Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине? | Обслуживание | Авто

07.10.2019 16:31

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 6 минут

34727

Shutterstock.com

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее? 

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь. 

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

На заре массовой автомобилизации с коррозией боролись за счет увеличения толщины штампованных панелей и с помощью углеродосодержащих добавок в сплавах. Металл был толстым, нужно было достаточно много времени, чтобы появились сквозные дыры. Однако в 1960-е годы отношение к строительству автомобилей было пересмотрено. Появились новые требования к пассивной безопасности. Требовалось, чтобы кузов при аварии гасил энергию удара по заранее рассчитанному инженерами алгоритму.

Литейщики разработали новые сплавы, способные сминаться под нужной нагрузкой. Однако коррозионная стойкость получаемого мягкого металла, как правило, была не на высоте. В итоге стали покрывать кузовы тонким слоем цинка, который препятствует коррозии, а на него накладывать антикоррозионную смолу, защищающую металл от кислорода и воды.

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить? 

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно. 

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт 

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Днище автомобиля тоже порой превращается в труху. Неудивительно, что многие мастера перед покупкой старого автомобиля начинают его изучение именно снизу. Автомобиль загоняется на эстакаду, и проводится тщательный осмотр. Небольшим молоточком простукивается каждый сантиметр поверхности, и по изменениям в звуке под «антикором» определяется степень повреждений металла.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Кроме того, «сгнившие» лонжероны рано или поздно дадут трещины и не смогут хорошо держать двигатель и трансмиссию. Мотор с коробкой, конечно, не вывалятся на ходу, но автомобиль будет допускать несвойственные ему рыскания во время движения, а во время разгонов появятся вибрации.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.

Смотрите также:

• Выведение «подснежников». Как нельзя оживлять машины после зимней спячки? →
• Шаловливые ручки. Как не убить машину при ремонте своими силами →
• Пришёл, почистил, зарядил. Как подготовить автомобиль к весне? →

обслуживание автомобиля

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

Гнилое дно у машины

В первую очередь гниют короба с низу сзади,(с края до места под домкрат).Потом трескаются лонжероны,по днищу гниют ещё карманы в задних крыльях.А проверить можно

Или аккуратно(если нужно)шилом,а так смотря что хочешь,понять на самом деле где прель,или самому её спрятать?

понять)) т.е поднять коврики? подниму. . а под ковриками же пол))) я же не увижу что оно начало гнить

т.е если пол не сыпется то ехать безопасно?

так он уже может осыпался и на одних ковриках :haha::haha. а вобще возьми маленький молоток и постучи акуратно по местам где есть вздутия и похожие на гниль места можно хорошей отверткой шило когда метал чуть чуть подустал тоже пробивает но лутче отверткой там площадь удара больше .

Если металл еще живой, то отверткой просто так не проткнеш. Если только с дури

логично а вот шилом в чуть ослабевший можно и пробить

вот фотки авто. достается за 25.000ру
стоит брать? обещают импортную начинку ходовой и свечи бош
http://content.foto.mail.ru/mail/aif905/_answers/i-133.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/aif905/_answers/i-134.jpg

при увеличении видно что авто мятое с обдного боку, порог мятый и уже начал ржаветь, значит скоро надо будет менять.
колесные арки вроде более ли менее
короче стоит брать? че с ним сделать чтобы потом продать?

она с какого региона . за 25 это нормальный вариант я бы даже себе забрал жене если не будеш брать то я заберу если не далеко от меня

Добавлено через 24 секунды
рязань нормально

она с какого региона . за 25 это нормальный вариант я бы даже себе забрал жене если не будеш брать то я заберу если не далеко от меня

Добавлено через 24 секунды
рязань нормально
я скорее всего возьму)))но так на всякий случай интересуюсь, чтобы не вывалиться на ходу из гнилого пола)))хотя для 2005 года авто ушатано

2005 в принцепе нормально должно быть нормально и не гнилое вид плохой а что ты хотел за 25000 ласточку она я так думаю рабочая лошадка которая будет пахать и пахать конечно вложения будут не новый авто но цена адекват. поверь

поверю)а сколько в нее вкалдывать на вид?)

обещают импортную начинку ходовой и свечи бош
Импортная начинка это белоруские амортизаторы? А свечи бош, это вот эти (хорошие, хотя сделаны в России)

Или эти? (то же сделаны в России)

короче стоит брать? че с ним сделать чтобы потом продать?

а сколько в нее вкалдывать на вид?)

Чувствуются глубокие познания, без обид, но лучше найди у себя в городе спеца и пусть он осмотрит машину перед покупкой.

Какая такая импортная начинка ходовой? Из импортного могут быть только амортизаторы, но стоят они в пол цены данной машины. Какие такие свечи Бош? Пусть они будут супер-пупер-иридиево-платиново-многоэлектродные цену машине не они делают. Сбивай цену. Двери- под замену, резина-г. пружины просевшие. Что с кузовом-пока не понятно. Потом по двигателю. Какой пробег? Какого года машина? Вообщем, вопросов пока много. В любом случае, кузов должен быть живой. Если кузов мёртвый-то в топку эту машину, ибо если делать хорошо- к 25 надо прибавить ещё столько же. Или больше. Для каких целей она Вам нужна? Вон в «Барахолке» восьмёрка продаётся, куда выигрышней смотрится, да и вряд ли владелец дурить Вас будет импортной начинкой и свечами.

СПАСИБО ТЕБЕ Я ТЕБЯ ПОНЯЛ)))) Я сам не знаю о какой начинке идет речь. ))) Можешь рассказать как правильно кузов смотреть и как вообще не фраернуться ибо я зеро в тачках)))вот на первое ведро заработал))

все фигня,на гнилое днище ложат сверху самую маленькую сетку-рабицу,заливают это дело все типа сварки холодной,застывает,грунтовочки и краски сверху,даже шилом с молотком сверху не пробивается,в отличие от железа,месяцев через 7-8 при хорошей тряске кусочки только начнут выкрашиваться сварки холодной с ячеек рабицы,так что если захотят толково замазать,фиг ты определишь,тут чистая рулетка,с порогами тоже внуторь гнилого по профилю спиливают снаружи железо и вставляют брусок деревянный,выпиленный в профиль,он имеет неплохую жесткость,брусок болтами с патаями прикручивают к лонжерону,и снутри петли под домкрат,брусок домкрат спокуха выдерживает,энто все дело,замазывают снаружи херней металонапыляющей,ну или полоску метала тупо приклеивают,стыки грунтовочкой,и красочка,и тут ток со всей силы сувать шило в углы порога,если шпаклевку проткнуть,и повертеть им,чтоб кусочки волосинок дерева вытащить,только кто тебе даст?так что захотят,обманут,особливы перекупы:(:drinks:

Другое дло, что вряд ли в крупных городах так будут заморачиваться с машиной за 25 000.
В Мск или СПб проще подобным образом восстановить конченый Фокус или Мазду 3 и продать офисному хомячку, которому на новую кредит не дали.

Сетка, холодная сварка, шпаклевка и т.д. Все это может быть, но незаметить визуально можно только если ни разу не видел как оно должно быть изначально. Есть же швы стыковочные, места контактной сварки, рельеф. Сделать незаметно практически маловероятно. Видно же — это крашеный металл или вылизаная инородная поверхность.Одиночную дырявость еще можно просмотреть, а большую площать. Ну это уже если совсем слепой или доверчивый.

Ну это опять же надо иметь опыт и зрительно помнить как должно быть с завода — тогда получится заметить малейшие отличия.

Советую также к обявлениям сразу прикладывать примерно такую шкалу: если написано «подгнивший кузов», то на самом деле это сквозные дыры в днище, порогах, крыльях и пр. Лонжероны тоже гнилые. Т.е. утиль.

А если на самом деле «кое где видны следы коррозии, точки ржавчины» — то это обычно пишут «не гнилой, состоянии хорошее». В таком состоянии кузов, даже если ничего не делать (антикор, обработка проявившейся ржи) должен прослужить ещё пару-тройку лет.
Такой покрасить и привести в божеский вид можно. На год-другой-третий это, возможно, продлит срок службы, но самое главное защищить от гниения изнутри, а не снаружи.

ЗЫ. а пороги, по-простому, это как и в квартире — часть кузова, что под дверями.

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

«>

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине? | Обслуживание

Рейтинг:

Метки:Защита от коррозии

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

• демонтаж салона, внутренней облицовки;
• подготовка днища;
• сварочные работы;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

• пороги;
• колесные арки;
• передний бампер;
• днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Это интересно: Регламент ТО для Volkswagen Polo — техническое обслуживание

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Принципы сварки инвертором

Инвертор – сварочный аппарат с высокой частотой преобразования тока (30–40 кГц вместо обычных сетевых 50 Гц). Это компактный, но мощный агрегат малых размеров и небольшого веса, работа с которым имеет ряд преимуществ:

• легкий вес аппарата облегчает работу с ним;
• сварка инвертором происходит быстро, металл нагревается до высокой температуры мгновенно;
• сварочный ток остается стабильным при перепадах напряжения, не создает излишних нагрузок для сети;
• устройство экономично – потребляет на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с другими агрегатами;
• разбрызгивание расплавленного металла не интенсивное;
• основы сварки инвертором несложны, освоить процесс может каждый автолюбитель.

Научиться работать с инвертором не сложно, потренируйтесь на каких — нибудь железных обрезках

Недостатки прибора в том, что он недешев, и толщина соединяемых листов металла небольшая – до 3 мм. Профессионалы позиционируют устройство как лучший аппарат для сварки в бытовых условиях, но мастера предупреждают о его частых поломках.

Чтобы научиться правильно варить инвертором, потребуется розетка с напряжением в сети 220 В, металлическая заготовка, электроды, сам инвертор и неделя времени для освоения навыка. Диаметр электродов, достаточный для применения в бытовых условиях, составляет 2–5 мм, причем марка и диаметр электрода влияет на получение прочного сварного шва. Перед началом работы в инверторе выставляют силу тока – она зависит от толщины детали и электрода. Значение силы тока определяют по таблице, которую производители для облегчения задачи помещают на корпусе устройства.

