Как сварить трубу в неудобном положении❓| Показываю нюансы «операционного шва» | Euro Welder

Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder — канале о сварке и сварщиках!

В сегодняшней статье обсудим такой полезный вид сварочно-слесарных работ, как «операционный шов». Этот вид работ применяется в большинстве случаем при замене труб водоснабжения и его должен уметь выполнять каждый сварщик.

Для чего?

Бывают такие случаи, когда труба смонтирована слишком низко или впритык к полу и к ней никак не подлезть, чтобы заварить снизу — в этом случае и прибегают к «операционному шву».

Я подготовил два куска 89-й трубы, чтобы на ней показать все тонкости и нюансы. Левый кусок трубы неподвижный, а правый нам нужно приварить к левому, не имея доступа к нижней части.

Этот вид шва мне когда-то показал опытный сварщик, когда я работал в городской «Теплосети». С тех пор мне приходилось периодически его выполнять и он всегда получался надёжным и выручал в таких сложных ситуациях. Настало время поделиться опытом и с Вами! Поехали! 😉

1. Подготовка

Первое, что нужно сделать это ровно состыковать обе трубы, снять фаски и почистить околошовную зону. В моём случае задача немного сложнее, потому что труба мало чего тонкостенная (3 мм), так ещё и оцинкованная (горит, как фольга), поэтому фаски я снимал совсем немного, оставив побольше притупление кромок, а также зазор делал совсем небольшой — 1 мм.

После стыковки и чистки — рисуем на трубе, которую будем стыковать треугольник или квадрат. Через такое «вскрытие» и будет проходить наша «операция».

Края треугольника начинаем чуть выше середины трубы.

Далее привариваем к треугольнику огарок электрода (или что-то другое) и вырезаем болгаркой наш намеченный треугольник:

«Вскрытие» прошло успешно 🙂

Затем стыкуем наши трубы с необходимым зазором и делаем прихватки с торцов нашего среза. *Если Ваша труба имеет толщину стенки свыше 4 мм — выставляйте зазор по диаметру стержня электрода.

Стыковка и прихватки.

Теперь наш стык готов к «операции»!

2. Сварка и зачистка

Сварку можно производить двумя методами — с отрывом дуги и без отрыва. Тут все зависит от обстоятельств, Вашего личного предпочтения или навыков. *Я покажу оба варианта: одну половину работы выполню без отрыва электродами с основным покрытием, а другую с отрывом рутиловыми электродами.

Электроды с основным покрытием ESAB УОНИИ 13/55 и с рутиловым покрытием КОНТИНЕНТ МР-3.

Важно: на этом моменте, обычно, ещё немного сбегает вода из нашей неподвижной трубы, что может мешать выполнению швов. Чтобы на время её сдержать — закупориваем трубу любой ветошью, выполняем швы и не забываем её от туда достать!

Сварку начинаем полумесяцем, чуть выше нижней точки трубы и заканчиваем в месте нашей прихватки. Свариваем до полного сплавления кромок!

Начинаем чуть выше нижней точки (указано слева) и свариваем углом вперед до места прихватки, затем удаляем шлак. Здесь я использовал сварку без отрыва и основной электрод. Ток — 70 Ампер.

Далее такой же шов выполняем с другой стороны. Здесь крайне важно перекрыть замком наш первый шов в нижней точке, поэтому проплавляйте замок подольше!

Начало сварки (слева), там проплавляем наш замок очень тщательно и подымаемся к верху. Тут я сваривал с отрывом (кроме замка, его лучше сплошным) рутиловым электродом. Ток — 90 Ампер.

Теперь подготавливаем нашу треугольную крышку и зону, куда будем её возвращать на место: снимаем фаску и чистим околошовную зону. Затем устанавливаем нашу крышку на место и делаем прихватки.

Прихватываем в подготовленную зону нашу крышку. Электрод можно удалить, чтобы не мешал.

Теперь необходимо выполнить зачистку прихваток и зоны начала сварки. Именно это зона является самой важной!

Сверху зачистка прихваток. Снизу зачистка зоны начала сварки. Красным кругом отмечено место (чуть ниже места очистки) откуда будем начинать поднимать наш шов.

Теперь свариваем первый шов: от начала указанного места и по диагонали до вершины нашего треугольника:

Первый шов готов. УОНИИ 13/55 без отрыва.

Перед началом второго шва нужно опять точно также зачистить зону начала сварки (очень важно!):

Чистим начало места сварки («заезд») и свариваем наш второй шов, заканчивая его на середине верхней части трубы.

С обратной стороны производим все те же самые действия по очереди:

Те же действия с обратной стороны. Здесь сваривал с отрывом дуги рутиловым электродом. Так же обязательно зачищаем замки!

«Операционный шов» закончен!

Готовый «операционный шов».

Если заглянуть во внутрь трубы, то очень хорошо видны наши проплавленные замки — все важные места, где мы соединяли наши швы:

Все важные соединения получили выраженный обратный валик. Такое соединение точно будет герметичным.

Теперь Вы знаете все нюансы правильного «операционного шва» и сможете герметично соединять трубы в сложных местах!

С Уважением Euro Welder.

Как варить трубы электросваркой | Сварка своими руками

Доброе время суток, уважаемый блог по сварке своими руками. Помогите разобраться с таким вопросом: я много лет работаю в жилищно-эксплуатационном управлении и свариваю трубы ацетиленовой горелкой, электросваркой давно не работал, уже и забыл, что значит варить электрододержателем.

Проблема следующая, как варить электросваркой? Хочу решить для себя стоит браться или нет.

Проблема ваша решаема. Только приобретите для начала «инструмент» — аппарат для сварки, как грамотно это сделать читайте в статье «Рекомендации по выбору сварочного инвертора».

Прежде чем приступить к непосредственным  работам по электросварке труб, потренируйтесь на каком-нибудь ненужном металле. Если возьметесь сразу за трубы, практически сто процентов, что прожжете их или шов получится негерметичным, или со шлаком будет беда и т.д. Такая нервотрепка никому не нужна, поэтому

советуем начинать учиться следующим образом:

• Возьмите образец из листовой стали 2…4 мм толщиной (можно больше). Установите силу тока на своем сварочном аппарате приблизительно в среднее положение. Торцом электрода держите дугу на листе, но самим электродом не двигайте. Точку нужно держать около 1 сек. (с приходом опыта вы научитесь сами определять этот временной промежуток). Приобретите молоток и металлическую щетку для удаления шлака. Удаляем шлаковый налет с наплавленного места. Шлак оторвется цельным куском, если правильно подобран ток и все верно сделано. Под коркой шлака должен находиться наплавленная горка металла. Если по форме она напоминает «шарик с ножкой» — силу тока нужно увеличить. Если же вместо наплавленного места прожег и брызги -естественно, ее нужно уменьшить. Если все параметры учтены, место точечной наварки по форме должно быть похоже на каплю воды, которая растекается по поверхности листа, таким образом, что ее края плавно переходят к основному металлу.

• Начали выходить отдельные капли – ведите ими прямую линию. Ставится одна капля, потом дуга отрывается, электрод сдвигается и ставится следующая. Они должны друг друга перекрывать наполовину. Все время сбивается шлак ( он будет удаляться целыми кусками). Если все сделано правильно – должен получиться качественный шов, состоящий из равномерных чешуек. К такому же результату нужно стремиться и на трубе, или другой детали.
• Пробуйте, используя эту методику, получить стыковое соединение двух образцов листовой стали.
Между тонкими листами должен быть небольшой зазор, в толстых — снимаются фаски. Величина фасок и зазоров – это справочная информация, можете найти ее в соответствующих изданиях.

• Сварите из пластин уголок с углом 90 градусов. Если одна из пластинок толще, электрод направляют в ее сторону, сокращая угол.
Все та же техника, шов чешуйчатый, следующая точка наплывает на предыдущую, а торец электрода смотрит на уже выполненную часть шва.
Каждая точка ставится отдельно, не сваривайте шов одной дугой.

Шлак нужно удалять постоянно, контролируя сварочный шов по внешнему виду металла, на шлак не смотрим, не обращаем внимание. Кстати, говоря, он лучше убирается, когда остывший. Как только он станет черным, можно его сбивать. Часто шов выходит ровным, а шлаковые наросты, покрывающие его сверху, расположены как попало.
Если что-то не получится – можно срезать наплавленное болгаркой и наварить сверху по-новому.
• Сварка хорошо идет при хорошем освещении и удобном положении тела, когда локтями сварщик облокотился на стол или работы выполняются стоя, или сидя в удобном положении.

P.S. О технике сварки вы можете прочитать в умных книжках, но загвоздка состоит совсем в другом. Нужен опыт, чтобы его приобрести, нужно сжечь «несколько электродов», навскидку пол упаковки. Потому как невозможно научить по книге, как отрегулировать силу тока, чтобы перенос металла происходил капельно.
Повторимся, потому что это важно: шлак цвета соломы, более яркий по сравнению с металлом будет постоянно подниматься на поверхность ванны, но в можете об этом совершенно не беспокоиться.
Задача сварщика труб состоит в обеспечении герметичного провара, т.е нужно расплавить металл трубопровода на определенный размер (глубину) и заполнить образовавшееся углубление присадочным материалом электрода.
Разнотолщинные трубы или детали сваривают, контролируя время нахождения элетродного прутка на каждой стороне, путем «петляния» (от толстой стенки к тонкой, время нахождения на каждой смотрится визуально) или путем направления электрода в сторону более толстой стенки.

Как сварить печь для бани самому

Подготовительные работы. Перед тем, как начать изготовлению печки, необходимо решить: где она будет установлена. Заранее подготовить для печи бетонный фундамент, высотой в 25-30см. Если у вас банька деревянная, то в целях пожарной безопасности, саму печь и стенки около печи следует отделать негорючим материалом, либо отделать всё кирпичом. Высота такой отделки 1,2м, а ширина в две стороны от печи по 0,8м.

Обязательно при планировке нужно учесть размеры парилки и печки, т.к. они взаимосвязаны. Потому что, чем размер парилки больше, тем должно быть больше открытых камней и соответственно, больше по размеру топка.

Необходимо приобрести электрооборудование, которое будет определять влажность (=80%) и температуру (60-700С).

Так как баня может не только оздоравливать, но и вредить, особенно для людям с больным сердцем.

Сварка печи из трубы

Технология сварки печи довольно проста в исполнении. Возьмем трубу, (размер 1,5х 0,6х 0,01 м), и делим ее на 2 части (1,0м и 0,5м). Труба, которая побольше потребуется для установки каменки и топки, а которая меньше – как бачок для горячей воды.

Снизу трубы для поддувала аккуратно делаем вырез (высота 5-6см, ширина 18-20см).
Сверху выреза поддувала припаиваем стальную круглую пластину (толщина 12 мм ).

В поддувале размещаем печной колосник, но перед этим, вырезав часть металла, для большей устойчивости фиксируем его по углам, снова применяя сварку.

В трубе вырезаем нишу для топки, изготавливаем дверцу (размер 25х30см), вешаем её на петли или крючки. К ней приделываем защёлку. Сваркой фиксируем над топкой каменку (длина 30-35см). Делая это таким образом, чтобы оставалось не менее 10см до дна бака. Заднюю стенку у трубы — завариваем, а на передней, которая наглухо приварена к корпусу печки, делаем дверцу (высота 25-30см).

Уже готовую каменку заполняем булыжниками, округлой формы, примерно до половины. Чтобы камни не рассыпались, привариваем для ограждения стальной прут. Еще можно над топкой, отступая от колосника вверх 40 см., припаять стальную решетку, на которой потом раскладываются камни.

