Как сварить металлическую дверь своими руками: Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Содержание

Как сварить железную дверь своими руками

Стальные двери получили широкое распространение. Причина их популярности очевидна. Они способны оказать более серьёзное сопротивление злоумышленникам, нежели традиционная деревянная дверь. Подобную конструкцию можно поставить на входе в жилой дом или магазин, оборудовать с её помощью вход на склад, в подвал и в другие хозяйственные помещения. На рынке присутствует множество моделей подобной продукции. Но если по каким-то причинам она вас не устраивает, всегда можно изготовить железную дверь своими руками.

Содержание страницы

1 Необходимый инструмент
2 Шаг за шагом
3 Полезный совет

Необходимый инструмент

Прежде всего, следует позаботиться об инструменте. Чтобы не создавать себе лишних проблем, на нём лучше не экономить. Для выполнения работ обязательно потребуются:

Аппарат для электросварки. Газовое оборудование для решения поставленной задачи подходит плохо.
Одежда сварщика – маска, защитный фартук, рукавицы и респиратор.

Угловая шлифовальная машина, именуемая в народе болгаркой. Она лучше всего подойдёт для быстрого раскроя и обработки металла.
Слесарный инструмент – клещи, пассатижи, молотки, отвёртки и т. п.
Дрель, лучше – ударная, с комплектом свёрл по металлу и камню.
Кисти, валик или пульверизатор для нанесения антикоррозийной защиты и краски.
Измерительный инструмент – линейка, рулетка, уголок, уровень и отвес.

Шаг за шагом

Создание конструкции будет происходить в несколько этапов, каждый из которых должен быть завершён прежде, чем вы перейдёте к следующему.

Хотите вы того, или нет, но придётся разработать хотя бы черновой проект. В противном случае гарантировать работоспособность двери будет попросту невозможно. Для этого, прежде всего, следует произвести тщательные замеры проёма, в который будет устанавливаться дверь. С помощью уровня следует убедиться в отсутствие перекосов проёма, линейкой или рулеткой измерить его высоту и ширину, а также толщину стен.
Если будут выявлены перекосы, их необходимо предварительно выровнять, после чего произвести все замеры заново.
Затем выбираем материал. Потребуется металлический профиль для изготовления каркаса двери и её коробки, и стальной лист для обшивки. В качестве материала для каркаса хорошо подойдёт профильная труба квадратного сечения, например, 40х60 мм. Она обладает необходимой прочностью и хорошо подходит по размеру. Металл для обшивки должен быть толщиной не менее двух миллиметров.
После этого выбираем марку стали. Оговоримся сразу – обладающие максимальной прочностью материалы, способные противостоять самым продвинутым средствам взлома, относятся к третьей группе сталей и обладают плохой свариваемостью. Для его сварки потребуются сложные технологии, которыми располагает только серьёзное производство. Это значит, что выбирать придётся между сталями первой и второй группы, обладающими хорошей и удовлетворительной свариваемостью.

Стоит заранее позаботиться о защите двери от коррозии. И, как ни удивительно это прозвучит для многих, от оцинкованного листа придётся отказаться. Прежде всего, потому что в месте сварки слой оцинковки будет обязательно нарушен и возникнет так называемая химическая электропара, благодаря которой коррозия будет стремительно прогрессировать. В промышленном производстве существуют технологии восстановления цинкового покрытия. В быту же следует ограничиться покупкой чистого стального листа, на который придётся нанести антикоррозийное и лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать и о том, что сгорающий в процессе сварки цинк очень вреден для здоровья.
В соответствии с проведёнными замерами проектируем коробку и каркас. Начать придётся с коробки, используя для этого ту же самую трубу, которая пойдёт на изготовление каркаса полотна. Разумеется, коробку можно укрепить анкерами непосредственно к стене. Но для большей надёжности рекомендуется сначала изготовить из стального листа П-образный профиль и, охватив проём по периметру, именно эту защиту зафиксировать с помощью анкерных болтов.
Когда это будет сделано, к получившейся конструкции без проблем удастся приварить элементы дверной коробки так, как это показано на чертеже №1.
Следующим шагом будет изготовление каркаса дверного полотна. Существуют проекты, в которых для этого используется профиль различного сечения. Теоретически это должно удешевить конструкцию, а на практике усложняет её изготовление. Проще будет сварить каркас из одинакового профиля. Примерно так, как это показано на чертеже №2. Размер ячеек придётся подбирать самостоятельно, поскольку он напрямую связан с размерами самого дверного проёма. Между дверной коробкой и полотном необходимо обеспечить зазор не менее 3 мм. В противном случае дверь просто не будет нормально открываться. Если есть намеренье обварить торец двери по периметру стальным листом, что на самом деле необязательно, придётся сделать с каждого края дополнительный отступ на толщину металла. Заранее стоит позаботиться и о месте под дверной замок. Как это сделать, также показано на чертеже №2. Это лучше, чем резать уже сваренное полотно.
Лицевую сторону полотна лучше всего изготовить из цельного куска листа. Предварительно сделанная заготовка должна выступать за край каркаса так, чтобы перекрывать щель дверного проёма не менее чем на 10 мм. Заготовка укладывается на пол, после чего на ней выставляется и приваривается каркас. Чтобы не прожечь стальной лист насквозь и свести к минимуму повреждения, рекомендуется использовать для работы сварочный полуавтомат. Несколько хуже подходит для этих целей электродная сварка. Разумеется, встречаются и виртуозы газовой горелки, но тут всё зависит от мастерства.

Далее, следует нанести на внутреннюю поверхность получившейся конструкции антикоррозийную мастику. В магазинах автохимии в подобных составах нет недостатка. Вы можете выбрать марку по своему вкусу и нанести её в соответствии с инструкцией.
Настало время подумать о теплоизоляции. Лучше всего использовать для этих целей минеральную вату. Она хорошо выполняет свои функции, и не будет гореть, когда придёт пора приваривать другие элементы полотна. Куски минеральной ваты укладывают внутрь ячеек каркаса. Но можно пойти и другим путём. Для этого придётся закончить все сварочные работы, а уже потом, через специально проделанные отверстия, заполнить полости двери аэрозольной теплоизоляцией, вроде жидкого пенополиуретана.

Теперь пришла пора установить внутреннюю обшивку полотна. Лучше изготовить такую деталь одним куском, просверлив достаточное количество отверстий в местах, где лист будет соприкасаться с каркасом. Впоследствии через эти отверстия можно будет приварить элемент на место.
Выбирать конструкцию петель также можно по желанию. Тут главное, чтобы они выдерживали вес полотна. Не пытайтесь установить дверь на три и более петель – расположить их соосно, чтобы они воспринимали нагрузку одновременно, невозможно и работать на деле будут только две. Приваривать их лучше всего по месту, предварительно выставив полотно в проёме.
Убедившись, что дверь открывается и закрывается нормально, её следует покрасить. В некоторых случаях этого бывает достаточно. Ну а возникнет желание, можно закрепить на её сторонах декоративную обшивку, выбрав материал по своему вкусу. Это может быть дерево, кожа или пластик. Проще всего закрепить такую облицовку на клей.

Полезный совет

Если речь идёт об изготовлении не одного экземпляра двери, а нескольких одинаковых, рекомендуется изготовить из дерева специальный кондуктор, в котором будет значительно проще производить сборку и сварку всех конструктивных элементов, нежели подгонять детали на глазок. Но это уже, как говорится, по желанию. Если поймёте, что у вас всё хорошо получается, то сможете заснять свою работу на видео и выложить в сеть, чтобы поделиться опытом с другими людьми.

Как сварить металлическую дверь своими руками?

Опубликовано: 04.04.2017

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание изготовить красивую и надёжную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно нужно выполнить промеры и начертить подробный чертёж будущего изделия. Мы опишем подробно весь производственный процесс и последовательность операций.

Оглавление:

Выполнение подготовительных процедур
Необходимые инструменты и материалы
Последовательность сварочных операций
Итоги

Выполнение подготовительных процедур

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, поскольку каждая дверь уникальна по размерам и может быть уличной или внутриподъездной. Чтобы понять, как сварить дверь правильно, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того чтобы высчитать количество комплектующих изделий, нужно сделать промеры и изготовить точный чертёж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

рекомендуемые габариты двери не более чем 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжёлой, потому что понадобятся дополнительные ребра жёсткости;

если габариты проёма превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проёма утеплёнными декоративными или глухими вставками;
если проём шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распашную надёжно закреплённую створку;
определить, в какую сторону будет открываться дверь, и подобрать соответствующие замки;
высчитать местоположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом проживающих;
определить тип лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
высчитать тип и глубину узлов крепления дверной коробки, противосъёмных штырей и вертикального привода крепления;
рассчитать параметры и определить тип металлических комплектующих.

Очень важно убедиться в том, что коробка будет крепиться к монолитному проёму, а не к деревянным или оштукатуренным непрочным поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано местоположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), рёбер жёсткости и противосъёмных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она в свою очередь — меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна лишь при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента. Самостоятельная сварка металлических дверей требует наличия определённого инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

удобный и прочный монтажный стол;
сварочный аппарат с набором электродов и маской;
разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
сварочные магниты с углом 90 ^о и струбцины;
углошлифовальная машина (болгарка) с дисками;
электродрель и шуруповёрт с набором свёрл и бит;
перфоратор с твёрдосплавными свёрлами;
исправные электрические удлинители;
рулетка и строительный уровень.

После промера и составления подробного чертежа можно точно высчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь необходимо уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъёмным узлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный комплект материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

для лицевого листа выбирается сталь толщиной не менее 2—3 мм, по размеру двери с перекрытием коробки, обычно 100 Х 210 см;
дверную коробку сваривают из уголка 3 Х 3 см;
для дверной рамы и рёбер жёсткости используют профилированную трубу 2.5 Х 5 см и полосы;
крепление коробки к проёму обеспечивается полосами толщиной 3 мм в количестве 4—6 шт. и длиной 30 см;
петли дверные в количестве 3 штук;
выбранная фурнитура и крепёжные болты;
грунтовка и полимерная краска;
утеплитель и внутренняя декоративная отделка.

Последовательность сварочных операций

Процесс сварки дверей носит индивидуальный характер и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения необходимых габаритов и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:

размечается и раскраивается дверная коробка, выставляются по углам магниты, производится прихваточная сварка;
в случае нарушения угла соединения он корректируется, далее конструкция сваривается окончательно;
швы со всех сторон обрабатываются болгаркой;
затем раскраивается и сваривается каркас двери с обязательным промером диагоналей;
необходим зазор между коробкой и каркасом в 3 мм с трёх сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
в каркас двери ввариваются рёбра жёсткости с учётом местоположения замков, глазка, противосъёмных штырей, привода вертикальных запоров;
размечаем лицевой лист и привариваем его к каркасу и рёбрам жёсткости швом около 4 см через каждые 15—20 см;
привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
к сваренной двери крепим узел замка, штыри и рассверливаем все необходимые отверстия;
к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и грунтуем железную дверь;
далее производится окраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
дверное полотно утепляется и осуществляется отделка с внутренней стороны с окончательной окраской.

Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно промеривая углы и добиваясь безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой индивидуальной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом обязательно нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жёсткости, а это приведёт к большей нагрузке на каркас, петли и дверную коробку.

Итоги

Сергей Одинцов

Сварка металлических дверей: чертежи, конструкция

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

Ширина проема
Высота проема
Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так, чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника. Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести все замеры, работать гораздо легче и быстрее.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

Изготовление короба.
Сооружение каркаса для дверного полотна.
Приваривание листа к каркасу.
Приваривание петель, установка замка и прочей фурнитуры.
Утепление двери минеральной ватой или пенопластом.
Обшивка и декорирование двери.

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Как сделать металлическую дверь своими руками

Входная дверь – это неотъемлемый элемент обустройства квартиры или частного дома. На рынке готовые металлические изделия стоят дорого, но, можно сэкономить, если сделать своими руками. Следует ознакомиться с тем, какие понадобятся инструменты, как правильно создать проект, как сварить, утеплить и отделать входную дверь. Пошаговая инструкция вполне понятная. Также важно определиться с вариантом обивки: МДФ панели, кожа или древесина.

Содержимое

Дверь из металлопрофиля
Что понадобится
Этапы сборки
- Собираем коробку
- Сборка
- Изготовление
Установка
Отделка

Дверь из металлопрофиля

Входная дверь должна быть не только привлекательной, но и прочной, теплой. Такими качествами обладают изделия из металла. Железные модели стоят дорого, не каждый может себе это позволить. Если есть сварочное оборудование, немного строительных навыков, можно сделать ее своими руками. Тогда удастся сэкономить, стальная дверь обойдется в 50% дешевле, чем готовые варианты.

Что понадобится

Чтобы входная металлическая дверь была сделана в соответствии с правилами, прослужила много лет, необходимо подготовить определенные инструменты. Важно уметь работать болгаркой, немного владеть сварочным устройством. Перед тем, как приступить к созданию дверного полотна, подготавливают инструменты, материалы.

Под рукой должны быть такие предметы:

болгарка;
сварочное устройство;
шуруповерт, набор отверток;
электрическая ударная дрель или перфоратор;
круглый напильник;
молоток, рулетка;
угольник.

Также потребуется различная фурнитура для электрических инструментов. Лучше заранее распечатать чертеж, повесить его на видном месте.

Этапы сборки

Сборка металлической двери своими руками проводится поэтапно. Важно четко следовать пошаговой инструкции.

Собираем коробку

Детали каркаса дверного блока вырезают из металлопрофиля, укладывают в прямоугольном виде на сварочный стол. При контрольном замере, получится выставить все углы четко. Четко проработанную конструкцию из металла сваривают специальным аппаратом. В конце, проверяют перпендикулярность сторон, измеряют дистанцию между противоположными углами. Если все выполнено правильно, можно приступать к окончательной сварке. В конце, швы следует отшлифовать, после, приварить все пластинки к дверной коробке.

Сборка

Первым делом, проводят замеры внутренней части дверного блока. С каждой стороны отступают по 5-7 см. Из металлических уголков нарезают нужные элементы по длине заготовки, шлифуют их, чтобы не было заусениц.

