Каждый сваренный стык необходимо зачистить, отшлифовать, обезжирить и перейти к покраске.

Отделка

Варианты покраски конструкции:

• в домашних условиях при помощи грунтовки и эмали:
• порошковая покраска возможна на специализированном оборудовании.

Металлический каркас лестницы в большинстве случаев оставляют просто окрашенным с закрепленными ступенями.

Можно также зашить каркас деревом, что придаст конструкции вид деревянной лестницы.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

• маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;


Одномаршевая деревянная лестница

• маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
• винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
• полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
• забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;


Деревянная лестница с забежными поворотами

• T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
• S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
• У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
• пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.

Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

Конструктивные элементы

Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

Опорные элементы для маршей из дерева:

• косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;


2 косоура — стандартное решение

• тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;


На фото деревянная лестница на тетиве

• тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
• больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;


Фото деревянной лестницы на больцах

• опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;


Деревянная лестница на центральном столбе

• стена — основание для крепления консольных ступеней.

Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

• балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
• заполнения — сплошные панели или ригели;
• поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

Требования к лестницам и расчет

Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

• ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
• длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
• высота ступеней 15-20 см;
• ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
• оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
• высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
• интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
• перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
• от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

Схема деревянной лестницы

1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

Чертеж развертка лестницы по стене

Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

Выбор дерева для лестниц

Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

• Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
• Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

Ясень

Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

Понадобятся инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• ручной фрезер;
• струбцина;
• лобзик;
• молоток;
• угольник;
• линейка;
• тонкий карандаш.

Косоур

Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

Чертеж деревянной лестницы на косоурах

Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

Разметка косоура

Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

Крепление косоура к полу

Тетива

Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

Ступени и подступенки

Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

Ограждения

Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

Сборка и монтаж деревянной лестницы

Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.

4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.

6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.

7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
8. Устанавливают перила на саморезы.
9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
5. Укладывают перила.

При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно. 

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Содержание статьи

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

• Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.

  Самые компактные межэтажные лестницы

• На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.

  Лестницы на больцах — очень интересно выглядят

• Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.

  Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

• Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.

  Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона

• Количество ступеней нечетное.
• Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
• Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
• Высота перил 90-120 см.
• Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см.  Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность —  ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается  клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин

Сами балясины и перила

Вид сверху

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Фото некоторых лестниц на 2 этаж на больцах

Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

Когда частный дом выстроен из двух этажей, то лестница на второй этаж просто необходима. Но, помимо того, что она должна их соединять, особое внимание нужно уделить интерьеру лестницы, поскольку такая конструкция является частью дизайна в помещении. Сейчас создано много разных вариантов лестниц, причем эти сооружения можно не только заказать, но и изготовить своими руками. Какой выбрать проект, особенности возведения, подробный инструктаж об установке данной конструкции – обо всем этом и будет изложено ниже в статье.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Существуют несколько типов лестниц, при этом каждый имеет свои особенности. Выбирая такое сооружение, нужно учитывать не только его рациональное расположение, но и предусмотреть безопасное и удобное передвижение на второй этаж. В ряду таких конструкций особой репутацией пользуются маршевые и винтовые типы лестниц. Их отличие друг от друга не только во внешнем виде, но и методах монтажа.

Важно! Устанавливать основательно лестницы рекомендуется лишь после усадки дома. Иначе из-за механических сдвижек перекрытия здания, может измениться целостность лестничного марша.

Если рассматривать конструкцию, то лестницы между этажами бывают трех типов:

• Маршевые.
• Винтовые.
• Больцевые.

Маршевые. Представляют собой самый популярный вид и выглядят они, как одно или двух маршевые конструкции. При установке двух маршей между ними изготавливают промежуточные площадки с поворотом на 90˚ или 45˚. При этом угол зависит от габаритов помещения и выбора подходящего варианта хозяином дома. Разворот площадки на 180˚ обозначает, что это конструкция винтовая.

Маршевые лестницы на второй этаж делятся на два вида:

• На тетивах.
• На косоурах.

Кроме этого, существуют ступени закрытого и открытого расположения. При первом размещении ступенек, изготавливаются только их горизонтальные проступи, а при втором – устанавливаются еще и вертикальные элементы – подступенки.

Винтовые. Такие сооружения занимают мало места, у них хороший вид, но для передвижения не очень удобны и зачастую их применяют как дополнительные сооружения для дизайна.

В зависимости от материала, лестничные конструкции могут быть:

• Металлические.
• Деревянные.
• Бетонированные.
• Комбинированные.

