Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Большинство современных автомобилей, покидающих заводской конвейер, имеют надежную защиту кузова от коррозии. Особое внимание автопроизводители уделяют нижней части машины. Антикоррозийная обработка способна предотвратить разрушение важнейшего кузовного элемента «днища» на протяжении десяти и более лет. Однако со временем герметичность антикоррозионного слоя нарушается, зимняя «соленая каша» с дороги попадает на днище и начинает разрушать металл. На поверхности появляются рыжие пятна, отслаивается антикоррозионный слой.

Автовладелец должен периодически заглядывать под днище транспортного средства, чтобы своевременно обнаружить очаги коррозии и незамедлительно их ликвидировать. Антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками является привычной для опытных водителей операцией. Ведь раньше услугами автомастерских могли воспользоваться только городские автовладельцы. Сегодня практически в любом районном центре России станции техобслуживания оказывают услуги по нанесению защитного слоя на днище транспортного средства.

Но некоторые автовладельцы с успехом продолжают наносить антикоррозийное покрытие своими руками по сей день.

Основные виды антикоррозионной обработки

Существует несколько основных видов антикоррозионной защиты кузова.

1. Активная антикоррозийная защита представляет собой специальный слой, препятствующий образованию ржавчины на металле.
2. Под пассивной обработкой подразумевают изоляцию металлической поверхности от влияния внешней среды при помощи мастики. Подобные материалы делаются на основе каучука или смолы.
3. Преобразующей обработкой считается несущественное изменение поверхностного окислившегося слоя. Такая обработка придает кузову дополнительную стойкость к агрессивному влиянию влаги и соли.

И если автовладелец решил делать антикоррозийную обработку, остается только выбрать один из видов и отправиться в магазин. При выборе мастики следует обратить внимание на способность ее защиты от абразивного износа, устойчивость к антиобледенительным реагентам. Кроме того, антикоррозионный материал не должен разрушать пластиковые, резиновые и окрашенные детали автомобиля.

Технология нанесения антикора

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками состоит из нескольких важных этапов. При соблюдении всех технологических требований днище будет надежно защищено от воздействия агрессивных факторов.

• На первой стадии следует тщательно вымыть и высушить обрабатываемую поверхность. Для работы потребуется автомобильный подъемник, еще лучше повернуть автомобиль на бок для лучшего доступа ко всем нишам днища.
• Очень эффективно очищать днище горячей водой под большим напором.
• Обязательным условием хорошего сцепления нового покрытия с металлом будет полная очистка поверхности от ржавчины. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой, дрелью со специальной насадкой или пескоструйкой.
• Для защиты отдельных деталей (тормозные колодки) необходимо воспользоваться полиэтиленовой пленкой в качестве изоляции.
• В дальнейшем антикоррозийная обработка автомобиля своими руками заключается в нанесении слоя мастики. Предварительно антикоррозионный материал разводится и фильтруется. Для нанесения антикора подойдут классические кисти и валики, а также компрессор со специальным распылителем.
• После обработки всей поверхности удаляется изоляция, а машина возвращается в привычное положение. Время полного высыхания мастики обычно составляет 1-2 суток.
  

Практические советы

Чтобы качество антикоррозионной обработки днища было достаточно высоким, следует воспользоваться советами опытных мастеров.

• Лучше всего проводить обработку днища автомобиля на улице при солнечной и тихой погоде. Если машина ремонтируется в помещении, важно обеспечить в нем хорошую вентиляцию и достаточную освещенность.
• В процессе нанесения мастики способом пневмораспыления не допускается курить в помещении, а электроинструменты не должны искрить.
• Техника безопасности заключается также и в защите органов зрения и кожных покровов. Простые средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, респиратор) не только предотвратят попадание мастики на тело, но и ускорят работу (не придется отвлекаться на удаление материала из глаз или с кожи).
• Температура воздуха при нанесении антикора должна находиться в интервале 5…35˚С.
• Антикоррозионный слой следует регулярно обновлять. Для этого раз в год следует заглянуть под машину и отреставрировать поврежденные участки.

Каждый автолюбитель должен для себя решить, делать антикоррозийную обработку самостоятельно или доверить эту работу профессиональным кузовщикам. Важно, чтобы к началу зимы днище машины было обработано антикором. Тогда кузов будет радовать автомобилиста долгие годы.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Добро пожаловать!
Антикоррозийная обработка автомобиля – в ней нуждается каждая машина, без неё, те детали на которые попадёт влага, в скорем времени начнут гнить и вследствие чего, автомобиль потеряет свою прочность, как правило антикором выступают такие вещества как мовиль, мастика и другие, из этих двух веществ, каждая имеет свой цвет (Мастика чёрная) и поэтому их не пригодно наносить на лакокрасочное покрытие (Наносится только в том месте, где человеческий глаз их заметить не сможет, например днище автомобиля), благодаря обоим веществам, влага сдерживается и не просачивается через них просочится не может, наносятся они только на чистую поверхность, после нанесения, при попадании воды, на кузов она уже не попадёт, а будет скапливаться только на антикоррозийной обработки.

Примечание!
Для того чтобы осуществить процедуру по обработки автомобиля, нужна будет обязательно: Смотровая яма, если Вы днище решите обработать снизу, а так же отвёртки и другие инструменты, за счёт которых можно будет снять детали, которые будет препятствовать доступу к кузову (Например если в салоне днище будете обрабатывать, то можно сиденья снять, так гораздо удобней будет, для снятия сидений понадобятся ключи, гаечные и накидные)!

Краткое содержание:

Когда нужно делать антикоррозийную обработку автомобиля?
1. Прежде чем машину обрабатывать решите для себя на долго ли Вам автомобиль нужен, если Вы его собираетесь в ближайшее время продавать, то делать обработку вообще не имеет никакого смысла, ну только если при продаже, указать на факт хотите, что машина обработана но цена от этого на автомобиль не сильно изменится, а деньги свои и время Вы потратите.

2. Новый автомобиль или же старый не имеет значения, обрабатывать и тот и другой нужно, если брать во внимание автомобили ВАЗ то на заводе не очень хорошую обработку кузова делают, так сказать экономят на всём чём можно, поэтому после покупки, рекомендуем Вам найти время и заняться полной обработкой кузова у автомобиля.

3. И последний случай при котором обрабатывать автомобиль нужно, это смена времени года, а именно летом большинство водителей промазывают хорошенько днище у автомобиля, это и правильно, вить зимой дороги посыпают солью и тому подобными вещами и поэтому обработать кузов, не будет лишним, да и к тому же летом гораздо легче произвести обработку, так как на улице тепло, антикоррозийное покрытие быстро засохнет и днище особо от грязи не нужно будет очищать, просто выберите хорошую погоду и приступайте к обработки кузова автомобиля.

Как произвести антикоррозийную обработку автомобиля?

1. Прежде чем приступать к работе, выберите солнечный день и когда мало грязи будет на дорогах, затем подготовьте нужный инструмент и можно приступать к работе, все детали которые будут мешать снимаются (К таким деталям относятся локера, колёса, сиденья, ковролин и т.д.), если обрабатывать будете днище снизу, то его обязательно от грязи зачистить придётся, чтобы антикоррозийная защита пристыла хорошо (Грязь хорошо убирается кёрхером и горячей водой, при необходимости наждачной бумагой в тех местах где грязь не убралась пройдитесь), это самая главная часть при обработки кузова, если Вы не уберёте грязь, то толку от обработки ни какого не будет.

Примечание!
Если автомобиль был уже обработан чем то, то можно эту обработку не убирать, если она хорошенько пристыла, просто такую же обработку использовать повторно придётся!

2. После очистки днища, дождитесь пока всё высохнет, чтобы днище от воды долго не сохло, при помощи тёплого сжатого воздуха высушите воду и приступайте к нанесению материала, при помощи кисточки и кстати, толстый слой не делайте, это не к чему, потому что составу легче будет отслоится.

Примечание!
Наносите материал так, чтобы все стыки, все углы он закрыл, вообще антикоррозийную обработку лучше бы наносить методом воздушного распыления, так гораздо лучше материал на несется и будет именно небольшой слой, который ни влагу не пропустит, не песок, не гравий и при этом не отслоится в ближайшее время!

3. После обработки ждите чтобы материал схватился и чтобы он полностью высох, на это бывает уходит один, а то и два дня (Это зависит от материала и от того, как он нанесён), пока он сохнет, попытайтесь воздержаться от поездок или если всё таки придётся ехать, то старайтесь ехать чтобы как можно меньше грязи летело на днище автомобиля и чтобы днище не касалось не воды, не камней особо.

Дополнительный видео-ролик:

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты.

Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику. Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».
 

Как своими руками произвести антикоррозийную обработку автомобиля.

Коррозия, в простонародии — ржавчина — враг любого металла, а так как автомобиль, в основном состоит из металла, с коррозией необходимо бороться. В этой статье. расскажем автолюбителям, как можно сделать антикоррозионную защиту своими руками.

Почему нужно делать антикоррозийную защиту автомобиля

Если вы хотите на долгое время сохранить вашего железного друга в хорошем состоянии — периодически производите дополнительную антикоррозионную обработку.

Производители при сборке автомобиля производят грунтовку и окраску кузова, дно покрывают мастикой, а защитными составами покрывают скрытые полости.

Ответственные производители могут устанавливать гарантийный срок до полного сквозного повреждения кузова.

Но всевозможные заводские антикоррозионные обработки способны сохранять металл только от механических повреждений, желательно после приобретения автомобиля произвести консультацию в антикоррозийном центре, а если вы приобрели подержанную машину — сделайте полную антикоррозийную обработку, а затем через год-два проведите повторную.

Конечно, весь объем работ зависит от условий эксплуатации машины, от качества заводской защиты, от качества применяемых антикоррозионных препаратов и т.д.

А уж если авария и производите замену или ремонт кузова — необходимо делать полную антикоррозийную защиту автомобиля, чтобы избежать повторного ремонта.

Какие материалы используют при антикоррозийной обработке

Так как назначение антикоррозийных материалов является предотвращение появления ржавчины на металлических деталях кузова, то кроме грунтовок, лака и эмали, необходимо применять антигравийные покрытия днища и кузова, консервировать скрытые полости, использовать антикоррозийную обработку для внутренних поверхностей крыльев автомобиля и арок колес.

Приобретая антикоррозионные покрытия, необходимо обращать внимание на работу данного материала в широком спектре температуры наружного воздуха, влажности, на устойчивость к агрессивной среде и т. д.