В верхней части печки, снаружи, прикрепляем муфту из стальной шины (ширина 50мм, толщина 5-7мм). Одну половину муфты привариваем прямо к корпусу печи, а выступающая над печкой вторая половина, будет в дальнейшем служить, как деталь при монтаже бака.

Внизу, в торцевой части, привариваем к баку, стальной круг (толщина 8мм), и в нем ближе к его задней стенке проделываем отверстие для дымовой трубы (диаметр12-15см).

Прочно прикрепляем нижнюю сторону дымовой трубы сваркой ко дну бака , таким образом, чтобы вода не смогла попасть в топку печки. Верхнюю часть бака закрываем полукругом из стали с отверстием для трубы для дыма, Далее припаиваем дымовую трубу к отверстию полукруга. Третью часть верхушки бака будем использовать открытой для заполнения водой.

Для того что бы горловина была закрыта — изготавливаем крышку с ручкой.

Отступая 30-35см. от бака фиксируем сваркой стальную площадку (размер 30х30см) для монтажа трубы с задвижкой, на дымовой трубе. Привариваем снизу бака с вентилем кран, прямо напротив отверстия в которое будет заливаться вода.

Монтаж сваренной банной печи

Для создания площадки, на бетонном фундаменте (размер 70х70 см и высота 15-20см)делаем в два кирпича кладку. Лучше всего использоваться огнеупорный или красный кирпич, с использованием глиняного раствора.

Дверь от топки располагаем в сторону двери.

Дверь каменки делаем противоположно углу нашей баньки, по диагонали.
Печь устанавливаем, отступая 20 см. от стены.
В кирпичной кладке, там, где выходит наружу дымовая труба, сделаем утолщение на 15 см.
Покрываем деревянные перекрытия специальным стройматериалом для изоляции (войлок, картон, асбест), после чего — очень хорошо промазываем глиной.
Штукатурим, потом белим известковым раствором трубу, ту, что между потолком и крышей.
Труба должна восходить над крышей не меньше, чем на 50см в высоту.
Полок делаем возле стенки, где печка, так, чтобы было удобно на нём сидеть и не задевать головой потолок.

Достоинства печки из трубы

1.Простота в исполнении.
2.Быстрая установка.
3.Функциональна в любом помещении, скорый нагрев и теплоотдача.
4.Полностью безопасен, благодаря герметичности корпуса, не выделяет угарного газа.

Как сварить печь для бани — видео

Итак, теперь вы можете убедиться и сами — в том, что бы сварить печь для бани – нет ничего сложного. Надеемся, что мы смогли вам помощь и быть полезными.

установка рядом с котлом и тяжелые предметы

Правила расположения холодильника и плиты

Размещать бытовую технику в кухне рекомендуется по «правилу треугольника». То есть холодильник, мойка и плита должны быть расположены как будто в углах равнобедренного треугольника. Оптимальное расстояние между зонами от 1,2-2,7 м. Тогда приборы не будут мешать друг другу и хозяйке удобно доставать продукты и готовить.

К сожалению, часто кухня имеет небольшие размеры и размещать приборы приходиться практически впритык. Далее разберемся детальнее, можно ли ставить холодильник возле газовой плиты и есть ли общепринятые требования к расстановке.

В планировке многих квартир на обустройство кухни отведено не более 5-6 кв. м. В таких условиях разместить холодильник и плиту по рекомендованным правилам не всегда получается

Нормы расстояния между бытовыми приборами

Все холодильники отличаются мощностью, типом заморозки и степенью теплоизоляции. Производители должны указывать в инструкции рекомендованное расстояние установки техники от газовой плиты. Например, холодильник бренда Zanussi монтируется от газовой печки на расстоянии 50 см.

Если инструкция потеряна, то, согласно нормативам, минимальное расстояние от любого холодильника до бытовой газовой плиты должно составлять 25 см и более. В идеале между техникой нужно разместить стол.

Холодильники Bosch имеют многослойную теплоизоляцию. Они могут устанавливаться на расстоянии 30 см от плиты с газовыми горелками и 3 см от электрической варочной поверхности

Между холодильником и газовой плитой можно установить небольшой шкафчик. Кастрюли в него не поместятся, а вот мелочевку в виде губок, различных щеток и бытовой химии там хранить удобно

Благодаря тому, что многие мебельные фирмы производят корпусную мебель на заказ, можно с легкостью «замаскировать» рекомендованный зазор в 25 см. Так, они изготавливают секции для хранения или те же шкафчики по индивидуальным размерам.

Рекомендуем также ознакомиться с правилами размещения холодильника возле газовой трубы.

Последствия близкого соседства

Газовая плита не имеет изоляции, поэтому в процессе ее работы нагреваются расположенные рядом поверхности.

Если стенка холодильника нагреется, то он не разморозится, не станет хуже работать, и в нем не испортятся продукты. Однако, компрессор агрегата будет чаще включаться и работать на износ. Такая нагрузка негативно отразится на сроке службы прибора.

Недостатки близкого расположения плиты и холодильника:

• быстрое образование наледи внутри холодильника – из-за нагрева компрессор начинает интенсивнее холодить, в результате лед намораживается быстрее;
• частая мойка стенок холодильного прибора – во время готовки могут разлетаться брызги жира, которые с металлической поверхности впоследствии сложно удалить;
• от нагрева портится внешний вид холодильника – вздувается и желтеет краска, трескаются или плавятся пластиковые ручки, а также окантовка дверей;
• конец гарантии – многие производители в инструкции пишут, что нельзя устанавливать холодильник вблизи плиты, духовки и нагревательных приборов; указывается даже минимальное допустимое расстояние между бытовыми приборами;
• увеличенное потребление электроэнергии – компрессор часто включается и прибор работает на полную мощность.

Кроме того, если холодильник стоит впритык, то газовой плиткой не очень комфортно пользоваться, та как подойти к варочной поверхности можно только с одной стороны.

При близком соседстве плиты и холодильника, почти не остается свободного места. Это не практично, так как ручки от сковородок и прочей посуды будут упираться в стенку холодильного агрегата

Если бытовые кухонные приборы все же приходится размещать рядом, тогда нужно позаботиться о дополнительной теплоизоляции стенки холодильника.

Правила установки напольного газового котла

1. В строящемся доме необходимо спланировать отдельное помещение для установки котла, работающего на газу. Помещение должно быть с естественным притоком воздуха через решетку в двери или через отверстие в стене.
2. Обязательно проделывается отдельное отверстие для приточно-вытяжной вентиляции – оно должно находиться под потолком.
3. Отверстие в стене под дымоходную трубу, отверстие ниже дымохода под сажетруску (для чистки дымоходной трубы), которое проделывают ниже основного дымохода на 20-30 см.
4. Дымоход делается герметичным, чтобы дым и углекислый газ не попадал обратно в помещение. Для герметичности внутри большой трубы дымохода устанавливается труба меньшего диаметра, по которой и выводятся продукты сгорания газа.
5. Помещение, предназначенное для монтажа и эксплуатации газового котла, должно быть просторным и обеспечивать свободный доступ и эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт котла. Пол в топочной должен быть сделан из негорючих материалов – бетонной стяжки, натурального камня, брусчатки. Топочная должна быть подключена к водопроводу для работы водонагревательного прибора, и оборудована канализацией.
6. Площадь помещения под котел — 4 м2, высота потолков в комнате – не менее 2,5 м2.
7. Наружная дверь должна быть шириной ширину 80 см.
8. Верхняя часть дымохода должна находиться выше кровли. Сечение дымоходной трубы должно быть больше диаметра выходного отверстия котла.
9. Для подвода электропитания в котельной должен быть оборудован электрощит с заземлением.
10. Газовая магистраль заводится в помещение заранее. Для каждого газового прибора должен устанавливаться отдельный вентиль.
11. Стены котельной штукатурятся – горючими материалами (МДФ, ДВП, пластик) отделывать стены категорически запрещено.

Требования к помещению котельной в частном доме

Рядом с топочной и в самом помещении запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости и предметы. Фундамент под АОГВ (агрегат отопительный газовый или агрегат отопительный газовый водонагревательный) не должен промерзать зимой, поэтому его глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта в данном регионе. Воздух из вентиляционного отверстия должен быть чистым, то есть, дымоход должен располагаться далеко от вентиляционного отверстия. Помещение или здание, в котором установлен газовый котел, нельзя оборудовать для других целей.

Ответы знатоков

Александр Красавин:

Сантиметров 7 хватит, чтобы не проскочила искра от статического. У многих стоит чуть ли не в притык, но мы ведь знаем, что не все так просто в жизни, лучше перестраховаться

Владимир Петров:

Главное что бы холодильник не моприкосался с трубой и это все

Сергей Парфилов:

Касание исключите вот и всё. Но газовщики могут устроить истерику, имей ввиду!По СНиП газовые трубы должны быть полностью открыты и всегда доступны

П-18:

Должно быть исключено касание. Если за холодильник можно легко заглянуть, если есть укреплённые к стене упоры, которые не позволят никаким образом прижать, навалить холодильник на трубу — можно. Но : к крану, магистральному, перекрывающему, должен быть свободный видимый доступ. Если доступа нет, или прийдётся рукой лезть и нащупывать — нельзя.

Сидит ? Он же Памятник !:

Просто чтобы не касались холодильника, ни сколько из-за газовых труб, сколько чтобы не повредить заднюю часть холодильника, особенно старого образца, где стоит охлаждение фреона .Трубка охлаждения тонкая и может протереться, в отличии от газовой, она не пострадает .Газовую трубу можно варить не отключая газ, она низкого давления .

BOSS:

Ваш холодильник (желательно наполненный) можно поставить даже у меня дома, а не толко у вашей газовой трубы. Поставить можно куда угодно, но там ему не место — будет постоянно при жарке лететь на него масло.

БОБ БАРИСЫЧ:

ставить можно всё,кроме розеток

mamon71:

вся газовая труба должна быть легко доступна от самой плиты до входа в стены . к ней нельзя ничего привязывать прислонять загромождать .если ваш дом не старше 10 лет то один раз в год к вам должен прийти с проверкой и регулировкой слесарь газового хозяйства . в его обязанность входит проверка и регулировка газовой плиты газового водонагревателя вентиляция помещения где установленно газовое оборудование . если у вас есть жалобы на работу агрегатов необходимо ему сказать . и обязательно имейте паспорт на газовое оборудование квартиры .в нем он должен написать что провел ТО исправил ваши притензии причем бесплатно и обязательно сделать отметку с росписью своей и вашей . если такого паспорта у вас нет его необходимо преобрести в газовом хозяйстве . с уважением слесарь ВДГО г. УХТА по СНИПу по фронту плиты свободного места должно быть не менее 1 метра а по бокам свободного места должно быть не менее 0.5 метра холодильник поставить можно лижбы он не соприкасался с газовой трубой и не мешал доступу к крану перекрывающему газ на плиту

5 правил безопасной установки и маскировки

Требования к монтажу газового котла

1. Переносить можно только на небольшое расстояние.

Возможно перенести в коридор или другое помещение, если это будет отвечать другим, перечисленным ниже требованиям.

Цена за перенос будет немаленькой. А вероятность того, что согласуют перенос старой колонки, очень мала.

1. Помещение должно быть нежилым. Должна быть дверь и форточка.

Дверь не должна закрывать глухо, чтобы не препятствовать попаданию воздуха. Конвекционные каналы делают и в шкафах, когда встраивают котел в мебель.

