Дверь своими руками из металла: Металлическая дверь своими руками из профильных труб, чертеж, как сделать, видео — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Входная дверь своими руками из металла. Изготовить качественные металлические двери своими руками

ГлавнаяРазноеВходная дверь своими руками из металла

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки — 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место. При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка — их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери. Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание.

В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна — от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости — 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 — 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка.

Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 — 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

малая – 15 – 20 миллиметров;
большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

rems-info.ru

Изготовление металлической двери по чертежам

Разделы статьи:

Надежные металлические двери применяются фактически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Кроме покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создание самодельной конструкции, в чем хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.

Приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качество получается далеко не всегда. Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема – иногда дверной проем очень специфический и двери для него изготавливают только по индивидуальному заказу.

Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий практически нет в продаже, их всегда можно сделать собственноручно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, сделать которую своими руками ее вполне возможно. Для этого есть разнообразные чертежи и многое другое. Самодельная конструкция будет обладать требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько несложных этапов.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Подготовка и измерения

Итак, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм. Если же существующий проем меньше или же больше, то можно изготовить полотно под особый размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется именно стена, а не бетон или же штукатурка.

В том случае, если высота коробки немногим больше 2000 мм, тогда необходимо предусмотреть дополнительную раму сверху, или же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки. Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют изготавливать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В коттеджах в широкие проемы устанавливают кроме дверного полотна два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежнее и прочнее и выполняют декоративную функцию.

Кликните для открытия в полном размере.

В процессе подготовки также стоит начать разрабатывать чертеж металлической двери. Если дверное полотно будет уникальным и эксклюзивным, тогда и чертеж делается своими руками. Если же проем стандартный, а дверная конструкция будет представлять собой типовое решение, тогда можно использовать и типовые чертежи.

Изготовление классической двери из металла

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Сборка дверной коробки

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делают, что исключить риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Зачастую, такие модели дверей устанавливаются в частных домах или же в коттеджах. Окно выполняет несколько функций – через него можно посмотреть, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет значительно светлей. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный внешний вид.

Окно в двери необходимо изготовить еще тогда, когда выполняется резка листовой стали. При ее изготовлении можно чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. С размерами следует определится заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

После того, как конструкция будет окрашена, в место, предназначенное под окно, устанавливают стеклопакет. Для того, чтобы стекло было максимально надежным, с внешней стороны часто приваривают кованую декоративную решетку.

Можно также оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит в течении долгого периода времени.

Самодельная дверь в сравнении с заводской

Первый минус – это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при том что самая простая заводская дверь будет стоить процентов на 30% дороже, при том вы сэкономите уйму времени и сил. Кроме того, важны ваши как навыки сварщика. Если вы не имеете достаточно квалификации, имеется риск допущения брака. В любом случаи, заводская сварка будет намного качественнее.

Но говоря в целом, самодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

o-dveryah.ru

Изготовить металлические двери своими руками: особенности

Современный рынок переполнен множеством предложений о продаже металлических дверей. Они отличаются высокими прочностными характеристиками и прекрасным внешним видом. Именно поэтому многие люди и приобретают их для своих жилищ. Изготовить дверь из металла можно и самостоятельно. Многие люди в последнее время стремятся именно к этому. Изготовить металлические двери своими руками — значит получить качественную конструкцию и оригинальный дизайн. Этого не всегда хватает покупным вариантам. О том, как изготовить двери своими руками, пойдет речь далее.

Схема утепленной металлической двери.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать металлические двери своими руками, стоит обзавестись следующими инструментами и материалами:

сталь листовая;
уголки;
материал для обшивки;
замок;
петли;
ручки;
дрель;
монтажная пена;
сварочный аппарат;
болгарка;
анкерные болты.

Как изготовить каркас: особенности

Схема каркаса металлической двери.