Подготовленные детали укладывают вовнутрь конструкции, чтобы сформировался прямоугольник. Если появились сложности, все элементы подгоняют по размеру. Соединительные точки нужно заварить наглухо. Далее нарезают материал для ребер жесткости, которые сваривают с каркасом.

Изготовление

Перед тем, как сделать металлическую дверь, стальной лист укладывают на удобную поверхность, чтобы вырезать по подходящим размерам. От рамы до края оставляют 20 мм. Чтобы четко отрезать полотно по начерченной разметке, применяют профилированную трубу. Ее закрепляют зажимами, режут металлический лист болгаркой по кромке. Вырезанное изделие кладут на каркас дверного блока. Точечно приваривают профилированные трубы к железному листу. Чтобы рама не сдвинулась при сварке, ее фиксируют, прихватывают не вдоль по периметру, а по диагонали. Иначе, конструкцию «поведет» в сторону. После того, как железная дверь будет полностью готова, делают специальные пропилы. В них устанавливают глазок, замок. Еще сверлится отверстие под ручку. Края обязательно шлифуют. Чтобы правильно приварить петли, отступают от низа и верха по 20 см, делают предварительные разметки. Приступают к варке, следя за тем, чтобы они располагались на одной линии. Возможно, понадобится перемерять расстояния.

Установка

Чтобы правильно установить железную дверь, понадобится помощник. Располагают раму на подкладки высотой 2 см. Благодаря ним, самодельная металлическая дверь будет ровной. Когда при сварке не было допущено оплошностей, все замеры проводились верно, она свободно войдет в проем.

После выравнивания конструкции, расклинивают дверную коробку пластиковыми клиньями. Их размещают ближе к местам креплений. С боков должно оставаться 3, по верху – 2.
Повторно выверяют уровень, не сдвинулся ли дверной блок случайно в сторону.
Металлическую базу крепят 2 способами: предварительно приварив проушины, или сделав сквозные отверстия. В них будут вставлены крепления.
Чтобы монтировать скобы в стене, понадобится подготовить отверстия для них. Размер сверла должен совпадать с размером крепежа. На нем отмечают глубину сверления при помощи малярного скотча.
После вставки деталей для крепления двери, их вбивают молотком. Если нужно чуть сдвинуть скобы, между ним и стенкой вставляют отвертку, немного прибивают.
Следует начинать крепление со стороны петель, далее, по 2 крепежа вставляют сверху, снизу и один с замочной части. Не следует слишком затягивать скобы. Иногда дверное полотно приходится поправлять.
Навешивают дверной блок, проверяют ее ход. Если есть перекосы, щели, заедания замков, дверное полотно снимают и снова выравнивают позицию коробки. Когда железная дверь установлена правильно, окончательно затягивают скобы. Первым делом, закручивают болты со стороны петель, после – со стороны замка.

Лишнюю пену после установки двери своими руками, сразу вытирают намоченной тряпкой. Важно делать это сразу, либо стереть ее будет сложно, придется скоблить. Если железная дверь устанавливается в деревянном доме, блок крепится не к самой стене, а через брус или собранный короб. Чтобы вставить полотно в стену из пенобетона, понадобится дополнительный монтаж конструкции. Дверь из металла будет держаться в нем благодаря упору. Тогда монтажные отверстия располагаются в металлических перемычках рамы.

Отделка

Обивка входной двери снаружи решает сразу 2 проблемы – скрытие неприглядного вида голого металла и защита его от повреждений. Также предотвращается риск развития коррозии. Чтобы добиться красивого внешнего вида двери, используют панели МДФ, кожу или древесину.

МДФ панели. Это цельные большие накладки, самый популярный вид отделки. Материал изготавливается из древесной пыли, не содержит вредных добавок. Ее засыпают в формы, спрессовывают, прожаривают под давлением. В итоге из древесной пыли выделяется природный клей – лигнин, превращающий спрессованную массу в монолитный лист.
Кожа. Такая обивка у многих ассоциируется с советской эпохой. Обшивка из дермантита смотрится дешево, но удачно подобранное стеганое полотно будет выглядеть презентабельно. Обивка из натуральной кожи не популярна из-за высокой цены материала. Обычно дверь обшивают эко-кожей. На ощупь, материал не отличается от натуральной кожи. Стеганая облицовка дополнительно утепляет дверь, создает шумоизоляцию. Вариант не подойдет тем, у кого живут коты.
Древесина. Фанера схожа с натуральным деревом, но стоит гораздо дешевле. Это шпон, склеенный тонкими слоями, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию. Материал часто выбирают для обивки металлической двери. Фанера не деформируется от температурных перепадов, устойчива к влаге. Материал крепят на клей и саморезы.
Пластиковые накладки. Такой вариант облицовки отлично подходит, чтобы облагородить непривлекательный дверной блок. Ухаживать за материалом несложно, достаточно иногда протирать влажной тряпкой. На рынке представлены накладки разных цветов, текстур. Изделия устойчивы к механическим повреждениям. При выборе обивки, следует учитывать личные предпочтения, функции каждого материала. Если приложить усилия, проявить терпение, получится без помощи мастеров изготовить и монтировать дверной блок. Далее понадобится обить полотно выбранным материалом. Процесс изготовления каркаса, петель и других важных деталей, это вполне посильный процесс. Следует выбирать материалы высокого качества. Такая дверь будет стоять долгие годы.

Читайте далее:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Содержание

Необходимое оборудование и инструменты
Материалы для изготовления
Преимущества самодельной металлической двери
Изготовление дверного каркаса и полотна
Монтаж дверных петель и замка своими руками
Установка дверной ручки
Отделка металлической двери

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Преимущества самодельной металлической двери

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

использование только качественных материалов;
точное соблюдение габаритов;
создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Отделка металлической двери

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

искусственная кожа;
пленка ПВХ;
шпон;
окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

Как сделать металлическую дверь своими руками

В прежние времена вопрос о том, как сделать металлическую дверь своими руками, совершенно не волновал жителей нашей страны. Изделия из листовой стали появились в 90-х годах прошлого века и выглядели не особенно эстетично. Их назначение состояло в том, чтобы надежно закрывать вход в жилище. Но за прошедшее время стальные двери стали еще и декоративным элементом фасада здания.

Содержание

Из чего сделать железную дверь
Изготовление железной двери
Как сделать каркас для полотна
Как сделать полотно двери
Внутренняя отделка двери

Из чего сделать железную дверь

Железная дверь

Основным материалом является металлопрокат. Для изготовления обычной двери без особо вычурной отделки нужен лист металла толщиной не менее 2 мм и металлопрофиль для каркаса и дверной коробки. Подойдет уголок со стороной 4,5-5 см или профтруба (квадратная) примерно такого же сечения.

Расчет материала производят после проведения замеров проема двери. Чтобы иметь возможность качественно утеплить стыки коробки и стены, мерку нужно уменьшить на 1-2 см по периметру. После установки зазоры можно будет заполнить монтажной пеной и исключить поступление холодного воздуха в щели.

Мерки для каркаса снимают по внутренним сторонам коробки уже после ее изготовления. Для одновременной покупки материала при расчетах можно использовать размеры дверной коробки. Кроме периметра этих частей дверного блока, нужно вычислить размеры ребер жесткости каркаса. Их количество и расположение весьма произвольно и должно быть разработано самостоятельно. Чтобы узнать количество уголка или трубы, длины всех деталей коробки и каркаса суммируют и добавляют еще 10-15% на обработку.

Расчет металла для полотна двери делают, исходя из размера коробки. Внешняя часть полотна должна перекрывать стык каркаса и коробки на 1,5-2 см по периметру. Внутреннюю часть двери можно обшить не металлическим листом, а МДФ, вагонкой или другими пиломатериалами. Если хочется иметь в помещении полностью железную дверь, то параметры внутреннего листа должны совпадать с размерами рамы каркаса.

Утеплить входные металлические двери можно с помощью плит ЭППС, минваты (изовера) или подобных материалов. Зазоры между кусками пенопласта и каркасными стойками легко заполнить монтажной пеной.

Некоторые двери имеют нестандартные размеры. Слишком широкий или высокий проем, арочный вход нужно разделить на части, одна из которых должна быть равна примерным размерам стандартной входной двери (не более 1,5 на 2 м). Для остального разработать эскиз оформления с помощью отдельных неподвижных рам, обшитых металлом. Часто они служат декоративным обрамлением проема и включают в себя небольшие окна, кованые элементы или другую отделку.

Подобрав материалы, нужно приготовить следующие инструменты:

болгарку;
сварочный аппарат;
дрель со сверлами по металлу;
угольник строительный и рулетку.

Для окончательной отделки двери потребуется фурнитура, замок, петли и сопутствующие элементы декора.

Изготовление железной двери

Нарезка металла

Перед тем как сделать железную дверь своими руками, нужно нарезать металл на детали необходимой длины. Чтобы коробка получилась ровной, без перекоса, нужно будет вымерить ее диагонали, до того как начать сварку. Для разметки торцов уголка или трубы потребуется строительный угольник или шаблон со срезом 450. Инструмент приложить к 1 стороне уголка или к противоположным сторонам профтрубы, отметить линию реза и спилить по разметке лишнюю часть металла. Таким же образом подготовить торцы верхнего и нижнего добора и боковых профилей.

Следует сложить детали, состыковав срезанные концы. Измерить рулеткой 2 диагонали прямоугольника. Они должны полностью совпадать, только тогда можно считать все углы прямыми, а стороны — равными попарно. Выявленные дефекты устранить болгаркой, подрезав уголок в нужных местах. Определить место замка и прорезать отверстия для язычка или ригеля.

Сварить детали коробки. После остывания металла зашлифовать места сварки болгаркой, чтобы в дальнейшем полотно прилегало плотно по всему периметру коробки.

Как сделать каркас для полотна

Тщательно вымерить внутреннее пространство коробки. Чтобы дверь свободно двигалась в проеме, отнять от мерок длины и ширины по 1 см. При изготовлении и установке каркаса это позволит образовать зазоры по периметру двери.

Подготовленные детали торцевать так же, как части коробки, под углом 45°. Выложить рамку внутри коробки, вкладывая для фиксации зазоров кусочки металла толщиной 5 мм. Измерить диагонали и устранить дефекты, если нужно.

На месте установки замка сделать метки. Вынуть профиль, у которого будет расположен замок и прорезать отверстие под ригели. Снова соединить части каркаса внутри дверной коробки, проверить совпадение отверстий. Сварить углы каркаса с внутренней стороны. В нескольких местах прихватить сваркой коробку двери к каркасу.

Вырезать из металла среднее вертикальное ребро жесткости. Их может быть 2, если хозяин сочтет это необходимым. Между ребром жесткости и краем двери сделать небольшую рамку для установки замка: приварить 2 коротких профиля горизонтально и поставить между ними пластину, если этого потребует способ крепления корпуса замка.

Нарезать и приварить горизонтальные или наклонные ребра жесткости внутри каркаса железной двери. Их количество и расположение произвольно. Если дверь будет иметь декоративное окно, сделать его обрамление внутри каркаса

Установить 2-3 петли так, чтобы их карточные части оказались внутри зазора, оставленного при сборке. Прихватить петли в собранном виде к соответствующим частям рамы и коробки сваркой. Установить замок, подогнать его для легкого вхождения ригелей в отверстия. Если нужно, сделать замочную скважину в установленной для крепления пластине, нарезать резьбу для декоративных накладок на раме. Замок снять.

Как сделать полотно двери

Полотно железной двери

Лист металла нужно разметить по меркам, снятым с каркасной части. На притворе и горизонтальных частях двери нахлест на коробку должен составлять не менее 1-1,5 см. В тыльной части возле петель оставить нахлест около 0,5 см или больше, но так, чтобы он не мешал потом открывать дверь.

Полотно положить под готовую коробку, соединенную с каркасом. С внутренней стороны приварить лист к рамке. Срезать сделанные для фиксации коробки сварочные швы, открыть и закрыть дверь. Если все операции производились точно и аккуратно, то сделанная своими руками дверь из металла будет двигаться свободно.

Открыв створку двери, нужно окончательно приварить прихваченные начерно петли. Чтобы сварные швы не мешали при закрывании, их зачищают УШМ (болгаркой). В нужном месте на полотне сделать замочную скважину и отверстия с резьбой под декоративную накладку. Окончательно закрепить на своем месте замок, проверить его работу и отрегулировать при необходимости.

Внутренняя отделка двери

Внутреннюю часть двери своими руками мастер отделывает по собственному вкусу:

фанерой;
МДФ;
вагонкой;
ЛДСП.

Обычно на внутренней стороне не ставят металлический лист, что позволяет сделать массивную конструкцию немного легче и сэкономить на прокате. Если каркас был сделан из профтрубы, то отделку можно крепить прямо к ней. Уголок потребует дополнительных закладных элементов из древесины. Их можно укрепить на дверном каркасе саморезами, закрученными в отверстия, заранее просверленные в уголке (сбоку).

Чтобы утеплить железную входную дверь, минвату или пенопласт помещают между ребрами жесткости и рамой каркаса. Упругий материал типа минваты легко заполняет все пространство. Пенопласт или ЭППС приходится нарезать на куски, которые могут не прилегать вплотную к деталям рамы. Уплотнить зазоры можно монтажной пеной.

Когда утеплитель уложен, самому прикрепить внутреннюю обшивку к закладным брускам или трубе не составит никакого труда. При желании поверхность обить дерматином или кожей, оклеить шпоном ценных пород дерева или декорировать иначе. Можно оставить декор на усмотрение хозяйки дома, чтобы она делала это своими руками. Коробку укрепить в проеме анкерами и заполнить зазоры монтажной пеной. Приклеить уплотнитель.

Дверь можно просто выкрасить автомобильной эмалью из баллона. Варианты отделки включают и применение кованых элементов. Можно купить или заказать в мастерской эксклюзивные узоры. Если дверь имеет стеклянную вставку, то кованый декор будет обеспечивать дополнительную безопасность, играя роль решетки. При желании внешнюю часть двери можно отделать деревом, укрепляя филенки или шпон на металле с помощью надежного универсального клея или саморезов.

