во время заливки, необходимо утрамбовывать бетон, чтобы он после застывания не имел полостей.После того, как бетонирование окончено, поверхность бетона нужно загладить и накрыть какими ни будь щитами, чтобы не было попадания солнечных лучей. Также в жаркую погоду, бетон в течение пару суток нужно регулярно поливать, чтобы не появились трещины.

Открывание створок ворот вовнутрь

.

При креплении приводов к столбам ворот у каждого производителя есть свои требования к установочным размерам, чтобы он смог закрывать ворота.

На схеме ниже указаны установочные параметры привода, которые наиболее важными являются значениями «А», и если его превысить, среди них будет упираться в столб и не закрывать нормально ворота, вернее он просто их не закроет.

Есть вариант сделать нишу в столбе, но насколько это Вас устроит с точки зрения экстерьера, решать Вам

Да следует отметить, что есть пару производителей, которые выпускают линейные приводы с помощью установки на широкие столбы, но эта проблема не решена.

Есть еще один момент, который касается автоматизированной работы. Нужно учитывать, что у многих производителей автоматики приводы могут открывать ворота, как на 90 °, так и на 120 °, и такая возможность для створок зависит от того, как они будут размещены створки, чем ближе они будут к внутреннему краю ворот, тем больше будет угол открывания.

---

Вывод — мы рекомендуем размещать створку на расстоянии 12-14 см от края столба

---

Открывание створок ворот наружу

Если планируете открывать свои ворота наружу, то сразу учтите то, что после установки приводов, ширина ворот станет меньше, автоматика заберет как минимум по 15см проема с каждой стороны ворот.

привод был нормально установлен в данном случае, чтобы створки необходимо смещать от центра столбов ворот в наружную сторону.

Ну вот, в чем суть установки приводов я коротко рассказал, теперь давайте опять вернемся к устройству закладных деталей и накладок для навесов.

Установка закладных деталей, металлических планок и навесов

Закладные детали в столбах ворот нужны для того, чтобы к ним была возможность прикрепить металлические трубы.

Закладная деталь представляет собой уголок 50х50мм длиной около 70-75мм и арматуру диаметром 8мм, длина которой зависит от толщины Вашего столба. Кстати использовать элементы с такими размерами не принципиально, если у Вашего угла или арматуры чуть больше или меньше, то нет ничего страшного.

Всего на каждом столбе должно быть минимум по три закладных детали, это обеспечит прочность конструкции.

Нижняя закладная деталь устанавливается после рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику столба.

Верхняя закладная деталь должна быть на высоте чуть ниже уровня, где будет верх ворот, а средняя по центру, между верхней и нижней пропорционально.

Еще если Вы уже определились со стороной открывания створок, то я Вам рекомендую во время кладки столба сразу установить закладные детали для установки монтажной пластины крепления привода. В целях при помощи автоматики это позволит сэкономить деньги.

Закладная деталь может быть такая же как и для трубы крепления створки ворот.

После того, как установлены закладные детали, к ним необходимо приварить трубу, например, 60х30мм, к которой будут крепиться навесы.

Сварочные швы должны быть по всей длине соприкосновения между свариваемыми деталями.

После чего привариваем навесы.

❖ Навесы (петли)

Навесы (петли) я рекомендую устанавливать с завальцованным шариком, это обеспечит более легкое и плавное движение створок.Часть петли с шариком крепится к металлической накладке, а пустотелая к каркасной трубе ворот.

Дна часть петли крепится к металлической планке, а вторая на несущей трубе каркаса створки. Верхняя и нижняя петля между собой должны быть на как можно большем расстоянии — так конструкция будет прочнее.

Несколько слов о конструкции створок

Если в дальнейшем Вы планируете, свои ворота автоматизировать, то есть момент, на который следует обратить внимание, а именно какая будет створка ворот: глухая или решетчатая.

Глухая створка по всей плоскости полностью зашита, например, профнастилом и это означает, что она будет ловить ветер как парус и при открывании или закрывании будет ветровое сопротивление электроприводу.

Это будет приборе влиять на его мощность, которая определяет стоимость — чем мощнее мотор-редуктор, тем и выше его цена.

Для того, чтобы понять значение ветрового давления приведу простой пример. Пусть Ваши ворота с глухими створками имеют размер по ширине 3м, а по высоте 2м, то есть площадь их равна 6м².Нормативное ветровое давление в Украине в зависимости от региона колеблется от 40 до 60кг / м². Для расчета возьмем среднее значение, то есть 50кг / м².

И теперь значение этого давления ветровую нагрузку, для этого помножим площади ворот на влияние ветрового:

---

6м² * 50кг / м² = 300кг

---

Данный результат мы с вами получили для двух створок, то есть на одну будет давить 150кг. Но все-таки порывы ветра достигли этого значения.

Еще немаловажную роль играет и сам вес ворот.

С решетчатыми створками, автоматика выйдет несколько дешевле. которых сделано оборудование и так далее.

Каркас ворот

Что касается конструкции самих створок, то здесь я не учел калитку. Это сделано не потому, что рассматриваю данные ворота по назначению для пропуска транспорта. О калитке я обязательно расскажу в другую статью.

Там она будет отдельно стоящей, потому что как показывает практика, так будет удобнее. Вот представьте, все-таки Вы решили врезать в створку ворот калитку. Если Ваши ворота имеют высоту 1,8-2м, то калитка будет по факту по высоте не более 1,6-1,8м и ее верхняя часть станет местом для удара головой, особенно, если Ваш рост или родственников выше среднего.

И это одна из причин, почему в данной статье я калитку не рассматриваю.

Это было небольшое отступление, теперь давайте вернемся к каркасу наших ворот.

Обычно каркас делают из трубого или квадратного сечений. Несущие части размером 60х30мм, решетка — 30х20мм.

Перед тем как начать собирать раму, нужно:

• ☑ Очистить трубы от ржавчины
• ☑ Обезжирить
• ☑ Прогрунтовать

Раму лучше делать на ровной плоскости (монтажный стол или другая ровная поверхность), а ее готовой уже крепить к столбам.

Во время сборки, постоянно проверяйте гидравлическим уровнем, чтобы все трубы находились в нормальном горизонтальном и вертикальном положении.

После того, как несущие части каркаса собраны, к их внутренним сторонам привариваются вспомогательные элементы, а также перемычки, чтобы в дальнейшем можно было прикрутить профнастил.

Трубы 30х20, которые крепятся к несущему каркасу по его внутреннему периметру, лучше сваривать прихватками длиной 15-20мм с шагом 20-30мм.

Следите также, чтобы эти трубы, к которым будет крепиться профнастил, были строго по центру, это будет устойчивость то, что профнастил ляжет на каркас слегка утопленным и будет расположен пропорционально с одной и другой стороны.

Далее привариваем горизонтальную и вертикальную перемычки из трубы 30х20мм

Также, если вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, чтобы на каждую из створок установить металлическую планку из трубы 60х30мм, 30мм это была, а высота 60мм. К ней в дальнейшем будут крепиться приводы, чтобы открывать и закрывать ворота. Высоту установки этих планок тоже нужно продумать, потому что уровень, на котором они будут установлены, будет таким же, как и закладные на столбах.

Если ваши ворота будут открываться наружу, и в дальнейшем они планируют установить эту планку, я бы рекомендовал эту планку по 15см с каждой и может мешать проезду транспорта.

После окончания сварочных работ, все швы нужно отшлифовать болгаркой, а потом прогрунтовать.

❖ Крепление профнастила

Профнастил, я Вам рекомендую крепить к каркасу, когда створки уже будут висеть на петлях, чтобы во время транспортировки ворот или в процессе установки, его не помяли или не поцарапали.

, профлист был точно подогнан под каркас, нужно прикладывать каждый лист и делать пометку, где нужно сделать его обрезку, обрезать листы можно болгаркой.

Не забудьте про замок

Чтобы запирать ворота, нужен замок и это очевидно. Можно использовать обычный механический

Здесь как говориться: «На Ваше усмотрение».

При установке механического замка в каркасе створок необходимо предусмотреть отверстия для его врезки. Их можно сделать при помощи болгарки.

Высоту установки можно взять стандартную 80-90см или же по Вашему усмотрению.

Электромеханический замок проще в установке, так как он накладной, но зато придется понести некоторые затраты для подачи электропитания к нему.

При выборе замка для своих ворот, необходимо обратить внимание на материалы его механизма. Лучше, чтоб сердцевина была из латуни, а не силумина, который окисляется. В результате этого замок может быстро выйти из строя.

не устанавливает замок, чтобы установить автоматику на свои ворота, чтобы установить приводы самоблокирующиеся и не открыть вручную створку.

Блокировка происходит за счет того, что после остановки мотор-редуктора все его зубчатые передачи остаются между собой в сцеплении.