Для работы со сварочным аппаратом обязательно применяются средства защиты – маска, перчатки, огнезащитный комбинезон.

Инверторная сварка своими руками облегчается встроенными в электронику инвертора высокотехнологичными функциями:

Hot start (в переводе «горячий старт») – моментальный поджиг дуги, он вызывают трудности у начинающего сварщика.

Ark force («сила дуги») увеличивает ток и препятствует залипанию электродов, которое возникает, если приближать электрод к свариваемой детали слишком быстро.

Anti-sticking («против прилипания»). Если электрод прилип, то функция отключает ток, перегрев аппарата предотвращается.

Сварочный процесс начинается с поджига дуги, затем электрод подносят к свариваемой детали и удерживают под углом на расстоянии, равном нескольким миллиметрам. Следующий шаг – заливают края соединяемых деталей расплавленным металлом. После остывания сварочного шва окалину отбивают молотком или убирают щеткой с металлическими зубьями. Начинающим мастерам лучше поучиться варить инвертором на пробной заготовке.

Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность при сварке инвертором. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая. Обратная полярность при сварке инвертором используется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки инвертором – в силу химических особенностей сплава она сложнее поддается обработке.

Это интересно: Алгоритм замены и ремонта трапеции дворников на ВАЗ-2110

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Если сгнил номер кузова

Если сгнил номер кузова

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Это интересно: ТО Nissan X-Trail – техническое обслуживание: перечень работ и стоимость

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

• Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
• Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
• Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
• В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Ремонт дница на ВАЗ 2107 своими руками: подробная инструкция

Содержание

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

1. Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
2. Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
3. Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
4. Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее  повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

1. Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
2. Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
3. Вырезать латки из металла необходимого размера.
4. Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
5. Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Молотки для рихтовки.
2. Ножовка по металлу, ножницы.
3. Болгарка.
4. Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

• медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
• карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

1. Демонтировать двери.
2. Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
3. Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
4. Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
5. Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
6. Зачистить место под порогом.
7. Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
8. Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
9. Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
10. Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

1. Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
2. Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
3. Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
4. Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
5. Зачистить посадочное место шлифовкой.
6. Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
7. Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
8. Установить пол багажника, приварить по углам.
9. Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
10. Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

1. Демонтировать сидения, накрыть приборную панель ветошью, при необходимости снять двери.
2. Отключить аккумулятор.
3. Демонтировать колеса, подкрылки.
4. Просмотреть опору, при необходимости вырезать.
5. Высверлить точки опоры. Вырезать ржавый участок днища, при необходимости убрать порог. Если порог целый, а усилитель покрыт коррозией, в щель установить пластину металла. Скрепить места сваркой.
6. Высверлить опору сидения. Если деталь целая — провести обработку, ошкурить и нанести антикор.
7. Определить степень износа лонжеронов. Днище приварить к детали точками. Если элемент не нуждается в замене, высверлить, обработать и установить заново.
8. Определить степень износа поддомкратника. Для ВАЗ 2107 деталь в 90% случаев идет под замену.
9. Вырезать днище.
10. Подготовленное новое дно приварить с минимальным нахлестом. Необходимо учитывать, что по стенке проходит труба бензопровода и тормозной системы.
11. Сварить детали кузова в обратном порядке: лонжероны, пороги.

После ремонта обработать швы, использовать для внутренних поверхностей антикор на парафине, для внешних — мастику на основе битума.

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

• 2 кв. м оцинкованного металла;
• мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
• шайбы М5, болты, гайки;
• саморезы 1,5-2 см;
• болгарка;
• шлифовальные и отрезные круги;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка или ножницы по металлу;
• рулетка;
• кисточка для нанесения мастики;
• щетка металлическая;
• маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

1. Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
2. Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
3. Раскроить металлические листы необходимой формы.
4. Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
5. С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
6. С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования:

повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений.

Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм

, для несущих элементов — 6 мм

.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5

. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки — ремонт гнилого дна

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

 

 

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая сетка;
• шпатель;
• наждачная бумага;
• лак (краска либо грунтовка).

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Источник Источник Источник https://infokuzov.ru/remont/zadelka-dnishha-bez-svarki
Источник Источник https://tehnopanorama.ru/avto/3-sposoba-kak-mozhno-zadelat-dyrku-v-kuzove-avto-bez-svarki.html

Нижняя гниль помидоров – причина

Нижняя гниль томатов – проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Что вызывает эту уродливую черную гниль на помидорах?

Нет ничего лучше, чем откусить от пышного спелого садового помидора, который вы выращивали месяцами. Однако обнаружить эти призовые помидоры с большими гнилыми участками на них не так уж и весело. Что вызывает эти уродливые коричневые гнилые пятна на них?

Основной причиной вершинной гнили помидоров является неспособность растения помидора поглощать достаточное количество кальция, чтобы добраться до плода.

Если эта проблема с томатами беспокоит вас, продолжайте читать, чтобы узнать больше о вершинной гнили и о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить вершинную гниль и облегчить ее.

Причина вершинной гнили

Несмотря на то, что помидоры являются одним из наиболее часто выращиваемых овощей, они подвержены таким проблемам, как пожелтение листьев и отсутствие созревания на лозе. Сегодня мы узнаем еще об одной проблеме – гнили на дне томатов.

Помидоры, затронутые этой проблемой, имеют пятно на том месте, где когда-то был цветок. Нижняя концевая гниль томата начинается с небольшого, пропитанного водой участка на цветущем конце плода, напротив стебля. Похоже на небольшой синяк.

Постепенно пятно будет увеличиваться и становиться темнее.

Мякоть станет черной или коричневой в области гнили и даже станет кожистой.

В конечном итоге может быть поражена половина плода.

Другие овощи, которые также могут поражаться вершинной гнилью, хотя и реже, это сладкий перец, кабачки, огурцы, дыни и баклажаны.

Эта проблема не является болезнью, но считается расстройством, вызванным дисбалансом кальция. Обычно проблема начинается с ранних плодов и затрагивает плоды, которые еще не достигли своего полного размера. Плоды размером примерно в половину нормального размера в первую очередь проявляют это расстройство.

Если ваш вегетационный период начинается влажно, а затем становится сухим по мере завязывания плодов, вы, вероятно, обнаружите, что ваши томаты поражены этим заболеванием.

Помидоры с вершинной гнилью, оставленные расти на лозе, со временем начнут полностью гнить, поэтому их следует сорвать и выбросить.

Некоторая вершинная гниль цветков, вероятно, произойдет в начале вегетационного периода, поскольку растения томата находятся в состоянии стресса при первоначальном завязывании плодов.

Верхушечная гниль чаще встречается у томатов, выращиваемых в контейнерах, так как у них чаще возникают проблемы с достаточным количеством влаги.

Детерминантные растения томата чаще поражаются, чем индетерминантные.

Поделитесь этим твитом о гнили на дне помидоров в Твиттере

У ваших помидоров есть большие гнилые пятна на нижней части? Узнайте, что вызывает это и что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, на The Gardening Cook. 🍅🍅🍅 Нажмите, чтобы твитнуть

Почему растениям томатов не хватает кальция?

Существует несколько факторов, которые могут ограничивать способность растений помидоров усваивать достаточное количество кальция. Их:

• колебания влажности (слишком сухо или слишком влажно)
• выбраны неправильные сорта томатов
• дополнительный азот в почве
• плохое выращивание, приводящее к повреждению корней
• слишком низкая температура почвы
• рН почвы слишком высокий или слишком низкий
• недостаток кальция в почве

Нижняя концевая гниль помидоров – это способ природы сказать вам, что плоды не получают достаточного количества кальция, даже если в самой почве и листьях растения его достаточно.

Корни томатов должны быть в состоянии переносить доступный кальций вверх к плодам. Это происходит при поливе растения.

Если у вас недавно был засушливый период или вы не регулярно поливаете свои растения, кальций не поступает к растению должным образом, и может начаться вершинная гниль. Есть несколько причин дефицита кальция в томатах, который вызывает вершинную гниль, давайте рассмотрим эти факторы по отдельности и посмотрим, что мы можем сделать, чтобы их предотвратить.

Верхушечная гниль помидоров – неправильный полив помидоров

Нерегулярный полив – основная причина нижней гнили помидоров.

Лучший способ предотвратить вершинную гниль – это посадить томаты в хорошо дренированную почву и равномерно поливать. Важно поддерживать постоянный уровень влажности в течение всего вегетационного периода.

Мульчирование растений томатов соломой или обрезками травы поможет сохранить равномерную влажность почвы.

Поливайте возле корней, а не на самом растении, чтобы обеспечить здоровье растений. Помидоры нуждаются в 1 дюйме воды на квадратный фут каждую неделю и больше, если она особенно сухая.

Лучше обильно поливать один или два раза в неделю, чем понемногу каждый день, чтобы обеспечить глубокие корни. Шланги для замачивания или капельное орошение облегчают полив томатов.

Избыток воды также является проблемой. Если ваши растения помидоров станут слишком влажными, они не смогут привлечь кальций к плодам.

Добавление компоста в почву перед посадкой помогает почве хорошо дренироваться и предохраняет растения от заболачивания.

Некоторые ссылки ниже являются партнерскими ссылками. Я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы покупаете по партнерской ссылке.

Некоторые сорта устойчивы к нижней гнили томатов

Некоторые сорта овощей более устойчивы к дефициту кальция, чем другие, и с меньшей вероятностью проявляют симптомы вершинной гнили. Нижняя гниль томатов чаще наблюдается у крупных сортов и редко возникает у мелких томатов черри.

В этом году у меня в саду растет несколько видов томатов. Мои помидоры черри и помидоры Рома не имеют признаков гниения. С другой стороны, поражены томаты Park’s Popper.

Выбирайте сорта с умом и убедитесь, что выбранные вами сорта могут переносить меньшее количество кальция, если вершинная гниль цветков является для вас распространенной проблемой.

Помидоры «Селебрити» и «Биг Бой» устойчивы к ряду болезней и недугов, в том числе к вершинной гнили. Это хороший выбор.