Оборудование спрятано в пенале с отверстиями для свободного проникновения воздуха.

Форточка нужна для этих же целей – свободной циркуляции воздуха.

Нельзя устанавливать газовой котел в кухне-гостиной, т.к. гостиная – помещение жилое. Учтите это, если захотите сломать перегородку. Нельзя также устанавливать котлы на лоджии.

1. Площадь кухни – не менее 9 кв., а высота потолков – от 2 м.

Это необходимо, чтобы устройство работало исправно, т.к. для горения оборудованию нужен воздух.

1. Котел должен располагаться вблизи негорючих материалов.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для безопасности своей квартиры, ‑ не закрывать котел вовсе. Производители учитывают этот момент и предлагают колонки с декоративной панелью под дерево, с фотопечатью и др.

Можно самостоятельно покрасить котел в цвет гарнитура или стен или сделать декоративную роспись.

1. Вытяжки кухни и газового устройства должны быть независимы.

Объединение двух каналов вентиляции исключено.

Как можно и нельзя прятать коммуникации?

Нельзя:

1. прятать трубы в штробы;
2. закрывать несъемным коробом из гипсокартона и других материалов без свободного доступа к вентилю.

Можно:

1. спрятать трубы за декоративной панелью с открывающейся дверцей;
2. закрыть коммуникации декоративным съемным коробом. Такие кожухи в готовом виде уже продают в строительных магазинах.

Выбирая способ маскировки для своей кухни с газовым котлом, нужно обязательно отталкиваться от перечисленных выше правил, если не хотите, как минимум, получить штраф, как максимум, ‑ пострадать в результате аварии из-за несоблюдения техники безопасности.

Разновидности

Существуют несколько видов бытовых газовых приборов.

• Газовая плита – это устройство, которое предназначено для приготовления пищи непосредственно на плите. Приборы включают от одной до четырех конфорок. Имеются плиты с духовым шкафом либо без него.
• Газовая колонка – предназначена для подогрева воды в жилом помещении. Колонки бывают автоматические (самостоятельно зажигаются и поддерживают заданную температуру воды), полуавтоматические (требуют регулировки в зависимости от водяного напора и так далее), ручные (каждый раз необходимо вручную запускать колонку и следить за ее работой).
• Газовый котел – предназначен для работы в системе отопления помещения, если котел одноконтурный, и для отопления и нагрева проточной воды – если он двухконтурный.
• Газовые горелки для отопительных печей – само название говорит о назначении, то есть для отопления помещения с помощью кирпичных печей.
• Приборы учета газа – предназначены для фиксации количества перекачанного через них топлива. Для потребителя это означает количество использованного вещества.

Примеры удачной маскировки

Способы оформления агрегата и коммуникаций в интерьере кухни можно разделить в зависимости от типа газового оборудования в вашей кухне в квартире с автономным отоплением, доме или даче. Могут быть:

• с закрытой горелкой;
• с открытой горелкой.

Вам будет интересно полистать: 12 кухонь 5-6 метров с газовоой колонкой

С закрытой камерой – самый распространенный и безопасный вариант. В многоквартирных домах встречается именно этот тип. Его можно спрятать за дверцами навесного шкафа или пенала, устанавливать в нишу.

Внимание! Допустимые варианты расположения может подсказать инструкция к оборудованию. Там можно посмотреть требования к расстоянию от предметов мебели.

1. В навесном шкафу

Котел находится над мойкой. Дно антресоли открыто.

При этом нужно обязательно позаботиться о свободном притоке воздуха к агрегату. Для этого:

• нельзя делать тесное примыкание стенок котла к стенкам шкафа,
• нельзя помещать колонку в глухой шкаф. Верхнюю и нижнюю часть нужно оставить полностью открытой.

Такой вариант размещения не самый удачный, т.к. нижняя и верхняя часть открыта не полностью. Но в зависимости от типа оборудования, такое расположение может быть допустимо и соответствовать правилам безопасности. Смотрите инструкцию к устройству или посоветуйтесь с газовщиками.

Хорошая идея – спрятать колонку за решетчатыми фасадами. Тогда будет свободный приток воздуха.

2. В пенале

Установка оборудования в пенале на кухне решает одновременно две проблемы – маскировка самого устройства и его коммуникаций.

Котел находится в шкафу у окна.

3. В нише гарнитура

Чтобы котел не выделялся в интерьере кухни, гарнитур стоит приобрести в тон агрегату или купить колонку с красивой панелью.

В некоторых случаях даже на контрасте он не нарушает дизайн.

4. В углу

Нишу у мойки можно выгодно использовать под установку котла. Навесной ряд гарнитура с угловым расположением, как на фото ниже, тоже может спрятать агрегат.

5. Маскировка котла под цвет стен кухни

Если котел уже имеется, и вы не собираетесь его менять или красить, то можно вписать в интерьер, выкрасив в тон ему стены.

6. Маскировка под цвет гарнитура

Эта идея актуальна, если вы заказываете гарнитур с готовой нишей для оборудования.

В стиле лофт или других, с индустриальными мотивами, колонка с открытой вентиляционной трубой будет отвечать правилам оформления.

Соорудить гараж для газового оборудования можно самостоятельно у четом всех требований к безопасности.

8. Декор росписью

Такой способ может быть актуален для любых стилей:

с деревенскими мотивами;

в стилях кафе, бара, лофта.

Т.к

эстетика – дело второе, а безопасность превыше всего, то важно кратко осветить требования из СНиП 31-02-2001, 31-01-2003.

Как произвести теплоизоляцию?

Несмотря на множество запретов и противопоказаний, все же холодильник можно красиво вписать в общий интерьер кухни, не навредив при этом его работе. На сегодняшний день существует много современных технологий, которые сведут к минимуму вред «соседства» на кухне данного прибора с другой нагревательной техникой. Чтобы безопасно изолировать приборы друг от друга, достаточно их надежно разделить. Для этого можно проложить теплоизоляцию. Эта хорошая защита, позволяющая отгородить холодильник от другой техники, а также закрыть его стенки от всевозможных загрязнений.

Несмотря на огромный выбор технологий, универсального материала для теплоизоляции нет. Крепление защитных листов требует не только затрат времени, но и денег, да и замена теплоизоляции трудоемкая. В этом и заключается основные недостатки ее установки. Материалы для теплозащиты делятся на неорганические и органические:

К органическим материалам относится пробковый лист, текстолит, камышит, ДСП и пенопласт

Основное достоинство такой изоляции заключаются в нетоксичности, что очень важно для высоких температур. Кроме того, данное сырье устойчиво к влаге

Минусом эксплуатации органической изоляции считается деформация в процессе нагрева, высокая стоимость.

Неорганические материалы — это минеральное волокно, гипсокартон и стекловолокно. Такое сырье доступно в цене, хорошо выдерживает температурные перепады, но не устойчиво к влаге. При установке неорганической изоляции рекомендуется использовать в качестве крепления двусторонний скотч. Он надежно крепит листы и легко удаляется.

Теплоизоляция продается в виде обрезных листов шириной 75 сантиметров и толщиной около 5 миллиметров, а также в виде рулонов. Наружная сторона материала покрыта специальной лавсановой пленкой, а внутренняя сторона — самоклеющаяся. Перед началом оклейки рекомендуется листы разложить на полу, чтобы они распрямились. Затем можно приступать к работе. Наклейка выполняется на стенку холодильника по всей высоте сверху вниз. Сзади прибора необходимо оставить расстояние около 2 сантиметров, это необходимо для циркуляции воздуха конденсатора. Сам процесс проклейки занимает несколько минут.

17фотографий

Можно ли ставить холодильник рядом с газовой трубой

Газовой системе от соседства с холодильником, особенно современным, ничего не грозит. Такая планировка хоть и нежелательна, но владельцам небольших помещений другое решение рассмотреть крайне трудно.

На вопросы о безопасной эксплуатации охлаждающего оборудования рядом с газопроводом приводят следующие факторы риска:

• оголенный провод или короткое замыкание в проводке техники (неисправность компонентов) может увеличить напряжение на газовую трубу и спровоцировать взрыв;
• недостаточный приток воздуха для работы холодильника, приведет к перегреву компрессора, стенок устройства, а затем и газовой трубы при близком к ней расположении;
• аналогичную опасность представляет нагревающаяся поверхность конденсаторного змеевика или выступающий радиатор.

В действительности представленные риски сводятся к нулю. Согласно исследованиям производителей бытовой техники, температура на задней стенке холодильника не превысит 60 градусов, а на практике с учетом потерь тепловой энергии – 50 градусов.

Ряд обоснований подкрепляет беспочвенность угрозы взрыва от случайно вспыхнувшей искры тока:

1. При коротком замыкании автомат, установленный на счетчике, отключает электричество.
2. Если автомат не срабатывает, фаза будет заземлена, так как металлические трубы газопровода уходят в землю.
3. В случае попадания искры на подводящий резиновый шланг ток уходит на нейтральный провод (шину заземления).

Не исключено поражения человека током напрямую от неисправного холодильника. В остальном нахождение кабеля питания компрессора под напряжением 220 В в зоне газопровода не вызывает никаких угроз.

Микроволновка на холодильнике

В инструкциях по эксплуатации производители не сообщают, можно ли ставить микроволновку на холодильник. Однако правила установки любой СВЧ-печи гласят, что зазоры вокруг корпуса прибора обязательно нужны. Ведь нагретый воздух должен свободно циркулировать через отверстия на одной из стенок микроволновки.

• От стены до задней стенки печи необходимо расстояние около 10 см. Кстати, этот зазор необходим и для корректной работы холодильника, ведь через его верхнюю и заднюю сторону тоже должен проходить воздух.
• Вокруг боковых стенок нужны зазоры 5-10 см.
• Для верхней поверхности рекомендуется зазор около 20-30 см.

Более точные рекомендации следует искать в инструкции по монтажу именно вашей модели СВЧ-печи.

Что же касается вреда тепла или микроволн, то здесь беспокоиться не о чем.

Микроволны никак не влияют на работу холодильника, а нагрев корпуса печи незначителен, ведь обычно используем мы ее не часто и не слишком долго.

Выходит, что если поставить микроволновку на холодильник с рекомендуемыми зазорами для вентиляции (например, печь можно поставить на ножки), то проблем не возникнет. Однако, если печь большая и тяжелая, то лучше подвесить ее на стену (например, при помощи кронштейнов), а если вы часто используете функцию гриля, то рекомендуем дополнительно защитить верхнюю крышку холодильника при помощи теплоизолирующего полотна или листа фанеры/МДФ/ДСП.

Вот несколько фото холодильников с микроволновкой сверху.

Как расположить холодильник на кухне
10 критериев выбора холодильника, которые нужно знать перед покупкой
4 этапа выбора встраиваемого холодильника и нюансы его установки
Вытяжка на кухню — на что нужно обратить внимание при покупке
Дизайн, зонирование и обустройство кухни-студии
Все нюансы выбора газовой варочной панели
Как задействовать окна в дизайне кухни
Обустройство и дизайн кухни без окна

Можно ли поставить холодильник рядом с батареей?

Стандартная батарея отопления в зимний период нагревается так сильно, что способна плавить пластик. Поэтому ставить охлаждающий шкаф рядом с ней запрещено. Стенки агрегата не должны соприкасаться с отопительными приборами.

Если единственным вариантом установки является место у батареи, можно ставить холодильник в другой комнате, в кладовой, в коридоре. В зимние месяцы включенное отопление обязательно негативно скажется на работе охлаждающего прибора.