Также, если Вам понадобиться двигать створку руками, у привода есть механизм разблокировки. Чтобы им воспользоваться, нужно в разъем на корпусе привода вставить специальный ключ и повернуть его по часовой стрелке — привод будет разблокирован. Чтобы его снова заблокировать, нужен специальный ключ повернуть против часовой стрелки.

Крепление каркасов створок на петли (навесы)

Когда каркасы (две половины ворот) полностью готовы, а так же к ним и к металлическим столбам приварены петли, можно приступать к «навешиванию створок.

Но перед этим, я рекомендую убедиться, что навесы не имеют ржавчины или какие-либо окалин, которые сделают тяжелым ход ворот. Если такие будут иметь место, то от них обязательно нужно избавиться. Также перед цеплянием створок, навесы нужно обязательно смазать.

Если створки у Вас оказались достаточно тяжелыми, можно использовать подъемным краном или банально нет желания оплачивать его услуги, то можно применить «дедовский метод», а именно лом, его длина должна быть не менее 1,5м. Он в нашем случае будет выполнять функции рычажного подъемника. При выполнении монтажа таким способом, Вам понадобится как минимум один помощник.

Каркасы створок нужно подтянуть непосредственно к столбам ворот. Потом установить их вертикально, в общем, в такое положение на земле, как они уже будут находиться на петлях. Далее в сантиметрах 30-40 (смотрите по месту) нужно положить кусок бревна (это как вариант) — оно будет выполнять функцию опоры для лома.

Теперь под нижнюю трубу рамы створки нужно завести лом, и надавить на свободный его край — рама начинает подыматься, при этом Ваш помощник должен заводить створку на петли, пока не в них не попадет.

Совет. Не нажимайте на край лома резка, иначе каркас может улететь.

Ну а, если у Вас не один, а несколько помощников, то тогда вполне возможно, что у Вас получиться и вручную подвесить створки

Когда ваши створки будут закреплены на столбах ворот, можно к ним «прикрутить» профнастил к каркасу при помощи саморезов по металлу, диной 19мм. Труба 20х30мм специально идет именно такой, чтобы когда профнастил был закреплен на створке, он был немного утоплен — так будет явно красивее, чем он будет снаружи.

Установка дополнительных элементов ворот

К дополнительным элементам я от упор, штыри для фиксации створок и прижимную планку (накладную пластину).

❖ Упор

Упор представляет собой две металлические пластины, обычно толщиной 3-4мм. Первая пластина крепится к створке ворот, а вторая к основанию. Данный элемент, чтобы ворота не открывались в противоположную сторону. Например, если у Вас открывание вовнутрь, то они не откроются наружу и также наоборот.

Верхняя часть упора устанавливается после того, как створки закреплены на столбах, а нижняя, когда вы будете делать проезд ворот.

❖ Штыри для фиксации створок

Штыри для фиксации створок, я рекомендую обязательно сделать — они не дадут им двигаться. Если штыри будут отсутствовать, то не исключено, что при порывах ветра ворота не ударят кого-то из людей или транспорт.

Для самого штыря обычно используют кругляк или арматуру диаметром 10-12мм.Штырь имеет Г-образную форму. Длинная его часть обычно имеет размер 50см, а короткая — 15см.

Чтобы их прикрепить к створке используется кусок трубы диаметром 12-15мм и длиной около 10см. Эта труба приваривается как ближе к нижнему свободному краю створки и в нее вставляется штырь.

он жестко удерживает створку, нужно в основание (землю) вставить трубу длиной около 50см и диаметром 12-15мм. Вообще этих труб четыре штуки, по две на каждую створку.То есть для фиксации створок, когда они закрыты и открыты. Можно не устанавливать для закрытого положения, но тогда не исключено ворота будут болтаться от ветра. Да и надеяться на один замок не стоит, потому что створки «играя на ветру» со временем может расшатать или вовсе разбить его механизм.

Штыри для фиксации створок можно не делать, если ворота будут автоматическими, фиксацию будут приводы.

❖ Прижимная планка

Данная функция действует по сути две функции: прижимает одну из створок и декоративную.

Устанавливается он с внутри дворовой части. Закрепить Вы можете по своему усмотрению на левую или правую створку.

Прижимная функция.

Будучи закрепленной, правой левой створкой, правую она будет подпирать, не давая ей открыться, когда ворота закрываются

Декоративная функция

В закрытом положении ворот между створками остается хоть и не большой, но просвет (зазор).

Она может быть сделана из металлической полосы шириной, которая будет зависеть от фактического зазора между створками. Но нахлест его на раму створки, должен быть не менее 5мм. Что касается его толщины, то 1мм будет вполне достаточно. Приваривать его можно прихватками длиной шва по 15-20мм с шагом 20-30см.

Крепить прижимную пластину нужно при помощи сварки, прихватками длиной шва 10-15мм, шагом 20-30мм.

Как сделать свои ворота автоматическими

Чтобы Ваши ворота стали автоматическими, в первую очередь понадобятся:

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

.

• ☑ Привод для каждой створки
• ☑ Блок управления
• ☑ Пуль управления

Также автоматику можно дополнить: сигнальной лампой, фотоэлементами и другими аксессуарами.

---

---

Распашные Ворота Своими Руками (Пошаговая Инструкция + Чертеж)

Пошаговая инструкция по изготовлению

Как и столетия назад, распашные ворота до сих пор имеют широкую популярность. В очередь из-за того, что это, пожалуй, самый дешевый вариант по сравнению с роллетными или откатными (раздвижными) воротами.Для таких ворот нужны специальные механизмы, которые они открываются, стоимость которых на сегодняшний день от 2500 грн.

Поэтому, если вы не хотите доплачивать за фурнитуру ворот, в этой статье я расскажу, как сделать распашные ворота своими руками, чтобы не платить деньги за изготовление профессионалам.

Вот давайте с Вами посчитаем, сколько Вы сэкономите, сделав ворота самостоятельно.

Для этого пускай Ваши ворота будут шириной 3 м, а высотой 2 м.То есть получается, что площадь их будет 6 м².

Для изготовления потребуются материалы в таком количестве:

• Труба прямоугольная 60х30 мм — 28 кг
  
• Труба прямоугольная 30х20 мм — 18 кг
  
• Профнастил окрашенный — 12 м²
  

Сегодня в среднем металл стоит 20000 грн. за тонну, а профнастил около 110 грн. за квадратный метр. Теперь посчитаем, во сколько обойдутся нам материалы:

• Труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т * 20000 грн = 560 грн
  
• Труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т * 20000 грн = 432 грн
  
• Профнастил окрашенный: 6м² * 110 грн = 660 грн
  

Теперь посчитаем общую их стоимость: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.

Соглашусь, что этот расчет грубый, в нем не учитываются саморезы, электроды и другие материалы, но если их включить, то стоимость будет не выше 4 — 5 тысяч гривен и согласитесь, на фоне 10-12 тысяч, которые возьмут за свою работу профессионалы, есть смысл делать ворота самостоятельно.

Сэкономив, таким образом, около 8000 грн. Вы можете купить автоматику (ссылка) для своих ворот, и за такую ​​цену это будет достаточно не плохое и долговечное оборудование.

У распашных ворот есть как положительные, так и отрицательные стороны и вот наиболее весомые.

Положительные:

• Простая конструкция
  
• Без проблем можно сделать самому
  

Отрицательные

• При открывании занимают много места по тем же откатным, которые двигаются вдоль забора. Особенно это будет ощущаться, если возле вашего дома не широкая улица, или расстояние от забора до дома не большое.
  
• Когда выпадает снег, нужно постоянно его чистить, потому что створки будут его загребать, и Вам придется прилагать много сил, чтобы открыть или закрыть ворота.
  
• Ощутимая парусность, которую прочувствуете в ветреную погоду — будет реально тяжело перемещать створки.
  

Эта статья максимально все этапы изготовления ворот, начиная от подготовительных, полного до окончания. Также подробно рассказывает, что заранее нужно предусмотреть, чтобы в будущем без проблем ворота можно было оборудовать автоматикой.

Не скажу, что статья получилась короткой, в случае, если я бы не смог все подробно расписать, но вы не обязательно все подряд читать.

Содержание:

• Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот
  
• Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)
  
• Копирование ям и траншей под фундаменты
  
• Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном
  
• Бетонные работы
  
• Условия для открытия створок вовнутрь
  
• Открытие створок ворот наружу
  
• Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов
  
• Конструкция створки
  
• Делаем каркас створок
  
• Установка замка
  
• Крепление створок к столбам
  
• Монтаж дополнительных элементов ворот
  
• Что нужно, чтобы автоматизировать ворота
  

Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот

9000 4

• Сварочный аппарат
• Бетономешалка
  
• Инструмент для кирпичной кладки
  
• Шуруповерт
  
• Стремянка
  
• Лопата
  
• Гидравлический уровень
  
• Молоток
  
• Набор
• гаечных ключей
  
• Набор
  

Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)

Перед тем, как заняться изготовлением ворот, я рекомендую эту подготовку, чтобы процесс шел намного проще.