При защите вашего железного друга от коррозии, необходимо обратить внимание на сварные швы — их также надежно и качественно необходимо обработать антикоррозионной защитой.

Чем защитить днище автомобиля

На днище автомобиля очень высокое воздействие оказывает влага, агрессивные реагенты, абразивное воздействие и поэтому антикоррозионная защита должна создать защитную пленку, которая должна быть толстой, прочной и эластичной.

Защита наносится на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность днища, в состав антикоррозионной защиты часто входит мелкодесперсионный порошок алюминия и обязательно химические замедлители коррозии.

Защиту днища можно произвести легко в условиях гаража, при наличии смотровой ямы, нанести защиту можно простой кистью.

Большую популярность получила битумная отечественная мастика БПМ — с наполнителем из резиновой крошки.

Чем защитить арки колес

Так как поверхность арок колес подвержена очень сильному абразивному износу — арки колес необходимо защитить качественным антикоррозионным материалом.

Современные производители наладили выпуск прочного эластичного материала в виде жидкого локера.

При нанесении жидкого локера на арки колес, создается толстый слой из этого материала, который способен защитить от потоком мокрой грязи, льда и камней.

Можно вставить пластиковые щитки в арки колес, их называют локерами или подкрылками.

Но и “жидкий локер” и пластиковые подкрылки надежно защитят арки колес.

Можно обработать арки колес и составом для днища, но нанести его нужно в два слоя, также кистью.

Чем защитить скрытые полости автомобиля

Пороги, стойки, ланжероны, всевозможные усилители для пола и крышки багажника, являются скрытыми полостями.

И в эти полости можно попасть только через специальные отверстия, а иногда приходится сверлить эти отверстия самим.

Так как отверстия, через которые можно нанести защиту малы, это требует жидкую консистенцию с ингибиторами коррозии.

После нанесения жидких маловязких материалов, а они имеют высокую проникающую способность и способны попасть во все щели и стыки, образуется полувысыхающая пленка на стенках скрытых полостей — она защищает поверхность от воды.

Для защиты скрытых полостей широко используется Мовиль, он выпускается в аэрозольных упаковках.

Антикоррозионная обработка поэтапно

1.Производят мойку автомобиля снизу горячей водой под давлением воды до 100Атм.

2.Автомобиль сушат в течении 15-30 минут способом обдува горячим (до 80*С0 воздуха.

3.Производят осмотр днища автомобиля при снятых колесах.

4.Выявляют дефекты.

5.В скрытые полости, при производстве работы в антикоррозионных центрах,

методом воздушного распыления подается материал в смеси с воздухом под давлением до 8Атм. Защитная высохшая пленка должна иметь толщину от 40 до 60 Мкр.

6.Днище и колесные арки обрабатываются безвоздушным способом, высохшая защитная пленка должна иметь толщину от 250 до 300 Мкр.

7.После обработки, не рекомендуется использовать автомобиль в течении суток, так как антикоррозийная защита должна схватиться.

Делаем антикоррозийную обработку своими руками

Если на вашем автомобиле установлены новые детали и имеются сварные швы, сварные швы замазывают герметиком для сварных швов.

Самым дешевым герметиком является Body 999 — он прекрасно прилипает к металлу, способен быстро высыхать даже на морозе и не пропускает влагу.

На герметик сверху наносится мастика.

Пороги, ланжероны и стойки обрабатываются консервантом Мовиль.

Как самостоятельно обработать автомобиль антикором

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: обзор средств и методов

Покрытие кузова автомобиля антикором позволяет предотвратить появление очагов ржавчины, которые снижают прочностные характеристики металла. Со временем детали, «подточенные» коррозией, деформируются под воздействием внешних факторов – давления и вибраций. Очаги ржавчины возникают, прежде всего, в местах скопления влаги – под лонжеронами, капотом, внутренними частями крыльев и т.д. При беглом визуальном осмотре рыжие точки незаметны, и, как правило, автовладелец обращает на них внимание лишь тогда, когда структура металла существенно разрушена. Удаление больших очагов коррозии с кузова – долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вливаний (на СТО ржавчину чистят пескоструем, затем металл тщательно шлифуется). Опытные автовладельцы советуют не доводить до таких крайностей и пользоваться антикоррозионной обработкой.

Первичное напыление на кузов защитного спецсостава проводится еще на заводе. Но учитывая переменчивость погоды в наших широтах и не самое лучшее качество дорог, заводской «брони» хватит максимум на пару лет. Конечно, если большую часть времени машина будет стоять в сухом и теплом гараже, а ездить планируется только по идеально ровному асфальту, ее хватит надолго. Но зачем экономить на спичках, если процедура антикоррозионного покрытия посильна каждому автолюбителю? Для этого не нужно отгонять машину на СТО и платить большие деньги. Нужно лишь немного времени и баллон РАСТ СТОП. В настоящее время это лучшая разработка для защиты железа (согласно статистическим данным одного из крупных сайтов).

Причины коррозии автомобиля

Проржавение металлических деталей кузова — болезнь, которой подвержены все автомобили, вне зависимости от бренда и стоимости. Разумеется, производители авто бизнес и премиум класса уделяют больше внимания первичной обработке, используя более сложные и действенные смеси. Но это не значит, что дорогая машина полностью защищена. Эксплуатационные факторы, провоцирующие ржавчину, никто не отменял:

• плохое качество дорожного покрытия;
• реагенты против гололеда, которыми щедро посыпают дороги зимой;
• высокая концентрация сульфидов и соляных паров в воздухе.

На «восприимчивость» железа к коррозии влияют и мелкие технологические дефекты, допущенные при сборке, а также небрежное отношение многих владельцев к своим «железным коням».

Материалы для антикоррозийной обработки

На рынке автохимии представлена масса различных средств для защиты разных частей авто:

• днища;
• крыльев и колесных арок;
• скрытых полостей.

Главное условие, предъявляемое к таким продуктам — эффективная защита от ржавчины при любых показателях температуры и влажности, в условиях вибраций и т.д. В последнее время узкоспециализированные смеси вытесняет антикор широкого действия РАСТ СТОП, который подходит для нанесения на все поверхности. Основа его формулы – техническое масло высокой степени очистки, в котором растворены ингибиторы коррозии. В нем нет парафина или воска, которые образуют на металле жирную пленку, временно защищая его от действия влаги. Данный антикор работает иначе: он проникает в структуру железа, «выталкивая» из нее молекулы воды. Благодаря особой тиксотропной текстуре легко попадает в малейшие щели и отверстия, где в первую очередь «гнездится» влага.

Его преимущество перед другими аналогичными средствами в том, что наносится он без первичной подготовки кузова. Не нужно тщательно зашкуривать и просушивать детали, достаточно просто удалить с них основной слой грязи.

Существенный плюс применения РАСТ СТОПа в гаражных условиях заключается не только в экономии, но и возможности провести разборку деталей (например, снять дверную обивку, где это возможно и напылить жидкость на металл). На СТО такими мелочами заниматься не будут – не им ведь ездить на этой машине. Ну и наконец, при самостоятельной работе всегда есть возможность контролировать качество выполнения. РАСТ СТОП разработан специально для тех, кто не хочет кататься на СТО.

Этапы антикоррозионной обработки

Механизм нанесения очень прост, можно справиться за 3-4 часа с перекурами:

• С помощью домкрата или подъемника обеспечивается доступ к днищу авто.
• Арки и само днище отмываются от грязи.
• Средство распыляется на арки и внутренние полости порогов.
• Проводится напыление на капот, лонжероны и скрытые полости под бампером.
• При снятом багажнике антикор распыляется на всю заднюю часть авто, включая пространство под обшивкой.
• Выполняется покрытие боковых внешних участков. На этом этапе смесь заливается во все зоны возможного скопления конденсата – под уплотнители, вокруг ручек дверей и т.д. Если на боковых частях есть молдинги, они снимаются, и поверхность под ними также покрывается антикором.
• Производится покрытие днища.
• Финальный этап – напыление антикора в салоне: обрабатывается пол, дверные стойки, внутренние полости двери и т.д.

Облегчить нанесение на труднодоступные поверхности помогут гибкие насадки, которые можно купить в любом магазине запчастей. Они не только делают процесс более удобным, но и экономят средство: с помощью «усика» насадки можно за одно распыление залить нужное количество.

Все работы проводятся в респираторе. Хоть производитель и уверяет, что состав малотоксичный, лучше не рисковать.

Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП зависит от нескольких факторов: качества выполнения работы, условий, в которых эксплуатируется и содержится автомобиль. Разумеется, если машина круглосуточно мокнет под проливным дождем, даже такой эффективный состав рано или поздно утратит свои свойства. Но в условиях гаражного хранения его хватит на 2-3 года интенсивной эксплуатации.

Шумоизоляция днища автомобиля своими руками. дешевить и облегчить работу. Украина. shumoff

autoExpert продолжает тему шумоизоляции своими руками, и в этой статье рассмотрим шумоизоляцию днища. Консультирует Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официальный дистрибьютор в Украине торговых марок 3М, Шумoff и Ultimate.

Днище, также как и крыша, является одной из самых больших плоскостей в автомобиле, хотя плоскостью это назвать и сложно. Днище имеет гораздо более сложную и развитую структуру, чем любая другая деталь: на днище присутствует огромное количество отштамповок, элементов усилителей, сварных соединений. В отличие от крыши, которая, по сути, состоит из одного листа с усилителями, днище — это группа деталей (арки, лонжероны и т. п.), в случае необходимости кузовного ремонта его всегда можно купить в наборе.

Днище — одно из самых вибронагруженных мест в автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции на нем нужно выделить сегменты по степени вибронагруженности, которым нужно будет уделить максимальное внимание, что и даст эффективность шумоизоляции. И особое значение в этих работах будет иметь именно вибропоглотители. Потому как все ударные нагрузки принимает на себя именно эта группа деталей — на днище закреплена подвеска, приварены несущие элементы, на которых крепятся силовые агрегаты, коробка и двигатель. Производитель избегает передачи ударов от подвески на кузов посредством установки виброизоляторов, в частности, сайлентблоков и опор двигателя, но этого все равно в большинстве случаев оказывается недостаточно.
При обработке автомобиля с кузовом седан рассматривается днище только в салоне. Если это хетчбек или универсал, то днище рассматривается полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный отсек в нем — это часть салона. Т.е. в общем под «днищем» подразумевается нижняя часть автомобиля, «пол», который доступен из салона, какой бы тип кузова автомобиля не был.