Кроме того, рассмотрите возможность выращивания индетерминантных томатов, которые плодоносят до поздней осени, вместо детерминантных томатов, которые плодоносят одновременно и раньше в течение сезона.

Избыток азота в почве может вызвать гниение нижних концов

Избыток азота в почве может вызвать пышный рост листьев в ущерб развитию плодов. Это также может привести к вершинной гнили цветков.

Используйте удобрения с низким содержанием азота, но с высоким содержанием фосфатов.

Поскольку вершинная гниль цветков вызывается тем, что кальций не достигает растения, может возникнуть соблазн увеличить количество удобрений. Но не переусердствуйте с удобрениями. Если вы будете кормить их слишком много, они могут расти слишком быстро. Это может помешать доставке кальция достаточно быстро.

Кроме того, помните, что кальция в почве, вероятно, достаточно, но растения недостаточно его усваивают.

Чрезмерное внесение удобрений может усугубить гниение нижней части томатов. Последовательный полив почти всегда является решением.

Если вы решите внести удобрения, выберите тот, в состав которого входит больше кальция, и используйте удобрение с высоким средним числом на этикетке. Это покажет вам, что удобрение имеет высокое содержание фосфатов и низкое содержание азота. (пример – 4-12-4 или 5-20-5)

Обработка почвы важна для предотвращения вершинной гнили цветков.

Старайтесь не обрабатывать почву слишком близко к корневой области. Легкая обработка почвы – это все, что нужно для борьбы с сорняками.

Кроме того, если корни ваших растений переполнены, это ограничит их способность притягивать кальций к плодам. Хорошо размещайте томатные растения, чтобы дать растениям и их корням место для роста.

Убедитесь, что молодые растения помидоров подвешены, чтобы не повредить корни, добавляя их в конце сезона. Я подвязываю свои томатные растения, как только помещаю их в землю.

Слишком холодная почва может быть причиной нижней гнили помидоров

Многие садоводы хотят попробовать вкус ранних весенних помидоров. Однако, если вы сажаете слишком рано, ваши помидоры будут расти в холодной почве, и это идеальный сценарий для вершинной гнили.

Высаживайте по крайней мере через две недели после даты последнего заморозка в вашем районе. Убедитесь, что температура почвы составляет не менее 60 ° F, прежде чем переносить рассаду томатов на открытый воздух.

Почвенный термометр поможет вам определить температуру.

Проблемы с рН почвы и вершинная гниль цветков

Как и большинство овощей, томаты любят хорошо дренированную почву с высоким содержанием органических веществ и рН около 6,5-7,5 (от слегка кислой до нейтральной), так как это обеспечивает лучшее поглощение питательных веществ растением.

Если ваша почва слишком кислая или слишком щелочная, это может привести к вершинной гнили.

Несмотря на то, что есть несколько способов самостоятельно проверить pH почвы, наиболее точный способ сделать это с помощью pH-метра почвы. Тестирование еще более важно, если вы используете известь в качестве источника дополнительного кальция.

Недостаток кальция в почве

Несмотря на соблюдение всех вышеперечисленных советов, вы все равно можете обнаружить томаты с вершинной гнилью. Недостаток кальция в вашей почве, хотя и не является распространенным явлением, является потенциальной причиной. Тестирование почвы — способ узнать это.

Скорее всего, это произойдет, если вы используете старую почву, в которой уровень кальция может быть истощен.

Вы можете использовать наборы для анализа почвы или обратиться в местный Департамент сельского хозяйства за помощью в тестировании почвы. Если анализ почвы показывает, что в вашей почве не хватает кальция, добавьте еще извести, костной муки или мелко измельченной яичной скорлупы.

Устранение нижней гнили помидора

К сожалению, если у помидора есть вершинная гниль, вы не можете это исправить. На пораженных томатах проблема не уйдет. Не существует такой вещи, как средство от нижней гнили томатов.

Тем не менее, вы все равно можете спасти растение и все оставшиеся помидоры, которые оно производит.

Удалите с растения все помидоры с нижней гнилью и бросьте их в компостную кучу.

Если поврежденная часть плода небольшая, вы можете обрезать ее и наслаждаться остальной частью помидора. Это безопасно есть, и легко увидеть, какая часть поражена.

Нижняя гниль томатов не распространяется от растения к растению и даже между плодами одного и того же растения. Если ранние помидоры поражены, то с более поздними может быть все в порядке.

Нет смысла использовать фунгициды или инсектициды, так как это расстройство, а не болезнь.

Поможет ли добавление яичной скорлупы при вершинной гнили томатов?

В яичной скорлупе много природного кальция. Поможет ли добавление их вокруг растения устранить гниль на дне томатов?

Когда яичная скорлупа разрушается, она действительно может добавлять кальций в почву, но не раньше, чем начнет разлагаться, то есть через несколько месяцев.

Кроме того, как отмечалось выше, проблема обычно не связана с фактической нехваткой кальция в почве. Скорее, кальций не попадет в плоды.

Просто больше поливать.

Держите веру!

Несмотря на то, что внешний вид сильно поврежденных помидоров может обескураживать, не теряйте веру!

Лучшее лекарство от нижней гнили помидоров – это ее предотвращение. Однако при тщательном уходе его можно обратить вспять, даже если вы потеряете из-за него несколько ранних томатов.

Закрепить этот пост для нижней гнили томатов

Хотите напомнить об этом посте о вершинной гнили томатов? Просто прикрепите это изображение к одной из ваших садоводческих досок в Pinterest, чтобы вы могли легко найти его позже.

Вы также можете посмотреть наше видео о расстройстве на YouTube.

Время подготовки 15 минут

Общее время 15 минут

Сложность легкий

Ориентировочная стоимость $1

Материалы

• Бумага для компьютера или плотный картон

Инструменты

• Компьютерный принтер

Инструкции

1. Загрузите плотный картон или глянцевую фотобумагу в принтер Deskjet.
2. Выберите книжную ориентацию и, если возможно, «подогнать под размер страницы» в настройках.
3. Распечатайте и храните в своем садовом дневнике.
   

Примечания

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

• Гибрид Берпи Знаменитости | Нарезка красных помидоров | Устойчивый к болезням, 35 ​​семян

• Удобрение из костной муки Burpee | Добавить в почву | Сильное развитие корня |

• Fosmon Soil pH Tester — 3 в 1 Измерение уровня pH почвы, содержания влаги, комплект для определения легкого количества почвы

Поделиться в социальных сетях

• Поделиться
• Твит

3 ПРОСТЫХ ШАГА, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ КОНЦЕВУЮ ГНИЛЬНИЦУ

Вы посадили семена помидоров, наблюдали, как они растут, и теперь вы, наконец, начинаете получать красивые помидоры! Но что это? Кто положил эту отвратительную черную паршу на дно моего прекрасного помидора?

Эта ужасная парша, которая портит ваш помидор, называется Blossom End Rot.

Верхушечная гниль может быть вызвана двумя причинами: недостатком кальция и нерегулярным поливом. Хотя лучшее лекарство от вершинной гнили цветков — это профилактика, ее можно обратить вспять, как только она начнется. В этой записи блога я расскажу вам, как исправить вершинную гниль за три простых шага! Давайте углубимся в это.

П.С. Есть еще несколько причин, по которым ваши растения могут заболеть верхушечной гнилью. Я решил сосредоточиться на этой причине и решении, потому что недостаточный полив является виновником в 80% случаев. Если мой процесс не работает, вы, к сожалению, входите в остальные 20%, и вам нужно будет провести дополнительное исследование, чтобы понять, почему это происходит в вашем саду.

3 шага по устранению вершинной гнили

1. Удалите все пораженные помидоры

К сожалению, если у томата возникла вершинная гниль, она не исчезнет. Тем не менее, вы все равно можете спасти растение и все оставшиеся помидоры, которые оно производит. Положите все гнилые помидоры в компост и сократите потери.

СВЯЗАННО: НЕ ЗАЩЕЛКИВАЙТЕ ПОМИДОРЫ! (СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТО)

2. Вода с сухим молоком

Этим помидорам нужен кальций на корнях – стат. Несмотря на то, что яичная скорлупа великолепна, кальций не усваивается растением до тех пор, пока она не начнет разлагаться. Это здорово на несколько месяцев вперед, но это не поможет вашей непосредственной проблеме. Вместо этого добавьте в лейку сухое молоко, чтобы быстро получить кальций, который не требует использования извести. Известь следует использовать только в том случае, если вы знаете, что у вас есть проблема с pH почвы.

РЕДАКТИРОВАТЬ : Когда я впервые написал этот пост, насколько мне известно, раствор сухого молока был эффективным. С тех пор я узнал, что сухое молоко ничего не делает и что кальций в сухом молоке на самом деле не усваивается растениями. Я долго размышлял, стоит ли полностью менять пост, но обнаружил, что после удаления этой детали заголовок не будет таким кликабельным. Это делает меня плохим человеком? Может быть. Извините за кликбейт, так как это не было моим первоначальным намерением. Просто знайте, что сухое молоко ничего не делает. Просто надо больше поливать.

См. также: Лучшие сорта томатов для выращивания в вашем саду

3. Поливайте каждый день (дважды в день в сильную жару)

Помидоры нуждаются в постоянном поливе. На самом деле, экономия на поливе в начале месяца, вероятно, и вызвала вершинную гниль цветков. В прошлом, когда мои помидоры поддавались вершинной гнили (из-за непоследовательного полива, потому что мы ремонтировали нашу ванную и не жили в нашем доме), требовалось две недели ежедневного полива (если не шел дождь), чтобы решить эту проблему. К счастью, у меня все еще осталось много прекрасных помидоров, которые вы видите на фотографиях в этом посте.

СВЯЗАННЫЕ: Надежный способ вырастить лучшие помидоры

Дополнительно: используйте мульчу для дальнейшего предотвращения гнили цветков

Наконец, если вы хотите удерживать влагу в почве, окружите помидоры 2-4 дюймами измельченных газеты или щепки. Эта легкая органическая мульча сохранит влагу, предотвратит рост сорняков и со временем добавит в почву больше питательных веществ.