В первую очередь снимите растительный слой грунта, где будут стоять Ваши ворота — так будет легче сделать разметку, да и в целом удобнее выполнять все работы.

После того как снят растительный слой сделайте разметку где будут стоять столбы Ваших ворот.

Для этого можно использовать арматуру и электроды — они будут выполнять функции колышков, которые показывают временные и постоянные оси. Между ними можно будет натянуть шпагат или леску, чтобы точно знать, где и какой элемент ворот будет располагаться.

Арматуру для колышков можно использовать диаметром 10-12 мм, длиной 80-90 см. Но я ее сразу не советую забивать в землю, лучше проверить все размеры, чтобы не в дальнейшем «повылазили» ошибки.

Лучше всего из четырех кусков арматуры сделать прямоугольник или квадрат (диагонали должны иметь одинаковую длину) вокруг места, где будут стоять ворота, чтобы можно было легко отмерять необходимый размер.

Копирование ям и траншей под фундаменты

После того, как разбивка сделана и все размеры внесены правильно, можно приступить к земляным работам, которые заключаются в копании ям под столбы фундаментов, закладки гильзы, а также по Вашему желанию устройства дополнительного ленточного фундамента между фундаментами столбов.

Отрывка ям под фундаменты столбов. Размеры в плане этих приямков должны соответствовать размеру столбов, ну или на пару сантиметров быть больше, так будет проще начинать кирпичную кладку столбов. Например, если должен быть размером 50х50 см, то яму нужно сделать таким образом, чтобы в итоге в итоге получился 52х52 см.

Что касается того, насколько глубоко нужно рыть, то тут все зависит от глубины промерзания грунта в вашем районе, в среднем по Украине она около одного метра, то есть приямок должен быть не менее развит, чтобы конструкция ворот прочно « сидела »в грунте.

Если стенки Ваших приямков осыпаются, то нужно будет сделать опалубку. Использовать можно бэушные доски для нее (покупать новые не нужно), потому что красота значения не имеет — все будет спрятано в грунте. После бетонирования опалубку можно убрать примерно через неделю.

Траншея для закладки гильзы . Для подключения автоматики ворот, чтобы потом не ломать уже сделанный проезд. В качестве гильзы можно взять пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и уложить ее под будущим проездом ворот на глубину 90-100 см.Также в этой гильзе должны быть заранее заведены кабеля для будущих подключений. Перед тем как сделать обратную засыпку грунта, закройте отверстия труб с двух краев полиэтиленовым пакетом или чем-то на подобии.

Траншея под дополнительный ленточный фундамент. Я не настаиваю на его устройстве, но некоторые люди его делают, чтобы со временем столбы не начали заваливаться.

Траншея вырывается между фундаментами столбов в створе ворот. Ширина, как правило, длина приямков под фундаменты, а глубина около 50 см.

После того, как все приямки и траншеи сделаны, их можно залить водой, чтобы немного утрамбовать грунты, который при отрывании был взрыхлен. Но лить воду нужно не большими объемами, чтобы стенки не осыпались.

После проливки, если вы пока не планируете бетонировать, то ямы и траншеи лучше накрыть деревянными щитами, чтобы дождь их не замыл.

Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном

Металлические столбы.В конструкции наших ворот будут выполнять функцию сердечников для столбов, которые обеспечивают более высокую прочность.

Обычно используются трубы размером 80х80 мм или 100х100 мм. Ну конечно это не догма, можно использовать или трубы круглого сечения или швеллеры. Но я буду в дальнейшем рассматривать квадратные трубы.

Что касается высоты сердечника, то она должна состоять из двух частей — подземной и надземной.

Подземная часть от поверхности земли должна быть немного меньше, чем глубина заложения фундамента, чтобы создать защитный слой бетона.Например, если фундамент имеет глубину 1 м, то подземная часть сердечника должна быть 95 см, то есть защитный слой бетона составит 5 см.

Надземная часть должна быть немного ниже, чем высота кирпичной кладки, чтобы столб можно было без проблем накрыть козырьком. Получается, если высота кладки, допустим, 2 метра, то сердечник должен быть около 1,95 метра.

Для того, чтобы труба крепила «сидела» в фундаменте к ее подземной части, можно крестообразно приварить два дополнительных куска арматуры диаметром 8-12 мм и длиной около 25 см, каждый.

Каркас для дополнительного ленточного фундамента. Как я не много выше писал, его не каждый человек делает для своих ворот, потому что это повышает их общую стоимость.

Каркас делается объемным из арматуры (4 куска длиной на 40 см больше Вашего проема ворот) диаметром 18–12 мм в продольном направлении, а в поперечном направлении можно использовать проволоку 6 мм с шагом 20–30 см, длиной 20 см.

Сейчас мы с Вами прикинем, во сколько по каркасу произойдет удорожание ворот в целом.

Зададимся, что ширина проема ворот равна 3 м, а так как нам нужно запустить еще арматуру каркаса по 20 см в каждый фундамент, длина одного продольного стержня составит 3,4 м.

Умножаем на общее количество: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.

Чтобы посчитать вес продольной арматуры я взял ее диаметром 12 мм, масс у которой одного погонного метра равна 0,888 кг.

Вес арматуры: 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг

Посчитаем, сколько нам нужнооки диаметром 8 мм поперечного направления.

Количество необходимых стержней проволоки на каркас:

3,4 м / 0,2м х 4 = 68 шт.

Где, 3,4 м — длина шага каркаса

0,2 м — стрежней проволоки

4 шт. — количество сторон каркаса

Теперь рассматриваем общую длину и вес проволоки:

Длина: 68 шт. х 0,2 м = 13,6 м.п.

Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг / м = 5,372 кг.

Учитывая, что в среднем стоимость метало проката на рынке около 20000 грн за тонну, считать стоимость металла:

Арматура диам.12 мм: 0,012 т х 20000 грн. = 240 грн.

Проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн. = 100 грн.

Общая стоимость металла : 240 грн. + 100 грн. = 340 грн.

Бетонные работы

Лучше всего делать при плюсовых температурах, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Что прочности бетона, то подходящим будет использовать марку М200, которую необходимо соблюдать, нужно соблюдать пропорции на 1-но ведро цемента, 2,8 ведра песка, 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

До того, как были начаты заливки бетона, были установлены все металлические элементы жесткости бетонирования, чтобы они не сместились под давлением.

Вы укладываете бетон, его нужно постоянно трамбовать, чтобы не было в нем пустот.

После того, как Вы полностью залили бетон, надо его поверхность загладить, чтобы после застывания не было бугорков и ямок.

Если вы бетон залили в жару то его нужно чем-нибудь накрыть от попадания солнечных лучей, а так же первые пару суток обильно поливать водой, чтобы он не потрескался.

Приблизительно, через неделю бетон наберет определенную процент прочности, поэтому можно дальше проводить работы.

Если их пока решили приостановить, то закройте полиэтиленом или чем-либо другими отверстиями на трубах-сердечниках столбов, чтобы в них не попадали осадки.

Условия для открытия створок вовнутрь

Если Вы хотите, чтобы створки ваших ворот открывались вовнутрь, то я Вам советую при установке створок в соответствии с тем, что Ваши ворота в будущей автоматической автоматике.Лучше сразу учесть некоторые моменты, чтобы во время установки приводов нести дополнительных финансовых затрат.

Каждый производитель приводов дает установочные размеры.

На изображении показаны параметры, которые характеризуются тем или иным размером. Но, пожалуй, самыми важными являются параметры «А» и «С», потому что если они не будут выдержаны, привод при закрытии ворот будет упираться в столб и поэтому створки не возможно будет закрыть

Некоторые монтажники уходят от данной проблемы, затрачиваемые ниши в столбах, но это опять же, дополнительные затраты.Поэтому створку лучше сразу от внутреннего края столба ворот установить на расстоянии 12-14 см.

Кстати я говорю про большинство производителей, у которых эта проблема может иметь место, но у некоторых изготовителей эта проблема изначально решена специальными креплениями.

Кроме того, автоматика многих может открывать створки на 90 ° или на 120 °, и это будет все зависеть от того, насколько близко будет находиться створка к внутреннему краю столба.

Открытие створок ворот наружу

При желании, чтобы створки ворот открывались наружу, и в дальнейшем Вы планируете поставить их приводы, чтобы приводы были находиться на столбах непосредственно в створе ворот, которые заберут минимум по 15см.

Еще Вы приводы можете установить повыше, чтобы они не мешали проезду Вашей машины.