Салон Honda Jazz готов к работам по установке шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже установлен вибропоглотитель

Вибропоглощение
Днище — основной излучатель шума, преимущественно низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести вибрации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом с этими частотами можно было бороться. Днище соединено со всеми элементами кузова, и если неправильно его обработать, плохой результат будет и на крыше, и на дверях, и на остальных элементах.

Самые вибронагруженных детали днища — это арки колес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали подвески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все удары подвески.

Следующая вибронагруженная зона — элементы крепления силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомобилях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к моторному щиту, где почти во всех автомобилях заложены силовые элементы крепления двигателя.

На толстом металле эффективны толстые материалы. Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5-2 мм, даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продуктами как Шумoff М2, недостаточно — эффективность будет невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, соразмерный по эффективности с Шумoff М3, но только на металле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораздо дороже).

Неоправданны и толстые материалы на тонком металле. Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту.

Для тонкого металла нужно использовать тонкие материалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более толстые становятся просто утяжелителями.
Используя облегченные материалы можно уменьшить вес шумоизоляции с 80-100 кг до 40. На тонкий металл актуально применять облегченный материал Шумoff L2. Для толстого металла лучшим материалом является Шумoff Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2.

Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще больше вниз. Частота резонирования днища в автомобилях малого класса (седан, хетчбек) — порядка 60-80 Гц. В более крупных автомобилях может быть 50-60 Гц. Почему так происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться, его делают из более толстого металла и с большим количеством усилителей, конструкция в результате получается более жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.

Самая низкая резонансная частота — у внедорожников — 40-50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек начинает плохо его слышать и воспринимает как «не очень громкий глухой звук», а потом перестает на него обращать внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются, можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определенная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастотный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влияние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний водителей, особенно у водителей большегрузов, — связано именно с воздействием низких частот, влияющих на самочувствие и вызывающих преждевременную утомляемость. Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле.

В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочастотный резонанс значительно меньше — в них небольшие поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция легкая — откуда там взяться низким частотам? Разве что при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбежна в любом автомобиле.

Рассмотрим варианты обработки:
Вариант 1. Стандартный качественный результат по вибропоглощению в салоне можно получить таким способом — проклеить все днище 3-4 миллиметровым мастичным вибропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти материалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко работать, они не требуют дополнительного оборудования (теплового пистолета, к примеру) и можно получить вполне приемлемый (но не самый лучший) результат.

Вариант 2 более дорогой и трудоемкий — поклеить всё комбинированными материалами (в них присутствует битумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективности Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 — это два самых лучших продукта, которые можно придумать для днища. К примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4-х слоев: мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга. Во-первых, это дает большую эффективность, чем у Шумoff М4 при той же толщине, во-вторых, в Микс Ф используется облегченная мастика, что дает ему меньший вес, и в третьих — диапазон частот, в котором работает такой материал, значительно шире, чем у мастичного материала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапазоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться — насколько нагружен участок.

Вариант 3 — оптимальный вариант по экономической целесообразности, но требующий определенных знаний и дифференцированного подхода. Вибронагруженные детали клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские участки днища — Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намного удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет ощутимо лучше.

Многослойный Шумоff Микс Ф — наиболее эффективный вибропоглощающий материал для обработки днища. Клеится внахлест, за исключением проблемных по сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)

Конечно, нужно отметить, что с комбинированным материалом работать несколько сложнее, чем с мастичным однослойным, потому что в нем есть битумная составляющая. Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными многослойными материалами других производителей. А вот Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопоставим с многослойными материалами других производителей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф.

Обработка моторного отсека и днища Mercedes Sprinter комбинированным материалом Шумоff Микс Ф

Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 — материалы высоких технологий. Они жестче мастичных, их нужно немного подогревать феном, но не разогревать сильно. Их можно приклеить при температуре выше 15-20°С даже без теплового пистолета практически везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной жесткости и максимальной эффективности, после поклейки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда руку положить на него еще можно, но удерживать уже нельзя, некомфортно).

Для локальной работы по вибропоглощению на ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3, пример — Kia Rio

Все эти материалы клеятся внахлест на 1-1,5 см. На днище металл толстый, и дополнительное ребро жесткости ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от нахлеста — это в проблемных местах. Машина уже разобрана, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) — вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях нахлест делается всегда.

Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner Tepee

Андрей Волынский: «теория двух слоев»
Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в поклейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Некоторые производители поддерживают ее (как, например, торговая марка Practik), и в основном эта теория присутствует в эконом-сегменте.
Следуя ей можно наклеить на днище 2-х миллиметровый материал, а потом наклеить на него еще один такой же слой. В результате получается слой толщиной в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой «бутерброд» скорее выиграет, а в цене — заплатим за еще один слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в цифрах: лист Шумoff М2 — 21 грн., М4 — 39 грн. И, конечно же, добавится работа и увеличится время на ее выполнение.
В каких случаях такой способ может быть оправдан?
а) есть производители, у которых нет толстых материалов;
б) если нет возможности приобрести эффективный материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5 мм.
Но нужно понимать еще и такой нюанс — если брать дешевые (подразумеваем некачественные) материалы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой работы будет ниже, чем при выборе хороших продуктов. В свое время проводились сравнительные испытания разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как оказалось, имеют такую же эффективность, как аналогичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм.

Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно

Моторный щит
Моторный щит тоже закатывается комбинированным материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, насколько получится достать, приклеить и прижать. Если торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.

Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией ввиду критичности по высоте при укладке колеса

В целом по днищу и моторному щиту: если по каким-либо причинам не получается приобрести комбинированный материал, например, не охота специально покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет активировать термоотверждаемый битум), то на вибронагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а остальные части для экономии можно поклеить Шумoff М3. Клеить материал тоньше 3 мм — малоэффективно.

Арки колеса также обработаны вибропоглотителем Шумоff Микс Ф

Боковины кузова
С боковыми частями кузова нужно работать по той же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят в том, что если на двери не рекомендуется клеить материалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полегче), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачастую большой кривизны поверхности тонкими материалами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм материал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм материал тоже будет достаточно эффективным.
Вообще на все детали в задней части кузова (кроме днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7-10 мм толщины).

Следующий этап обработки ниши — барьерный материал Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем

Багажник
Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иногда этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одного слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как потом багажник отделяется от салона. Если это хетчбек или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно.
В самом багажнике нишу, в которую ложится запасное колесо, нужно проклеить 3-4 мм вибропоглотителем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там больше ничего не будет приклеено.

На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1

Частный случай
Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изоляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм материала, особенно после того, как его там хорошо подолбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм критичны, можно обозначить места касаний колеса и не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100% ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой связано, эффект все равно будет лучше, чем если оставить нишу необработанной.
На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах касаний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той степени, которая будет нужна.

Пятая дверь
В предыдущей статье (см. autoExpert №1-2014) мы говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка багажника в этих автомобилях — это и есть пятая дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объем, традиционно автомобили так и называют — трехдверные, пятидверные. Разница лишь в том, что через крышку багажника кладется груз в машину, а не заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции — это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери точно такие же, как и в дверях салона. Единственная разница состоит в том, что если дверь открывается вверх, то для сохранности петель и продления жизни амортизаторов двери будут актуальны облегченные материалы.

Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива-ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон

Полка за задним сидением седана
Полка между задним сидением и стеклом седана просто обязывает использовать вибропоглотитель, особенно, если на ней установлены динамики, утяжеляющие ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачивается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы убрать дребезжание металла.
Обрабатывается полка так же, как и монтажная панель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков максимально толстый вибропоглотитель.

На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2

Термо- и шумоизоляция
Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как одно целое. Для них барьерный слой очень важен, потому что в достаточно большом количестве присутствует шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумоизоляцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о том, чтобы потом на свои места нормально легли ковры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально ужать ни каучук, ни полиэтилен — не получится.

Толщина материала — на сколько позволит конструкция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как можно более толстым материалом, и это в принципе, правильно. Чем толще материал — тем эффективнее изоляция. Единственным сдерживающим фактором является сборка салона после окончания этих работ.

Подробности об отличиях и преимуществах материалов из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4, П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft.

Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено локально с использованием легкого Ultimate Construct A1

Шумопоглощение
Днище как резонирующая поверхность требует применения шумопоглотителей, и они там в определенной степени уже есть: ковер, сидения (они набиты поролоном или другим ворсистым материалом), торпедо — все эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие от днища.

Установка шумопоглотителя значительно повысит комфорт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополнительный слой под ковром может и не поместиться. Поэтому нужно подходить к установке материала по месту: есть возможность — шумопоглотитель устанавливается, в зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть сложности при сборке — оставляется, как есть.

Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щите, арках и тоннеле — это самые большие излучатели шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендовано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон, Ultimate Sound Absorber.

Андрей Волынский: «теория относящего слоя»
Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в автомобиле — довольно популярная и обсуждаемая тема. Среди многих теорий хочу обратить внимание на так называемую «теорию относящего слоя» как весьма жизнеспособную и при правильной реализации — довольно эффективную. Наиболее часто относящий слой применяют при обработке моторного щита. Как это выглядит на практике?
На металлическую поверхность, чтобы связать металл, клеится вибропоглотитель — самый эффективный, который можно себе позволить, например, Шумoff Микс Ф. Затем в качестве относящего слоя — вспененный каучук 3-10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate Soft. Дальше — еще слой вибропоглотителя, например, Шумoff М2, М3 или М4. А на него — шумопоглотитель, к примеру, Шумoff Герметон 7-15 мм. Вот это — самый лучший «бутерброд», который эффективно работает.
У Dynamat есть продукт Xtreme Liner — очень интересный многослойный материал: каучук, свинцовая пластина, акустический поролон. Результат получается очень хорошим. Этот же эффект используется и в более современном материале DynaPad. Такой метод обработк и моторного щита подойдет владельцам внедорожников. Таким способом «лечили» даже УАЗ-ики и автомобили с дизельными двигателями.

Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается для наилучшего результата шумоизоляции

Стойки между дверями
Стойки между дверями в салоне, как правило, очень узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности. Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в салоне автомобиля останется поверхностей, которые имеют прямой контакт с окружающей средой, тем больше будет холода зимой и жары — летом. Поэтому внутренний объем желательно заизолировать полностью. О максимальной защите можно говорить всегда, но из-за невозможности добраться в какие-то места, что-то придется пропустить. Все зависит от конструкции автомобиля. И если в таких местах производитель сам не позаботился и не положил туда даже куска поролона, там так и останется «барабан».

