Как своими руками сделать котел: отопительный котел своими руками, как сделать, сварить

Содержание

Как сделать твердотопливный котел своими руками: инструкция +фото

Что такое твердотопливный котел? По сути это несколько модернизированная печка, которая известна всем и каждому, кто хоть когда-нибудь посещал обычную деревню. Создание котла такого типа в системах автономного домашнего отопления – это самый простой и логичный ход. Строительство систем отопления, например основанных на электричестве или на газе требует как минимум организации поставки энергоносителей. Для этого вам придется вступать в переговоры с чиновниками, и они не всегда могут окончиться успешно. Но если вы построите котел твердотопливный своими руками – то вы вполне можете обойтись самостоятельной заготовкой энергоносителей, например приобрести пару машину дров или угля. К тому же, современные твердотопливные котлы могут быть «всеядными» и работать на многих видах топлива.

Внешний вид твердотопливного котла

Содержание

Виды твердотопливных котлов
Принцип устройства твердотопливного котла
Строительство простейшего твердотопливного котла своими руками
- Добавляем систему водяного отопления
- Создание горизонтального твердотопливного котла из готовых элементов
- Обеспечение непрерывного питания котла
Обслуживание твердотопливных котлов
- Видео: Делаем котел на твердом топливе (аналог Stropuva MDA)

Виды твердотопливных котлов

Все многообразие конструкция твердотопливных котлов можно условно разделить на типы в зависимости от того, на каком топливе они работают:

Дровяные котлы: это классический вариант твердотопливного отопления. Помимо традиционных русских печей сейчас в продаже имеется большое количество дровяных котлов с самыми разнообразными характеристиками. Есть даже котлы, которые вдобавок еще и вырабатывают электроэнергию. Некоторые из таких модификаций котлов вполне можно изготовить самостоятельно.
Угольные котлы: большая температура горения угля предполагает более высокие требования к качеству изготовления такого устройства. Сталь или кирпич, используемые для устройства таких котлов должны иметь очень высокую огнестойкость.
Котлы на пеллетах: Такие устройства появились сравнительно недавно, но уже успели завоевать любовь потребителей. Вызвано это прежде всего дешевизной топлива. Ведь пелены представляют собой прессованные гранулы, изготовленные из отходов лесного производства. Кроме того – небольшой размер пелет и их стабильная форма позволяет организовать автоматическую подачу топлива в котел, что избавляет его владельца от необходимости постоянно контролировать процесс горения.

Принцип устройства твердотопливного котла

схема теврдотопливного котла

В любом твердотопливном котле, вне зависимости от используемого топлива существует несколько основных узлов:

Прежде всего это камера сгорания – место где горит топливо, которое помещается туда вручную, либо механизированным способом. Под камерой сгорания расположен зольник – место где собираются твердые остатки продуктов сгорания.

В ходе сгорания топлива образуется чрезвычайно горячий воздух, который естественным образом поднимается вверх. На его пути располагаются колосники, внутри которых могут находиться трубки с теплоносителем отопительной системы. В ходе прохождения теплоносителя через колосники тепло передается теплоносителю, в роли которого обычно выступает вода.

После прохождения через колосники горячий воздух уходит в дымоход и выводится наружу помещения.

тепловой узел в помещении

Строительство простейшего твердотопливного котла своими руками

Вот и все основные элементы, из которых собственно и состоит обычная печка. Ее строительство не вызовет у вас особых трудностей: достаточно взять подходящий металлический ящик или бочку с толстыми стенами, прорезать в ней дверцу для подачи топлива и снабдить это устройство дымоходом – и элементарная печка-буржуйка готова. При строительстве буржуйки необходимо обращать внимание на качественную изоляцию ее поверхностей от легковоспламеняющихся материалов, так как железо таких котлов может накаляться практически докрасна.

Более сложным является строительство кирпичной печи. Перед ее созданием в обязательном порядке необходимо создать проект печи. Кроме того, большой вес печи из кирпича предполагает создание прочного фундамента. Поэтому такие печи должны проектироваться и возводиться еще на этапе строительства дома. Создание кирпичной русской печи – это почти искусство, и здесь вряд ли получиться провести монтаж своими руками. Следовательно – монтаж такой печи, или как минимум разработку ее проекта лучше всего поручить специалисту. В противном случае, печь, построенная не по надлежащему проекту, может не обладать достаточной тягой или дымить, отравляя окружающее пространство.

Добавляем систему водяного отопления

Более сложными являются твердотопливные котлы, совмещенные с системами водяного отопления. В этом случае, помимо повышенных требований к материалам изготовления – необходим и грамотный инженерный расчет.

Принципиальная схема твердотопливного котла с системой водяного отопления приведена на рисунке.

схема твердотопливного котла

Для того, чтобы построить такой котел, необходимо соблюдать несколько основных принципиальных моментов.

Прежде всего такой твердотопливный котел должен иметь жесткую и прочную конструкций. Здесь не получится обойтись простой металлической бочкой как в элементарной печке-буржуйке. Создавать камеру сгорания в таком котла придется из прочного металлического листа с толщиной стенки не менее сантиметра. Соединять раскроенные заготовки для котла необходимо с помощью сварки.

Для создания домашнего котла площадь днища должна быть в районе полутора квадратных метров.

Повышенные требования предъявляются и к теплообменному узлу. Он изготавливается из стальных трубок с толщиной стенки в 3-4 миллиметра. Учтите, что в хорошем теплообменники диаметр трубки уменьшается по мере нагревания теплоносителя, следовательно вам придется не просто вставлять в котел отрезки трубы, а приобретать специально изготовленные детали.

Важным вопросом является организация циркуляции теплоносителя. Оно может быть естественным или принудительным. Во втором случае вы сможете расположить твердотопливный котел отопления в любой части вашего дома, например в подвале, а нагретая вода буде при помощи циркуляционных насосов доставляться в радиаторы отопления, расположенные по всему жилищу. Также такие системы отопления могут иметь несколько контуров, вследствие чего каждый контур может оснащаться своим индивидуальным насосом.

Для того, чтобы контролировать работу такой отопительной системы необходимо интегрировать в нее приборы контроля. Вам пригодится два температурных датчика: один будет установлен на входе в зону теплообмена, а второй устанавливается на выходе. Насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя тоже могут иметь ступенчатую регулировку мощности.

Системы оборота теплоносителя в системах с твердотопливными котлами могут быть открытыми и закрытыми. Во втором случае жидкость, циркулирующая в системе будет обращаться по замкнутому кругу, и , следовательно использоваться только для одной цели – переносе тепла в обитаемые помещения. А вот при создании систем с открытым контуром нагретая вода из водопровода может использоваться не только для отопления, но и для бытовых целей, например для мытья.

Создание горизонтального твердотопливного котла из готовых элементов

Для того, чтобы создать простой твердотопливный котел для системы отопления можно воспользоваться и готовыми элементы. На приведенном рисунке показан такой котел, изготовленный на основе металлической бочки. На начальном этапе с бочки срезается одна из крышек. Внутри бочки в передней части нее располагается камера сгорания, сформированная из толстых металлических листов. Горячий воздух после сгорания топлива поступает на участок теплообмена, расположенный в задней части бочки и затем выводится наружу через систему дымохода. Для того, чтобы построить такой котел необходимо обладать навыками сварочных работ, другим способом все составные части котла соединить не получится.

Установить такой котел в помещении можно на основание, выложенное из кирпича, или на металлические опоры.

Обеспечение непрерывного питания котла

Созданный таким образом котел можно усовершенствовать, добавив к нему к нему систему непрерывного питания, работающую на пеллетах. Она представляет собой емкость – бункер, в которую сверху засыпаются пеллеты. В нижней части монтируется шнековое устройство, знакомое нам по обычным мясорубками, которое имеет электрическое питание со ступенчатой регулировкой мощности. Вращаясь, шнек перемещает пеллеты в камеру сгорания, при этом скоростью вращения шнека регулируется интенсивность сгорания топлива, а следовательно и температура нагрева.

Обслуживание твердотопливных котлов

В твердом топливе, как правило имеется большое количество несгораемых веществ, пустой породы, которая после сгорания органики будет забивать и камеру сгорания и дымоход. Не менее двух раз в неделю такой котел необходимо очищать от оставшихся в нем твердых продуктов сгорания, а при завершении отопительного сезона вам придется проводить регламентное обслуживание: выполнять разборку основных деталей и механизмов котла, проводить их ревизию на предмет повреждения и чистку от золы и нагара.

Видео: Делаем котел на твердом топливе (аналог Stropuva MDA)

Как сделать котел своими руками?

Котел является сердцем любой отопительной системы загородного дома. По сути, этот агрегат – возобновляемый источник энергии, которая превращается в тепло. Сделать котел отопления своими руками для русского человека не составит проблемы, так как он привык везде полагаться лишь на собственные силы. Для начала необходимо определиться с выбором котла.

Выбор котла отопления

Правильный выбор котла имеет большое значение для его дальнейшей эксплуатации. Если быть точным, то выбирается не котел, а вид топлива, на котором он будет работать. (См. также: Котлы отопления на дровах)

Отечественный рынок представлен следующими видами котлов:

газовые;
жидкотопливные;
электрические;
твердотопливные.

Чтобы понять об их функциональных возможностях, необходимо изучить информацию по каждому.

Сделать электрический котел отопления своими руками не составит труда. Он представляет собой некую емкость, в которую встроены электрические ТЭНы и автоматика, позволяющая управлять процессом работы. Однако не стоит торопиться и останавливать выбор именно на нем. Его существенный недостаток – большое потребление электроэнергии, что не может отразиться на семейном бюджете. А с учетом того, что в стране наблюдается бурный рост тарифов на данный ресурс, то можно сделать вывод об экономической нецелесообразности такого котла. Его эффективнее использовать в качестве резервного источника энергии, например: вместе с твердотопливными котлами.

Газовый котел отоплениями своими руками лучше не делать вообще. Процесс его установки и монтажа весьма сложен и требует получения разрешений на эксплуатацию такого оборудования. Получить разрешение от газовых служб не так уж и просто. Необходимо, чтобы помещение, где будет установлен котел, соответствовало всем нормативам ГОСТ.

Кроме того, такое оборудование нельзя устанавливать в подвалах или плохо освещаемых помещениях. А также там, где нет естественной или искусственной вентиляции, так как высокий риск задымления.

Что касается котлов на твердом топливе, то они требуют дополнительных затрат на их содержание. Кроме того, процесс эксплуатации таких котлов довольно сложен. Однако именно такие устройства, чаще всего, изготавливаются своими руками. Рассмотрим основные моменты этого процесса. (См. также: Электродный котел своими руками)

Твердотопливный котел своими руками

Твердотопливный котел – разумное решение проблемы отопления, если в местности нет газопровода. Существенным их недостатком является неполная автоматизация процесса. Топливо придется закладывать самостоятельно, очень часто своими руками. Например, угольные котлы требуют до 5 -6 закладки в день. Однако этот недостаток с лихвой перекрывается возможной экономией от использования дешевых топливных ресурсов.

Для начала необходимо изготовить камеру сгорания со стенками необходимой толщины. Обязательным элементом котла является наличие колосниковой решетки, отделяющей камеру сгорания от зольной камеры. Она оснащена дверкой для удаления твердых отходов. Теплоноситель прогревается за счет прохождения горячих продуктов горения через дымоход, который расположен непосредственно в емкости с жидкостью. Таким образом, вода нагревается. Она циркулирует по системе отопления и отдает тепло в окружающее пространство.

Достаточно часто в качестве основной детали котла используются применяющиеся ранее титаны. Они представляют собой удлиненные полые цилиндры, которые заполняются водой. В их центре расположен дымоход. Данную конструкцию достаточно оснастить хорошей печкой необходимого объема, чтобы в нее можно было загружать требуемый объем твердого топлива. Она должна обеспечивать качественное сгорание сырья при оптимальной загрузке топливных ресурсов. Если ее подобрать неправильно, возникнет необходимость ночных загрузок, что совсем неудобно. (См. также: Как самому сделать пеллетный котел)

Для изготовления твердотопливного котла необходимо произвести серьезные проектные работы. Необходимо рассчитать количество воды исходя из площади помещений, которые нужно отапливать, материала стен, а также климата местности. После выбора твердого топлива, необходимо рассчитать его объем для 1 загрузки. Без этого показателя нельзя выбрать объем топочной камеры. Что касается объема зольной камеры, то она равна ¼ от топочной камеры.

Большое внимание следует уделить толщине стенок камеры сгорания. Лучше всего использовать листовую сталь толщиной не менее 2 мм. Угольные котлы можно эффективно эксплуатировать лишь при жаропрочных сплавах.

Выбор варианта размещения котла

По данному критерию котлы подразделяются на напольные и настенные. Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Настенные котлы эффективны для небольших помещений, так как обличаются незначительными габаритами. Кроме того, их эффективно используют для подогрева воды. Однако они не долговечны и обладают слабым теплообменником. Кроме того, настенные котлы зависимы от подачи электроэнергии. Любой ее перепад приведет к выходу их из строя. Самым ярким примером настенных котлов являются газовые. Однако они могут быть и напольными. Повысить производительность таких агрегатов можно с помощью вспомогательных устройств. Одним из таких является экономайзер котла. Данное устройство повышает коэффициент полезного действия установки. Экономайзер котла представляет собой теплообменник, в котором вода прогревается для подачи в котельное оборудование. Данное устройство значительно повышает стоимость навесных котлов отопления, однако его установка окупается через 3 месяца при интенсивном режиме обогрева помещения. (См. также: Котел на отработке своими руками)

Выбрать напольные котлы необходимо в случае, если помещение большой площади, так как они обладают высокой производительностью. В настенных котлах слабый теплообменник, в этом случае они быстро б вышли из строя. Напольные котлы отличаются долговечностью, зачастую их срок эксплуатации достигает 20 лет. Однако их невозможно применить для снабжения горячей водой. Следует отметить, что все твердотопливные котлы могут быть лишь напольными. Самые яркие представители данной группы котлы угольные для дома. Так как твердотопливные котлы используются для отопления чаще, рассмотрим угольные котлы поподробнее.

Котлы угольные для отопления дома

Котлы угольные для дома нашли широкое применение из-за небольшой стоимости. Кроме того, уголь – доступный топливный ресурс в нашей стране, который не отличается высокой стоимостью. Следует отметить, что при топке углем можно сжигать дополнительно и бытовой мусор, хотя производители не рекомендуют это делать. Что касается хранения топлива, то оно не требует каких-либо специальных условий.

Они подходят непривередливым владельцам загородного дома, которым не составит труда процедуры по удалению золы из дымохода и котла. Ее необходимо проводить 1 раз в 2 дня. Что касается загрузки топлива, то она осуществляется около 3 раз в день. В результате горения угля образуется зола, и выделяются вредные газы. Поэтому такое отопительное оборудование не является экологичным. Делать выбор в пользу таких агрегатов – личное дело каждое. Однако будет лучше, если они будут использоваться в качестве котлов угольных промышленных и применяться на производстве. Котлы угольные промышленные требуют помещения значительных размеров и хорошей системы вентиляции. Хотя изготовить их самостоятельно совсем не составит труда, эксперты сходятся во мнении, что использовать их для отопления частного дома нерационально.

Котел для бани своими руками из подручных материалов: 3 варианта

Хорошо, когда запланированного бюджета на строительство бани достаточно и на красивую отделку интерьера, и на эффектную обшивку заграничным сайдингом, и на умную автоматизированную систему отопления. Но что делать, если котельная готова, а на дорогой импортный котел средств не хватило? В таком случае можно изготовить хороший котел для бани своими руками: из металлической бочки, листов или трубы. Конечно, до автоматизации ему будет далеко, зато получится дешево и сердито. По-русски, так сказать.

Как сварить котел в баню из металлической трубы

Самый простой самодельный котел для бани – из трубы, железной или металлической. Вот только расположить ее можно как вертикально, так и горизонтально – у первого, и у второго способа есть свои плюсы и минусы.

В общем же для работы понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка с дисками по металлу и дизельный или бензиновый генератор.

Технология сборки горизонтальной конструкции

Трубу нужно положить и заглушить с одной стороны – с другой устанавливается дверка. Все это и есть топка, в которую можно будет потом вварить колено для воды. Сверху ставится бак из металла, и каждая свежая порция воды, во время нагревания в колене, будет поступать в бак, а холодная – займет ее место. Все нагревание будет происходить достаточно равномерно.

Сбоку трубы следует установить каменку – самую обычную полку с камнями.

Вертикальная конструкция и ее особенности

А вот если такую трубу поставить на заглушенную сторону и в ее середину вварить еще одну заглушку – низ станет топкой, а вверх послужит баком для воды. Саму полку для камней можно приварить сбоку.

Если толщина металла трубы значительна, то верхнюю и нижнюю часть такого котла рациональнее изготавливать отдельно — ввиду общей массивности конструкции. Причем для бака достаточно и тонкостенной бочки, тогда когда низ нужно изготавливать только из толстостенной трубы. Причем, чем она будет толще, тем дольше прослужит сам котел.

И, наконец, между топкой и баком можно сделать каменку, вырезать для нее дополнительную дверку и вварить внутрь чугунные колосники. Трубу от такого котла устанавливать нужно строго по центру, а саму бочку – надевать уже на нее, обварив место соединения до 100% герметичности. Ко всему в трубу желательно еще и сделать заслонку, которую обычно закрывают после прогорания дров. К слову, из котла трубу нужно выпустить металлическую, а вот надеть на нее можно и железную, и асбестовую. Ведь такая комбинированная труба – с асбестовым верхом и железным низом – самая безопасная. Она должна свободно надеваться на металл, ведь материалы при нагревании всегда имеют разные коэффициенты расширения.

Такие простые котлы в баню своими руками – прекрасная временная альтернатива дорогому промышленному, который можно купить через год-два – тогда, когда это будет удобно в финансовом плане.

Самая простая конструкция котла — на основе бочки

Вот технология, как изготовить самодельный котел для бани самой простой конструкции.