Чаще всего в частном доме лестница на второй этаж своими руками изготавливается из дерева, реже лестницы из металла.Существуют также лестницы наружного и внутреннего исполнения, при этом главное отличие у них – в основании и материале изготовления.

Нормы для проектирования

В случае установки лестницы в частном доме, достаточно будет следующих нормативов, а именно: ГОСТ 23120-78; СНиП IV–14–84.Если же работа выполняется специализированной бригадой, размеры всех сопрягаемых элементов у сооружения надо согласовывать как с заказчиком, так и с организациями, дающими разрешение на монтаж лестниц.При строительстве дома нужно иметь в виду, какие будут смонтированы лестницы и как они будут расположены. Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.

Требования по ГОСТ и СНиП

Проектируя лестницу, нужно учитывать все нормативы для конструкций такого вида в частных домах. При этом процедура расчета состоит из нескольких этапов.

• • Наклон лестницы. В жилых зданиях, где по ней приходится подниматься многократно, угол наклона марша не должен превышать 30-40 градусов. С увеличенным углом допустимо монтировать конструкции только в нежилых помещениях, поскольку ими пользуются значительно реже.Чтобы расположить двух маршевые пролеты в комнатах со стандартными потолками 2,7 или 3 м, число ступеней устанавливают 17 и 19 соответственно уровню помещения. При этом высота ступеней будет 1710 и 1667 мм, а ширина – 286 и 298 мм. Ввиду разного угла, размеры могут отличаться, но при этом должна соблюдаться следующая методика: при увеличении уровня подступени на 1 мм уменьшается ширина ступени на 2 мм.

• Ширина марша.Общепризнанно, что если у марша размер пролета составляет менее 70 см, то передвигаться человеку неудобно. Поэтому принятой нормой считается лестничный пролет между перилами размером от 0,9 до 2 м.
• Размер площадки для лестницы из двух маршей.При ее проектировании в расчет обычно берется ширина марша, однако делать ее надо немного больше. Это вызвано тем, что на площадке многие хозяйки любят подвешивать цветы в кашпо, а также для циркуляции теплого воздуха на этом месте обычно устанавливают радиатор отопления. Этот прибор и подвешенные цветы отберут часть площадки, и если она будет меньше, то перемещаться по ней будет неудобно.
• Высота под лестничной площадкой.ля комфортного прохождения под лестницей расстояние до площадки должно быть, минимум 180 см.
• Перила.Основываясь на нормативах СНиП, лестничные пролеты, имеющие более трех ступеней, должны быть ограждены перилами. В частных домах на лестницах нормативами заложена высота балясин от 90 см.
• Ступени. Количество этих элементов вычисляется методом деления высоты планируемой конструкции на подобранный уровень подступени. Если при расчетах число получилось четным, то нужно чуть подкорректировать размер, чтобы значение изменилось на нечетное число. Чтобы проверить правильность вычисления размеров ступеней, надо двойную высоту подступени и ширину проступи сложить и результат должен быть в пределах 60-64 см.

Винтовая лестница

Конструкция такого вида хорошо подходит в помещениях с малой площадью либо для выделения какого-то архитектурного стиля.

Особенности расчета

При проведении данной работы нужно знать все нюансы вычислений. Обозначим наиболее значимые из этих аспектов:

1. Ширина ступеней в центре не должна быть меньше 20 см. при этом около опоры допускается 17 см.
2. Самыми практичными принято считать конструкции с диаметром 2 метра.
3. Ширина пролета разрешается для удобного пользования более 90 см.
4. Подсчитать число ступеней, для чего размер лестницы нужно поделить на высоту шага человека (20-23 см).
5. Чтобы подъем и спуск был наиболее комфортным, расстояние между витками должно быть не менее 190 см.

Основной особенностью у таких конструкций является то, что ступени имеют разную ширину, с одной стороны, более узкую, чем – с другой. Зауженной частью они фиксируются к опоре, а увеличенной стороной – к балясинам или поверхности стены. Для расчета берется средний размер, который не должен превышать 40 см.

Конструкция на сборной колонне

Такое сооружение изготовить можно самостоятельно без особых затруднений. На установленную трубу (опору) постепенно надевать фрагменты будущей лестницы – промежуточные цилиндры, ступени, балясины и т. п.