Нормы расположения

Согласно техническим нормам расстояние от разных систем и стен до холодильника должно быть следующим:

• от батареи или трубы с горячей водой до любой стенки агрегата – 50 см;
• от боковой стенки прибора до батареи – 30 см;
• от задней стенки до отопительного прибора – 0 см.

Расстояние до системы

Любая сторона холодильного оборудования должна находиться на удалении от нагревающих систем на 50 см. Этого расстояния хватит, чтобы исключить губительное действие тепла на охлаждающий агрегат.

Если под полом в доме проходит отопительная труба, либо в жилище установлена система «Теплый пол», место для холодильника выбирают на лоджии, либо заранее перед ремонтом определяют место для него, где подогрев не будет включаться вовсе.

Можно ли ставить холодильник рядом с газовой трубой, что скажет специалист

Общеизвестно, холодильник не рекомендуется ставить рядом с предметами, излучающими тепло: радиаторами отопления, духовками и варочными плитами.  Понятно, что при наличии на кухне газовой плиты холодильник должен располагаться от нее на удаленном расстоянии, но можно ли ставить холодильник рядом с газовой трубой?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть факторы риска, которые возникают при работе холодильника и соотнести их опасность при воздействии на газовый трубопровод.

Принцип работы холодильника и факторы риска

Холодильник работает за счет отбора тепла из холодильной камеры проходящим по ней холодным жидким хладагентом (фреон), который при заборе тепловой энергии испаряется.  Следуя затем по конденсаторной системе холодильника в виде тонкой змеевидной трубки на задней стенке, газообразный фреон охлаждается, отдавая тепло окружающей среде.

В компрессор хладагент поступает в виде конденсата, после чего он сжимается (при этом его температура становится ниже нуля) и подается в холодильную камеру в жидком состоянии.

Сам компрессор работает от сети переменного тока и представляет собой электродвигатель, на валу которого расположена специального вида насадка, сжимающая фреоновый конденсат, поступающий в рабочую камеру.

Таким образом, при работе холодильника имеется два фактора, представляющих некоторый риск: теплая поверхность конденсаторного змеевика на задней стенке и электрическое питание компрессора.

Рис. 1 Холодильник в кухне – примеры расположения

Можно ли ставить холодильник рядом с газовой трубой — ответ специалиста

Температуру на задней стенке холодильника при невозможности измерения можно рассчитать простым способом: она состоит из суммы температуры в помещении и разницы между температурой окружающей среды и воздухом в холодильной камере. Таким образом, при самом теплом воздухе в кухне в 25 градусов это значение не превысит 55 — 58 градусов (на практике с учетом потерь 50 градусов — максимальная величина).

Учитывая, что задняя стенка холодильника обычно располагается на минимальном расстоянии 20 — 30 мм. от трубы, данный фактор никак не повлияет на газопроводную систему даже при плотном примыкании к трубе и повышенной в разы температуре.

Вторым фактором риска является присутствие в зоне газовой трубы электрического кабеля питания компрессора с переменным напряжением 220 вольт. Здесь несведущему человеку может показаться, что при обрыве кабеля или других неисправностях на трубу попадет ток, вспыхнет искра и произойдет взрыв. Данное предположение беспочвенно по следующим причинам:

1. Трубы газопроводной магистрали сделаны из металла и уходят в землю, поэтому при соприкосновении с электроприводом произойдет заземление фазы, и если автомат не отключит электроэнергию в квартире, газовая труба в любом случае будет обесточена следствие заземления.
2. Если подводной шланг выполнен из резины и не может быть заземлен, а соприкосновение оголенного электропровода от холодильника произошло в области плиты, то и в этом случае ток уйдет на шину заземления. Дело в том, что современные газовые плиты подключается к источнику электропитания посредством розеток с тремя разъемами с защитным нулевым проводом.
3. Если газовая плита исправна, а соединения в подводных шлангах надежно изолированы и не пропускают газ, нет никакой опасности даже при наличии обрыва в электропроводе холодильника, кроме поражения самих хозяев электрическим током.

Ответом на вопрос, можно ли ставить холодильник рядом с газовой трубой, станет следующее утверждение: холодильник можно без всяких опасений располагать рядом с газовой трубой на самом минимальном расстоянии (достаточно 20 — 30 мм.), основным условием при этом является удобство доступа к вентильному крану перекрытия газа.

Почему нельзя?

Размещение бытового прибора под прямыми лучами солнца, а также вблизи с плитами негативно сказывается на его эксплуатационных характеристиках, так как компрессор ускоряется, начинает дольше работать, затрачивается больше электроэнергии и увеличивается износ. Часто небольшие объемы кухни не оставляют выбор владельцам, приходится размещать холодильник рядом с другой кухонной техникой. Конечно же, такая расстановка недопустима, но благодаря наличию современных технологий, можно легко обеспечить холодильнику надежную теплоизоляцию, которая защитит агрегат от перегрева и нормализует процесс теплообмена.

12фотографий

Выводы и полезное видео по теме

Решая как правильно разместить холодильник, нужно отталкиваться и от принципа работы техники, так как это напрямую может повлиять на долговечность и функциональность работы последней:

https://youtube.com/watch?v=tpPe3MuYtZ0%2520

Как видите, законодательных норм и правил по размещению холодильного оборудования вблизи от газовой трубы нет. По мнению специалистов и производителей холодильников, для предотвращения поломок и возгораний, а также других проблем, технику нужно размещать на достаточном расстоянии.

Если полностью оставить открытой газовую трубу не получается, допускается зазор в пределах 50-60 мм. При этом рекомендуем позаботиться о свободном доступе к счетчику и вентилю, дабы избежать излишних споров с проверяющими органами.

У вас есть собственное мнение по этому вопросу? Пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями в расположенном ниже блоке. Расскажите, приходилось ли вам отстаивать подобное размещение с контролирующими органами.

Как провести отопление от котла в частном доме

Как таковых температурных норм для частных домов нет, каждый выбирает режим, который его устраивает. Оптимальным показателями считается 23-25°. Уже на стадии проектирования системы отопления необходимо рассчитать количество требуемого тепла и на основании этого подобрать оборудование, определиться с типом разводки, приобрести трубы определенного размера и сечения.

 

Системы отопления в частных домах

Для частных домов без центрального отопления существуют различные варианты отопительных систем. Они делятся на три основных типа: водяное отопление, воздушное отопление, электрическое отопление. 

При воздушной системе отопления нагревание воздуха происходит непосредственно возле теплового агрегата (печи, камина), дальше тепло по законам физики заполняет помещение.

Электрическая система подразумевает использование электроконвекторов и/или системы «теплого пола». Оборудовать такой пол имеет смысл только при наличии радиаторов, в одиночку с прогревом дома он не справится.

 

В России наибольшую популярность получила система водяного отопления. Относительно недорого и практично.  Главный плюс такой системы в том, что тепло равномерно распространяется по всем отапливаемым помещениям. Минусы – трудоемкий монтаж и необходимость в постоянном уходе.

 

Структура системы отопления

Система водяного отопления состоит из трех основных элементов:

• Котел, являющийся отопительным прибором.
• Трубы, по которым, собственно, перемещается жидкость.
• Радиаторы.

 

Существуют разновидности котлов, различающиеся видом топлива. Активно используются котлы, работающие на газе, солярке, дровах, угле, электричестве. Сейчас можно выбрать комбинированную модель, функционирующую, например, на газе и дровах, газе и электричестве. Заканчивается один вид топлива – переходите на другой.  

Универсальной рекомендации здесь нет: все зависит от доступности и цены разных ресурсов. Используя модель, работающую на жидком или твердом топливе, вы получаете автономную систему, и при отключении электричества мерзнуть не придется. 

Модели котлов различаются и по мощности, поэтому выбор осуществляется с учетом площади помещения, которое планируется обогревать. Расчет требуемой мощности можно произвести самостоятельно: соотношения один киловатт на десять квадратных метров будет достаточно, но высота стен помещения не должна превышать трех метров. На уровень теплоизоляции дома, размеры оконных рам, необходимость обогрева дополнительных помещений (кладовка, веранда, чердак) тоже стоит обратить внимание.

Трубы для котлов еще недавно предпочитали стальные, но они быстро ржавели. Сейчас перешли на нержавейку и медь. Медные изделия обладают лучшими эксплуатационными характеристиками: легко переносят перепады давления и температур, не ржавеют, очень устойчивы к физическим воздействиям. Правда, стоят они недешево.

Более экономичны трубы из полимеров. Как правило это полипропилен: прочный, долго служит, устойчив к коррозии, легко и быстро монтируется. Недостаток состоит в том, что при перепадах температур материал может расширяться, что рано или поздно выводит трубы из строя. 

При всей относительной легкости монтажа полипропиленовых труб вам не обойтись без сварочного аппарата: он необходим для соединения отдельных труб и закрепления их фитингами. Стоит такой инструмент недешево, но его можно взять напрокат. 

Радиаторы бывают стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. От материала зависят теплоемкость, прочность, устойчивость к давлению, срок эксплуатации. Например, чугун прослужит 50 лет и больше, а алюминий – 15-20. Еще один важный момент – общая площадь радиатора: чем она больше, тем и тепла будет выделяться больше.

В целом же, для отопления частного дома подойдут любые из перечисленных типов. Приоритеты могут быть разные у каждого домовладельца. Алюминиевые батареи имеют самую высокую отдачу тепла. Стальные радиаторы отопления дешевые и непрактичные. Биметаллические, которые сегодня активно рекомендуют на строительных форумах, наоборот, дорогие и тепла выделяют меньше алюминиевых. Для системы автономного отопления они, возможно, это не лучший выбор.

 

Принцип работы системы водяного отопления

Водяной обогрев работает по несложной схеме: генератор тепла (котел) разогревает воду (как вариант – гликолевый раствор), которая по трубам идет к радиаторам, те отдают тепло помещению, прогревая воздух. Остывая, жидкость возвращается к котлу, опять нагревается и идет на повторный заход. Эта система замкнута и циклична.

Циркуляция воды может осуществляться в двух видах, отличающихся друг от друга, и при проведении системы теплоснабжения этот момент нужно учесть.

 

Естественная (гравитационная) циркуляция происходит за счет разности плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, а значит, и вес, поэтому, по законам физики, движется по трубопроводу в радиатор. Охлаждаясь, вода прибавляет в весе и уходит обратно  в котел. Такая система автономна, не нуждается в электричестве и конструктивно несложная, но при ее монтаже необходимо предусмотреть размещение большого количества труб широкого диаметра и обеспечить уклон с углом не менее двух градусов.

При принудительной циркуляции вода перемещается при помощи специального насоса. Здесь, помимо котла, монтируется бачок расширения, в который уходит лишняя жидкость. Кроме того, во избежание прорыва труб в такой системе предусмотрен манометр для контроля давления в трубопроводе. Для подобной схемы отопления необходимо электричество – это дополнительные регулярные затраты, однако труб требуется меньше, а температуру можно контролировать.

 

Монтаж трубопровода: важные моменты

Существует две схемы монтажа водяного отопления от котла в частном доме:

• Одноконтурная схема рассчитана только на обогрев помещений. Состоит из котла с воздушной вытяжкой, однотрубной разводки и радиатора с нужным количеством секций. Чтобы обеспечить поступление горячей воды в доме, нужно будет устанавливать дополнительную конструкцию: одна отапливает дом, вторая подает воду. Эта система, простая в сборке и сравнительно дешевая, подойдет для небольших дачных домиков (до ста квадратов). При необходимости систему можно прокачать, установив насос для циркуляции и устройства регулирования температуры.
• Двухконтурная схема позволяет одновременно обогревать помещение и подавать горячую воду. Но эксплуатационные характеристики данной системы таковы, что применима она только для домов, в которых проживает до четырех человек.