Для этого понадобится большая толстая и прочная бочка с советских времен – именно такая, которая куда крепче любых современных. В ней нужно с помощью зубила или топора вырубить верхнюю часть. После чего для выхода дыма отдельно отрезается кусок трубы – на 150 мм. Далее в бочке следует вырезать отверстие и приварить к нему эту трубу.

Теперь из другой, уже обычной 200 л бочки нужно вырезать нижнюю крышку, а в ее центре – отверстие под 10 сантиметровую трубу. Настало самое время изготовить ее – она должна быть 10 см в диаметре и высотой чуть больше высоты бочки.

После чего нужно отрезать 4 куска швеллера и приварить их крышке от 200 литровой бочки. А с другой стороны крышки — приварить 10 сантиметровую трубу.

Теперь из обычного листа металла делается верхняя крышка для котла и вырубается зубилом специальное отверстие для трубы на 10 см – так, чтобы сама труба сидела плотно, но двигалась все же свободно. После чего хомутом нужно присоединить сам котел к трубе дымохода – но перед этим обязательно утеплив асбестом или стеклотканью.

Вот после всего этого уже можно класть в котел дрова на 1/3 объема – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху ставится труба с хорошо приваренной крышкой, сразу на дрова – ее нужно выровнять по центру котла так, чтобы во время движении вниз ничего не цепляло сами стенки котла. А уже на трубу сверху нужно надеть верхнюю крышку.

О том, как быстро высушить дрова, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-byistro-vyisushit-drova.html

Осталось плеснуть в трубу немного керосина и бросить спичку. Ни дыма, ни запаха не будет – все вытянется в трубу. А чтобы дрова быстро не сгорели, нужно прикрыть поддувало.

Особенности конструирования котла длительного горения

В обычном твердотопливном котле дрова горят быстро – около 2-3 часов. А вот банные процедуры обычно затягиваются на дольше, а потому, чтобы из парилки в одном полотенце не пришлось бегать подкидывать дров, ничего нет лучше, чем котлы для бани самодельные длительного горения – это просто. При тех же объемах дрова в нем будут гореть все 20-30 часов, а все благодаря ограничению поступлению воздуха.

Сам принцип работы котла такой: через загрузочное отверстие, которое расположено выше середины самого корпуса, поступает партия дров и поджигается в ее верхней части. Над топливом находится ограничитель, который опирается на дрова коническим хвостовиком. По ходу горения дров этот ограничитель подачи воздуха медленно опускается в нижнюю часть печи и служит своего рода сигнализатором дозагрузки следующей партии топлива. Причем топить такой котел можно не только дровами – но и брикетированным торфом, углем и модными пеллетами.

Если вы хотите узнать, что лучше: дрова или топливные брикеты, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/toplivnye-brikety-ili-drova-chto-luchshe.html

Для изготовления этого котла тоже понадобится толстостенная стальная труба – лучше диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. В верхней ее части нужно вварить отводок из другой трубы – диаметром 100 мм, и длиной не больше 40 см. Весь секрет такой конструкции – в ограничении зоны горения топлива, которая хорошо уплотняет дрова, а потому не позволяет избыточному количеству кислорода быстро сжигать топливо. И всем этим занимается специальное приспособление – отрезок трубы в 60 мм, длина которого больше длины печи – 90 см. К нижнему торцу этого ограничителя нужно приварить специальный стальной диск 27 диаметра с крыльчаткой – шесть дугообразных лопастей. Причем внутренний диаметр трубы будет ограничен 20-ю мм, чтобы ограничить то количество воздуха, что поступает в зону горения.

Верхнюю часть котла нужно закрыть съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше наружного диаметра самого штока ограничителя – это позволит ему свободно перемещаться внутри всего топливного прибора.

А вот в нижней части корпуса изготавливается прямоугольное отверстие с дверцей – для периодического удаления продуктов сгорания. К слову, золы в такой печке будет намного меньше, как и копоти в дымоходе. А вот тепло, которое будет образовываться при сгорании топлива, сразу поступит для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для чего в баке – прямоугольном параллелепипеде – проходит труба, приваренная к дымоходу печи. К самому баку присоединены трубопроводы, по которым отводится и подается вода.

О том, как чистить дымоход, подробно описано в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html

Вот и вся премудрость, как делаются котлы для бани своими руками – изучайте чертежи, смотрите видео и смело беритесь за сварочный аппарат. Все получится!

Автор: Владимир

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Содержание
Особенности банных котлов
Виды котлов
Конструкция самодельных котлов
Цилиндрический котел
Прямоугольный котел
Рекомендации по установке
Особенности банных котлов
Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:
Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.

Емкость для горячей воды.
Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.
Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.
На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.
Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы.
Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.
Виды котлов
В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:
Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).
Конструкция самодельных котлов
Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:
сварочный аппарат,
болгарка,
куски арматуры,
отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
металлические петли для закрепления дверок,
кран для бака с горячей водой.
Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.
Цилиндрический котел
Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.
Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.
Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:
При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
Через поддувало, объединенное с зольником.
Прямоугольный котел
Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.
В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.
Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.
Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке
Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.
Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.
Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.
Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.
Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Котел для бани своими руками: пошаговая инструкция с чертежами
Многие не представляют загородный дом или дачу без бани. Чтобы мыться в ней было комфортно, надо правильно собрать и установить отопительный прибор. Его покупают в магазине, некоторые собирают котел для бани своими руками. Разберемся, как правильно это сделать.
Все об изготовлении банного котла
Разновидности по видам топлива
Элементы конструкции
Конструктивные особенности
Инструкция по изготовлению
В зависимости от типа используемого топлива оборудование делится на несколько видов.
Газовое
Теплоноситель разогревается при сгорании газовой смеси. Приборы компактны, экономичны. Не требуется частая чистка, просты в обслуживании. Работают на магистральном газе, тогда требуется подводка, или на сжиженном. Последний вариант самый дорогой. Однако газ считается потенциально опасным веществом, поэтому приборы должны быть сертифицированы и установлены только специалистами. Самодельные вариации могут быть очень опасны.
Электрическое
Самый экологичный вариант. Разогрев производится за счет преобразования электрической энергии в тепловую. При этом горения не происходит, поэтому вентиляция и дымоотведение не нужны. Оборудование компактное, простое в установке. Самостоятельно его изготовить сложно. Из недостатков надо отметить необходимость бесперебойной подачи электроэнергии и достаточно высокую цену, которая постоянно повышается.
Твердотопливное
Работает на разных видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, брикеты, т.п. Есть разновидности «длительного горения». Стандартный твердотопливник быстро разогревается, хорошо удерживает тепло. Основной недостаток — необходимость постоянно загружать новые партии топлива. Также приходится его регулярно чистить, освобождая от золы. Мы рассмотрим инструкцию по изготовлению этого типа котла.
Instagram dom56ru
Instagram dom56ru
Бани, сауны, бассейны
Печи для бани на дровах: какую выбрать?
Топка. Это отсек, где происходит горение. Изготавливается из толстостенного металла. На дне располагаются колосники. Это решетки, на которые укладывается топливо. Через них зола ссыпается вниз.

Поддувало. Пустая камера, располагающаяся под топкой. Сообщается с последней через колосниковую решетку. Из поддувала забирается воздух. Он нужен для горения. Сюда высыпаются зольные отходы. Их периодически удаляют.

Теплообменник. Устройство, передающее тепло от сгорающего теплоносителя.

Водяной бак, располагается над топкой. Когда в ней горит топливо, находящаяся в баке жидкость нагревается.

Каменка. Емкость, которую заполняют камнями. С ее помощью отводится и перераспределяется тепло.

Дымоход. Канал, через него отводятся газообразные продукты сгорания. Оснащается задвижкой, посредством которой регулируют тягу. Начинается от камеры сгорания, затем проходит сквозь каменку, затем водяной бак, прогревает их. Завершается дымоотводящей трубой.

Прежде всего надо определить форму. Выбирают обычно из двух вариантов: прямоугольник либо цилиндр. В любом случае в передней части размещают поддувальную и топочную дверку. Сбоку устанавливают дверку каменки. Отводы под отопительный контур располагают сзади.
Прямоугольные конструкции
Сложны в раскрое и в изготовлении. Для них требуется большое количество деталей, которые соединяют сваркой. Получается множество швов. Их важно выполнить качественно. Ориентируют прямоугольный прибор по-разному. В вертикальном расположении получается компактная система, занимающая минимальную площадь. Ее нужно надежно закрепить. Горизонтальная ориентация не требует специальных креплений, она устойчива. Но занимает больше места.
Instagram stepan_tyupin
Instagram dolganov_dmitrii
Цилиндрические системы
Изготовить их проще, чем прямоугольные. За основу можно взять бочку либо толстостенную трубу с большим диаметром, изготовленную из подходящего металла. Мастера переделывают и старые газовые баллоны. Плюс таких переделок в том, что берутся готовые бесшовные изделия. Их преобразуют в котел с минимальным количеством швов. Это намного проще для самостоятельной сборки. Ориентировать прибор можно вертикально либо горизонтально. Достоинства и недостатки решения такие же, как и у прямоугольных аналогов.
Instagram santehni4eskie_raboti
Instagram pk_bytstroy
Особенности теплообменника
Важно определиться с конструкцией теплообменника (элемента, который предназначен для разогрева воды): бак или трубчатые элементы. Бак должен быть большим, иначе жидкость будет долго разогреваться. А габариты теплообменника повлияют и на размеры отопительного котла. Чаще используют трубчатые элементы. Их делают в форме змеевика, спирали или сэндвич-трубы.
Самое простое решение: согнуть две трубки, повторяя внутренний диаметр камеры сгорания. При помощи вертикальных деталей соединяют их в общую систему. На одном конце каждого элемента ставится заглушка. К другому концу приваривается патрубок. Первый патрубок находится в нижней части, к нему подводится холодный теплоноситель. Второй — в верхней части, отсюда отводится разогретая жидкость.
Вода через нижний патрубок поступает в теплообменную систему, проходит по ней и нагревается. Чаще всего теплообменник размещают внутри топочной камеры. Но возможны и другие варианты: около дымоотвода или вдоль корпуса котла.
Другой важный момент — материал теплообменника. Уровень его теплоотдачи влияет на качество обогрева. Так, лучшим вариантом считается медь. У этого металла максимальный коэффициент теплоотдачи. Но такое решение будет самым дорогим. Понадобится большое количество толстостенных медных труб, цена которых очень высока. К тому же для их соединения нужна сварка в особых условиях.
Поэтому обычно для изготовления теплообменника используется углеродистая сталь 2,5 мм или толще. Это могут быть трубы подходящего диаметра или листы. В последнем случае сваривается плоский бачок, к его нижней и верхней части приваривается по одному патрубку. К ним подключается система отопления.
Instagram dm. remont
Instagram dm.remont
Бани, сауны, бассейны
Строим кирпичную печь для бани своими руками: пошаговая инструкция
Начинают с определения формы и размеров устройства, выбора материалов. Сложнее всего изготовить котел для бани своими руками из листового железа. Чаще берут подходящую бочку либо фрагмент трубы и переделывают их. Важно правильно подобрать размер. Так, для бани площадью не больше 12 кв. м будет достаточно оборудования, сделанного из 200-литровой емкости. Можно взять бочку для дизтоплива либо бензина. Подойдет для такой переделки и 70-100 см отрезок трубы, диаметр которой не меньше 50 см.
Важный момент. Металл берут толстостенный, иначе он быстро прогорит. Для стенок выбирают сталь 5 мм, для днища 10 мм. Кроме заготовки, для сборки понадобится фурнитура для печей, трубка для изготовления теплообменника, труба-дымоотвод, уголок либо арматура под колосники, швеллер. Потребуется еще кирпич для обустройства защитного экрана. Подробно разберем процесс изготовления своими руками котла для бани из трубы.
Размечаем конструкцию
Первый этап — разметка заготовки. Надо наметить четыре камеры. Самая нижняя — зольник, ее высота порядка 100 мм. Затем идет топочный отсек высотой 360-400 мм. Над ним размещают каменку, на которую отводят еще 400 мм. Выше находится бак, на него остается 400-600 мм. Разметка необходима для последующего разделения заготовки на отсеки. На намеченные участки привариваются ограничители, их можно сделать из арматурного прутка на 12 мм.
Позже на эти ограничители устанавливаются металлические детали-перегородки. Их вырезают по внутренним размерам корпуса. На дно топочного отсека ставятся колосниковые решетки. После того как установлены ограничители, к заготовке приваривают дно. Шов должен быть качественный и герметичный. Затем из обрезков швеллера изготавливаются опоры. Закрепляют их сваркой на дне сооружения.
Instagram prof_svarka
Instagram strannik962
Собираем поддувало и топку
Три отсека, если считать снизу, оснащаются дверцами. Под них вырезают отверстия. Первое находится в зольнике. Здесь закрепляется дверка на поддувало. На одной линии с ним, но выше размещают отверстие под топочную дверку. Их покупают заранее, но можно сделать иначе. Тогда вырезанные из корпуса фрагменты используют в качестве дверок. К ним прикрепляют ручку и петли. Так получается дешевле, но сложнее в изготовлении.
Отверстие под дверку каменки прорезают в третьем снизу отсеке. Оптимально изготовить дверь, соединенную с горловиной, ее вставляют в перегородку между парилкой и помывочной. Так будет удобно поливать каменку водой, чтобы получить пар. После этого приступают к подготовке колосниковой решетки. Ее сваривают из арматурных прутков или берут лист металла с перфорацией. Размеры перфорации должны быть достаточными, чтобы в отсек сгорания проходил воздух и высыпалась зола.
Колосники вырезаются в виде круглой пластины. Ее диаметр должен быть равен диаметру внутренней части корпуса. Подготовленную таким образом решетку укладывают на опору между топочной и поддувалом. Фиксировать сваркой не надо, колосники должны просто лежать на опоре. Внутрь камеры сгорания устанавливается теплообменник, закрепляется на месте. Над топочной устанавливается металлическая перегородка с отверстием, к которому крепится дымоход.
Делаем поддувало. Проще всего разрезать пополам подходящую по габаритам толстостенную трубу. Ее режут вдоль, вставляют в отсек. Для нее готовят рейки-направляющие. Деталь двигается по ним, но не снимается полностью.
Instagram dolganov_dmitrii
Instagram dolganov_dmitrii
Изготавливаем бачок под воду
Это самый верхний отсек. Сначала из металла вырезают перегородку по размерам корпуса. После этого по центру намечают и вырезают отверстие, в него будет вставляться дымоход. Подготовленную деталь монтируют на место. Аккуратно обваривают все стыки по меньшему и большему диаметру. Получившиеся швы должны быть полностью герметичны. Осталось изготовить крышку. Она такая же, как и перегородка, только с дополнительным вырезом, через который заливается вода.
Сооружение устанавливается на место. Если помещение небольшое, обязательно устанавливается защитный экран. Расстояние от стен до отопительного прибора должно быть 0,4-1 м. В маленькой помывочной или парной это невозможно. Поэтому стены защищают огнеупорным экраном. Определить его тип желательно на этапе построения своими руками чертежа котла для бани. Обычно используется кирпич.
Кирпичом обкладывают корпус оборудования или возводят стенки, закрывающие воспламеняемые поверхности. Всегда необходимо оставить небольшие проемы снизу кладки, чтобы обеспечить воздушную циркуляцию. Вместо кирпича используются и изоляционные щиты. Их производят из чугуна либо стали. Возможно применение других материалов: фольгированных матов из базальта, полированного алюминия, минеритовых плит, листов нержавейки, пластин суперизола.
Instagram prof_svarka
Instagram dolganov_dmitrii
Если надо обогреть раздевалку и душевую, подключают радиаторы. Оптимально использовать однотрубную схему с подключением диагонального типа через байпас. Это даст возможность топить все помещения или только одно. В последнем случае батарею можно временно отключить.
Материал подготовила
Инна Ясиновская
Своими руками
Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить
Содержание
Подходящая модель котла для бани
Малогабаритный котел для домашней бани
Устройство котла для бани
Принцип работы котельной установки для бани
Варианты усовершенствования котла для бани
Как правильно сварить котел
Вертикальный котел для обогрева бани
Монтажно-сборочные работы
Заключение
Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.
Подходящая модель котла для бани
Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.
В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:
Маломощный котел-буржуйка на 4-5 кВт тепла, рассчитанный на обогрев небольшой парилки площадью 4-5 м² и получения 40 л кипятка;
Большой котел-печка на дровах тепловой мощностью не менее 20 кВт, рассчитанный на отопление полноразмерной парилки в 7 м² и подогрев воды в объеме до 70 л.
К сведению! Котлы промежуточной мощности, от 5 до 12 кВт, для любой бани, в том числе для дачи или загородного участка, можно получить простым масштабированием, увеличением или уменьшением понравившейся модели.
Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.
Малогабаритный котел для домашней бани
Приведенная ниже конструкция котла разработана на базе обычной дровяной печки-буржуйки, поэтому все детали и узлы установки изготовлены из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением изготовления и установки теплообменника, выполняются с помощью углекислотного полуавтомата или аргоновой сварки.
Устройство котла для бани
Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.
Совет! Если не удастся отыскать качественную нержавейку, то котел можно сделать и из конструкционной стали толщиной до 2 мм, с последующим нанесением жаростойкого покрытия.
Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.
Конструкция котла состоит из следующих деталей:
Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;
Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.
К сведению! В данном варианте для воды предусмотрен резервуар емкостью в 100 л. Этого более чем достаточно для обеспечения горячей водой как моечного отделения бани, так и заполнения системы отопления. В течение летнего периода в бане используют малоразмерный бак на 30-40 л.
Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70^оС больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.
Принцип работы котельной установки для бани
Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.
В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.
Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.
Варианты усовершенствования котла для бани
Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.
Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.
Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.
Как правильно сварить котел
До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.
Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:
Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.
Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0. 8 мм.
Вертикальный котел для обогрева бани
Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.
Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.
Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80^оС.
Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.
Монтажно-сборочные работы
Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:
Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.
Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.
Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.
Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.
На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.
После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.
Заключение
Построить котел для бани своими руками по силам любому человеку, имеющему хотя бы первичные навыки работы с болгаркой и электросваркой. В обоих проектах нет каких-то особенно сложных узлов и деталей, требующих участия специалиста. В среднем, на изготовление для бани котельной печи, оборудованной дополнительным водяным баком, уходит три дня рабочего времени.