Кроме перечисленных элементов, на трубу устанавливаются также выточенные на станке деревянные сегменты, которые выдерживают размер между ступенями с одной стороны. С обратной части проступей расстояние между ними соблюдается за счет пазов на балясинах. В них последовательно вставляются эти элементы конструкции и крепятся на клей и шканты (цилиндрические деревянные стержни).

Возведение лестницы

Рассмотрим монтаж этой конструкции подробнее:

• Установка винтовой лестницы на второй этаж начинается с монтажа столба. Для чего в полу нижнего и потолке верхнего этажа делаются отверстия по диаметру трубы.
• Затем одеваются два фланца на трубу, и она вставляется в подготовленные дыры. Фланцы закрепляются на полу и потолке соответственно.
• Далее происходит сборка самой лестницы: на опору последовательно устанавливаются фрагменты конструкции.

После установки ступеней, с одной стороны, к вставленному на трубу цилиндру, а с другой – на балясины, монтаж винтовой лестницы считается законченным.

Винтовая лестница на второй этаж: галерея интересных фотографий

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные среди конструкций такого рода. Во-первых, ими удобно пользоваться, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Чтобы определиться, как сделать лестницу на второй этаж, немаловажное значение будет иметь количество маршей.

Виды

Сегодня маршевые лестницы пользуются большой репутацией, поскольку они недорогие и хорошего качества. А также обладают и другими признаками, привлекающими потребителей: комфортное передвижение, функциональность и длительный срок службы. В настоящее время принято обозначать два типа маршевых лестниц:

1. Косоуры.
2. Прямоугольной конфигурации.

Косоуры – это вид наклонной балки в качестве несущего элемента. Сущность таких конструкций заключается в том, что на них устанавливают ступени. Следовательно, эти лестницы могут иметь всякую конфигурацию, благодаря чему они подразделяются на следующие виды:

• Прямолинейные.
• Закругленные.
• Вырезные.
• Зубчатые.

Лестницы на тетивах – это один из видов косоуров. Тетивы, по сути, те же несущие балки, но их отличие от косоуров в том, что ступени крепятся с внутренней стороны и их устанавливают всегда в паре.

Прямоугольная конструкция лестницы.Данные сооружения выделяет то, что они имеют один или два марша, причем такие конструкции бывают как прямолинейными, изогнутыми, так и ломаными. Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.

Монтаж маршевой лестницы

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками – длительная и затратная процедура, но вполне выполнимая.Чтобы ее как можно больше упростить, нужно тщательно подготовиться и условно разделить на три этапа:

1. Расчет данных (создание проекта).
2. Приобретение нужных материалов.
3. Подготовка инструмента.

На первоначальной стадии нужно начертить чертеж с нанесением всех необходимых размеров.

На заметку! Чтобы облегчить задачу при проектировании нужной вам лестницы, можно воспользоваться бесплатными программами из интернета, которые вполне можно найти на соответствующих строительных сайтах.

Далее, на основании проекта приобретаются нужные материалы в необходимом количестве. Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:

• Уровень.
• Карандаш.
• Столярный уголок.
• Рубанок.
• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Дрель и сверла под шканты.
• Стамеска.
• Метизы (саморезы по дереву).

Порядок установки

После того как материал закуплен, необходимый инструмент подготовлен, можно приступать к монтажу маршевой лестницы на второй этаж, причем делать это следует в определенном порядке.

Капитальные балки (тетива)

Сначала нужно подготовить выемки под ступени, для этого произвести разметку согласно чертежу и на внутренней поверхности балок необходимо выдолбить пазы глубиной 30-40 мм. При этом располагаться они должны зеркально относительно друг друга. После того как пазы выдолблены и подогнаны, сначала нужно смонтировать подступени (вертикальные элементы). Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.

Эту процедуру нужно делать тщательно, подгонять плотно сопрягаемые элементы, иначе готовая лестница будет шататься и скрипеть. Сами балки соединяются между собой стяжками через 4-6 ступеней. Собранную конструкцию осталось придвинуть к подготовленному отверстию на потолке и зафиксировать ее опорными брусками. На косоурах изготовление посадочных мест под ступени готовится по-другому.

Наиболее простой вариант представляет собой:

1. Нанесение разметки по всей длине балок, для чего ее нужно разделить пополам.
2. Выпиливание по намеченным контурам.
3. Установка косоуров. Для этого нужно закрепить опорный брус возле отверстия в потолке, затем к нему придвинуть и соединить несущие балки. Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
4. Сверление ступеней на размер ширины несущих балок.
5. Крепление их к подготовленным выемкам в косоурах насквозь мощными саморезами.