Связанный: Как использовать мульчу в саду для легкой борьбы с сорняками

Вырастить лучшие помидоры

Подпишитесь и получите бесплатное 10-страничное руководство по помидорам. Я покажу вам, как выращивать их из семян, лучшие методы ухода и как их собирать. Кроме того, вы получите 4 рецепта томатов прямо на свой почтовый ящик.

Имя

Адрес электронной почты

Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов. Если вы заполните это, вы будете отмечены как спамер.

Мы не будем рассылать вам спам. Отписаться в любое время. Работает на ConvertKit

ИНОГДА ПОМИДОРЫ БЫЛИ ПРОБЛЕМНЫМИ

С годами я понял, что у некоторых сортов помидоров первый созревший помидор всегда имеет вершинную гниль, независимо от того, сколько вы поливаете растение. И почему-то все помидоры, которые вырастают потом, не имеют вершинной гнили.

Это очень раздражает.

Однако, если вы обнаружите, что ваш томатный завод неделю за неделей постоянно выкачивает помидоры, которые заболевают вершинной гнилью, у вас действительно есть какая-то проблема. Вероятно, это дефицит кальция, особенно если вы постоянно поливали, и это все еще происходит.

ЗАМЕЧАНИЕ О НЕДОСТАТОКЕ КАЛЬЦИЯ В РАСТЕНИЯХ ТОМАТОВ

Что смущает в проблеме вершинной гнили цветков, так это то, что даже если она вызвана дефицитом кальция, примерно в 90% случаев добавление какого-либо вида кальция на самом деле не является потребности растений. Обычно ему просто нужно больше воды, чтобы получить доступ к тому кальцию, который уже есть в почве.

Думайте об этом так же, как о приеме витамина С с железом. Витамин С помогает организму усваивать железо, так же как вода помогает растениям помидоров усваивать кальций из почвы. Если вы уже принимаете железо, это не значит, что вам нужно принимать его больше, скорее, вам может понадобиться принять немного витамина С, чтобы увеличить вероятность правильного усвоения.

Другими словами, вы создаете лучшую среду для усвоения недостающих питательных веществ.

Точно так же вы не должны давать растениям помидоров больше кальция, вы должны повысить их шансы на правильное усвоение питательных веществ из окружающей среды, в которой они уже находятся.

Вот оно! Верхушечная гниль не доставляет удовольствия, но вы не должны позволять ей разрушить всю вашу тяжелую работу в огороде. Найди меня на YouTube , Facebook , Instagram и TikTok для получения дополнительных советов по садоводству в условиях холодного климата, короткого сезона и для того, чтобы следить за моим садоводством в режиме реального времени!

---

НУЖНА ПОМОЩЬ В САДУ?

Зеленые большие пальцы даются не просто так при рождении. Они представляют собой комбинацию обучения садоводству и проб и ошибок. Если вы хотите знать больше о садоводстве и больше доверять своим способностям, вам понадобится Руководство по выращиванию корней .

Электронная книга плюс 6 бонусов. Все, что вам нужно, чтобы за один вегетационный период пройти путь от начинающего садовода до уверенного садовода. Узнайте все подробности о том, что внутри  здесь.  

Счастливого садоводства!

---

---

Болезни томатов: как бороться с вершинной гнилью

Мэтт Гибсон

О вершинной гнили

Когда в вашем регионе начнется вегетационный период с большим количеством дождливых дней, а затем переходит в засушливые условия, так как фрукты установка, остерегайтесь вершинной гнили (BER).

Когда ваши помидоры примерно наполовину их зрелого размера могут начать появляться повреждения, которые выглядят как большие пропитанные водой участки, которые быстро увеличиваются и становятся темно-коричневыми и кожистыми. Эти участки на самом деле гниют, поэтому плоды необходимо собирать и выбрасывать.

Пропитанные водой пятна появляются на цветущем конце плода (или на нижней стороне), отсюда и название состояния. Верхушечная гниль на самом деле не болезнь, а физиологическое расстройство, вызванное дисбалансом кальция в растениях. Верхушечная гниль часто встречается у томатов, а также перца, баклажанов, дынь и кабачков.

Причины и симптомы Верхушечная гниль

В почвах с дефицитом кальция верхушечная гниль является обычным явлением. Низкий уровень кальция может быть вызван истощенной почвой, плохим дренажем и перемещением из-за транспирации, особенно когда ваши томаты находятся в состоянии стресса. Низкий уровень кальция в почве — не частая проблема, и это не единственная причина вершинной гнили.

Существует довольно много факторов окружающей среды, которые также могут привести к проблемам с верхушечной гнилью, в том числе:

• сильные дожди или чрезмерный полив
• неравномерный полив (часто вызванный периодами засухи)
• повреждение корней при выращивании
• слишком высокий или слишком низкий уровень рН почвы
• холодная почва
• почва с высоким содержанием солей
• быстрый подъем температуры или экстремальная жара
• быстрый рост растений из-за переизбытка азота в начале жизненного цикла растения

Корень проблемы по-прежнему заключается в недостатке усвоения кальция. Эти общие условия окружающей среды приводят к тому, что растения не могут поглощать достаточное количество кальция в достаточно быстром темпе, чтобы не отставать от роста растения, или вызывают у растений проблемы с обработкой кальция, который они поглощают, из-за стресса от экологических причин.

Верхушечная гниль обычно возникает, когда плод зеленый или созревающий, начиная с небольших, пропитанных водой, вдавленных участков на дне плода. Затем пятно увеличивается, становится более вдавленным (физически, а не эмоционально) или впалым и начинает темнеть, приобретая кожисто-коричневый или черный цвет.

Когда уровень кальция слишком низок для здорового роста, ткани растения начинают разрушаться, вызывая гниение. Если вы заметили его достаточно рано, вы можете обрезать гнилую часть и при желании спасти часть помидора. В конце концов, гниль покроет нижнюю половину развивающегося плода томата, который станет вогнутым или плоским, уничтожив весь томат.

Контроль и предотвращение Верхушечная гниль

Единственным методом борьбы с вершинной гнилью является удалить весь плод. После того, как гниль началась, вы мало что можете сделать для конкретного плода, который был затронут, но если вы удалите его из растение, есть шанс, что на его месте снова вырастет здоровый плод. Применяйте жидкое кальциевое удобрение после удаления пораженных плодов, чтобы улучшить ваши шансы вырастить здоровые помидоры в будущем.

Лучший способ защиты от вершинная гниль – профилактика. Следующие советы по профилактике помогут сохранить Верхушечная гниль на грядках томатов:

• Не культивируйте, не рубите и не рыхлите вблизи корневой системы томатов, чтобы не повредить корни.
• Следите за тем, чтобы не вносить чрезмерные удобрения во время раннего плодоношения, когда наиболее вероятно поражение BER.
• Проверьте почву и поддерживайте pH почвы около 6,5, добавляя известь для увеличения содержания кальция. Добавьте гипс, костную муку или сухое молоко в отверстие для пересадки, чтобы увеличить потребление кальция. Вы также можете добавить измельченную яичную скорлупу, но имейте в виду, что она долго расщепляется и обогащает почву кальцием, а также является долговременным средством повышения уровня кальция в почве.
• Коммерческие спреи с кальцием можно наносить непосредственно на растения, когда появляются первые цветы.
• Используйте органическую мульчу, а также ручное орошение (при необходимости) для поддержания постоянной подачи воды. Если в вашем районе идут сильные дожди, убедитесь, что грядки с томатами имеют хороший дренаж, а почва просыхает между поливами, но продолжайте поливать по мере необходимости. В идеале обеспечьте около одного дюйма влаги в неделю.
• Используйте нитратные азотные удобрения вместо аммиачного азота. Аммиачный азот действительно может вызвать вспышки BER.
• Подвешивание молодых растений помидоров при необходимости

Общие вопросы и ответы О программе Верхушечная гниль

Можно ли остановить вершинную гниль цветков?

При правильном лечении можно остановить концевая гниль цветков и даже обратить вспять прогрессирование болезни. Пока отдельные помидоры не могут быть спасены после того, как они поражены, само растение можно восстановить здоровье. Просто следуйте этим шагам, чтобы остановить вершинную гниль цветка чтобы ваши растения могли производить гораздо больше помидоров без болезней.

Во-первых, все пораженные плоды должны быть отброшен. Затем дайте пораженным растениям помидора кальций, добавив сухого молока в воду, которую вы используете для увлажнения. (Иногда вы увидите рекомендуется использовать яичную скорлупу как способ дать растениям кальций, но это требует времени для оболочки разлагаются и высвобождают кальций. Кальций в сухом молоке будет доступен для ваших томатных растений сразу после того, как вы используете его для полива их.) Садоводы также используют удобрения 4-12-4 или 5-20-5, или любые удобрения с низким содержанием азотом и высоким содержанием суперфосфатов для предотвращения вершинной гнили.

Наконец, вы должны убедиться, что ваши растения получая много воды по установленному графику, так как непоследовательный полив может быть виновник вершинной гнили цветка. Не забывайте ежедневно поливать помидоры. если ты живете в особенно теплом районе или переживаете жару, вы можете даже необходимо увеличить график полива до двух раз в день. Вода на глубину шесть дюймов. Чтобы увидеть результаты, может потребоваться несколько недель постоянного увлажнения, поэтому не расстраивайтесь, если исцеление не проявляется сразу.

Может ли чрезмерный полив вызвать цветение конечная гниль?

Верхушечная гниль цветков может возникнуть из-за чрезмерного или недостаточного полива, так как реальная проблема заключается в нерегулярном поливе. Наиболее вероятно, что томатные растения, пораженные вершинной гнилью, пережили период засухи, когда их недостаточно поливали, а затем в попытке решить проблему их полили чрезмерно. Другой сценарий может заключаться в том, что вегетационный период начинается особенно влажно, а затем, когда растения завязывают плоды, погода становится сухой. Верхушечная гниль чаще всего вызывается как непоследовательным поливом, так и недостатком кальция в почве.