Шумоизоляция стен своими руками
Смотровая яма своими руками
Как облицевать стены своими руками
Тонировка балкона и лоджии
Как сделать самодельный твердотопливный котел методом продувки
Содержание:
Классификация
Пиролизные установки
Классические
Пеллетные установки
Какое топливо используется
Особенности конструкции и принцип работы
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Пиролизное оборудование
Популярность твердотопливных котлов объясняется их независимостью от электричества, простотой эксплуатации, экономичностью и доступностью топлива. В случаях, когда средств на покупку заводского образца нет, такой обогреватель можно соорудить самостоятельно.
Классификация
Прежде чем сделать котел длительного горения своими руками, необходимо ознакомиться с необходимой информацией
На сегодняшний день существует три основных типа твердотопливных котлов:
Пиролизные установки.
Классические.
Пеллетные магазины.
Хотя классификацию устройств можно проводить и по другим признакам, чаще всего при выборе подходящего варианта смотрят на тип используемого топлива.
Пиролизные установки
Такие котлы отличаются очень медленным сгоранием топлива в режиме кислородного голодания. Это позволяет увеличить объем образующихся горючих газов: их повторное сжигание повышает КПД устройства до 85-90%. Есть мнение, что сделать такой агрегат самостоятельно невозможно. Действительно, сделать это непросто, но возможно.
Классические
Речь идет о стандартной дровяной печи. Если уменьшить его камеру сгорания, то можно немного уменьшить скорость сгорания дров. Из-за своей простоты такие конструкции чаще всего выбирают для самостоятельного изготовления. В дальнейшем классический котел можно дополнительно оборудовать контуром водяного отопления для обеспечения потребности в горячей воде.
Заводы по производству пеллет
Наиболее производительное оборудование, КПД которого часто достигает 95%. В отличие от других моделей твердотопливных котлов в данном случае возможна автоматическая работа. Для этого от бункера пеллет к топочной камере устраивается специальный винтовой пояс, по которому топливо равномерно поступает внутрь агрегата. Из-за сложного устройства и наличия автоматического узла изготовить такую конструкцию самостоятельно практически невозможно.
Какое топливо используется
Современный рынок предлагает следующие виды твердого топлива:
Дрова или европейский сорт, изготовленный из опилок хвойных или лиственных пород.
Биогранулы в гранулах. Речь идет о прессованных опилках, торфе, отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Уголь и антрацит.
Отходы деревообрабатывающей или сельскохозяйственной промышленности.
Для повышения рентабельности отопления в приоритете заводские или самодельные котлы универсального типа, способные потреблять все вышеперечисленные виды топлива. В этом плане очень хорошо зарекомендовала себя комбинированная техника, которая подходит для альтернативного топлива. Процедура переключения очень проста и не занимает много времени.
Комбинированные котлы могут быть:
Электрические.
Твердотопливные системы.
Универсальный.
Особенности конструкции и принцип действия
Работа твердотопливного котла основана на предельно простом принципе: через стенки камеры циркулирует всасываемый снизу воздух. Попадая в помещение, горячий воздух начинает нагревать окружающее пространство. В агрегаты длительного горения подается очень дозированный воздух.
Для снижения скорости горения и уменьшения свободного пространства внутри топки при закладке топлива стараются добиться максимальной плотности. Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: труба на 30-50 мм, стальной лист на 0,8 мм, металлический уголок, арматура, труба сечением 250 мм (подойдет старый газовый баллон). делать), болгаркой и сварочным аппаратом.
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками, необходимо разобраться во всех тонкостях конструкции. Как построить твердотопливный котел длительного горения своими руками:
Изготовление регулятора подачи воздуха. Для этого труба оснащается приваренным болтом. После этого с помощью болгарки из стального листа нужно вырезать круг, диаметр которого соответствует трубе. Его края снабжены отверстиями таким образом, чтобы добиться свободного погружения болта крепления крышки обычной гайкой. С помощью этого круга можно будет в дальнейшем дозировать объем поступающего воздуха, контролируя интенсивность пламени.
Та же самая труба образована рядом небольших горизонтальных зазоров. Они будут выполнять функцию продувки воздуха.
Из стального листа делают еще один круг: его диаметр должен быть на 5-10 мм меньше сечения печи. В центре круга сделать отверстие для трубки с заглушкой, с дальнейшей заваркой в 20-30 см от края.
Сделать дело. Если в этой емкости используется старый газовый баллон, его предварительно нужно освободить от верхней части (там, где находится кран). При использовании трубы 250 мм ее предварительно заглушают в нижней части.
Для сооружения дымохода сверху цилиндра (10 см от края) делают вырез диаметром 100 мм, вваривая туда трубу с толстыми стенками.
Для установки дутья котла в дне топки предусмотрено отверстие для трубы: его нужно вставить таким образом, чтобы дутье твердотопливного котла вышло из корпуса. Обязательно располагайте его ниже уровня дымохода: это гарантирует хорошую циркуляцию воздуха.
Теплорассеивающий экран изготовлен из листа толщиной 10 мм. Из него вырезают круг диаметром 200-220 мм. Для удобства эксплуатации к экрану приварена ручка из арматуры.
Корпус конвектора имеет цилиндрическую форму. Изготавливается из листового металла: в диаметре конструкция должна быть больше топки на 50-70 мм. Для полной сборки конструкции основание котла и конвекционную камеру сваривают между собой.
Для изготовления верхней крышки устройства можно использовать отрезанную ранее часть баллона. Если использовался листовой металл, то из него делают круг такого же диаметра, с приваренными ручками из арматуры.
Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, к днищу самодельного твердотопливного котла длительного горения приваривают стойки или опоры высотой до 300 мм. Для этой цели подойдут заранее подготовленные уголки или швеллеры. При реализации проекта важно понимать, что безопасность агрегата в основном зависит от надежности корпуса. Изготавливать его рекомендуется из листа огнеупорной стали от 5 мм. От толщины корпуса напрямую зависит скорость нагрева печки и ее способность аккумулировать тепло.

Оборудование для пиролиза
Пиролизный котел отличается от обычного тем, что в его конструкции имеется две камеры сгорания: одна для топлива, вторая для дожигания горючих газов. Их разделяет решетка, свободно пропускающая воздушные потоки. Хороший вариант материала для этого – арматура. Ни в коем случае не делайте глухую перегородку, иначе устройство работать не будет.
Для изготовления твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа потребуются следующие материалы и инструменты:
Листовой металл толщиной 4 мм.
Трубы с толщиной стенки 2 мм.
Сварочный аппарат.
Шлифовальные машины, сверла и принадлежности к ним.
Металлические полосы, фурнитура и уголки.
Приступая к самостоятельной постройке такого серьезного оборудования, необходимо получить подробную схему агрегата. Желательно, чтобы проект разрабатывал человек с большим опытом работы в области теплотехники. Делая пробный пуск самодельного угольного котла длительного горения, нужно определить его КПД. Самый простой вариант – использовать дым, выходящий из трубы. Если запаха угарного газа нет, это говорит о высокой эффективности оборудования. Весь спектр рабочих мощностей нуждается в таком тестировании.
Монтаж самодельного твердотопливного котла длительного горения необходимо проводить по всем правилам. В этом случае соображения безопасности больше не преследуются в технических целях. Нарушения влекут за собой значительные штрафы, что ставит под угрозу жизни людей. Для установки отопительного агрегата потребуется наличие нежилого помещения (котельной). В качестве площадки для котла сооружается кирпичное или бетонное основание. Пол перед печами выложен листовым металлом толщиной 1,5-2 мм.

электрод или индукция? Использование индукционного котла в отоплении

Постоянное удорожание энергии привело к появлению новых технологий отопления. Помимо модернизации, производители уже существующих систем предлагают принципиально новые способы нагрева воды. Особый интерес представляет индукционное отопление частного дома своими руками с помощью котла.
Особенности индукционного нагрева
Для повышения температуры теплоносителя необходимо обеспечить передачу тепла от энергоносителя к воде. В традиционных электрических котлах за это отвечают ТЭНы. Однако они имеют ряд недостатков, которые в первую очередь связаны с повышенным потреблением электроэнергии. Современная индукционная нагревательная печь работает по другому принципу.
Для того чтобы сделать индукционный нагрев своими руками, необходимо досконально изучить специфику его работы. Его работа основана на принципе электромагнитного индуктора. Его конструкция состоит из двух обмоток, каждая из которых выполняет определенную функцию:
Первичная … Она необходима для преобразования подводимого к ней электричества в вихревой ток. Это один из шагов для создания явления индукции;
Вторичный … За счет воздействия электромагнитного поля начинает нагреваться, тем самым передавая полученную тепловую энергию теплоносителю.
На практике для изготовления индукционного отопления частного дома своими руками понадобится внешний контур, выполняющий функцию корпуса. Внутренний сердечник изготовлен из стального стержня, толщина которого обычно составляет 10 мм. Такая конструкция позволяет снизить вес и в то же время повысить эффективность работы. Для заводских моделей КПД может достигать 98%. При этом даже правильно сделанный своими руками индукционный котел имеет значение этой характеристики порядка 87-90%.
Все системы индукционного нагрева не оборудованы циркуляционными насосами, расширительным баком и системой безопасности. Эти компоненты необходимо приобретать отдельно.
Плюсы и минусы индукционных котлов
Действительно ли этот тип нагрева так эффективен, как рекламируют производители? Читая отзывы об индукционном нагреве, невозможно сделать однозначный вывод. Многие потребители жалуются на большое энергопотребление, некоторые самодельные модели котлов явно опасны в эксплуатации.
Прежде чем сделать индукционный котел отопления своими руками, подберите к нему комплектующие и комплектующие – рекомендуется подробно ознакомиться с плюсами и минусами данного вида теплоснабжения.
Преимущества:
Но наряду с этим, необходимо учитывать и отрицательные моменты эксплуатации котлов отопления данного типа:
Высокая стоимость заводских моделей. По-настоящему качественные электрические индукционные котлы изготавливаются с использованием современных материалов, стоимость которых в большей степени и приводит к высокой цене. Поэтому самодельные модели значительно уступают по качеству и техническим параметрам заводским;
Для установки котлов мощностью более 7 кВт потребуется обустроить электросеть 380 В. иначе нагрузка не позволит оборудованию работать в штатном режиме;
При отсутствии воды во время работы индукционной печи произойдет нагрев, перегрев и выход из строя. Поэтому в конструкцию обязательно должны быть включены датчики давления, которые подключаются к выключателю. Если давление падает, устройство автоматически отключается.
Решив, что индукционный нагрев все-таки нужно делать самостоятельно, можно приступать к выбору оптимальной схемы котла и расчету его параметров.
Принцип индукционного нагрева десятилетиями использовался в сталелитейной промышленности для нагрева металла. Именно из этой отрасли пришли индукционные нагревательные котлы.
Самодельный индукционный котел
Чтобы сделать индукционное отопление частного дома своими руками, сначала нужно сделать корпус. Для этого следует использовать жаростойкую сталь. Внутренний сердечник обычно представляет собой стальную трубу, на которую намотана обмотка из медной проволоки.
Для снижения теплопотерь наружные стены утеплены базальтовой ватой. Таким образом, можно установить индукционные котлы для отопления частного дома в подсобных помещениях.
После установки внутренней цепи необходимо выполнить следующие работы:
Провести контактные провода через специальные отверстия на внешней конструкции.
Тщательно изолируйте кабели в местах их прохождения через внешний кожух.
Подключить котел к системе управления. Лучше всего приобретать заводскую модель этого узла, так как он включает в себя защитные и регулирующие элементы.
Перед первым запуском индукционного котла отопления своими руками необходимо проверить герметичность всей конструкции. Для этого один из патрубков следует загерметизировать, а ко второму подавать воду с помощью насоса. После заполнения внутреннего пространства давление должно быть увеличено до максимального расчетного давления. Обычно этот показатель составляет 15-20 атм.
На практике действительно надежные и экономичные котлы для индукционного нагрева воды в отоплении невозможно изготовить самостоятельно. Исключение составляют лишь небольшие конструкции, выполняющие скорее функцию горячего водоснабжения, чем отопления.
Это связано со сложностью соблюдения всех технологических норм изготовления. Нередко в отзывах о самодельных индукционных котлах отопления можно встретить попытки сделать их своими руками. Но после ряда испытаний выбор остановили на заводских моделях этого отопительного оборудования.
При неправильно выполненной обмотке может произойти межвитковый электрический пробой. Это приведет к короткому замыканию и повреждению оборудования. Поэтому котлы должны быть оснащены УЗО.
Правила организации индукционного нагрева
Поскольку индукционные электрические котлы для отопления отличаются от обычных, то и требования к их эксплуатации другие. В первую очередь необходимо знать, что установка данного вида оборудования возможна только в закрытых системах теплоснабжения ах. Для улучшения циркуляции теплоносителя можно установить насос.
Для того, чтобы нагрев от индукционной плиты был безопасным — необходимо было адаптировать существующую проводку. Для этого рассчитайте мощность электроприборов в доме, включая котел, и прибавьте к полученной цифре запас 20%. Технические характеристики электрического кабеля должны быть не ниже полученного номера.
Подключение нагревательной индукционной печи к сети должно осуществляться отдельным кабелем. Он должен быть подключен непосредственно к центральному распределительному щиту. Подключение других устройств к этой линии питания запрещено.
Для повышения эффективности и безопасности индукционного нагрева своими руками потребуется установка следующих комплектующих:
Расширительный бак … Необходим для компенсации давления в случае его превышения из-за перегрева теплоносителя . Температура внутри индукционного котла для отопления дома может достигать +110°С;
Датчик давления и температуры . .. Подключаются к центральному блоку управления;
Циркуляционный насос … Его установка необязательна, но желательна. Естественного теплового расширения воды может быть недостаточно для создания движения с нормальной скоростью;
Группа безопасности — Клапан воздухоотводчик и водослив.
Часто в отзывах об индукционном нагреве можно встретить жалобы на деформацию пластиковых труб из-за чрезмерного перегрева воды. Чтобы этого не произошло, все технические и эксплуатационные характеристики системы отопления должны соответствовать эскизному проекту.
Рекомендуется установка аварийного генератора во избежание водяного охлаждения в случае отключения электроэнергии. Особенно это касается индукционных систем отопления частного дома.
Обзор производителей индукционных котлов
Но что делать, если требуются индукционные электрические котлы для промышленного отопления? Увы, в настоящее время на рынке не так много производителей, продукция которых соответствует международным стандартам.
При комплектации индукционного нагрева своими руками рекомендуется проанализировать актуальные предложения на рынке. В этом случае необходимо не только читать отзывы об индукционных котлах, но и проверять их соответствие действующим нормам. Последнее сделать будет непросто, так как в настоящее время не существует ГОСТов и СНиП, регламентирующих производственный процесс их изготовления. Максимум, с чем можно ознакомиться, это внутренние технические условия производителя.
Но как в таком случае оснастить индукционное отопление частного дома надежным оборудованием? Для решения этого вопроса предлагаем обзор производителей котлов для индукционных систем отопления.
Гейзер
Одно из крупнейших и надежных предприятий по производству оборудования для электрообогрева. В настоящее время потребитель может выбрать индукционный отопительный котел мощностью от 4,5 до 250 кВт. Примечательно, что конструкция имеет класс электробезопасности «2», что не требует организации дополнительного контура заземления.
Модели серии Е имеют накопительную емкость, что позволяет сделать индукционный нагрев теплоносителя для отопления более экономичным.
Edison
Компания специализируется на производстве крупных систем отопления, предназначенных для отопления общественных и промышленных зданий. В поставляемый комплект оборудования входят все необходимые компоненты. В ассортименте представлены модели, рассчитанные на разогрев от индукционной плиты малой мощности. Но их количество крайне мало.
Миратрон
Особенностью электрокотлов индукционного типа этой фирмы является модульная компоновка. Это дает возможность в любой момент увеличить мощность системы теплоснабжения без полной замены оборудования. В ассортименте представлены котлы от 4,5 до 30 кВт.
Перед приобретением электрокотла для индукционного нагрева рекомендуется ознакомиться с его техническим паспортом. В нем должны быть указаны условия эксплуатации оборудования.
Люди избалованы цивилизацией и не представляют существования без ее благ. Отопление зданий, несомненно, относится к ним. Системы отопления постоянно совершенствуются и становятся все более эффективными и удобными в использовании.
Но этого недостаточно. Согласитесь, совсем неплохо, что отопительное оборудование было еще и экономичным. И это желание вполне осуществимо – можно сделать индукционный котел отопления своими руками. Он способен не только обеспечить необходимый уровень обогрева помещения, но и очень экономно расходовать энергоресурсы.
Причем такое оборудование при желании может собрать даже начинающий мастер. А как это сделать правильно и какие материалы потребуются для изготовления – эти вопросы мы подробно разберем в нашей статье. Сначала рассмотрим устройство и принцип работы оборудования, а также преимущества его использования.
Прежде чем браться за самостоятельную сборку индукционного котла, необходимо разобраться с его устройством и принципом работы. И только разобравшись с этими моментами, можно приступать к изготовлению самоделок.
Как работает индукционный котел?
Чтобы понять, как работает индукционное оборудование, вам необходимо ознакомиться с тем, как оно работает. Поэтому вспомним школьный курс физики.
Когда проводящий материал проходит через электричество, он выделяет тепло. В этом случае количество полученного тепла будет прямо пропорционально напряжению и току. Эта закономерность была открыта Джоулем и Ленцем, в честь которых назван физический закон.
Галерея изображений
Однако индукционные котлы хоть и работают на электричестве, но достаточно экономичны.
Галерея изображений
Медная проволока аккуратно намотана на пластиковую трубу с кусочками металлической проволоки внутри
Только после этого можно тестировать новое устройство. Он должен содержать жидкость.
Если включить индукционный котел «всухую», пластиковый корпус расплавится от высокой температуры. Это приведет к частичному разрушению системы отопления, что недопустимо.
Еще один важный момент – грамотное устройство заземления водонагревателя, без которого невозможна его безопасная эксплуатация.
Особенности вихревого индукционного котла
С принципом работы индукционного нагревателя мы уже знакомы. Есть его разновидность: вихревой индукционный котел или ВИН, который действует несколько иначе.
Отличительные особенности ВИН
Как и индукционный аналог, работает на высокочастотном напряжении, поэтому должен быть оснащен инвертором. Особенность устройства ВИН в том, что оно не имеет вторичной обмотки.
Его роль выполняют все металлические части устройства. Они обязательно изготавливаются из материалов, обладающих ферромагнитными свойствами. Таким образом, при подаче тока на первичную обмотку устройства резко возрастает напряженность электромагнитного поля.
Он, в свою очередь, генерирует ток, сила которого быстро увеличивается. Вихревые токи провоцируют перемагничивание, в результате чего все ферромагнитные поверхности очень быстро, практически мгновенно нагреваются.
Устройства Vortex довольно компактны, но из-за использования металла их вес велик. Это дает дополнительное преимущество, так как в теплоотдаче принимают участие все массивные элементы корпуса. Таким образом, КПД агрегата приближается к 100%.
Эту особенность устройства необходимо учитывать, если принято решение о самостоятельном изготовлении котла ВИН. Он может быть только из металла, пластик использовать нельзя.
Необычная модель индукционного котла
Эта модификация индукционного котла может показаться очень необычной, однако имеет право на существование.
Более того, практика показывает, что такой прибор гораздо экономичнее стандартного бойлера с ТЭНом. Отопление стандартной «трешки» будет потреблять около 1,8-2,5 кВт в час, тогда как электрический котел будет потреблять не менее 6 кВт.
При изготовлении самодельных индукционных котлов для намотки на сердечник используется только специальный обмоточный медный провод.
Собственно котел представляет собой встроенный в систему отопления теплообменник, который нагревается от индукционной электроплиты.
Важным звеном конструкции является теплообменник, он должен быть компактным, надежным и максимально дешевым. Расчеты показывают, что для обогрева квартиры площадью около 50 кв. м будет достаточно устройства, работающего на 40 л теплоносителя.
То есть вам понадобится плоский металлический бак, размеры которого варьируются в пределах 50х600х500 мм. Такую емкость можно сделать самостоятельно, сварив из профильных труб 50х50.
Работы выполняются в следующей последовательности:
Труба 50х50 нарезается на отрезки по 600 мм. Всего должно получиться 9-10 штук.
Полученные секции свариваются друг с другом по принципу «стенка к стенке» так, что получается непрерывный ряд труб.
От трубы отрезают еще два отрезка так, чтобы их длина была равна ширине получившейся заготовки.
Из обоих полученных фрагментов трубы вырезается одна стенка.
Деталь устанавливается отрезанной частью на сваренные между собой трубы так, чтобы получилась заготовка, напоминающая коллектор. Фрагмент приварен к теплообменнику.
Аналогично устанавливается вторая секция трубы с противоположной стороны.
В диагонально противоположные секции теплообменника вварены патрубки для соединения с системой отопления.
Конструкцию тщательно обваривают, так как она должна быть полностью герметизирована.
Теплообменник готов, можно поставить его на место и подвести под него источник тепла. Практика показывает, что лучше всего такую систему устанавливать в ванной, выполнив вертикальный монтаж.
Теплообменник вварен в систему отопления, а плитка расположена между ним и стеной.
Домашние умельцы утверждают, что если к такому устройству подключить инвертор, его энергопотребление значительно снизится.
После прочтения инструкции изготовление самодельных котлов кажется вам сложным и опасным занятием? Сомневаетесь, что самоделка будет экономнее расходовать электроэнергию на нагрев теплоносителя в системе отопления? В этом случае лучшим решением станет покупка готового отопительного агрегата.
На нашем сайте есть полезные материалы по выбору лучшего электрокотла и рейтинг самых популярных моделей среди покупателей. Также рекомендуем ознакомиться с особенностями расчета энергопотребления котла и другими вариантами. электрическое отопление в доме:
Чтобы купить такой прибор в магазине придется потратить значительную сумму, поэтому домашние умельцы научились изготавливать их самостоятельно.
Используете ли вы самодельный индукционный котел в качестве отопительного прибора? Поделитесь фото своего DIY и рекомендациями по сборке в блоке комментариев.
А может вы только собираетесь заняться изготовлением котла и у вас остались нерешенные вопросы после прочтения нашей статьи? Не стесняйтесь спрашивать их — мы постараемся вам помочь.
Сегодня индукционные котлы для отопления частного дома считаются незаменимыми: цены на энергоносители постоянно растут. Модернизация существующих генераторов не всегда дает ожидаемый результат, поэтому многих интересуют новые способы обогрева.
Как работает индукционный котел
Индукционный котел представляет собой набор трубок с наконечником, представляющим собой индуктор. Принцип работы такого аппарата заключается в преобразовании электричества в электромагнитное поле. При нагреве ядра устройства избыточное тепло передается носителю, которым может быть практически любая жидкость: вода, антифриз (на основе этиленгликоля) или масло. Этот выбор особенно важен для районов с большими перепадами температур, где нередки периоды аномально низких температур.
Индукционные нагреватели дороже ТЭНов, однако окупаемость в суровых температурных условиях происходит в разы быстрее. Частое использование нагревательных элементов приводит к относительно быстрому сгоранию, а теплоотдача из-за накипи серьезно снижается. Например, толщина слоя 0,5 мм снижает теплоотдачу примерно на 10%, а со временем этот показатель только увеличивается. Мощность нагревательного элемента снижается на 40% за четыре года эксплуатации, при этом последние поколения индукционных котлов отличаются энергосбережением. Эти агрегаты снижают эксплуатационные расходы на 30% и более.
Интересно! При отапливании помещения площадью 200 квадратных метров КПД индукционного котла через пять лет снизится на 0%, а процент КПД ТЭНа снизится в 3 раза.
Типы электрических индукционных котлов
Перед выбором индукционного котла для отопления следует ознакомиться с его разновидностями и особенностями. На современном рынке предлагается два варианта — на отопление и горячее водоснабжение САВ и ВИН (вихревые индукционные):
На сам индуктор преобразователи САВ подается ток частотой 50 Гц. Замкнутый контур форсунок, заполненных теплоносителем, выполняет роль вторичной обмотки и теплообменника таких котлов. Индукционный ток очень быстро нагревает теплоноситель в переплетении труб, что максимально увеличивает производительность котла. Котлы питаются от электрической сети напряжением 220В и 380В. Установка САВ выделяет 2100 ккал/ч тепловой энергии и способна обогреть помещение площадью 25-30 кв. м. Цена за комплектацию с автоматическим блоком в районе 30 тысяч рублей.
Котлы индукционные ВИН отличаются от первой группы тем, что ток уже в первичной обмотке преобразуется в высокочастотный, за счет чего значительно возрастает суммарная напряженность магнитных полей. Корпус и внутренние помещения котлов изготовлены из специального сплава, вызывающего значительный нагрев. В такой конструкции в качестве теплообменника выступает не только набор труб, но и все корпусные детали. ВИН способны выделять до 2500 ккал/час для обогрева площади около 30-40 кв.м. Цена в сборе с блоком автоматики, циркулярным насосом и арматурой примерно 36-38 тысяч рублей.
Индукционный котел своими руками
В это время сбережений каждый стремится найти более рациональный способ инвестирования, и это не исключение из этого правила. Сэкономить можно, изготовив индукционный блок самостоятельно. Для этого не требуется глобальной перепланировки дома и специальных знаний – достаточно минимальных навыков и базового ознакомления с устройством утеплителя.
Более простые модели индукционных агрегатов устроены по принципу катушки индуктора, состоящей из двух обмоток — первичной и вторичной. В первичной обмотке электроэнергия преобразуется в вихревой поток, во вторичной — нагревательный элемент и оболочка котла, посредством которой вырабатывается тепло. Корпус представляет собой сердечник, внешний контур, электроизоляцию и теплоизоляцию.
Для самостоятельной сборки индукционного котла потребуются следующие материалы:
Профессиональный инструмент;
Куски медной и стальной проволоки диаметром до 7 мм;
Труба пластиковая толстостенная;
Металлическая сетка;
Сварочный аппарат инверторного типа.
Пластиковая трубка с внутренним диаметром 50 мм используется не только как индукционная катушка, но и как теплопровод. В электромагнитное поле помещают отрезки стальной проволоки, которые предварительно нарезают на куски длиной 50-70 мм. Для соединения механизма с системой форсунок используются специальные переходники, куда с одной стороны теплоноситель поступает холодным, а с другой выходит нагретым под действием индукции.
Важно! У самодельного индукционного котла первый переходник необходимо соединить сваркой, а второй можно насадить на резьбу.
Внутреннее пространство трубки заполняется нарезанными кусками проволоки, после чего конструкция надежно закрывается с обеих сторон. Для изготовления индукционной катушки на пластиковый корпус наматывают около 100 витков медного провода, и расстояние между ними должно быть одинаковым. После сборки самодельного индуктора его устанавливают и подключают к системе отопления.
Внимание! Чтобы использование котла было абсолютно безопасным, все видимые участки медного провода должны быть изолированы подходящими материалами с высокой тепло- и электропроводностью.
Сравнение цен на индукционные котлы отопления
На современном рынке отопительных агрегатов представлены приборы индукционного типа марок: САВ, Вин, Миратрон. Российские производители предлагают модели со следующими характеристиками и ориентировочными ценами.
В современных системах отопления минимизируются экономические затраты и повышается эффективность установок, более совершенное оборудование… Индукционный котел для частного дома — отличная альтернатива классическим моделям с ТЭНами.
Основным преимуществом индукционных котлов является быстрый нагрев теплоносителя, поэтому данные модели, кроме отопления, используются для нагрева воды.