Все отверстия делаются в потаи или потом закрываются декоративными заглушками.

Перила

Во время передвижения по лестнице люди зачастую пользуются поручнями. А также в связи с безопасным передвижением, это ограждение должно быть капитально закреплено, выдерживая при этом определенную нагрузку.

Монтаж перил производится после подготовительных работ, таких как:

1. Разметка под балясины на стыке ступени с несущей балкой (тетивой или косоуром) таким образом, чтобы боковая часть опоры совпадала с торцом проступи. Разметка отверстий на перилах.
2. Сверление под опорные столбики в помеченных местах.
3. Установка балясин в крайних точках несущих балок и выверка их по вертикали, после этого монтаж всех опор в нижней части.
4. Наложение поручней и соединение их со столбиками. Все операции по установке проводить после обработки соединяемых частей клеем.

Просверлить в местах соединения изделий отверстия под шканты и забить подготовленные заранее нагели, тем самым раскрепив все элементы лестницы.

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Лестницы на больцах

Такие конструкции сравнительно новые в нашей стране, но уже пользуются большой репутацией среди потребителей. Точно так же как современная мебель подобрана в изысканном стиле, такие лестницы, главным образом являются украшением в богатых домах, квартирах и офисах. Это вызвано тем, что конструктивно они сделаны изящно, с применением скрытых соединительных элементов – больцев.

И в целом такие лестницы на второй этаж соответствуют ультрасовременному и лаконичному дизайну. С помощью больцев соединяются в одно целое ступени с несущими балками и перилами, а также вся конструкция – с потолочными и половыми перекрытиями. Такое сооружение удобно не только при эксплуатации, но и при проведении ремонта: не нужно будет полностью разбирать конструкцию. Достаточно изъять поврежденные элементы.

Лестница на второй этаж на косоурах- история подписчицы

Когда строился наш дом, мы не уделяли внимания многим важным вещам. Не хватало опыта, времени наблюдать за стройкой, денег на дорогие материалы. Мы были молоды и верили в лучшее. И совсем позаботились об удобстве такого важного элемента – лестнице на второй этаж.

Уклон 68° и 35 см между ступенями – даже взрослому приходилось применять нешуточную сноровку, что уж говорить о двухлетнем ребенке. А тетива из нестроганого бруса при первых протопках дома покрылась трещинами.

Помучились мы и решили снести эту чудо-конструкцию. Я, как главный проектировщик и генератор идей в нашей семье, сразу приступила к штурму интернета. Читала споры на строительных форумах, перелопатила все доступные калькуляторы.

Лестница, которую пришлось сносить.

Увеличить проем в перекрытии мы уже не могли. А трубы отопления, проведенные под лестницей, ограничивали выбор опоры. В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.

Выход был найден:

• Г-образная форма
• 3 поворотные ступени вместо площадки
• сужение первого пролета с 90 до 70 см.

Решили не врезать в тетиву проступи, а опереть на косоуры. Мне кажется, что для непрофессионалов этот вариант проще. И выглядят такие конструкции легче. Только верхняя ступень планировалась врезной, чтобы не увеличивать угол подъема, который, по моим расчетам, получался 43°. Просто мечта!

Закупили материалы из клееного дерева хвойных пород, как самые недорогие:

• две тетивы 60*3000 мм;
• 8 прямых ступеней 900*300 мм;
• 3 забежные ступени;
• 1 опорный столб 1200 мм.

Поворотные ступеньки продаются стандартных размеров, пришлось немного перекроить. Для каркаса в ход пошли останки старой лестницы.

За неимением фрезера, все пазы для соединения деталей выпиливали паркетной циркуляркой, выбирая лишнюю древесину стамесками. Глубина всех пазов – 2 см – оптимальная врезка, держит крепко, при этом не дает излома. Работали вдвоем с мужем. Слаженная бригада из нас редко получается, этот раз тоже исключением не стал. До развода не дошло, но словарный запас расширили отлично.

В процессе пришлось делать поправки на месте, так как пол и стены оказались неровные. Все подогнали, собрали, потом разобрали обратно, покрыли двумя слоями антисептика и паркетного лака, подсушили и снова все собрали, основательно закрепив.

Опорный столб посадили на сантехническую шпильку, с внутренней стороны закрепили уголком, чтобы обеспечить неподвижность.

Косоуры притянули к перекрытию глухарями и оцинкованными опорами для стропил. Вместо деревянных шкантов посадили ступени на жидкие гвозди и саморезы. Активно поднимаемся уже год – ни одна ступенька не скрипит.