Для лечения вершинной гнили не допускайте полного высыхания почвы между поливами. Помидоры следует ежедневно поливать на глубину 6 дюймов, а в особенно жарких регионах или в разное время года их, возможно, потребуется поливать два раза в день. Садоводы также могут использовать слой мульчи, чтобы помочь почве удерживать воду и оставаться более влажной. (Вы можете узнать больше о мульчировании в нашем Руководстве по правильному использованию мульчи.

Чтобы решить проблему нехватки кальция в почве, просто добавьте немного сухого молока в воду, которую вы используете для увлажнения помидоров. Сухое молоко немедленно обеспечивает кальцием, в то время как яичная скорлупа, которая часто рекомендуется занять время, чтобы выпустить кальций, который они удерживают. Вы также можете покормить ваши растения удобрением с низким содержанием азота и высоким содержанием суперфосфатов, таких как как смеси 4-12-4 или 5-20-5.

Можно ли есть помидор с цветком? конечная гниль?

Да, можно отрезать гнилую часть ваши помидоры и съесть остальные. Однако многие считают, что помидоры пораженные вершинной гнилью, имеют мучнистую консистенцию и менее ароматны, чем здоровые помидоры. Хотя их можно есть свежими, помидоры с признаками Верхушечная гниль не должна сохраняться консервированием или другими методами.

Влияет ли вершинная гниль цветков на целое растение?

Короче говоря, вершинная гниль не влияет на плоды только не весь завод. Но это немного сложнее. признаки вершинной гнили проявляются только на плодах растения, но Верхушечная гниль может быть вызвана проблемами с корневой системой. недоразвитый корневая система может не получить необходимую воду и кальций из почвы, и нехватка этих питательных веществ может привести к вершинной гнили цветков. Другими словами, в то время как корни могут способствовать вершинной гнили цветков, воздействие болезни ограничивается плодами растения, на котором проявляются симптомы болезни.

Препятствует ли английская соль цветению? гниль?

Добавление английской соли в почву не прекращается вершинная гниль цветка. Наоборот, это может способствовать возникновению вершинной гнили цветков. в ваших растениях. Верхушечная гниль цветков возникает из-за нерегулярного полива и отсутствия кальций, а английская соль не содержит кальция. Он содержит магний сульфат, а магний, который он добавляет в почву, борется с ионами кальция, втягиваться в корневую систему растения.

Вместо английской соли используйте сухое молоко, добавляемое в воду, которую вы даете своим растениям, чтобы увеличить потребление ими кальция, и убедитесь, что они постоянно получают много воды. Если у вас возникли проблемы с вершинной гнилью цветков, не позволяйте почве пересыхать между поливами. В жарких регионах или в разное время года это может означать полив растений два раза в день, а не один раз. Вода на глубину шесть дюймов каждый раз. Добавление слоя мульчи также может помочь поддерживать постоянную доступность влаги в почве. Другой профилактической мерой против вершинной гнили является удобрение с низким содержанием азота и высоким содержанием суперфосфата, например, удобрение 4-12-4 или 5-20-5.

Как предотвратить отцветание гниль?

Вы можете предотвратить вершинную гниль цветков, обеспечив последовательный график полива, который соответствует потребностям ваших растений и обеспечивает в почве много кальция. Поливайте растения на глубину шести дюймов. ежедневно, а в особенно жаркую погоду, возможно, потребуется поливать два раза в день. Использование слоя мульчи может помочь сохранить влагу в почве, уменьшая вероятность его высыхания в жаркую или сухую погоду.

Если в вашем регионе холодно во время посадки, подождите, пока почва немного прогреется, прежде чем сажать помидоры. Холодная почва может помешать вашим растениям получать достаточное количество питательных веществ. Убедитесь, что уровень pH вашей почвы составляет около 6,5. (Если вы не уверены в pH вашей почвы, прочитайте нашу статью о том, как проверить уровень pH.)

Вы можете убедиться, что в вашей почве достаточно доступный кальций, добавляя сухое молоко в воду, которую вы даете своим растениям. Сухое молоко сделает кальций доступным немедленно, в отличие от яичная скорлупа, которую вы иногда увидите рекомендованной, которой нужно время, чтобы разложиться, прежде чем растения могут получить доступ к питательным веществам, которые они содержат. Питательные растения с 4-12-4 или удобрение 5-20-5 или любая смесь с низким содержанием азота и высоким содержанием суперфосфатов, также помогает предотвратить вершинную гниль цветков.

Как остановить вершинную гниль цветков на помидорах?

При правильном лечении можно остановить развитие вершинной гнили. Хотя вы не сможете восстановить плоды которые пострадали, вы можете лечить растения, чтобы они могли производить более здоровые помидоры в течение всего сезона. Чтобы остановить вершинную гниль на помидорах, убедитесь, в вашей почве много кальция, и регулярно поливайте растения.

Добавление сухого молока в воду, которую вы даете ваши растения — лучший способ увеличить доступный кальций в почве. Немного садоводы рекомендуют яичную скорлупу, но для разложения яичной скорлупы требуется время и выделяют кальций в почву, в отличие от порошкообразных поставки молока. Еще одна добавка для борьбы с вершинной гнилью – это удобрение. с низким содержанием азота и высоким содержанием суперфосфатов, как смесь 4-12-4 или 5-20-5.

Поливайте растения на глубину шести дюймов, и не позволяйте почве пересыхать между поливами. В особо жаркую или сухую климата или времени года, это может означать полив два раза в день вместо одного раза в день. Слой мульчи поверх почвы может удерживать влагу, поэтому она постоянно доступным для ваших растений. Это может занять несколько недель полив, чтобы избавиться от цветения и гнили, поэтому не отчаивайтесь при восстановлении занимает немного времени.

Как лечить вершинную гниль цветков?

Борьба с вершинной гнилью путем подкормки растений постоянный доступ к воде и за счет обеспечения доступности кальция в почве. Вы можете решить проблему нехватки кальция, добавив сухое молоко в воду, которую вы даете растения. Сухое молоко более эффективно, чем яичная скорлупа, обеспечивает ваши растения с кальцием, так как яичная скорлупа должна разлагаться, чтобы высвободить содержащиеся в ней питательные вещества. в почву. Когда дело доходит до полива, убедитесь, что вы поливаете глубоко и достаточно часто. Вы можете подкормить свои растения удобрением 4-12-4 или 5-20-5, или любую смесь с низким содержанием азота и высоким содержанием суперфосфатов.

Поливайте растения на глубину шести дюймов и не позволяйте почве пересыхать между поливами. Если в вашем районе особенно жарко или вы переживаете период засухи или жары, вам может потребоваться поливать растения два раза в день вместо одного раза в день. Вы можете удерживать влагу в почве с помощью слоя мульчи. Вашим растениям может потребоваться несколько недель, чтобы избавиться от вершинной гнили, поэтому не сдавайтесь, если вы не сразу увидите результаты своих корректировок.

Как распространяется вершинная гниль?

Верхушечная гниль не распространяется между растениями в саду, потому что это не вирус, грибок, бактерия или результат заражение насекомыми. Верхушечная гниль поражает растения, когда у них нет доступа к достаточное количество кальция в почве и при непостоянном поливе. Слаборазвитая корневая система может мешать растениям получать достаточное количество воды. и кальций, даже если он присутствует в почве для них.

Поскольку вершинная гниль цветков не заразна, вы не нужно удалять и выбрасывать пораженные растения. Если вы предоставите им кальций и большое количество постоянно доступной влаги, через несколько недель они снова начать производить здоровые плоды. Тем не менее, вы должны пойти дальше и удалить любые плоды с признаками вершинной гнили, поэтому ваши растения не будут им энергию и ресурсы. Пока безопасно есть фрукты порциями которые не сгнили, текстура и вкус будут некачественными.

Нужно ли удалять помидоры с цветками конечная гниль?

Да, вы должны удалить помидоры, которые показывают признаки вершинной гнили цветков. Хотя они не заразны и незатронуты порция безопасна для употребления, фрукты будут мучнистыми и лишены вкуса. Удаление пораженные плоды также не позволяют вашим растениям тратить свою энергию на разработка поврежденных продуктов, а также поощрение создания новых здоровых фруктов вместо.

Что может вызвать вершинную гниль?

Растения, которые могут заболеть верхушечной гнилью, включают яблоки, огурцы, баклажаны, дыни, перец, кабачки и помидоры.

Что можно использовать для окончания цветения гниль?

Лечение вершинной гнили цветков обеспечение достаточного количества кальция и постоянной воды для ваших растений. Вы можете дать растения быстро повышают уровень кальция, добавляя сухое молоко в воду, которую вы даете их. Сухое молоко более эффективно, чем яичная скорлупа, которая должна разлагаться прежде чем кальций станет доступным. Поливайте на глубину шести дюймов и не допускайте почва полностью просыхает между поливами. Если у вас особенно жарко регион или вы переживаете жаркий или засушливый период, вам может понадобиться полить растения два раза в день вместо одного. Слой мульчи поверх почвы может помочь сохранить вода постоянно доступна для корней растений.

Вы также можете посадить семена чуть позже в сезон, если погода холодная во время посадки, так как холодная почва может помешать корни не получают достаточного количества воды и питательных веществ. Также избегайте обработки почвы рядом с вашими существующими растениями, чтобы вы не перерезали их питающие корни. Размещение ваших растений там, где они получат немного тени, также может помочь, когда это сухо, жарко или ветрено в вашем регионе. Вы также можете подкормить свои растения удобрение с высоким содержанием азота и низким содержанием суперфосфатов, например, 4-12-4 или 5-20-5 смешивать.

Что вызывает вершинную гниль цветков томатные растения?

Верхушечная гниль возникает, когда растения не получают достаточное количество кальция и не имеют постоянного увлажнения. Это может случиться, когда погода была влажной в начале сезона, затем стала сухой, когда растения стали плодоносить. Любые обстоятельства, вызывающие недоразвитие корней, могут привести распуститься и загнить, так как корни могут не получать достаточного количества воды или питательные вещества.

Как выглядит вершинная гниль цветка как на помидорах?

Проще говоря, верхушечная гниль создает гнилые пятна на нижней части помидоров или других пораженных плодов. В основание плода, где раньше был цветок, образует концевую гниль пропитанные водой пятна, которые сначала коричневые или желтые, а затем становятся черными и кожистые по текстуре. Обесцвеченная область может быть довольно большой, покрывая до половина пораженного плода.