Термо- шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 — используется там, где это не затрудняет сборку

Съемная полка в хетчбеке
Как правило, в современных автомобилях эта полка изначально сделана из прессованного материала, который в некоторой степени является шумопоглотителем, и когда багажник закрыт, крышка создает дополнительный барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При большом желании нижнюю часть можно обработать шумопоглотителем. Если она гремит в местах примыкания, их нужно проклеить полосками или подушечками Герметон 7-10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентироваться по месту, у разных машин устроено по-разному.

От редакции: Необходимость обработки поверхностей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и споров не вызывает — это по возможности делают все. Но есть части кузова, обработка которых вызывает разногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.

Подготовил Александр Кельм, журнал autoExpert №2`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Чем обработать кузов автомобиля на зиму: способы защиты

Зима – суровое время для любого автомобиля, независимо от того новый он или нет. Один месяц эксплуатации автомобиля зимой можно смело сравнить с одним годом летней эксплуатации. Зимняя слякоть, образование смеси, состоящей из воды, соли, песка – все это покрывается на кузове слоями, образуя благоприятную среду для развития коррозии.

Даже качественная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, выполненная на заводе в новом автомобиле, не сможет в полной мере противостоять злейшему врагу металла. По этой причине стоит задуматься вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму. Средства защиты сохранят кузов автомобиля от коррозии и обеспечат беспроблемную эксплуатацию машины в зимний период.

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

• Заменой летних покрышек на зимние;
• Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
• Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
• Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

1. Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
2. ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
3. Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
4. Резиновые уплотнители и пластик.
5. Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
6. И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт в автосервис.

Чем обработать кузов автомобиля перед зимой

На кузов автомобиля, в зимнее время года, постоянно воздействует соль и дорожные реагенты. В результате чего происходит помутнение лака и хромированных деталей, микротрещины, вздутия лкп. Данная опасная смесь скапливается на кузове, проникает в трещины на ЛКП, в швы, в результате чего происходит коррозийный процесс, появляются следы ржавчины.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля позволит сохранить внешний вид автомобиля и отсрочить старение металла и лакокрасочного покрытия. Да и к тому же это одна из важнейших задач любого автовладельца.
[banner title=’Подготовка авто к зиме – гарантия безопасности Вашей семьи’ img=’/wp-content/uploads/2018/08/podgotovka_k_zime.jpg’]Зима близко, а Ваша машина еще на летней резине? В сервисном центре «Анкар» позаботятся о Вашем авто. Наши мастера поставят зимние покрышки, проверят аккумулятор, зальют незамерзайку, поставят свежие резинки на дворники и сделают все необходимое, чтобы Вы чувствовали себя за рулем комфортно и безопасно в любые морозы.[/banner]

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Рассмотрим средства для обработки кузова автомобиля:

• Антикор;
• Битумные смеси;
• Полироли;
• Воск;
• Специальные пасты, предотвращающие возникновение статического электричества;
• Антигравийная пленка.

Соль и дорожные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги – самые злейшие враги кузова автомобиля в зимний период. А если сюда добавить высокую влажность, постоянные перепады температур, то место на свалке автомобилю обеспечено, при отсутствии ненадлежащего ухода за ним.

Рассмотрим более подробно, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защитить его от «зимнего коктейля».

Антикор

Днище автомобиля, колесные арки открыты и на них постоянно воздействует соль, реагенты. В результате чего быстро распространяются коррозийные процессы.

Защита кузова автомобиля на зиму антикором – эффективный метод, позволяющий максимально сдерживать процесс образования коррозии. На сегодняшний день рынок представлен множеством средств такой антикоррозийной обработки. Делятся они в зависимости от состава и назначения, для обработки скрытых и внешних поверхностей.

Обладая высокой проникающей способностью, он полностью пропитывает ржавчину, вытесняет из нее влагу, и замедляет процесс коррозии. Мы рекомендуем выбирать на масляной основе, эффективно проникает и подавляет коррозийный процесс.

Обязательно перед обработкой кузова авто на зиму выполните тщательную мойку. Очень важно убрать весь слой грязи. Недопустима также обработка при наличии подтеков масел, бензина.

Битумная мастика

Один из способов обработки кузова автомобиля на зиму. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Битумная мастика применяется исключительно в качестве профилактики, бороться с коррозийными процессами она не может. Основная задача – продлить жизнь кузову автомобиля. Обычно смесь на основе битума наносят на днище и колесные арки автомобиля.

Из-за доступной цены многие автолюбители прибегают к такому способу, причем обработать кузов своими руками битумной мастикой не так уж сложно. Главное условие в том, чтобы поверхность кузова была очищена от грязи и коррозии. Иначе попадание влаги под мастику вызовет появление ржавчины, и работа будет напрасной.

Как обработать днище автомобиля своими руками? Перед обработкой необходимо обязательно вымыть днище от грязи и выполнить очистку кузова от реагентов. Затем удаляются имеющиеся очаги коррозии. Для этой цели можно воспользоваться скребком или металлической щеткой.

На зачищенную поверхность необходимо обязательно нанести грунтовку. Если имеются старые слои мастики, и они отслаиваются, их тоже необходимо удалить. Затем наносится битумная мастика на днище автомобиля кистью.

Полироль

Кузов машины регулярно подвергается воздействию агрессивной окружающей среды, поэтому ЛКП требуется в регулярной защите, чем обработать кузов автомобиля на зиму? Для этих целей можно использовать полироли, создающие на поверхности лакокрасочного покрытия пленку. Она не только придает блеск, но и оберегает от царапин и старения ЛКП. Полировка – это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками.

По составу полироли делятся на:

1. Жидкие;
2. Из пасты;
3. Гелевые.

Полироли только придают блеск, но обеспечивают надежную защиту кузова от агрессивных реагентов зимой.

Воск

Смеси на основе воска, пожалуй, самое бюджетное, но и достаточно надежное средство полировки и защиты кузова автомобиля. Минимальные усилия и высокий результат. Однако стоит учесть, что эффект от воска недолговременный и его необходимо регулярно обновлять.

Мы же рекомендуем в качестве профилактики сделать воскование кузова автомобиля. Правильно подобрав твердый воск, Вы обеспечите по-настоящему отличную защиту кузова как перед зимой, так и в зимний период.

Антигравийная пленка

Чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защититься от вылетающих из под колес частичек гравия, песка, щебня, которые образуют царапины, сколы, вызывают развитие коррозии? Если хотите, чтобы кузов Вашего автомобиля всегда выглядел на 10 баллов, то антигравийная пленка – это то, что нужно для этого.

На кузов автомобиля клеится специальная защитная пленка, которая сама по себе прозрачная, и не портит внешний вид автомобиля. Клеится она на те места кузова, на которые больше всего воздействие окружающей среды: порог, бампер, двери, капот. Пленка принимает на себя все удары, защищая кузов.

Обработка кузова авто на зиму таким способом обеспечит надежную защиту от коррозии. Она имеет долгий срок службы, да и к тому же практически не видна. Имеет прозрачную структуру и легко моется, при необходимости ее можно легко удалить.

Антикоррозийную обработку кузова авто на зиму необходимо выполнять при температуре не ниже 18 градусов. Не забывайте регулярно мыть машину, чтобы удалить с поверхности кузова дорожные реагенты и соль, благодаря этому они не будут успевать проникать через микротрещины.

Мойка автомобиля зимой

Основной способ борьбы с преждевременным старением кузова машины – это постоянная гигиена и уход, особенно, если на улице зима. Но с мойкой автомобиля не стоит перебарщивать.

Зачастую владельцы автомобилей с наступлением зимы прекращают посещение автомоек, ссылаясь на то, что машина все равно станет через короткое время грязной. Такое отношение хорошего результата не даст.

Вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Именно поэтому необходимо обязательно мыть автомобиль, смывая с поверхности все отложения.

Советы по мойке автомобиля зимой:

1. Не используйте горячую воду, из-за перепада температур могут появиться трещины;
2. Во время мойки тщательнее производите очистку подкрылок;
3. Во время мойки используйте специальные автомобильные шампуни, они эффективно удаляют грязь;
4. После мойки автомобиль необходимо обязательно вытереть насухо;
5. Смажьте дверные замки и резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Автомойку необходимо обязательно посещать во время оттепели и после обильных осадков снега, так как именно в это время кузов автомобиля подвергается сильному воздействию соли и дорожных реагентов, которыми обрабатывают наши дороги.

Заключение…

Из данной статьи можно сделать вывод, что подготавливать кузов автомобиля к зиме необходимо, и это достижимо при минимальных затратах времени и денег. Чем обработать кузов автомобиля на зиму – остаётся выбор за вами. У каждого способа свои преимущества и недостатки, цена. Несмотря на то, что зима наступила, еще не поздно.

Берегите своего железного друга, и он ответит Вам верностью на долгое время!

Вот как правильно держать руль — WHEELS.ca

Сколько раз мы слышали о том, что водитель теряет управление перед серьезным столкновением?

Распространенной причиной потери управления является неправильный доступ водителя к органам управления, особенно к рулевому колесу.

Слишком много автомобилистов держат руль одной рукой, а другой держат за мобильный телефон или другое устройство, не имеющее отношения к вождению. Водитель с одной рукой будет держать руль правой или левой рукой и обычно в любом месте на руле.Водитель-одноручник не управляет своим автомобилем и, скорее всего, попадет в аварию в аварийной ситуации.

Некоторым водителям нравится держаться одной рукой за рычаг переключения передач, а другой за руль. Нет необходимости держаться за рычаг переключения передач, так как он будет там, где вы его оставили, когда вы будете переключать передачи. Доктор Фрейд может что-то сказать об этой привычке.

По теме: Как избавиться от вашей страшной «слепой зоны»

По теме: Четыре нарушения правил вождения, которые сводят меня с ума

Есть еще «наручный» драйвер.Этих автомобилистов можно увидеть застегивающими молнию, прикрыв одной рукой руль. Обычно другая рука держится за зеркало бокового обзора или крышу. Если кто-то их перережет или ребенок выбегает впереди них между припаркованными машинами, они никак не будут готовы отреагировать. Драгоценное время потеряно, поскольку они пытаются восстановить контроль над колесом. Чем раньше вы начнете исправлять вращение, тем выше шансы на успех.