Так как для наружного открывания, привод устанавливается на внутреннем краю, чтобы створка была смещена ближе к наружному краю столба в отличие от открывания вовнутрь, где створку смещают во внутреннем краю.

В принципе, я коротко рассказал, что нужно для того, чтобы в последствии было просто установить автоматику и далее предлагаю перейти к рассмотрению вопроса закладных деталей на столбах для металлических накладок и приводов, а также металлическое устройство. навесов (петель)

Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов

Закладные детали понадобятся, чтобы потом к ним приварить накладки с навесами, на которые будут висеть ворота.Кроме того, рассмотрим еще и установку пластин для монтажа приводов.

Закладная для накладок. Обычно ее делают из уголка 50х50 м длиной 70-75 мм и арматуры диаметром 8 мм. Длина куска арматуры будет зависеть от толщины вашего столба ворот и его сердечника, то есть толщина кладки + толщина сердечника.

Приведенные размеры и материалы не являются принципиальными, Вы можете их заменить и на другие равнозначные элементы.

На каждом столбе ворот устанавливаются элементы устанавливаются по три штуки.

Первая «закладушка» ставится после первых трех рядов кладки. Верхняя, немного ниже, чем верх створок ворот, а средняя пропорционально по средине.

Все закладные элементы для прочности привариваются к металлическому сердечникуба

Металлические столовые накладки. После того, как закладные надежно закреплены, к ним привариваем накладки, тоже на каждом столбе. Шов должен быть сплошным по всей плоскости свариваемых элементов.Обычно для металлических накладок используются прямоугольные трубы размером 60х30.

Так же перед их креплением к столбам, я рекомендую (хотя бы сверху) наварить у них заглушки, чтобы вовнутрь не попадали осадки — так металл дольше пробудет без воздействия коррозии.

После чего привариваем навесы

Навесы (петли). Можно поставить самые что ни на есть простые, которые можно купить на любом рынке, как есть такие, которые идут с завальцованным шариком.

Одна половина петли крепится на металлической накладке набе, другая на створке ворот, и здесь очень важно не промахнуться — верхние и нижние петли должны находиться строго в одном горизонте.

Так же петля снизу должна быть как можно ниже к земле, а сверху, как можно выше.

Закладные для приводов . Чтобы в будущем установить автоматики, не потребуются дополнительные затраты, лучше сразу установить на столбах закладные детали из угла 80х80 мм или 100х100 мм на высоте не менее 500 мм — приводы зимой не будут находиться в снегу.

Закладная деталь привода для открывания ворот вовнутрь

Закладная деталь привода для открывания ворот наружу

Если столбы Ваших ворот уже готовы, можно вместо закладных деталей прикрепить монтажные пластины при помощи химических анкерных болтов :

Монтажная пластина привода для открывания ворот вовнутрь

Монтажная пластина привода для открывания ворот наружу

Конструкция створки

Что касается створки, то прежде чем перейти к ее описанию , хочу, чтобы вы спланировали какой будет полотна ворот, это в дальнейшем сыграет роль на покупки стоимость автоматики для Ваших ворот.

Зашитая створка профнастилом или другим листовым материалом в ветреную погоду будет воспринимать себя не малую нагрузку от ветра, которую передает на привод, когда он будет работать на открытие или закрытие.

В зависимости от ветрового района и конструкции створки, будет зависеть какая мощность будет необходим привод. И чем он мощнее — тем дороже.

Чтобы Выали, насколько утяжелит ветер, глухую створку, я приведу небольшой пример.

За исходные данные возьмем ворота размером в ширину 3 м, а высоту 2 м, то есть их площадь равна 6м². Так как в Украине нормативное ветровое давление зависит от региона и величины у него разные от 40 до 60кг / м². Для расчета я возьму 50кг / м².

Давайте теперь посчитаем нагрузку на наше полотно ворот

6 м² * 50 кг / м² = 300 кг

Этот результат для двух створок, а для одного он будет 150кг. Соглашусь, что оно в вашем случае будет именно таким, но следует не забывать, что и сама створка имеет определенный вес.

С решетчатыми воротами, вопрос с ветровой нагрузкой немного проще, в связи с этим и приводом меньшей мощности. Если они снежные и холодные, то не исключено налипание снега на створку ворот, а также обледенение ее петель, удерживающих ворота на весу.

Насколько разница между автоматикой по цене в зависимости от мощности, Вы можете узнать прямо сейчас, связавшись с одним из наших специалистов.

Делаем каркас створок

Еще год назад самым простым способом для изготовления каркаса створок считалось изготовить его из двух типов профилей — 60 * 40 мм и 30 * 20 мм.Сначала варили внешний большой каркас из труб большего размера, а потом к нему по внутренней части приваривали трубы меньшего размера. Но такой способ несет в себе ряд проблем.

Во-первых, профиль с металлобазы не очищен, на них очень часто присутствует ржавчина и окалины, поэтому перед сварочными работами их необходимо очистить, обезжирить и покрыть антикоррозийным средством.

Во-вторых, на сварку карка уходит очень много времени.

В-третьих, даже если стыки между профилем внешнего и внутреннего каркаса очень хорошо промазать герметиком, это еще не гарантирует, что туда не попадет влага и не потечет ржавчина.

Но сейчас у нас появился второй вариант — сделать каркас с Т-профиля.

Это новинка на рынке металлопроката, которую мы ждали более 2-х лет.

Т-профиль представляет собой две прямоугольные трубы (60 * 40 мм и 30 * 20 мм), которые прокатаны в один профиль. Таким образом минимизировали количество стыков в каркасе, то есть между двумя трубами уже не будет течь ржавчина. Также Т-профиль сделан идеально ровный по всей длине и не имеет ни ржавчины, ни окалин.

Вы потратите в 2 раза меньше времени, чем при использовании двух профилей разного размера. Да, Т-профиль стоит чуть-дороже, но оно того стоит.

Вот пример стыкования Т-профиль:

Далее мы Вам покажем, как изготовить створку для ворот используя Т-профиль.

Первым делом мы делаем заготовки нужной длины и в двух из них (верхней и нижней) отрезаем по 70 мм с каждой стороны на малом проф.

Далее мы будем стыковать эти заготовки под углом 90 °. Первым делом мы привариваем к нижней трубе нашего каркаса заготовку с правой стороны.

Потом с левой стороны.

После этого привариваем верхнюю заготовку

Когда внешний каркас готов нужно проверить ровность диагоналей, чтобы створка не оказалась перекошенной.

Теперь можно приступить к привариванию перемычек, в качестве которого можно взять профиль 30 * 20 мм

Когда горизонтальная перемычка закреплена, можно приваривать и вертикального такого же размера.Кстати если Вы поменяете очередность их крепления, ничего страшного не произойдет.

Еще нужно на створках предусмотреть дополнительные перемычки, к которым будет крепиться кронштейн привода. Я часто упоминаю об установке автоматики для ворот, потому что большинство людей приходит рано или поздно к этим воротам изначально с учетом их автоматики, в итоге не тратят свои деньги на переделки под монтаж автоматики.

Как я ранее писал, то в зависимости от открывания створок (наружу или вовнутрь) следует предусматривать и высоту установки перемычки. Если открывание наружу, то с учетом того, что каждый привод заберет минимум по 15см проема, лучше ее установить как можно выше, чтобы автоматика не «воровала» проезд.

Когда все сварочные работы по изготовлению каркаса ворот окончены, нужно отшлифовать швы болгаркой, обезжирить и прогрунтовать.

Сам профнастил можно прикручивать к каркасу, когда он еще не на петлях (навесах) или же после, тут уже на Ваше усмотрение, как будет проще.

Когда вы будете прикручивать профлист к каркасу, то подгоняйте (или примеряйте) каждый лист перед креплением, чтобы все его края максимально прилегали к каркасу.

Установка замка

При изготовлении каркаса ворот, также необходимо сразу предусмотреть установку замка и каким он будет — накладным или врезным.

Можно использовать обычный врезной механический замок, или же электромеханический.

Все зависит от Вашего желания.

Для установки механического замка нужно сделать в каркасе ворот специальные вырезы при помощи болгарки.

Наиболее практичным и эффективным методом установки замка от земли обычно 80-90см до его ручки

Про электромеханический замок могу сказать, что его проще установить, но в итоге выходит более дорогим, чем обычный механический, потому что еще нужно подвести к нему электрический кабель.

Покупка замка вроде дело не труднее, но обращайте внимание на его механизмы, а точнее из чего они сделаны. Латунь прослужит намного дольше, чем силумин, потому что силумин под воздействием атмосферных осадков быстро окисляется, и в итоге замок в негодность.

Замок можно не устанавливать , если на Ваших воротах будет автоматика, потому что приводы самоблокируются и створки ворот руками двигать невозможно.

