Как запаять дырку в кузове автомобиля

Главная » Разное » Как запаять дырку в кузове автомобиля

Лужение и пайка кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

Содер­жа­ние:

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью метал­ла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

1. При­пой дер­жит­ся на поверх­но­сти луч­ше шпа­клёв­ки. Проч­ность на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, что­бы отде­лить при­пой от метал­ла, на кото­рый он нане­сён) состав­ля­ет 423 бара. Это очень высо­кий пока­за­тель.
2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усад­ки, в отли­чие от шпа­клёв­ки.
3. При­пой име­ет луч­шую эла­стич­ность и проч­ность, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёв­ки. Сви­нец хоро­шо гнёт­ся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэто­му не трес­ка­ет­ся.
4. При­пой не потрес­ка­ет­ся и не отсло­ить­ся при уда­ре, как это быва­ет со шпа­клёв­кой.
5. При­пой явля­ет­ся водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёв­ку же нель­зя назвать пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мой.
6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры, поэто­му может при­ме­нять­ся при ремон­те и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой крас­ки.
7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ет­ся то, что не сто­ит бес­по­ко­ить­ся о вре­ме­ни его затвер­де­ва­ния. Мож­но добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой пря­мо на уже нане­сён­ный слой. Нуж­но толь­ко разо­греть поверх­ность и новый при­пой и доба­вить его. Не нуж­но пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

Виды припоев для ремонта кузова

• Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его  мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый при­пой.
• На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу ути­ли­зи­ро­вать.

При­пой с содер­жа­ни­ем свин­ца (Pb 74%), оло­ва (Sn 25%) и сурь­мы (1%).

• При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверх­но­сти.
• Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра).
  Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на раз­рыв.
• При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень малень­кий.
• Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цин­ка).

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и при­ли­па­ет.

Флю­со­вая пас­та для луже­ния.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряп­кой.

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были зава­ре­ны.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные набо­ры, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая пас­та, инстру­мен­ты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя и инструк­ция. Так­же, все при­над­леж­но­сти мож­но купить по отдель­но­сти.

Набор для луже­ния и пай­ки кузо­ва.

• Необ­хо­дим при­пой и пас­та для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­ко­го нане­се­ния.
• Так­же нуж­на чистая тряп­ка (луч­ше все­го под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пас­ты после нагре­ва.
• Для нагре­ва необ­хо­ди­ма сва­роч­ная газо­вая горел­ка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горел­ка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и пото­ка воз­ду­ха. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горел­ки, пла­мя долж­но быть настро­е­но на мини­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру, при кото­рой будет пла­вить­ся флюс и разо­гре­вать­ся металл кузо­ва.
• При­пой раз­рав­ни­ва­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми бло­ка­ми из твёр­до­го дере­ва. При­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная смаз­ка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой мас­ла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопат­ку или блок, что­бы они не лип­ли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ка­ми, полу­ча­ет­ся более ров­ным. Мож­но изго­то­вить блок нуж­ной фор­мы само­сто­я­тель­но.
• Нуж­но исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, так­же извест­ный как фильтр N100. Мож­но так­же рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­ро­ну от масте­ра. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ет­ся и мож­но обой­тись без респи­ра­то­ра. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пер­чат­ки. Нуж­но избе­гать кон­так­та при­поя и флю­са с кожей.
• Для обра­бот­ки затвер­дев­ше­го при­поя пона­до­бит­ся кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
• Нуж­но, что­бы все мате­ри­а­лы и инстру­мен­ты были в зоне дося­га­е­мо­сти, что­бы не терять вре­мя, во вре­мя луже­ния.

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёст­ко­сти.

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние при­поя):

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по кра­ям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пла­ме­ни.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смаз­ку.

Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние при­поя.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверх­но­сти.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру.

Раз­гла­жен­ный при­пой (сле­ва) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (спра­ва).

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверх­но­сти.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать кор­ро­зию.

Кузов­ным напиль­ни­ком нуж­но дви­гать по диа­го­на­ли.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

 Запайка отверстий

• Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой свар­ке.
• При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кром­ке.
• Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяль­ни­ком.
• Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
• Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки элек­тро­ни­ки.
• При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной сто­ро­ны.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как заполнить небольшие вмятины и отверстия в кузове автомобиля

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Кузовные работы
5. Как заполнить небольшие вмятины и кузова автомобиля

By Deanna Sclar

На рынке имеется множество соединений для заполнения небольших отверстий, вмятин и складок на поверхности вашего автомобиля. Большинство наборов содержат как минимум два вещества: наполнитель и отвердитель, которые вы смешиваете с наполнителем перед его использованием.Внимательно проверьте в магазине автозапчастей, чтобы найти комплект с простейшими инструкциями, которые могут сделать работу за вас как можно проще.

Чтобы дать вам представление о том, как применять наполнитель для тела, вот несколько общих инструкций, которые подходят для большинства ситуаций (но обязательно прочитайте и следуйте инструкциям на продукт, который вы покупаете):

1. Тщательно очистите область тела.

   Удалите все следы грязи, воска и ржавчины.

2. Песок на участке.

   Используйте наждачную бумагу из оксида алюминия № 180 или № 220 или тип, указанный для пластиковых или алюминиевых деталей вашего автомобиля.

   Продавцы в магазине автозапчастей или покраски помогут вам сделать правильный выбор. Поскольку наполнители кузова не прилипают к краске, вы должны отшлифовать поверхность. При шлифовании обязательно обрезайте края краски (смешивайте их), чтобы в будущем не скалывать старую краску через новую краску и обеспечить хорошее сцепление. Осторожно работайте внутрь от краев вмятины, чтобы избежать увеличения поврежденной области.

3. Смешайте столько отвердителя-наполнителя, сколько вы собираетесь использовать прямо сейчас.

4. Если вы исправляете отверстие, поместите что-нибудь под отверстие, чтобы сохранить наполнитель на месте.

   • Для отверстия в металлической части корпуса: Поместить стекловолоконное сито или мелкую алюминиевую проволочную сетку под отверстие (на нижней стороне корпуса).

   • Для деталей из стекловолокна или пластика: Используйте соответствующий патч-комплект, который можно приобрести в местном магазине автозапчастей или в магазине покраски.

   Обязательно тщательно очистите место под краями отверстия, чтобы избавиться от грязи или краски.Затем смешайте очень небольшую пропорцию наполнителя и отвердителя и нанесите его на края экрана и края области, которую нужно исправить, чтобы удерживать экран на месте. Если в комплекте нет аппликатора, используйте шпатель или пластиковый скребок для горшков, чтобы нанести наполнитель. Дайте экрану высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

5. Нанести наполнитель.

   Работайте медленно и осторожно, чтобы избежать распространения наполнителя вне вмятины или отверстия и не повредить окружающую область.После того, как вы закончите, заполненная часть должна быть чуть-чуть

.

Сверление отверстий в кузове автомобиля

Просверлить одно или несколько отверстий в кузове автомобиля необходимо для установки дополнительных приспособлений, таких как антенна, зеркало на крыле или фаркоп.

Хотя это не сложно, ошибки стоят дорого. Одно скольжение дрели может привести к значительному повреждению малярных работ в иметь значение секунд.

Прежде чем взять инструмент, спланируйте, что именно вы собираетесь делать, и лучший способ сделать это.

Никогда не сверлите отверстие, не задумываясь о том, что за ним, и поэтому избегайте несчастные случаи такие как пирсинг радиатор при установке значка на решетку, бензобак при установке фонаря заднего хода, или вызывая короткое замыкание при установке дополнительного датчика.

Большинство отверстий можно сделать с помощью дрели и подходящего сверла. Всегда используйте маленький бит, чтобы сделать пробную дыру. Для более крупных отверстий есть приспособления для дрели, такие как конические шлифовальные машины и фрезы.

Металлорежущие станки или штампы обычно можно нанять у специализированных фирм. Там, где установлены лезвия, убедитесь, что у вас есть запасные части.

Сверлить отверстие

Защитите кузов крестообразной липкой лентой и отметьте место, где нужно просверлить карандашом.

Кузов автомобиля изогнутый, блестящий и легко царапается. Во избежание соскальзывания инструмента для маркировки или сверления наложите на место для сверления крестообразную малярную ленту шириной 1 дюйм (25 мм).

Тщательно выбирайте, измеряйте и пометьте точное место карандашом. Используйте молоток и острый центральный удар, чтобы сделать легкое углубление в металле.

Используйте центральный удар, чтобы сделать отступ для металла, готового к сверлению. Сделайте только легкий отступ.

Если ваша силовая дрель имеет переменную скорость, установите ее на высокой скорости. Выберите маленький бит, не больше дюйма (3 мм), чтобы просверлить пробное отверстие через отметку. Пилотное отверстие обеспечит центр для большего бита.

Используйте серию больших долот, чтобы просверлить отверстие до необходимого размера. Как правило, каждый используемый размер бита должен быть не более чем в два раза больше диаметра предыдущего.

Замаскируйте кончик файла лентой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Так что после бурения 1/3 дюйма. (3 мм) направляющее отверстие, используйте бит 6/16 дюйма (5 мм) или 1/4 дюйма (6 мм), чтобы увеличить его.

Чтобы снова расширить отверстие, используйте 3 / 8in. (10 мм) бит.

Пощипывая большие отверстия

Зуборез или резак для листового металла используется для удаления больших площадей металла, таких как вырезание оконных проемов в боковой части фургона.

Отметьте апертуру в общих чертах. По описанному методу просверлите банку. (6 мм) отверстие в любой точке внутри контура отверстия.

Вставьте лезвие откусывания в отверстие. Когда вы сжимаете ручки откусывания, лезвие прорезает прорезь шириной около 2 мм (3/32 дюйма). Каждое сжатие достижения Слот про Лин. (6 мм).

Лезвие очень твердое, но может легко сломаться при прохождении поворота. Убедитесь, что у вас есть запасные лезвия.

Используя резак бака

Небольшой резак для бака с регулируемым лезвием может быть установлен на ручную скобу плотника, чтобы вырезать отверстие для воздушного или крылового зеркала.

Это не самый простой способ вырезания отверстия в кузове автомобиля, и он может оказаться менее точным для отверстий большего размера. Круглый дырокол предпочтителен.

Лезвие резца для бака можно отрегулировать по диаметру необходимого отверстия. Он вращается вокруг сверла, чтобы вырезать металлический круг.

Начните с просверливания контрольного отверстия в центре режущего круга. Держите ручную скобу в вертикальном положении, вырезая отверстие.

Использование дырокола

Поверните с помощью шестигранного ключа

Пробойник из листового металла с круглым отверстием имеет две блокирующие детали, которые поместиться на каждой стороне металлической панели, чтобы пробить отверстие фиксированного диаметра при затягивании.

Может использоваться для отверстий в воздухе или в крыле. Различный удар необходим для каждого размера отверстия. Если ударное лезвие не будет очень острым, оно будет смять края отверстия.

Маскируйте металл и отметьте центр необходимого отверстия. В соответствии с описанным методом просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы взять пробойник.

Соберите половину пуансона с каждой стороны панели. Пройдите через болт, чтобы присоединиться к ним. Затяните болт, чтобы пробить отверстие.

Для демонтажа открутите болт и разделите половинки.

Используя коническую дробилку

Увеличить пилотную дыру.

Конусообразный конический шлифовальный станок или резак может быть установлен на дрель. Он будет делать отверстия разных размеров вплоть до максимального его диаметра. При использовании под углом он сделает овальные отверстия.

Это полезно для создания отверстий, таких как отверстия для антенн или зеркал в крыле.

Маскируйте область и отметьте контур отверстия. Просверлите центральное контрольное отверстие описанным способом.

Увеличивайте его с помощью ножа или мясорубки, пока он не достигнет контура. Будьте осторожны, чтобы не выходить за рамки.