Почему происходит вершинная гниль цветков?

Верхушечная гниль возникает, когда растения не получать достаточное количество воды на постоянной основе и когда они не принимают в достаточно кальция. Это может произойти, если кальций недоступен в почве или если корни недоразвиты и не могут поглощать достаточное количество влаги и питательные вещества. Верхушечная гниль также может поражать растения, если они получают слишком много воды. начало сезона с последующим недостатком воды, когда они начинают завязываться фрукты.

Поможет ли TUMS гниению и цветению?

Количество TUMS, которое потребуется для Обеспечьте достаточное количество кальция, чтобы помочь с вершинной гнилью цветков, делает эту обработку неэффективный. Другим часто рекомендуемым средством от вершинной гнили является яичной скорлупы, но требуется время, чтобы скорлупа разрушилась и освободила свои кальций, поэтому он доступен для растений.

Тем не менее, садовники сообщают об успешной борьбе цветки и гниль, когда они добавляют сухое молоко в воду, которую они дают своим растения. Однако во многих случаях проблема вершинной гнили цветков заключается не только в нехватка кальция, но и непостоянный полив. Для лечения вершинной гнили цветков растениям требуется несколько недель постоянно доступной достаточной влаги, чтобы превратиться вещи вокруг.

Поливайте растения на глубину шести дюймов и не допускайте полного высыхания почвы между поливами. Если в вашем районе особенно жарко или сухо, вам может потребоваться поливать два раза в день, а не один раз. Добавление мульчи или расположение растений в тени также может помочь сохранить влагу в почве.

Хотите узнать больше о том, как бороться с верхушечной гнилью томатов?

Государственный университет Северной Дакоты освещает миф о английской соли

Альманах старого фермера охватывает Blossom-End Rot

Обложки Better Homes & Gardens 6 распространенных проблем с помидорами и способы их устранения

Обложки Bonnie Plants Conquer Blossom End Rot

Обложки Common Sense Home Обложки Blossom End Rot

Gardeners обложки Blossom End Rot

Gardening Know How обложки Tomato Blossom Rot

Обложки Garden Myths Will Tums Cure Blossom End Rot

Обложки HGTV Tomato Blossom End Rot

Обложки SFGate Homeguides Как узнать, полито ли растение помидоров

Планета Натуральные покровы Верхушечная гниль цветков

Смещающиеся корневые покровы Как исправить вершинную гниль цветков

Грязевые покровы томатов Могу ли я есть или можно ли помидоры с вершинной гнилью

Покрытия Корнельского университета Верхушечная гниль томатов

Как определить, предотвратить , и Treat

Наблюдать за тем, как маленькие зеленые помидоры превращаются в большие спелые помидоры, — одно из самых больших удовольствий в саду. Но когда что-то идет не так и эти спелые красные плоды не приносят плоды, это может разбить сердце. Хотя помидоры подвержены нескольким различным грибковым заболеваниям, которые могут повлиять на развитие плодов, возможно, самым неприятным заболеванием томатов является вершинная гниль. К счастью, если вы сможете правильно идентифицировать это расстройство и научиться предотвращать и лечить его, вам не придется сталкиваться с горем, которое оно приносит в будущем.

Черные вдавленные язвы на дне плодов трудно не заметить.

Как выглядит вершинная гниль цветков?

Садоводы, которые столкнулись с верхушечной гнилью, не скоро забудут об этом. Характерный внешний вид пораженных плодов довольно запоминающийся. Почерневшие, вдавленные язвы появляются на дне (на кончике цветка) плодов. Верх помидоров выглядит совершенно нормально, но когда садовник срывает их с лозы и переворачивает, то на нижней части плода отчетливо видны черные пятна.

Верхушечная гниль чаще всего проявляется в виде единичного язвенного поражения, которое начинается с небольшого размера и со временем разрастается, но иногда вместо него можно увидеть два или три поражения. Они всегда находятся на цветущем конце плодов, а не на верхушке. Хотя это заболевание чаще всего встречается на помидорах, некоторые другие овощи также восприимчивы, включая перец, кабачки и огурцы.

Прежде чем мы приступим к предотвращению и устранению этой неприятной проблемы, важно понять, почему она развивается на ваших растениях.

Некоторые сорта томатов могут быть более восприимчивы к вершинной гнили, чем другие.

Что вызывает вершинную гниль томатов и других овощей?

Хотя многие считают вершинную гниль цветков болезнью, это не так. Верхушечная гниль цветков не вызывается ни бактериями, ни грибками, ни насекомыми-вредителями. Считается, что это физиологическое расстройство вызвано стрессом в сочетании с недостатком кальция в развивающемся плоде (хотя в одном исследовании, выделенном здесь, изучалась другая возможная причина).

Во время огородного сезона помидоры развиваются очень быстро, и в процессе выращивания они используют много кальция. Когда в растении недостаточно кальция, ткань плода распадается на вдавленное повреждение, которое вы видите на дне. Конец цветения плода является его точкой роста, поэтому симптомы дефицита проявляются там в первую очередь.

Нехватка кальция может быть вызвана несколькими причинами. Во-первых, в вашей почве может быть дефицит кальция, хотя в большинстве садовых почв это довольно редкое явление. Анализ почвы покажет вам, есть ли в вашей почве дефицит кальция, но опять же, это не самая распространенная причина. Наиболее распространенной причиной недостатка кальция в развивающихся плодах является недостаток постоянной влажности почвы. Позволь мне объяснить.

Почвенная влага и кальций

В отличие от некоторых других питательных веществ, которые поступают в корни растений путем диффузии, кальций усваивается растением главным образом в процессе, называемом массовым потоком. Массовый поток возникает, когда вода переносит растворенное питательное вещество в корень растения. Это означает, что кальций в основном поступает в растение через воду, поглощаемую корнями. Если в растение поступает недостаточно воды, оно не может получить необходимый ему кальций, даже если кальция в почве много. В результате растение начинает проявлять признаки дефицита кальция.

Как я уже упоминал ранее, дефицит кальция в почве необычен для сада. Кальций, вероятно, находится в почве; ваши растения просто не могут получить к нему доступ, если у них нет достаточного количества воды. То же самое касается растений, выращенных в горшках, особенно если они выращены в коммерческом грунте с добавлением удобрений или в грунте, смешанном с компостом. Кальций есть; ваши растения просто не получают его. Верхушечная гниль особенно часто встречается у томатов, выращиваемых в контейнерах, или в годы нерегулярных осадков.

Часто язва появляется до того, как плод полностью созреет.

Когда овощные растения подвергаются засушливым периодам, кальций не может попасть в плоды, где он необходим для правильного роста. Это приводит к дефициту кальция и вершинной гнили. Вот как выглядят разные овощи с вершинной гнилью.

Верхушечная гниль перца Из-за вершинной гнили этого перца верхушка плода стала деформированной.

Верхушечная гниль цуккини Этот молодой желтый кабачок страдает от вершинной гнили. Фото любезно предоставлено Джеральдом Холмсом, Strawberry Center, Калифорнийский политехнический университет, Сан-Луис-Обиспо, Bugwood.org

Предотвращение вершинной гнили

К счастью, вершинную гниль можно предотвратить. Постоянная влажность почвы является ключом к предотвращению этого расстройства. Обязательно регулярно поливайте помидоры в периоды засушливой погоды. Им требуется около одного дюйма воды в неделю, и гораздо лучше применять это полное количество воды сразу, медленно и равномерно замачивая корневую зону. Применение небольшого количества воды каждый день или каждые несколько дней только усугубляет проблему, потому что вода не проникает в почву и не насыщает всю корневую зону. Имейте в виду, что кальций в вашей почве не всегда находится рядом с корнями растения — возможно, ему придется пройти некоторое расстояние, чтобы попасть в растение вместе с почвенной влагой.

Помимо регулярного и правильного полива, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить вершинную гниль цветков.

1. Мульчируйте своевременно и правильно. Добавление слоя органического вещества толщиной от 2 до 3 дюймов на верхний слой почвы вокруг растений помидоров в самом начале сезона поддерживает более равномерный уровень влажности почвы. Вы также снижаете конкуренцию сорняков. Хорошая мульча для помидоров включает солому, необработанные обрезки травы и измельченные листья.
2. Убедитесь, что pH почвы вашего сада как можно ближе к 6,5. Правильный уровень pH способствует усвоению кальция. При таком уровне pH кальций и некоторые другие необходимые питательные вещества более доступны для использования растениями.
3. Избегайте чрезмерного удобрения, особенно синтетических химикатов. Растения томатов, получающие азотные удобрения на основе аммиака, также не могут усваивать кальций, потому что избыток ионов аммония может препятствовать доступу кальция. Вместо этого удобряйте компостом, рыбной эмульсией, жидкой эмульсией водорослей или водорослей или сбалансированным органическим гранулированным удобрением.

На этом перце наблюдается начало небольшого поражения верхушечной гнилью.

Особые указания по выращиванию в контейнерах

Как я упоминал ранее, вершинная гниль цветков особенно проблематична при выращивании в контейнерах, потому что их часто оставляют высыхать между поливами. Или они не поливаются так глубоко, как должны. Вот несколько советов по предотвращению вершинной гнили в горшках.

• Убедитесь, что каждое растение томата, перца или цуккини растет в горшке объемом не менее 5 галлонов почвы. Чем больше горшок, тем крупнее корневая система и тем здоровее растение. Каждый контейнер также должен иметь дренажное отверстие на дне.
• Правильный полив не означает ежедневное добавление небольшого количества воды в горшок. Правильный полив заключается в тщательном пропитывании почвы из шланга каждые два-четыре дня. Я добавляю от трех до пяти галлонов воды, как минимум, к каждому из моих помидоров в горшках каждые несколько дней в течение лета. Это очень важно, особенно если ваши помидоры растут там, где дождевая вода не может их достать. Если в горшке есть дренажное отверстие и он не стоит в блюдце с водой, перелить их практически невозможно. Более глубокий и менее частый полив всегда лучше, чем добавление небольшого количества воды каждый день.
• Если вы посадили свои горшечные овощи в коммерческую смесь для горшечных культур, кальция может быть или не быть в достаточном количестве. Это зависит от смеси. Чтобы обеспечить достаточное количество кальция, всегда смешивайте горшечную почву пополам с компостом (покупаемым в мешках или из собственной кучи). Компост содержит смесь макро- и микроэлементов и способствует хорошему росту овощей. Кроме того, это увеличивает водоудерживающую способность горшечной почвы. Другой вариант — смешать полстакана органического гранулированного удобрения со смесью почвы и компоста в начале сезона.