 

Следующий принципиальный момент – тип трубопровода. Их существует три.

• Однотрубная система. По этой схеме вода будет идти от радиатора к радиатору, постепенно охлаждаясь, поэтому следующая батарея будет холоднее предыдущей. Этот вариант не имеет смысла в многокомнатных домах, а для небольшого домика вполне подойдет.
• Двухтрубная система отапливает помещения более качественно. Схемой предусмотрено проведение двух труб к каждой батарее. По одной трубе идет горячая вода, вторая направляет остывшую воду к котлу, что сводит потери тепла к минимуму.
• Коллекторная система самая «теплая». Здесь много труб, каждая из которых подводится к каждому радиатору. Можно контролировать температуру на каждой батарее. Минус в том, что работа по монтажу такой системы очень трудоемкая: мало того, что нужно обустроить большое количество труб, так еще и коллекторный шкаф нужно установить. Не в каждом доме хватит на это места.

 

При проведении водяного отопления необходимо учесть все нюансы, связанные как с характеристиками помещения, так и с вашими конкретными целями. Существующие схемы монтажа трубопровода наглядно показывают весь алгоритм такой работы. Однако, планируя трудоемкие варианты решения, не стоит пренебрегать помощью специалистов.

Как сварить печь для бани своими руками

Кто не любит попариться берёзовым веничком в баньке, а после отдохнуть и попить чаёк, заваренный с приятными травками – ведь это просто блаженство. Практически каждый человек, имеющий свой участок, начинает задумываться о строительстве баньки и о том, как сварить печь для бани. Мы расскажем об этом.

Содержание:

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к изготовлению печки, необходимо определиться с местом её установки.

• Подготовить заранее бетонный фундамент для печи, высота которого составляет 25-30см.
• Если у вас деревянная банька, то печь и стенки возле печи нужно облицевать любым негорючим материалом или обложить кирпичом, в целях пожарной безопасности. Высота такой облицовки 1,2м, а ширина в обе стороны от печки по 0,8м.
• Необходимо при планировке учитывать размеры парилки и печки, они конечно взаимосвязаны. Ведь чем большего размера парилка, тем больше должно быть открытых камней и большего размера должна быть топка.

Необходимо купить электрооборудование, которое будет показывать влажность (должна быть 80%) и температуру (50-700С). Ведь баня может не только быть полезной, но и вредной, особенно для людей с заболеваниями сердца.

Сварка

Технологический процесс сварки не сложный и очень прост.

• Берём трубу размером 1,5х 0,6х 0,01 м, разрезаем на две неравные части (1,0м и 0,5м). Метровая труба пойдёт для установки топки и каменки, полуметровая – в качестве бачка для горячей воды.
• Внизу трубы для поддувала сделаем вырез (высота 5-6см, ширина 18-20см).
• Над вырезом поддувала монтируем при помощи сварки стальную круглую пластину (12 мм толщиной).
• Размещаем в поддувале печной колосник, предварительно вырезав часть металла, для устойчивости закрепляем его по углам, применяя сварку.
• Вырезаем в трубе нишу для топки, сделаем дверцу размером 25х30см, навешиваем её на крючки или петли и к ней приделываем защёлку.
• Над топкой фиксируем сваркой каменку (длиной 30-35см) таким образом, чтобы до дна бака было не меньше 10см.
• Завариваем у трубы заднюю стенку, а на передней, которая приварена наглухо к корпусу печи, делаем дверцу (высотой 25-30см).

• Изготовленную каменку до половины заполняем булыжниками, имеющими округлую форму. Чтобы камни не рассыпались, для ограждения, привариваем специальный стальной прут. А можно над топкой на высоте 40см от колосника приварить решётку стальную, на которой разложим потом камни.
• Снаружи, в верхней части печи, закрепляем из стальной шины муфту (шириной 50мм, толщиной 5-7мм). Половину муфты непосредственно привариваем к корпусу печи, а выступающая над печью другая часть, будет служить в дальнейшем как деталь при монтаже бака.
• Снизу привариваем к баку, его торцевой части, стальной круг толщиной 8мм, в котором ближе к его задней стенке вырезаем для дымовой трубы отверстие диаметром 12-15см.

• Нижнюю сторону трубы для дыма наглухо закрепляем сваркой к днищу бака, чтобы не произошло попадания воды в топку печки.
• У бака верхнюю часть закрываем специальным стальным полукругом с отверстием для дымовой трубы, которую также наглухо привариваем к отверстию этого полукруга.
• Последнюю, третью, часть верха бака используем открытой для заполнения водой. Чтобы закрывать горловину, для этого изготавливаем с ручкой крышку.
• На расстояние 30-35см от бака крепим сваркой стальную площадку (30х30см) на дымовой трубе для монтажа трубы с задвижкой.
• Привариваем внизу бака с вентилем кран, напротив отверстия для заливки воды.

Монтаж

• На бетонном фундаменте для создания площадки 70х70 см и высотой 15-20см производим в два кирпича кладку из огнеупорного или красного кирпича с применением глиняного раствора.
• Дверцу топки размещаем в сторону двери.
• Дверцу каменки размещаем по диагонали, противоположно углу бани.
• Печку устанавливаем, делая 20см отступа от стены.
• В кирпичной кладке в месте выхода наружу дымовой трубы делаем утолщение на 15 см.
• Деревянные перекрытия покрываем специальным изоляционным стройматериалом (войлоком, картоном или асбестом) и очень тщательно промазываем глиной.
• Трубу между потолком и крышей оштукатуриваем и белим известковым раствором.
• Труба снаружи над крышей должна иметь высоту не менее 50см.
• Полок располагаем возле стенки, где печь, таким образом, чтобы удобно было на нём сидеть и не касаться потолка бани головой.

Достоинства

1. Простота в изготовлении.
2. Быстрый монтаж.
3. Функциональность в любом помещении, быстрый нагрев и, конечно, быстрая теплоотдача.
4. Герметичность корпуса, не выделяет вредных веществ (угарный газ), то есть полностью безопасен.

Итак, как сварить печь для бани стало понятнее. Здесь нет ничего сложного. Надеемся, что эта статья вам пригодится.

Видео

Данный видеоматериал демонстрирует все, что было написано выше, наглядно.

Похожие статьи

Заменить/починить краны на трубе отопления

Есть две трубы отопления. На обеих протекают вентили. На одной протекаете сильно и вентиль подсгнил. На второй протекает слабо, но течь надо устранить. Точно понадобится замена одного вентиля. Второй надо смотреть. Возможно частично трубу надо менять.

Когда: , 23:57

Адрес: район Ховрино, Москва

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Монтаж кухни

  Кухня ИКЕА система метод на шинах. Только нижние шкафы. Каркасы собраны. Нужно подключение воды, электричества и вырезать отверстие под мойку

  Денис Ф. улица 8 Марта, 16А, Люберцы

• Цена договорная

  Присверлить шуроповертом корниз и повесить штору

  Присверлить шуруповертом пластиковый корниз 1шт и повесить шторы

  Наталья улица Пресненский Вал, Москва

• 5 000 руб

  Очистить паркет от краски и грязи

  Снять старый лак и зачистить паркет. шлифовка. И все! 34 метра комната

  Петр М. Раушская набережная, Москва

• Цена договорная

  Запах в туалете в помещении. Булькает раковина

  В помещении (не квартира) запах в туалете и булькает раковина.

  Дарья И. Подкопаевский переулок, 4с7, Москва

• Цена договорная

  Заменить лампочку в потолочном светильнике

  Нужно раскрутить светильник и заменить в нем лампочку, а потом закрутить обратно. Всё не так-то просто, потому что этот светильник не поддаётся ни в какую! На основании нет рычажка или какой-то кнопки…

  Анастасия Д. Большая Печёрская улица, Нижний Новгород

Как припаять медную трубу в стене: 16 шагов (с иллюстрациями)

Как дела, ребята, добро пожаловать в другую статью. В этой статье / видео я расскажу обо всех процедурах безопасного и правильного выполнения пайки в обычной домашней стене, которая может состоять из электрических проводов, труб, звукоизоляции или других различных материалов. Если вы никогда раньше не паяли, это видео даст вам все, что вам нужно знать, чтобы делать это безопасно и правильно с помощью основных инструментов и материалов, которые вы можете найти в местном хозяйственном магазине.

Кроме того, в статье / видео я буду показывать вам несколько интересных советов и приемов, чтобы облегчить вам выполнение работы.

Пайка в труднодоступном месте означает, что вы должны принять некоторые необходимые меры предосторожности, которые вам обычно не нужны, например, при пайке на открытом пространстве или возле бетонной стены. В обычной домашней стене могут быть электрические провода, трубы или даже сам деревянный каркас, который может загореться, поэтому мы рассмотрим все эти меры предосторожности позже в этой статье.

Инструменты и материалы, которые я использовал в этом видео:
Труборез AutoCut 1/2 «: https://amzn.to/2Xlyq

Труборез AutoCut 3/4: https://amzn.to/2GZFrkf

Рукоятка с трещоткой AutoCut 1/2 «: https://amzn.to/2GZFrkf

Рукоятка с трещоткой AutoCut 3/4″: https://amzn.to/2GZFrkf

Резак-карандаш: https://amzn.to/2GZFrkf

Ручной резак

: https://amzn.to/2GZFrkf

Проволочная щетка для фитинга 1/2 «: https://amzn.to/2GZFrkf

Проволочная щетка для фитинга 3/4″: https: // amzn.to / 2GZFrkf

Пропан (синий баллон): https://amzn. to/2GZFrkf

Пропеновый газ (желтый баллон): https://amzn.to/2GZFrkf

Бессвинцовый луженый флюс: https: / /amzn.to/2GZFrkf

Бессвинцовый флюс (водорастворимый): https://amzn.to/2GZFrkf

Щетки для флюса: https://amzn.to/2GZFrkf

Бессвинцовый припой: https: / /amzn.to/2GZFrkf

Пламегаситель: https://amzn.to/2GZFrkf

Кремневый ударник: https://amzn.to/2GZFrkf

Абразивные подушки: https: // amzn.to / 2GZFrkf

Универсальный нож: https://amzn.to/2GZFrkf

Развертка для карандашей: https://amzn.to/2GZFrkf

Универсальный инструмент для удаления заусенцев (синий): https: // amzn. to / 2GZFrkf

Как починить сломанную трубу внутри стены

Разбитые трубы создают мир проблем для каждого домовладельца. К счастью, их можно исправить, а причины их повреждения — предотвратить.
Обладая правильными инструментами, навыками и знанием плана вашего дома, вы тоже сможете справиться с этой работой.

Что вызывает поломку труб?

Очень холодная погода — основная причина разрывов труб. Это заставляет воду внутри них расширяться и приближаться к замерзанию. Когда давление увеличивается слишком сильно, структура трубы повреждается. Обычно это происходит, когда температура опускается до -6 ° C.

Как узнать, лопнула ли труба

Признаки разрыва трубы часто могут оставаться незамеченными или могут быть повсюду, в зависимости от места и величина разрыва.Знаки всегда будут включать воду.