Не пытайтесь ускорить резание с помощью инструмента. Очень тонкий металл, часто используемый для автомобильных крыльев, легко искажается.

Увеличение просверленного отверстия с помощью файла

Замаскируйте кончик файла лентой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Большинству антенн требуется отверстие диаметром около 3/4 дюйма (19 мм).Нецелесообразно сверлить такое большое отверстие, но меньшее отверстие можно увеличить с помощью файла.

Маскируйте область и отметьте отверстие в общих чертах. Просверлите 10 мм отверстие описанным способом.

Работайте равномерно вокруг отверстия, сохраняя файл в вертикальном положении.

Возьмите 6-миллиметровый напильник с крысиным хвостом и оберните пять или шесть слоев липкой ленты вокруг наконечника, перекрывая его в конце.

Лента не позволит файлу повредить лакокрасочное покрытие, если он случайно выскользнет из отверстия во время работы.

,

Как использовать сундук и окклюзионную повязку

Сундук используется для лечения глубоких порезов или колотых ран на груди, животе и шее.

Несмотря на то, что тяжелые травматические травмы не являются обычным явлением в повседневной жизни гражданских лиц, хороший аптечка должна быть готова к любым травмам, потому что дешевые, простые, карманные инструменты потенциально могут спасти жизни.

Наиболее частой причиной тяжелых травм являются автомобильные аварии [4]; в 2015 году более 38 000 человек погибли в автомобильных авариях в Соединенных Штатах [5].По данным Национального института здравоохранения, около 25% этих смертей вызваны коллапсом легких, который можно предотвратить с помощью сундуков [4].

Содержание

Уплотнения груди и окклюзионные повязки: какая разница?

Повязки для окклюзии — это любые повязки, которые создают воздухонепроницаемый и водонепроницаемый барьер над раной. Это может быть что угодно, от кусочка пластика с лентой, до пропитанной нефтью марли, до хирургического клея.

Грудные печати — это тип коммерческой окклюзионной повязки, предназначенной для лечения проколотых легких, травматических повреждений живота и порезов на яремных венах или сонных артериях.

Одна сторона имеет мощный адгезив, который предназначен для приклеивания к пациентам, независимо от крови, пота, волос или чего-либо еще, что может быть на них.

Другая сторона либо гладкая, либо имеет одностороннее вентиляционное отверстие. Вентилируемые уплотнения грудной клетки специально используются для лечения проколотых легких, в то время как невентилируемые уплотнения грудной клетки используются для всего остального.

Соответствующие травмы

Грудь

Если между пупком и шеей имеется глубокий порез, колотая рана или пулевое отверстие, это считается травмой грудной клетки.Глубокие травмы грудной клетки имеют хороший шанс проколоть одно из ваших легких, потому что ваши легкие составляют большую часть того, что находится внутри вашей груди.

Когда легкое проколото, в плевральной полости между легким и стенкой грудной клетки накапливается воздух, вызывая коллапс легкого. Это опасное для жизни состояние называется пневмоторакс напряжения.

Натяжной пневмоторакс лечится с помощью вентилируемого нагрудного уплотнения. Окклюзионная повязка также может быть использована для немедленного облегчения, но осложнения развиваются, если она остается на месте в течение длительного времени.

Вентиляционное уплотнение позволяет воздуху выходить изнутри грудной клетки, когда вы выдыхаете, не впуская воздух обратно при вдохе. Это предотвращает образование воздуха и разрушение легких [1].

Пневмоторассы с натяжением часто характеризуются как сосущие раны на груди, потому что воздух втягивается через отверстие в вашей груди, производя шум сосания.

Важно отметить, что не каждый натяжной пневмоторакс будет издавать этот звук сосания. Если пациент с травмой грудной клетки испытывает проблемы с дыханием, это еще один хороший признак того, что у него может быть проколотое легкое.В экстренной ситуации ваша задача — не диагностировать, что не так. Если вы думаете, что может быть проблема, лечите ее.

Брюшная полость

Если брюшную полость разрезать или проколоть, чтобы обнажить органы под ней, это называется потрошение живота. Когда это происходит, органы не должны быть помещены обратно в тело, и все застрявшие в ране не должны быть удалены.

Смочите необходимое количество стерильной марли физиологическим раствором, если это возможно, или водой в противном случае. Накройте марлю окклюзионной повязкой и доставьте пациента в больницу как можно скорее.Гемостатическая марля и прямое давление могут быть использованы для контроля кровотечения при необходимости [2].

Шея

Порез на шее может повредить ваши главные вены, артерии или дыхательные пути. Если основные артерии и вены перерезаны, используйте гемостатическую марлю и прямое давление, чтобы остановить кровотечение. Когда кровотечение под контролем, используйте израильскую повязку, обернутую под мышкой, для поддержания давления. Жгут не будет работать на шее.

Если дыхательные пути прорезаны, и выходит воздух или пузырьковая кровь, используйте стерильную марлю, чтобы остановить кровотечение, а затем накройте его окклюзионной повязкой [3].

Это описание не распространяется на травму шеи тупым предметом. Описание того, как лечить возможные повреждения позвоночника, см. В нашем разделе о шинах SAM.

В экстренных случаях можно импровизировать уплотнение груди, используя упаковку из quikclot и ленты, но это требует времени и обычно имеет проблемы с прилипанием к пациенту. Коммерческие, напротив, предназначены для чего угодно.

Купить сундук на Amazon ►

Как использовать сундук

Очистите и высушите область вокруг раны как можно больше, прежде чем наносить сундук.

Неоткрытая / окклюзионная повязка

1. Накрыть рану влажной стерильной марлей, чтобы остановить кровотечение.
2. Затем покройте марлю и рану окклюзионной повязкой и прижмите окклюзионную повязку на место, чтобы создать прочную пломбу.
3. Если это используется при травме груди, подождите, пока пациент выдохнет, или попросите их кашлять, прежде чем применять его. Это уменьшит количество воздуха, попавшего внутрь сундука.

Вентилируемые

Вентилируемые уплотнения грудной клетки должны применяться только к ранам на груди, а не к травмам живота или шеи.

1. Убедитесь, что вентиляционное отверстие отцентрировано по ране.
2. Вам не нужно беспокоиться о кашле пациента при его использовании, так как вентиляция будет постоянно выпускать захваченный воздух и кровь.
3. Не накрывайте рану марлей перед использованием вентилируемого уплотнения грудной клетки.

Импровизированный

1. Самый простой способ запечатать проколотое легкое — это положить ладонь правой руки поверх раны и удерживать давление.
2. Для имитации вентилируемого уплотнения грудной клетки закройте отверстие, когда пациент вдыхает, и откройте отверстие, когда пациент выдохнет.Если пациент находится в сознании, и дыру легко достать, вы можете сделать так, чтобы они закрывали ее.

Вы не всегда сможете использовать свою руку, если, например, вам придется покинуть пациента, чтобы получить помощь, или вам нужны обе руки. В этом случае откройте стерильную повязку или упаковку quikclot / celox в пластиковой упаковке:

1. Поместите упаковку стерильной стороной вниз на рану.
2. Обмотайте обертку липкой лентой, которая у вас есть, и не бойтесь оборачивать ее вокруг пациента.Пациент, скорее всего, будет кровавым и / или потным, поэтому сейчас не время быть бережливым с вашей лентой.
3. Заставь его прилепить любым необходимым способом и доставь пациента в больницу.

В некоторых источниках говорится, что с 3-х сторон обертки можно сделать односторонний / трепетный клапан, но любой, кто попробовал это, знает, что это бесполезно.

Советы для уплотнений грудной клетки

1. Закройте все отверстия. Если есть входная рана, есть ли выход?
2. Оставьте диагностику врачам; если вы не уверены, относитесь к этому как к худшему сценарию.
3. С невентилированной грудной печатью или окклюзионной повязкой, дождитесь, пока пациент выдохнет, прежде чем применять.
4. При импровизации не бойтесь оборачивать ленту вокруг пациента. Это нужно придерживаться.
5. Если вы используете невентилируемую нагрудную печать / окклюзионную повязку и дыхание вашего пациента с течением времени становится более затрудненным, вы можете покрыть рану, когда они вдыхают, и открывать ее, когда они выдыхают. Это будет действовать подобно вентилируемому сундуку.

Резюме

• Лечит отверстия в груди, брюшной полости и шее
• Лучше всего проколотые легкие с вентилируемым уплотнением груди, но окклюзионные перевязочные материалы тоже работают
• Отверстие в туловище + проблемы с дыханием = используйте нагрудный уплотнитель
• Лучше всего использовать окклюзионные повязки для брюшной полости и шеи.
• Импровизированные уплотнения грудной клетки трудно эффективно использовать.

Дополнительные ресурсы

1. Кровоостанавливающие агенты: Quikclot против Celox против XGauze
2. Как применять израильские повязки
3. SOFT T Tourniquet против CAT Tourniquet
4. Как создать аптечку для повседневной и экстремальной жизни
5. Курс по спасению жизни в бою
6. Основное лечение огнестрельных ран
7. Что такое пневмоторакс?

Список литературы

1. Noppen M, De Keukeleire T (2008). «Пневмоторакс». Дыхание. 76 (2): 121–7. DOI: 10.1159 / 000135932. PMID 18708734.
2. «Травма живота | Emsworld.Com». EMSWorld.com. N. p., 2016. Web. 3 октября 2016 г.
3. «Лечение травм шеи и лечение: догоспитальная помощь, отделение неотложной помощи, консультации». Emedicine.medscape.com. N. p., 2016. Web. 3 октября 2016 года.
4. Шарма, Анита и Парул Джиндал. «Принципы диагностики и лечения травматического пневмоторакса». Журнал Чрезвычайных Ситуаций, Травмы и Шока 1.1 (2008): 34–41. PMC. Web. 11 января 2017 года.
5. «Смертность от автотранспорта возросла на самый большой процент за последние 50 лет — пресс-релизы НСК». Nsc.org. N. p., 2017. Web. 11 января 2017 года.

.

---

Смотрите также

• Как самому отрихтовать дверь автомобиля
• Как доехать до парка патриот на автомобиле
• Как правильно выбрать диски для автомобиля
• Как определить крашенную деталь на автомобиле
• Как затонировать автомобиль самостоятельно
• Как выбрать автомобиль с пробегом
• Как подобрать резину на автомобиль
• Как запаять медный радиатор автомобиля
• Как обработать арки автомобиля
• Как очистить сиденья автомобиля своими руками в домашних условиях
• Как сжечь автомобиль быстро и незаметно

Как запаять дырки

Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже. Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами
• Ваз 2106 как заделать дырки от молдингов
• Чем и как заделать дырку в линолеуме — быстрые способы решения
• Как заделать дырки в алюминии?
• Можно ли запаять паяльником свищ в медной трубе?
• Как запаять прохудившуюся кастрюлю. Как залатать отверстие в кастрюле
• Как запаять прохудившуюся кастрюлю. Как залатать отверстие в кастрюле

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЯН:) как запаять дыру в бампере

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Несмотря на то, что многие хозяйки давно уже используют кастрюли и сковородки из огнеупорного стекла или керамики, металлическая посуда по-прежнему чрезвычайно популярна. У нее немало достоинств:. Правда, у металлических кастрюль есть и недостатки — в частности, не все они подлежат ремонту.

В основном используется утварь из следующих материалов:. Для приготовления некоторых блюд по-прежнему применяют чугунную посуду,она лучше держит тепло и равномерно его распределяет. О том, что и как готовить в такой посуде, читайте в наших кулинарных блогах:. Но, к сожалению, чугунная посуда чаще всего ремонту не подлежит.