Самоблокировка срабатывает за счет того, что когда мотор-редуктор остановлен, то все зубчатые передачи находятся в сцеплении.

Но это не означает, что при установке автоматики у Вас не будет возможности открыть ворота руками, например, когда отключена электроэнергия. Для этого предусмотрен механизм разблокировки.

Чтобы им воспользоваться, нужно вставить спецключ в разъем на корпусе привода и повернуть его, зубчатые передачи выйдут из зацепления и ворота можно свободно двигать.

Чтобы вернуть самоблокировку, действия нужно выполнить в обратном порядке.

Крепление створок к столбам

После того, как каркасы ваших створок готовы и к ним приварены петли, а также к металлическим накладкам, створки можно крепить к столбам.

Перед тем как подвешивать створки, нужно убедиться, что навесы не ржавые или с окалинами, если они будут исключен тяжелый ход створок.Поэтому при наличии таковых обязательно нужно их убрать. Также эти элементы нужно хорошо смазать. 900

Приже использовать створки, желательно использовать кран (так наиболее и безопасно), но если с краном проблемы, то можно использовать обычный лом.

Для начала нужно подтащить створку к месту установки, потом установить ее в вертикальное положение. Также Вам понадобиться как минимум один помощник, чтобы держать створку.

Итак, нужно рядом со створкой положить кусок полена или что-то на подобие — это будет подставкой для лома.После завести один конец лома под раму створки, а на другую сторону — створка легко поднимется. И ее останется только подцепить на петли.

Когда обе створки ворот будут подвешены, к ним можно прикрутить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм к трубе 20х30 мм. Эта труба должна быть по центру несущей, чтобы при креплении профнастила, он слегка был утоплен.

Монтаж дополнительных элементов ворот

Дополнительные элементы, которые понадобятся для ворот: механический упор, штыри для фиксации створок, прижимная планка.

Механический упор — это две металлические пластины, которые устанавливаются внизу створок. Как правило, толщина металла у них 3-4 мм. Одна пластина крепится к створке ворот, а другая к основанию (проезду).

Упор нужен, чтобы ворота не имели возможности открываться в ту сторону, в которую это не предусмотрено.

Нижняя (ответная) пластина устанавливается, когда Вы будете делать проезд.

Штыри для фиксации .От них я не рекомендую отказываться, потому что без них при порывах ветра ворота ударить вас, членов семьи, знакомых или транспорт.

Чтобы сделать штырь, можно применить кругляк диаметром 10-12 мм. Данному стержню нужно предать Г-образную форму. Одна часть должна иметь приблизительно 50 см, а другая около 15 см.

Штырь должен ходить в трубе диаметром 12-15 мм, по сути это кусок длиной сантиметров 10. Труба крепится при помощи сварки к каждой створке как можно ближе к низу.

В землю тоже надо забить трубы диаметром 12-15 мм длиной около 50 см под каждый штырь в том месте, где створки будут максимально открыты.

Для закрытого положения створок ворот можно тубы в землю не забивать, но при сильном ветомре створки все равно могут болтаться, а в итоге от постоянных ударов и сам замок может сломаться.

Штыри можно не ставить, если Ваши ворота оборудуете автоматикой, их работу будут выполнять приводы, которые, как я раньше писал, жестко держат створки благодаря самоблокировке.

Прижимная планка. Представляет собой металлическую пластину, которая крепится на воротах с внутри дворовой стороны. Этот элемент служит для прижимания одной створки к другому, а также, чтобы закрыть просвет между ними.

На какой из створок закрепите планку не принципиально, но лучше ее крепить прихватками сварки по 10-15 мм, через каждые 20-30 см — это сэкономит Вам электроды, а также не поведет раму ворот.

Планку можно сделать из полосы толщиной не менее 1 мм.Что касается ширины, чтобы был обеспечен нахлест на створки не менее 5 мм.

Что нужно, чтобы автоматизировать ворота

Ваши ворота приводились в движение при помощи автоматики, Вам как минимум понадобятся:

• Привод для каждой створки
  
• Блок управления
  
• Пуль управления
  

Кроме основных элементов, можно ворота оборудовать сигнальной лампой, фотоэлементами и другими устройствами.

Автоматика распашных ворот

Схемы, проекты и чертежи ворот из профнастила

Ворота из профнастила прекрасно впишутся в любой архитектурный стиль, гармонично сочетаясь с любыми современными отделочными материалами. Кроме того, их отличает прочность, надежность, большой срок службы и сравнительная дешевизна. Однако при всей простоте, чертеж ворот из профлиста очень облегчит вам их изготовление, особенно если вы хотите справиться своими силами, без привлечения специалистов.

Конструкция ворот из профнастила может быть распашной и откатной. Соответственно и подходы к их изготовлению — различным. Наиболее простой вариант для выполнения — это распашные ворота. О них и пойдет речь в этой статье.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

• Особенности распашных ворот из профнастила
• Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

Особенности распашных ворот из профнастила

Конструкция распашных ворот очень проста, поэтому считается, что для их установки и установки не обязательно обращается к специалистам. Чаще всего ворота для въезда на частную территорию делаются глухими. Это означает значительные ветровые нагрузки.

Каждый из нас на своем опыте сталкивался с тем, что нелегко удержать створку ворот при сильном порыве ветра, даже физически сильному человеку. А чем шире полотно ворот, тем больше ветровая нагрузка на петли, когда распашные ворота крепятся к опорным столбам.

На верхнюю часть полотен распашных ворот также и изгибающие нагрузки.Это вызвано тем, что створки их фиксируются обычно только в нижней части с помощью вертикальных запоров. Нельзя сбрасывать со счетов и действующую петли нагрузку от собственного веса ворот.

Если ворота изготавливаются самостоятельно, то металлические конструкции подбираются «с запасом». Такой подход увеличивает стоимость ворот и требует монтажа более массивных фундаментов. Однако, как правило, разница в стоимость несущественная, особенно, если речь идет о простых дачных воротах.Но если вы не хотите переплачивать, и вам нужны надежные ворота — то для их изготовления лучше использовать проект ворот из профнастила.

Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

В комплект проектной документации входит:

1. Сборочные чертежи ворот из профнастила.
2. Чертеж изготовления отдельных деталей.
3. Подробная спецификация металлических профилей.

Небольшие легкие дачные ворота из профнастила можно изготовить и установить по эскизу ворот из профнастила без разработки специально для них всей проектной документации.Но сечение металлических профилей каркаса ворот и опорных столбов, а также конструкцию металлических цилиндрических петель лучше взять из типового проекта.

Для каркаса ворот из профнастила обычно используют трубчатые металлические профили минимальным сечением 40 × 20 мм, а максимальным — 60 × 40 мм .При этом выбор профиля зависит от ширины проема ворот, а также от того, будут ли створки ворот глухими или в одну из них встраивается калитка.

Петли для подвешивания ворот лучше выбрать с подшипниками. Это позволит воротам открываться легко и плавно, без применения для этого значительных усилий. Кроме того, такие петли можно смазывать гораздо реже, чем обычные того.

Столбы для ворот из профнастила наиболее ответственной частью все конструкции ворот.Именно они должны выдерживать как ветровые нагрузки, так и нагрузки от собственного веса ворот. Поэтому для столбов лучше не использовать профильную трубу с сечением меньше, чем 80 × 80 мм , а для ворот, с размером проема больше 3,5 м, рекомендую изготовить столбы из трубы сечением 100 × 100 мм .

Даже если столбы ворот выполняются из кирпича, внутри устанавливается профильная труба одного из указанных выше сечений.Причем не менее, чем на 0,5 м она должна быть вмонтирована в бетонный фундамент, служащий основанием для кирпичной кладки. При этом закладные для установки петель ворот должны быть связаны с профильной трубой с помощью электросварки или надежного болтового соединения.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив опрофнастиль. RU

Читайте по теме:

Распашные Ворота Своими Руками Чертежи, Схемы, Эскизы

Традиционные распашные ворота по-прежнему широко распространены и популярны.Решающая роль при выборе варианта исполнения. Для многих собственников жилья особенно привлекательна возможность создать распашные ворота своими руками. Это не только позволяет сэкономить большие средства, но и изделие в полном соответствии со своими представлениями о том, каким оно должно быть.

Самостоятельное изготовление распашных воротных конструкций не требует особых умений, поэтому доступно каждому.Для тех работ, которые вы не можете выполнить (например, сварка), всегда можно пригласить специалиста на время.

Рассмотрим подробнее то, как сделать автоматические распашные ворота своими руками.

Особенности конструкции

Каждая конструкция имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы распахнуть створки, необходимо гораздо больше свободного места, чем для раздвижного варианта. Отметить, что во многих случаях откатные установить просто технически невозможно.Конструкция распашных ворот очень проста: две створки, состоящие из обшитого каркаса, навешиваются с помощью петель на столбы. Различают варианты открытия ворот как внутрь, так и наружу. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс открытия / закрытия.