Все работы начинаются с изготовления каркаса будущей конструкции. Для начала в обязательном порядке нужно произвести все самые необходимые замеры. Дверная коробка должна четко соответствовать геометрии того места, куда она будет монтироваться. Для этих целей можно использовать различный измерительный инструмент. При этом стоит оставлять небольшие припуски для того, чтобы коробку после установки на место можно было легко выравнивать. Достаточно будет 2 мм. После того как будет произведен монтаж, все зазоры заделываются с помощью монтажной пены.

Все уголки, которые и используются для изготовления каркаса, должны быть аккуратно сложены в правильный прямоугольник. Нужно очень трепетно отнестись к этому занятию. Для выравнивания здесь можно использовать строительный уголок. После этого коробка должна свариваться с помощью сварочного аппарата. Как понятно, изготовление каркаса занимает не так уж и много времени. При этом здесь крайне важна четкость и точность.

Изготовление металлического полотна

Когда все работы, связанные с сооружением каркаса, завершены, можно изготавливать раму. Делается это тоже достаточно просто. Сначала необходимо сделать раму, имеющую форму прямоугольника. Дверное полотно должно быть сделано таким образом, чтобы между ним и каркасом оставались незначительные зазоры. Прямоугольная рама сооружается с помощью сварочного аппарата. Здесь также стоит внимательно отнестись к выравниванию всех элементов конструкции. Далее к ней вырезается отверстие для замка, приворачиваются петли, крепятся деревянные рейки, которые будут служить основанием для будущей обшивки.

Схема рамы металлической двери.

Это лишь монтаж заготовки под полотно. Теперь можно заниматься его непосредственным изготовлением. Для этого используется листовая сталь. Она нарезается с помощью болгарки по соответствующим размерам. Лучше оставить небольшие припуски, то есть сделать так, чтобы листы немного выступали за края рамы. После фиксации этих элементов полотно нужно перевернуть, а затем произвести крепление всех элементов с помощью сварочного аппарата. Сваривается конструкция не одним сплошным швом, а несколькими точками. При этом размер каждого участка не должен быть более 5 см. Расстояние выбирается приблизительно 20 см между соседними каплями.

Установка оставшихся элементов конструкции

Металлические двери своими руками не должны содержать одно только голое полотно и каркас. Здесь нужен комплексный подход к процессу конструирования. Для начала стоит заняться монтажом металлических петель и замка. Они являются неотъемлемыми частями любой двери. Петли, кстати, можно изготовить и самостоятельно. Для этого используются стальные прутки, имеющие диаметр 2 см. Уже готовые элементы крепятся к каркасу и полотну.

Если нет желания делать петли самостоятельно, то их вполне можно купить в любом специализированном мебельном или строительном магазине. Здесь можно подобрать любой вариант, который идеально подойдет для той или иной дверной конструкции.

Схема установки металлической двери в проеме.

Металл — это материал, который подвержен окислению. Ржавчина на двери может появиться уже в первый год ее эксплуатации. Благо, современный рынок предлагает массу решений данной проблемы. К примеру, металлическую дверь можно обработать антикоррозионным раствором. Далее металлическая конструкция должна полностью высохнуть. Только после этого можно переходить к монтажу замка. Сначала стоит заняться разметкой. Тут все делается предельно просто. Замок просто приставляется к дверному полотну. После этого делаются отверстия под ключ и ручки. Теперь можно заняться непосредственно установкой замка.

В итоге можно полюбоваться на собственное творение. Наверно, вид у него еще пока не совсем привлекательный, поэтому стоит заняться украшением его внешнего облика. Дверь будет обшиваться. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы. Лучше всего, если они будут влагозащитными. Такое покрытие защитит металлические детали от пагубного воздействия любых жидкостей.

Обшивать металлические двери необязательно мягкими материалами.

Здесь вполне можно обойтись и деревянной облицовкой, и фигурными вставками. Их тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого используется либо дерево, либо металлические прутки разных диаметров. Конечная цель — сделать дверь максимально привлекательной, чтобы своей работой можно было гордиться.

Монтаж двери: рекомендации

Завершающий этап — установка двери на ее законное место. Для этого сначала нужно снять полотно с коробки, чтобы оно не утяжеляло конструкцию. Затем дверь устанавливается на свое законное место. Для ее выравнивания нужно использовать различный измерительный и строительный инструмент. В итоге она должна располагаться строго вертикально.