А вот привести в порядок остальное — можно попытаться. Ремонт кастрюль с помощью болта — способ самый простой, но подходит не для всякого случая. Например, починить кривую поверхность таким путем вряд ли удастся. В этом случае придется паять, причем использовать нужно твердый припой — то есть поступать так же, как прежде ремонтировали металлическую посуду лудильщики на улицах и рынках. Луженая жесть используется для изготовления корпусов пальчиковых батареек — оттуда ее можно и взять, чтобы использовать таким образом:.

Припой нужно накладывать толстым слоем — не менее, чем 5 мм. При таком ремонте заплата не отвалится довольно долго. Готовить в кастрюле можно, но не слишком часто. Свинец токсичен, поэтому, если вы собираетесь в кастрюле в дальнейшем готовить, используйте в качестве припоя чистое олово. Как отремонтировать эмалированную кастрюлю, если дырки нет, но эмаль откололась? Надо восстановить эмаль. Для этого потребуется шпаклевка, которую можно сделать самостоятельно. Вам нужны:. Все ингредиенты можно купить в магазинах химических реактивов, но проще это сделать через интернет-магазин.

Компоненты тщательно измельчите и перемешайте. Дальше придерживайтесь такого порядка действий:. Вот что предстоит со всем этим сделать, чтобы ремонт эмалированной кастрюли дал ожидаемый результат:. А что делать, если в любимой кастрюле образовалась солидная дыра, на которую жести от батарейки просто-напросто не хватит? Понадобится кусок меди, то есть медная пластина.

Еще очень пригодятся:. Если вы уже имели дело с паяльником, ремонт кастрюли не покажется вам сложным. Тому же, кто решил заняться этим впервые в жизни, есть смысл для начала подготовить паяльник. Его надо облудить:. Кастрюлей пользоваться можно, но не сразу.

Ее предварительно нужно подготовить. Делается это так:. Ну вот, утварь спасена, самое время проверить будет ли из нее сбегать молоко. В некоторых случаях металлические поверхности лучше не спаивать, а склеивать.

Правда, готовить пищу в заклеенных кастрюлях не получится — сгодится такая разве что в качестве ведра. Но на всякий случай знать эти способы нужно.

Вам подходят клеи:. Эти клеи делаются из фенолформальдегидной смолы, поэтому для приготовления пищи отремонтированная с их помощью посуда не годится. Способ применения простой:. Это — лучший вариант. Хранить продукты в ней можно, готовить — не стоит. Когда ваша кастрюля начала протекать, можно попробовать запаять её. Такой метод позволит вам увеличить срок жизни посуды. Необходимо знать, как можно правильно запаять кастрюлю, чтобы высокие температуры и жидкость не привели к образованию другой дыры.

Используйте небольшой кусок алюминиевой проволоки для пайки или оловянный припой, если дырка маленькая. Если отверстие большое, то рекомендуется использовать кусок медной пластины или латку, которая размерами будет слегка больше, чем дырка. Перед пайкой посуды, нужно зачистить поверхность дна надфилем, наждачной бумагой или напильником, чтобы был виден металл.

На кастрюле не должно быть налета, а медную пластину нужно отполировать до блеска. После этого примените растворитель или бензин для обезжиривания поверхности, затем используйте флюс для смазки посуды, можно взять кисточку. В данном способе флюс используется для полного очищения жировых загрязнений, а также уборки оксидных пленок с металла. Нагрейте паяльник и опустите его в порошок канифоли или нашатыря — это позволит очистить прибор от оксидов металлов. Когда появиться легкий дым, можно приступать к ремонту.

Инструментом дотроньтесь до припоя, чтобы он покрылся блестящей пленкой. Далее перенесите припой на жале на область пайки. Всю поврежденную поверхность дна кастрюли нужно залудить припоем. Отверстия небольшого размера можно полностью прикрыть припоем.

Если применяется пластина, тога припой нужно нанести вокруг отверстия, аккуратно разровнять и сверху наложить заплатку. Можно еще раз прогреть всю поверхность латки паяльником, чтобы пластина прочно сидела на своем месте. Когда припой остынет, используйте сырую тряпку для протирки поверхности, после чего возьмите наждачку и зачистите место ремонта. Как запаять алюминиевую кастрюлю? Такую посуду очень сложно спаять. Вам нужно сразу после зачистки области спая быстро залить заранее расплавленную канифоль, чтобы на поверхности не появилась оксидная пленка.

Для пайки используется очень качественный паяльник не меньше Вт. Используйте флюс из стеарина или парафина. Если соблюдать такие условия, то вы можете без особого труда запаять кастрюлю из алюминия. Эмалированная посуда красива, удобна, гигиенична, в ней можно не только готовить пищу, но и хранить ее, и довольно долго. Эмалевое покрытие в посуде защищает пищу от проникновения ионов вредных металлов, к тому же, на гладкой поверхности эмали не способны размножаться бактерии.

Эмали стеклоэмали , наплавляемые на металл, представляют собой легкоплавкие, прозрачные, белые или окрашенные стекла; они служат для предохранения металла от коррозии и для придания металлическим изделиям красивого вида.

Эмалированная чугунная посуда не требует специальной подготовки перед использованием. Достаточно промыть с мылом в горячей воде. Посуда безвредна, гигиеничная и устойчива к действию пищевых кислот уксуса , щелочей и солей.

Абсолютно безвредной будет эмаль следующих цветов: кремового, белого, серо-голубого, черного и синего. Все остальные цвета эмали, особенно яркие, содержат химические соединения марганца, кадмия и прочих металлов в большом количестве.

Поэтому, выбирая эмалированную посуду, обращайте внимание на цвет эмали, а еще лучше, ищите маркировку ГОСТ. Но и эта посуда имеет свои недостатки: порой она слишком тяжелая, а самое главное, при ударе у нее часто откалывается эмаль. После этого эмалированная посуда теряет стойкость к кислотам и щелочам и быстро выходит из строя: металл под сколотой эмалью очень быстро ржавеет, иногда даже насквозь. Если эмаль уже отколота, попробуйте ее восстановить.

Однако учтите, что в посуде с отремонтированным эмалевым покрытием уже нельзя будет квасить капусту, хранить молоко, варить варенье. Эмаль наносят на зачищенную и загрунтованную металлическую поверхность путем распыления струи из аэрозольного баллона. Способ 1. Шпаклевка для эмалированных поверхностей:. После тщательного перемешивания этих веществ в фарфоровой чашке образуется однородная масса. Потрескавшуюся эмалированную поверхность очищают, обезжиривают и затирают шпаклевкой.

Сушка продолжается 48 часов. Способ 2. Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржав чина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.

Способ 3. Масса в частях. Казеин 12, Стекло жидкое натриевое 6, Бура 10, Кварцевая мука 14, Порошок растертого стекла 5,. Все компоненты смешивают и добавляют воды до образования тестообразной массы; поврежденное место хорошо очищают, обезжиривают и наносят на него приготовленную массу.

После высыхания покрытие становится водонепроницаемым и хорошо выдерживает высокую температуру. При резком изменении температуры эмаль трескается, поэтому нельзя ставить пустую кастрюлю на раскаленную плиту. Пробуя еду, не ударяйте ложкой о край кастрюли, чтобы стряхнуть остатки, помешивать в ней лучше пластмассовой или деревянной ложкой.

Старайтесь не уронить ее. Эмаль начинает откалываться, могут появиться сколы и на дне. Готовить в кастрюле с отколовшейся эмалью нельзя — в пищу попадают вредные для здоровья вещества можно отравиться соединениями металлов. В ней даже воду не стоит кипятить.

Ваз 2106 как заделать дырки от молдингов

Тема в разделе » Реставрация находок «, создана пользователем Ярослав , 18 дек Войти или зарегистрироваться. Скрыть объявление. Гость , а вы уже пробовали что-то продавать или покупать на нашем аукционе? Как заделать дырки в алюминии? Сообщения: 1.

Всем привет. Работа продвигается мелкими но верными шашками. Давно я собирался ликвидировать отверстия под форсунки омывателя на капоте.

Чем и как заделать дырку в линолеуме — быстрые способы решения

By lehakamsk , July 9, in Реставрация. Дохлый номер, сам убил кучу времени, пытаясь запаять флягу. Припой люмишку не берет, только аргоновая сварка, в общем геморно это все. Вари давай скорее , у меня время деньги, пыздеть только умеете, учти, отвалится, вернусь переваривать!!! А нахер ты вообще эту флягу варить решил? Стал бы я стобой время терять и пещё платить тебе за это если бы всё было бы так просто как ты думаешь! Не куй меня за куй ловить, просто о другом девайсе думал. Насос у меня на даче накрылся,а там головка латунная.

Как заделать дырки в алюминии?

Проще клеем залить и не мучатся а если и так то предварительно трещену нужно заплавить паяльником и склеиваемые стороны зашкурить и обезжирить. Увы, хотя я все сделал надежно и качественно, все равно оно лопнуло. Это я к тому, что способ правильный, но большого давления не выдерживает. Это как клеить камеру.

Модератор: rtem.

Можно ли запаять паяльником свищ в медной трубе?

Несмотря на то, что многие хозяйки давно уже используют кастрюли и сковородки из огнеупорного стекла или керамики, металлическая посуда по-прежнему чрезвычайно популярна. У нее немало достоинств:. Правда, у металлических кастрюль есть и недостатки — в частности, не все они подлежат ремонту. В основном используется утварь из следующих материалов:. Для приготовления некоторых блюд по-прежнему применяют чугунную посуду,она лучше держит тепло и равномерно его распределяет. О том, что и как готовить в такой посуде, читайте в наших кулинарных блогах:.

Как запаять прохудившуюся кастрюлю. Как залатать отверстие в кастрюле

Войти или зарегистрироваться. Строительный форум — Главный строительный портал для общения. Как заделать дырку в пластиковой трубе воды или чем? Метки: как заделать дырку в пластиковой трубе как заделать дырку в пластиковой трубе воды чем заделать дырку в пластиковой трубе. Столкнулся с проблемой, отбивал на даче лед и немного продырявил трубу водопровода. Теперь думаю как или чем можно заделать дырку в пластиковой трубе так как скоро весна и боюсь из отверстия вода польется фонтаном.

Паять приходилось, не не очень много и всегда в электронике. ДОКА. Просмотр А запаять дырку элементарно. Гость. Просмотр.

Как запаять прохудившуюся кастрюлю. Как залатать отверстие в кастрюле

Собственно вопрос уже сформулирован. В медной трубе, по которой идет холодная вода к газовой колонке, появилась маленькая дырочка. Как ее лучше всего заделать? Можно ли паяльником?

Полы Покрытия Линолеум. Как заделать дырку в линолеуме? Несмотря на большой ряд достоинств этого напольного покрытия, предел прочности у него небезграничный. В момент устройства или эксплуатации могут возникать потёртости, дырки. Как с этим справиться рассмотрим подробнее. Для конкретного случая применяется своя технология работы, инструмент.

Имея навыки владения паяльником , кастрюлю можно отремонтировать самому. Тщательно зачистите участок кастрюли, на котором образовалось отверстие, сначала напильником а затем наждачной бумагой.

Чаще всего для пайки печатных плат в радиотехнических изделиях и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде она способствует растеканию оловянного припоя по медным дорожкам платы. Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять медные, жестяные и серебряные изделия. Для того чтобы паять оцинкованное, нержавеющее железо, радиатор, ведра, кастрюли, различные сплавы, латунь и другие металлы можно использовать кислотные растворы.

Некоторые материалы настоящего раздела могут содержать информацию, запрещенную для детей. Полная версия. Автофорум главный.

Пулевые пробоины на автомобиле: что делать, как починить

Неприятность, в которой на самом деле есть доля позитива: если вы озаботились этим вопросом, значит, пуля или осколок повредили машину, но не тронули вас. Ну а металл и пластик можно починить. Об этом мы и поговорим.