Для ограждения использовали трубки кухонных рейлингов. Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.

Без косяков не обошлось:

• Косоуры выпиливали по черновой стороне, а надо было по чистовой – получили два задира дерева, пришлось их шпаклевать перед покраской.



• Опорный шип внешнего косоура не вошел до конца в паз столба – на прочность это не влияет, но визуально немного портит вид. Можно замаскировать узким плинтусом или шпатлевкой.



• Не сделали заранее пазы в ступенях для будущей установки подступенников. А зря. Позже решили встроить шкаф, и чтобы аккуратно зашить просветы между проступями, пришлось закрывать щели галтелями.

Результатом я довольна. Подниматься и спускаться стало гораздо удобнее. И деньги сэкономили. Если и Вы стоите перед проблемой постройки лестницы своими руками – смело приступайте. Используйте максимум информации при подготовке – и все получится!

Заключение

Таким образом, произведя такой подробный обзор лестниц между первым и вторым этажом, можно сделать правильный выбор и определиться со своими желаниями возможностями. При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки

Межэтажная лестница – это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома – древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Содержание:

1. Требования к межэтажным лестницам
2. Деревянная лестница. Особенности материала
3. Деревянная лестница на второй этаж своими уками
4. Металлическая межэтажная лестница
5. Межэтажная бетонная лестница

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

• качественное освещение всех пролетов;
• ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
• лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
• также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
• для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

• Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

• Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
• Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
• Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.

Выбор древесины для межэтажной лестницы

• Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
• В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

• В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
• Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Далее рассмотрим, как сделать лестницу из древесины своими руками, как правильно произвести ее расчеты и какие инструменты и материал понадобится.

Материалы и инструменты для деревянной лестницы

• Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
• доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
• балки толщиной 30 мм для проступей;
• балки 25-30 мм для подступенок;
• брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
• балясины и поручни;
• саморезы по дереву;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• стамеска, молоток;
• уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
• шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы

• Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
• Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см. 
• Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

• Монтаж косоуров. Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени – это важный момент.
• Вырезание проемов для ступенек в косоуре. Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
• Установка тетивы. По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
• Крепление подступеней. Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

• Монтаж ступеней. Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
• Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина – полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка  и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

• По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

• При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
• Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
• Лак для проступей выбирается очень износостойкий – половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

• высокая прочность и более длительный срок службы;
• технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
• надежность мест соединения;
• возможность создавать различные дизайны;
• позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
• металлический каркас лестницы станет гарантом,  что со временем не появится скрипа.

Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

• Место установки. Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
• Методы изготовления. Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
• Отделка. В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

• По типу сборки. Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
• Различие по конструкции. Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• угольник, уровень;
• электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
• швеллер, металлическая труба;
• металлический уголок;
• листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

• Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
• С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
• В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
• Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

• Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок – это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
• Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
• Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
• Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой:

• укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
• так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
• в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом:

• крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
• при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

• Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
• Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
• Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
• Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
• Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
• Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.

Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона

• Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
• Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
• Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

• После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.

Финишная отделка бетонной лестницы

• После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
• Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
• Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
• В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
• Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

Как сварить лестницу из металлического уголка – инструкция и видео

Планировка дома очень часто предполагает наличие лестницы, то ли в качестве подъемника на этаж, или на чердак. Имея навыки сварочных работ, не предоставит большого труда изготовить простую металлическую лестницу самостоятельно.

Лестница изготавливается из уголков и приваренной пластины из металла между ними.

О том, как сварить лестницу из металлического уголка с расчетом, будет описано ниже.

Лестница

С чего начать

I.     Основные требования:

• Ширина лестницы в пределах 800÷100мм.
• Ступени лестницы должны быть хорошо видны в любое время суток.
• Обязательная установка перил для лестниц с количеством ступенек больше 3шт.
• Опорные элементы должны выдерживать нагрузку 180÷200 кг, для перил –100 кг.
• Уклон лестницы зависит от места установки:

1. не больше 38° – жилых помещений.
2. не болеше 45° – для квартирных.
3. 63÷74° – для чердачных лестниц.

Расчет угла лестницы

• Между лестницей и стеной должен соблюдаться промежуток 5÷6 см.
• Если лестница устанавливается на постройку из 2-х и больше этажей обязательно необходимо изготавливать, также общий пролет между лестницей и домом.
• Лестница для подъема выше 1-го этажа должна быть пожаробезопасной.