Я видел водителей, которым нравится держать руль за центральную ступицу, как велосипедист.Некоторые автомобилисты сделают это одним пальцем. Это самый ленивый вид рулевого управления. Это может выглядеть круто и может быть удобно, но это верный способ оказаться в канаве в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Другая распространенная ошибка, которую совершают автомобилисты, — это держаться за руль двумя руками, но обеими около двенадцати часов. У них могут быть две руки на рулевом колесе, но когда обе руки выполняют одну и ту же работу, они будут остро реагировать.

Результаты не лучше, чем когда одна рука держится за руль.Если обе руки движутся в одном направлении, у них нет сопротивления, чтобы помочь с точностью. Другими словами, если ваши руки далеко друг от друга и одна тянет вниз, а другая толкает вверх, они могут работать друг против друга для более точного ввода. Кроме того, если ваша подушка безопасности сработает, когда ваши руки сомкнуты в положении на двенадцать часов, это заставит ваши руки и руки вернуться к вашему лицу с высокой скоростью. Это может привести к тяжелым травмам.

Это факт, что чем дальше друг от друга ваши руки, тем лучше у вас будет контроль.Чтобы расположить руки на рулевом колесе как можно дальше друг от друга, поместите их в положение «три» и «девять».

На протяжении десятилетий инструкторы учили нас держать руль в положении «десять и два». Есть несколько автошкол, в которых до сих пор преподают старый метод «десять и два». Это положение руки приемлемо, но оно не так эффективно, как удерживание колеса в точках 3 и 9.

Когда ваши руки находятся в положении «три» и «девять», начинает происходить множество умных вещей.Ваши руки находятся как можно дальше друг от друга, поэтому рулевое управление будет более плавным и точным. Вы также заметите, что теперь вы можете получить доступ ко всем дополнительным элементам управления, таким как дворники, указатели поворота и т. Д., Не снимая рук с рулевого колеса. На некоторых автомобилях вы также можете переместить большие пальцы на кнопку звукового сигнала в плотном потоке и получить доступ к звуковому сигналу, не снимая рук с руля.

В положении «три» и «девять» вы также можете повернуть рулевое колесо почти на 180 градусов влево и вправо, не снимая рук с руля.Вы не можете получить эту степень вращения, если держите колесо в положении десять и два или в любой другой комбинации.

Еще одно преимущество удерживания колеса в положении «три» и «девять» — это немного опускает руки, что снижает утомляемость. Чем выше ваши руки находятся на руле, тем тяжелее приходится работать вашему сердцу, чтобы перекачать кровь к вашим рукам. Если ваш автомобиль оснащен регулируемым рулевым колесом, установите высоту колеса так, чтобы ваши руки находились немного ниже уровня сердца, когда вы держите руль в положениях три и девять.Убедитесь, что вы не установили его настолько низко, чтобы не мешать ногам или обзору инструментов.

Внимательно посмотрите на свое рулевое колесо, и вы, вероятно, найдете два контурных углубления в положениях девять и три, которые выглядят так, как будто ваши большие пальцы должны находиться там. Производители пытаются что-то вам сказать. Они спроектировали ваше рулевое колесо таким образом, чтобы ваши руки находились в оптимальном положении для управления — три и девять.

Если вы настроите положение «три» и «девять», вы сможете лучше контролировать свой автомобиль.Теперь, когда ваши руки находятся в положении, позволяющем оптимально управлять автомобилем, ослабьте хватку за руль. Вам не нужно держать руль «мертвой хваткой». Нет необходимости быть водителем «белого кулака». У вас будет лучший контроль с легким расслабленным хватом, а также вы уменьшите усталость.

Сначала это может показаться неудобным, но это только потому, что ваш нынешний способ держать колесо превратился в дурную привычку, которая стала для вас удобной.Сделайте это новое положение своей привычкой, и скоро вы сможете водить только так. Когда случится худшее, вы будете готовы и все под контролем.

Использование рулевого колеса | Успешный экзамен по вождению

На вашем первом уроке вождения, возможно, первое, что вам нужно будет освоить, — это использование рулевого колеса. Бояться нечего, вы очень быстро к этому привыкнете!

Рулевое колесо используется для управления системой рулевого управления и направлением движения транспортного средства и содержит систему рычагов для управления транспортным средством через передние колеса.Но в использовании рулевого колеса есть нечто большее, чем думает большинство людей.

Простота гидроусилителя руля

Современные автомобили часто бывают большими и тяжелыми, что затрудняет управление на малых скоростях.

Системы рулевого управления с усилителем были разработаны, чтобы помочь вам легче управлять, особенно при движении на малых скоростях, делая автомобиль более маневренным и легким в управлении.

Чтобы проверить правильность работы усилителя рулевого управления, слегка надавите на рулевое колесо при включении двигателя — вы должны почувствовать заметную разницу.Благодаря усилителю мощности колесо будет светиться и колесо будет легче вращаться, если оно работает правильно.

Однако, если рулевое управление становится тяжелым во время этого теста или становится заметно тяжелым во время движения, возникает проблема, требующая профессионального внимания механика.

Как правильно держать руль

Удерживайте колесо в положении «10 к 2» или «без четверти к 3» легким хватом и используйте двухтактный метод рулевого управления. То есть не прохождение и не скрещивание рук над рулем, а скольжение и вращение колеса между двумя руками.Это эффективный способ рулевого управления, и при необходимости ваши руки будут находиться рядом со вспомогательными элементами управления.

Никогда не позволяйте рулевому колесу проворачиваться через руки при выпрямлении.

Вы должны всегда управлять рулевым колесом двумя руками, если вы не используете рычаг переключения передач или вспомогательные органы управления другой рукой.

Внутри руля современного автомобиля находится подушка безопасности. Они раскрываются при столкновении и надуваются от электрического разряда.

Если ваши руки скрещены на рулевом колесе во время разряда, вы можете получить травмы рук и кистей. Чего-то, согласитесь, следует избегать!

Легкий захват важен для безопасности, так же как и двухтактный метод рулевого управления. Если вы плотно обхватываете колесо пальцами и большими пальцами, например, столкнетесь с бордюром или въезжаете в выбоину, вы можете обнаружить, что теряете контроль над рулевым колесом, поскольку оно резко вылетает из вашей хватки.Скорее всего, вы сломаете пальцы или большие пальцы, если будете сжимать колесо пальцами!

Этот сценарий будет редкостью при нормальных условиях вождения, но если вы погрузитесь в поездку по бездорожью, выбоины и камни станут слишком обычным явлением. Берегите пальцы и не допускайте их попадания внутрь рулевого колеса.

Рулевое колесо находится на колонке, которая часто полностью регулируется по высоте, и ее можно задвигать или выдвигать в зависимости от ситуации. Есть также набор вспомогательных органов управления, таких как дворники и индикаторы, которые находятся в пределах легкой досягаемости.На некоторых иномарках рычаг переключения передач может быть установлен на рулевой колонке.

Рулевое управление задним ходом

При включении задней передачи, конечно, нужно смотреть в заднее стекло, что затрудняет удержание руля двумя руками. Вы можете использовать одну руку, положенную на верхнюю часть рулевого колеса, если вы двигаетесь прямо задним ходом, или двумя руками (одна находится в верхней части рулевого колеса, а другая — ниже по направлению к положению 7 часов вечера) при рулевом управлении.

Помните, что всегда есть небольшая задержка действия рулевого колеса при движении задним ходом / рулевым управлением, и вы должны практиковаться и помнить, в какую сторону повернуть при движении задним ходом, так как это может сбить с толку начинающего водителя, который часто будет управлять неправильным Кстати, после включения задней передачи.

Это требует практики, но продолжайте в том же духе, вы добьетесь цели.

Использование руля на поворотах дороги

При приближении к правому повороту переместите правую руку вверх по направлению к верхней части колеса (примерно на 1 час на циферблате), готовясь к опусканию для поворота на повороте.

При левом изгибе вы должны подготовиться, подняв левую руку вверх (11 часов на циферблате).

Если вы собираетесь пройти тест по теории, вам понадобится приложение «Тест по теории вождения 4 в 1», которое поможет вам с пересмотром.

В нем есть все, что вам когда-либо понадобится для первого прохождения, включая все последние лицензированные материалы для ревизий DVSA Theory Test — и все это всего за 4,99 фунтов стерлингов!

Загрузите для устройств iOS и Android, щелкнув изображение ниже:

Безопасно ли водить одной рукой? — Whittier Daily News

Уважаемый сотрудник:

Мы считаем ваши статьи в Whittier Daily News информативными и полезными.Теперь мы просим вас прокомментировать, как следует держать руль, особенно при движении по загруженной автостраде на высокой скорости.

Должен ли водитель обычно держать руль двумя руками или достаточно одной руки?

Как насчет того, чтобы удерживать колесо одним большим и указательным пальцами, если рука или кисти рук находятся выше или ниже средней линии колеса?

Учтите, что с одним автомобилем или с другим находящимся поблизости автомобилем может произойти что-то, что потребует быстрой реакции во избежание аварии.

Роберт Л. Уильямс,
Whittier

Уважаемый Роберт:

Прочитав ваш запрос, я решил выйти на патрулирование как по местным автострадам, так и по городским и уездным улицам, чтобы специально наблюдать за водителями и их руками на рулевом колесе, когда они управляют своими автомобилями.

Мои наблюдения проводились как в условиях интенсивного движения со скоростью от 10 до 20 миль в час, так и в условиях легкого движения со скоростью от 60 до 70 миль в час. Водители, которых я наблюдал, управляли различными типами легковых автомобилей, внедорожниками, грузовиками среднего и большого размера.

Водители также различались по возрасту: от молодых водителей до водителей среднего возраста и водителей старшего возраста. Я был несколько удивлен, узнав, что автомобилисты по-разному управляют рулевым колесом своего автомобиля.

Наблюдал следующее управление рулем одной рукой;

Левая рука и / или запястье лежат на рулевом колесе в положении «12 часов».

Левая или правая ручка внизу рулевого колеса в положении «6 часов».

Я наблюдал положение захвата одной рукой, обхватывая руль большим и указательным пальцами.

Левая ручка на рулевом колесе в положении «9 часов».

Правая ручка на рулевом колесе в положении «3 часа».

Самая неудобная позиция, которую я наблюдал, была; левая рука в положении «9 часов» с левой ногой напротив панели приборов с чашкой кофе в правой руке.

Тем не менее, я наблюдал, как очень небольшое количество опытных автомобилистов хватается за руль в положениях «10» и «2 часа» и в положениях «9» и «3 часа».