Большая часть повреждений, получаемых гражданскими автомобилями во время войны – пробоины от осколков снарядов, ракет и минометных мин. Отверстия от пуль из легкого стрелкового оружия изредка тоже встречаются. Но с точки зрения автосервиса принципиальная разница между этими повреждениями есть только в редких случаях – и в них мы будем разделять эти два вида отверстий.

Боковое стекло обычно бывает закаленное и при ударе разлетается на мелкие шматочки. Здесь оно удержалось благодаря тонировочной пленке.

Читайте также: Автомобиль после обстрела: какие повреждения безнадежны, а машину можно бросать

Двери. Поскольку у большинства современных машин именно двери занимают большую часть площади боковин, очень часто они и получают пробоины. Между тем именно в дверях есть богатая начинка, повреждение которой может иметь последствия: электрооборудование, акустика, механизмы замков и стеклоподъемников. Если проводка не повреждена и не произошло короткого замыкания, наружное отверстие можно просто плотно и надежно заклеить скотчем – чтобы внутрь не попала влага и не вызывала коррозию арматуры и электроборудования. Для устранения пробоин потребуется хороший рихтовщик, а после него – маляр, который окрасит наружную панель двери.

Чем больше пробоин, тем меньше вероятность, что машина останется на ходу. Хотя в районе силового агрегата этого Polo серьезных поражений не видно.

Стекло. В автомобиле есть два типа стекла: закаленное и триплекс. В первом отверстия образуются не всегда, потому что оно от удара рассыпается на мелкие фрагменты. Но если закаленное стекло таки удержалось на своем месте, это может быть не надолго – такое уж его свойство. Помогает удержаться в проеме тонировочная пленка (кто бы мог подумать о такой пользе от нее!). В любом случае стекло придется менять или как минимум заменить полиэтиленовой пленкой.

Лобовое стекло. Триплекс – из него обязательно делают лобовое стекло – после получения пробоин чаще всего остается на месте, так что в принципе при большой необходимости машину можно эксплуатировать. Особенно если удастся найти то же чудодейственное средство – скотч, и заклеить им полученную «вентиляцию». При этом учтите, что езда по большим неровностям может привести к дальнейшему разрушению стекла, ведь оно вклеено в свой проем и работает в силовой структуре кузова.

Потеряв под обстрелом как минимум три окна в салоне, эта машина успешно проехала несколько километров.

Крылья. За крылом может скрываться двигатель, и это главная проблема. А дыра в самом крыле ни на что не влияет, кроме эстетики. Устранять ее так же непросто, как и пробоину в дверях и других деталях из тонкого металла – рихтовщик должен иметь определенную квалификацию.

Крыша и багажник. Нештатное отверстие в крыше или крышке багажника желательно быстро заклеить скотчем – чтобы влага, которая попадет во внутренние объемы, не спровоцировала там коррозию и плесень (это касается в первую очередь пространства между металлом крыши и обивкой потолка).

Читайте также: Как самостоятельно исправить электрооборудование в автомобиле

Колесо. Шину, пробитую осколком или пулей, почти обязательно придется выбросить. Хотя если это вопрос жизни или смерти, можно понемногу продолжить движение на пробитой шине – на ровной дороге около километра она точно продержится. Если пробоина обнаружится на металлическом диске колеса, может потребоваться ремонт тормозов или узлов ходовой части, которые расположены непосредственно за колесом. Кстати, при повреждении шины они тоже могут пострадать.

Взрывная волна, хоть и наносит внешне более впечатляющие повреждения, на самом деле не столь коварна, как пули или осколки: до жизненно важных агрегатов она достает не так часто

Силовой агрегат. Под капотом пулями и осколками может быть пробит двигатель и навесное оборудование. Если произошло первое, требуется серьезный ремонт в условиях СТО (а то и замена мотора), если второе, можно обойтись более скромными работами.

Топливный бак. К счастью, попадание пули или осколка в топливный бак совсем необязательно приводит к возгоранию; хотя утечки топлива ни в коем случае не избежать. Но если отверстие именно от пули, велика вероятность, что оно будет правильной круглой формы. И тогда для сохранения драгоценного топлива пробоину можно банально заткнуть деревянным чепиком – например, обломком ветки с ближайшего дерева. Конечно, если удастся добраться до места повреждения. Трещину или совсем небольшую пробоину можно на время замазать… мылом – оно не растворяется бензином.

При такой плотности осколков мало надежды на то, что в этой машине остались невредимыми важные системы, например электрооборудование.

Рекомендация “Авто 24”

Учитывая мощность современных боеприпасов и, так сказать, многоплановость их действия, советуем при первой же возможности показать поврежденный автомобиль профессиональным работникам сервиса. Ведь даже если сегодня на простреленной машине все работает хорошо, завтра повреждение может дать «осложнение» – например, окончательно развалится надорванный провод в перебитом жгуте проводки или доломается тяга дверного замка, надрубленная осколком. А назревающую неисправность устранить проще (дешевле), чем уже состоявшуюся.

Читайте также: Как найти хорошую СТО в незнакомом городе

Протирка/заполнение свинцом, восстановление и ремонт

Протирка свинца несложная задача, вам просто нужно подходящее оборудование и много практики

Протирка свинца, наполнение свинцом, загрузка свинца или строповка свинца. Называйте это как хотите, это просто еще один способ закончить ремонт, чтобы получить достаточно гладкую поверхность, чтобы вы могли загрунтовать и покрасить свой автомобиль. Или, в случае с родстером Ford Пита Форстера 33-го года, возможно, не покрашенным. С почти незаметным ремонтом, который создает свинец, слой лака, нанесенный кистью, отлично сработал для этого традиционного родстера.

Представьте, если бы Пит сделал весь ремонт белой пластиковой шпаклевкой, а затем покрыл бы весь участок прозрачным лаком — не думаю, что эта тенденция когда-нибудь прижится!

В последнее время протирание свинцом считается просто старомодным вариантом ремонта заполнения. Более современные наполнители из полиэстера или пластика, также известные как трясина, существуют с 60-х годов и быстро обогнали свинец в качестве предпочтительных наполнителей, поскольку их легче и быстрее наносить и, возможно, они требуют гораздо меньших навыков.

18

Короче говоря, свинец и болото служат одной и той же цели. Однако вытирание свинца определенно более трудоемко.

Увидев это несколько раз, в том числе наблюдая, как Джин Уинфилд размахивает своим 60-летним опытом над заполненной свинцом панелью, я бы сказал, что процесс не такой уж сложный, но он требует практики.

Здесь сын Пита Бен дает нам пошаговое руководство, которое поможет вам стать сертифицированным ведущим стропальщиком.

ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТО?

Ключом к успешному ремонту является использование правильного припоя, который поставляется в различных соотношениях. Магазины радиаторов используют соотношение олова и свинца 60:40 (первое число всегда олово). Сантехники используют 50:50, а для кузовного ремонта рекомендуется не менее 70% свинца (30:70).

18

Что касается инструментов, у большинства людей уже есть все необходимое, кроме напильника, формовочной лопатки (в синем контейнере, вверху) и паяльной пасты Kemtex B (красная крышка, вверху). При работе со свинцом очень важно использовать соответствующие средства защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, не забудьте подмести свинцовую стружку и пыль, прежде чем тщательно мыть руки, так как есть несколько неприятных моментов.

ПОШАГОВО

18

1.  Хорошо обвести проблему. При любом ремонте, требующем наполнителя, вы должны сначала сделать панель как можно более плоской. Хотя некоторые считают, что можно заполнять отверстия свинцом, это не очень хорошая идея. Первым шагом в ремонте свинца является «лужение», при котором поверхность химически очищается кислотой. Если есть дыра или пористый шов, кислота попадет за панель, заржавев ​​ее сзади, поэтому сначала заварите все отверстия и швы.

18

2.  Хотя вы можете приобрести свинцовые лопатки различных форм и размеров, большинство предпочитает делать их самостоятельно. Это несложно и позволяет вам создавать разные лопасти для выполнения определенных задач, таких как попадание в узкие изогнутые области. Шедевр ручной работы Бена был вымочен в ванне со старым маслоотстойником — лопасти нуждаются в покрытии, чтобы воск не прилипал. Другими вариантами являются пчелиный воск или жир, сделанный из животного жира.

18

3а.  В идеале нужно провести пескоструйную обработку ремонтируемого участка (обычно всего автомобиля), так как он проникает в места с ямками и удаляет все следы ржавчины. Для этой демонстрации наш очень ржавый капот Ford 27-го года был обработан диском для зачистки, а затем различными колесами из латунной проволоки (ниже), чтобы удалить как можно больше ржавчины.

18

3б. Даже небольшое количество оставшейся ржавчины может снова преследовать вас в будущем.

18

4.  После атаки проволочных колес все выглядит намного лучше, но это не так чисто, как вам нужно, если это будет настоящий ремонт. Я видел, как Джин Уинфилд в прошлом использовал конец сверла, чтобы проникнуть в ямки, подобные этой. Суть в том, что сделайте все возможное, чтобы убедиться, что поверхность безупречно чистая, прежде чем наносить какой-либо наполнитель, независимо от того, используете ли вы пластик или свинец.

18

5.  Для применения электрода необходимо нагреть панель и электрод. Бен использовал пропановую горелку, у которой более мягкое и холодное пламя, чем у кислородно-ацетиленовой. Если вы используете оксигенатор, вам нужно настроить горелку на «лижущее» или карбонизирующее пламя. Вы пытаетесь равномерно прогреть панель и нагреть свинец до тех пор, пока он не начнет провисать. В этом состоянии он прилипнет к теплой панели, что позволит вам открутить небольшой кусочек.

18

6.  Нанесите на лопатку смазку (воск или масло) и нагрейте грифель до такой степени, что он станет достаточно мягким для придания формы, начните распределять или протирать грифель по поверхности. Перегрейте его, и он упадет прямо на пол — вот почему большинство людей рекомендуют тренироваться на горизонтальной панели. Если вы действительно заинтересованы, делайте это в стрингах; Вы скоро поймете, что не дайте ему упасть на ноги!

18

7.  После того, как провод разгладится и распределится по области ремонта, проверьте, не нужно ли добавить больше. Большим преимуществом свинца перед пластиком является то, что вам не нужно беспокоиться о времени отверждения или накоплении растворителя; вы можете получить прямо на него. Просто снова нагрейте область и расплавьте больше припоя. Хитрость заключается в том, чтобы не переплавить вашу предыдущую тяжелую работу. Если вы найдете высокое место, вы можете постучать по нему — попробуйте это с болотом!

18

8. Регулируемый напильник идеально подходит для панелей со значительным изгибом, таких как этот кожух. Большинство людей рекомендуют никогда не измельчать свинец; только подпилите его, так как вы не хотите, чтобы в воздухе была свинцовая пыль. Мы использовали низкоскоростную шлифовальную машину DA, чтобы закончить этот ремонт, и образовалось очень мало пыли. Маска-респиратор с фильтром необходима, и, еще раз, убедитесь, что вы очистили область и вымыли руки, когда закончите.

18

9.  Из-за своей мягкости свинцовые отложения довольно легко удалить с помощью грубого напильника. Так же, как и в случае с пластиковым наполнителем, вы хотите получить максимально гладкую поверхность и наложить как можно меньше материала, чтобы не создавать себе лишней работы. Только будьте осторожны, чтобы не врезаться в отремонтированный участок. Единственный способ оценить это — практика, практика и еще раз практика.

18

10.  Неудивительно, что большая часть свинца оказывается на полу. Некоторые люди собирают опилки и переплавляют их. Однако это может добавить примеси в припой, и вы потеряете часть олова из смеси, что повлияет на поведение припоя. Кроме того, свинцовые пары — плохая новость, поэтому это не рекомендуется. Однако свинцовые палочки довольно дороги, поэтому некоторые люди пытаются перерабатывать стружку.