• Наводнение . Самый очевидный признак — если вы заметили лужи на полу, если стены очень мокрые, и если вы видите, что счетчик воды крутится как сумасшедший, значит, у вас наводнение.
• Бурлящие стены. Когда утечка воды не так очевидна, вы можете заметить пузырьки, образующиеся под краской или обоями на стенах.
• Пресс-форма. Еще один признак слишком большого количества влаги. В некоторых домах эта проблема все равно возникает, но если вы впервые за долгое время столкнулись с плесенью, причиной может быть сломанная труба.
• Участки очень зеленой травы. Если возле вашего дома и во дворе лопнет труба, лужайка может затопить водой. А если есть участки очень зеленой травы, вероятно, это поврежденная труба.

В любом случае лучше сразу вызвать профессионального сантехника. Обязательно сделайте быстрое исследование, чтобы найти надежных сантехников рядом с вами, и избегайте на своем пути «экспертов» по ​​румянцам. Или, если у вас есть необходимые знания — сразу приступайте к устранению проблемы.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как найти сломанную трубу

Когда лед образуется внутри ваших труб, он не обязательно повреждает место, где он сформирован. Иногда все, что лед делает, это создает завал, создавая давление, которое извергается в самом уязвимом месте, которое может быть найдено где-то еще. Вот почему очень важно определить точное место поломки.

• Изучите знаки повреждения водой . Осмотрите стены, пол, потолок, подвал и остановитесь на том месте, где признаки повреждения наиболее заметны. Ваша утечка, скорее всего, есть, хотя в этом нет необходимости. Очень часто водные бассейны находятся на другом месте.
• Обыскать открытые трубы подвала на предмет коррозии и плесени . Коррозия, влага, плесень или гнилое дерево указывают на необходимость ремонта протечки поблизости.Сломанная труба, скорее всего, находится за стеной.
• Попытайтесь почувствовать запах сточных вод . Что ж, вам действительно не нужно пытаться это сделать. Запах сточных вод указывает на то, что у вас не только сломана труба, но и канализационная труба. И в этом случае все может стать очень запутанным. Рекомендуется немедленно вызвать специалиста, так как у него есть специализированное оборудование для таких случаев. Не только это, но и токсичный газ из канализационных труб очень взрывоопасен.

Утечка в котле? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту протекающей трубы котла здесь.

Как отремонтировать сломанную трубу внутри стены

Закрепить трубу внутри стены — непростая задача, поэтому лучше поручить это профессиональному сантехнику. Но если вы уверены, что справитесь сами, просто следуйте этим инструкциям.

• Вырежьте участки поврежденного гипсокартона пилой . Как только вы будете полностью уверены, где находится повреждение, разрежьте стену, чтобы получить доступ.
• Оберните трубу листом и двигайте, пока она не намокнет. Если вам не посчастливилось увидеть поломку собственными глазами, вам нужно будет найти ее с помощью куска ткани. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, пока вы не определите точное место поломки.
• Поставьте емкость под обрыв трубы . Ремонт сантехники будет беспорядочным, поэтому контейнер должен улавливать все, что выливается из трубы, с которой вы собираетесь работать.
• Обрежьте трубу ниже места утечки . Для этого нужно использовать труборез.Плотно закрутите инструмент и вращайте, пока труба не прорежется.
• Просушить трубу . Ты не сможешь работать, если мокрый.
• Снова прорезать место утечки труборезом .
• Очистить трубу . Это включает как внутри, так и снаружи. Внутри может быть больше льда, поэтому убедитесь, что на нем нет препятствий.
• Установите медную ремонтную втулку. Используйте паяльную лампу, чтобы нагреть нижний конец ремонтной втулки. Дайте припою расплавиться и заполнить стык.После того, как он остынет примерно через 10 минут, проделайте то же самое с верхней частью. При этом надевайте защитные очки и перчатки. После того, как закончите, проверьте, нет ли утечек.
• Патч стены .

---

Проверьте также:

Как быть хорошим сантехником

---

Как предотвратить замерзание труб

Если вы дорожите своим домом, вы должны уделять много внимания водопроводу. Если вы предпочитаете не вызывать сантехника каждую зиму, нужно принять профилактические меры от низких температур.

• Изолируйте все водопроводные трубы. Изоляция — это первый шаг к предотвращению замерзания, но это не единственное, что вам нужно делать, поскольку она только замедляет прохождение холодного воздуха.
• Использовать нагревательные приборы. Если в прошлом вам приходилось иметь дело с поломанными трубами, то вы уже знаете, где находятся самые проблемные места. Если они оказались в вашем подвале или в другой комнате, то просто нагрейте комнату. Возможно, это не пойдет на пользу вашим счетам за электричество, но это предотвратит лопание труб.
• Нагреть вручную область вокруг замороженной части . Если вы предпочитаете не обогревать всю комнату, вы можете просто следить за температурой и что-то делать только тогда, когда становится слишком холодно. Запланируйте частые посещения своих трубок и нагрейте их, если заметите какие-либо признаки льда.
• Используйте клапан рециркуляции горячей воды с регулируемой температурой и термоконвекцией. Этому для работы не нужно электричество. Что он делает, так это циркулирует теплая вода по линиям горячей и холодной воды, когда температура падает ниже определенной точки.Обратной стороной этого метода является то, что он требует установки клапана на два-три этажа над водонагревателем. Кроме того, ваш счет за воду заметно возрастет.

Уход за домашними трубами в холодную погоду — очень ответственная задача, и в большинстве случаев вашего опыта может быть недостаточно. Вот почему лучше проводить полную проверку каждый год и выявлять проблемы до того, как они возникнут.

Header Источник фото: bogdanhoda / shutterstock.com

Введение в сварку труб на спуске

Освоение техники сварки целлюлозными электродами расширяет возможности трудоустройства

НАТАН ЛОТТ И ДЖЕЙМС КОЛТОН II

Натан Лотт, менеджер по работе с клиентами, ESAB Welding and Cutting Products, Ганновер, Пенсильвания. Джеймс Колтон II — сотрудник AWS CWI, доцент и заведующий кафедрой технологии сварочного оборудования Пенсильванского технологического колледжа, Уильямспорт, Пенсильвания.

Перепечатано с разрешения: The AWS Welding Journal

Добыча и транспортировка природного газа, а также нефтехимическая переработка и транспортировка воды требуют сварки в полевых условиях линейных труб API 5L марок X42 или X52. Для этой тонкостенной трубы, обычно 0,5 дюйма или меньше, многие сварочные процедуры требуют сварки под уклон с использованием процесса дуговой сварки защищенным металлом (SMAW) и целлюлозных электродов (EXX10).Технологический колледж Пенсильвании (PCT), расположенный в Уильямспорте, штат Пенсильвания, между двумя крупнейшими регионами штата по гидроразрыву, обучает сварке труб на спуске в рамках своей программы «Технологии сварки и производства».

Эта статья включает информацию из школьной программы и дает советы, которые инструкторы дают учащимся. На рисунках показана труба Schedule 80 (толщина стенки 0,4375 дюйма) диаметром 6 дюймов. Любые конкретные параметры или размеры, используемые в реальном проекте, всегда должны соответствовать прилагаемым Спецификациям на сварочные процедуры (WPS), а также применимым нормам, таким как API 1104, Стандарт для сварки трубопроводов и сопутствующих объектов, и Кодекс ASME по котлам и сосудам высокого давления, Раздел IX.

Почему именно Downhill и EXX10?

В случаях, когда требуется ручная сварка в полевых условиях, SMAW остается предпочтительным процессом, поскольку он сводит к минимуму требования к оборудованию, а опытные операторы могут постоянно производить качественные сварные швы. На трубах с более тонкими стенками сварка на спуске позволяет операторам работать «горячо и быстро», повышая производительность по сравнению со сваркой на подъеме, которая требуется для труб с более толстыми стенками, чтобы увеличить тепловложение и обеспечить полное проплавление.

Чтобы контролировать расплавленную сварочную ванну и предотвратить скатывание шлака перед сварочной ванной, для сварки под уклон требуется «быстрозамороженный» целлюлозный электрод EXX10. Эти электроды имеют тонкое покрытие (от 10 до 12% по весу), которое содержит около 30% целлюлозы (древесной муки) и связанной с ней влажности. Другие ингредиенты включают связующее из силиката натрия, диоксид титана для создания быстрозамороженного шлака, раскислители, такие как ферромарганец и ферросилиций, а также другие элементы, которые варьируются в зависимости от производителя.

Во время сварки тепло дуги плавит целлюлозу и превращает ее в оксид углерода, диоксид углерода и большое количество водорода.Двуокись углерода становится защитным газом, а водород увеличивает напряжение дуги, создавая движущуюся, глубоко проникающую дугу — желательную характеристику при сварке открытого шва в полевых условиях, а также для плавления через ржавчину и грязь при ремонте в полевых условиях. Электроды из целлюлозы также легко бьют, что делает их хорошо подходящими для прихваточных швов.

Электроды

EXX10 создают сварочную ванну, которая хорошо смачивается и растекается, но при этом достаточно быстро затвердевает, чтобы сделать этот электрод идеальным для техники сварки под уклон. Сварной шов плоский с крупной рябью и покрыт тонким рыхлым слоем шлака, который легко удаляется, что помогает предотвратить включение шлака при выполнении нескольких проходов. Интересно отметить, что первый покрытый электрод, запатентованный в 1904 году Оскаром Кьельбергом, был целлюлозного типа.

Источники питания для EXX10

Для электродов

EXX10 требуется положительная полярность электрода постоянного тока (DCEP) и большее напряжение, чем для других электродов. Источники питания, предназначенные для работы электродов EXX10, имеют высокое напряжение холостого хода (OCV), которое представляет собой напряжение на электроде до возникновения дуги.Думайте о высоком OCV как о садовом шланге с включенной водой, но закрытым соплом. Хорошее электрическое давление напрямую связано с положительным зажиганием дуги. Типичный диапазон OCV от 60 до 90 В.

Источники питания для электродов EXX10 также имеют хороший индуктор (индуктор сопротивляется изменению проходящего через него электрического тока). Индукторы действуют как резерв мощности, чтобы поддерживать дугу, когда оператор манипулирует электродом. Сварочные генераторы постоянного тока с их большим магнитным полем и плавной выходной мощностью исторически устанавливали стандарты характеристик дуги EXX10.Тем не менее, новое поколение инверторов было разработано для обеспечения оптимальных результатов при сварке целлюлозными электродами, так что легкие портативные устройства могут быть полезны при сварке в полевых условиях. Эти инверторы имеют «целлюлозный» режим работы, который имитирует «падающую» кривую напряжения / ампер, предпочтительную для сварки труб. Они могут создавать более четкую, мощную и возбуждающую дугу, которая улучшает сварку с открытым корнем и характеристики дуги EXX10, а также имеют функцию регулировки силы дуги, чтобы операторы могли адаптировать дугу в соответствии с применением и личными предпочтениями.

Установка

Для спускных труб обычно требуется угол наклона 60 градусов или фаска 30 градусов. По сравнению с включенным углом 75 градусов или фаской 37,5 градусов для сварки труб в гору (что необходимо для уменьшения возможности улавливания шлака при использовании электрода EXX18), более узкий угол снижает требования к наплавке и повышает производительность.

В зависимости от диаметра трубы фаска будет оканчиваться на 1⁄16 дюйма. или 3⁄32 дюйма Корневая поверхность (плоская) для поддержания тепла дуги.Операторы обычно называют эти размеры «десятичной» и «никелевой» поверхностью корня соответственно. Поскольку сварная труба требует открытого корня для обеспечения полного проплавления, для WPS требуется корневое отверстие между секциями трубы, при этом корневое отверстие обычно устанавливается того же размера, что и поверхность основания.