Как вам статья?

Как установить металлическую дверь своими руками

Обязательным элементом любой квартиры или дома является металлическая входная дверь. Солидная и надежная конструкция металлической двери вызывает полное доверие и спокойствие. Осталось дело за малым, надо правильно его выбрать и установить.

Содержание

Выбрать металлическую дверь видео
Дверные петли, ручки и замок
Демонтаж старой дверной конструкции
Как установить металлическую дверь видео

Выбрать металлическую дверь

Перед установкой и покупкой металлической двери необходимо сделать правильный выбор. Существующие металлические двери подразделяются на два основных типа, характеризующих технологию изготовления:

сплошные гнутосварные

профильные.

Цельная гнутосварная металлическая дверь состоит из нескольких листов металла. Каждый лист имеет толщину до 1,25 мм. Листы гнутся на гибочных приспособлениях таким образом, что общая конфигурация двери создает сложный многослойный профиль. От толщины листа металла будет зависеть конструкция двери и ее жесткость. Внутренняя конструкция дополнена стальными ребрами жесткости. Все массивные гнутые двери имеют стандартные размеры. Стальные гнутосварные двери состоят из полотна и дверной коробки.

Профильные двери из металла отличаются повышенной прочностью. Дверная коробка профильного типа дверей собирается из стального гнутого профиля до 110 мм. Профиль усилен Z-образными ребрами жесткости с помощью контактной сварки. Профильные двери считаются идеальной входной дверью для частного дома.

Хотите получить консультацию специалиста по установке металлической двери? Тогда предлагаемое видео раскроет все секреты правильного выбора.

При выборе и установке металлической двери для частного дома необходимо обратить внимание на тип и форму петель, а также выбрать качественный замок.

Дверные петли, ручки и замок

Дверные или шарнирные петли являются основным элементом для крепления к дверной коробке. Дверные петли обеспечивают открывание и закрывание металлической двери, поэтому отличаются направлением открывания, способом установки и зависят от веса двери.

Кроме того, дверные петли, помимо функции крепления, выполняют функцию противосъемных устройств. Рекомендуется выбирать винтовые петли или комбинированные петли.

Важный, а точнее основной элемент двери дверные ручки . Ручки для металлических дверей не только украшают, но и служат своеобразным надежным ключом. Дверные ручки по конструкции делятся на неподвижные и нажимные. Нажимные дверные ручки имеют сплошную и раздельную накладки. Непрерывная накладка включает в себя файловую защелку и засов, которые начинают функционировать при прямом нажатии ключа.

Ну какая же эта дверь без надежного и долговечного замка. Дверной замок должен быстро и мягко открываться и закрываться, не пугая кошку, которая согрелась на кухне звонким хлопком.

Сложная и продуманная комбинация рабочих штифтов дверного замка представляет собой слаженный механизм. Выбор и установка дверных замков не менее важны, чем установка металлической двери. Что предлагает нам сегодня рынок дверных замков? Выбор дверных замков впечатляет:

это недорогие, но надежные модели китайского производства

модные замковые системы ярусного типа.

Самыми распространенными были и остаются цилиндровые замки, в просторечии называемые английскими. Ключ такого замка имеет сложную конфигурацию с множеством отверстий и вырезов. Наивысшая скрытность достигалась при использовании цилиндров с левосторонней боковой перфорацией.

Лидером замковых систем является уровневый замок.

Схема устройства, позаимствованная когда-то из недр секретных сейфов, не оставляет ни малейшего шанса ворам и взломщикам. Поэтому ключ сувальдного замка имеет форму круглого стержня и в мире называется сейфом. Для частного дома подойдет замок такого типа на металлическую дверь.

Установка дверей своими руками начинается с демонтажа старых и замены дверей.

Демонтаж старой дверной конструкции

До. для установки новой выбранной двери необходимо демонтировать старую дверную конструкцию и расчистить дверной проем. Демонтаж будет заключаться в освобождении дверного проема от всех элементов: полотна и коробки. Изначально отделяется дверное полотно. Дверное полотно открывается широко. С помощью любого удобного приспособления полотно поднимается до полного выхода дверных петель. Демонтаж всех частей деревянного ящика осуществляется закручиванием и выдергиванием гвоздей и закреплением анкерами. Если дверная коробка металлическая, то необходимо срезать крепежные болты и стержни.

Последующий способ монтажа будет зависеть от взаимного расположения устанавливаемой металлической двери и дверного проема.

Способы крепления дверной коробки

Наиболее распространенными способами крепления металлических дверных коробок являются:

монтажная планка

монтаж методом утопления в дверной проем.

Первый способ выполняется на боковых стойках дверной коробки, имеющих выступающие накладки. Такие монтажные пластины накладываются сбоку помещения. Так как лицевая часть двери расположена в одной плоскости со стеной, удобство расположения монтажных планок способствует надежному монтажу. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных стержней, вбитых в монтажные пластины.

Как установить металлическую дверь

Установка входной двери в частном доме будет затруднена из-за ее значительного веса и громоздкой конструкции. Металлические дверные коробки крепятся на анкер или металлические штыри. Монтажные анкеры и штыри арматуры вбиваются в стену через просверленные отверстия в коробе. Затем крепеж тщательно закрепляют и приваривают. Поэтому установка металлической входной двери будет сопряжена с технологическими нюансами установки, в которых прекрасно разбираются монтажники специализированных мастерских по установке дверей. Воспользуйтесь их услугами!

Как установить металлическую дверь вам поможет предлагаемое видео.

И, наконец, о будущих дверях. Новейшие инновационные технологии и европейские разработки привлекают внимание владельцев дверей с электронными, кодовыми и биометрическими дверными замками. Эти гости из будущего прекрасно и комфортно чувствуют себя на родине в дверях, установленных своими руками.

Самые интересные варианты на тему как установить металлическую дверь своими руками.

Руководство по устранению неполадок для стандартных стальных дверей и рамки

PDF

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель
Неправильная дверная/рама.
Регулировка изогнутой двери
Криволинейная рама
Рама, установленная вне квадрата
Рама с пазами, загнутыми внутрь или наружу
Глушители
Замок неплотно прилегает к защелке
Замок слишком туго прилегает к защелке
Место отсоединения замка на двери Место отпирания в раме в стене
Угловое соединение не закрывается на раме
Зазор в нижней части двери слишком мал
Рама и дверь Смещение петель
Рама ослаблена на гипсокартоне
Остекленные оконные блоки
Отсутствует этикетка на огнестойкой раме
Отсутствует этикетка на огнестойкой двери
Проблемы с окраской
Повреждение от пятен от воды
Термодуг

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно сказаться на характеристиках продукта или нарушить и/или аннулировать гарантию на продукт.

Пользователь этого документа берет на себя всю ответственность, связанную, помимо прочего, с характеристиками продукта и нарушением гарантийных обязательств для любого продукта, связанного с установкой и предлагаемыми методами ремонта в этом документе.

Назначение

Целью этого документа является описание проблем, возникающих при установке на месте, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам. Следует понимать, что большинство возникающих проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и/или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или составные проблемы, которые требуют обширного ремонта в полевых условиях и модификации продуктов. Эти типы проблем с установкой на месте не рассматриваются в этом документе, и их не следует решать без предварительной консультации с производителем.

Изменения, внесенные в двери и рамы с маркировкой огнестойкости, должны быть выполнены в соответствии с NFPA 80. и рама должна быть должным образом сохранена. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго соблюдают допуски, в результате чего номинальный зазор между дверью и рамой составляет 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для обеспечения зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей имеет множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также в установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI/SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезна при монтаже и установке стандартных стальных рам.

Дверь провисла? Неравномерные зазоры часто являются результатом неправильной установки рам и анкеров рам. Состояние, характеризующееся узкими вверху и широкими внизу зазорами кромки замка, называется «провисание двери». Следующие предлагаемые корректировки могут исправить это состояние.
Петли ослаблены? Если шарнирный винт не остается затянутым, его можно зафиксировать на месте с помощью продукта типа Loctite, который предотвращает ослабление винта. Кроме того, крепежные элементы типа «Nyloc» можно использовать вместо обычных крепежных винтов. Петли изношены? В случае чрезмерного износа шарнирных шарниров дверь не будет плотно удерживаться. Замените петли.
Правильно ли обжаты петли? Спецификации производителя шарнира должны быть проверены, чтобы определить, каким должен быть правильный обжим шарнира. Обжим – это небольшое смещение лепестков шарнира у ствола, что позволяет створкам смыкаться.
Удаление наполнителя верхней петли для дверей без ручек Неправильный зазор можно исправить, сняв верхнюю створку петли, прикрепленную к двери, и вытащив наполнитель (наполнитель петли) из-за створки. После завершения снова прикрепите полотно петли к двери. Наполнитель петли используется на всех неручных дверях.
Добавьте прокладки к нижней и/или средней петле На дверях с ручным или безручным управлением нижнюю половину двери можно сдвинуть вверх и в сторону запорного косяка. Выверните винты, которыми средняя и/или нижняя петля (петли) крепятся к двери. Вставьте прокладки между полотном петли и дверью. Снова прикрепите полотно петли к двери.

Модификации петель от стандартной до тяжелой

Хотя стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие модифицировать карманы петель на дверях и рамах от стандартной до тяжелой -масса. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание рельефных выступов в прокладках или усиливающих элементах; снятие или отламывание накладок петель; регулировочные винты; и удаление проволочных прокладок. Все эти варианты включают удаление материала из кармана, чтобы обеспечить большую глубину. Как всегда, уточняйте у отдельных производителей тип предлагаемых модификаций.

Замена петель
В следующем примере показано, как можно заменить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и коробкой. Этот конкретный метод позволяет выполнить повторную обжимку, пока дверь остается в проеме, а створки петли остаются на двери и раме. В примере показана перештамповка верхней петли для устранения провисания. Тем не менее, любая из петель может быть изменена таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, шарнирные створки на двери перемещаются в новое положение, как только зазор на запорной стойке установлен. Шарниры лепестков петли на раме теперь должны быть перепрессованы (согнуты), чтобы выровняться с новым расположением шарниров лепестков петли на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (в качестве второго варианта подойдет серповидный ключ). Просто наденьте трубный ключ на 1-й шарнир и совместите его с новым местом. После того, как первый поворотный кулак будет выровнен, ключ теперь соскользнет ко второму поворотному кулаку для выравнивания. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует соблюдать осторожность, если листы петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери/рамы. В качестве альтернативного метода перепрессовки петлю можно снять и зажать в тисках для повторной обжатия.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по отвесу, могут вызвать неправильную работу замков и заедание болтов в защелке. Внимательно проверьте установку рамы перед регулировкой оборудования.

ДВЕРНАЯ ОБИВКА, ПРОТИВ ФАЛЬЦА
Обычно петлевая накладка находится между дверью и шпунтом. Есть несколько способов прокладки, которые будут перемещать дверь в разных направлениях. При применении шиммов следует использовать следующие рекомендации.
2.1 Этот метод сдвинет дверь к запорному косяку. Это оставит небольшой зазор между петлей и поверхностью рамы. Это не предотвратит и не поможет заклиниванию петли.
2.2 Этот метод сдвинет дверь к запорному косяку. Это оставит небольшой зазор между петлей и лицевой стороной двери. Это не предотвратит и не поможет заклиниванию петли.
2.3 Этот метод сдвинет дверь к косяку Strike. Это оставит небольшой зазор между петлей и дверью и лицевой стороной рамы. Это не предотвратит и не поможет заклиниванию петли.
ПЕТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА, ПРОТИВ СТОПОРОВ
Петля, прижатая к упорам рамы, возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов прокладки, которые будут перемещать дверь в нужном направлении. При применении прокладок следует использовать следующие рекомендации.
Регулировка зазора между дверью и рамой может быть выполнена следующим образом:
Используя только прокладку «А», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Х».
При использовании только регулировочной шайбы «B» дверь и осевая линия корпуса петли будут перемещаться в направлении стрелки «X».
Использование обеих прокладок «A» и «B» сместит дверь в направлении стрелки «X» на большую величину, чем при использовании одной прокладки «B».
Только с помощью регулировочной прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверь, и осевая линия корпуса петли будут двигаться в направлении стрелки «Y».
Использование обеих прокладок «C» и «D» сместит дверь в направлении стрелки «Y» на большую величину, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия корпуса шарнира будет перемещена так же, как и при использовании только регулировочной прокладки «D».
ВИТОЙНАЯ ДВЕРЬ
В результате обычной установки плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны рамы. Если рама квадратная и вертикальная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Скрученная дверь будет «пробивать» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и вертикальная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.
РЕГУЛИРОВКА ПОВОРОТНОЙ ДВЕРИ
При необходимости можно «подпружинить» дверь назад (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости по сторонам рамы. Обычно это можно сделать, когда дверь остается в раме. Между дверью и рамой необходимо поместить кусок деревянного бруса. Затем на искривленную область оказывается давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при установке гипсокартона, так как рама может оторваться от стены, особенно с накладными рамами типа гипсокартона.
Перекрученный вверху
Когда верхний замок двери «пробит» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано на рисунке. Надавите на верхнюю часть замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверцу и проверьте состояние. При необходимости повторите.
Перекрученный снизу
Когда нижняя часть замка двери «пробит» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано на рисунке. Надавите на нижнюю часть замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь в исходное положение. Уберите древесину, закройте дверцу и проверьте состояние. При необходимости повторите.
Также можно использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместным при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере прогибается верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.
СКРУТЯЩАЯСЯ РАМА
Состояние стен и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме. Две поверхности косяка (шарнирная и запорная) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе о витой двери. Это можно проверить с помощью уровня и/или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело доходит до «крутки».
Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стены. Поверхности косяка не могут быть установлены в одной плоскости, потому что стены изначально не в одной плоскости.
Варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.
КВАДРАТНАЯ РАМА