18

11. Полуфабрикат после быстрой обработки шлифовальной машиной DA. Мы обвели несколько слабых мест, которым нужно больше свинца. Удивительно, насколько безупречен ремонт и насколько хорошо он слился с окружающим металлом — вы вообще не чувствуете никаких краев. После завершения ремонта область ремонта необходимо промыть мыльной водой, чтобы удалить любые следы флюса, а затем очистителем на основе растворителя, чтобы удалить смазку, оставшуюся после лопасти.

18

12а.  В отличие от 60 с лишним лет опыта протирки свинца, которые есть у таких парней, как Джин Уинфилд и Билл Хайнс, у Бена всего около 60 часов — и все это на родстере Ford 33-го года его отца, Питера, который вы видите здесь. Этот корпус был довольно набит, когда они его получили, и потребовалось совсем немного свинца, чтобы привести в порядок панели и стыки.

18

12б. Около года он был в прозрачном покрытии, и ремонт держится отлично.

ЛУДЕНИЕ

Инструкции по лужению поверхности довольно просты — это даже написано на банке. Вот краткое пошаговое руководство:

1.

Очистите поверхность стальной ватой и нанесите пасту кистью

2.

Нагрев пламенем горелки

9 3.

Пока припой расплавлен, протрите поверхность чистой тканью, чтобы получить гладкую блестящую поверхность.

Флюс называется паяльной пастой Kemtex B и представляет собой комбинацию хлорида цинка и порошка олова/свинца. Все пасты для лужения содержат соляную кислоту, которая химически очищает поверхность и удаляет любое окисление, одновременно нанося очень тонкий слой свинца, который помогает связать новый свинец, который вы собираетесь нанести на поверхность металла. Всегда чистите и лужите гораздо большую площадь, чем требуется для ремонта. Это обеспечит максимальное сцепление непосредственно с краем окончательного ремонта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свинцовые наполнители по-прежнему имеют некоторые преимущества перед современными пластиковыми наполнителями, говорит Зигги Сэдлер из Ziggy’s Hot Rods.

«Это палка о двух концах; технология находится в пластмассах. Мы подготавливаем металл к работе и выполняем всю чистовую обработку напильником, а затем в тех местах, где мы знаем, что будет небольшая вибрация или движение, в местах соединения с двойным нахлестом или чего-то подобного, мы предпочитаем свинцовую нагрузку. Меньше шансов, особенно в суставах, треснуть.

18

«С точки зрения подготовки к покраске, когда у вас есть что-то на голом металле, вы смазываете его эпоксидной смолой, а затем наносите шпатлевку и прочее поверх грунтовки, всегда возникает проблема пробития или доработки, поэтому вам склонны немного отступать от себя.

«Если вы можете зарегистрировать его и загрузить лидом — и если у нас достаточно бюджета, чтобы мы могли это сделать — обычно мы его возьмем».

Ремонт ржавой дыры в автомобиле: 6 шагов (с иллюстрациями)

Введение: Ремонт ржавой дыры в автомобиле

В машине моего мужа образовалась большая ржавая дыра в крыле под крышкой бензобака.

Его нужно было починить перед зимой, а у мужа не было свободного времени самому починить; и я не хотел платить 150-200 долларов за то, чтобы это сделали в автомастерской.

Так что я решил сделать это сам и удивить его.

Шаг 1: Соскоблить и отшлифовать

Первым шагом было соскоблить отслоившуюся краску, окружающую пятно ржавчины, и отшлифовать большую часть ржавчины.

Я обнаружил под внешним слоем металла то, что я принял за дополнительные слои ржавого, облупившегося металла, на самом деле было прокладкой из плотной пены. Я соскреб остатки металлической стружки с пенопласта. Затем я заклеил участок скотчем и обработал его средством от ржавчины.

Следуя указаниям на банке, я оставил средство от ржавчины на ночь, прежде чем продолжить. (Обработка ржавчины становится чистой, высыхая черной.)

 На второй день я снова отшлифовал участок, удалив краску вокруг отверстия, чтобы подготовить его к наращиванию. Для удаления ржавчины и краски я использовал наждачную бумагу с зернистостью 60.

Шаг 2: Наращивание (часть 1)

На этом этапе я использовал заплату из металлической сетки (марка бондо), чтобы заполнить отверстие, заменить недостающий металл и дать бондо место для приклеивания.

Обычными ножницами вырезал сетку примерно нужной формы, после чего начал вставлять ее в отверстие между металлом и поролоном. По низу пришлось немного открутить пенопласт от металла с помощью отвертки. Поскольку область изогнута, мне пришлось формировать заплату во время работы, а для того, чтобы добавить последний (верхний левый) угол, потребовалось некоторое усилие.

Пластырь для тела является самоклеящимся и имеет съемную основу. Вы можете видеть на фотографии, где он сморщился, пока я устанавливал заплату на место. Согласно инструкции, я должен был вынуть пластырь, отклеить защитную пленку, а затем снова вставить его. Но как только я вставил его и придал форму, он больше не выходил, и я решил, что мне все равно, есть ли там пластиковый кусочек наклейки.

Этап 3: Наращивание (часть 2)

Следующим этапом было заклеивание отверстия бондовым наполнителем. Это было интересно, так как я никогда не использовал этот материал раньше.

Он состоит из двух частей: шпатлевки-наполнителя (серой) и крема-отвердителя (красного), которые нужно смешать, а затем нанести.
В инструкции сказано, что нужно использовать количество шпаклевки размером с мяч для гольфа и полтора дюйма отвердителя. Сказано смешивать на непористой поверхности и использовать в течение 2-3 минут.

Несколько извлеченных уроков: смешайте то, что вы можете использовать, за 30 секунд. Этот материал быстро сохнет и не работает, как только он начинает сохнуть. После первой порции, пытаясь очистить мою непористую поверхность, я перешла на половинную порцию, смешанную на бумажных тарелках с восковым покрытием, которые можно было выбросить.

Применить. Позволяют сушить. Песок. Повторяйте, пока не будете довольны патчем.

Поскольку ржавая дыра приближалась к выступу под дверцей бензобака, часть моего плана ремонта заключалась в том, чтобы провести ремонт под пластиковым краем, чтобы защитить ремонт от газа или воды. Это усложнило нанесение и шлифование, но я доволен результатом. Надеюсь, дополнительные работы продлят ремонт.

Я дал пластырю высохнуть в течение ночи перед тем, как начать процесс покраски.

Шаг 4: Праймер

Следующим шагом было нанесение праймера на заплату.

Я использовал самопротравливающую грунтовку, которую можно шлифовать, и следовал инструкциям на баллончике. Я заклеил края скотчем во время работы. Когда я закончил, я использовал наждачную бумагу с зернистостью 600, чтобы смягчить край грунтовки и сделать окружающую краску шероховатой.

Это я шлифую. Фото моего замечательного мужа, которого совершенно не беспокоила попытка жены заняться кузовным ремонтом. ; )

Ручная шлифовка требует немного больше времени, но дает мне дополнительный контроль. Здесь вы можете видеть, что я позаботился о том, чтобы нанести грунтовку под кромку пластика. Я также приклеил ленту и газету к нижнему (пластиковому) крылу, так как не хотел поцарапать его, шлифуя нижний край металлического крыла.

Шаг 5:

Последним этапом была покраска. Первый цвет, который я использовал, был неподходящим. Это выглядело прямо на крышке банки, если смотреть на машину с расстояния в несколько футов и стоя; но когда-то он был слишком легким.

Я выбрал следующий оттенок, более темный, и он совпал, когда я поместил крышку аэрозольного баллончика на днище автомобиля, без отражения солнечного света, чтобы исказить цвет.

Последним шагом было нанесение слоя прозрачного лака поверх цветной краски.

Уроки, которые я усвоил при рисовании аэрозольной краской:
1. Тонкие слои, быстро распыляются
2. Не меняйте направление. Распылите поперек, остановитесь во время движения. Распылите в противоположном направлении, остановитесь во время движения. Небольшое налипание при изменении направления приводит к потекам, которые необходимо отшлифовать и переделать.
3. Лак говорит два легких слоя и затем мокрый слой. «Мокрая шерсть» не означает «тяжелая шерсть». Тяжелый слой приводит к образованию пузырей. Это боль, чтобы исправить, когда вы почти закончили.

Шаг 6: Окончательный результат

Итак, готово. Моя первая попытка кузовного ремонта.
По моему скромному мнению, получилось неплохо. Я многому научился. Это стоило мне около 60 долларов на расходные материалы и часть моего времени в течение трех дней.
Мой муж очень доволен моим маленьким подарком ему, и я горжусь тем, что придумала его.

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделись с нами!

Рекомендации

Как заполнить отверстия в обрезке » Блог ноу-хау NAPA

Опубликовано 24 июля 2017 г. Джефферсон Брайант Ноу-хау

Настройка автомобиля часто означает заделку нежелательных отверстий во внешнем листовом металле. Чаще всего это происходит, так как вам нужно будет заполнить отверстия после снятия отделки. Даже в более новых автомобилях иногда используются отверстия для выравнивания, чтобы прикрепить отделку или значки к кузову, но в каждой старой машине (до 90-х годов) будут некоторые отверстия, которые необходимо закрыть, если вы хотите удалить какую-либо часть отделки. Значит сварка.

Кузовные работы часто являются последним делом, которым хочет заняться среднестатистический хот-роддер, тем более сваркой листового металла. Из-за того, что листовой металл тонкий, он легко коробится при сварке и очень распространен. Если вы хотите устранить некоторые отверстия, единственным вариантом является сварка, так как все остальное позже станет большей проблемой.

Кто-то может сказать: «Эй, просто залейте дыру шпаклевкой или стекловолокном и покончим с этим». Слишком часто это дешевый выход, но, в конце концов, эти маленькие пятна наполнителя кузова выскакивают, и вам приходится заново красить машину. Это плохое исправление, которое не следует использовать. Сварка листового металла для заполнения отверстий под обрезки не так уж сложна и приведет к получению лучшего конечного продукта. Мы можем дать вам несколько советов и приемов, которые помогут вам устранить некоторые нежелательные отверстия.

Инструменты

Помимо самого сварочного аппарата, есть несколько инструментов, облегчающих сварку. Некоторые из них вам нужны, а без некоторых можно обойтись, но зачем пытаться?

Зажимы. Существует тысяча различных стилей зажимов, и у вас действительно должен быть хороший ассортимент. Если вы работаете с листовым металлом, глухие зажимы и штифты Cleco превосходны. С-образные зажимы VISE-GRIP® различных размеров — лучшие друзья сварщика, зажимов никогда не бывает слишком много. NAPA предлагает практически все зажимы, которые могут вам понадобиться для любого сварочного проекта.

Медные стержни. Стальная проволока MIG не прилипает к меди, что делает медь идеальным материалом для заполнения отверстий. С куском меди на задней стороне отверстия наполнитель прилипает к стали, но не к меди, оставляя чистую заднюю сторону. Есть медные ложки, тарелки, даже магнитные медные стержни. В каждой сварочной тележке должно быть несколько кусков меди.

Weld не прилипает к меди, что делает ее идеальным материалом для герметизации отверстий. Медная ложка удерживает сварочную проволоку в отверстии для быстрого удаления отверстия.

Магниты. Иногда вы не можете найти зажим там, где он вам нужен. Вот тут-то и пригодятся магниты, по крайней мере, для черных металлов. Магниты хорошо скрепляют две детали во время их сварки. Типичные магниты для треугольных сварщиков различных размеров помогут вам в этом. Маленькие магниты особенно удобны при ремонте ржавчины на листовом металле, например, для удерживания небольшого куска металла в отверстии.