Принцип работы
Работа основана на принципе электромагнитной индукции:
После запуска устройства создается электромагнитное поле. При этом ядро нагревается до температуры 75 градусов.
Вода подается по подводящим патрубкам к теплообменнику активной зоны.
Нагретый до заданного значения теплоноситель подается в систему трубопроводов через выходные патрубки.
Для отопления больших и многоэтажных домов наличие в системе циркуляционного насоса обязательно.
Индукционный нагрев является самым быстрым из всех доступных в настоящее время.
Модели состоят из трех основных узлов (слоев):
Внутренний — само ядро. Изготовлены в виде стальных труб.
Изоляция. Это необходимо для снижения потерь тепла в блоке.
Внешний вид — корпус. Изготовлен из металла.
В качестве охлаждающей жидкости используется вода или антифриз.

Достоинство
Доходность. По сравнению с аналогичными моделями эксплуатационные расходы на 20% ниже. КПД индукционной установки более 97%, что выше, чем у классических моделей (за счет того, что теплопотери на нагрев индукционной катушки минимальны).
Стоимость электроэнергии для производства тепла значительно меньше, чем для сжигания угля или газа.
Быстрый нагрев охлаждающей жидкости.
Прочность. При соблюдении правил эксплуатации и регулярном обслуживании индукционные котлы могут работать до 40 лет.
Благодаря отсутствию подвижных соединений износ деталей отсутствует. Использование меди увеличивает срок службы обмотки. В современных моделях сердечник изготовлен из закаленных материалов, способных работать в агрессивных средах несколько десятков лет.
Важно знать! Срок службы зависит от качества транзисторов. Известные бренды предлагают до 10 лет гарантии безотказной работы.
Отсутствие известкового налета. Из-за постоянной вибрации на поверхности приборов не могут задерживаться отложения, даже если теплоноситель перенасыщен известью. На сердцевине постоянно присутствуют пузырьки воды, которые отталкивают частицы накипи.
Компактность. Размеры индукционных котлов позволяют устанавливать их в ограниченном пространстве. Они не требуют постоянного обслуживания, отдельного помещения и сооружения дымохода.
Тишина. Индукционные модели не создают акустических колебаний (шумят циркуляционные насосы).
Важно! Существует множество циркуляционных насосов, работа которых не создает дополнительного шума.
Безопасность. Для корректной работы и исключения аварийных ситуаций используют УЗО и дифавтоматы; на корпусах котлов установлена специальная запорная автоматика.
Пожарная безопасность. В отличие от газовых и твердотопливных котлов, при работе индукционных котлов нет открытого огня.
Простота установки. Обладая минимальными навыками работы с электроприборами и обращениями, вы сможете установить котел самостоятельно.
недостатки
Высокая цена. Индукционные модели в 1,5-2 раза дороже классических газовых или твердотопливных котлов.
Радиопомехи в непосредственной близости от котла.
Большая масса. Котлы состоят из металлических частей. Модели большой мощности не следует крепить к стене, так как велика вероятность их обрушения.
Установка индукционного котла допустима только для закрытых систем отопления с давлением не более 0,3 МПа.
Котлы ВИН

Предназначены для отопления больших частных домов и коттеджей, садовых и загородных домов, многоэтажных домов, промышленных объектов.
Вихревой индукционный нагреватель состоит из основных узлов:
Теплообменник цилиндрический.
Первичная катушка — большое количество витков провода, помещенного в цилиндрический корпус.
Магнитная цепь.
Впускной и выпускной патрубок.
Клеммная коробка необходима для подключения к сети.
Блок управления с термостатом.
Важно знать! Устройство сконструировано таким образом, что отсутствует возможность перегрева внутренних элементов системы. Использование состава позволяет металлическим поверхностям выдерживать температуру до 185 градусов.
Принцип работы
Холодный теплоноситель поступает в агрегат через нижний патрубок. После нагрева вода подается в систему отопления по верхнему патрубку. Регулирование температуры осуществляется с помощью терморегулятора и терморегулятора.
Благодаря конструкции устройство всегда работает на максимальном уровне. Поэтому для получения экономического эффекта необходимо использовать циклический подогрев и подключение датчиков температуры теплоносителя. После установки необходимого температурного режима автоматика отключает индукционный нагрев при достижении критического уровня. После остывания теплоносителя автоматика также включает котельный агрегат, создавая непрерывный цикл отопления.
Важно! Применение устройств для регулирования напряжения нерационально.
Однофазные котлы ВИН выпускаются малой мощности, т.к. при увеличении мощности сила тока возрастает до 50 А, что требует прокладки новой бытовой электропроводки кабелями большого сечения.
Для увеличения мощности котлоагрегата с ВИН необходимо приобрести и установить дополнительные водогрейные агрегаты или использовать трехфазное подключение.
Важно! При покупке индукционного котла также следует подумать о приобретении источника бесперебойного питания. Для частных домов оптимальным вариантом является транзистор.

Схема установки
Котлы индукционные типа САВ
Применяются для систем автономного и комбинированного отопления, горячего водоснабжения, резервного источника тепла, поддержания заданной температуры в промышленных установках (реакторах).
Преимуществом котлов САВ является возможность дистанционного регулирования температуры и полная автоматизация процесса отопления.
Представляют собой индуктор, систему короткозамкнутых каналов и труб и нагревательный элемент — сердечник. Нагрев теплоносителя происходит за счет образования электромагнитного поля и преобразования электрической энергии в тепловую.
Важно! За счет разветвленности системы установка имеет КПД, приближающийся к 100%.
Котлы изготавливаются трех типов:
Маломощные. 2,5-10 кВт. Для небольших частных и загородных домов.
Средняя мощность. 15-60кВт. Для административных и многоэтажных жилых зданий.
Высокая мощность. 100-500 кВт. Они используются в промышленных установках.
Заключение
Индукционные котлы имеют ряд преимуществ перед моделями с ТЭНами. Высокая стоимость оборудования полностью окупается за несколько сезонов, при этом агрегаты не требуют постоянного обслуживания и строительства дымохода.
Индукционные электрические котлы сегодня считаются действительно актуальными. Это связано с высоким КПД, благодаря которому потребление энергии минимально. Стоит отметить, что оборудование работает по принципу электромагнитной индукции, что действительно современно.