Правильную установку рамы невозможно переоценить. В большинстве конструкций стен (главным исключением являются накладные рамы из гипсокартона) «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые резко выходят за квадрат, вызовут серьезные проблемы с дверями и фурнитурой. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к необходимости снимать рамы со стен.
Если состояние «непрямого угла» незначительное, можно внести некоторые коррективы с помощью прокладок и/или регулировки анкеров, особенно если обрабатываемая рама представляет собой накладной гипсокартон.
Наиболее универсальной рамой для работы в таких условиях является «скользящая» рама из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, большинство «скользящих» рам из гипсокартона имеют анкер для порога в нижней части косяка и компрессионный анкер между верхней петлей и перемычкой. Кроме того, большинство косяков имеют угловые зажимы с отверстием для винта. Угловой зажим и отверстие совмещаются с отверстием в заголовке. Регулировку накладных рам из гипсокартона можно выполнить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.
ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, снятый в точке «А», равен размеру, проверенному в точке «В». И шарнирные, и ответные косяки расположены вертикально и ровно.
Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен не прямоугольным.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)
Один угол больше 90º и один угол меньше 90º. Скосы не выровнены должным образом друг с другом, и в скосах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «А», останется таким же при проверке в точке «В», если 90-градусные углы отклоняются от квадрата на равное количество градусов.
Это условие можно исправить, отрегулировав компрессионные анкеры внутри и/или снаружи каждого косяка по мере необходимости. Перед регулировкой ослабьте винты угловых зажимов, если рама так оборудована; затяните снова, когда закончите. Компрессионные анкеры должны быть отрегулированы (повернуты) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.
На показанном рисунке винт компрессионного анкера ответной планки необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы втянуть компрессионный анкер и освободить место для регулировки рамы в исходное положение с помощью компрессионного анкера шарнирного косяка. Затем анкерный винт сжатия шарнирного косяка поворачивается по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и толкнуть раму в сторону помещения, образованного в ответвлении косяка. Рама должна быть приведена в соответствие с перемычкой и компрессионным анкером шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжатия распорки можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к стойке. Затем необходимо снова затянуть винты углового скольжения.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)
Оба угла больше или меньше 90º. Срезы должным образом не совпадают друг с другом. Когда угол меньше 90º, у скоса будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к возврату. Когда угол больше 90º, в скосе будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к шпунту. Размеры, снятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «В» будет больше или меньше номинального размера проема, который был бы получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это положение, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы нижняя часть каждого косяка могла перемещаться внутрь и/или наружу. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно скрыть, прикрыв обшивкой плинтуса.
Если косяки согнуты на подоконниках, возможно, придется немного отвести компрессионные анкеры, чтобы можно было вытолкнуть подоконник (основание) косяков. Косяки должны быть выровнены, выровнены с жаткой и выровнены по мере того, как они выдвигаются в правильное положение. Анкеры порога должны быть установлены заново, компрессионные анкеры отрегулированы и затянуты. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
Аналогичную процедуру следует использовать, если косяки сдвинуты в районе порогов. Порог (основание) косяков должен быть вдавлен в сторону проема. Косяки должны быть выровнены, выровнены с жаткой и выровнены по мере того, как они вдвигаются в правильное положение. Анкеры порога должны быть установлены заново, компрессионные анкеры отрегулированы (растянуты) и затянуты. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНА РАМА (C)
Один угол правильно установлен на 90°, а другой угол больше или меньше 90°. Размер, снятый в точке «А», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «В». Угловой срез не будет правильно выровнен между перемычкой и косяком, который не установлен на 90º.
Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен. Чтобы исправить это положение, необходимо ослабить анкер подоконника, чтобы нижняя часть косяка могла перемещаться внутрь или наружу по мере необходимости. В случае защелкивающегося анкера подоконника может потребоваться снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно скрыть, прикрыв обшивкой плинтуса.
Если косяк загнут на подоконник, возможно, придется немного отвести компрессионный анкер, чтобы можно было вытолкнуть подоконник (основание) косяка. Косяк должен быть выровнен, выровнен с жаткой и выровнен по мере того, как он выталкивается в правильное положение. Анкер подоконника должен быть переустановлен, компрессионный анкер отрегулирован и снова затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выдвигается на пороге. Порог (основание) косяка должен быть придвинут к проему. Косяк должен быть выровнен по высоте, выровнен с коллектором и выровнен по мере того, как он вдвигается в правильное положение. Анкер подоконника должен быть сброшен, компрессионный анкер отрегулирован (закреплен) и снова затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
РАМА С ШПЛАЧАМИ, ЗАКРЫТЫМИ ВНУТРЬ ИЛИ НАРУЖНО
В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением «накладных» каркасов из гипсокартона, «быстрые», «легкие» крепления в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, у которых шпунты сильно загнуты внутрь или наружу, потребуют обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требуют входа в стену, чтобы получить доступ к анкерному креплению рамы.
Носки внутрь или наружу ухудшаются у пола. Жатка предотвращает схождение или выворачивание верхней части косяков, но по мере того, как вы отходите от жатки к полу, косяки имеют больший потенциал для схождения во время установки.
Единственной рамой с этим условием, которое можно исправить с небольшими трудностями, является рама из гипсокартона. Поскольку в каркасе из гипсокартона «надевание» используются только компрессионные анкеры возле головы и анкеры на подоконник возле нижней части косяков, это условие легко исправить.
Обратите внимание, что поверхности шпунта не расположены под углом 90° к плоскости стены. Это можно проверить, поместив поверочную линейку на лицевую сторону обоих косяков.
Поверочная линейка должна быть плоской по обеим сторонам одновременно. Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.
На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров для подоконников, используемых на гипсокартонной раме. 9№ 0004
«А» показывает анкер, который будет закрыт отделкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, необходимо сначала снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит установить его прямо в проеме.
«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «выпрямиться» в проеме. Если оба косяка сдвинуты внутрь или наружу, они оба должны быть выровнены. Это можно проверить, выполнив измерения, как показано ниже. Размеры «А» и «В» будут одинаковыми, если рамки установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными головке рамы.
Если оба косяка сведены внутрь или наружу, они оба должны быть «прямыми». Это можно проверить, выполнив измерения, как показано выше. Размеры «А» и «В» будут одинаковыми, если рамки установлены правильно.
На приведенном ниже рисунке показано состояние, которое может создать впечатление правильной установки рамы. Оба размера «А» и «В» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив поверочную линейку поперек лицевой стороны обоих косяков (прямая кромка представлена пунктирной линией, показанной ниже. Поверочная линейка должна быть плоской по обеим сторонам одновременно. Если косяки перекручены, « будет создан зазор», как показано на рисунке. «Зазоры» будут с одной и той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть с противоположных сторон, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.
Это условие можно исправить, как описано для других примеров «схождение наружу» или «схождение внутрь».
ГЛУШИТЕЛИ
Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для установки вставного глушителя. Также доступен «приклеиваемый» глушитель для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель выполняет роль «резинового бампера», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается от упора, а не слегка перемещается к упору, трубка защелки будет плотнее входить в защелку. Три глушителя размещены на запорном косяке: один в верхней части косяка (ближе к жатке), один в нижней части косяка (ближе к порогу), а третий возле подготовки к удару.
ЗАМОК НЕ СОХРАНЯЕТСЯ НА ЗАЩЕЛКЕ
Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и/или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникло бы вмешательство или защелка защелки застряла бы в защелке. Так как это не так; причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Прикреплена ли к раме соответствующая запорная планка?
ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Регулируемая ответная пластина. Правильно ли отрегулирована запорная пластина, чтобы обеспечить надежное и надежное запирание?
ЗАМОК СЛИШКОМ ТУГО ВХОДИТ В ЗАЩЕЛКУ
Правильная установка двери и рамы очень важна. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может заклинить при защелке. Необходимо проверить следующие позиции:
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР/ПРОСЕВ ДВЕРИ
Чтобы узнать о различных условиях, нажмите здесь.
ПЕТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА
Чтобы узнать о различных условиях петли, нажмите здесь.
ВИТУСНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных состояниях витых дверей, нажмите здесь.
СКРУТНЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных состояниях скрученных рам, нажмите здесь.
КВАДРАТНАЯ РАМА
Чтобы узнать о различных состояниях рамы, установленной из квадрата, нажмите здесь.
ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Правильно ли прикреплена запорная планка к раме?
Следует проверить ранее упомянутые элементы и устранить любые проблемы. Если защелка продолжает плотно прилегать к защелке, можно создать дополнительный зазор, подпилив защелку или согнув выступ защелки, как показано на рисунке. Однако это следует делать только как окончательный вариант.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАМКА НА ДВЕРИ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВКИ В РАМЕ В СТЕНЕ
Небольшие изменения положения обычно можно выполнить, изменив ответную планку. Изменение запорной пластины «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепиться за защелку. Это аналогично разделу «Замок слишком туго прилегает к защелке», за исключением того, что количество материала, удаляемого из защелки, больше. Это могло бы компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и/или расположение замка на двери. Эти общие шаги должны быть выполнены для модификации ответной планки.
Отметьте место на ответной планке, которое необходимо снять.
Снимите запорную планку с рамы.
Выбейте углы области, которую необходимо удалить, и просверлите в каждом углу отверстие диаметром 1/8 дюйма.
С помощью сабельной пилы вырежьте отверстие от существующего отверстия до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует спилить.
Зачистите все шероховатости и углы напильником. Это необходимо сделать, поскольку любые неровные края или края с заусенцами могут привести к тому, что трубка защелки будет «волочиться» или «зависать» в запорной планке.
Установите запорную планку на раму и проверьте совмещение с замком на двери, а также функционирование трубки защелки в запорной планке и вне ее.
СТРУЖКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМУ
Основной причиной неправильной установки и «замыкания» скосов является неправильная установка. Последствия неправильной установки на угловые швы описаны в предыдущем разделе «Рама, установленная не по квадрату». К этому разделу следует обращаться за подробным объяснением условий, которые могут возникнуть, и решениями для устранения проблем.
Это состояние также может быть вызвано причинами, описанными в разделе «Неплотно закрепленная рама на гипсокартоне».
ЗАЗОР В НИЗУ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ
Доступные варианты решения этой проблемы ограничены. Рамы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к кирпичной кладке или стальным стойкам), оставляют мало альтернатив. Единственным возможным «исправлением» является обрезка нижней части двери, если конструкция двери позволяет обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор от порога» должен составлять ¾ дюйма. Зазор от порога — это расстояние от нижней части двери до нижней части косяков рамы, а ¾ дюйма — это стандартный размер в отрасли.
Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет ¾ дюйма.
¾“ также обеспечивает достаточно места для установки «приподнятого подоконника», который является типом плоского порога. Если используется приподнятый порог, зазор в ¾ дюйма уменьшается.
Перед внесением любых изменений необходимо проверить размеры высоты двери.
Высота двери определяется измерением, представленным размером «А» на рисунке. Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком маленьким.
Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется измерением, представленным размером «В». Если высота косяка «недоразмерна», зазор внизу будет слишком маленьким.
Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена «на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в» полу, но это требует особого внимания к конструкции и регулировки высоты двери и высоты косяка. Если бы это не было компенсировано на проектных высотах, просвет внизу мог быть слишком мал.
Взяв эти основные размеры, вы можете подтвердить, какой элемент проема ошибочен. Если предполагается обрезка нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери позволяет сделать такую модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.
ПЕРЕКРЕПКА РАМА И ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ
Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо расположение петель двери, либо расположение петель рамы слегка смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется либо дверь, либо рама, но не то и другое одновременно. Когда новые двери и коробки поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.
Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание створки петли, которая крепится к двери, из ее положения с створкой петли на раме. Однако, удалив материал с противоположного конца шарниров, полотно дверной петли также можно было поднять. Петля рамы также может быть перемещена аналогичным образом.
РАМА, СВОБОДНАЯ НА ГИПСОКБОНЕ
Производители рам строго контролируют размеры, по которым изготавливаются их рамы. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы не закреплены на гипсокартоне, будет видно, что общая толщина стены не была соблюдена должным образом. Толщина стенки может варьироваться от заниженного до слишком большого размера. По возможности следует проверить толщину, чтобы убедиться, что стена соответствует техническому заданию.
В рамах, установленных на стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода анкеровки:
ПРИВАРНЫЕ/ЗАЩЕЛКИВАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ
В некоторых рамах используются сварные или защелкивающиеся стальные или деревянные анкерные болты. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к задней части рамы, либо «заправлен» за заднюю часть рамы. Только при установке, когда гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть ситуация, когда рама неплотно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рамку нельзя снять, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.
РАМЫ ДЛЯ ГИПСОКБОНА С КОМПРЕССОРНЫМИ АНКЕРАМИ
Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены. Методы крепления, которые использует этот тип рамы, позволяют снимать раму, если это необходимо. Инструкции по установке производителя следует выполнять каждый раз при снятии и повторной установке рамы. Для накладных рам из гипсокартона, которые «свободно крепятся к стене», могут существовать три условия.
1) Первое условие – равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Раму необходимо снять с проема и проверить толщину стенок во многих местах вокруг проема. Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки недостаточна, доступны два варианта.
a) Если зазор относительно небольшой, можно рассмотреть возможность использования герметика или отделки для покрытия зазора при установке рамы.
b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостающую толщину стенки. Для использования распорок необходимо снять раму с проема, прикрепить распорки и переустановить раму. Распорки можно использовать либо на одном, либо на обоих возвратных элементах рамы, в результате чего распорки могут располагаться либо с одной, либо с обеих сторон стены. Прокладки можно приобрести у производителя рамы.
2) Вторым условием будет зазор, изменяющийся по длине (высоте) косяка. Это условие обычно встречается в конструкции со стальными стойками и приводит к «слишком толстым» стенкам в верхних углах проема, см. рис. 5. Обычно это является прямым результатом того, как головки стальных стоек были прикреплены к вертикальным стальным стойкам для формируют открытие. Когда стена слишком большого размера (в этой области), это заставит скосы коллектора и косяка разойтись и фактически открыть размеры горловины, чтобы принять стену большего размера. Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере продвижения вниз по косяку начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. рисунок ниже «Зазор, образовавшийся из-за слишком большой стены». .
Об этом условии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочей площадке. Состояние можно исправить, поставив опорную пластину с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки струбциной. Однако ответственность за исправление этого условия лежит на субподрядчике, ответственном за фактическое строительство стены.
3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причиной этого состояния являются незатянутые компрессионные анкеры. В этом случае каркас из гипсокартона будет расшатываться по ширине проема и перемещаться из стороны в сторону, прижимаясь к неровному проему.
Рама должна быть выровнена, выровнена и закреплена в проеме путем надлежащей регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.
ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Полые металлические заимствованные рамы, фрамуги и комбинированные боковые рамы являются отличным выбором для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик/монтажник должен герметизировать все соединения, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.
По возможности настоятельно рекомендуется, чтобы стекло и остекление устанавливались на внешний шпунт рамы. Это послужит препятствием проникновению воды.
Производители не могут контролировать качество работ, связанных с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе спецификаций, посвященном установке/остеклению/чеканке.
НА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ РАМЕ ОТСУТСТВУЕТ ЭТИКЕТКА
Как и двери, противопожарные рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является главным приоритетом для производителя, должностного лица по нормам и маркировке. После того, как продукт находится в эксплуатации, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель маркировочного агентства производителя не проверит продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут владеть огнестойкой продукцией и прикреплять этикетки к ней в полевых условиях.
Все этикетки на огнестойких рамах расположены на косяке петли между верхней и средней петлей (см. рисунок ниже). Следует отметить, что некоторые оправы имеют рельефную этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Рельефная этикетка выбита в паз рамы и может быть закрашена.
Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рамы.
Особые примечания:
Заимствованные световые рамы могут иметь маркировку, нанесенную на софит рамы из-за расположения стекла и штапиков.
Рамы со сплошными петлями могут иметь маркировку, нанесенную на потолок или верхнюю часть рамы.
См. процедуры производителя.
НА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ ОТСУТСТВУЕТ ЭТИКЕТКА
Противопожарные двери являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является главным приоритетом для производителя, должностного лица по кодированию и агентства по маркировке. (Производитель должен отчитываться за каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) изготовителю разрешается прикреплять этикетки, если только представитель маркировочного агентства производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки изготовителя. Только уполномоченные лица могут владеть огнестойкой продукцией и прикреплять этикетки к ней в полевых условиях.
Таблички на противопожарных дверях располагаются в одном из двух мест: либо между верхней и средней петлей, либо на верхнем швеллере (см. рисунок). Убедитесь, что вы ищете ярлык в правильном месте.
Если этикетка отсутствует, следует связаться с дистрибьютором дверей.
Особые примечания:
Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь маркировку, размещенную на верхнем канале двери. Обратитесь к отдельному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
Полые металлические транцевые панели с маркировкой, возможно, придется снять для проверки маркировки, если они полностью закрыты неподвижной полой металлической рамой.
См. процедуры производителя.
ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ
1. ТОЛЬКО ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА
Если изделие было окрашено только грунтовкой и произошло отслоение, это означает плохую адгезию между грунтовкой и голым металлом. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой. Чистый металл должен быть надлежащим образом подготовлен для обеспечения хорошей адгезии грунтовки. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции по шлифованию и мойке обеспечивают достаточную поверхность для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.
2. ГРУНТОВКА И ВЕРХНИЙ (ОТДЕЛОЧНЫЙ) СЛОЙ
Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с поверхности. оголенный метал. В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть соответствующим растворителем. После этого дверь следует снова загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовку, протрите и покрасьте совместимым верхним слоем. Всякий раз, когда дверь подготавливается к покраске верхнего или финишного слоя, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.
КРАСКА В РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ
Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, которые просверливаются и нарезаются. Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед покраской.
Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это налипание может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы облегчить установку винтов и убедиться, что винты правильно установлены.
Наилучший способ очистки резьбовых отверстий — использовать настоящий метчик, соответствующий резьбе винта. Кран легко режется и очищает отложения краски, а также входит и выходит из отверстия. Если отложения не такие большие и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, можно вкрутить и вынуть винт из отверстия, чтобы очистить незначительные отложения перед окончательной установкой винта.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДНЫХ ПЯТН
Повреждение от водяных пятен является прямым результатом неправильного хранения. Если изделие все еще находится в грунтовке (финишное покрытие не наносилось), состояние легко определить следующим образом:
Первоначально водяное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки. Поврежденные участки будут выглядеть и, возможно, ощущаться иначе, чем остальная часть продукта. №
Если водяное пятно существует в течение длительного времени и вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.
Если на изделие был нанесен финишный слой краски, повреждение от воды может также привести к выходу из строя финишного слоя:
Повреждение от водяных пятен можно обнаружить по случайным участкам повреждения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению равномерной ржавчины на этих участках. В некоторых случаях отделочная краска будет иметь хорошую адгезию в местах, поврежденных водой, но также будет иметь равномерный слой ржавчины, развивающийся через отделочную краску.
Для устранения пятен от воды следуйте следующим рекомендациям:
Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны • быть надлежащим образом отшлифованы. При необходимости участок следует отшлифовать до голого металла. Затем вся поверхность двери/рамы должна быть слегка отшлифована и «распушена» на сильно отшлифованных участках. Затем вся поверхность должна быть повторно загрунтована.
Для изделий с финишной окраской пораженные участки должны быть надлежащим образом отшлифованы. • При необходимости участок следует отшлифовать до голого металла. Всю оставшуюся окрашенную область следует затем слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы «перо» легло на слегка отшлифованные окрашенные участки. Затем изделие следует повторно покрасить.
Когда дверь подготавливается к покраске верхнего или финишного покрытия, поверхность следует сначала очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.
THERMAL BOW
Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Термический изгиб — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за перепада температур внутри и снаружи. Это чаще происходит, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери. Это состояние носит временный характер и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Термический изгиб может произойти в обратном направлении в экстремально холодных условиях. Типичными симптомами термического изгиба являются трудности с фиксацией оборудования и проблемы с дверным зазором.
Как сделать шаровой зажим своими руками. Самодельная струбцина для пайки или третье ручное приспособление
Очень важно, чтобы во время обработки деталь была правильно и прочно закреплена. Поэтому так часто требуются инструменты, которые в таких ситуациях будут помощниками и смогут решить эту задачу так, что при любой термической или механической обработке она останется в одном неподвижном положении, как это нужно мастеру.
Кстати, угловая струбцина как раз и есть такая струбцина, которая отлично подойдет как для фиксации детали при обработке, так и для сжатия нескольких деталей в единое целое, чтобы получилось прочное соединение.