Отверстия размером более 1/4 дюйма должны быть заполнены металлом. Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Сквозное покрытие — многие операции сварки оставляют участок сварного шва скрытым. Свежие сварные швы более подвержены ржавчине и окислению, чем просто сталь, их необходимо защищать. Покрытия для сквозного сварного шва содержат большое количество цинка, который при нагревании связывается с металлом и оставляет защитную пленку, которая предохраняет свежий сварной шов от ржавчины. Ремонт листового металла всегда должен производиться со сквозным покрытием швов до сварки.

Как заполнить отверстия с помощью сварочного аппарата

Процесс сварки для заполнения отверстий отделки выполняется сваркой стежком. Длинный валик делает две вещи на тонком металле: нагревает металл и имеет тенденцию прожигать его насквозь. Оба они создают больше работы для вас. Сварка стежком облегчает эти проблемы, позволяя металлу охлаждаться между сварными швами. Сшивание в основном представляет собой серию небольших точечных сварных швов вдоль шва. Для начала панель устанавливается на место и приваривается точечной сваркой примерно через каждые 3-4 дюйма. После того, как вся панель будет закреплена на месте, вы возвращаетесь к первому сварному шву и повторяете серию точечных сварных швов (используя шаблон C, соединяя каждый сварной шов), длиной не более 1/2 дюйма, затем вы переходите к первому сварному шву. следующий раздел, это делается до тех пор, пока вся панель не будет полностью сварена. Вы можете ускорить охлаждение, продувая сжатым воздухом свежие сварные швы. Правильно выполненный сварной шов будет выглядеть как стопка десятицентовиков, наложенных друг на друга, как сварка TIG. Для обрезки отверстий процесс такой же, но если отверстие достаточно маленькое, вы можете использовать тот же метод без наполнителя. Все, что больше 1/4 дюйма, действительно нуждается в каком-то резервном наполнителе.

Для заполнения больших отверстий, таких как отверстие для дверной ручки, требуется наполнитель. Из какого-то металлолома вырезали круглый диск (видите, стоило сохранить!) под размер отверстия. Для удержания наполнителя на месте использовался магнит.

Отверстия размером более 1/4 дюйма должны быть заполнены металлом. Небольшой магнит поможет удерживать присадочный металл на месте во время сварки.

Затем отверстие было заварено стежковым методом. Вам нужно дать немного больше времени, чтобы сварной шов остыл, прежде чем переходить к следующему, так как площадь сварного шва очень мала.

Сшивание — это процесс небольших прихваточных швов вокруг заплаты вместо одного непрерывного шва. Сварка стежком уменьшает деформацию.

Небольшие отверстия, такие как эти отверстия в отделке Buick LeSabre 63, можно заполнить без наполнителей. Начните с заполнения одной стороны булавкой, затем переходите к другой стороне. Создайте мост между ними, а затем заполните остальную часть отверстия.

Начать сварку с одного угла.

 

Затем с другой стороны.

 

Постройте мост, соединяющий две стороны отверстия.

 

Затем заполните весь сварной шов. Работайте медленно, слишком много тепла приведет к деформации листового металла.

 

После завершения сварки необходимо зачистить сварные швы. Несколько легких ударов молотком по кузову немного сбивают выступающие точки, позволяя оставить больше сварного шва на металле и снизить вероятность ослабления сварного шва.

В процессе сварки металл всегда перемещается внутрь или наружу. Если сварной шов вышел из строя, пара ударов отбойным молотком переместит его внутрь, чтобы вы могли закончить работу с металлом.

 

Используйте шлифовальную машину с лепестковым кругом, чтобы сбить сварной шов. Вы хотите, чтобы он был на одном уровне с окружающим металлом. Лепестковый диск снижает тепловыделение металла и обеспечивает более гладкую поверхность кузова.

Шлифовальный станок с лепестковым диском быстро обрабатывает новый сварной шов, зернистость 60 лучше всего, зернистость 36 работает быстрее, но оставляет более шероховатую поверхность.

Смешайте немного наполнителя для кузова (нажмите здесь, чтобы узнать, как правильно использовать Bondo), и протрите им чистый металл. Перед протиранием наполнителя необходимо очистить металл. Для этого хорошо подходит растворитель для краски.

Теперь можно переходить к шпаклевке. Протрите каждый ремонт небольшим количеством наполнителя для кузова и дайте ему высохнуть.

Затем вы можете закончить наполнитель выбранным вами методом, и все готово.

Заблокируйте наполнитель шлифовальными блоками, и вы готовы к остальной части подготовки к покраске.

Сварка для заполнения отверстий отделки не очень сложна, но рекомендуется потренироваться на куске металлолома того же размера, что и панель кузова, с которой вы работаете. Это поможет вам правильно настроить сварочный аппарат и даст вам возможность понять, как будет реагировать металл. Получайте удовольствие, затыкая дыры!

Ознакомьтесь со всеми продуктами для сварки , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заполнить отверстия для отделки, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Категории

Ноу-хау

Теги

кузовной ремонт, кузов автомобиля, настройка, шлифовка, металл, сварка

Редуктор на всю жизнь, Джефферсон Брайант проводит в мастерской больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Полное руководство по загрузке свинца

КАК СДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

(Слова и фотографии: Найджел Бутман, журнал «Практическая классика», выпуск за январь 2008 г. )

но часто даже самый аккуратный ремонт должен быть выполнен до того, как он будет достоин краскопульта.

То же самое относится и к небольшим вздутиям краски и пятнам ржавчины – шпаклевка – это факт жизни. Но кто сказал, что он должен быть пластиковым?

Используется на голом металле или изъеденном ямками металле или даже на загрунтованной поверхности, обычно просто отсрочивает неизбежное, и ремонт может снова начаться в течение нескольких месяцев.

Это связано с тем, что большинство наполнителей и грунтовок не являются водонепроницаемыми, и если вы работаете во влажной атмосфере (также известной как Великобритания), есть вероятность, что внутрь попадет некоторое количество влаги. полностью водонепроницаем. Это то, что все использовали до тех пор, пока в пятидесятых годах не появился пластиковый наполнитель, и многие производители использовали его в течение многих лет после этого. Он тяжелый, но способен покрыть множество грехов своей стойкостью и гибкостью — на вмятины и удары реагирует лучше, чем пластиковый наполнитель. Но это сложно и требует много времени, не так ли?

Что в наборе?

Я подумал, что пришло время узнать, можно ли просто купить биты и научиться самостоятельно, поэтому я купил стандартный набор для пайки на сайте www.frost.co.uk и начал его использовать. Результаты были неожиданными.

Внутри коробки я нашел регулируемый напильник, две деревянные лопатки, пачку щеток, две палочки припоя, немного флюсовой краски, баночку сала и книгу, в которой много теории и практических инструкций.

Однако прямой связи между книгой и другими предметами в коробке нет.

Например, эта банка, помеченная в наборе как «паяльная паста», также выполняет функцию флюса? Это так, но меня смутило то, что в книге упоминаются разные продукты, не относящиеся к набору.

Перед тем, как приступить к ремонту, я провел быстрый поиск в Интернете и нашел два очень полезных сайта, посвященных загрузке свинца: информационная страница Томми Сэндхэма по адресу http://freespace. virgin.net/tommy.sandham/leading.html. , что, в свою очередь, привело меня к видео процесса загрузки лидов, размещенному Sovereign Coachworks. И то, и другое дало мне больше уверенности в том, в каком порядке все должно произойти.

Человек, который знает

Технологический колледж Лидса время от времени проводит однодневные курсы по загрузке свинца, и преподаватели там — кладезь знаний. Мне следовало поговорить с экспертом по реставрации из колледжа Майком Команом, прежде чем я начал, так как мог бы узнать несколько важных советов:

«Тщательное лужение имеет решающее значение», — говорит он. «Выделите участок на добрых два дюйма больше, чем место ремонта, чтобы вы могли плавно распределить припой и быть уверенным, что он приклеится. Мы попробовали новые бессвинцовые пасты для лужения, и они отлично работают. Как только вы дойдете до самого нанесения свинца, обратите внимание на небольшое изменение внешнего вида, которое говорит вам о размягчении припоя».

Некоторые люди использовали электрические тепловые пушки для расплавления припоя, очевидно, с успехом, но Майк предпочитает старомодный подход. «Купите простую паяльную лампу в магазине «Сделай сам» — ее будет легче контролировать, чем более горячее пламя из кислородно-ацетиленового комплекта», — говорит он.

‘Когда вы начинаете подшивать, переместите файл по диагонали через рабочую область так, чтобы передний край файла был слегка наклонен вверх. Гибкий напильник можно подогнать под изгиб кузова.»

Получить поверхность, пригодную для покраски, просто за счет напильника и шлифовки припоя – амбициозная задача, не в последнюю очередь потому, что при желании не следует использовать бумагу мельче 80. чтобы избежать отравления свинцом — и даже тогда обязательно носить маску.

«Современная пластиковая шпаклевка отлично подходит для мелких дефектов, — говорит Майк. «Но прежде чем наносить его, обязательно очистите всю поверхность преобразователем ржавчины на основе фосфорной кислоты. Следуйте инструкциям правильно — любая кислота, оставшаяся на панели, повлияет на краску». Пропустил этот момент.

Дополнительную информацию о курсах Leeds College см. в Интернете.

1. ПОДГОТОВКА

Это передняя часть моего Alfa Romeo GTV 1982 года, который уже как минимум один раз был «восстановлен». Но это итальянский автомобиль, которому 25 лет, так что вариантов ремонта ржавчины предостаточно.

Я снял капот, пластиковую фару и решетку радиатора в сборе — в этом процессе будет задействовано тепло, и я не хочу рисковать чем-либо.

Тычок отверткой выявил наполнитель из стекловолокна и отсутствующий металл, который необходимо отчистить и отремонтировать.

Вот он после касания проволочной щеткой угловой шлифовальной машины. Эти неровные края будут обрезаны до более толстого металла и более прямой линии для сварки.

Обратите внимание на отверстие в районе стыка крыла слева — тоже нужно заварить.

Недавно мы занимались формовкой панелей и сваркой MIG на ПК, поэтому перейдем к конечному результату.

Это всего лишь кусок стали 18-го калибра, вырезанный и согнутый по форме, помещенный внутрь панели и сваренный внахлестку. Уродливые сварные швы сделаны намеренно, чтобы увидеть, как справляется свинцовая нагрузка. Честный!

2. ЛУДЕНИЕ

Следующим шагом является нагрев смеси паяльной пасты. Флюс приобретает коричневый цвет через несколько секунд под пламенем, а припой в пасте заметно плавится, превращаясь в крошечные серебристые шарики.

Поставьте рядом с собой ведро с водой. Вам понадобится влажная ткань, чтобы вытереть флюсовую пасту, придав ей красивую блестящую поверхность. Вода также пригодится, если вы небрежно обращаетесь с паяльной лампой.

3. ИНТЕРЕСНОЕ

Возьмите палочку припоя, который в этом наборе на 30% состоит из олова и на 70% из свинца. кончик палочки.

Пусть место на рабочем месте тоже нагреется. Открутите мягкий конец палочки и повторяйте до тех пор, пока у вас не появятся комочки припоя.

Вы готовы приступить к предположительно сложной части.

Двигайтесь по участку, нагревая комочки, которые вы нанесли, пока они не достигнут консистенции, похожей на однородную арахисовую пасту, и распределите припой деревянной лопаткой, предварительно намазав жир (который вы должны сначала нагреть), чтобы сохранить это от прилипания.

Быстро охладите горячий припой влажной тканью, когда он вам понравится. Если у вас слишком горячая область, и металл выглядит синим, вам придется удалить партию и начать заново для достижения наилучших результатов.

Я недооценил, сколько краски нужно удалить вокруг ремонта, поэтому паяльная лампа вздулась, с чем придется разбираться позже.

Кастрюля с кашицей — твой друг. Подложите чистый картон под рабочую область и поймайте соскальзывающий припой — скоро он достаточно остынет, чтобы положить его в старую металлическую банку.