Я разговаривал с водителем-инспектором местного Департамента транспортных средств (DMV). Экзаменатор сообщил мне, что они не обучают и не предпочитают положение рук на рулевом колесе.

Но было много водителей, которые проходят тест на водителя, которые начинают движение, управляя рулевым колесом одной рукой, обычно в положении «12 часов». Экзаменатор просил водителя контролировать рулевое колесо двумя руками, и большую часть времени водитель клал руки на рулевое колесо в положениях 10 и 2 часа и положениях 9 и 3 часа. .

Я также разговаривал с инструктором Курса по эксплуатации аварийных транспортных средств (EVOC) в Академии ТЭЦ. Инструктор рассказал, что они обучают и поощряют любое из следующих трех положений рук, в которых курсант чувствует себя наиболее комфортно; 10 и 2 часа, 9 и 3 часа или 8 и 4 часа.

Эти положения рук обеспечивают хороший баланс, помогая поддерживать хороший контроль над транспортным средством. Если водитель использует положение руки на 8 и 4 часа, это может минимизировать травмы рук в случае срабатывания подушки безопасности автомобиля из-за дорожно-транспортного происшествия.

Все различные положения рук на рулевом колесе, о которых я упоминал ранее, являются личными предпочтениями, поскольку нет закона или постановления, регулирующего этот вопрос.

Однако можно с уверенностью сказать, что водитель, который управляет рулевым колесом двумя руками, будет лучше управлять автомобилем, особенно при увеличении скорости. Если водителю приходится уклоняться, чтобы избежать столкновения или дорожной опасности, у водителя, держащего обе руки на рулевом колесе, больше шансов плавно и успешно маневрировать, не допуская происшествий и не вызывая опрокидывания.

Если водитель, держащий одну руку на рулевом колесе, может вызвать внезапный рывок рулевого колеса, а при размещении второй руки может вызвать внезапный рывок в противоположном направлении и, возможно, не удастся успешно маневрировать, преодолев опасность.

По моему профессиональному мнению, любой автомобилист, удерживающий рулевое колесо двумя руками, управляя транспортным средством на любой скорости или совершая поворот на городской улице, будет иметь хорошо сбалансированные руки и тело, и он будет лучше держать себя в руках. уклонение, если необходимо, чтобы избежать опасности на дороге.

Сотрудник по общественной информации Аль Перес работает в отделении компании CHP в Санта-Фе-Спрингс. Отправьте ему электронное письмо с вопросами о дорожном движении на [email protected]

Методы рулевого управления для безопасного и впечатляющего вождения

Видео о ручном управлении и общем управлении от Эрика Л. (инструктор по вождению в Северном Ванкувере)

Есть много вопросов о том, как безопасно держать рулевое колесо во время вождения. Здесь мы рассмотрим некоторые из различных техник управления и поговорим о том, почему некоторые из них очень опасны и рискованны.

Для начала представим базовую демонстрацию ручного управления, выполненную Эриком из Северного Ванкувера.

Плохая техника рулевого управления: зацепление

Зацепление колеса происходит тогда, когда вы схватываете его следующим образом:

Некоторые водители используют эту технику до / во время поворота.

Но с этим есть проблема. Это могло быть довольно ужасно в случае столкновения, когда должна была сработать подушка безопасности на рулевом колесе , что происходит при 300 км / ч .

Оружие также потенциально может застрять и получить травму в случае столкновения.

Если вы видели, как используете эту технику на дорожном тесте ICBC , вы не пройдете дорожный тест , даже если в остальном ваше вождение безупречно.

И раз уж вы спросили, давайте рассмотрим другие способы удержания руля / рулевого управления:

Плохая техника рулевого управления: рулевое управление пальцем

Избегайте «пальминга» колеса, так как это плохо

плохо контролирует вообще

Плохие приемы рулевого управления: «12 и рукоять»

Попробуйте и

также избегайте положения «12 и рукоять» .

Две руки на руле управляют лучше, чем одна.

Рекомендуемая техника рулевого управления: ‘9 и 3’

Рекомендуемый способ №1 удерживать колесо для обычного вождения — это положение 9 и 3.

Вы можете максимально поворачивать руль, удерживая руки на руле, и это наилучшее положение, если подушка безопасности сработает.

У многих колес есть даже ручки для пальцев, чтобы водители держали колесо в этом положении.

Методы рулевого управления: ’10 и 2 ‘?

10 и 2 могут быть смертельными в случае аварии, и больше не рекомендуется профессионалами из-за риска травм подушки безопасности.

Раньше это было «в порядке вещей», но теперь, когда в автомобилях есть подушки безопасности, это выходит из моды.

Еще в старые добрые времена, когда было правилом держать руки на 10 и 2, внутри рулевых колес не было подушек безопасности.

Теперь согласно канадскому законодательству все новые автомобили оснащены подушками безопасности на рулевом колесе (а многие автомобили имеют подушки безопасности в дополнительных местах).

Времена меняются, и наши привычки тоже.

Методы рулевого управления: «8 и 4»?

8 и 4 приемлемы на мой взгляд при езде на дальние расстояния по шоссе / автостраде.

Методы рулевого управления: случайное рулевое управление

Хорошим способом управления является использование метода случайного рулевого управления

Не садитесь слишком близко к рулевому колесу.

Убедитесь, что вы сидите на расстоянии не ближе 25 см от рулевого колеса.

ПРИВЕТ, ПАПА! LOL

Не ставьте ноги на подушки безопасности

НЕ позволяйте людям упираться ногами в приборную панель, если они не согласны с

, когда они кладут ноги на бомбу.

Не пытаюсь драматизировать это заявление; это просто правда.

Что еще вы делали не так? 😆

16 вещей, которые вы делали совершенно неправильно: FASHIONBEANS

Управляйте безопасно!

17 блестящих советов, которые сделают очистку вашего автомобиля легким делом

Если вы ездите на работу, много выполняете поручения или имеете детей школьного возраста, скорее всего, вы проводите в машине довольно много времени. А если вы проводите много времени в машине, содержать ее в чистоте практически невозможно! Таким образом, у вас есть выбор: либо отнести его к специалисту по ремонту автомобилей (что почти всегда будет дорого), либо вы можете пристегнуть его и почистить самостоятельно.

Но есть и хорошие новости по этому поводу: чистка машины не должна быть сложной, требовать уйму времени или больших денег! За годы работы я собрал несколько советов и уловок, которые помогут облегчить эту работу. Итак, поддерживаете ли вы чистую машину или глубоко чистите грязную, эти 17 советов помогут вам очистить машину в кратчайшие сроки!

Связано: Это самый простой способ улучшить вашу поездку на работу

17 Блестящих и полезных советов по очистке автомобиля

1.Средство для чистки обивки автомобиля своими руками

Приготовьте собственный раствор для чистки обивки автомобиля, который поможет вам избавиться от грязных ковриков, ковров и любых грязных пятен на автомобильных сиденьях. Это отличный способ сэкономить, и он тоже отлично работает!

Получите инструкции (а также фотографии до и после этого очистителя в действии) по этой ссылке.

Связано: 9 умных способов облегчить очистку сжатым воздухом

2. DIY Armor-All Wipes

Вы также можете легко сделать свои собственные чистящие салфетки для автомобиля! Используйте их для очистки и кондиционирования виниловых поверхностей в салоне вашего автомобиля, таких как приборная панель и центральная консоль, или даже для полировки колес.Узнайте, как их сделать здесь.

Связано: Эта безумная простая хитрость делает то, чего не может ваш пылесос

3. Работа с пылью

Баллон со сжатым воздухом быстро справляется с пыльными вентиляционными отверстиями и другими небольшими щелями.

4. Очистка Щель

Для удаления пыли и грязи, которые упорно цепляется ваши отверстия или других труднодоступных чистые районам, гасить небольшую губку щетки с вашим очищающим раствором выбора и протирать грязь. (Если у вас под рукой нет губчатой ​​щетки, вы всегда можете использовать ватные шарики или тампоны!)

5.Удаление стойкой грязи

Используйте волшебный ластик, чтобы удалить стойкую грязь, пыль и сажу с вашего автомобиля. Он особенно эффективен на пластиковых и виниловых поверхностях, и вы даже можете использовать его на кожаных сиденьях (если вы очень осторожны!)

Связано: Все, что вы хотели знать о волшебных ластиках

6. Потрите землю- In Dirt

Если в вашей машине есть текстурированный винил, у вас может быть грязь, которая притирается ко всем этим укромным уголкам и трещинам. Старая зубная щетка поможет вам глубоко втирать текстурированную поверхность для более тщательной очистки!

7.Помощник по лобовому стеклу

Эта грязная пленка, которая образуется на внутренней стороне лобовых стекол автомобилей, — одна из моих любимых мозолей! Но этот удобный инструмент для чистки ветрового стекла из микрофибры избавится от грязи за секунды. Я храню этот инструмент в перчаточном ящике, потому что он также полезен для вытирания конденсата зимой.

Связано: Сделайте самодельную жидкость для стеклоочистителей за гроши

8. Мусорное ведро контейнера для хлопьев

Выровняйте пластиковый контейнер для хлопьев с пакетом для продуктов и используйте его как мусорный бак в машине.Особенно полезно для дальних поездок с семьей!

9. Выровняйте подстаканники

Никому не нравится убирать мусор, который неизменно скапливается на дне наших подстаканников. Избегайте этого, помещая силиконовые чашки для маффинов на дно каждого подстаканника. Когда они станут липкими или грязными, вы можете просто поменять их на чистые — вытирать не нужно!

10. Держите салфетки под рукой

Если вам не хватает подстаканников, держите небольшую упаковку салфеток для автоочистителей в перчаточном ящике.Они стоят всего несколько долларов, и у вас будет гораздо больше спокойствия, зная, что вы готовы к любой неприятной ситуации!

11. Накидка на заднее сиденье

Если у вас есть пушистый друг, который любит кататься на машине, вы можете приобрести гамак для домашних животных на заднем сиденье, чтобы поддерживать чистоту в машине! Многие из этих гамаков для домашних животных имеют пряжки, поэтому их установка в машину занимает всего несколько секунд. Вы можете купить его в Интернете здесь или получить инструкции по изготовлению дома здесь.

12. Организуйтесь

Храните все важные автомобильные документы, такие как регистрация, страховая карточка и руководство пользователя, в порядке и чистоте, храня их в органайзере.У этого, который я нашел на Amazon, даже есть небольшой блокнот на случай, если вам когда-нибудь понадобится обменяться информацией о страховке с другим водителем.