Принцип работы струбцины
Если мастер решил выполнить какую-то работу из дерева или металла, то ему следует обработать деталь. Но сделать это качественно можно только в том случае, если эта деталь очень прочно зафиксируется струбциной.
Старые модели такого инструмента позволяли работать только одной рукой, но сейчас появились новые модели этого инструмента, который служит незаменимым помощником любому мастеру, и они бывают не только быстрозажимными , но и позволяющая работать с деталью уже двумя руками.
Есть несколько видов таких зажимов:
Рычаг.
Винт.
Крепление.
Угловой.
Руководство.
Кратко опишем каждый тип хомута. Первый тип — рычажный . Это означает, что работа такого вспомогательного инструмента основана не только на осевой работе, но и на работе рычагов. Часто в народе их еще называют струбцинами, которые позволяют быстро фиксировать детали, предназначенные для обработки.
Рычажные зажимы не требуют от мастера большого усилия; чтобы ими что-то зажать, стоит приложить небольшое усилие. А для того, чтобы детали были зажаты намертво и больше не имели возможности двигаться, необходимо использовать рычаг, который сделает всю работу за человека.
Конструкция такого рычажного зажима достаточно проста, его можно сделать даже своими руками. Для этого потребуется основная рама и какой-то элемент, где может быть только основной зажим. С помощью такого инструмента-помощника можно не только зажать детали и сделать их неподвижными, но и рассчитать прижимное усилие, что немаловажно, например, при склеивании.
Остальные типы зажимов отличаются от первого типа и между собой тем, что имеют другой зажимной механизм . Многие из этих видов инструментов – помощников можно сделать своими руками.
Как правильно выбрать струбцину при покупке
Выбрать такой инструмент как струбцина несложно, нужно лишь знать несколько правил, которые позволят приобрести такой инструмент — помощник, который станет незаменимым для вы при выполнении любой работы. В первую очередь следует обратить внимание на то, какой у вашего инструмента рабочий ход.
Причем стоит обратить внимание на какое расстояние между элементами — хомутами . Чем выше будут показатели по этим двум пунктам, тем лучше будет для вас этот инструмент. Это позволит использовать струбцины для работы с деталями как крупными, так и мелкими.
Разновидности винтового зажима
В таком инструменте — помощнике, на первое место выдвигается не рычаг, а винт. Такой хомут еще в народе называют хомутом для труб, так как он используется для зажима труб, которые обычно используются при сантехнических работах.
Такой инструмент считается очень прочным и надежным в сантехнике, так как изготовлен из дюралюминия. Кстати, в таком инструменте также используются специальные крепежные отверстия , чтобы во время работы было удобно крепить любую деталь к верстаку. Сделать такой инструмент своими руками и в домашних условиях будет достаточно сложно.
Теперь несколько слов о монтажной скобе, которая чаще всего используется при строительстве различных объектов. Основная цель этого инструмента удерживают любые строительные материалы , например железобетонные плиты, чтобы их можно было качественно обрабатывать.
Такой хомут считается самым надежным для работы, но если изучить его конструкцию, то легко понять, что он простой. Глядя на рисунок, где отражены составляющие его элементы, вы легко сможете собрать его своими руками.
Ручной зажим имеет несколько вариантов:
Кулачок.
Клин.
Угловой.
Есть и другие варианты такого ручного инструмента — помощника. В народе такой хомут называют пружинным хомутом. Это связано с простой конструкцией и таким же простым применением. Поэтому такой помощник несложно сделать своими руками.
Инструкция по изготовлению инструмента — помощника своими руками
Чтобы сделать зажим, необходимо правильно пошагово выполнять действия, которые описаны в инструкции. Для начала приобретаем те детали, которые необходимы для изготовления инструмента – помощника своими руками.
Для изготовления хомута потребуются следующие предметы: несколько шпилек с резьбой разного диаметра, гайки , подходящие по размеру, несколько планок из фанеры и пара реек.
Вторым этапом изготовления зажима является создание основы. Вы также можете сделать это самостоятельно. Для этого стоит закрепить на столе то, что вы уже сделали. Затем берем бруски и, прикладывая к струбцине, сверлим отверстия там, где они нужны, чтобы плотнее прижать их к основанию стола.
Третий шаг — сделать хомут своими руками. Для этого потребуются те самые фанерных плит, которые вы подготовили заранее . Вы должны прижать их к уже закрепленным на зажиме брускам, но таким образом, чтобы они были подвижными.
Вы должны понимать, что роль этих досок в инструменте, который вы изготавливаете своими руками, заключается в том, чтобы быть рычагами в зажимах. Теперь с помощью шпилек и гаек осталось закрепить всю эту конструкцию, которую вы сделали своими руками.
Но используя такой инструмент — помощник, который вы сделали своими руками, вы должны понимать, что он не очень прочный и о его надежности говорить сложно. Но он отлично подходит для выполнения многих домашних дел, если они не очень сложны.
Струбцина — инструмент, позволяющий фиксировать деталь в процессе обработки. Мастера часто используют в своей работе различные виды зажимов. Будь то плотник или слесарь, всегда есть потребность в этом.
Данное устройство выпускается в различных модификациях, от универсальной до специализированной. Относительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимной зажим. Развивает усилие сжатия до 450 кг.
Задача у всех типов общая — закрепить заготовки для обработки или соединить между собой.
Как и любой другой инструмент — струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант чаще выбирают профессионалы. Легче придумать собственный дизайн, чем искать вариант под отдельные задачи.
Зажимы самодельные — разновидности и технология изготовления
Зажим угловой
Такие приспособления служат для фиксации двух предметов (не обязательно одинакового размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, либо сборка с помощью уголков и конфирматов.
Однако чаще всего в качестве приспособления для сварки металлических деталей под прямым углом используют угловой зажим.
Для изготовления потребуется:
Уголок стальной 40 мм, толщиной 3-4 мм;
стальные пластины
шириной 40-50 мм;
резьбовые шпильки
, желательно закаленные;
прутков для воротников;
гаек червячного механизма;
сварочный аппарат
;
сверло, метчики.
Привариваем уголки к стальным пластинам строго под углом 90°.
С каждой стороны привариваем червячную конструкцию. Это тот же уголок с приваренной стопорной гайкой или утолщением, в котором резьба нарезана в соответствии со шпилькой. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.
ВАЖНО! Если диапазон размеров заготовок слишком широк, то лучше сделать несколько зажимов. Слишком большой ход ручки не способствует прочной фиксации.
В рабочую гайку вкручивается шпилька-ручка, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.
Паять приходится часто, и иногда не очень удобно это делать. Крупные детали можно зажимать в тисках, а вот с мелкими так делать нельзя. Для этого есть инструмент третья рука , но покупать такую игрушку в магазине не хотелось, решил сделать сам из подручного мусора.
Начал это творение с подставки. Вырезал из сантиметровой фанеры прямоугольник:
И сразу задался вопросом, как закрепить брусок на основании и в последующем прикрепить к нему горизонтальные стойки. По хорошему пришлось нарезать резьбу и закрепить гайкой, а нужной плашки не было. Пришлось выходить из положения…
Для крепления стойки в основании нашел болт с продольным отверстием. Он был меньше диаметра штанги, пришлось его немного подточить:
Для крепления горизонтальных стоек нашел длинную гайку (встречалась в советских магнитолах) и выточил для нее станину на конце планка:
Хотел закрепить гайку с резьбовым соединением, но сверло упорно не хотело делать отверстие в конце, пришлось сделать так.
Узел готов к сборке:
Для прочности соединения надел на планку трубку и сделал в ней разрез:
И начал припаивать гайку:
Теперь переходим к фиксации болта . Зажимаем деталь в тиски и начинаем паять сверху:
Деталь готова:
Теперь что нам нужно сделать? Правильно, нужно соединить вертикальную стойку и основание. Для этого вырезаю еще одну вспомогательную деталь — прямоугольник из фанеры 4мм:
Я просверлил отверстие в основании сверлом. Также я сделал отверстия во вспомогательной фанерной подложке и нашел 4 самореза. Все готово к сборке:
Пол сделан, основание с вертикальной стойкой готово. Переходим ко второй части — созданию горизонтальных стоек, зажимов и лупы.
Эти металлические пластины, штифты и болты с шайбами - будущие плечи нашего устройства:
Для их крепления я использую вот такие болты с припаянными к ним шайбами (для удобства откручивания/закручивания):
А вот эти детали мне достались от жесткого диска (магнитной стойки). Нарезал резьбу метчиком и получил гайки, которые удобно затягивать вручную:
И самое главное хомуты. К концам припаиваем болты для крепления и вращения вокруг оси:
Приступаем к сборке узлов нашего механизма.
Держатель №1
Де требует гораздо меньше времени и усилий, чем подготовка к нему. Основную долю последнего составляет сборка сварной конструкции с фиксацией всех элементов в нужном положении. Эта работа требует особого внимания, так как от нее зависит качество готового изделия.
Раздражает, когда после тщательной выверки и установки элементов в нужное положение, собранная с таким старанием конструкция разваливается от прикосновения электрода, и нужно все собирать заново. Еще хуже, когда элемент приварен, но не в требуемом положении – он незаметно сдвинулся или деформировался после остывания металла. Использование универсальных и специализированных сварочных приспособлений помогает сэкономить время и получить на выходе качественный продукт.
Существует множество различных устройств и механизмов, предназначенных для сварки. В промышленности, где имеют дело с серийным и массовым производством, применяют специализированное механизированное и автоматизированное оборудование — транспортные устройства, механизмы укладки и опрокидывания изделий, приспособления для технологической сборки и т. д. В быту, как правило, применяют ручные сварочные аппараты универсального действия. б/у, которые позволяют быстро собрать конструкцию, надежно зафиксировать все элементы в нужном положении и добиться минимальной деформации детали.
Основные виды монтажно-сварочных приспособлений
Все монтажно-сварочные приспособления можно разделить на два основных вида — монтажные и крепежные. Особенно удобны механизмы, сочетающие в себе обе эти функции.
Монтажные приспособления . Позиционирующие приспособления предназначены для размещения детали в правильном положении — именно там, где она будет находиться в готовом изделии. По функциям и конструкции они делятся на упоры, квадраты, призмы, шаблоны.
Упоры служат для фиксации деталей на базовых поверхностях и могут быть постоянными, съемными или складными (выдвижными, поворотными). Постоянные упоры, которые чаще всего представляют собой обычные пластины или бруски, привариваются или привинчиваются к основанию. Съемные или откидные упоры ставят, когда их постоянное присутствие в детали конструктивно недопустимо.
Квадраты предназначены для установки деталей под определенным (90°, 60°, 30°, 45°) углом друг к другу. Удобные в использовании квадраты, края которых выполнены поворотными и позволяют установить между ними любой нужный угол.
Призмы применяются для фиксации цилиндрических изделий в определенном положении. В качестве призмы с успехом может быть использована простейшая конструкция, сваренная из уголков. Шаблоны предназначены для установки элементов сварной конструкции в заданном положении по отношению к другим ранее установленным деталям.
Крепеж . С помощью фиксирующих сварочных аппаратов детали после установки в нужное положение прочно фиксируют, чтобы исключить их случайное смещение или деформацию после охлаждения. К фиксирующим приспособлениям относятся хомуты, хомуты, хомуты, стяжки, распорки.
Струбцина — универсальный инструмент, используемый практически при любой работе с металлом. Для сварщика это первое по важности устройство, без которого по возможности можно обойтись лишь ценой крайнего неудобства и в ущерб производительности. Зажимы для сварки могут иметь самые разные формы и размеры, быть с постоянным размером горловины и регулируемые. Особенно удобны быстрозажимные струбцины, в которых зажатие происходит с помощью кулачкового механизма. Вообще сварщику желательно иметь набор различных струбцин, так как для сборки одной конструкции их может понадобиться несколько – разного размера и конфигурации.
Зажимы сварочные отличаются от зажимов удобством использования и большей приспособленностью к сварочным работам. Фиксация детали производится сжатием их ручек. Необходимый размер зазора устанавливается с помощью винта в рукоятке зажима, путем перемещения штифта в другое отверстие или другим способом.
Хомуты По принципу действия делятся на винтовые, клиновые, эксцентриковые, пружинные, рычажные. Из всех зажимных устройств наиболее распространены винтовые зажимы. Самый простой вид самодельного винтового зажима представляет собой обыкновенный болт с гайкой, продетой в отверстия двух пластин, которыми зажимаются детали, помещенные между ними.
В клиновых зажимах детали зажимаются с помощью клиньев, проушин, шайб и молотка.
Прижимные скобы представляют собой кусок листа с клиновидным пазом.
Пружинная скоба прижимает деталь за счет наличия упругой деформации. Изготавливается из полосы листового материала или проволоки из пружинных сталей.
В эксцентриковых зажимах заготовка зажимается с помощью кулачка (1), установленного на рычаге (2), при повороте эксцентрика (3) рукояткой (4). Эти приспособления удобны тем, что зажим производится одним движением, однако к их недостаткам можно отнести сравнительно небольшой рабочий ход кулачка, из-за чего их применяют значительно реже, чем винтовые струбцины.
Стяжки служат для сближения кромок свариваемых габаритных деталей на заданное расстояние. Их длина и способ крепления к конструкции могут быть самыми разными, в зависимости от стоящей перед ними задачи.
Распорки позволяют выровнять края собираемых деталей, придать деталям нужную форму, исправить локальные дефекты.
Многие из вышеперечисленных сварочных приспособлений несложно изготовить самостоятельно, придав им размеры и формы, соответствующие наиболее часто выполняемым работам.
Приспособления монтажные
Наиболее удобные в использовании приспособления для сварки, выполняющие комплексную функцию установки детали в нужное положение и ее фиксации. В этом случае не нужно заботиться о правильном совмещении деталей, достаточно вставить их в приспособление и затянуть винты или эксцентрики. На рисунке ниже показаны три таких приспособления для сборки элементов под углом 90°, позволяющих быстро и легко выставлять и скреплять свариваемые детали в одной и двух плоскостях. Для обеспечения снятия конструкции с приспособления после сварки один из зажимов приспособления для объемной сборки (справа вверху) выполнен поворотным.
Простое приспособление для фиксации деталей под прямым углом несложно сделать своими руками. Для этого потребуется два отрезка уголка, отрезок полосы, два зажима, угольник и сварочный аппарат.
Отрезанные до нужной длины уголки и полоса (размеры видны на фото, шкала в дюймах) фиксируются струбцинами с помощью угольника.
После фиксации и проверки правильного положения уголков уголки крепятся к планке в четырех точках. Если сразу сделать длинный шов или точки слишком крупные, то дизайн поведет.
Далее хомуты и угольник снимают, чтобы не повредить их при последующей сварке, а уголки приваривают более надежным швом, чередуя короткие швы с разных сторон, чтобы конструкцию не повело. Затем хомуты прессуют и приваривают в нескольких точках. Хотя хомуты можно не приваривать.
Инструменты для сварки труб
Сварка концов труб — часто выполняемая операция как на производстве, так и в быту. Для облегчения этой работы и обеспечения ее надлежащего качества разработано множество приспособлений для сварки труб. Центраторы (так называются эти устройства) обеспечивают соосность свариваемых труб и соосность их торцевых кромок. По конструкции они бывают наружные и внутренние, первые используются гораздо чаще.
На фото ниже показан центратор звеньев, используемый для сварки труб большого диаметра. Он состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных друг с другом и образующих замкнутый контур. Свариваемые концы труб, размещенные внутри устройства, опираются на упоры, центрирующие их относительно друг друга.