Современные агрегаты состоят из следующих элементов:
Остальные элементы могут быть применены для удобства использования электрического котла отопления. При этом в некоторых случаях в качестве сердечника выступает простая металлическая трубка с теплоносителем.
Работа индукционного нагревательного котла довольно проста. Итак, поступает переменное напряжение, благодаря которому на катушке образуется электромагнитное поле. Он закрывается, что приводит к низкому напряжению. Следует отметить, что использование ядра не является обязательным. Используется для увеличения площади теплообмена. Благодаря переменному электромагнитному полю образуются вихревых токов , нагревающих металл. Вода поглощает тепло и обогревает весь дом.
Преимущества и недостатки
Современные индукционные отопительные котлы пользуются большой популярностью благодаря своим многочисленным преимуществам:
Стоит отметить, что индукционный отопительный котел имеет несколько важных недостатков:
необходимость подключения исключительно к замкнутому контуру;
значительный вес устройства, который может достигать 23 кг при компактных размерах;
высокая цена, от 25-30 тысяч рублей, из-за наличия дорогого инвертора;
радиопомехи, воздействующие только на домашних животных.
Отличия нагревательных элементов от индукционного оборудования
Такие устройства преобразуют электрическую энергию в тепловую. При этом их эффективность приближается к 100%. Именно по этой причине многим потребителям сложно сделать выбор.
Часто обращают внимание на высокую стоимость индукционных агрегатов. Однако они не учитывают тот факт, что за 5-7 лет регулярной эксплуатации стоимость оборудования вроде бы одинакова. Это связано с тем, что ТЭНы-котлы нуждаются в регулярном ремонте, а именно в замене перегоревших элементов.
На самом деле сделать выбор между этими типами оборудования непросто, ведь они прогревают помещение за одинаковое количество времени. Однако более предпочтительными считаются индукционные агрегаты, поскольку здесь не образуется накипь, а также есть возможность использования различных теплоносителей. При этом можно не бояться шумной работы и не переживать о необходимости регулярного обслуживания.
При покупке электрокотла отопления необходимо обратить внимание на мощность оборудования , который не уменьшается в процессе эксплуатации. Стандартное соотношение – 60 Вт на 1 м². Чтобы правильно рассчитать мощность, стоит учитывать размеры всех помещений. При недостаточной теплоизоляции необходимо брать отопительный котел помощнее.
Современные индукционные установки поддерживают низкую температуру в помещениях, которые не используются постоянно. Соответственно, для дома достаточно использовать электрический котел на 6 кВт.
Некоторые индукционные модели поставляются с блоком электронного программатора. Благодаря такому устройству электрокотел можно запрограммировать на неделю. Также возможно дистанционное управление системой отопления.
При выборе индукционного оборудования для отопления дома стоит учитывать толщину сердечника. Если его стенки достаточно толстые, то он долгое время будет устойчив к коррозии.
Стоит отметить, что производители дают гарантию на сам индукционный котел 3 года, а на комплект дополнительного электрооборудования — 1 год.
Многие покупатели ориентируются на цену электроприбора. Как правило, индукционные котлы стоят достаточно дорого из-за небольшого выбора товара. Бытовой прибор мощностью 4 кВт можно приобрести за 30-35 тысяч рублей. Цена на европейские аналоги будет не менее 35-40 тысяч рублей.
Самостоятельное изготовление индукционного котла отопления
Для изготовления электрооборудования своими руками можно использовать несколько схем. В любом случае самый простой вариант предполагает использование толстой пластиковой трубы диаметром 5 мм.
При самостоятельном изготовлении электрического индукционного котла важно помнить, что включать его можно только после заполнения системы отопления водой.
Установка котла
При установке индукционного котла важно помнить, что система отопления должна быть закрытой. Кроме того, вам понадобится расширительный бак и насос , обеспечивающий циркуляцию жидкости.
Согласно инструкции индукционные котлы ставятся вертикально, а затем обратка соединяется с подводящим патрубком, который находится в нижней части. Сверху ставится отводящая труба и заводится подающий.
Поскольку электрокотел отопления большой, то важно подобрать надежное крепление. Само оборудование размещается так, чтобы зазор между агрегатом и стеной составляет не менее 300 мм, а до пола и потолка выдерживается расстояние 800 мм.
Важным условием является заземление электрокотла. Для этой цели можно использовать металлические и металлопластиковые трубы. Возле выхода необходимо установить манометр , а также воздухоотводчик и поддувочный клапан. После этого наступает очередь установки клапанов.
Кроме того, необходимо позаботиться об установке следующих элементов:
циркуляционный насос;
сетчатый фильтр;
фильтр-отстойник;
датчик расхода.
При установке котла и системы управления важно помнить о нормах безопасности.
Индукционные электрические котлы, цена которых довольно высока, считаются оптимальным вариантом для обогрева помещения. Такое оборудование имеет высокий КПД. Тем более, что его можно использовать с любым теплоносителем , а стоимость котла частично окупится за счет отсутствия необходимости в обслуживании.
Изготовление самодельного теплогенератора. Какие условия необходимы для безопасной эксплуатации котла
В связи с постоянным ростом цен на энергоносители владельцы загородных домов и городских квартир переходят на альтернативные, более выгодные виды отопления, в основном выбирая его автономные варианты. Некоторые предпочитают устанавливать, чтобы не переплачивать за центральное отопление, которое в некоторых регионах оплачивается не только зимой, но и летом. Другие домовладельцы заинтересованы в обогреве своих домов с помощью электроприборов.
Электричество удобнее тем, что установка такого водонагревателя не требует согласования с лицензирующими организациями, составления и утверждения проекта. Но многих отпугивают высокие тарифы. Это значит, что вам нужно остановить свой выбор на электрических котлах, отличающихся повышенной эффективностью и экономичностью работы. К ним, безусловно, относятся агрегаты индукционного принципа действия. Они по праву создали достаточно высокую конкуренцию газовым отопительным приборам.
Но сам по себе индукционный котел — очень дорогое «удовольствие». Поэтому многих домашних мастеров интересует вопрос – можно ли сделать индукционный котел отопления своими руками. Оказывается, да, это выполнимая задача, но она требует определенного навыка и знаний, особенно в области электротехники.
Сразу о следующем. Автор данных терминов не является сторонником «самоделок» в области электрооборудования, работающих с опасными для жизни напряжениями. Поэтому данную публикацию следует рассматривать как обзор возможных вариантов, а не как пошаговое руководство к действию. Следует очень трезво взвесить свои силы, знания и возможности, прежде чем браться за такую задачу.
Что такое индукционный котел?
Системы индукционного нагрева начали применяться в 80-х годах прошлого века на промышленных предприятиях. Бытовая техника появилась только в середине девяностых. За прошедшие десятилетия они были доработаны, и в их конструкцию были внесены некоторые обновления, однако принцип их действия остается неизменным.
Название этих отопительных систем и устройств уже само по себе говорит о том, что в основе их функционирования лежит электромагнитная индукция. Суть принципа действия заключается в том, что если переменный ток пропустить по проводу достаточно большого диаметра в сечении, намотанному в виде катушки, то вокруг этой первичной обмотки создается мощное электромагнитное поле. Если в этом поле находится проводник, то в нем будет индуцироваться (индуцироваться) напряжение. Ну а если силовые линии поля пересекают сердечник из сплава с находящимися в нем магнитными свойствами, то получается своего рода короткозамкнутое замыкание. А за счет появления на нем блуждающих токов Фуко происходит очень быстрый и сильный нагрев этого материала.
Этот принцип широко используется, например, в сталелитейной промышленности. Они также нашли применение для быстрого и высокотемпературного нагрева воды. Понятно, что в данном случае в роли сердечника будет выступать труба или другой канал, по которому циркулирует теплоноситель.
И самый понятный пример индукционного нагревателя – провод, намотанный на трубу из диэлектрика, которая будет изолировать магнитопровод, помещенный в его внутреннее пространство.
Проволочная катушка подключена к источнику питания и создает электромагнитное поле. В результате действия переменного электромагнитного поля металлический сердечник-стержень будет нагреваться, передавая тепло теплоносителю, который затем поступает в трубы и радиаторы отопительного контура. В качестве теплоносителя в автономных системах отопления может использоваться масло, вода или этиленгликоль.
Это, конечно, очень упрощенное объяснение. В промышленных индукционных котлах теплообменным ферромагнитным сердечником может быть целый лабиринт из труб или каналов, а часто, например, в вихревых нагревателях, в этом процессе участвует и корпус прибора.

В системах отопления небольшой протяженности теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься вверх, а создаваемого естественного давления обычно достаточно для его естественной циркуляции. Если теплотрасса довольно длинная и разветвленная, завязанная на коллекторах с дальнейшим распределением потоков теплоносителя по отдельным контурам, то в системе устанавливают один или несколько циркуляционных, так как без них невозможно будет добиться требуемого движения теплоносителя. охлаждающая жидкость.
Действительно ли индукционный способ нагрева теплоносителя эффективен и надежен?
Перед покупкой или началом изготовления индукционного котла стоит понять, насколько эффективен этот способ нагрева. В специализированных торговых центрах от продавцов-консультантов можно услышать только положительные характеристики систем, работающих по такому принципу. Однако не все, что они скажут, является правдой на 100%. И у этих тепловых пунктов есть свои, так называемые, «подводные скалы».
Продавцы оперируют целым списком тезисов, пытаясь увеличить продажи котлов, работающих по индукционному принципу:
Например, распространено мнение, что принцип работы этих устройств является инновационной разработкой.
На самом деле это не так, так как электромагнитная индукция была открыта еще в 1831 году английским физиком-экспериментатором Майклом Фарадеем. Во второй половине ХХ века индукционные системы успешно применялись в металлургической промышленности.
Из этого можно сделать вывод, что данные устройства вряд ли можно отнести к разряду инновационных технологий. Однако в этом есть свой «плюс», так как такая система уже проверена временем и доказала свою эффективность.
Следующее важное качество, на которое акцентируют внимание продавцы, это экономичность использования индукционного котла. Обычно указывается, что этот тип агрегата потребляет на 25 ÷ 30% меньше энергии, чем другие электронагреватели. Вы можете с этим согласиться?
Цены на индукционные котлы
индукционный котел
Вероятно, нет. Любой потребляет электроэнергию в соответствии со своей мощностью, указанной производителем в техническом паспорте. То есть для выработки одного киловатта тепла в самом идеальном случае (при 100% КПД) устройству необходимо потреблять киловатт электроэнергии. Более того, даже при названных параметрах КПД агрегата может быть меньше, так как многое зависит еще и от конкретных условий работы котла.

Время нагрева теплоносителя до нужной температуры зависит от мощности и КПД ТЭНа. Нужно сказать, что часть затрачиваемой энергии, так или иначе, тратится впустую, так как материалы, из которых изготовлены детали устройства, не обладают нулевым сопротивлением. Однако потери тепла от работы индукционного котла не уходят «в дымоход», а остаются в помещении, где установлен прибор, что зачастую является их очевидным преимуществом.
Итак, напрашивается вывод, что серьезно сэкономить на электроэнергии при использовании индукционного котла вряд ли удастся. Но их КПД и скорость нагрева действительно высоки.
Несмотря на примерный срок службы, указанный в техпаспорте, установленный производителем (не путать с гарантией!), продавцы уверяют, что индукционный котел прослужит не менее 25 лет. Следует согласиться, что эта информация достоверна, если электронный блок управления выполнен качественно. Блок включает в свой корпус полупроводниковые элементы, которые все равно могут выйти из строя. Как правило, производители дают десятилетнюю гарантию на компоненты электронного блока. Однако довольно часто они прекрасно работают по 25-30, а то и больше лет.
А вот в самом котле, по большому счету, ломаться просто нечему. Так, первичная обмотка, обычно изготовленная из меди, имеет большой запас прочности и прослужит долго, если ее правильно охлаждать (а это обеспечивается циркуляцией теплоносителя).
Сердечник-стержень или материал внутренних каналов, конечно же, со временем начнет портиться, так как на него будет постоянно негативно воздействовать агрессивная среда теплоносителя, а также чередование охлаждение-нагрев. Однако для того, чтобы он пришел в полную негодность, должно пройти не один десяток лет.
Принимая во внимание конструкцию котла, работающего по индукционной схеме, можно сделать вывод, что он намного надежнее и долговечнее отопительных приборов, в которых в качестве ТЭНов используются ТЭНы.
Цены на отопительные котлы
котел
Еще одно качество, которое ставится в плюс индукционному нагревательному устройству, – бесшумная работа – якобы это выгодно отличает его от других нагревательных агрегатов. Возникает вопрос, так ли это?
А здесь как раз наоборот. Да, электронагреватели работают бесшумно, так как при их работе не возникают акустические колебания и не используются механические компоненты. Однако именно при работе индукционного прибора отчетливо ощущаются низкочастотные вибрации, которые могут раздражать людей с повышенным слухом. Минимизировано это негативное явление в котлах вихревого типа, в которых напряжение питания первичного змеевика предварительно преобразуется в высокочастотное.
Кроме того, если в системе установлен циркуляционный насос низкого качества, то он также может стать источником легкого раздражающего шума. Но это уже относится ко всем системам отопления, вне зависимости от типа котла. Но современный ассортимент насосов позволяет приобрести совершенно бесшумную модель.
Компактность котла покупатель может оценить визуально. Можно сказать, что этот агрегат состоит из отрезка трубы определенной длины, которая не занимает много места, в отличие от других отопительных приборов. Правда, масса индукционного котла обычно весьма внушительна, то есть потребуются надежные кронштейны.

Однако не забывайте, что потребуется место для сопутствующих элементов системы, а также для разводки цепей и установки коллекторов, если этого требует схема. Если необходимо обогреть довольно большую площадь дома, то часто устанавливают несколько индукционных приборов, и для всей системы потребуется много места.
Утверждение, что котлы этого типа полностью безопасны, более того, это качество котлов выражено сильнее, чем у их аналогов ТЭНов, неверно. Безопасность эксплуатации этих двух типов отопительных приборов примерно одинакова, и зависит от правильного подключения и от работоспособности заложенных в них систем защиты от экстремальных ситуаций.
Например, если в индукционном приборе происходит утечка теплоносителя, а электромагнитное поле вовремя не выключается, а нагрев внутреннего сердечника продолжается, то корпус и крепеж могут расплавиться буквально за считанные минуты. Поэтому, приобретая устройство или проектируя его самостоятельно, нужно обратить внимание на автоматическое отключение агрегата в случае возникновения аварийной ситуации.

Как видно из представленной выше информации, индукционные котлы, как и другие отопительные агрегаты, имеют свои недостатки, и они не являются уникальными устройствами, позволяющими платить за отопление сущие копейки. Однако их эффективность не вызывает сомнений. И еще – благодаря компактным размерам котла его вполне можно разместить в квартире, например, в нише, так что он будет практически незаметен.
Как самому сделать индукционный котел?
Существует множество конструкций индукционных котлов. Некоторые из них сложно выполнить самостоятельно, другие проще. Далее мы рассмотрим относительно доступные варианты, которые можно сделать в домашних условиях. Однако для воплощения этих проектов в жизнь потребуются определенные материалы и инструменты.
Первый вариант с использованием индукционной варочной панели
Данную версию нагревателя можно назвать экспериментальной. Он подходит для обогрева небольшого помещения площадью 20 ÷ 25 м². Лучше всего в обогреваемом таким прибором контуре отопления установить либо радиаторы, которые быстро прогреваются и отдают тепло в помещение. Кроме того, объем таких радиаторов небольшой, поэтому требуется небольшое количество теплоносителя, который быстро нагреется в индукционном мини-котле.
Источником переменного электромагнитного поля в этом проекте является индукционная плита, которая, возможно, была заменена на более современную модель, и до сих пор без дела валяется в кладовке.
Для изготовления данной модели индукционного нагревателя потребуются следующие материалы:
Труба стальная профильная 50×25 мм, десять отрезков по 500 мм и два по 300 мм — для изготовления теплообменника котла.
Труба стальная профильная 50×30 мм, две штуки длиной 500 мм и одна длиной 700 мм – для изготовления кронштейна.
Труба стальная диаметром 20 ÷ 25 мм — две длины 120 ÷ 150 мм.
Стальной лист толщиной 3÷4 мм для изготовления расширительного бака размерами 270×270×100 мм.
. Их количество будет зависеть от конкретной схемы, которая делается для определенного расположения котла и его обвязки. Для соединения труб вам потребуются сопутствующие элементы – муфты, уголки, резьбовые фитинги и т.д. – здесь вы сможете проявить собственное видение трубопроводов и трубопроводов.
Краны шаровые, которые перекроют движение теплоносителя при необходимости проведения профилактических или ремонтных работ на отопительном оборудовании.
Кроме этих материалов необходимо подготовить некоторые другие приспособления и принадлежности, необходимые для установки и для установки в обвязке котла.
Цены на полипропиленовые трубы
трубы полипропиленовые
Циркуляционный насос.
Плита индукционная электрическая двухконфорочная — по-другому ее часто называют панелью.
Для выполнения работ потребуются некоторые инструменты и приспособления, а также, конечно же, умение с ними работать:
Устройство для пайки полипропиленовых труб.
Газовый ключ.
Электродрель.
«Болгарка» (болгарка).
Цена циркуляционного насоса
циркуляционный насос

Работы по изготовлению такого отопительного индукционного котла выполняются в следующем порядке:
Иллюстрация
Первым делом с помощью «болгарки» разрезается профильная стальная труба на отрезки необходимой длины. Из них будет изготовлен корпус теплообменника, по которому будет циркулировать теплоноситель.
Сегменты складываются вплотную торцевой стороной, получается своеобразная батарейка. Они должны быть зафиксированы в положении прижатых друг к другу.
Далее трубы свариваются точечной сваркой. Сначала их прихватывают по краям, а затем по всей линии стыков, через каждые 100 мм.
Для скорейшего охлаждения и укрепления мест сварки, а также для очистки от пригара сварки полученную конструкцию можно пролить струей холодной воды.
Следующим этапом нужно обрезать края получившейся «батарейки» — для этого они обрезаются болгаркой.
Необходимы ровные края, так как они будут закрываться металлическим П-образным профилем (швеллером), который должен идеально совпадать по краям сваренных между собой квадратных труб.
П-образный профиль можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно, вырезав из профильной трубы одну широкую полосу.
Вам нужно подготовить две такие детали.
Кроме того, нарезанные полосы затем будут использованы для закрытия торцевых кромок П-образных деталей, а также для изготовления кронштейнов.
Теперь полученный профиль швеллера нужно очень аккуратно приварить сплошным швом к краям торцевых сторон «батареи». Пространство, которое будет образовываться этой деталью, позволит теплоносителю циркулировать по трубам – получается два оригинальных коллектора.
Здесь следует отметить, что вполне можно сделать теплообменник-батарею в виде змеевика – это упростит циркуляцию теплоносителя, он будет быстрее прогреваться, что повысит теплоотдачу.
Далее из одной из полос, оставшихся после изготовления П-образных профилей, вырезаются четыре вставные вставки, соответствующие по размеру отверстиям, образованным П-образными профилями, приваренными к торцам батарея.
Затем привариваются к предназначенному для них месту сплошным швом, так как конструкция должна получиться герметичной.
Теперь на торцевых сторонах батареи нужно просверлить два отверстия, в которые ввариваются отрезки труб с резьбой снаружи.
Один патрубок должен располагаться в нижней части одной стороны батареи — он предназначен для входа охлажденной воды в котел отопления (так называемая «обратка»).
Вторая труба вваривается в отверстие, расположенное в верхней части противоположной стороны конструкции. Через него нагретая вода будет поступать в контур отопления (подвод).
Кроме них, по центру бортов, также сваркой, закрепляют отрезки профильной трубы длиной 100 мм.
Места сварки и швы на готовом теплообменнике зачищают болгаркой и придают конструкции аккуратный вид и гладкость.
Особенно тщательно нужно обращаться с задней стороной теплообменника, так как к ней должна прижиматься нагревательная поверхность индукционной плиты.
Далее готовый узел необходимо загрунтовать, а затем покрыть термостойкой краской, предназначенной для металлических элементов системы отопления.
Следующим шагом будет изготовление расширительного бачка из металлических панелей. Его части свариваются сплошным швом, так как он должен быть герметичным.
В нижней части этой части системы прорезан патрубок с наружной резьбой для подключения к отопительному контуру.
Надо сказать, что расширительный бачок можно купить в готовом виде. Его мощность выбирается в зависимости от того, сколько теплоносителя будет в контуре отопления – можно исходить из значения 10% от объема.
Далее необходимо подготовить кронштейн-раму для установки индукционной панели и крепления теплообменника.
На этом рисунке видно, что кронштейн состоит из двух вертикально расположенных профильных трубок и нижней полки. Последний также можно сделать из профильной трубы, из которой вырезается одна узкая и одна широкая сторона.
Посередине вертикальных профилей приварены отрезки профильной трубы. Их расположение необходимо рассчитать так, чтобы они могли состыковаться с участками труб, закрепленными на концах теплообменника. Затем все детали скрепляются между собой сваркой, а нижняя горизонтальная часть конструкции должна образовывать полку, на которую будет устанавливаться индукционная панель.
После этого теплообменник закрепляется на кронштейне с помощью приваренных к его концам отрезков трубы. Однако между кронштейном и теплообменником должен быть зазор, в который можно установить индукционную плиту, чтобы она плотно прижималась к теплообменнику своими нагревательными элементами.
Индукционная плита, предназначенная для приготовления пищи, работает по тому же принципу, что и бойлер, так как внутри нее находятся катушки, индуцирующие мощное переменное электромагнитное поле. Это поле станет «инициатором» нагрева стальных профильных труб батареи-теплообменника.
Простота его использования заключается в том, что все электронные и электрические модули расположены внутри конструкции, а внешнее покрытие панели делает устройство безопасным.
При установке панели в кронштейн за теплообменником она прижимается к его поверхности.
Теперь осталось подвести к котлу трубы, которые соединит его с контуром отопления.
Для этого можно использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы, главное, чтобы они были рассчитаны на горячую воду, имеющую температуру не ниже 95 градусов.
Как было сказано выше, выход нагретого теплоносителя из установки подключается к трубе, подающей его к радиаторам, а также к расширительному бачку, который закреплен на стене под потолком.
Вся система не будет эффективно работать без насоса циркуляционной воды, который можно установить в любом удобном месте отопительного контура, а в идеале — на «обратке» перед входом в котел — там он и будет меньше подвергаться воздействию высоких температур.
Желательно, чтобы он находился рядом с розеткой.
Осталось заполнить систему водой (теплоносителем), проверить герметичность всех соединительных узлов.
Если все в норме, котел можно запускать.
На рисунке показан пробный запуск с использованием держателя. В реальных условиях эксплуатации, естественно, к котлу необходимо подвести отдельную линию питания с соответствующим сечением провода и контуром заземления.
С помощью индукционной панели можно сделать еще один вариант котла, который будет эффективнее описанного выше, хотя и менее компактен.