13. Нанесите воск на автомобиль

Полируйте автомобиль воском (или делайте это самостоятельно!) Пару раз в год, чтобы сохранить его в чистоте. Пыль и грязь легко удаляются, когда вы стираете, и это также поможет защитить вашу покраску!

14. Удаление наклеек

Удалите старые наклейки с автомобиля с помощью лезвия бритвы.Держите лезвие (осторожно!) Под углом и осторожно протолкните его под край наклейки. Продолжайте нажимать, пока не удалите часть, затем повторяйте, пока наклейка не исчезнет полностью.

Связано: 10 распространенных продуктов, которые легко удаляют наклейки

15. Избавьтесь от брызг насекомых

Вместо того, чтобы чистить и потенциально повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, возьмите баллончик с кулинарным спреем! Распылите немного на стойкое насекомое, подождите несколько секунд, затем протрите это место салфеткой из микрофибры.

Связано: 13 удивительных вещей, которые можно сделать с помощью кулинарного спрея

16. Box It Up

Мне нравится хранить небольшую коробку в задней части моей машины, чтобы загонять в ловушку такое оборудование, как жидкость для омывателя, соединительные кабели и т. Д. мой скребок для льда и многое другое. Это не дает им шумно кататься на заднем сиденье моей машины.

Связано: Вот 10 креативных способов повторного использования ваших старых коробок Amazon

17. Сохраняйте свежесть

Чтобы поддерживать чистоту в автомобиле, нужно убедиться, что он пахнет и тоже чистым, а автомобильный диффузор — идеальный инструмент для работы! Просто добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла на подушечку и подключите ее, чтобы в машине оставался свежий запах.

Для тех, кто предпочитает более практичный подход, ознакомьтесь с 3 простыми вариантами автомобильных освежителей воздуха своими руками здесь.

18. Очистите подстаканники

Ищете быстрый способ очистить запачканные подстаканники? Возьмите банку, которая подходит к вашему подстаканнику, чистый носок (чем пышнее, тем лучше!) И немного средства для чистки стекол. Положите носок на дно банки, распылите чистящее средство на носок, затем вдавите банку в подстаканник и поверните.

Очиститель прорежет грязь и грязь, а носок сотрет их! Подробности здесь.

Есть ли у вас какие-нибудь простые способы очистки автомобиля (или содержания в чистоте?)

6 способов оставаться в безопасности в вашем гараже

1.

Этот бесстрашный субботний механик не рискует. У него машина на стендах, колесо под машиной, на нем маска и защитные очки.

Допустим, пришло время заменить амортизаторы. Работа действительно не такая уж тяжелая или опасная по своей сути.Но для этого нужно поднять вашу машину в воздух, чтобы вы могли работать под ней. И вот тут все может стать неприятным — быстро. Ваш новый изящный напольный домкрат позволяет быстро поместить еще фут дневного света между днищем автомобиля и подъездной дорожкой. И две короткие стопки крепких цементных блоков будут достаточно прочными, чтобы удержать его там. Автомобиль будет достаточно устойчивым, потому что эти блоки имеют большую площадь основания. Правильно?

Вы уже ослабили крепежные гайки, когда машина находилась на твердой земле, и сняли колеса.Итак, вы случайно закрываете дверь, чтобы выключить надоедливый зуммер. Это вызывает вибрацию шасси и вызывает большую проблему.

В мгновение ока передняя часть соскальзывает с домкрата, и каждый из этих четырех цементных блоков возвращается к своему песчано-гравийному происхождению, оставляя вашу бедную машину сидящей на четырех голых тормозных дисках.

Представьте, только представьте, если бы вы были под машиной с гаечным ключом в руке, когда это произошло. Ой!

Извлеченные уроки

Работать на собственном автомобиле может быть легко и весело, но если не руководствоваться здравым смыслом, это может быть опасно.Самый очевидный пример, который мы только что разыграли: рывок под автомобилем — хороший способ стать двухмерным, если не принять надлежащих мер предосторожности. Каталогизируем некоторые процедуры.

Единственное подходящее место для поддомкрачивания автомобиля — тротуар. И в нашем случае тротуар означает бетон, а не более мягкий асфальт. Подставка для домкратов может сделать красивую дырочку в тонком асфальте. И это особенно актуально в жаркий день, когда солнце сделало асфальт консистенцией патоки. Кстати о стойках — всегда используйте `em, ребята.Бетонный блок неприемлем, потому что он слишком хрупкий. Вариантов реально всего три: пандусы, олдскульные домкраты и, конечно же, гидроподъемник. Пандусы отлично подходят, если нужно просто поменять масло. Но для работы подвески или тормоза вам нужно будет снять колеса и залезть в колесную арку. Это означает, что Джек стоит. Они не дорогие, так что потратитесь и получите пару, рассчитанную на ваш самый большой автомобиль.

А дерево — скажем, тот большой пень в углу двора? Опять же, дерево может трескаться и расслаиваться под действием напряжения.Я рекомендую древесину для защиты нижней части сварного шва металлического листа или компонента шасси во время подъема автомобиля. Древесина хороша и для других вещей. Лом 2 x 4, безусловно, хорош для блокировки колес, чтобы автомобиль не скатился с трибун. Это напоминает мне: не доверяйте стояночному тормозу или стояночной защелке в трансмиссии, когда вы работаете под транспортным средством. Один мой друг узнал об этом однажды на собственном горьком опыте, меняя карданы на своем пикапе. Он оставил грузовик в парке и не стал блокировать колеса.Когда он снял последний болт с фланца дифференциала, грузовик проехал по нему, по подъездной дорожке и в канаву на другой стороне улицы. Затем ему пришлось залезть под грузовик и, лежа в мутной воде, переустановить карданный вал, чтобы он мог выехать из канавы. Стыдно, да. Но потенциально смертельно опасно, если бы его грузовик не был таким высоким, что полностью перевернулся бы через него. Не говоря уже о том, что грузовик попал в пробку.

Это просто быстрое решение, скажете вы, так почему бы не использовать домкрат? Нет, сэр.Напольный домкрат небезопасен для самостоятельной поддержки автомобиля. Гидравлическое давление внутри рабочего цилиндра домкрата — вот что удерживает эту машину. Если одно из этих резиновых уплотнений внутри выйдет из строя, домкрат может сбросить давление в очень большой спешке. И давайте даже не будем рассматривать возможность того, что Субботний механик-младший может забредеть в гараж и попытаться «помочь» папе, повернув ручку домкрата. Случилось, чувак. Поверьте мне.

2.

Хороший напольный домкрат позволяет легко поднять машину на достаточно высокую высоту, чтобы с ней можно было работать.Заблокируйте другие колеса, чтобы автомобиль не скатился с домкрата или этих стоек.

Апси-Дейзи

Вот как безопасно поднять автомобиль или грузовик. Найдите ровную плоскую поверхность и ослабьте гайки крепления, прежде чем делать что-либо еще. Если вы используете стандартный ножничный домкрат, который поставляется с вашей машиной, вы, вероятно, застряли, работая только на одном углу за раз. Но в любом случае это действительно самая безопасная процедура. Поднимайте с помощью рекомендованных заводом точек домкрата, которые можно найти в перчаточном ящике, на табличке или с помощью домкрата и инструментов.Поднимите автомобиль вверх и поставьте подставку под массивную часть подвески или направляющую рамы. И, чтобы быть ясным, «мускулистый» не означает такие вещи, как опоры радиатора, выхлопная система, опоры стабилизатора поперечной устойчивости или поддон пола из листового металла. Опустите автомобиль на стойку безопасности, но оставьте часть веса на домкрате. Встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива. Затем снова встряхните его каким-нибудь мускулом, на всякий случай.

Теперь вы думаете, что безопасно подняли машину, верно? Неправильный. У меня есть еще одна хитрость.Снимите шину и колесо и поместите их под машину, где-нибудь поблизости от того места, где вы будете работать. Если ваша голова примерно такого же размера, как моя, она не толще этого колеса, поэтому в маловероятном случае приземления на воду (ой, неправильная речь) — так что если машина соскользнет с домкрата, ваша жена не будет обналичивать свой полис страхования жизни.

Те же принципы применяются при использовании напольного домкрата. Напольный домкрат позволит вам поднимать один конец автомобиля, а не только один угол, как этот ножничный домкрат.Лучше всего поднимать домкрат с середины шасси на переднем подрамнике или картере коробки передач или с картера заднего дифференциала. И на всякий случай, масляный поддон, выхлопная система или бензобак не являются безопасным местом для установки домкратов. Если вы не узнаете эти предметы, когда смотрите на днище своей машины, вам, вероятно, не следует находиться под ними, и вам не нужно читать дальше.

Помните, когда напольный домкрат поднимается и опускается, контактная площадка представляет собой дугу. Колеса домкрата должны свободно катиться, так как подушка движется по дуге, иначе подушка будет проскальзывать.То же самое и позже, когда вы используете домкрат для опускания машины. Даже галька может удержать эти маленькие металлические колеса от качения.

3.

Горячий радиатор может выбросить огромный поток кипящей охлаждающей жидкости с температурой более 230 градусов, если открыть его до того, как двигатель достаточно остынет. Взламывать крышку до того, как она остынет, бессмысленно.

Работа под капотом

Не все опасности, связанные с техническим обслуживанием автомобиля, происходят под шасси.Под капотом тоже много опасностей. Помимо очевидных вещей, таких как сунуть пальцы в вентилятор или ремень при работающем двигателе, есть и другие способы серьезно пораниться.

Если в вашем автомобиле есть электрический вентилятор охлаждения, имейте в виду, что он может вращаться сам по себе, даже когда ключ выключен. Эти вентиляторы продолжают охлаждать двигатель до тех пор, пока блок не рассеет большую часть своего тепла. А это может означать 15 минут в жаркий день. Вытащите предохранитель или реле, если вы должны работать рядом с ним и просто не можете ждать.

Крышка радиатора — еще одна опасная зона. Он удерживает охлаждающую жидкость под давлением до 15 фунтов на квадратный дюйм и при температуре до 230 F. Высокое давление поднимает точку кипения охлаждающей жидкости намного выше ее температуры кипения при атмосферном давлении. Приоткройте крышку, и она может закипеть, когда давление в системе резко упадет. Лучше подождать, пока давление не упадет до нуля. Вы знаете, потому что верхний шланг радиатора будет теплым на ощупь и мягким. Если вам необходимо открыть крышку, используйте тряпку и расколите ее, чтобы выпустить воздух — не допускайте попадания острого пара.Возможно, вы даже не увидите этот пар, поэтому будьте предельно осторожны. В любом случае вам лучше иметь вескую причину для открытия системы, потому что всю охлаждающую жидкость, которая превращается в пар или выкипает, придется заменить.