Как исправить вершинную гниль цветков?

Если ваши растения уже дали несколько плодов с черными язвами, еще не поздно обратить вспять это заболевание до конца вегетационного периода. Измените свои привычки полива. Поливайте обильно и реже. Помните, томатным лозам нужно как минимум дюйм воды каждую неделю, поэтому, если вы не получаете достаточно дождя, вам нужно поливать из шланга или разбрызгивателя.

Если вы используете разбрызгиватель, поставьте пустую банку из-под тунца высотой 1 дюйм на пути разбрызгивателя рядом с растениями, у которых гниют кончики цветков. Когда банка заполнится водой доверху, вы налили около дюйма воды. Каждый разбрызгиватель индивидуален. Некоторые наполняют банку тунцом за 40 минут, в то время как другим может потребоваться 3 часа и более. Поливайте утром, когда это возможно, чтобы листва высохла до наступления темноты. Последовательность является ключевым фактором. Не позволяйте растениям переживать периоды засухи, даже если это всего на несколько дней.

Существующие язвы не исчезнут. От этих фруктов следует отказаться. Однако при правильном поливе и добавлении слоя мульчи новые плоды будут развиваться без признаков гниения до конца вегетационного периода.

Верхушечная гниль очень распространена при выращивании овощей в контейнерах. Правильный полив – это главное.

Неэффективные методы лечения

Хотя вы можете прочитать или услышать о средствах против вершинной гнили, которые включают антациды, измельченную яичную скорлупу и молочные спреи, они не являются действенным решением этой проблемы. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы кальций, уже присутствующий в вашей почве, попадал в растения, регулярно поливая их. Не существует «чудесных средств» от вершинной гнили. Единственный раз, когда вы должны добавить кальций в свою почву, это если анализ почвы показывает, что существует настоящий дефицит.

Чтобы узнать больше о том, как решить проблемы с огородами, прочитайте следующие статьи: 

• Наш справочник по вредителям огородов
• Справочник по болезням томатов
• Секреты выращивания томатов
• Как вырастить здоровый томатный сад

Сталкивались ли вы с вершинной гнилью цветков в своем саду? Поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже.

7 шагов, чтобы остановить вершинную гниль и сохранить урожай

Верхушечная гниль цветков (BER) раздражает, но ее можно лечить и предотвращать. Пойманные рано, ваши шансы на успешный урожай томатов по-прежнему высоки. В этом посте я расскажу о причинах вершинной гнили, профилактике и борьбе с ней; плюс несколько фотографий, которые помогут вам определить проблему и распространенные ошибки, которых следует избегать.

Нет ничего хуже, чем ждать, пока созреет первый большой красивый помидор, а потом перевернуть его и обнаружить на дне черное гнилое пятно. (Черные помидоры = вкусные, помидоры с черным дном = не вкусные.)

У вашего помидора с черным донцем вершинная гниль.

Содержание

• Что вызывает вершинную гниль цветков?
• Распространяется ли концевая гниль цветка?
• Безопасны ли помидоры с BER?
• Как предотвратить вершинную гниль цветков?
  • 1. Поддерживайте постоянный уровень влажности ваших растений.
  • 2. Используйте сбалансированное удобрение.
  • 3. Убедитесь, что почва достаточно теплая, но не слишком горячая.
  • 4. Не работайте слишком близко к корням томата.
  • 5. Перед посадкой проверьте pH почвы.
  • 6. Добавьте кальций в почву.
  • 7. Выбирайте сорта томатов, менее восприимчивые к вершинной гнили.
• Помогает ли английская соль гнили цветков?
• Может ли чрезмерный полив вызвать загнивание вершин цветков?
  • Другие советы по выращиванию томатов

Что вызывает вершинную гниль цветков?

Верхушечная гниль возникает из-за того, что растение томата не может получить достаточное количество кальция для развивающихся плодов.

Дефицит кальция не вызван болезнью растений, такой как грибок или бактерия. (Фунгициды и инсектициды не помогут.)

Вершинная гниль может возникать на помидорах, перцах, дынях, баклажанах, кабачках и огурцах. Некоторые описывают это как «пропитанное водой пятно», но для меня оно просто выглядит черным или мягким и гнилым.

Почему растения не получают достаточного количества кальция для плодов?

Это может быть связано с рядом факторов, в том числе:

• Влажность – слишком мало или слишком много 900:05 – Этим летом у нас была сухая погода. Даже с мульчей я потерял несколько помидоров из-за цветения и гнили. На прошлой неделе я получил известие от двух разных местных друзей, у которых были проблемы с гнилым черным низом помидоров.
• Слишком много азота – Высыпьте на помидоры кучу свежего навоза, и вы можете быть вознаграждены обилием зелени и плодами с черным дном. Соли азота могут сделать кальций в почве менее доступным для томатов.
• Слишком холодная почва при посадке – Для садоводов северных регионов более серьезной проблемой является то, что холодная почва может препятствовать усвоению питательных веществ растением.
• Повреждение корней в результате культивации – Агрессивное перекапывание растений (например, для борьбы с сорняками) может привести к повреждению корней. Это также будет препятствовать усвоению питательных веществ.
• pH почвы слишком высокий или слишком низкий – Любая крайняя величина pH может затруднить рост ваших помидоров
• Восприимчивые сорта – Некоторые сорта томатов более склонны к вершинной гнили, чем другие.

Распространяется ли концевая гниль цветка?

Верхушечная гниль не распространяется от растения к растению, но все растения, растущие рядом друг с другом, могут быть поражены, так как они находятся в одинаковых условиях выращивания.

Безопасны ли помидоры с BER?

Если пятно гнили не слишком велико, вы можете обрезать повреждение и съесть оставшуюся часть помидора. Убедитесь, что обрезали достаточно далеко от пятна, потому что гнилой вкус может распространиться за пределы видимого повреждения. (Спросите меня, откуда я знаю…)

Помидор внизу слишком далеко, чтобы его можно было спасти.

Как предотвратить вершинную гниль цветков?

Как только вы увидите черное или темно-коричневое пятно на кончике цветка томата, он погибнет. Вы не можете «вылечить» поврежденный помидор.

Меры по профилактике и контролю — это то, на чем вам нужно сосредоточиться, чтобы спасти оставшуюся часть томатного сезона. Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ограничить и контролировать вершинную гниль томатов и других культур.

1. Поддерживайте постоянный уровень влажности растений

.

Я использую мульчу из соломы, чтобы поддерживать равномерный уровень влажности почвы. Если дожди не идут, обязательно хорошо замачивайте растения 1–2 раза в неделю. Покопайте пальцы в грязи вокруг помидора и убедитесь, что он пропитался на несколько дюймов ниже.

Вы также можете попробовать водяные конусы или шланги для отмачивания, чтобы обеспечить медленную и стабильную подачу воды. Если застряли из-за проливных дождей, проложите дренаж вдали от помидоров (если это возможно).

Вы также можете стимулировать появление новых корней над влажной землей, насыпая компост вокруг основания томата. (Корни могут утонуть, если почва слишком влажная.)

В частности, растения, выращенные в горшках, могут быть более склонны к вершинной гнили из-за сложности поддержания достаточной влажности почвы. Попробуйте использовать контейнеры с автополивом или поливочные шипы в вашем контейнере.

2. Используйте сбалансированное удобрение.

Престарелый навоз или компост — это прекрасно, так как томаты очень питательны — просто не используйте слишком много свежего материала. Есть также хорошие органические удобрения, которые помогут вашим растениям начать расти.

Подробные инструкции по посадке см. в разделе «Как выращивать томаты органическим способом».

3. Убедитесь, что почва достаточно теплая, но не слишком горячая.

Семенам помидоров для прорастания требуется температура почвы не менее 60°F (15,6°C). Трансплантаты могут попадать в почву при температуре выше 55°F (13°C), но рост будет медленным.

Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы дождаться ночной температуры выше 55°F. Вы можете легко проверить температуру почвы с помощью почвенного термометра.

Чтобы повысить температуру почвы, вы можете накрыть место посадки черным или красным пластиком — или набраться терпения. В летнюю жару органическая мульча может защитить корни от перегрева.

4. Не работайте слишком близко к корням помидоров.

Выдергивайте сорняки, когда это необходимо, но не атакуйте мотыгой землю рядом с помидором. Мульчирование помогает ограничить потребность в культивации.

5. Перед посадкой проверьте pH почвы.

Для помидоров лучше всего подходит pH почвы от 6,2 до 6,8. Если вам необходимо провести анализ почвы, посетите страницу «Испытание почвы — 5 простых тестов для вашего двора и сада» для получения дополнительной информации.

Отрегулируйте добавлением кальция путем известкования грядки, чтобы повысить уровень pH.

Снижение pH лучше всего достигается с течением времени с помощью органической мульчи и компоста. Компост из листьев особенно эффективен. (Вы можете использовать этот измеритель для проверки уровня pH и влажности.)

6. Добавьте кальций в почву.

Работаю в дробленой яичной скорлупе во время посадки. Если у вас нет яичной скорлупы, попробуйте несколько дешевых таблеток антацида кальция.

Также подойдет горсть садовой извести или гипса. Рассыпьте щепотку извести на поверхности почвы, аккуратно внесите, засыпьте мульчей и хорошо полейте.

Существуют также спреи против гниения, которые можно наносить на листву томатов.

7. Выбирайте сорта томатов, менее восприимчивые к вершинной гнили.