Особенностью данного варианта является горизонтальное расположение индукционной плиты с теплообменными элементами, установленными непосредственно на расположенных в ней нагревательных площадках. Здесь конструкция, по сути, работает так же, как обычная конфорка, на которую ставится кастрюля с водой и нагревается до высоких температур. Отличие заключается в том, что емкость («кастрюля») изготовлена из ферромагнитного сплава, то есть все ее стенки активно нагреваются. Эти емкости выполнены герметичными, соединенными между собой, и нагретая вода не испаряется, а идет в контур отопления, подключенный к такому котлу.
Второй вариант с самодельной индукционной катушкой и сварочным инвертором
Второй вариант индукторного нагревателя котла выполнен на базе высокочастотного сварочного инвертора. Желательно, чтобы аппарат был оснащен плавной регулировкой сварочного тока. Мощность инвертора должна быть прямо пропорциональна мощности, которую должен иметь котел отопления. Самый подходящий вариант для самодельной конструкции – инверторный индикатор на 15 ампер, но при необходимости можно сделать и помощнее.
Следует правильно понимать, что подключение водонагревателя ни в коем случае не к клеммам сварочных проводов – ничего, кроме короткого замыкания, в этом случае не получится. Инвертор придется немного доработать — первичная обмотка создаваемого нагревателя должна быть подключена после ВЧ преобразователя, вместо индукционной катушки самого инвертора. Если самостоятельно с этим справиться сложно, то посоветуйтесь со специалистом в этой области.

Этот принцип нагрева используется для нагрева теплоносителя, который проходит по той самой трубе, помещенной в электромагнитное поле. Показанный ниже вариант можно назвать очень спорным, но опробовавший его на практике мастер убеждает в его работоспособности и результативности.
Как будет видно, производственные затраты минимальны, поэтому при желании можно провести эксперимент. Даже если мощности недостаточно для полноценного нагрева, это может быть приемлемым решением для нагрева воды для бытовых нужд.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, помимо сварочного инверторного аппарата, потребуется ряд деталей для создания нагревателя.
Отрезок толстостенной полипропиленовой трубы (ПН25) длиной 400 ÷ 500 мм используется в качестве корпуса, который будет частью отопительного контура, а также основой для формирования индукционной катушки и теплового теплообменник, предназначенный для транспортировки горячей воды.
Желательно, чтобы внутренний диаметр трубы был не менее 50 мм, то есть используется труба с наружным диаметром 75 мм. Можно взять поменьше, скажем, с внешним 50 мм, внутренним — 33, но производительность нагревателя, конечно, снизится.
Необходима стальная проволока или металлический стержень диаметром 6 ÷ 7 мм — от него отрезаются куски длиной 40 ÷ 50 мм. Эти элементы возьмут на себя роль ферримагнитного сердечника-теплообменника. Возможны и другие варианты теплообменников – об этом речь пойдет ниже.
Вместо отрезанных кусков стержня, вставляемого в полость трубы, один толстый металлический стержень или стальная труба меньшего диаметра, стальной винт или другие изделия, обладающие магнитными свойствами и удобные для размещения в трубе из ПВХ может быть использован.
Так, практикуют заполнение трубы стальными шариками, крупной стружкой, ненужными гайками и т. д.
Если для заполнения трубы используются мелкие металлические элементы, от которых будет нагреваться теплоноситель, то один край трубы необходимо закрыть металлическая сетка. Затем засыпьте в него стальные элементы-наполнители, а затем закройте второй его край сеткой.
Можно использовать металлический винт с частыми витками или несколько металлических трубок диаметром 4 ÷ 5 мм, которые будут плотно установлены в теле полипропиленовой трубы. Они обеспечат большую площадь прямого теплообмена с оборотной водой.
Некоторые умельцы для наполнения «котла» используют стальную проволоку или даже обычные кухонные губки из нержавейки, плотно забивая их в полипропиленовую трубу.
При покупке кухонных мочалок для таких целей необходимо будет проверить, обладают ли они магнитными свойствами. Для этого при покупках в магазине можно взять с собой обычный магнит и прикрепить его к посудомоечной машине. Если такая губка магнитная, то она подходит для заполнения полости индукционного теплообменника.
Так как стружка тонкая, то она будет очень быстро нагреваться, отдавая тепловую энергию теплоносителю, который будет через нее проходить.
Вариант плотного заполнения трубы металлической стружкой пожалуй можно назвать самым простым, доступным и эффективным вариантом.
При заполнении корпуса индукционного теплообменника металлическими изделиями по его краям приваривают переходные муфты, доводя его большой диаметр до диаметра труб контура отопления.
Затем, при необходимости установки устройства в определенном месте, к муфтам через отрезок трубы приваривают отводы, направляя поток теплоносителя в нужном направлении. Муфты неплохо было бы приварить с гайками американками —
так нагревательный прибор станет съемным, например, для выполнения каких-либо ремонтно-восстановительных или профилактических работ.
Конкретная схема подключения этих отводов или, при необходимости, прямых участков трубы составляется заранее, исходя из конкретных условий установки нагревателя и разводки контура.
Далее необходимо наклеить на трубу текстолитовые палочки или стержни, которые будут служить основой для намотки индукционной катушки. Текстолит
выбран потому, что он обладает прекрасными диэлектрическими качествами и не боится высоких температур.
По краям корпуса теплообменника необходимо сделать компенсаторы для концов провода из того же текстолита, высотой 12 ÷ 15 мм.
Нужны для расположения клеммных контактов, через которые котел будет подключаться к инверторному устройству.
Катушка намотана из изолированного провода сечением 1,5 мм, который используется для намотки в трансформаторах.
Витки уложены поверх текстолитовых стержней с шагом 3 мм.
Концы кабеля закреплены на текстолитовых стойках-зажимах. Обмотка должна состоять из целого отрезка хорошо изолированного кабеля, так как именно по ней будет протекать электрический ток, создающий электромагнитное поле, необходимое для прогрева сердечника теплообменника.
Для создания обмотки потребуется 10 ÷ 10,5 м изолированного кабеля, из которого следует получить 90 витков.
Его длина и размер поперечного сечения были определены после расчета параметров катушки, расположенной на «родном» индукторе сварочного аппарата.
Для подключения катушки к сварочному аппарату на концах намотанной проволоки закрепляются клеммы. Соединение должно быть хорошо изолировано.
В целях безопасности всю эту конструкцию можно поместить в кожух, который будет служить внешней изоляцией устройства. Он должен быть изготовлен из диэлектрического материала, которым может быть труба большого диаметра из ППР, ПВХ или ПЭ. В защитном кожухе предусмотрены отверстия для вывода концов силового кабеля, для вывода патрубков для врезки в контур отопления или горячего водоснабжения. Например, торцы можно заделать заглушками, посадив их на термостойкий клей и проделав в них или в боковых частях кожуха отверстия для патрубков. Здесь, в принципе, широкое поле для фантазии мастера.
Проверку данного устройства можно проводить только после его установки в систему отопления и заполнения теплоносителем. В противном случае при нагреве полипропиленовая трубка корпуса может быстро расплавиться.

На данном рисунке показан пример схемы автономного контура отопления с установленным в нем индукционным котлом. Система состоит из следующих элементов и узлов:
1 — Подключение к электрической сети через преобразователь энергии. В рассмотренной выше конструкции в качестве него используется высокочастотный преобразователь сварочного инвертора.
2 — Сам индукционный водонагреватель.
3 — Элементы «группы безопасности», в которую могут входить манометр, термометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик.
4 — Краны шаровые, перекрывающие подачу воды на определенном участке контура, а также для подпитки или слива воды из контура отопления.
5 — Циркуляционный насос необходим для создания необходимого расхода теплоносителя.
6 — механический (сетчатый) для очистки охлаждающей жидкости. Фильтрация теплоносителя позволяет значительно увеличить срок службы котельного оборудования.
7 — Мембранный расширительный бак, необходимый для компенсации теплового расширения воды или другого теплоносителя.
8 — Радиатор отопления. В системе с питанием от индукционного котла наиболее эффективно будет работать биметаллический или алюминиевый радиатор. Они характеризуются малыми объемами и очень высокой теплоотдачей.
9 — Линия для подпитки системы водой или ее слива для обслуживания или ремонта.
В заключении публикации необходимо еще раз подчеркнуть: если нет опыта работы с электротехническими изделиями, забыты знания основ физики, нет уверенности в своих навыках сантехнических и слесарных работ, то не стоит браться за такое дело. Лучше всего будет приобрести индукционный котел в готовом виде или, в случае крайней необходимости, заказать прибор у опытного мастера, который не только его изготовит, но и проверит его работоспособность и безопасность в эксплуатации.
Видео: Мастер делится секретами изготовления индукционного котла своими руками
У владельцев частных домов есть множество вариантов обустройства системы отопления. Но чаще всего выбор падает на индукционные котлы. И это неудивительно, ведь такая установка имеет ряд преимуществ. Внешне индукционный электрокотел чем-то напоминает трансформаторную установку. Нет нагревательных элементов. Вода нагревается за счет электромагнитной индукции.
Что такое электрические индукционные котлы отопления, какие у них преимущества и как их сделать своими руками, и пойдет речь в этой статье.
Высокая популярность котлов индукционного типа обусловлена их преимуществами. Среди основных – эффективность. Установка позволяет экономить электроэнергию. Оснащая систему отопления электрическим котлом, можно забыть о необходимости регулярного пополнения запасов топлива. Чего не скажешь о системах с жидким топливом и .
Электрические индукционные котлы работают бесшумно. Прибор не выделяет вредных веществ при работе и является экологически чистым. Еще одним преимуществом является то, что электрическая катушка изолирована и не контактирует с теплоносителем. Это означает, что возможность утечки исключена.
Индукционный прибор прочный и безопасный.
Кроме того, такое оборудование довольно легко можно изготовить самостоятельно.
Что нужно для изготовления котла?
Таким образом, у индукционных котлов масса преимуществ. Но есть один недостаток – высокая стоимость. Но этот недостаток можно легко исправить. Ведь сделать индукционный котел своими руками несложно.
Затраты на установку индукционного оборудования быстро окупаются за счет его высокого КПД и электробезопасности.
Сделав чертежи индукционного котла своими руками, вы сможете легко и в короткие сроки создать экономичную и эффективную систему теплоснабжения дома.
Для сборки индукционного котла потребуются следующие инструменты и материалы:
Таким образом, для создания индукционного устройства не требуется специальных и дорогостоящих инструментов и материалов. У каждого хозяина наверняка есть все необходимое оборудование и материалы. Сделав чертежи индукционного котла отопления своими руками, можно в итоге получить достаточно экономичный в работе и дешевый в изготовлении и установке теплогенератор.
Алгоритм создания индукционного котла
Подготовив все инструменты, материалы, можно приступать к работе. Сначала может показаться, что сделать индукционный котел своими руками непросто. Но на самом деле это совсем не сложно. Главное придерживаться алгоритма и соблюдать правила.
Для изготовления котла на базе индукционной плиты необходимо выполнить следующие работы:
Чтобы сделать эксплуатацию оборудования более безопасной, открытые участки медной катушки лучше изолировать. При выборе изолятора следует учитывать тепло- и электропроводность. О других самоделках для отопления вы можете прочитать .
Самодельный индукционный котел — реальность
Таким образом, индукционные котлы отопления своими руками изготовить очень просто. К тому же цена самодельного котла копеечная. Единственным недостатком такого агрегата является неприглядный внешний вид и небольшие размеры. Но установив такой котел, можно сразу ощутить положительный эффект от его работы, скорость нагрева теплоносителя в сети отопления увеличивается в разы.
Дает ли схема индукционного нагрева какие-либо реальные преимущества? Насколько это экономично по сравнению с нагревательными элементами? Как работает индукционный котел? Это труба, чтобы собрать его самостоятельно? Попробуем ответить на эти вопросы.
На фото самодельный индукционный котел.
Что это
Суть явления электромагнитной индукции, открытого Майклом Фарадеем в 1831 году, заключается в том, что в проводнике, помещенном в магнитное поле, возбуждается электрический ток. Эффект, в частности, лег в основу принципа работы любого современного трансформатора.
Если намотать на ферромагнитный сердечник две изолированные обмотки и подать, скажем, на одну из них 220 вольт, то на второй появится напряжение, относящееся к этим 220 вольтам так же, как и число витков вторичной обмотки относится к числу витков первичной обмотки.
Напряжение с требуемыми характеристиками можно снять с обмоток трансформатора и использовать для работы электродвигателя или электроники. А что, если в обмотку, генерирующую вихревые токи, поместить ни с чем не связанный ферромагнетик?
Очевидно, возникающая ЭДС (электродвижущая сила) полностью преобразуется в кинетическую энергию движения его молекул. Проще говоря — в отоплении.
Примечание. Так работают индукционные плиты и плавильные печи на сталелитейных заводах.
Таким образом, на выходе мы получим уже готовый.
Стоит только решить несколько технических задач:
Выберите сердечник из коррозионностойкого материала.
Изолируйте его от катушки, обеспечив при этом герметичность конструкции.
Убедитесь, что сама катушка не перегревается при пропускании через нее больших токов.
Преимущества индукционной цепи
Как правило, цена индукционных котлов заводского изготовления в среднем заметно выше, чем у ТЭНов-аналогов, и начинается от 20-25 тысяч рублей при мощности прибора 4 киловатта.
Модель Электрическая мощность, Вт Стоимость, руб. Производитель Зона нагрева
ВИН-5 4250 27000 Россия 60-150
Индикатор 4000 18000 Украина 200
Эдисон 5 5000 35000 Европа 100-120
ИНЕРА САВ 4500 30000 Россия 50-80
Производители и продавцы приводят два аргумента в оправдание более высокой стоимости:
Индукционный котел более долговечен по сравнению с аналогом ТЭНа .
Обеспечивает значительную (до 40-50%) экономию электроэнергии , что позволит быстро окупить затраты.
Попробуем оценить правдивость обоих утверждений.
Долговечность
Утверждения о том, что индукционная конструкция чрезвычайно отказоустойчива и долговечна, абсолютно верны.
Причины?
В котле нет движущихся частей. Если это так, то абсолютно отсутствует механический износ конструкции.
Избавлен от основной проблемы ТЭНов — закипания ТЭНов. Известковый налет постепенно изолирует трубчатые нагреватели и вызывает их перегрев.
Любопытно: при возбуждении в сердечнике индуктора вихревых токов он еле заметно вибрирует, что способствует самоочищению поверхности.
Рентабельность
Давайте вспомним основы физики.
С точки зрения сэра Исаака Ньютона энергия никуда не уходит и ниоткуда не приходит. Вечный двигатель невозможен; чтобы нагреть фиксированный объем воздуха на 10 градусов, нужно затратить строго определенное количество тепловой энергии, независимо от конструкции калорифера.
При любом преобразовании энергии любого типа она в конечном итоге либо выполняет физическую работу (то есть перемещает объект с ненулевой массой против вектора гравитации), либо используется для нагревания окружающей среды.
Подчеркнем: КПД любого электроприбора прямого нагрева составляет 100%.
Вся потребляемая электроэнергия полностью преобразуется в тепло; на 1 кВт электрической мощности можно получить 1 кВт тепла.
Таким образом, единственное, чем теоретически можно объяснить якобы более высокий КПД индукционного котла, — это меньшее тепловыделение в окружающую среду.
Этот аргумент не выдерживает критики:
При установке котла в отапливаемом помещении тепло, не поглощаемое теплоносителем, все равно расходуется на отопление.
На 50% меньше теплопотерь при сопоставимой или худшей теплоизоляции корпуса котла выглядит, мягко говоря, сомнительно.
Выводы очевидны:
Рыночная стоимость индукционных приборов неоправданно завышена.
Их экономика — как сказал один из булгаковских героев, типичный случай так называемой лжи. Электрическая мощность прибора выбирается исходя из стандартных 40 Вт на кубический метр отапливаемого помещения. Попытка обогреть 200-метровый дом 4-киловаттным прибором лишь приведет недавнего покупателя к осознанию того, что он был слишком наивен.
сумасшедшие руки
Несмотря на кучу дезинформации, сама схема индукции более чем действительна. Завышенная рыночная стоимость вполне закономерно наталкивает на мысль сделать индукционные котлы отопления своими руками. Как это сделать?
Рама
Должно быть:
Диэлектрик.
Достаточно крепкий.
Позволяет герметично подключить его к контуру отопления.
Самое простое и очевидное решение – полипропиленовая труба диаметром 40 миллиметров. В идеале — с армированием волокном, что очень положительно скажется на прочностных свойствах корпуса.
Обмотка
Чтобы изолировать нагревающуюся при подаче питания катушку индуктивности из термопластичного полипропилена, сверху корпуса целесообразно наклеить несколько текстолитовых полосок. Как клеить? Самое простое и очевидное решение — силиконовый герметик: он имеет приемлемую адгезию к пластику и хорошо переносит умеренный нагрев.
Важный момент: герметики лучше брать известных производителей (Ceresit, Момент и др.).
Дешевые герметики отличаются от них в первую очередь гораздо худшей адгезией к проблемным поверхностям, к которым, разумеется, относятся и гладкие.
Сама катушка намотана эмалированным медным проводом диаметром около 1,5 миллиметров (сечением 2,25 мм2). Общая длина намотки должна быть 10-15 метров. Катушки лучше применять с небольшим постоянным зазором.
Ядро
Каким он должен быть?
Проводящий. Вихревые токи в диэлектрике не индуцируются.
Ферромагнетик. Диамагнетик не будет взаимодействовать с электромагнитным полем.
Нержавеющий. Нам коррозия явно не нужна в замкнутом контуре отопления.
Вот несколько возможных решений.
Винтовой шнек, который плотно входит в трубу. Двигаясь по канавкам в нем, вода будет отбирать максимальное количество тепла.
Рубленая нержавеющая проволока. Это не очень удобно, поскольку импровизированный казан придется ограничивать с двух сторон металлической сеткой.
«Ежики» скручены из нихромовой проволоки, плотно вставленной в трубу.
Наконец, самая простая инструкция: таким же образом в трубу можно поместить металлические (нержавеющие) мочалки.
После того, как сердечник занял свое место, котел снабжается с обеих сторон переходниками из полипропилена диаметром 40 мм на резьбу DN20 или DN25. Они не дадут выпасть стержню и позволят монтировать котел в любую схему, оставляя соединения разборными.
Силовой преобразователь
Что будет, если просто воткнуть катушку индуктивности, которую мы намотали, в розетку?
Проведем простой расчет.
Удельное сопротивление медной жилы при +20С 0,175 Ом*мм2/м.
При сечении 2,25 мм и длине 10 метров сопротивление катушки будет 0,175/2,25*10=0,7 Ом.
Следовательно, при приложении к проводнику напряжения 220 вольт по нему потечет ток 220/0,7 = 314 А.
Для сравнения: при расчете проводки по меди сечение выбрано из расчета 10 А/мм2.
Результат немного предсказуем: при подаче тока более чем в 10 раз выше расчетного наш проводник просто расплавится.
Очевидным решением является снижение напряжения питания. Преобразователь должен быть достаточно мощным, чтобы выдавать не менее 2,5 — 3 киловатт.
Готовым преобразователем такой мощности может быть сварочный инвертор с регулированием тока. Регулировка не только убережет обмотку от перегрева, но и позволит плавно регулировать эффективную мощность котла отопления. При выходном напряжении инвертора 80 вольт максимальная безопасная мощность для температуры обмотки составит около 2 кВт.
Расходы
Из существенных затрат стоит упомянуть только сварочный инвертор (от 6000 руб.) и паяльник для полипропилена (от 1000 руб. ). Все остальные покупки будут храниться в пределах максимум 1000.
Заключение
В этом разделе мы постараемся объяснить устройство котла на индукционной схеме, сложность его сборки своими руками, есть ли ощутимые преимущества при использовании индукционной схемы нагрева и насколько это выгоднее ТЭНов .