Топливные магистрали — еще одно проблемное место. Конечно, вы сбросили давление (которое может достигать 60 фунтов на квадратный дюйм, достаточного, чтобы распылить бензин по всему цеху) на клапане Шредера на топливной рампе или проворачивая двигатель с отключенным зажиганием. Но в этой линии все еще есть топливо.А если вы проводите поблизости электромонтажные работы, несколько пролитых капель с этой линии могут загореться.

Один анекдот: несколько лет назад я работал над VW и отсоединил топливопроводы, чтобы можно было открутить головку блока цилиндров. Без моего ведома, у VW есть милая стратегия, помогающая своим машинам быстро заводиться. Для заполнения и повышения давления в топливных магистралях между топливным насосом и двигателем топливный насос работает на несколько секунд, когда вы открываете дверь водителя.

Да, я открыл дверь и брызнул газом прямо в лицо стоящему рядом джентльмену.Никаких судебных исков, но будьте уверены, я всегда перекрываю топливопроводы, когда их отсоединяю. И не курить — пожалуйста.

Не вся работа в магазине выполняется на машине. Планируете зажечь сварщика, чтобы он скрепил металлическую садовую мебель после шумной вечеринки Суперкубка? Не забудьте охранять территорию рядом со сварщиком или шлифовальной машиной. Не забудьте убрать кучу тряпья из магазина и прошлую неделю. У вас ведь есть в магазине огнетушитель? В своей жизни я потушил два пожара, один по моей вине, другой по чужой.Они оба были бы уродливы, если бы у меня не было огнетушителя. На самом деле, один стоил бы мне Porsche 356 Carrera (серийный номер 007), если бы поблизости не было Firebottle за 15 долларов. Слава Богу.

4.

Всегда сначала отключайте заземление от автомобильного аккумулятора. Если вы это сделаете, вы не сможете случайно замкнуть положительный полюс аккумуляторной батареи на раму или кузов автомобиля.

Кашель, кашель

Долговременное повреждение легких может показаться не таким важным, как более непосредственные травмы с раздавливанием.Но рано или поздно ты почувствуешь боль. Да, с тормозных накладок больше нет асбеста, но пыль с колодок по-прежнему остается неприятной вещью. Одноразовая маска из частиц — дешевая страховка. И откажитесь от освященной веками практики выдувания тормозной пыли с опорных пластин и суппортов сжатым воздухом. Баллончик с аэрозольным очистителем для тормозов отлично подойдет. Скряга умеют то же, что и я: используйте одноразовую алюминиевую кастрюлю, пару литров мыльной воды и дешевую щетку для чистки деталей, чтобы удалить пыль, не поднимая ее по воздуху.

Растворители, которые обычно используются в магазине, могут вызвать длительное повреждение печени и легко впитываются через кожу. Отработанное моторное масло считается опасным материалом. Так что, если вы меняете масло и не можете уберечь руки от слизи, наденьте резиновые перчатки. В этом отношении всегда надевайте перчатки при работе с растворителями.

5.

Молоток есть молоток, верно? Неправильный. Плотницкий молоток закален для удара по мягким стальным гвоздям и может разбрасывать шрапнель при ударе пуансоном или долотом.Для удара по закаленной стали используйте ударно-ударную головку.

Bang Bang

Работа с автомобилями может включать в себя много ударов молотком, будь то выбивание застрявшего болта, чтобы ослабить ржавчину, выпиливание точечной сварки или образование вмятины на крыле. Оставьте молоток на поясе плотника и используйте подходящий молоток, предназначенный для контакта с чем-то другим, кроме мягкого гвоздя. Если есть стружки, они часто отлетают со значительной энергией. И они могут оставить неприятный порез на лице или — дрожь — на роговице.Цементация ударно-упрочненного молотка отличается, и если он соприкасается с закаленным куском металла, таким как пуансон или долото, он не будет откалываться.

6.

Бензин горит слишком хорошо. Перед тем, как приступить к сварке или шлифованию, при которых возникают искры, следите за тем, чтобы поблизости не было горючих газов, таких как газовые баллончики, ветошь, опилки или бумага.

Окулярный пробой

Это подводит нас к защите глаз. У меня есть специальный набор очков, которые я ношу в магазине, с небьющимися защитными линзами.Те из вас, у кого зрение лучше, и кто хочет сохранить его, должны делать то же самое. Защитные очки больше не похожи на очки Кларка Кента. Мои на самом деле шлифованы с помощью бифокальной части ближнего зрения, повторяемой в верхней части линзы, для работы под объектами.

Так что помните, когда вы работаете с автомобилями, небольшая предусмотрительность имеет большое значение. Не делайте того, что заставит ваших приятелей прозвали вас Левша.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как правильно мыть руки по мнению врачей

Мытье рук, вероятно, является поверхностной и частой частью вашей повседневной жизни. Тем не менее, доктор Роберт Сигал, доктор медицинских наук, основатель Медицинского офиса Манхэттена, никогда не перестает удивлять, скольким взрослым людям удается мыть руки далеко не идеально.

«Как врач, я должен очень внимательно следить за чистотой рук и не передавать вирусы от пациента к пациенту.Но иногда, когда я иду в ресторан, я замечаю, что люди либо слишком быстро моют руки, либо не пользуются достаточным количеством мыла, либо, что еще хуже, вообще не моются », — говорит Сигал. Мы тоже это видели, и, честно говоря, поскольку мытье рук — самый простой способ предотвратить распространение болезней, мы хотели бы поощрять эту практику. Сезон гриппа в самом разгаре и коронавирус продолжает распространяться, и мы подумали, что было бы полезно попросить доктора Сигала и Тимоти Лейрдов, доктора медицины, сертифицированного врача из Health First, дать им советы по здоровому мытью рук.

>> Вот что вам нужно знать о коронавирусе

Как мыть руки

Верьте или нет, но есть правильный способ мыть руки. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) разбивают его на следующие пять этапов:

1. Смочите руки (до запястья) чистой проточной водой (температура не имеет значения). Закройте кран и нанесите хорошее количество мыла.
2. Вспеньте мыло, потерев руки друг о друга. Не забудьте нанести пену на тыльную сторону рук до запястий, между пальцами и под ногтями.
3. Потрите руки не менее 20 секунд. Оба врача рекомендуют дважды напевать песню «С Днем Рождения» от начала до конца, чтобы правильно рассчитать время. «Перед операцией хирурги должны постоять у раковины для чистки в течение 5 полных минут и использовать щетку для чистки под ногтем и очень сильное мыло с щеточкой для чистки на каждом пальце, с обеих сторон рук, и вытереть все путь до локтей.Никто не ожидает, что остальные из нас будут вытирать столько же, но это дает вам представление о том, что действительно необходимо для уничтожения большинства микробов », — говорит Лэрд.
4. Тщательно ополосните руки под чистой проточной водой.
5. Вытрите руки чистым бумажным полотенцем (лучше всего), сушилкой для рук (ОК) или дайте им высохнуть на воздухе (в крайнем случае).

По мнению врачей и CDC, вы должны мыть руки:

• До, во время и после приготовления пищи. «Содержание в чистоте рук и поверхностей для приготовления пищи, таких как столешницы и разделочные доски, а также мытье сырых продуктов — все это способы предотвратить диарею и другие заболевания», — говорит Лэрд.
• Непосредственно перед едой. Думайте о своих руках как о столовой посуде. «Основными воротами для проникновения микробов в наши тела являются рот, нос и руки, — объясняет Лэрд. «Наши руки инокулируют микробы в наш организм, когда они касаются нашего лица или пищи. Затем мы проглатываем микробы и заболеваем ».
• До и после ухода за больным на дому с рвотой или диареей.Вирусы, вызывающие рвоту и диарею, такие как норовирус, очень заразны, и мытье рук — лучшая защита от самочувствия.
• До и после обработки пореза или раны для предотвращения инфекции.
• После использования туалета , смены подгузников или уборки ребенка, который пользовался туалетом — «даже микроскопическое количество фекалий может содержать миллионы микробов», — говорит CDC.
• После сморкания, кашля или чихания. Заразные микробы от чихания могут жить в воздухе в течение нескольких часов, многие вирусы могут вызывать простуду, а вирус гриппа может жить на поверхности от нескольких минут до нескольких часов после того, как зараженный человек подвергся его воздействию, говорит Сигал.
• После прикосновения к животному, корму для животных, лакомству или отходам животного происхождения. Согласно FDA, корм для домашних животных может быть загрязнен бактериями, вызывающими пищевые болезни, такие как сальмонеллез и листериоз.
• После прикосновения к мусору. Потому что, фу.

Связанные

В зависимости от того, где вы находитесь во время стирки, следует помнить о нескольких вещах

Будьте внимательны в ресторанах

Когда вы идете поесть, вы открываете дверь руками, тянете встать со стула и заняться меню. Вот почему мытье рук прямо перед едой поможет сдержать рост микробов и сохранит здоровье, говорит Сигал.

Будьте еще внимательнее в общественных туалетах.

«Дверь в общественный туалет — или большинство вещей в любом туалете — являются рассадником микробов», — говорит Сигал.«Вот почему автоматические раковины и диспенсеры для бумажных полотенец хорошо работают против распространения вируса. Вам не нужно прикасаться к ним ». Если они недоступны, используйте то, что есть, и обязательно тщательно высушите руки — микробы цепляются за влагу, объясняет Сигал. Повесьте полотенце для рук или возьмите новое, и используйте его, чтобы открыть дверь, чтобы держать руки в чистоте. Не все моют руки после посещения туалета.

Дезинфицирующее средство для переноски

Мытье рук имеет преимущество перед дезинфицирующим средством, когда дело доходит до содержания рук в чистоте, но дезинфицирующее средство, которое Содержит не менее 60 процентов алкоголя, может помочь предотвратить появление микробов, если поблизости нет раковины или мыла.«Потрите им руки не менее 20 секунд, пока руки не высохнут. Это не сработает, если руки сильно загрязнены или покрыты маслом, но это хорошая альтернатива, если мыло и вода недоступны », — говорит Лэрд. «Есть даже несколько микробов, которые лучше уничтожить гелем, чем мылом и водой. Итак, в медицинских учреждениях мы стараемся делать и то, и другое.