Теперь можно переходить к ее монтажу с помощью пены. Для этого все пространство между коробкой и проемом заполняется этим веществом. Делать работу нужно предельно аккуратно, чтобы не нанести вред всей конструкции. Через несколько часов после того, как коробка была установлена, можно начинать пользоваться дверью.

Для начала нужно устроить ей небольшое испытание. Дверь несколько раз открывается и закрывается. Если никаких скрипов и скрежета не наблюдается, то смело можно утверждать, что монтаж произведен в соответствии со всеми правилами. Лучше страховать себя от различных неприятностей еще на этапе разработки отдельных элементов конструкции, чтобы затем избежать проблем в процессе эксплуатации двери.

1podveryam.ru

Замок входной двери
Чем соединить алюминиевый провод с медным
Современные фасадные материалы
Масло для смазки цепи электропилы
Выращивание ремонтантной клубники в домашних условиях круглый год
Фото фрезерный станок
Соединение алюминиевых проводов
Как сварить печь для бани своими руками чертежи
Инструменты для электромонтажа
Архитектор большого театра
Завод акустических конструкций

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь
- О чем нужно знать
Этапы установки
- Как своими руками демонтировать старую дверь
- Подготовка проема
- Монтаж новой двери
- Обработка технологического зазора
- Установка наличников и фурнитуры
- Отделка откосов

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Как сделать железные двери своими руками

01.09.2022

Содержание

1 Инструменты и материалы
2 Изготовление металлической двери
3 Утепление двери
4 Установка двери
5 Крепление двери на металлические пластины
6 Монтаж на анкерные болты

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. У нас широкий ассортимент товаров из дерева для защиты территории, вы можете заказать ворота махаон с доставкой и монтажом по Московской области от бригады с опытом, собственное производство и автопарк техники. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
пена строительная;
сварочный аппарат;
стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
дрель;
угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
надежный дверной замок и ручка;
облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Каркас. Его изготовление следует начинать после выполнения замеров. При оптимальных габаритах дверной металлической коробки она должна легко входить во входной проем, поэтому с каждой из сторон нужно оставить небольшой зазор 20мм.
Полотно. Между дверным полотном и коробкой также требуются зазоры. При этом металлический лист должен немного накладываться на края рамы. Сварка проводится участками, ее швы выполняются длиной не более 40мм, а расстояние между ними не должно быть более 20см.
Фурнитура. Дверные петли изготавливаются из металлических прутьев диаметром 20мм и привариваются одновременно к дверной коробке и полотну. Если все изделие обработать антикоррозионным составом, то такая входная дверь будет служить десятками лет.
Обшивка и шумоизоляция. Для них используются материалы на любой вкус: дерматин, ПВХ пленка, искусственная кожа, утеплитель и многие другие.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Крепление двери на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

В освобожденный и очищенный дверной проем устанавливается дверь и выравнивается по отвесу и уровню. В местах дверного крепления нужно изготовить стеновые отверстия при помощи перфоратора.
В отверстия забиваются металлические прутья по 10-15см длиной, их концы должны быть расклепаны. Также можно применять анкерное крепление вместо прутьев.
Этот этап требует обязательной проверки свободного хода двери и ее плотного прилегания к коробке. Неправильный монтаж двери может вызвать заедание замка. Поэтому перед использованием монтажной пены рекомендуется проверить работу замка и срабатывание защелки.
Затем проем увлажняется, а пустоты заполняются монтажной пеной. В период полимеризации пены, дверь рекомендуется не открывать.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

ржавчина металлическая дверь своими руками | Поиск в TikTok

TikTok

Загрузить

Для вас

Читать

peonyandhoney

@peonyandhoney | DIY + Home

СДВГ заставил меня это сделать 😭 Цвет двери: @sherwinwilliams Urbane Bronze и аэрозольная краска для ручек: @Rust-Oleum Metallic #frontdoor #homereno 5,