Разогреть и использовать повторно. Иногда проще вылить из банки, чем вычерпывать лопаткой.

4. НАПИЛЬКА И ОБРАБОТКА

Когда вы размазали и придали форму своей области, возьмите напильник с изогнутыми зубьями, которые больше похожи на лезвия.

Поначалу он вибрирует по поверхности, но ослабляет давление и придает припою красивую гладкую поверхность. Сохраните опилки для горшка с кашей.

Другая область шва переднего крыла была заполнена исключительно опилками, сохраненными в моей верной кастрюльке.

Ручная шлифовка бруском и грубой наждачной бумагой оставляет переднюю часть практически законченной — помните, что никаких электроинструментов, потому что пыль очень токсична. Ношение маски обязательно.

Использование пластикового наполнителя после всех этих усилий может показаться лицемерием, но это всего лишь призрачно тонкий слой «пробки», очень тонкого двухкомпонентного наполнителя, который можно сгладить почти до фарфоровой поверхности.

Не шлифуйте его мокрым способом — он впитает воду, а затем даст усадку, что испортит работу.

Совет: нанесите тонкий направляющий слой грунтовки на область, над которой вы работаете, чтобы проверить наличие дефектов, которые потребуют дальнейшего заполнения и шлифования. Как только вы убедитесь, что у вас есть обработанная область без пятен, два слоя грунтовки и шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 1200 подготовят ее к нанесению верхних слоев — и вы будете гордиться красивой и долговечной отделкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сюрприз: загрузка лидов проста и доставляет удовольствие! Хорошо, так что это не будет идеально с первого раза, но это больше связано с отделкой, чем с самим процессом. Если вы начнете с небольшого ремонта на горизонтальной поверхности, вы справитесь с ним в кратчайшие сроки.

Это вдохновило меня на выполнение всех других работ по кузовному ремонту, которые необходимо выполнить.

пайка — Пытаетесь припаять сломанное крепление, припой не прилипает?

Спросил 2 года, 6 месяцев назад

Изменено 2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 4k раз

У меня рожок с лепестковыми разъемами. Они приклеены к корпусу рупора, один сломан. Я подумал, что могу просто использовать клемму с кольцом на шпильке и припаять ее к шпильке.

Я почистил шпильку медной проволочной щеткой, но припой не прилипал к ней?? Любые идеи?

Фото:

• пайка

6

Как и во всех химических реакциях, чтобы пайка прошла по назначению, необходимо выполнить несколько правил.

• Необходимо использовать правильные реагенты (химикаты)
• Необходимо удалить все примеси/загрязнения.
• Вам нужно довести продукты до нужной температуры.

Существует целая куча различных типов припоя. 60/40, 63/37, бессвинцовый и т.д. и т.п. Дальше больше, есть целая куча разных металлов, с которыми этот припой должен ужиться. Попробуйте паять алюминий с 60/40 и у вас будут тяжелые времена. Ваш припой и металл должны быть совместимы.

Создание межметаллических (межметаллических) связей требует, чтобы между этими металлами ничего не было. Очевидно, это означает такие вещи, как краска, грязь, ржавчина и сажа; несколько менее очевидно то, что вещи, которые вы не можете видеть, также имеют значение, например, кислород или соли/масла для пальцев. Ваш припой и металл должны быть чистыми чистыми.

После того, как все рядом, чисто, уютно, слаженно и никто не мешает, можно немного подогреть. Сделайте это, и могут возникнуть интересные реакции. Когда атомы становятся настолько горячими и тяжелыми, что могут тереться друг о друга, для них вполне естественно сцепляться. 😉

1

Для пайки вам потребуется:

• тепло
• тепло
• и, наконец, тепло
.

Рог представляет собой массивный кусок металла, который довольно быстро отводит тепло от паяльников для электрики. Вам наверняка понадобится утюг мощностью 180 Вт или более, чтобы детали были достаточно горячими. Небольшая экскурсия тоже подойдет. НО… Там пластик? Не любит такой жары. ..

Далее, не всякий металл паяется легко. Электрический припой и его флюс работают с медью, медными сплавами, оловом, цинком, золотом, серебром и так далее. Однако поверхность должна быть металлически чистой, без грязи, жира и окисления. (Хотя флюс очень хорошо справляется с этим)
Для железа существуют специальные виды припоя и флюса. Требует более высоких температур, флюс довольно агрессивный (но поверхность должна быть намного чище), но все равно пайка не из легких.
Алюминий практически не поддается пайке. Для этого есть продукты, но они больше похожи на приключение, чем на надежный процесс. К сожалению, алюминий — излюбленный материал для заклепок и т.п. Может быть, эти шляповидные болты на картинке алюминиевые…

2

Я не думаю, что разумно припаивать его обратно. Автомобиль подвергается сильным вибрациям, а припой не дает хорошего механического соединения (порвется).

Вместо этого я бы попытался сломать эту заклепку с помощью инструмента, похожего на дремель, а затем заменить язычок и вдавить новую заклепку, используя маленькую шайбу, маленькую трубку и молоток. Заполните пустоты припоем.

Другим вариантом может быть попытка приварить новый язычок, но, учитывая небольшой размер, вам потребуется высококачественное сварочное оборудование, чтобы не испарить то, что осталось от язычка. Также вам нужно выяснить, как заземлить деталь…

Если вы хотите пойти по пути пайки, попробуйте найти способ подтолкнуть провод под то, что осталось от язычка. Тщательно очистите его, используя абразивы и флюс, затем подденьте язычок и заклепку, оберните провод вокруг него и заполните припоем все видимые зазоры, чтобы провод не разматывался.

Стоит ли ремонт? Звуковой сигнал является важным элементом безопасности, и вы узнаете, что он не работает, только когда вам действительно нужно его использовать.

Еще раз повторюсь: установка кольцевой клеммы на заклепочную стойку и добавление припоя не удержит ее на месте. Припой сломается. Думайте о припое не как о клее, а как об связывании свободного конца веревки, чтобы предотвратить развязывание основного узла.

2

Не могли бы вы использовать внутреннюю часть подходящего соединителя шоколадного блока?

Снимите пластиковый корпус, наденьте разъем на стойку, затем затяните винт, чтобы зафиксировать. Вставьте провод в другой конец разъема и закрутите его.

Изображение скопировано с http://www.lightwiring.co.uk/tag/5-amp-4-terminal-junction-box/

Посмотрите на гайку, на которой находится сломанный язычок. Это болт с шестигранной головкой. Отвинтите его и просто наденьте новый лепестковый разъем (или тот кольцевой разъем, который вы показываете)

2

И если вы хотите его припаять, то вам нужно сделать оба бита чистыми, т.е. блестящими, и использовать хороший флюс с припоем или припой с флюсовой сердцевиной.

Но Пит прав — используйте орех…

3

Вы можете просверлить отверстие в шпильке и нарезать резьбу в отверстии, а затем использовать шайбы и крепежный винт, чтобы прижать лопаточное кольцо.

5

Как отмечает Свебер, не все металлы легко паять. Порошковый припой для электроники содержит неагрессивный канифольный флюс, который подходит для меди и латуни, но не работает, например, для сталей. В этом случае заливка большего количества канифольного флюса ни к чему не приведет. Если шпилька стальная, вы можете припаять ее с помощью кислотного флюса, такого как паста Хэмптона (иногда используемая для сантехнических соединений), при условии, что вы можете достаточно нагреть ее паяльником. После этого вам нужно будет хорошо очистить соединение — этот тип флюса обычно не рекомендуется для электромонтажных работ, так как любой остаток, который вы не очистите, может повредить металлы и создать плохой контакт спустя месяцы или годы. Если это алюминий, забудьте о пайке.

1

Вы пытаетесь соединить оба компонента, удерживая их вместе, а затем добавляя припой? Не похоже, что к лепестковому соединению вообще прилипает какой-либо припой, с чем я сталкивался в прошлом, когда компоненты имели более высокую тепловую массу, чем я ожидал (например, задняя часть металлического потенциометра).

В прошлом я выполнял аналогичные работы по пайке, создавая лужу припоя на плоской поверхности (рог в вашем случае) и , затем , соединяющие детали и нагревающие до плавления припоя. Это дает лучшее представление о том, когда деталь достаточно горячая:

Возьмите кусок латуни, распилите и просверлите его, как показано ниже. Вы сделаете отверстие для столба немного меньшего размера, поэтому стороны должны открываться.

Нарежьте второе отверстие, чтобы оно соответствовало крепежному винту удобного размера.

Очистите штифт проволочной щеткой или небольшой полоской наждачной бумаги и прижмите латунь. Закрепите его небольшим количеством эпоксидной смолы.

Требуются только инструменты, сверлильный станок, ножовка и ювелирная пила.

1

Ремонт отверстия в медном радиаторе

• Форум
• Дисциплины WeldingWeb
• Парк механиков
• Ремонт отверстия в медном радиаторе

---

1. 06-03-2016 #1

   Ремонт отверстия в медном радиаторе

   Пара трубок в радиаторе моего старого трактора треснула веткой дерева. Я почистил проволоку и зажал трещины. Я могу паять медные водопроводные трубы с завязанными глазами, но не могу заделать эти трещины воздушно-ацетиленовой горелкой, флюсом и припоем. Все, что я могу предположить, это то, что флюс сгорит до того, как металл станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Я также пытался погрузить 1 дюйм проволочного припоя во флюс, нагреть металл, убрать пламя и прикоснуться припоем к металлу, но безуспешно. Я не был уверен, что окси/уксус может повредить тонкую трубку. У меня есть наконечники 00/0/1 oxy/acety, и я могу купить почти любой сплав поблизости, если он работает лучше. Какие-либо предложения?

   Ответить с цитатой

   ---

2. 06-04-2016 #2

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   У меня аналогичная проблема. Я так и не починил, у меня был лишний радиатор. в конце концов я попробую то, что рекомендовали эти ребята, вот он
   http://weldingweb.com/vbb/showthread.php…ins&highlight=

   Ответить с цитатой

   ---

3. 06-04-2016 #3

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   Я никогда не делал этого с помощью OA-горелки, но много раз делал это с помощью простой пропановой горелки. Я думаю, вы правы в том, что флюс слишком быстро сжигает слишком много тепла; У меня была эта проблема, когда я пытался спаять 2-дюймовую медную трубу с OA — поэтому сантехники используют воздух-ацетилен. Очистите внешнюю поверхность как можно лучше с помощью маленьких проволочных щеток и кусочков влажной или сухой наждачной бумаги (сухой), обернутой вокруг. отвертка.Не торопитесь и доведите ее до блеска.Должно быть похоже на медное зеркало.Обожмите трубку ПЛОТНО острогубцами, чтобы все отверстие было плотно закрыто.Нанесите сантехнический кислотный флюс (я всегда использовал Nokorode) Используйте электронный припой 60/40 олово/свинец (который всегда содержит канифоль, но флюс Nokorode — это то, на что вы рассчитываете). гораздо проще, чем 50/50. Более высокое содержание олова имеет большое значение. Нагревайте до тех пор, пока припой не расплавится и не потечет. Счистите весь флюс. У меня никогда не было сбоев в этом процессе. Не говоря уже о том, что у вас может не быть металла, вы просто не могу достаточно очиститься, но мне повезло, что я еще никогда не сталкивался с этим. Кроме того, я не могу точно вспомнить имя, но Харр производит набор для пайки серебром (припой и флюс), который, по-моему, называется Stay-Silv или Stay-Bright или что-то в этом роде. Это не серебряный припой, который плавится при гораздо более высокой температуре, а так называемый серебросодержащий припой. В сварочных магазинах продают. Я думаю, что он содержит около 4% серебра. Я также успешно использовал это. Жидкий флюс в комплекте — супер вещь. Удачи!