Концепция электромагнитной индукции, открытая еще в 1831 году Майклом Фарадеем, заключается в том, что в проводнике, находящемся в магнитном поле, создается электрический ток.
Каждый современный трансформатор работает по этому принципу.
При намотке двух изолированных обмоток на ферромагнитный сердечник и подаче на одну, например, 220 В, вторая начинает иметь напряжение, касающееся данных 220 В в той же степени, что и размеры витков вторичной обмотки обмотка касается в первую очередь размера витков.
Обмотки трансформатора позволяют снять необходимое количество напряжения и использовать его в работе электроники или электродвигателя. А если в обмотку, генерирующую вихревые токи, поместить ни с чем не связанный ферромагнетик?
Понятно, что генерируемая ЭДС будет полностью преобразована в кинетическую энергию движения его молекул, или в нагрев.
Примечание: Так работают сталелитейные заводы с плавильными печами и плитами.
Ну а если в потоке воды, который распределяется по замкнутому контуру, разместить ферромагнитный сердечник? Понятно, что он начнет охлаждаться водой, которая потом сама нагреется.
Обладая этой информацией, вы сможете сделать индукционный котел отопления своими руками.
Но сначала нужно разобраться с техническими вопросами:
найти подходящий сердечник из материала, не подверженного коррозии;
изолировать его от катушки, при этом должна быть обеспечена герметичность конструкции;
защищают катушки от перегрева при взаимодействии с большими токами.

Индукционная конструкция чрезвычайно долговечна и безотказна по следующим причинам:
В котле отсутствуют подвижные элементы, а значит полностью исключен износ его механической части.
Известкование нагревательных частей, являющееся основной проблемой нагревательных элементов, не представляет опасности. Известковый налет со временем приводит к теплоизоляции трубчатых нагревателей и, как следствие, к их перегреву.
Интересный факт: при возбуждении в сердечнике вихретокового индуктора вибрирует очень мало заметно. Эта функция позволяет поверхности самоочищаться.

Обычно ценники котлов с индукционной схемой заводского производства достигают более высоких значений, чем у аналогов ТЭНов, а при 4-киловаттной мощности оборудования начинаются с 20-25 тысяч рублей.
Проанализируем характеристики нескольких конструкций, представленных на российском рынке:
Модель
Цена
Зона нагрева
Производитель
Электроэнергия
Индикатор 18 000 руб. 200 кв. м Украина 4 кВт
ИНЕРА САВ 30 000 руб. 50-80 кв.м Россия 4,5 кВт
Edison 5 35 000 руб. 100-120 кв.м Европа 5 кВт
ВИН-5 27 000 руб. 60-150 кв.м Россия 4,25кВт
Обоснование самых высоких цен у продавцов и производителей основано на следующих аргументах:
Долговечность нагревательных элементов котлов значительно меньше, чем у индукционных аналогов.
Индукционные котлы способны экономить до 50% электроэнергии, а это означает быструю окупаемость затрат.
Ниже представлен график потребления электроэнергии за 7 месяцев отопительного периода. При использовании котлов разной компоновки приведенная таблица предлагает сравнение затрат. Не нужно спешить ей верить.

Согласно сэру Исааку Ньютону, энергия не берется ниоткуда и никуда не уходит.
Вечный двигатель не предусмотрен. Для нагрева заданного количества воздуха на 10 градусов необходимо применить строго определенное количество тепловой энергии, независимо от устройства обогревателя.
Каждое преобразование энергии, независимо от ее вида, выполняет физическую работу или используется для обогрева окружающей среды. Из этого следует, что единственным теоретическим объяснением «типа» котла высшей унификации с индукционным контуром является наименьшее тепловыделение в окружающую среду.
Для уточнения: все электрооборудование прямого нагрева имеет КПД 100%.
Вся задействованная электрическая энергия будет полностью преобразована в тепловую: из 1 кВт электроэнергии можно получить 1 кВт тепловой мощности.
Эти факты не выдерживают критики:
При установке котла в отопительном помещении тепло, которое не смогло поглотить теплоноситель, в итоге используется в отоплении.
При соизмеримой или худшей теплоизоляции корпуса котла на 50% низкие тепловые потери выглядят сомнительно.
Рыночная цена на индукционные конструкции завышена.
Их экономика просто ложь. Электрическая мощность для оборудования выбрана исходя из стандартных 40 Ватт для отапливаемого помещения объемом 1 куб. м. Если недавний покупатель попытается отапливать дом в двести кубометров 4-киловаттным прибором. м., то только осознает свою наивность.
Но, исключая всю дезинформацию, которая была передана индукционным конструкциям, у него есть причина для существования. Превышенная рыночная цена приводит к желанию построить котел отопления своими руками с индукционной схемой. А теперь разберемся, как это сделать:

Для изоляции нагревающегося при подаче питания индуктора из термопластичного полипропилена часть обшивки советуют проклеить текстолитовыми полосками.
Самый простой способ склеивания – силиконовый герметик, он обладает необходимой адгезией к пластиковым конструкциям и т.п., а также хорошо выдерживает умеренный нагрев.
Катушка должна быть намотана эмалированным медным шнуром диаметром 1,5 мм и сечением 2,25 кв. мм. Вся длина намотки должна достигать 10-15 м. Витки накладываются с небольшим постоянным зазором.
Очень важно: наиболее подходящим вариантом считается герметик от надежных производителей «Момент», Ceresit и т.д. Бюджетные герметики имеют значительно худшую адгезию к проблемной поверхности, которой является стенка полипропиленовой трубы.

Он должен иметь:
диэлектрические характеристики;
достаточная прочность;
и иметь герметичное соединение с отопительным контуром.
Полипропиленовая труба диаметром 40 мм – самый простой и эффективный вариант. Самое безопасное решение – добавить армированное волокно, которое придаст корпусу высочайшую прочность.

Должен обладать следующими свойствами:
проводящий — в диэлектрике не будут индуцироваться вихревые токи;
устойчивость к ржавчине — коррозия в замкнутом контуре не пойдет на пользу;
ферромагнитный — диамагнетик исключает связь с электромагнитным полем.
Варианты решения:
он должен иметь рубленую проволоку, которая не подвергается коррозии — его неудобство заключается в ограничении импровизированного котла с двух сторон металлической сеткой;
винтовой шнек, плотно входящий в трубу, отличное решение — при движении по канавам в нем вода будет собирать наибольший объем тепла;
«ежики» свернутые из нихромовой проволоки, плотно уложенные в трубу;
Подходящим способом в трубу можно вставить кухонные губки из нержавеющей стали.
Ниже представлен чертеж котла отопления своими руками.
Электрический преобразователь питания