В зависимости от WPS, диаметра трубы и личных предпочтений операторы могут иметь возможность выбирать, хотят ли они установить 1⁄16 или 3⁄32 дюйма. поверхность корня и корневые отверстия, а также использовать 1⁄8- или 3⁄32-дюймовые. электрод для корневого прохода. Если приложение позволяет, авторы предпочитают выбирать поверхность корня никеля и отверстие корня и 5⁄32 дюйма. электрод, потому что он обеспечивает гибкость, если корневое отверстие сжимается при нагревании, охлаждении и сжатии трубы. Если 3⁄32 дюйма. корневое отверстие сужается, у оператора может быть достаточно широкое отверстие, чтобы протолкнуть расплавленный металл к тыльной стороне стыка, а также возможность сделать шаг до 1/8 дюйма. электрод. Если 1⁄16 дюйма. корневое отверстие затягивается, существует более высокая вероятность того, что оператору потребуется использовать измельчитель, чтобы открыть корневое отверстие, чтобы обеспечить проникновение.

После установки толщины корневого отверстия операторы выполняют четыре или более прихваточных швов длиной 1 дюйм в положениях на 12, 3, 6 и 9 часов, чтобы сохранить толщину корневого отверстия и удерживать трубу на месте. Обратите внимание, что размер допустимого прихваточного шва зависит от диаметра трубы. Прихватки должны быть притерты к голому металлу, а концы скошены.

Для успешной сварки труб требуется хорошая настройка: концентрически выровняйте концы труб и обеспечьте равномерное отверстие в корне по всей окружности. Если настройка не идеальна, исправьте ее сейчас, если это вообще возможно.

Корневой проход: четыре ключевых корректировки

Установите сварочную силу тока в пределах WPS, а затем в соответствии с личными предпочтениями. Типичная начальная точка составляет от 80 до 90 А для 1/8 дюйма. электрода и от 105 до 115 А для 5/32 дюйма. электрод. Зажгите дугу на прихваточном шве в верхней части трубы, удерживая стержень перпендикулярно трубе. Оператор четко услышит дугу, когда она пройдет через трубу, и за электродом откроется небольшая «замочная скважина». В этот момент наклоните электрод и начните движение к дну трубы, удерживая угол сопротивления от 5 до 15 градусов и двигаясь по прямой линии (например,г., без плетения).

Снаружи трубы будет виден очень слабый свет дуги. Опытные сварщики труб знают, как читать замочную скважину и делать одну из четырех регулировок, чтобы контролировать размер замочной скважины, который должен примерно соответствовать ширине корневого отверстия. Если оператор не видит замочной скважины, это указывает на недостаточное проникновение. Чтобы исправить ситуацию, оператор может выполнить одно или несколько из следующих действий:

1. Увеличение силы тока, обычно выполняется помощником сварщика «на лету» с помощью дистанционного управления силой тока.
2. Удерживайте более длинную дугу, которая увеличивает напряжение и общее тепловложение.
3. Используйте больший угол сопротивления, чтобы отводить больше тепла обратно в соединение.
4. Уменьшите скорость движения.

Если замочная скважина слишком велика, оператор может внести одно или несколько из следующих исправлений:

1. Уменьшите силу тока.
2. Увеличивайте скорость движения, пока замочная скважина не достигнет нужного размера.
3. Уменьшите длину дуги для снижения напряжения и «охлаждения» сварочной ванны.
4. Держите электрод перпендикулярно.

Новичкам обычно нужно прикладывать большее давление к электроду, чем они думают (обычная инструкция «закопать стержень»). Иногда правильное давление может привести к небольшому изгибу стержня, особенно с электродом меньшего диаметра и узким корневым отверстием.

Операторы могут столкнуться с двумя проблемами при корневом проходе. Одна из проблем заключается в том, что дуга может блуждать в одну сторону, и это может быть вызвано проблемой концентричности покрытия электрода.В SMAW кратер покрытия или чашеобразное образование покрытия, выходящее за пределы плавящейся сердцевинной проволоки, выполняет функцию концентрации и направления дуги. Концентрация и направление потока дуги достигаются за счет кратера покрытия, чем-то похожего на сопло на водяном шланге, направляющего поток металла шва. Когда покрытие не концентрично сердечнику проволоки, плохое направление дуги приводит к неравномерным сварным швам, плохому экранированию и неполному проплавлению. Электрод плавится неравномерно, оставляя выступ на той стороне, где покрытие наиболее плотное.Это состояние часто называют «ногтем».

Чтобы предотвратить попадание ногтей ногтями, протолкните тонкую сторону электрода дальше в канавку, чтобы направить силу дуги в сустав. Вторая проблема, имеющая аналогичное решение, — это дуга, когда магнитные силы пытаются подтолкнуть дугу к одной стороне соединения. В этом случае протолкните электрод по направлению к противоположной стороне соединения и постарайтесь добиться более равномерного плавления. Удар дуги может быть вызван плохим заземлением. Убедитесь, что труба хорошо заземлена; изменение положения зажима заземления может решить проблему.

Старые электроды также могут вызывать проблемы при сварке. Если электроды EXX18 с низким содержанием водорода будут поглощать влагу и вызывать проблемы, целлюлоза в электродах EXX10 может высохнуть, оставляя недостаточно газов для правильной работы электрода.

Горячий проход

Хороший корневой проход создаст арматуру на внутренней стороне трубы, которая находится заподлицо с внутренней. С внешней стороны корневой проход будет оставлять выпуклый (горбатый) сварной шов с «вагонными следами» шлака с обеих сторон.Отшлифуйте борт дисковой шлифовальной машиной, чтобы немного приплюснуть борт и обнажить гусеницы вагона, так как они могут улавливать шлак. Не шлифуйте валик слишком тонко, так как он должен поддерживать высокую температуру горячего прохода, который поднимет шлак наверх, так что он присоединится к новому слою шлака, а не застрянет.

Если WPS позволяет гибко увеличить диаметр электрода, обратите внимание, что при использовании 5⁄32-дюйм. электрод и более горячий электрод лучше расплавляют шлак. Однако при использовании 5⁄32- или 3⁄16-дюймового.Электрод обеспечит большее наплавление металла шва в канавку для более быстрого заполнения канавки. При использовании большего количества сварочного металла следует соблюдать осторожность с электродами большего диаметра, чтобы использовать правильную технику, чтобы избежать образования разрывов, которые могут быть захвачены.

При выполнении горячего прохода может потребоваться небольшое переплетение для заполнения стыка, а поддержание более длинной дуги также помогает расширить бассейн и увеличить тепловложение. В противном случае электрод не требует особых манипуляций, пока не достигнет нижней части стыка.Здесь при сварке трубы в положении 5G или 6G лужа может иметь тенденцию провисать. Если вы работаете с помощником, попросите помощника уменьшить силу тока. Кроме того, многие операторы используют шаговое движение: перетащите электрод вперед, чтобы расплавить шлак, сделайте шаг назад на диаметр электрода, чтобы дать возможность переднему краю ванны остыть, затем двигайтесь вперед и повторите.

Если бассейн становится жидким и хочет опережать дугу при переходе из положения «2 часа» в положение «4 часа», существует неправильное представление о том, что силу тока следует уменьшать.Чаще всего решение состоит в увеличении силы тока и использовании дополнительной силы дуги, чтобы протолкнуть бассейн обратно в соединение. Кроме того, может потребоваться увеличить скорость движения, чтобы оставаться впереди бассейна.

При переходе к низу трубы обязательно сохраняйте угол сопротивления. Большой процент дефектов сварки возникает из-за плохого угла наклона электрода между положениями на 4 и 8 часов.

Обратите внимание, что после корневого прохода WPS может запросить электрод E7010 или E8010; Независимо от электрода типа EXX10 техника будет аналогичной.Также обратите внимание, что несколько производителей электродов предлагают электроды EXX10 и EXX10 «плюс». «Плюсовые» электроды создают немного более узкую и менее жидкую дугу, поэтому операторы предпочитают их для корневого прохода. Стандартные электроды EXX10 создают немного более плавную дугу, которая помогает намочить боковые стенки на горячем проходе и распределить лужу на проходах заполнения и крышки.

Заливка и крышка

Для проходов заполнения и крышки операторы обычно переходят к самому большому разрешенному электроду, часто до 3⁄16 дюйма. чтобы обеспечить большее отложение и помочь создать более широкий пул. Фактически, крышка, сделанная за один проход, часто называется «крышкой бассейна».

Для первого прохода заполнения используйте плетение, чтобы обеспечить соединение со стенкой трубы. Перемещение электрода из стороны в сторону и создание перевернутой U-образной формы является обычным явлением, как и получение более длинной дуги, чем при предыдущих проходах. В сочетании с правильным углом сопротивления эти методы предотвращают провисание центра бассейна.

Поскольку одним из наиболее распространенных дефектов является недостаточное заполнение, может потребоваться добавление «проходов для зачистки», чтобы нарастить металл шва так, чтобы он был заподлицо или почти заподлицо с верхней частью стыка.Пятна между 2 и 5 и 7–10 часами печально известны тем, что имеют низкие точки в центре, и может потребоваться добавление прохода для зачистки в этой области.

Проход крышки должен довести металл сварного шва до точки, в которой крышка будет заподлицо, не выше 1⁄16 дюйма над поверхностью трубы. Без необходимости врезки в стенку трубы можно использовать более низкие токи, чем для заливных проходов.

Практика ведет к совершенству

Сварка труб на спуске с помощью целлюлозных электродов не сложнее, чем сварка на спуске, но для этого требуются другие методы.Навыки, полученные при сварке в гору, просто не передаются. Например, техника «взбить и сделать паузу», необходимая для сварки EXX10 на подъеме, не применима при сварке на спуске, а шлаковые системы для основных и рутиловых электродов обеспечивают совершенно разные характеристики.

В Технологическом колледже Пенсильвании студенты тратят 80 часов на вводный курс по сварке труб под уклон. Курс обеспечивает хорошую основу и позволит студентам узнать, есть ли у них способности к этому процессу.Однако, как и во всех других сварочных операциях, есть только один способ повысить квалификацию: провести время в кабине и потренироваться — под уклон.

Труба спирально-сварная

Nucor Skyline имеет обширный опыт в производстве трубных свай для индустрии стальных фундаментов Северной Америки. Благодаря нашим стратегически расположенным производственным предприятиям мы можем удовлетворить потребности любого государственного или частного проекта по всему региону.

• Спиральная сварка: наружный диаметр до 120 дюймов; Толщина 1 ”
• Нестандартная длина и толщина
• Услуги по изготовлению на заказ
• Принято DOT в сейсмически активных районах
• Возможности внутреннего и стороннего тестирования
• Сделано в США

Спирально-сварная труба, как и ERW, также изготавливается из стального рулона.Разница в том, что катушка намотана под углом, поэтому сварной шов проходит по внешней стороне трубы в форме спирали. Это позволяет намного больше варьироваться по диаметру и толщине, чем трубы ERW. Спирально-сварные трубы чаще всего используются для труб диаметром от 24 до 120 дюймов и толщиной 1,0 дюйма или меньше.

Производственный процесс

Производственный процесс спиральной сварки — один из наиболее экономичных способов производства стальных труб. Спирально-сварная труба изготавливается из стального бунта и обычно использует винтовой двойной сварной шов под флюсом (DSAW).Настройка стана обеспечивает различную степень гибкости, позволяя производить трубы широкого диапазона диаметров и толщин стенок. В результате Nucor Skyline может предлагать продукты со спиральной сваркой для структурных и неструктурных применений.

РАЗМАТКА

После получения рулона она помещается на горизонтальную оправку разматывателя и подается в правильную машину.