В домашней мастерской больше пригодятся хомуты, предназначенные для сварки труб меньшего диаметра. Например, центратор-зажим модели СМ151 (на рисунке ниже слева) предназначен для труб диаметром 57-159 мм.мм, а центратор-зажим модель ЦС3 (справа) предназначен для труб диаметром от 10 до 70 мм.
В целом обеспечение соосности труб малого диаметра не такая уж сложная задача. Вполне можно обойтись без покупки специализированного инструмента, воспользовавшись простым самодельным приспособлением для сварки труб, состоящим из уголков и приваренных к ним хомутов.
Или так:
Углы не обязательно приваривать к хомуту (например, если хомут только один), можно просто стачивать уголок на углах у упора хомута.
Принадлежности с магнитами
Очень удобными сборочно-сварочными приспособлениями являются магнитные приспособления для сварки, соединения и удержания деталей в определенном положении силой притяжения встроенных в них магнитов.
Магнитные колена . Устройства этого типа очень широко распространены. Выпускается большое количество всевозможных магнитных угольников, отличающихся формой, наличием или отсутствием дополнительных креплений и возможностью или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под нужным углом листовые детали, каркасные конструкции, стойки и т.д.
Универсальные магнитные устройства . Кроме квадратов существуют и другие магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональностью и универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, вы сможете понять, познакомившись с устройством под названием MagTab (Strong Hand Tools).
Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) со встроенными магнитами. Угол между ними может варьироваться в зависимости от формы основания, к которому они должны быть прикреплены. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. Кроме несущих есть еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые необходимо приварить к основанию. Они расположены под углом 90° друг к другу и имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему свариваемые детали могут смещаться относительно основания. Известно, сколько времени и сил при сварке иногда требует установка и закрепление неудобной и неустойчивой детали в нужном месте. Использование такого приспособления, как MagTab (Strong Hand Tools) позволяет быстро и легко приварить любую деталь к основе различной формы. Достаточно установить устройство на основание и прикрепить привариваемый элемент в нужном месте к одной из двух его монтажных поверхностей. Сила магнита обеспечивает достаточную прочность крепления детали и ее неподвижность при сварке.
Есть варианты попроще:
Устройства для сборки и сварки магнитного действия очень удобны. Они позволяют в несколько раз сократить время сборки конструкций и обеспечить их надлежащее качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие, они заслуживают того, чтобы быть в домашней мастерской наравне со струбцинами и струбцинами. Получив постоянные магниты или изготовив электромагнит, такие устройства можно изготовить самостоятельно. Важно только помнить, что под воздействием высоких температур (некоторые магниты — под воздействием не очень высоких температур) постоянные магниты размагничиваются.
Газовые линзы
При аргонно-дуговой сварке на качество защиты большое влияние оказывают скорость истечения газа из горелки и форма свариваемых изделий. Слишком большой расход газа так же сильно влияет на качество защиты, как и слишком низкий из-за подсоса воздуха в сопло и турбулентности газового потока.
Для устранения турбулентности и придания потоку аргона ламинарности (линейности) используются газовые линзы — корпуса цанговых зажимов специальной конструкции (с мелкой сеткой внутри), обеспечивающие ламинарность течения газа. Газовая линза устанавливается вместо штатной цанги. Вместе с ней меняется и сопло горелки, так как линза имеет увеличенный размер.
Применение газовых линз признано целесообразным в случаях, когда требуется обеспечить лучшую газозащиту в связи с особыми свойствами материала (например, в случае с титаном) или конфигурацией свариваемых деталей . Их использование также позволяет вытягивать электрод больше, чем обычно, что иногда необходимо.
Однако у газовых линз есть и недостатки. В частности, их применение требует более высокого расхода газа. Увеличенный размер сопла несколько ухудшает обзор зоны сварки.
Устройства вторичной защиты при аргонодуговой сварке
При сварке титана требуется защита не только самой зоны расплавленного металла, но и прилегающих к ней участков. Это связано с тем, что титан при температуре выше 400°С начинает активно реагировать с газами, содержащимися в воздухе, в результате чего повышается хрупкость и снижается прочность. Чтобы предотвратить это, т. н. вторичная защита, целью которой является исключение контакта с воздухом тех металлических зон, которые могут иметь температуру выше 400°С.
В качестве основного устройства вторичной защиты используется металлический кожух («сапог»), который крепится к соплу горелки и обеспечивает подачу газа в зону сварки. Чтобы «сапожок» качественно выполнял свое назначение, его форма должна соответствовать конфигурации свариваемого изделия и параметрам горелки. Его часто изготавливают самостоятельно или заказывают под конкретную горелку и работу. Для равномерного подвода газа к защищаемой поверхности устройство можно заполнить каким-либо пористым наполнителем, в частности, алюминиевой стружкой.
В виде модификаций приспособлений для сварки, обеспечивающих вторичную защиту, также применяются гибкие фартуки, которые выполняют ту же роль, что и «сапог», но в отличие от последнего обладают гибкостью, позволяющей им огибаться цилиндрические конструкции. Такие устройства иногда делают из медной фольги достаточной толщины.
Самодельный складной зажим, который можно использовать для строгания и других видов обработки досок . Позволяет быстро закрепить обработанную доску, а также быстро снять ее после обработки.
На днях в гостях у отца увидел в его мастерской на верстаке интересный самодельный зажим для досок. Так как мой отец в последние годы строит дачу и все делает своими руками, ему приходится настругать много разных пиломатериалов и в основном досок разной ширины.
Кстати, вот так выглядит этот двухэтажный дом, который он уже успел построить, но еще не достроил до конца.
Под этим домом мой отец также сделал глубокий погреб для хранения овощей и садовых принадлежностей. Причем делал он все это почти один, своими руками, а мы с братом лишь немного ему помогали.
Итак, из-за необходимости обработки большого количества досок, мой отец изготовил самодельный откидной зажим для досок, который позволяет быстро зажимать уже размещенную на верстаке обработанную доску, а также быстро снимать ее с верстака уже обработанный.
Итак, вот общий вид этого хомута.
В целом этот хомут состоит из двух основных элементов: деревянного упора, к которому крепится и прижимается обрабатываемая доска, и самого хомута.
Сначала рассмотрим акцент. Как видите, он сделан из куска фанеры, прикрепленного под острым углом саморезами к бруску из лиственных пород (бук). Обработанная доска упирается в этот кусок фанеры и дополнительно саморегулируется (прижимается к бруску за счет острого угла).
Сама планка крепится к планке, которая, в свою очередь, крепится к верстаку шурупами.
Во-первых, это сам винт с прижимной головкой из твердой резины и рукояткой в виде отвертки, снятый со старого хомута.
Во-вторых, самодельная двухфланцевая втулка, которую отец вырезал из какой-то старой алюминиевой детали. В эту втулку вкручивается прижимной винт с рукояткой и закрепляется гайкой.
В свою очередь эта втулка крепится к концу небольшого бруска из бука с помощью винтов, которые вкручиваются в отверстия фланцев.
И, наконец, третья деталь – это сама буковая планка, которая вставляется в прорезь, выполненную в передней части верстака, и крепится на оси длинной шпильки.
Нижняя сторона стержня закруглена, чтобы он мог вращаться вокруг оси.
Для того, чтобы планка крепче держалась, но в то же время плавно и без особого трения поворачивалась в пазу, сбоку к ней прикреплен тонкий кусок оргстекла.
Таким образом, этот хомут можно поворачивать вокруг оси на 180 градусов.
Вот его нижнее положение.
Это среднее положение.
А это верхнее рабочее положение.
Так как деревянный брусок зажима достаточно плотно удерживается в прорези верстака, во время работы для удобства зажим можно оставить в среднем положении.
Для начала нужно положить на верстак доску, край которой нужно выстрогать или обработать другим способом.
Затем переместите эту доску вплотную к упору и закрепите ее зажимом. Все это делается очень быстро, всего за пару секунд.
Так же быстро обработанная доска снимается с верстака. Для этого нужно немного открутить ручку струбцины и откинуть ее в среднее положение, чтобы она не мешала вынимать обработанную плату и устанавливать новую на верстак.
Если нужно выстрогать широкую сторону доски, то есть положить ее ровно, то для этого к верстаку дополнительно крепится квадратный кусок фанеры, который используется как упор.
Затем зажим откидывается в нижнее положение.
Как я уже говорил выше, этот зажим показался мне очень удобным в использовании. Так что со временем наверное сделаю себе такой же. Ну и еще могу порекомендовать изготовить подобный зажим всем, кому часто приходится обрабатывать платы. Тем более что сделать его достаточно просто.
Вот и все! Всем пока и плодотворной работы над самоделками в новом году!
«Эта дверь не подходит!» — Крепление краевых зазоров на стальных дверях
Крепление кромок стальных дверей
На правильную установку и эксплуатацию дверей влияет множество факторов. Наиболее важными из них являются краевые зазоры. Краевые зазоры — это расстояния между дверью и коробкой в изголовье, косяках и между створками пары. Когда зазоры по краям правильные, двери и фурнитура функционируют, как задумано.
Зазоры по краям важны не только для формы, посадки и функционирования каждой системы открывания дверей, но и для безопасности жизни. Спецификация Национального агентства противопожарной защиты (NFPA): 80-2007 требует, чтобы зазоры по краям составляли 1/8 дюйма плюс или минус 1/16 дюйма. Это те же зазоры по краям, которые определены Ассоциацией производителей полых металлов (HMMA) для всех проемов, как указано в: «Допуски и зазоры для коммерческих полых металлических дверей и рам» (ANSI/HMMA 841-07).
Производители дверей и рам разрабатывают и изготавливают свою продукцию с учетом этих строгих допусков. Эти же жесткие допуски должны сохраняться при установке. Когда установщики следуют надлежащей принятой в отрасли практике, они могут обеспечить эти критические зазоры по краям. Первое и самое важное, что может сделать квалифицированный установщик, — это следовать надлежащей методике установки.
К счастью, есть простой способ научиться правильно устанавливать стальные дверные рамы. Они подробно описаны в документе HMMA: «Руководство по установке и хранению полых металлических дверей и рам» (NAAMM HMMA 840-07). Это великолепный источник инструкций и информации о допустимых допусках и методах установки, и вы можете найти его с помощью простого поиска в Интернете.
«Ой! Зазоры неправильные!»
Когда дверь заедает или даже касается изголовья, косяка или другой дверной створки, это проблема краевого зазора. Менее серьезно, но также важно, когда зазоры вокруг двери неравномерны, что создает эстетическую проблему и плохо отражается на качестве работы в целом. В любом случае установщик должен исправить ошибки установки, чтобы обеспечить правильные зазоры по краям.
Первое, что нужно проверить, это то, что рамка является квадратной, правильной и отвесной. Это можно сделать с помощью серии измерений в верхней, средней и нижней части рамы, а также с помощью угольника или других инструментов, специально предназначенных для проверки дверных проемов. Эти методы устранения неполадок были предметом нашей статьи «Устранение проблем с дверями и рамами с вашего рабочего стола» в выпуске журнала 9 за октябрь 2011 г. 0186 Журнал дверей и фурнитуры DHI .
Если вы можете отрегулировать рамку, чтобы устранить проблему, то отлично!
Но что делать, если рама установлена неправильно и ее нелегко закрепить? Прежде чем вырывать раму, подумайте об использовании прокладок. Вы можете использовать прокладки под створками шарнира, чтобы исправить проблемы с зазором.
Прокладки разрешены NFPA 80, если прокладки изготовлены из стали. Прокладки обычно имеют размеры ¼” x 4” и изготавливаются из металла разной толщины в зависимости от условий. Установщики могут вырезать свои собственные прокладки или использовать купленные прокладки. Изготовленные вручную или купленные прокладки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали, чтобы их можно было использовать на наружных и внутренних отверстиях.
Идея использования прокладок заключается в изменении положения петли относительно двери и рамы. Проявив смекалку, можно изменить ось и положение поворота двери относительно шарнирного косяка рамы. См. рисунок 1 и сопровождающее его описание, чтобы понять, как это работает. После того, как вы несколько раз воспользуетесь этими приемами, вы приобретете опыт, необходимый для размещения прокладки, выбора толщины прокладки и решения о том, сколько прокладок использовать.
На рис. 1 показаны петля и усиление петли в металлической дверной раме, а также возможные места установки прокладок для регулировки зазоров.
Использование только регулировочной прокладки «А» приведет к перемещению двери и осевой линии корпуса петли в направлении «-X»
Использование только прокладки «B» приведет к перемещению двери только в направлении «-X»
Использование обеих прокладок «A» и «B» сдвинет дверь в направлении «-X» на большую величину, чем при использовании их по отдельности
Использование только регулировочной прокладки «C» приведет к перемещению двери и осевой линии корпуса петли в направлении «+X»
Использование только прокладки «D» приведет к перемещению двери только в направлении «+X»
Использование обеих прокладок «C» и «D» сдвинет дверь в направлении «+X» на большую величину, чем при использовании их по отдельности
Исправление этих общих условий
Вы можете использовать 4 регулировки, описанные на рис. 1, для устранения следующих 4 конкретных полевых условий.
Имейте в виду, что прокладки должны быть одинакового размера и правильной толщины. Если прокладки слишком толстые, дверь может пострадать от состояния, известного как «заедание петель». Заедание петель — это когда дверь не закрывается достаточно далеко, чтобы защелка защелкнулась. Это особенно заметно, когда на фальц петли нанесен уплотнитель, и вам нужно хлопнуть дверью, чтобы защелкнуть ее, или нажать на нее с дополнительным усилием.
Вернитесь к позициям A, B, C и D, указанным на рис. 1, по мере прочтения следующих условий:
Условие: Слишком большой зазор на кромке замка (рис. 2)
Поместите прокладки одинакового размера в положение «C» между усилением каждой петли косяка и створкой петли.
Внесите дополнительные коррективы, поместив прокладки одинакового размера в положение «D» за каждой дверной створкой петли.
Условие: Зазор слишком узкий на кромке замка (рис. 3)
Поместите прокладки одинакового размера в положение «A» между усилением каждой петли косяка и створкой петли.
Внесите дополнительные коррективы, поместив прокладки одинакового размера в положение «В» за каждой створкой дверной петли.
Состояние: Петля не квадратная или защелка вывернута наружу (рис. 4)
Это состояние можно улучшить, поместив прокладки в положение «C» и/или «D» за створкой петли косяка и/ или полотно дверной петли у нижней петли. Начните с листа петли косяка и при необходимости продолжайте до листа дверной петли.
Выполните дополнительные регулировки, поместив прокладку в положение «А» за верхней петлей. Результатом этого будет вращение двери вокруг средней петли.
Если запорный косяк выдвинут наружу, попробуйте также установить прокладки в положения «C» и «D» на средней петле.
Условие: Петля не квадратная или удар косяком (рис. 5)
Это состояние можно улучшить, поместив прокладку в положение «А» за нижней створкой петли и, возможно, также за средней створкой петли. .
Выполните дополнительную точную регулировку, установив тонкие прокладки в положения «C» и «D» на верхней петле.
Ознакомившись с методами использования прокладок, вы сможете помочь подрядчикам решить многие проблемы, связанные с их установкой. Закупая высококачественный материал и предоставляя такой квалифицированный сервис, вы можете быть уверены, что поставляемые вами двери и рамы соответствуют необходимым требованиям для безопасного и функционального открывания.
Ваша работа по изучению и распространению правильных методов установки повысит удовлетворенность ваших клиентов, конечных пользователей, установщика и всех остальных участников проекта.
Загрузите копию этой статьи здесь.