Что происходит, когда мы подключаем индуктивную катушку, которую мы намотали, к розетке?
Проведем простой расчет:
Медный проводник имеет удельное сопротивление при 20С, равное 0,175 Ом x кв.мм.
При сечении 2,25 мм и длине десять метров интегральное сопротивление катушки достигает семи десятых Ома «10 х 0,175/2,25».
Соответственно, питая проводник напряжением 220 В, по нему будет протекать ток силой 314 А «220/0,7».
Для сравнения: расчет проводки по меди тарифицируется из расчета 10 А/кв.мм.
Суть совершенно очевидна: если мы подадим ток в десять, а то и более раз превышающий расчетный, наш проводник просто поддастся плавлению.
Вариант исправления ситуации напичкан сам собой — надо уменьшить напряжение питания. Преобразователь должен быть достаточно мощным, чтобы выдавать минимум 2,5-3 кВт.
Сварочный инвертор с регулированием электрического тока может быть использован в составе готового преобразователя требуемого электрического напряжения. Регулирование электрического тока является страховкой обмотки от перегрева и позволяет размеренно согласовывать подаваемую мощность отопительного котла. Если выходное напряжение инвертора равно 80 В, то максимально допустимая температура мощности обмотки рассчитывается на 2 кВт.
Также по этому принципу можно сделать дизельный котел отопления своими руками, которым он обладает.
Индукционные котлы отопления появились в продаже совсем недавно и сразу составили конкуренцию обычным электрическим котлам с ТЭНами. При схожих габаритах и потребляемой мощности индукционные нагреватели способны значительно быстрее прогревать систему, кроме того, они могут работать в системах с низким качеством теплоносителя и требуют меньше обслуживания. Применив знания в электротехнике и смекалку, можно сделать индукционный котел отопления своими руками.
Работа индукционных котлов и других нагревательных устройств этого типа основана на способности проводящих материалов нагреваться под действием вихревых токов, создаваемых в результате электромагнитной индукции.
Источником индукции является переменный ток высокой частоты, проходящий через первичную обмотку нагревательного устройства, выполненную в виде змеевика. Нагревательный элемент, размещенный внутри катушки, действует как вторичная короткозамкнутая обмотка. Он преобразует электромагнитную энергию в тепловую энергию.
Вихревые токи возникают и при промышленной частоте 50 Гц, но КПД нагревателя будет низким, а работа прибора будет сопровождаться сильным гулом и вибрацией. При повышении частоты до 10 кГц и выше шум пропадает, вибрация становится незаметной, нагрев увеличивается.
Устройство
Промышленный индукционный котел состоит из сердечника, роль которого играет теплообменник, на который намотана тороидальная обмотка, соединенная с высокочастотным преобразователем. При прохождении тока через обмотку создается переменное электромагнитное поле, в результате чего возникают вихревые токи, проходящие через сердечник.
Обмотка подключена к высокочастотному преобразователю, в котором по сигналу блока управления создается ток необходимой частоты. Современные котлы имеют высокий уровень автоматизации, что позволяет не только создать оптимальный режим нагрева теплоносителя, но и отключить прибор в случае возникновения аварийной ситуации.
Теплоноситель находится внутри сердцевины теплообменника. Под действием вихревых токов он нагревается до высоких температур. За счет разницы температур теплоносителя на входе и выходе из котла теплоноситель циркулирует по системе непрерывно, даже без подключения насоса. Поэтому индукционные котлы можно использовать в системах с принудительной и естественной циркуляцией.
Теплоносителем может быть как вода, так и антифриз, антифриз, масло. При этом качество жидкости не имеет значения: постоянная вибрация системы, незаметная для человека, делает невозможным оседание накипи и других примесей на стенках теплового контура.
Наружная оболочка — металлический корпус, оборудованный системой тепло- и электроизоляции.
Форма котла может быть любой, как и способ его установки: из-за отсутствия бака внутри котла его размеры обычно невелики, а масса не превышает 50 кг.
Индукционный котел нельзя включать даже на короткое время без заполнения системы теплоносителем! Возможен перегрев котла и выход из строя его компонентов!
Преимущества:
Высокая эффективность. Большинство производителей называют цифры 95-98%;
Большой выбор моделей различной мощности на однофазное напряжение ~220 В или трехфазное ~380 В;
Быстрый нагрев системы отопления при запуске;
Могут работать с любым теплоносителем;
Контур, по которому проходит теплоноситель внутри котла, абсолютно герметичен, что исключает протечки и сопутствующие неисправности;
Длительная эксплуатация без образования накипи и отложений. Именно это явление со временем снижает КПД котлов с ТЭНами и является частой причиной их выхода из строя из-за перегрева ТЭНов;
Заявленный производителями срок службы от 25 до 30 лет.
Обогреватели не лишены недостатков, самый существенный из которых — высокая цена. Этот фактор обычно побуждает предусмотрительного хозяина собрать самодельный индукционный котел из подручных материалов и приспособлений. Несмотря на сложность процессов, протекающих в котлах этого типа, можно создать конструкцию, не уступающую по основным параметрам котлу промышленного производства, и сделать индукционный котел своими руками.
Котел с питанием от сварочного инвертора
Конструкция такого самодельного котла достаточно проста. Самый сложный блок для самостоятельного выполнения, требующий знания основ электроники и электротехники, — это высокочастотный преобразователь. Его функцию прекрасно выполняет сварочный инвертор современного типа, способный выдавать выходной сигнал с частотой 20-50 кГц.
Дополнительно для установки потребуются:
провод медный в эмалевой изоляции диаметром 1-1,5 мм;
изолированный провод с клеммами для подключения обмотки к инвертору;
обрезки проволоки из нержавеющей стали диаметром 3-5 мм, длиной 5 см;
сетка из тонкой нержавеющей стали
;
Отрезок водопроводной трубы из сшитого полиэтилена или полипропилена для систем горячего водоснабжения и отопления диаметром 50 мм с толщиной стенки 8,4 мм, длиной — 1 м;
переходники с трубы 50 мм на трубы, используемые в существующей или проектируемой системе отопления, тройник для подключения аварийного клапана и двух шаровых кранов;
полоски текстолита для крепления обмотки;
эпоксидный клей
для изоляции обмоток;
корпус самодельного котла, его можно сделать из распределительного металлического или пластикового шкафа, в который можно установить инвертор и закрепить ТЭН.
Последовательность сборки и установки элементов:
На отрезок полипропиленовой трубы диаметром 50 мм крепятся с помощью эпоксидного клея 4 полоски текстолита шириной 8-10 мм, отступив от концов трубы на 70-100 мм. На них будет намотана обмотка. Для фиксации крайних витков обмотки в текстолите можно сделать пазы.
Намотано 50-100 витков медного провода в эмалевой изоляции. Витки должны находиться примерно в 0,3-0,6 мм друг от друга на равном расстоянии. Точное количество витков зависит от диаметра используемого провода и его удельного сопротивления, а также выходных параметров инвертора.
При установке самодельного котла в жилом помещении рекомендуется выполнить тороидальную обмотку для уменьшения внешнего электромагнитного поля. Тороидальная обмотка состоит из такого же числа противоположно направленных витков, при этом электромагнитные потоки взаимно компенсируются и проходят только по внутреннему контуру.
Внутрь трубы с одного ее конца вставлена сетка из нержавеющей стали, а с другой стороны плотно набита кусками нержавеющей проволоки — она будет нагреваться под действием вихревых токов. Рекомендуется использовать нержавеющую сталь, чтобы со временем не произошло коррозионного разрушения проволоки, но теоретически подойдет любой токопроводящий металл, включая катанку. Другой конец трубы также закрывается сеткой.
На оба конца труб напаиваются полипропиленовые переходники на диаметр, используемый в системе отопления. На них устанавливаются шаровые краны для перекрытия циркуляции и снятия теплообменника на ревизию.
Клапан аварийного сброса давления установлен сбоку на верхнем выпускном переходнике.
Обмотка покрыта эпоксидным клеем для обеспечения качественной электроизоляции обмотки. Клей рекомендуется делать с небольшим отклонением от инструкции, добавляя на 10-15% меньше отвердителя. Это сделает изоляцию менее хрупкой.
Крепится к клеммам обмоточного провода в изоляции с помощью обжимных клемм. Другой конец провода должен быть оборудован клеммами для подключения к инвертору. Диаметр проводов должен соответствовать максимальному выходному току инвертора.
Установите теплообменник в шкаф, закрепив его на кронштейнах из термостойкого непроводящего материала. Можно использовать текстолит.
Подключить водонагреватель к системе и заполнить водой.
Инвертор размещен в нижней части шкафа. Подключить к нему терминалы и включить в сеть. Котел запускается и устанавливается режим.
Металлический корпус шкафа должен быть заземлен!
От индукционной плиты
Индукционный котел можно сделать и на базе индукционной плиты. Для этого нагревательный элемент плитки разбирается и используется медная проволока для намотки на сердечник, изготовленный вышеописанным способом.
Блок управления плиткой используется для питания полученной обмотки, устанавливая необходимую мощность на сенсорной панели управления.
Однако этот метод имеет существенные недостатки:
Для успешной работы такого самодельного котла нужно рассчитать параметры индуктивности только что собранной катушки. Они могут не совпадать с теми, на которые рассчитана электроника плитки, в результате чего блок управления может выйти из строя. Для расчетов нужно иметь хорошие знания в области электротехники и уметь разбираться в схеме подключения;
Большинство моделей печей оснащены автоматическим отключением через 2-3 часа после запуска горелки. Это приведет к регулярному отключению котла;
Плитки индукционного типа обычно имеют мощность не более 2,5 кВт, поэтому подходят только для переделки под маломощный котел.
Ошибки устройства индукционного котла из плитки показаны на видео:
Более простой способ использования индукционной плиты , исключающий разборку прибора и установку нового контура — установить на нее герметичный бак из нержавеющей стали подходящего размера с входной и выходной арматурой и подключить как котел к система отопления. С такой схемой подключения справится практически каждый.
При наличии необходимых знаний и умения разбираться в схемах можно по примеру автора видео собрать из плитки функциональный индукционный котел, доработав его схему.
Нагреватель сухого типа
Принцип работы индукционного котла предполагает использование воды или другой жидкости не только в качестве теплоносителя, но и для охлаждения активной зоны. Но нагрев вторичной обмотки, роль которой в этом устройстве играет труба с водой, будет происходить и в том случае, если она состоит только из металла.
Степень нагрева в этом случае зависит от соотношения напряженности электромагнитного поля, создаваемого обмоткой, и массы металла сердечника. Сделав расчеты, вы сможете создать сухой индукционный нагреватель своими руками из металлических труб и медных обмоток, как показано на видео.
Использование индукционного котла обходится дешевле обычного электрокотла с ТЭНами, а самодельная конструкция значительно удешевит его установку. Аналогично можно собрать водонагреватель проточного типа для установки на даче, выбрав прибор необходимой мощности.
5 Опасения домовладельцев по поводу котлов в подвалах
5 Опасения домовладельцев по поводу котлов в подвалах | Angi
Angi
Центр растворов
Сантехника
Фото: Cultura Creative / Adobe Stock
Основные моменты
Иногда вы можете починить сломанный котел с добавлением Water
ARIN синдром шумного котла
Чем старше котел, тем он менее эффективен
Вы можете довольно легко заменить старый котел на котел того же типа
Для установки нового котла требуется лицензированный специалист
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Проблема с вашим бойлером сама по себе не пройдёт. Вам нужно знать, что нормально, а что нет, а что требует обращения к специалисту. Взгляните на пять главных опасений домовладельцев по поводу котлов в подвалах.
1. Что не так с моим котлом, если не все излучение нагревает?
Это указывает на несколько потенциальных проблем. Во-первых, проверьте, мало ли у вас воды. Добавление немного воды может помочь. Если у вас есть паровой котел, другая возможность заключается в том, что ваш насос не циркулирует из-за неисправной ловушки или перекрыт клапан подачи.
2. Почему мой бойлер шумит?
Когда паровой котел переполняется, ваш котел издает звук. Профессионалы обычно называют этот звук «водяным ударом», потому что, когда пар попадает в воду, это звучит так, как будто кто-то бьет по трубам кувалдой.
На самом деле существует длинный список причин «бойлерной симфонии». Ниже приведен список распространенных звуков, которые может издавать жаровня в подвале.
Бульканье: Воздух в системе, низкое давление воды или замерзшая труба
Свист: Известковый налет на теплообменнике, особенно если у вас есть горячая вода
Стук или постукивание: Перегрев или ослабление трубопровода
Ирония заключается в том, что шумные котлы часто хранят секреты. Часто требуется детективная работа от специалиста по котлам, чтобы найти источник.
3. Энергоэффективен ли мой котел?
Фото: stokkete/Adobe Stock
Бойлерные системы отопления стоят дороже в установке, но в конечном счете снижают затраты на топливо. Новые котельные хороши для вашего бюджета, безопасны для окружающей среды и безопасны для использования в вашем доме.
Современные бойлеры обладают сверхвысокой эффективностью, потому что они нагревают воду и распределяют тепло через радиаторы по всему дому, а не просто нагревают воздух и направляют его по воздуховодам.
В конечном счете эффективность котла зависит от возраста и типа модели. Вообще говоря, чем старше ваш котел, тем он менее эффективен. Если вы установили бройлер в течение последних 20 лет, это, вероятно, 9 лет.1880 около 98% КПД при правильной работе. (Это хорошо!)
Вам не нужно просто гадать о КПД вашего котла. Пригласите техника, чтобы проверить эффективность сгорания, чтобы получить оценку.
4. Насколько сложно заменить бойлер?
Самый быстрый и простой способ получить новый котел — обмен на аналогичный. Это означает, что вы заменяете свой текущий котел на котел того же типа. В то время как простая замена часто занимает всего один день, модернизация системы и перемещение котла могут занять несколько дней.
Во-первых, попросите подрядчика по ОВиК посоветовать, можете ли вы отремонтировать бойлер в подвале, так как большинство шумов можно устранить . Если замена необходима, используйте следующие факторы для выбора правильной модели:
Местные источники топлива (мазут, газ, жидкий пропан, электрические или дровяные котлы)
по-домашнему тепло и жарко)
Рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE)
Необходимость технического обслуживания для конкретной модели
5.
Кто может установить новый котел? Вам нужно получить лицензию?
Вам понадобится лицензированный специалист, чтобы установить бойлер в большинстве городов и штатов. Конкретные требования зависят от штата, но вам понадобится специалист по отоплению или сантехнике, имеющий опыт работы с котельными системами, а также разрешения, необходимые для установки. Правда в том, что вы никогда не хотели бы оставить эту работу в руках человека без лицензии.
Наконец, установка котла — это не работа одного человека. Котлы весят от 500 до 800 фунтов , и вам понадобится квалифицированный экипаж, чтобы управлять ими.
Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?
Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.
Рекомендуемые статьи
Насколько большим должен быть мой проточный водонагреватель?
Маргарет Вак • 6 октября 2021 г.
Сколько стоит водонагреватель?
Дон М. Смит • 21 апреля 2022 г.
Сколько стоит ремонт проточного водонагревателя?
Дженна Йонайтис • 24 января 2022 г.
Расписание экзаменов на получение лицензии | Министерство труда и промышленности Миннесоты
Ученичество и дуальное обучение
Кодексы и законы
Регистрация строительного подрядчика
Электрические подрядчики
Лифтовые подрядчики
Практика трудоустройства
Подрядчики по трубопроводам высокого давления
Формы лицензий, разрешений, рассмотрение планов и органы местного самоуправления
Обзор плана здания
Повышение квалификации для лицензиатов
Спонсоры непрерывного образования
Проверка электронного плана ePlans
Формы — лицензирование, страхование, облигации, сертификаты
График лицензионных экзаменов
Услуги органов местного самоуправления, отчеты и формы
Недискриминация
Разрешения
Сантехника
Нелицензированные индивидуальные регистрационные формы
Обновить лицензию
Соответствие рабочему стандарту
Изготовленные конструкции
Сантехнические и механические подрядчики
Жилищные подрядчики, ремонтники, кровельщики
Безопасность и здоровье на работе
Компенсация работникам — предприятия
Запланировать экзамен на лицензию
Экзамены в районе метро
Экзамены проводятся в офисе DLI в Сент-Поле по вторникам, средам и четвергам, за исключением недель, на которые выпадают государственные праздники. Не все экзамены сдаются каждый день.
При сдаче экзамена в офисе DLI в Сент-Поле припаркуйтесь в северной части парковки DLI и войдите в здание через главный вход, выходящий на улицу Лафайет-роуд.
Пожалуйста, не паркуйтесь в местах для посетителей перед (восточной стороной) здания.
Экзамены в Дулуте
Гостиница на озере Верхнем в Дулуте, 3 и 4 ноября 2022 г. и 11 января 2023 г.
Экзамены в Нью-Ульме
Экзамены в Сент-Клауде
Holiday Inn and Suites St. Cloud (см. карту парковок) 10, 20, 21 и 31 октября; и 1 ноября 2022 г.
Обратите внимание, что не все типы экзаменов доступны каждый день. Вы можете просмотреть даты, доступные для вашего типа экзамена, после того, как вы начнете онлайн-процесс планирования, описанный ниже.
Расписание экзаменов
Если вы уже получили уведомление от DLI о том, что вы допущены к сдаче экзамена, вы можете записаться на экзамен онлайн. Вам потребуется номер заявки, указанный в полученном вами уведомлении об утверждении, и последние четыре цифры вашего номера социального страхования.
Если вам нужна копия номера вашего заявления, свяжитесь с нами по адресу [email protected], указав свое полное имя и конкретный экзамен, на который вы подавали заявку. Мы сообщим номер вашей заявки как можно быстрее.

Сроки экзамена
Все экзамены по котлам: 2,5 часа
Все экзамены по электрике: 5,5 часов
Все экзамены по сантехнике: 5,5 часов
Подрядчик жилых зданий, ремонтник и кровельщик: 4 часа
Сертифицированный строитель: 5,5 часов
Строительный чиновник ограничен: 4,5 часа
Специалист по доступности: 2 часа
Все экзамены по подготовке воды: 3 часа
Все экзамены по лифтам: 5,5 часов
Все обследования трубопроводов высокого давления: 5,5 часов
Меры предосторожности и требования в связи с COVID-19
Для допуска к месту проведения экзамена экзаменуемые должны иметь при себе действующее удостоверение личности государственного образца.
Обследуемые, у которых есть симптомы COVID-19 или которые в течение предыдущих пяти дней контактировали с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19не должны появляться на запланированном экзамене, но могут перенести экзаменационную сессию без дополнительной платы.
Для защиты здоровья и безопасности экзаменуемых и сотрудников DLI будут применяться протоколы социального дистанцирования, гигиены и респираторного этикета.
Экзаменуемые должны постоянно находиться на расстоянии шести футов друг от друга и от сотрудников DLI, в том числе во время регистрации перед экзаменационными сессиями.
Все поверхности и экзаменационные материалы будут дезинфицироваться после каждой экзаменационной сессии.
Будет доступно дезинфицирующее средство для рук, и экзаменуемым рекомендуется мыть руки перед входом в места проведения экзаменов и после выхода из аудиторий по любой причине.
Вопросы и дополнительная информация
Запланируйте экзамен здесь.
Свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Вы также можете позвонить по номеру 651-284-5031 и оставить сообщение, и мы ответим на ваш звонок в течение одного рабочего дня.
Tennessen Notice
Прежде чем вас допустят к сдаче экзамена, вас попросят ответить на несколько вопросов о вашем текущем состоянии здоровья.
DLI будет использовать эти вопросы для выявления потенциальных рисков для здоровья, чтобы попытаться избежать возможности распространения COVID-19. Данные, собранные из ваших ответов, классифицируются как частные в соответствии с Законом Миннесоты о практике работы с данными правительства.
Эти вопросы не являются тестом на COVID-19 и не определяют, инфицированы ли вы или подвергались ли вы воздействию COVID-19..
В целях защиты персонала DLI и населения сотрудники агентства, включая немедицинский персонал, будут собирать и анализировать эти данные, чтобы решить, разрешить ли вам сдать экзамен сегодня, исходя из наличия факторов риска.
По закону вы не обязаны предоставлять эти данные. Однако если вы откажетесь предоставить данные, вас сегодня не допустят к экзамену.
Данные, собранные с помощью этих вопросов, могут быть переданы сотрудникам агентства, собирающим данные, сотрудникам отдела кадров агентства, администратору агентства по безопасности, руководству агентства и другим лицам или организациям, уполномоченным законом.
Мангал из старого котла отопления — своими руками
Комплектация:
Подготовка для мангала;
Делаю разборные ножки;
Покраска решетки;
В прошлом году у другого купленного мангала сгорело дно. Я быстро сделал в него вставку из оцинкованной стали, но в процессе изготовления нового днища вспомнил про старый газовый баллон в сарае, который прожил там двадцать лет. Откуда его взял его тесть, никто не знает, но я точно знаю, что он хотел сделать из него шашлык. В этом году попал в руки. После тщательного осмотра оказалось, что баллон не газовый. Вернее, это был старый гидроаккумулятор.
Подготовка к грилю
Размер баллона как раз для обычного манго, и, несмотря на ржавчину, металл «живой». С одной стороны у него было вырезано прямоугольное отверстие, поэтому сделать мангал с крышкой вместо мангала не получится.
Долго думал в каких пропорциях резать, так как запасного цилиндра на вторую попытку не было. Решил подпилить чуть выше центра, чтобы решетка получилась поглубже. Так же для сборки будет труба, которая потом послужит ручкой для переноски гриля. Я сделала маркер фломастером. Взял болгарку с металлическим диском и через 10 мин. условно срезаем верхнюю часть.
Теперь нужно было удалить ржавчину со старого полуцилиндра. Проделать эту операцию в помещении нереально — полировать придется только на улице. Я заменил режущий диск на шлифовальную насадку. На гриндере уменьшил обороты, так как на максимальных скоростях шкурка быстро изнашивается, и от нее могут отлетать куски.
Отполировал заготовку для решетки за 30 минут, убрал большую часть ржавчины. Ржавая пыль стояла столбом — хорошо, что поднялся легкий ветерок и разбросал пыль по площадке.
Потом прошелся по цилиндру болгаркой с лепестковой насадкой, ржавчины почти не осталось. Не буду стачивать заготовку внутри. Пару раз проткну «корыто» открытым огнем — ржавчина облетит или выгорит.
Затем по краям решетки вырезаю треугольные насечки на расстоянии 6 см. Они позволят зафиксировать плоскую шпажку на краю.
Мне было интересно, сколько металла осталось после шлифовки. Сделал пару замеров по периметру — толщина стенки около 2 мм.
Делаю разборные ножки
У меня был в наличии квадратный металлический профиль сечением 20×20 мм. Я сделаю из него ноги. Их уберут, чтобы гриль занимал меньше места при хранении.
25-й профиль разрезаю на отрезки длиной 10 см. Затем из 20-го профиля отрезал 4 ножки длиной 70 см (высота стандартного стола).
В отрезке длиной 10 см просверлил отверстие диаметром 8 мм, вставил в отрезок ножку и просверлил в ней такое же отверстие. Когда отверстия совмещены, болт М6 соединит сегмент и ножку.
На следующий день приварил секции из 25-го профиля к заготовке для решетки.
Ножки будут вставлены в секции 25-го профиля, сваренные по углам «корыта».
Покраска гриля
Да, я не ошибся — действительно буду красить гриль специальной термостойкой эмалью. В описании прочитал, что он выдерживает температуру до 750°С. По моим предположениям, больше гриль вряд ли нагреется.
Перед покраской хорошо обезжирил ножки и решетку снаружи. Буду красить универсальной термостойкой эмалью. Этим летом я как раз подсела на аэрозольные составы. Оказалось, что с ними удобно работать, краски быстро сохнут и не нужно тратиться на расходные материалы, такие как кисти и валики. Кроме того, объем баллонов меньше, чем у банок с краской, что хорошо для небольших работ. Покрасил — и не заморачиваешься, где и как хранить остатки.
Ставлю ножки рядом с решеткой, подкладываю под них два куска доски, чтобы приподнять их над поверхностью стола на пеньке. Сначала провел струей по ногам — краска ровно легла. Затем я нанесла первый слой на воздушный шар.
После нанесения первого слоя решетка стала выглядеть очень прилично, прямо как новый товар. В какой-то момент мне показалось, что покрытие очень похоже на индустриальное. Хорошо работать на солнце: видно, как краска ложится и сохнет прямо на глазах. При температуре выше +20°С термостойкая эмаль высыхает за 15-20 минут, после чего можно наносить 2-й слой.
Наблюдая за высыханием первого слоя, я почувствовал смутное беспокойство. «М-да, похоже, ты забыл сделать дыхала», — подсказал мой внутренний голос.
Быстро разметил места для дутьевых отверстий на высоте 7 см от нижней точки «корыта» и просверлил отверстия диаметром 8 мм с шагом 6 см. Их, конечно, надо было сделать до покраски.