Из преимущества распашной конструкции можно отметить простоту и надёжность, минимум фурнитуры и дешевизну по сравнению с откатными вариантами. Основные недостатки:

• требуется много места для открытия;
• при механическом исполнении возможно произвольное закрывание от ветра;
• зимой для открывания необходима расчистка пространства от снега.

Форма воротных створок, материал их обшивки и дизайн деталей могут быть самыми разнообразными. Это делает ворота не только вводит контроль въезда / выезда, но и элементы интерьера всего подворья.

Даже если вы решили изготовить не автоматическую, обычную механическую конструкцию, то имеет смысл установить возможность установки автоматики в будущем. Существуют линейные и рычажные приводы для распашных ворот, которые отличаются не только способом работы, но и установкой.При одном выборе из вариантов учитывается вес створки, направление движения, а также расстояние от центра петли до поверхности приводного крепления. Заблаговременный выбор позволяет заранее предусмотреть место для крепления и сэкономить средства, поскольку разница в стоимости между типами довольно существенная.

Подготовка к изготовлению

Для начала необходимо определиться с тем, какие именно вы хотите сделать распашные ворота своими руками. Чертежи, схемы и подробные инструкции по реализации несложно найти в интернете.Следует проставить на готовых чертежах свои размеры, а также сделать расчёты основных материалов и комплектующих деталей.

Что следует заготовить, прежде чем приступать к изготовлению? После расчётов следует закупить:

• материалов;
• инструменты;
• фурнитуру;
• автоматику.

Для установки столбовятся материалы для бетонирования: цемент, песок и щебень. Раствор готовят из расчёта 1: 4.Следует учитывать, что до монтажа ворот бетон должен выстоять не менее 7 дней. Для изготовления столбов можно использовать трубы диаметром не менее 100 мм. Длина зависит от высоты ворот и предполагает бетонирование не менее 1 метра в глубину. С помощью обложения камнем или кирпичом столбы могут иметь разную форму и положение. В каждой конкретной ситуации сделать расчёт необходимого количества материалов не составляет труда.

Створки ворот могут быть самыми разнообразными. У нас в стране популярна конструкция с наглухо зашитым воротным полотном.Для изготовления створок понадобятся трубы и материал для обшивки. Для внешнего каркаса (по периметру створки) используются прямые трубы размером 50х50 или 60х30. Очень важно исключить возможность попадания влаги внутрь профилей. Для внутреннего каркаса в шахматном порядке привариваются профильные трубы 40х20 мм. Расстояние между созданными рёбрами жёсткости должно быть не больше 30–40 см.

В качестве обшивки можно использовать дерево, поликарбонат, металл и кованые элементы.При выборе следует не только красоту и весовые качества материала. Наиболее часто применяется для обшивки профнастил. Прочный, лёгкий, с устойчивым покрытием заслуженно получил популярность при изготовлении многих конструкций. Прекрасный внешний вид, простота монтажа, а также широкий спектр цветов и рельефа позволяют вписать ворота из профнастила в любой интерьер подворья. Требуемое количество материала несложно подсчитать, зная площадь створок.Необходимо предусмотреть врезку замка, который будет произведен произвольное открытие.

Инструменты для создания распашных ворот своими руками широко распространены, поэтому многие из них уже есть у каждого хозяина. А если нет, то приобрести их несложно. Некоторые (например, сварочный аппарат, бетономешалку, болгарку или шуруповёрт) рациональнее просто взять в аренду. Составьте список требуемых инструментов при продумывании этапов изготовления и действуйте.

Создание конструкции

В интернете много информации о том, как сделать распашные ворота своими руками. Чертежи и примеры расчётов в предельно доступном виде объясняют технологии создания конструкции. На что следует обратить внимание при строительстве, чтобы не упустить важные моменты? Если вы определились с конструкцией и закупили всё необходимое, то начинать начинать с бетонных работ.

После тщательной разметки забетонируйте столбы на глубину не менее 1 метра. Если в декоративных целях вы обкладываете их камнем или кирпичом, не забудьте учесть это при изготовлении каркаса. Кроме того, нужно приварить и вывести наружу несколько металлических закладных, к которым будут крепиться петли для створок. Для полотна обычно делают три закладки. Если вы планируете автоматизацию ворот, то очень важно уже на этом этапе предусмотреть место установки выбранного типа привода и, соответственно, устанавливаемые для его крепления.

Для создания воротного полотна, заготовки из труб нарезают с помощью болгарки и зачищают кромки обрезов.Рамы створок сваривают на земле, добиваясь строгой прямоугольности конструкции. Внутренний каркас приваривают из выбранного материала для обшивки. Для профлиста очень удобна шахматная геометрия, а для деревянной доски — прямоугольная. Все сварочные швы обязательно зачищаются с помощью болгарки. Покраску лучше с помощью краскопульта.

Из-за значительного веса створки, самостоятельно установить её практически невозможно. Монтаж ворот может производиться разными способами, но любой из них требует особой тщательности.Один из вариантов следующий: ворота с приваренными частями петель крепятся в проёме на нужную высоту с помощью подставок, а затем привариваются ответные петлевые части. Если вы будете ставить врезной замок, то лучше ставить его после навешивания ворот. Обшивку удобнее всего уже на установленный каркас. Профлист очень просто крепить с помощью саморезов и шуруповёрта.

Дополнительные элементы конструкции

Многие распашные ворота оборудуются конструктивными деталями, улучшающими эксплуатацию.Основные дополнительные элементы, можно дополнить ворота:

• механический упор;
• фиксирующие штыри;
• прижимная планка.

Механический упор не даёт воротам открываться в непредусмотренную сторону. Он состоит из двух перекрывающихся металлических пластин, одна из которых приваривается к створке, а другая в проезде.

Штыри фиксируют положение открытого створок и улучшают безопасность эксплуатации. Изготавливаются из металлического кругляка в виде деталей Г-образной формы, которая свободно ходит в куске трубы, приваренном к каркасу. При открытой створке штырь фиксируется в трубе, которая установлена ​​в земле.

Прижимная планка — металлическая пластина, приваренная к одной из створок с внутренней стороны. Толщина материала должна быть не менее 1 мм. Эта деталь закрывает просвет между полотнами и служит для прижимания одной створки к другому.

Автоматизация конструкции

Трудно ли сделать автоматические ворота распашные своими руками? Чертежи и схемы подключения, которые обычно идут в комплекте с приводами, достаточно подробны, чтобы самостоятельно автоматизировать любые конструкции.Кроме того, вы всегда можете рассчитывать на бесплатные консультации наших экспертов. В комплект поставки автоматики для распашных ворот обязательно входит:

Для комфортной эксплуатации автоматику можно дополнить сигнальной лампой, фотоэлементами и другими устройствами. Если вы изготовите распашные ворота своими руками, то выбор привода желательно сделать ещё на этапе проектирования. Наша компания предоставляет широкий ассортимент автоматики.

Распашные ворота своими руками из дерева и металла: инструкции по строительству

Планируя изготовить и установить распашные своими руками, необходимо грамотно рассчитать габариты конструкции, подобрать материал и ознакомиться с технологией монтажа.Так же адекватно оценить собственные силы и строительные навыки, так как обустройство процесса на территории — трудоемкий. При возведении больших тяжеловесных металлических ворот лучше заручиться поддержкой двух человек, а сделать «облегченный» вариант дачного ограждения из досокится и в одиночку.

Распашные ворота на участке

Технические требования к распашным воротам

Правильно подобранные габариты и грамотное расположение конструкции обеспечат удобный подъезд на придомовую территорию. К распашным воротам предъявляются следующие требования:

1. Оптимальная ширина полотна — 3,5 м. Этого расстояния для беспрепятственного заезда легковых машин и автомобилей среднего звена. Для въезда грузового транспорта порядок порядка 4 м.
2. При расположении дома в глубине улицы обустраиваются ворота шириной не менее 4 м. Эта мера обусловлена ​​нормами пожарной безопасности.
3. Стандартная высота въездных ворот на участке — 1,8 м. Как правило, величина определяется исходя из высоты забора и прочности опорных балок.Установка крупногабаритных кованых моделей требует усиления конструкции.
4. Внешний вид ворот должен гармонично сочетаться с экстерьером дома и общей стилистикой загородного участка.

Забор и ворота в единой цветовой гамме

Возведение ворот из металла: пошаговое руководство

Ограждения из металла отличаются высокой прочностью и длительным периодом эксплуатации. Изготовить металлические распашные ворота своими руками получится из листа стального проката или профнастила. Для выполнения работы желательно обладать навыками сварщика и иметь под специальное оборудование.