Об авторе:
Дэвид Тейлор (David Taylor) — менеджер по продажам и разработке продукции в HMF Express, LLC, специализирующемся на изготовлении полых металлических конструкций на заказ и быстрой доставке, с производственными мощностями в Уилмингтоне, Северная Каролина, и Атланте, Джорджия. Дэвид также является председателем технического комитета Ассоциации производителей полых металлов. Чтобы узнать больше об устранении неполадок в полевых условиях, установке и применении продукта, вы можете просмотреть материалы Дэвида на сайте www.hmfexpress.com, позвонить по телефону 866-452-1845 или написать по адресу [email protected]. Чтобы поделиться своими советами и знаниями о продукте с сообществом, отправьте твит в @HMFExpress или опубликуйте в Facebook: HMF-Express.
30 июля 2018 г.
Как установить стальную дверную раму в каменной кладке — коммерческие двери и фурнитура Kuiken Brothers

<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/vWFJ1OK00dU?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0″>

Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как Института стальных дверей (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную раму в кирпичную конструкцию.

Kuiken Brothers имеет в наличии и поставляет полную линейку качественных полых металлических дверей и коробок, выполненных по индивидуальному заказу и стандарту, для новых и модифицированных строительных проектов в коммерческих, образовательных и медицинских учреждениях по всей территории Нью-Джерси и Нью-Йорка. Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, установит окна, стекла и жалюзи там, где это необходимо. Мы свариваем рамы, боковые рамы и арендованные рамы на месте.

Стандартные полые металлические двери

1-3/4” заподлицо с дверью

Тип	2070	2668	2670	2868	2870	3068	3070	3668	3670	4068	4070
18 Калибр
Расположение SteelCraft 18 калибра
Подготовка врезного замка 18 калибра
Калибр 18 с промывочным болтом ASA Prep
Калибр 18 с подготовкой цилиндра, изолированный
Калибр 18 с подготовкой врезки, изолированный
Усиленная заглушка 18 калибра

1-3/4” 6-панельная дверь

Тип	3068	3070
Калибр 18 с подготовкой цилиндра

Компоненты рамы приклада

Головка для гипсокартона

Тип	4-3/4″	5-5/8″	5-7/8″	7-1/8″	8-1/4″
Голова 2-0
Головка 2-4
Головка 2-6
Головка 2-8
Головка 2-10
3-0 Головка
Головка 3-6
Головка 4-0
Головка 5-0
Головка 6-0

Головка каменной кладки

Тип	5-3/4″	5-3/4″ (обвязка 4″)
Головка 2-6
Головка 2-8
Головка 2-10
Головка 3-0
Головка 3-6
4-0 Глава
Головка 5-0
Головка 6-0

Ответная планка для гипсокартона

Тип	4-1/2″	4-3/4″	5-5/8″	5-7/8″	7-1/8″	8-1/4″
6-8 Левая или правая рука
6-8 Т/О
6-8 заглушек
7-0 Левая или правая рука
7/0 Т/О
7-0 Пробелы
7-10 Левая или правая рука
8-0 Левая или правая рука

Петля для гипсокартона

Тип	4-1/2″	4-3/4″	5-5/8″	5-7/8″	7-1/8″	8-1/4″
6-8 Левая или правая рука
7-0 Левая рука
7-0 Правая рука
7-10 Левая или правая рука
8-0 Левая или правая рука

Отбойный брус

Тип	5-3/4″
6-8 Левая или правая рука
7-0 Левая или правая рука
7-0 Пусто

Ответная петля для каменной кладки

Тип	5-3/4″
6-8 Левая или правая рука
7-0 Левая или правая рука

Стандартные деревянные двери

Массив 1-3/4” Береза

Тип	3068	3070
Левая или правая рука

Аксессуары для коммерческих дверей в наличии

Металлическая панель обзора

Тип	10″ x 10″	5″ x 20″	24″ x 30″	24″ x 36″	24″ x 60″	24″ x 66″
Металлическая панель обзора (открытая)
Металлическая панель обзора (2460 Lopro-Grey)

Wood Vision с прозрачным стеклом

Тип	6″ x 30″	24″ x 30″
Wood Vision с прозрачным стеклом

Проволока и защитное стекло

Тип	10-7/8″ x 10-7/8″	5-7/8″ x 20-7/8″	22-7/8″ x 28-7/8″	22-7/8″ x 34-7/8″
1/4″ проволочное стекло
Защитное стекло 1/4″

Жалюзи с фиксированными лопастями

Тип	12″ x 12″	24″ x 12″	24″ x 24″
Жалюзи с фиксированными лезвиями

Противопожарное и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Тип	6″ x 21″	11″ x 11″
Противопожарное и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Рамы в сборе

Каркасы из гипсокартона

Тип	4-1/2″	4-3/4″	5-5/8″	5-7/8″	7-1/8″	8-1/4″
2068 Левая или правая рука
2070 Левосторонняя или правосторонняя
2668 Левая или правая рука
2670 Левая или правая рука
2868 Левая или правая рука
2870 Левая или правая рука
3068 Левая или правая
6068 Двухместный / SW
3070 Левая или правая рука
6070 Двухместный / SW
3068 Левая или правая
4068 Двухместный/SW
5068 Двухместный/SW
4070 Двухместный / SW
5070 Двухместный/SW
6070 Двухместный / SW
3668 Левая или правая рука
4068 Левая или правая рука
3670 Левая или правая рука
4070 Левая или правая рука
3080 Левая или правая рука

Кирпичная рама

Тип	5-3/4″
3068 Левая или правая рука
4068 Левая или правая рука
5068 Двухместный/SW
6068 Двухместный / SW
3070 Левая или правая рука
4070 Левая или правая рука
5070 Двухместный/SW
6070 Двухместный / SW

Сварная рама F-16

Тип	5-3/4″
3068 Левая или правая рука
3070 Левая или правая рука

Если вам нужна дополнительная информация о полых металлических дверях и рамах, позвоните специалистам нашего отдела коммерческих дверей и фурнитуры по телефону Гарфилд, штат Нью-Джерси (201) 705-5850, или заполните форму обратной связи. Форма и торговый представитель немедленно свяжется с вами. Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами над вашим следующим проектом!