II.     Определится с местом установки

III.     Расчет. Выполнение расчет несущей способности оптимальной поручить специалисту и воспользоваться уже готовыми чертежами. Расчету на жесткость и прочность подлежат балки однопролетные и одноконсольные. Прогиб нагружаемых элементов 1:400, нагрузка 1:300 кг/м²

Расчет ступеней

Оптимальное сочетание параметров лестницы:

2Н+А=0,64 м

где:

Н – высота ступени, оптимальная высота 160÷180мм или 180÷120мм.

А – ширина ступени 200÷320 мм.

Количество ступеней определяется исходя из угла наклона лестницы и размера ступенек. Замеряется общая высота и делится на количество ступеней.

Важно! Высота ступенек должна быть одинаковой.

Высота перил: не меньше 900мм.

Модель лестницы

Пример расчета:

• Высота пролета 2850 мм, высота ступеней берем 160÷170мм. h=2850/160=178, округляем = 190мм, для более комфортного шага и соблюдения пропорции
• Количество ступеней: 2850/190=15 шт.
• Проверяем соотношение: 2*190+260=640 мм.
• Определяем длину АВ: 260 мм*15шт=3900мм.; СВ = 2850мм.

АВ²=е²+в²=x²; АВ=3900²+2850²=4830 мм=4,83 м и 5мм для профиля.

Обратите внимание! Чем более пологой будет лестница, тем больше потребуется затрат на материалы.

В случае если при расчете ступень, оказывается недостаточной глубины, для установки стопы, ее можно удлинить, за счет нависания верхней ступеньки над нижней, допускается максимальное увеличение до 50мм.

Удлинение ступеньки

IV.     Чертеж. Основными элементами металлической лестницы являются: уголок, швеллер и двутавр. Ступеньки могут быть из листов металла или решетки, отделанные специальным защитным или декоративным материалом. Отделка зависит от места установки конструкции, к универсальной можно отнести дерево и камень. При использовании лестницы вне помещения могут быть использованы специальные профилактические накладки.

Чертеж лестницы в двух вариантах.

Материалы и инструмент

I.     Материалом для ступеней берется листовая, или решетчатая черновая сталь толщиной 2÷3мм

II.     Заготовки:

• Уголки 45 х 45 мм.
• Швеллера габаритами 150 х 200 мм, толщиной материала 8мм или двутавровая балка. Вместо швеллера может быть использована более жесткая профильная труба, что позволит уменьшить вибрацию при ходьбе. Чем легче профиль тем он менее надежен, это необходимо учитывать при создании лестницы.

Обратите внимание! Детали из обычной нержавеющей стали и алюминия необходимо обязательно окрашивать.

III.    Инструменты и средства защиты:

• Сварочный аппарат, электроды.
• Защитная одежда в виде маски, рукавиц и очков, необходимых при механообработке.
• Грунтовка и краска.
• Болты и гайки, сварочный шов.
• Диски отрезные.
• Диски шлифовальные.
• Рулетка и разметочный карандаш.
• Стеллаж.
• Тиски.

Выполнение работ

I.          Из имеющихся заготовок уголков изготовить уголки необходимых размеров и с помощью сварки соединить в Г форму в правом и левом варианте. В процессе работы все острые углы должны быть отшлифованы. Следить за качеством выполнения шва.

II.          Под кронштейны можно доварить еще и кобылки, вырезанные из арматуры.

III.          Выполнить на косоурах как правом, так и левом, разметку под установку швеллеров ступенек.

IV.          Затем произвести установку балки, верхнюю часть установить анкерными болтами к стене, а нижнюю привариить к металлической площадке.

V.          Согласно нанесенной разметке осуществить приварку ступеней: кобылок и опорных узлов, изготовленных из уголков.

VI.          Приварку осуществлять с контролем горизонтальности по уровню и вертикальности.

Контроль уровня

VII.          Выполнить соединение между собой косоуров с помощью уголков, размер которых равен ширине ступеньки.

VIII.          Выполнить приварку ходовой части ступеней и подступени.

IX.          Выполнить установку поручней. Приварку уголков выполнять по наружной части косоуров.

X.          Покрыть лестницу грунтовкой и дать высохнуть. Осуществить покраску всех элементов конструкции.

Более подробно о том, как сварить лестницу из металлического уголка на видео:

Лестница – это ответственный и сложный узел для изготовления. Но при правильном расчете и соблюдении техники безопасности, работа и результат порадует глаз и кошелек.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+