Схема распашных ворот

Выбор между профнастилом и листовым металлом

Стоимости ворот из гладкого металла и профилированного листа практически не отличаются. Оба варианта обладают своими плюсами. Ровное полотно считается более надежным, так как оно закреплено по всему периметру рамы. Металлический лист устойчиво к механическим воздействиям, и его сложно деформировать даже преднамеренно.

В свою очередь, оцинкованный профнастил не нуждается в регулярном обращении благодаря полимерному двухстороннему покрытию. Дополнительный плюс — разнообразие выбора расцветок. Можно создать полотно, имитирующее кирпичную кладку, натуральный камень или древесину.

Чертеж ворот из профнастила

Разработка чертежа и подготовки материала

Чтобы провести правильно рассчитать расход материала, следует замеры участка и создать схематический проект ворот.На чертеже следующих параметров:

• ширина ворот;
• высота конструкции;
• глубина залегания опорных столбов;
• расположение перемычек и расстояние между ними;
• места под установку петель и замков.

Чертеж распашных ворот

Схема деревянных ворот

Исходя из габаритов въездной конструкции, подбирают материалы:

1. Опорные столбы изготавливаются из профильной трубы.Если предполагаемый вес створок менее 150 кг, то берется сварной профиль 80 * 80 мм с толщиною металла — 4 мм. Когда нагрузка на опору находится в пределах 150-300 кг, используется труба 100 * 100 * 5 мм.
2. Каркас ворот монтируется из трубы 60 * 40 мм или 40 * 20 мм. Выбор зависит от длины створок и ветровых нагрузок.
3. Для поперечин подойдет профильная труба 20 * 20 мм.
4. Обшивка выполнена стеновым профнастилом С8 или С10 — обеспечивает жесткость ограждения.
5. Петли для навешивания створок, замок, грунтовка по металлу и ЛКМ для окрашивания опор.
6. Комплектующие системы управления потребуются при изготовлении автоматических распашных ворот своими руками.

Простой вариант въезда

Какие варианты конструкции понадобятся

Возведение подразумевает обработку металла, конструкции фундамента под стойки, сварочные и другие работы. Здесь не обойтись без профессионального оборудования и инструментов. Для выполнения одной работы покупать недостающие дорогостоящие аппараты нецелно — лучше их арендовать на время.Примерный перечень инвентаря включает следующие позиции:

• болгарку и набор алмазных дисков;
• сварочный аппарат;
• бетономешалку;
• клепатель для обшивки;
• штыковую лопату;
• угольник, рулетку, уровень.

Необходимые инструменты

Монтаж опорных столбов для ворот

При работе распашных конструкций основная нагрузка на стойки. Эти элементы подвергаются высокому динамическому давлению при пучении грунта и в период осенних паводков.Чтобы со временем сооружение «не повело», опорные столбы углубляют в землю на глубину промерзания — 1-1,5 м.

Алгоритм возведения стоек:

1. Измерять проем между краями забора и обозначить места под установку опор.
2. В отмеченных точках выкопать котлованы глубиной около 1,5 м. Диаметр ям должен включать сечение профильной трубы в два раза.
3. На дно насыпать смесь из песка и щебня. Высота «подушки» — 20 см.
4. Подготовить трубы: счистить ржавчину, обезжирить и обработать грунтовкой для металла.
5. Столбы установить в траншеи, выровнять и залить цементно-песчаной смесью. Котлованы прикрыть полиэтиленом и оставить раствор на одну неделю. При жаркой погоде рекомендуется периодически увлажнять.

Схема установки опорных стоек

Изготовление и усиление створок

Дверцы ворот состоят из несущей рамы, укрепляющих перемычек и металлического полотна. Перед раскроем каркаса и ребер жесткости трубы необходимо очистить и обработать растворителем.Последующее создание конструктивных элементов и технологии сборки створок можно разделить на несколько этапов:

1. Металлический профиль нарезать по размерам, указанным на чертеже. Края отрезков скосить под углом 45 ° — обрезка выполняется с помощью болгарки. Все торцы тщательно отшлифовать или зачистить наждачкой.
2. На ровной горизонтальной поверхности разложить профили створки так, чтобы они стыковались между собой под углом 90 °. Детали створок зафиксировать зажимами, проконтролировать ровность углов, ширину и длину рамы.
3. Стыки прихватить сваркой и дополнительно проверить соответствие диагоналей конструкции. Окончательно скрепить элементы каркаса сплошным сварочным швом. Стыковочные узлы должны быть полностью герметичны.

Фиксация составляющих элементов струбцинами

Устойчивость к ветровой нагрузке во многом определяется и расположением поперечин. Ребра жесткости привариваются к готовому каркасу в поперечном или диагональном направлении. Для дальнейшего удобства обшивки профлистом рекомендуется установить горизонтальные перемычки на расстоянии 50 см от нижнего и верхнего края рамы.

Навешивание и обшивка каркаса

Створку ворот выставить в единой плоскости с опорным столбом, соблюдая минимальный зазор в 5 мм. Отступить по 25 см от краев каркаса и мелом нанести разметку под петли. Движущие части навесного механизма обработать солидолом — это предотвратит спекание деталей во время сварки. После этой верхнюю часть петли приварить к раме, а нижнюю — к стойке.

Обшивка выполняется до или после навешивания створок. В обоих случаях профнастила надо уложить поверх рамы и зафиксировать специальными заклепками с тыльной стороны створок.Сделанные своими руками распашные ворота готовы к эксплуатации — остается их отрегулировать, установить нижний засов и задвижку.

Крепление профнастила заклепочником

Изготовление распашных ворот из дерева

Древесина по-прежнему популярна при обустройстве загородных участков. Дерево хорошо поддается обработке, интересно комбинируется с разными материалами и высокими декоративными качествами. Недостаток материала — восприимчивость к природным факторам.

Какая древесина подходит для ворот

Изготовление простой конструкции деревянных распашных ворот своими руками можно выполнить из бюджетного материала — брусьев и досок сосны или ели. Благодаря наличию смолы, хвойные породы древесины менее подвержены воздействию грибка и гниению.

Лиственные деревья из-за низкой влагостойкости не подходят для сооружения уличных конструкций. Исключение составляет дуб, который отличается высокой прочностью и красивой фактурой.Однако обработка дубовых ламелей лучше доверить мастерам с профессиональным столярным оборудованием.

Въездные ворота из дерева

Строительство ворот из дерева поэтапно

Проектирование деревянного ограждения выполняется в такой же последовательности, как и разработка чертежа для ворот из металла. На основании схемы производится расчет материалов. В качестве опоры используются брусья из дуба (10 * 10 см) или металлофпрофиль. Каркас возводится из брусков сечением 4 * 4 см, а для обшивки подойдет штакетник — 4 * 2 см.

Этапы выполнения работы:

1. Монтаж опор. Выкопать ямы глубиной 1,5 м, дно усыпать щебнем и выставить столбы. Выровнять опоры и залить траншеи бетоном.
2. Сборка створок. В соответствии с габаритами въездного проема нарезать брус. Детали выложить и скрепить нагелями или саморезами. Центр рамы желательно укрепить поперечинами, а углы — стальными углами.
3. Обшивка полотна. Облицовочные доски или рейки поочередно выкладывать на каркас и фиксировать к каркасу саморезами.Выровнять обшивку, обрезать излишки лобзиком.
4. Установка створок. Закрепить и отрегулировать петли, навесить створки и проверить ровность положения ворот.

Важно! Чтобы продлить срок службы деревянных ворот, необходимо регулярно обрабатывать полотно и опорные стойки антисептиком глубокого проникновения. Средство предотвратит появление гнили, плесени и защитит от насекомых.

Обработка дерева антисептиком

Ворота с электроприводом — удобство эксплуатации

Современная автоматика позволяет управлять распашными воротами дистанционно посредством пульта управления.Системы поставляются с подробной инструкцией и в полном комплекте, подготовленном к установке и подключению. Монтировать распашные ворота с электроприводом своими руками вполне возможно, но тогда о гарантийном обслуживании и устранении поломок придется забыть.

Критерии выбора автоматической системы

Комплекс управления створками подбирается с учетом трех основных параметров: тип привода, мощность и компания-производитель. Ворота приводятся в действии механизма двух видов:

1. Линейный привод.Система устанавливается в любой части створок на опорные столбы различных категорий, в том числе и очень узкие. Неоспоримые плюсы автоматики: доводчик в конце хода и быстрый переход на ручное управление. Минус — ограниченный радиус открытия ворот (90 °).
2. Рычажный привод. Механизм оптимально подходит для самостоятельного монтажа и позволяет распахивать створки на 120 °. Недостаток системы — возможность установки только на широкие колоны.

Определить мощность автоматики получится по формуле:

ПС * 50 + ВС = МП, где:

• ПС — площадь створки;
• ВС — вес створки;
• МП — мощность привода.