Это немного сложно, и это хороший повод вести садовый журнал. Я видел в своем собственном саду, что некоторые сорта более склонны к развитию гнили, чем другие.

В этом году в моем саду к сортам, более склонным к вершинной гнили цветков, относятся Сан-Марцано, Оранжевый банан и Беттер Бой.

Тем временем остальной урожай почти не пострадал.

Amish Paste, Opalka, Blue Beauty, Stupice, Glacier, Black Cherry, Mortgage Lifter, Arkansas Traveler, Tigerella были среди тех, у кого не было проблем.

Университет Иллинойса провел более научное исследование. Они обнаружили, что эти сорта имеют низкую заболеваемость вершинной гнилью цветков с потерями менее 10% в суровые годы:

• Celebrity
• Fresh Pack
• Jet Star
• Manapal
• Mountain Pride
• Pik Red
• Sunny
• Winter

And these varieties had a loss of 15 to 30% or more in severe years:

• Big Boy
• Castle King
• Fantastic
• Independence
• Supersonic
• Surprise
• Whopper
• Чудо-мальчик

Помогает ли соль Эпсома гнили цветков?

Несмотря на то, что соль Эпсома обычно рекомендуется в качестве «панацеи от всех болезней» для томатов, она не является хорошим выбором для предотвращения вершинной гнили цветков. Это может даже усугубить проблему.

Соль Эпсома представляет собой сульфат магния. Не содержит кальция. Ионы магния и кальция соперничают за одни и те же места в почве и растениях, поэтому избыток магния может усугубить дефицит кальция. Лучше использовать варианты выше, чтобы сделать кальций более доступным.

Примечание: небольшое количество магния во время цветения может способствовать завязыванию плодов. Только не переусердствуй.

Может ли чрезмерный полив вызвать вершинную гниль цветков?

Еще бы. Либо слишком много воды, либо ее недостаток (или быстрые колебания между двумя состояниями) могут вызвать BER. Используйте методы, перечисленные выше, чтобы поддерживать равномерную влажность почвы.

Я хотел бы узнать, какие сорта более или менее подвержены поражению верхушечной гнилью в вашем регионе. Если я пропустил какие-либо советы, которые работают для вас, или если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, поделитесь ими.

Подробнее советы по выращиванию томатов

Вы также можете наслаждаться:

• выращивать помидоры из семян — сэкономьте деньги, получите больше разновидностей
• 4 Причины. Ваши помидоры не созревают
• 5 5 5 000 Идеи шпалеры

Первоначально опубликовано в 2016 г. , последнее обновление — в 2019 г.

Это имеет ОГРОМНОЕ значение, когда вы делитесь нашими статьями. Большое спасибо!

10461 акции

Почему помидоры черные снизу

Ничто не сравнится со вкусом свежих овощей, сорванных с собственного огорода. Для многих гроверов первый созревший помидор – лучший из лучших. Большинство также скажут вам, что, хотя домашние помидоры требуют немного дополнительного внимания и заботы, они того стоят.

Помидоры растут на лозах, и, как и многие лозы, помидоры растут быстро. Эти растения могут поражаться болезнями, инфекциями и прожорливыми насекомыми-вредителями. Одна проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь, звучит намного хуже, чем есть на самом деле, — это вершинная гниль цветков.

Когда помидоры достигают половинчатой ​​стадии развития, на плодах, которые в противном случае могут показаться прекрасными, начинают появляться твердые коричневые пятна на дне. Они постепенно увеличиваются в размерах и становятся кожистыми и черными к тому времени, когда плод созревает до покраснения. Этот симптом, который также может возникать у родственных представителей семейства пасленовых, таких как перец и баклажаны, обычно представляет собой состояние, известное как вершинная гниль цветков (BER), иногда называемая вершинной гнилью томатов или вершинной гнилью томатов.

Несмотря на название, вершинная гниль цветков не является ни бактериальной гнилью, ни заболеванием. Это состояние, вызванное дефицитом кальция в растении, когда формируются плоды, и часто проходит само по себе, когда начинают завязываться дополнительные плоды. Кальций является питательным веществом, необходимым для формирования кожуры фруктов. Деформация возникает, когда растение не может доставлять необходимый кальций на решающей фазе роста.

Как определить вершинную гниль цветков

Первым признаком является светло-коричневое пятно в нижней части плода. Эти пятна растут и темнеют, пока не покроют до половины помидора, и гниющий плод становится уязвимым для вторичных бактерий и грибков. Ваши помидоры станут черными/коричневыми на дне, с образованием темных углубленных кратеров — это будет выглядеть так, как будто они гниют на лозе.

Первые признаки вершинной гнили

Ель / К. Дэйв

Верхушечная гниль на более поздних стадиях цветения

Ель / К. Дэйв

Что вызывает вершинную гниль цветков

Хотя дефицит кальция вызывает вершинную гниль цветков, это довольно редко бывает вызвано недостатком кальция в почве. Вместо этого это происходит, когда различные условия окружающей среды мешают растению поглощать и транспортировать необходимый кальций. Хотя иногда рекомендуется добавлять кальций, чтобы улучшить почву, в большинстве случаев в почве уже есть много кальция.

Точнее говоря, есть две причины вершинной гнили цветков:

• Растение растет так быстро, что не может поглощать достаточное количество кальция, чтобы не отставать от развития плодов.
• Стрессовые факторы делают растение неспособным перерабатывать кальций, который растение получает из почвы.

Эти две причины чаще всего связаны с недостаточным поливом, особенно при выращивании в контейнерах. Если почва становится слишком сухой, растение не получает кальция, необходимого для производства здоровых плодов. В то же время, если завод получает слишком много влаги, то же самое может случиться. Это часто происходит, когда чересчур энергичные огородники слишком часто поливают помидоры.

Верхушечная гниль также может быть результатом чрезмерного внесения удобрений во время раннего плодоношения. Это тоже часто является результатом того, что чрезмерно усердный садовник совершает ошибку из добрых намерений.

Как лечить вершинную гниль

Если вы выращиваете индетерминантных помидора (те, которые плодоносят в течение всего сезона) и у вас есть несколько помидоров с вершинной гнилью, это не означает, что все ваши помидоры будут поражены. Даже без обработки большинство помидоров более позднего сезона, скорее всего, будут в порядке.

Если на ваших растениях есть помидоры с вершинной гнилью, удалите поврежденные помидоры — они будут продолжать расти и использовать энергию растения, которую лучше использовать для производства новых плодов без гнили.

Обрежьте пораженные помидоры. Несмотря на то, что помидоры чернеют снизу, вершинная гниль не портит весь плод. Можно отрезать пораженную часть помидора и съесть остальное.

Лучшим способом лечения вершинной гнили цветков является корректировка полива, чтобы убедиться, что вы используете правильную практику полива. Не позволяйте растениям помидоров высохнуть; держите почву влажной, но не мокрой. Поливайте растения на уровне земли и избегайте полива сверху, так как это может спровоцировать заболевание, передающееся через почву, которое ослабляет растение в целом и влияет как на рост, так и на урожай.

Tip

Некоторые сорта томатов, особенно сорта Roma, которые имеют более овальную форму, более подвержены вершинной гнили из-за быстрого роста и высокой урожайности. Хотя весь помидор не является несъедобным, обрезка пораженных плодов часто может предотвратить вершинную гниль на новых плодах, развивающихся на растении.

Ель / К. Дэйв

Как предотвратить вершинную гниль цветков

Регулируя норму подкормки и полива до уровней, способствующих устойчивому, умеренному росту растения, можно несколько уменьшить возникновение вершинной гнили цветков, но полностью предотвратить ее трудно, если не невозможно, поскольку условия в саду очень изменчивы. Есть несколько способов предотвратить вершинную гниль цветков.

• Посадите помидоры в правильную почву. Почва, которая хорошо дренирована и в достаточной степени дополнена органическим материалом, таким как компост или торфяной мох, облегчает усвоение корнями необходимого кальция, поскольку плоды только развиваются.
• Проверка рН почвы.  Большинство овощей хорошо растут в почве с уровнем pH от 6,2 до 6,8, но овощам, склонным к вершинной гнили цветков, требуется уровень pH не менее 6,5, что высвобождает больше кальция в почве. Если анализ почвы показывает, что уровень pH слишком низкий (слишком кислый), примите меры для повышения уровня pH. Внесение быстродействующей сельскохозяйственной извести в верхние 12 дюймов почвы — хороший способ сделать это.
• Посадка в нужное время. Садоводы, которые слишком нетерпеливы, часто сажают помидоры в землю, когда почва еще слишком холодная, чтобы корни могли нормально развиваться. Это снова лишает растение кальция в критический период роста. Если вы выращиваете рассаду, медленно закаливайте ее, постепенно увеличивая периоды пребывания на открытом воздухе, прежде чем подвергать ее воздействию почвенных условий.
• Не переудобряйте , особенно удобрениями с высоким содержанием азота. Это ускоряет развитие листьев и отвлекает энергию от развития плодов.
• Не вносить недостаточно удобрений . Помидоры являются тяжелыми кормушками, и почва в горшке, если она предварительно не удобрена, не обеспечивает помидоров всеми необходимыми питательными веществами.
• Уложите мульчу на почву вокруг томатов. Это может помочь сохранить влагу в почве, обеспечивая более стабильную скорость роста, что снижает вероятность возникновения вершинной гнили.
• Используйте раствор кальция для опрыскивания. Коммерческие спреи с кальцием, наносимые непосредственно на растения два или три раза в неделю, когда появляются первые цветы, могут обеспечить томаты необходимым кальцием. Однако эффективность этого лечения ограничена.
• Добавьте английскую соль во время посадки. Выкопайте довольно глубокую яму и удалите семенные и нижние листья растения. Помидоры нужно сажать глубоко, примерно на треть растения заглубляя в почву. Смешайте 1-2 столовые ложки английской соли с почвой, используемой для заполнения посадочной ямы. Это позволяет растению создать хорошую корневую систему с ранним поглощением питательных веществ для постоянного роста.

Ель / К. Дэйв

Добавление кальция в почву

Хотя дефицит кальция в почве встречается редко, иногда он все же имеет место.