   Ответить с цитатой

   ---

4. 06-04-2016 #4

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   используйте припой с кислотным сердечником, а не с канифольным сердечником. кислота поможет ему прилипнуть к грязной меди, сначала очистите проволочной щеткой и используйте пропановую горелку, OA слишком горячая для припоя. будет работать … но пропан достаточно горячий для этой тонкой меди … Я использовал, чтобы починить много радиаторов в прошлом, теперь дешевле купить новые (да, все сделано в Китае), но это все, что есть … по крайней мере, для автомобилей ….Сельхозтехника — это отдельная история по цене новой..

   Ответить с цитатой

   ---

5. 06-04-2016 #5

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   Из-за боязни ограничения циркуляции я не буду заливать змеиным маслом систему охлаждения, которая часами работает под нагрузкой в ​​техасской жаре. Замена радиатора на новый — это то, что я сделаю, если понадобится, но в крайнем случае. Если бы я мог купить новый, когда все сломалось, я бы купил новый трактор 30 лет назад. Бесчисленные тысячи тракторов 40-х, 50-х и 60-х годов используются в небольших местах, поэтому, в отличие от автомобилей, ремонт является обычным делом, даже если колеса отваливаются. Похоже, что некоторые из вас добились успеха, используя тот же метод и материалы, которые я использовал на водопроводных линиях на протяжении десятилетий. Спасибо всем за ваш вклад.

   Ответить с цитатой

   ---

6. 06-04-2016 #6

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   Насколько грязна медь. Мне никогда не удавалось достаточно очистить старый радиатор, чтобы починить его.

   Ответить с цитатой

   ---

7. 06-04-2016 #7

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   Загрязнение, не удаленное проволочной щеткой, звучит правдоподобно. Думаю включу полоскание ацетоном и попробую еще раз.

   Ответить с цитатой

   ---

8. 06-04-2016 #8

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   если вы не можете заставить его прилипнуть, вы всегда можете попробовать одну из двухкомпонентных эпоксидных замазок. Они отлично подходят для экстренного ремонта радиаторов, и, честно говоря, я без проблем оставлял их на месте годами. У меня была старая машина, я врезался в грязный берег в кустах, и двигатель двигался достаточно, чтобы вентилятор просто вгрызся в радиатор. Вытащил радиатор, наклеил двухкомпонентную эпоксидную замазку на прожеванные ребра и установил на следующее утро, она не только доставила меня домой, она все еще была там 4 года спустя, когда я продал старушку разбойникам на металлолом.

   Ответить с цитатой

   ---

9. 06-04-2016 #9

   Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

   

   Исходное сообщение Hobbytime

   используйте припой с кислотным сердечником, а не с канифольным сердечником. если вы хотите припаять серебряным стержнем, OA будет работать … но пропан достаточно горячий для этой тонкой меди … Я использовал для ремонта много радиаторов в прошлом, теперь дешевле купить новые (да, все сделано в Китае), но это все это там … по крайней мере, для автомобилей …. сельхозтехника — это отдельная история по цене новой..

   Согласитесь, кислота – лучший флюс; это то, что предоставляет Нокороде. Я никогда не встречал припоя с кислотным сердечником, отличного от 50/50 олово/свинец. Легко найти 60/40 или даже 63/37 в канифольном сердечнике для электронной работы. Поскольку вы используете кислотный пастообразный флюс, сердцевина из канифоли просто не имеет значения — вам нужно более высокое содержание олова.

   Ответить с цитатой

   ---

10. 06-04-2016 #10

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    

    Мне повезло с использованием консервирующего масла для кузовных работ (вспомните автомобили 1930-х годов).
    В этом материале есть олово/свинец и кислота. Вы наносите его, затем нагреваете, пока он не станет немного коричневым, затем наносите припой.

    Иногда вам нужно нанести масло для лужения, припой, а затем вырезать припой, который вы только что нанесли. Это помогает удалить загрязнение. После нескольких циклов нанесения/удаления вы в конечном итоге получите достаточно чистый шов.

    Для удаления я использую небольшие заусенцы на шлифовальной машине.

    Используйте пропановую сантехнику. O/A просто слишком горячий.

    Еще одна хитрость на старых тракторах — не открывать крышку радиатора, чтобы не создавалось давление. Конечно, ваша охлаждающая жидкость закипит раньше. Если у вас кипит охлаждающая жидкость, у вас есть другие проблемы, которые нужно устранить (почистить радиатор и т. д. и т. п.)

    
    Dynasty200DX с Coolmate1
    ММ210
    мм винтаж
    Минидуга ESAB161lts
    Линкольн AC225
    Виктор О/А, Смит AW1A
    Катмастер 81
    ИК 2475Н7. 5ФП
    ярость3
    Дженси США101
    9 дюймов СБ
    АЭАД-200ЛЭ
    

    Ответить с цитатой

    ---

11. 06-04-2016 #11

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Что касается его очистки — я бы намазал его соляной кислотой маленькой кислотной щеткой и промыл, как только он очистился (это не должно занять слишком много времени).
    Припой с кислотным сердечником и пропановая горелка.
    Работает для меня с небольшими бензобаками двигателя и т. д……
    Конечно — Используйте подходящие средства индивидуальной защиты для работы с этим материалом….. или вы будете

    Ответить с цитатой

    ---

12. 06-05-2016 #12

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    ,Если вы используете пропановую горелку, наденьте паяльное жало. Это удерживает высокую температуру металла. Прямое пламя сжигает флюс. Пайка в старые времена выполнялась с помощью паяльников. Пламя никогда не касалось металла. Не прикасайтесь к очищенному металлу. с вашими пальцами. Эпоксидная смола работает отлично. Друг использовал кровельный цемент на своем радиаторе Форда модели А.

    Ответить с цитатой

    ---

13. 06-05-2016 №13

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Первоначальное сообщение от farmer37

    ,Если вы используете пропановую горелку, наденьте паяльный наконечник/это удерживает высокую температуру от металла. Прямое пламя сжигает флюс.В старые времена пайка выполнялась с помощью паяльников.Пламя никогда не касалось металл. Не прикасайтесь пальцами к очищенному металлу. Эпоксидная смола прекрасно работает. Друг использовал кровельный цемент на своем радиаторе Форда модели А.

    Я присматривал за одним из этих больших утюгов в течение многих лет, думая, что он может пригодиться для поплавков, баков и других предметов, связанных с бензином. Я подозреваю, что моя проблема заключалась в недостаточной чистоте и выгорании флюса.

    Ответить с цитатой

    ---

14. 06-06-2016 №14

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    

    Слишком много тепла, вероятно, ваша проблема. Я постоянно использую горелку OA для пайки и пайки, но вам нужно настроить пламя иначе, чем для сварки.

    Возьмите наконечник на один размер больше, чем вы использовали бы для сварки такого тонкого материала (и знайте, что это медь… она может поглощать МНОГО тепла).

    Вам нужно «мягкое» пламя. Установите факел так, чтобы у него было ДЛИННОЕ перо. Когда вы машете горелкой в ​​воздухе, пламя «изгибается», в отличие от сварочного пламени. Это также будет намного тише (используется меньшее давление).

    Используйте конец пера для нагрева детали, а НЕ кончик конуса.

    Нанесите флюс, нагревайте, пока флюс не станет прозрачным, и начните касаться радиатора наполнителем, пока он не расплавится и не потечет.

    Ваша медь должна быть сначала очень чистой (проволочной щеткой до блеска и обезжириванием с помощью 99%-го спирта).

    КДуб.

    Кевин / Machine_Punk из The Aerodrome Studio

    — Lincoln PowerMIG 210 MP
    — Meco N Midget со специальной сварочной станцией
    — Vintage Victor 100

    Текущие проекты: Студия «Аэродром»

    Ответить с цитатой

    ---

15. 06-06-2016 №15

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    

    Какой диаметр трубки? Самый простой ремонт – это использование sil-foss NO FLUX. Вот видео на YOUtube о катушке переменного тока, которая представляет собой тот же базовый ремонт. Где вы находитесь? Я сделал сотни таких на катушках. Напишите мне ваш адрес и я вышлю вам несколько штук
    

    Ответить с цитатой

    ---

16. 06-06-2016 №16

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    

    BD1, Какой сплав вы используете, 15?

    В конечном итоге мастер очевидного, практикующий «фабрикацию потока сознания». P.S. Я редактирую почти каждый пост, потому что я пишу с телефона, и мои пальцы иногда двигаются быстрее, чем мой мозг.

    Ответить с цитатой

    ---

17. 06-06-2016 # 17

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    

    [QUOTE=Sedanman;7326271]BD1, Какой сплав вы используете, 15?[/QUOTE

    Да, Stay-silv 15. Недешево, около 100 долларов за фунт, что, я думаю, составляет 28 палочек.

    Ответить с цитатой

    ---

18. 06-06-2016 # 18

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Первоначально Послано BD1

    пайка работает намного лучше, если вы используете флюс для пайки на меди ….

    Ответить с цитатой

    ---

19. 06-06-2016 # 19

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    За исключением того, что производитель говорит, что вам не нужен флюс с этим продуктом.

    В конечном итоге мастер очевидного, практикующий «фабрикацию потока сознания». P.S. Я редактирую почти каждый пост, потому что я пишу с телефона, и мои пальцы иногда двигаются быстрее, чем мой мозг.

    Ответить с цитатой

    ---

20. 06-06-2016 #20

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Нет, медь самоочищается, если ее достаточно нагреть. Хотя если это латунь, то это неправда. Латунь имеет тенденцию выделять цинк в виде газа при температуре, при которой вы работаете со сплавами sil-phos. Лучше использовать кадмийсодержащий серебряный сплав, такой как 45 или 50N, из-за их более низкой температуры плавления.

    Ответить с цитатой

    ---

21. 06-06-2016 # 21

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    » пайка работает намного лучше, если вы используете флюс для пайки на меди….»

    В этом нет необходимости, вишнево-красный, и все готово. Я бы сказал, что за свои 40 с лишним лет я отремонтировал, может быть, тысячу таких.

    умелый мастер в разумных пределах может с помощью ложбинки подоконника вытащить и сломанный обратный отвод.

    Ответить с цитатой

    ---

22. 06-06-2016 # 22

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Если это гнилая трубка… Тогда металл будет слишком тонким, и как только вы приложите к нему тепло, трещина откроется.

    Я помню каждый раз, когда отправлял радиатор на ремонт… Они снимали баки и закрывали неисправные трубки сердцевины радиатора с обеих сторон баков. Тем не менее …. Я думаю, что если бы это был мой радиатор …. Я был бы больше озабочен остановкой утечки и меньше озабочен ремонтом, закрывающим поток через поврежденную трубку. Обожмите его с обеих сторон, если это необходимо. Пока другие трубы текут свободно… Все должно быть в порядке, так как большинство радиаторов имеют небольшую дополнительную емкость для указанных двигателей.

    Единственный другой совет….если поврежденный участок находится близко к бакам…..убедитесь, что вы положили вокруг баков влажные полотенца/тряпки….Швы бака в месте соединения с сердцевиной радиатора. ..поскольку вы хотите убедиться, что тепло не распаивает баки.

    Каждый ремонт радиатора, который я могу вспомнить, выполнялся с помощью пайки… не пайки. И в большинстве магазинов использовались простые газовые/воздушные горелки. Я бы использовал пропановую турбогорелку и припой. Тот же материал, что и для медной трубы. Это должно работать для латуни ИМО.

    Последний раз редактировалось Tim9; 06. 06.2016 в 19:13.

    Ответить с цитатой

    ---

23. 06-07-2016 # 23

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.

    Вишневый красный не действует на латунь. Не часто встретишь медный радиатор.

    Ответить с цитатой

    ---

24. 06-07-2016 # 24

    Re: Заделка дырки в медном радиаторе.