Автоматика для ворот — линейный привод

Хорошие отзывы потребителей модули итальянских и немецких брендов, а именно: Came, Nice, Faac, Wingo, Toona. Среди отечественных марок пользуются спросом системы компании An-Motors, адаптированные к суровым климатическим условиям.

Этапы подключения электропривода к воротам

Первым делом надо проверить плавность открытия и работоспособность створок. Последующие действия зависят от модификации привода.Общий порядок выполнения работ выглядит следующим образом:

1. На опорах закрепить монтажные пластины, а к створкам приварить закладные для приводов.
2. Систему управления перевести в ручной режим и монтировать кронштейны. Проверить ход распашных полотен.
3. На стене установить блок управления и выставить параметры работы согласно схеме, установленной в инструкции.
4. Монтировать привод открывания створок и подключить питание. Зафиксировать перемычки между контактами и вставить программные платы в брелки.
5. Протестировать систему.

Автоматическая система управления

Распашные ворота, изготовленные собственноручно, позволят сэкономить бюджет и станут гордостью домашнего мастера. Однако проще и надежнее доверить работу профессионалам. Многие компании готовы выполнить работу по индивидуальному эскизам заказчика.

Распашные и откатные ворота — идеи конструкций и чертежи

Множество идей по распашным и откатным воротам я подготовила для вас в сегодняшней подборке.Также в материале предложены варианты чертежей и схем.

Распашные ворота имеют две симметричные створки, которые прикручиваются на петлях к опорам, открывающимся в одном или противоположных направлениях. Поэтому они и получили такое название. Эти ворота состоят из модулей, можно реализовывать и придумывать различные типы оформления.

Данный тип ворот ставят на коттеджных, дачных участках, общественных зданиях, промышленных объектах. В этих воротах имеются следующие: стойки, элементы облицовки, две створки.

Створка — это жёсткая рама, которую изготавливают из трубы квадратного сечения. Облицовкой служит металлический профнастил, покрытый полимерным покрытием. Цвет такого покрытия может быть любым.

Створки на воротах при открывании должны легко скользить, это должно происходить благодаря тому, что в петли должны быть смазаны. Ворота можно открывать с помощью пульта дистанционно или вручную.

Достоинства распашных ворот — их относительная дешевизна, простота исполнения, удобство эксплуатации, надёжность, привлекательный внешний вид.

. Необходимо предусмотреть большое пространство с той стороны, куда будут открываться ворота — половину ширины самого ворот. Нужно убедиться, что в направлении открывания на дороге нет подъёмов, мешающих их открыванию.

Можно построить ворота с разными створками, это значительно сэкономит конструкцию. Можно сделать одну створку длиной — 3 м, установив на электропривод, другую — 1 м.

Если заезжает автомобиль, открываете большую створку, электроприводом, а если грузовой автомобиль — то и маленькую и большую створки.В итоге вы потратите деньги только на автоматику большой створки.

Если вы хотите ворота, открываются автоматически наружу, то нужно сказать, что большинство приводов позволяет открывать ворота внутрь, а вот работающие наружу найти будет сложно.

Обязательно используйте петли, усиленные подшипники или втулками из бронзы высокого качества. От этого зависит срок и качество эксплуатации ворот. Открывание ворот должно происходить очень легко, но не самопроизвольно.Самопроизвольно створки могут открываться из-за плохой ориентации петель.

Откатные ворота

Можно уверенно назвать лучшим решением для уличных ворот в Средней полосе России и севернее. Они удобны в эксплуатации, специальное обслуживание не требует, быстро закрываются и открываются, простая автоматика зимой не требует предварительного удаления снега перед открытием.

Недостатки — высокая стоимость, для установки фундамента следует провести дополнительные работы, зона отката ворот должна быть больше проёма ворот на 30%.Таким образом, если проём ворот — 4,25 м, то длина полотна равна 6,2 м; при проёме — 5,75 м — 8,1 м.

Работают откатные ворота следующим образом: во время отодвигания полотно смещается в сторону, открывая проезд. Для того, чтобы это можно было сделать и вручную ворота следует оснастить роликами с подшипниками. В автоматизированном случае эту работу делает электропривод.

Откатные ворота могут быть с нижним креплением (консольные) и с верхним креплением (подвесные) и откатные по рельсе.

Подвесные ворота были распространены в советские годы при въезде на территории различных промышленных объектов. В этом варианте наверху проёма помещается балка, к которой как к нижней части шторы подвешивается полотно.

В результате получается сооружение, довольно громоздкое, довольно-таки надёжное.

Более распространены ворота с нижним креплением на дачных участках, в гаражах.Когда такие ворота открыты, проём сверху остаётся свободным, а внизу нет направляющего желоба. Ширина ворот может быть до 9 м.

Когда ворота закрывают конечный ролик полотна захватывается «ловушкой», и из — за эти ворота приобретают устойчивость, уменьшающую напряжённость каркаса.

Ворота не занимают дополнительного места на участке, ведь они отодвигаются в сторону ограждения при открывании. Это придётся учесть, если участок слишком узкий, тогда сделать их не удастся и придётся довольствоваться распашными воротами.

Откатные ворота компактны, поэтому их следует выбрать для установки в условиях ограниченного пространства рядом с проёмом. Это их достоинство по сравнению с распашными воротами.

Этот тип ворот более предпочтителен в условиях средней полосы, потому что сверху нет балки, внизу — рельса, ничто не может помешать движению полотна. Их различают по месту расположения балки.

Эти ворота открываются в сторону горизонтально, нужно предусмотреть, чтобы в этом направлении была ровная поверхность земли.Также, должен быть правильно поставлен забор.

При изготовлении забора используется различный материал: сандвич — панели, профлист, алюминиевый профиль. Конструкции могут иметь разную форму — квадратную, прямоугольную и т. д.

Они могут быть отделены декоративными элементами, могут быть оснащены электроприводом с фотоэлементами, внешней антенной для повышения радиуса действия управления, электронными замками.

Если у Вас есть возможность изготовить ворота своими руками, то нужно выбрать качественные ролики и прочную массу.

Верх ворот может быть сконструирован горизонтально, подниматься или опускаться к центру (обычно применяется у створчатых ворот) или к какому-нибудь концу (обычно применяется для кулисных ворот).

Верхняя линия ворот может быть волнистой или прямой — она ​​определяет форму ворот. Верхняя линия ворот может формировать кончики пик — как бы создать впечатление чугунного литья.

Поделиться ссылкой:

Схемы промышленных ворот — ООО Пром-ворота

Представляем Вашему вниманию чертежи и схемы промышленных ворот не типовых решений, а так же их некоторых конструктивных элементов.

Схема распашных металлических, утепленных ворот со сборно-разборным полотном из трех частей и с вырезом под монорельс ВР 74х47

Распашные ворота — наиболее часто используемые перекрытия проемов промзданий и услуг строений, таких как, производственные предприятия, логистические, складские, гаражные комплексы и т.д. Отличаются простотой конструкции, долговечностью в эксплуатации и невысокой ценой.

Кроме стандартных моделей, компания ООО Пром-ворота, разрабатывает изделия по индивидуальным проектам, все требования заказчиков.

Металлические утепленные складчатые ворота ВРСК 45х50 с приводом САМЕ

Складчатые металлические ворота — второй наиболее распространенный вариант используемыми предприятиями. Отличаются большей гибкостью и позволяют экономить место перед проемом. Могут быть выполнены в разных модификациях.

Схема распашных металлических утепленных ворот ВР 60х50

Для прочности и надежности распашных ворот используют такие конструктивные элементы, как дополнительный каркас жесткости и внутренний каркас жесткости.Это исключает провисание и «парусности» полотна.

Распашные металлические утепленные ворота ВР 47х47

Схемы складчатых металлических утепленных ворот ВРС 40х70

Схема крепления промышленных ворот

Крепления в промышленных воротах — один из важнейших конструктивных элементов. От них зависит, насколько надежна конструкция и как долго ее можно будет использовать. Ниже приведен чертеж узлов крепления промышленных ворот КМ и КМД для зданий из бетона и из сэндвич-панелей.

Испытание ворот на воздействие механических факторов

Все промышленные ворота, которые мы производим, проходят инженерный анализ, позволяя оценить, как поведет себя конструкция в условиях механических нагрузок, не прибегая к натурным испытаниям. Использование инновационных программ для проектирования, позволяет не только провести визуализацию расчетного расчета, но и сделать инновационную визуализацию будущего объекта.

ООО Пром — ворота изготавливает промышленные металлические ворота для всех видов промзданий.

Стоимость изготовления и монтажа промышленных ворот нашего производства, Вы можете узнать нам заявку с сайта или позвонив нам по телефонам:

---

---

---

Смотрите другие предложения от производства промышленных ворот:

.