← Назад

5 основных инструментов для проекта сборки контейнера

Примечание. Мы можем бесплатно получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте. Узнать больше

Строительство домов из морских контейнеров имеет несколько уникальных характеристик по сравнению с более традиционными методами строительства.

Одной из областей, где это наиболее очевидно, является отличительный набор инструментов, необходимых для их модификации. Мы получаем много вопросов о том, какие инструменты, как электрические, так и ручные, необходимы при строительстве собственного дома или здания из морских контейнеров. Когда дело доходит до выбора инструментов, сделать правильный выбор так же важно, как выбрать правильные транспортные контейнеры. Без правильного инструмента вы в конечном итоге потратите время и деньги и получите некачественный продукт.

Пять описанных ниже инструментов особенно применимы для домов из транспортных контейнеров. В этой статье мы не обсуждаем универсальные инструменты (такие как ручные пилы и дрели), поскольку в Интернете уже опубликовано множество информации о таких инструментах.

Инструмент 1: сварщик

В основе каждого транспортного контейнера лежит надежный сварщик.

Вы будете использовать сварочный аппарат на нескольких ключевых этапах сборки:

Для приваривания контейнеров к фундаментным плитам
Для сварки транспортных контейнеров
Для сварки оконных и дверных рам
Для сварки любых несущих конструкций

Среди энтузиастов идет много споров о том, какие типы сварочных аппаратов лучше всего использовать для строительства домов из контейнеров. Ниже приведено описание наиболее распространенных вариантов:

Дуговая сварка в защитном металле (SMAW)
- Ручной сварочный аппарат — использует расходуемые электроды
- Сварочный аппарат с подачей проволоки — использует катушку с порошковой проволокой, служащую непрерывным электродом
Дуговая сварка металлическим газом (GMAW)
- Аппарат для сварки в среде инертного газа (MIG) – использует катушку с проволокой в качестве непрерывного электрода вместе с защитным газом, подаваемым извне
Газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW)
- Аппарат для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) — использует неплавящийся вольфрамовый электрод, защитный газ с внешней подачей и расходуемый присадочный стержень

Какое это имеет практическое значение?

Сварочный аппарат довольно прост, но требует частой замены электродов, что может оказаться утомительным, если вам нужно сделать много сварных швов. Тем не менее, он отлично подходит для более толстых сварных швов и для не столь чистого металла. У новичков часто возникают проблемы и они разочаровываются в том, что электрод «прилипает» к заготовке, поэтому вам может понадобиться некоторая практика!

Сварочные аппараты для сварки в среде инертного газа и с подачей проволоки быстры и просты в использовании, но иногда образуются брызги металла, которые необходимо стачивать, чтобы получить гладкую поверхность вблизи сварного шва. Они работают намного лучше, когда область сварки очищена от краски, грязи и другого мусора. Если вы не купите очень дорогую машину, у них будут проблемы со сваркой более толстого металла.

Сварочный аппарат TIG наиболее сложен в использовании, но, как правило, обеспечивает наилучшие сварные швы. Это требует одновременного использования обеих рук и одной ноги, поэтому, если вы уже играете на ударной установке, вы можете быть на шаг впереди с координацией рук и глаз! Сварщику TIG также нужен хороший, чистый металл, чтобы сделать хорошие сварные швы.

Для большинства домашних мастеров лучшим выбором будет сварочный аппарат MIG.

Если вы ищете сварочный аппарат MIG на 110 вольт, эта модель Hobart — отличный выбор:

Обратите внимание, что сварочные аппараты на 110 вольт обычно испытывают проблемы при сварке металла толщиной более 3/16 дюйма. Если у вас есть доступ к электросети на 220 вольт, рекомендуется использовать сварочный аппарат на 220 вольт. Или вы можете получить сварочный аппарат MIG с двойным напряжением и работать с обоими, как этот:

Если вы думаете о сварке более толстого металла (например, угловых отливок на вашем контейнере) и хотите получить хороший проплавляющий шов, не тратя целое состояние на высококачественный аппарат MIG, аппарат для сварки электродом, такой как этот, является отличным выбором.

Если вы планируете нанять подрядчика для выполнения сварки, на самом деле не имеет значения, какой тип сварщика он использует. Просто четко изложите свои ожидания в отношении отделки поверхности после сварки и необходимого количества сварочных работ, и они смогут выбрать наиболее подходящее оборудование.

Инструмент 2: Комплект для изоляции из напыляемой пены

Тип используемой изоляции будет определять, нужно ли вам рассматривать комплект для изоляции из напыляемой пены. В большинстве случаев мы рекомендуем изоляцию пенопластом для сборки контейнера, но вам все равно нужно решить, хотите ли вы подрядчика или решение «сделай сам».

Если вы планируете построить небольшой дом или хижину с одним контейнером, решение «сделай сам» может подойти.

Вы можете приобрести готовые растворы в баллонах, готовые к распылению. Эти комплекты обычно включают в себя все необходимое для установки изоляции, включая распылительные форсунки, шланг и баллоны с химикатами для пенообразования.

Вот один из комплектов с лучшими оценками, но учтите, что вам понадобится несколько таких комплектов, чтобы обеспечить полное покрытие стен, потолка и пола (и в большинстве случаев мы рекомендуем не менее 2 дюймов пенопласта).

Лучше всего позвонить местным подрядчикам и получить смету, а затем сравнить ее с тем, сколько будет стоить вариант «сделай сам». Чем больше изоляции вы должны сделать (и, следовательно, чем больше контейнеров в вашем проекте), тем менее экономичным становится вариант «сделай сам» по сравнению с наймом профессионала.

Инструмент 3: Инструмент для резки металла

Одним из наиболее распространенных инструментов, которые вы будете использовать при сборке, является инструмент для резки металла. Это понадобится вам, чтобы вырезать отверстия для ваших дверей и окон, а также удалить любые стенки контейнера, которые не нужны.

Что касается типа инструмента, у вас есть несколько основных вариантов: угловая шлифовальная машина, резак, сабельная пила, циркулярная пила или плазменный резак.

Если вы ищете самый дешевый инструмент, который можно сделать своими руками, угловая шлифовальная машина — самый популярный выбор. Он прост в использовании, а сменные отрезные диски доступны всего за пару долларов. Даже если у вас нет предыдущего опыта, вы можете быстро освоиться.

Обратите внимание, что инструмент может быть довольно тяжелым и создает большую гироскопическую силу, которая быстро изнашивает ваши предплечья, если вам предстоит много резать. Он также очень громкий и генерирует много искр, поэтому защита ушей и глаз обязательна.

Измельчитель с высокой силой тока, такой как эта модель DeWalt, способен с легкостью прорезать стенки контейнера.

Обратите внимание, что отрезные диски намного тоньше шлифовальных дисков, поэтому убедитесь, что вы установили правильный тип!

Еще лучше, попробуйте эти стальные отрезные диски с алмазной пропиткой, которые прослужат намного дольше, чем традиционные диски, и избавят вас от необходимости часто менять диски. Некоторые владельцы говорили об использовании более 100 традиционных режущих дисков в одной сборке с несколькими контейнерами, поэтому такой долговечный диск может спасти жизнь!

Конечно, угловые шлифовальные машины — не единственный вариант. Если у вас уже есть оборудование, резак или даже плазменная резка могут разрезать самую прочную сталь. Однако у них есть свои недостатки, в том числе цена и качество огранки.

Все более популярным вариантом является использование пилы для разрезания контейнера. Благодаря новейшей технологии со сверхтвердыми режущими кромками пилы могут довольно легко разъедать гофрированный металл грузового кузова. И они дают вам высококачественный срез без тепла и искр.

Чтобы узнать больше обо всех вариантах, ознакомьтесь с нашей статьей, посвященной резке морского контейнера. Мы рассмотрели все варианты инструментов, а также полезную информацию о безопасности, измерении и настройке, чтобы обеспечить вам успешный опыт резки.

Инструмент 4: ПО для рисования

Один из наших любимых инструментов на самом деле вовсе не физический инструмент.

Это программа для рисования под названием SketchUp, которая позволяет нам проектировать и моделировать различные идеи для домов из транспортных контейнеров.

Хотя вам не нужна компьютерная программа, чтобы нарисовать и спроектировать свой контейнерный дом, мы считаем, что это намного проще.

SketchUp доступен бесплатно для домашнего использования в виде программы, которая запускается в веб-браузере. Вам понадобится довольно быстрый компьютер, иначе вы можете разочароваться в скорости программы.

Он доступен здесь: https://www.sketchup.com/products/sketchup-free

Кроме того, более старые версии SketchUp, которые изначально запускаются на вашем компьютере и не требуют веб-браузера, доступны здесь (версия Make 2014 г. ): https://forums.sketchup.com/t/sketchup-make-2014-download-links-provided-here/11472

И здесь (версия 8): http://www.oldversion.com/windows/ google-sketchup/

Если вы не хотите использовать SketchUp, существует множество других бесплатных программ с разным уровнем удобства для пользователя. Вы также можете получить дизайнерские приложения для своего iPad или планшета Android.

Однако, если вы не хотите использовать компьютер, вы всегда можете сделать это по старинке, взять лист бумаги и начать рисовать.

После того, как вы закончите рисовать, вы можете отсканировать их и сохранить на своем компьютере, чтобы сохранить их и поделиться ими.

Инструмент 5: кран/подъемное оборудование

Когда ваши транспортные контейнеры будут доставлены на вашу землю, вам, вероятно, понадобится что-то для подъема и размещения контейнеров на фундаменте, в зависимости от того, как вы спроектировали свою конструкцию.

У вас есть несколько вариантов в зависимости от типа используемого вами фундамента и доступа к вашей земле.

Если вы используете плитный фундамент и есть хороший доступ к вашему участку, при доставке контейнеров вы можете попросить водителя подъехать прямо к фундаментной плите и просто сдвинуть их.

Однако во многих случаях вам понадобится машина, которая физически поднимет ваш контейнер и поместит его.

Вариантов для этого множество, включая краны, вилочные погрузчики и другие варианты. Важно следить за тем, чтобы вы не превышали максимальные значения, указанные в таблице грузоподъемности, которые зависят как от веса, так и от расстояния от подъемного устройства, на котором находится кран.

Как сварить железную дверь своими руками

Необходимый инструмент

Шаг за шагом

Полезный совет

Как сварить металлическую дверь своими руками?

Выполнение подготовительных процедур

Необходимые инструменты и материалы

Последовательность сварочных операций

Итоги

Сварка металлических дверей: чертежи, конструкция

Схема коробки

Где и как установить петли

Как утеплить

Какой выбрать замок

Подготовительные работы

Необходимые материалы и инструмент

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Советы профессионалов

Как сделать металлическую дверь своими руками

Дверь из металлопрофиля

Что понадобится

Этапы сборки

Собираем коробку

Сборка

Изготовление

Установка

Отделка

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

Необходимое оборудование и инструменты

Материалы для изготовления

Преимущества самодельной металлической двери

Изготовление дверного каркаса и полотна

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Установка дверной ручки

Отделка металлической двери

Как сделать металлическую дверь своими руками

Из чего сделать железную дверь

Изготовление железной двери

Как сделать каркас для полотна

Как сделать полотно двери

Внутренняя отделка двери

Как установить металлическую дверь своими руками

Содержание

Выбрать металлическую дверь

Дверные петли, ручки и замок

Демонтаж старой дверной конструкции

Как установить металлическую дверь

Руководство по устранению неполадок для стандартных стальных дверей и рамки

СОДЕРЖАНИЕ

Как сделать шаровой зажим своими руками. Самодельная струбцина для пайки или третье ручное приспособление

Принцип работы струбцины

Как правильно выбрать струбцину при покупке

Разновидности винтового зажима

Инструкция по изготовлению инструмента — помощника своими руками

Зажимы самодельные — разновидности и технология изготовления

Зажим угловой

Основные виды монтажно-сварочных приспособлений

Приспособления монтажные

Инструменты для сварки труб

Принадлежности с магнитами

Газовые линзы

Устройства вторичной защиты при аргонодуговой сварке

«Эта дверь не подходит!» — Крепление краевых зазоров на стальных дверях

Как установить стальную дверную раму в каменной кладке — коммерческие двери и фурнитура Kuiken Brothers

Стандартные полые металлические двери

1-3/4” заподлицо с дверью

1-3/4” 6-панельная дверь

Компоненты рамы приклада

Головка для гипсокартона

Головка каменной кладки

Ответная планка для гипсокартона

Петля для гипсокартона

Отбойный брус

Ответная петля для каменной кладки

Стандартные деревянные двери

Массив 1-3/4” Береза ​​

Аксессуары для коммерческих дверей в наличии

Металлическая панель обзора

Wood Vision с прозрачным стеклом

Массив 1-3/4” Береза