ПЛОСКОЕ

Полоса рулонов вводится в плющильный станок через прокатную клеть, и комплект рулонов удаляется.

СОЕДИНЕНИЕ КОНЕЦ КАТУШКИ

По мере того, как рулон продолжает двигаться через правильное устройство, передняя и задняя кромки полосы обрезаются для подготовки к стыковой сварке — рулон с рулоном.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КРОМКИ

Края катушки обработаны твердосплавными зубьями для подготовки к сварке.

СПИРАЛЬНАЯ ТРУБА

Рулонная полоса поступает в трехвалковый аппарат, состоящий из комплектов свинцовых, контрольных и оправочных валков. На этом этапе змеевик начинает формировать спиральную форму, которая затем становится трубой.

СВАРКА ТРУБ

Сварочная система сваривает трубу сначала по внутреннему диаметру, а затем по внешнему диаметру, используя процесс дуговой сварки под флюсом.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

После завершения сварки готовая труба подвергается визуальному контролю со стороны службы контроля качества (QC) и, при необходимости, проводится ультразвуковой (UT) контроль, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сварного шва.

ОТРЕЗКА ТРУБЫ

Когда труба достигает желаемой длины, включается отрезной станок.Путешествуя по трубе, плазменный резак обеспечивает обрезку готовой трубы. Для упрощения стыковки в полевых условиях можно запросить специальные концевые стойки, такие как концы со скосом или квадратным сечением.

Загрузить лист данных

Как резать медную трубу

Фото: istockphoto.com

Помимо заслуженной известности в сантехническом отделе, медные трубы занимают свое место в мире DIY как акцент. Благодаря своему богатому цвету, блеску и возможности образования патины этот металл придает характер любому проекту и отлично смотрится во всем, от ножек стола до осветительных приборов.Независимо от того, как вы собираетесь использовать этот модный материал, успех медной трубы начинается с умения ее разрезать. Это очень просто! Как и в большинстве случаев работы по дому, то, насколько усердно вам придется работать, будет зависеть от вашего выбора инструментов.

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

Использование трубореза

Резка медных труб с помощью инструмента, специально предназначенного для этой цели — трубореза — это простой, точный и несложный процесс. Вот пример такого инструмента на Amazon.Одно предостережение: труборезы рекомендуются в первую очередь для труб большого диаметра. Для медных труб небольшого диаметра, которые могут быть мягкими и уязвимыми, используйте метод нарезки труб, описанный ниже.

1. Поместите медную трубу в труборез и затяните лезвие ровно настолько, чтобы оно было плотно прилегающим — если немного сильнее, вы можете согнуть трубу.
2. Как только труба будет плотно прижата, сделайте пару оборотов в пределах досягаемости инструмента. Вытяните трубу, чтобы осмотреть ее, и вы должны увидеть бороздку по ее окружности.
3. Проденьте трубу через труборез так, чтобы канавка совпала с лезвием, и затяните ее еще раз, пока она не будет плотно прилегать.
4. Поворачивайте, пока труба не будет разрезана.

Когда вы закончите, используйте встроенный в труборез инструмент для удаления заусенцев, чтобы сбрить любые заусенцы или выступающие кромки, оставшиеся на внутренней стороне трубы, так как они будут препятствовать плавному прохождению воды. На трубореза нет средства для удаления заусенцев? Круглый напильник, обработанный внутри трубы, сделает свое дело.

Использование автоматического отрезка трубы

Хотя вам необходимо приобрести отрезок трубы, соответствующий диаметру вашей трубы (даже несколько отрезков, если вы планируете резать трубы разных размеров), это, в конечном счете, лучший инструмент для использования когда вы работаете с более тонкой медью диаметром ¼ дюйма или около того. Срез трубы справится с работой без защемления или сложностей, даже легче, чем труборез.

Лезвие отрезка трубы подпружинено; наденьте его на трубу, и он автоматически определит, насколько затянуть для получения чистого разреза, поэтому все, на чем вам нужно будет сосредоточиться, — это скрутить трубу в пределах ее хватки. После того, как труба будет разрезана, используйте круглый напильник, чтобы удалить оставшиеся заусенцы.

Использование ножовки

Используйте этот метод только в том случае, если вы работаете над проектом, не связанным с водопроводом, или застряли дома и не можете взять другой инструмент в магазине.Хотя ножовка прорежет медную трубу , трудно удержать трубу достаточно крепко, чтобы получить чистый разрез ножовкой, независимо от того, насколько вы сильны.

В сантехнике, если труба прикреплена к другому водопроводу во время пиления, чрезмерное смещение может привести к повреждению соединения в будущем. Если вы не работаете с водопроводом, небольшое движение — не такая уж большая проблема, но это, несомненно, тяжелая работа. Надежно закрепите трубу и распилите ее, как и все остальное. Перед тем, как вставить пиленую вручную трубу в сантехнический прибор, воспользуйтесь круглым напильником, чтобы сгладить внутреннюю поверхность трубы.

Последние штрихи

В зависимости от типа проекта, над которым вы работаете, вы захотите выполнить следующий важный шаг после резки.

• В сантехнических проектах вы всегда должны заканчивать удаление заусенцев или выступающих краев внутри трубы. Если не удалить эти заусенцы, вода, протекающая по трубам, может шуршать, создавая громкие шумы, когда вода течет по трубам. Кроме того, шероховатые внутренние края могут привести к точечной коррозии труб и коррозии, которая в один прекрасный день может превратиться в протечки через мелкие отверстия.Однако потратьте время на то, чтобы зашлифовать неровные края, и ваши трубы будут бесперебойно работать долгие годы.
• Медные трубки, предназначенные для украшения домашнего интерьера своими руками, хотя и не столь важны для большинства сантехнических работ, могут нуждаться в чистке после того, как были сделаны разрезы. Если вы забыли надеть перчатки перед началом работы с медью, вы, вероятно, обнаружите, что ваши отпечатки пальцев испачкали металлическую поверхность. К счастью, решение простое: нанесите на трубку слой кетчупа (да, действительно!) Или соуса для стейка Heinz A1, оставьте на минуту и ​​вытрите сухой тканью или бумажным полотенцем.Кислотность приправы сразу же снимет потускнение. Отполируйте чистой тканью из микрофибры, затем сполосните, высушите и полюбуйтесь своим сияющим новым медным акцентом.

Наконечники для размагничивания трубы, чтобы сделать возможной сварку

Q: Мы обнаружили, что некоторые трубы, прибывшие на строительную площадку, не выдерживают сварного шва, потому что они намагничены. Как хорошо размагнитить трубу, чтобы можно было ее сварить?

A: Это довольно распространенная проблема, которая возникает, когда отрезки трубы сталкиваются друг с другом в процессе транспортировки. Магнетизм приводит к возникновению магнитной дуги — явления, которое возникает при сварке постоянным током (DC), когда дуга тянется к одной стороне сварного соединения во время корневого прохода. Это отклонение дуги часто может быть серьезным и вызывать дефекты сварного шва, которые необходимо устранить.

У вас есть несколько вариантов, если вы подозреваете, что ваш материал намагничен. Вы можете полностью удалить магнетизм, но для этого потребуется дорогое оборудование. Вы также можете определить степень магнитного притяжения с помощью манометра, прежде чем размещать катушку размагничивания вокруг трубы, но этот тип оборудования не всегда может быть доступен.

Один из распространенных методов, которые я использовал на трубопроводах в нефтегазовой промышленности, — это создание магнитной катушки с рабочим кабелем. Я оборачиваю кабель вокруг трубы три-шесть раз, примерно на половину диаметра трубы от сварной канавки на противоположной стороне от направления дуги. Затем я кладу от нескольких to до 1 дюйма. прихваточные швы вокруг сварного шва. Используя ток в нижнем диапазоне предложенного, я делаю корневой проход с короткой длиной дуги в зависимости от размера и типа моего электрода.Если дуга все еще возникает, я пытаюсь намотать рабочий кабель в обратном направлении.

Наконец, поскольку дуга возникает при сварке постоянным током, попробуйте переключиться на переменный ток (AC), чтобы нанести начальный сварной шов. Затем снова переключитесь на постоянный ток для оставшейся части сварного шва.

Какой бы метод вы ни использовали, обязательно обращайте пристальное внимание на сварочную ванну, поддерживайте короткую длину дуги и удаляйте все отложения шлака после каждого валика. Вы — первая линия контроля, и вам следует знать о качестве своей работы.

Как прикрепить медную трубу к стене | Руководства по дому

Медь — идеальный материал для трубопроводов, поскольку она прочна, податлива и легко обрабатывается. Хотя эти характеристики полезны при гибке и подгонке труб в соответствии с контурами стены, они также делают ее уязвимой для повреждения. Ослабленные трубы могут со временем провиснуть или вызвать усталость металла из-за постоянной вибрации и тряски. Чтобы защитить медные трубы, их необходимо через равные промежутки времени прикрепить к прочному каркасу, и наиболее распространенное решение — прикрепить их к стене.Процесс крепления прост и не требует навыков слесаря.

Установите седельный зажим на трубу так, чтобы труба плотно входила в арочную часть зажима, а плоские концы зажима прилегали к стене.

Отметьте положение отверстий для винтов в зажиме, обведя их острым карандашом. Нарисуйте прямо по окружности каждого отверстия, оставив на стене два небольших кружка.

Вставьте острое сверло соответствующего типа и размера в патрон дрели.Затяните патрон с помощью ключа патрона или поворотного кольца, в зависимости от метода, используемого в вашем сверле, убедившись, что сверло находится по центру патрона. Снимите или надежно закрепите свободную одежду, которая может застрять в дрели, а затем наденьте защитные очки.

Поместите наконечник сверла в центр одного из отмеченных кругов. Держите сверло перпендикулярно поверхности стены и осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы сверло начало вращаться. Сильно нажмите на спусковой крючок, как только сверло зацепится за стену, и просверлите отверстие, равное или немного глубже, чем длина используемых резьбовых пробок.

Повторите шаг 4 со вторым отмеченным кружком. В результате должны получиться два отверстия в стене, идеально совпадающие с отверстиями для винтов в хомуте.

Продуйте оба отверстия, чтобы удалить мусор и пыль.

Вставьте резьбовую пробку в каждое отверстие и постучите по ней концом отвертки, пока она не будет на одном уровне с поверхностью стены.

Установите зажим на трубу и совместите отверстия для винтов с отверстиями, просверленными в стене. Вставьте винт в каждое отверстие, убедившись, что кончик винта входит в центр резьбовой пробки.Используйте отвертку, чтобы завинтить винты до тех пор, пока они надежно не прикрепят хомут к стене.

Повторите весь процесс для всех используемых хомутов. Одного зажима на ярд более чем достаточно для большинства целей, с дополнительными зажимами, фиксирующими углы и фитинги, такие как запорные краны, которые могут испытывать дополнительные нагрузки и движение.

Ссылки

Советы

• Спланируйте работу заранее и убедитесь, что у вас достаточно винтов и зажимов для выполнения работы за один сеанс.
• Подумайте о том, как вы закрепите трубы перед их установкой. Таким образом вы обеспечите достаточно места для установки хомутов и прокладки труб в местах, где будет доступна опора.
• Всегда используйте сверло, подходящее для материала, в котором вы сверляете. Например, используйте сверло для кирпича, блока и бетона, сверло по металлу для металла и сверло по дереву или комбинированным материалам для дерева и гипсокартона.

Предупреждения

• Не пытайтесь вывести трубу из линии просто для того, чтобы закрепить ее.Это создаст напряжения в трубе и снизит ее прочность.