Твердотопливные котлы своими руками из кирпича: этапы работы

Содержание

• 1 Механизм работы
• 2 Процесс изготовления твердотопливного котла из кирпича своими руками
  • 2.1 Какие необходимы материалы и инструменты для строительства?
  • 2.2 Этапы работы
• 3 Преимущества

Для обогрева частных домов хорошо зарекомендовал себя твердотопливный котел, выполненный из кирпича. Такой теплогенератор можно с легкостью сделать своими руками, имея необходимые материалы, инструменты, представление о тонкостях конструкции и производственном процессе. Доступность информации позволяет не испытывать сложностей при сборке котла. Поэтому вооружившись готовым чертежом, удастся без труда и с выгодой для бюджета изготовить отопительное оборудование.

Механизм работы

Существуют различные виды твердотопливных котлов и теплообменников к ним, которые могут быть сконструированы самостоятельно. Пользуются популярностью вертикальные и горизонтальные кирпичные конструкции. Работают они следующим образом:

1. Посредством сжигания топлива нагревается воздух и, поднимаясь, выводится через дымоход.
2. При движении нагретый воздух передает тепло ТО, который, в свою очередь, нагревает воду.
3. Происходит циркуляция Н2О (холодная вода замещается горячей).

Существует еще один вид отопительного устройства — кирпичный шахтный котел, отличительной чертой которого является загрузка топлива через специальный люк. Для его сооружения применяются теплообменники прямоугольной формы, которые выполнены из листового металла, оснащенного в несколько рядов вертикальными трубами, пропускающими через себя пламя и нагретый газ. Эта разновидность котла позволяет изменять длительность горения с помощью регулировки высоты загрузочного места (шахты) и подачи воздуха.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления твердотопливного котла из кирпича своими руками

Какие необходимы материалы и инструменты для строительства?

Для постройки понадобится колосниковая решетка.

Чтобы соорудить твердотопливный котел своими руками, нужно обладать малейшими знаниями в сварочных работах, навыками каменщика и уметь пользоваться газовым резаком. Желательно разбираться в разметке и раскройке рабочего материала, а также иметь представление о работе с электроинструментами. С таким багажом знаний удастся быстро соорудить качественный твердотопливный котел за минимальную цену. Для этого потребуются следующие материалы:

• глина, кирпич;
• колосниковая решетка;
• трубы;
• гравий;
• вода;
• листовой металл;
• дверцы;
• водный насос и устройство для нагрева воды.

Необходимо подготовить и такие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• газовый резак;
• маркер, который хорошо виден на металле;
• лопатка для шпаклевки;
• уровень;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• электродрель.

Чтобы обезопасить себя, важно подготовить средства индивидуальной персональной защиты (очки и маска) и только после этого приступать к изготовлению кирпичного котла.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Сначала нужно заложить фундамент для будущей постройки.

Популярностью пользуются вертикальные твердотопливные отопительные приборы, сконструировать которые можно самостоятельно следующим образом:

1. Подготовить теплообменник и снять с него размеры для изготовления топочной камеры.
2. Соорудить фундамент из кирпичной кладки или бутового камня.
3. Проложить основу котла гидроизолированной рубероидной прокладкой.
4. Низ камеры и поддувало с дверцей выложить печным кирпичом и разделить их между собой решеткой из чугуна.
5. Установить ТО и выложить из кирпича стенки, оставив зазор в 1,5—2 см.
6. Впереди крепится дверца, закрывающая уложенное топливо, а сзади оставляется отверстие для дымохода.
7. Сверху камерных стенок прокладывается чугунная варочная плита либо толстый металлический лист, обложенный слоем из кирпича, если не планируется использовать котел для приготовления пищи.
8. Канал для выхода дыма располагают сбоку или сверху топочной камеры, сделав его из металлической трубы или стройматериала.
9. Когда кладка хорошо просохнет, патрубки теплообменника крепят к трубопроводу, используя соединительные муфты или приваривая сваркой.
10. В завершение производят пробную топку и проверяют работу отопительного устройства.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Если теплообменник купить, то необходимости в проведении сварочных работ не будет.

Котел, выполненный из кирпича, считается простой и эффективной обогревательной конструкцией, которую целесообразно использовать для отопления частных домов. Плюсом такого сооружения считается возможность собственноручного изготовления, что позволяет значительно сэкономить, а также быть уверенным в качестве используемых материалов и готового котла. Сам процесс изготовления состоит из минимального количества этапов, не требующих большого количества сварочных работ. Купив готовый теплообменник, не применяют сварку. Кирпичный котел является многофункциональным, так как его можно применять в качестве обогревающего устройства для помещений. Дополнительно, как варочную плиту для приготовления пищи.

Кроме этого, такой котел обладает способностью поддерживать необходимую температуру теплоносителя на протяжении долгого времени, позволяя сохранять атмосферу в помещении здоровой и комфортной. Кирпичная печь позволяет сжигать даже отходы из пластмассы или резины Однако важно знать, что в топке утиля не должно быть более 1/3 части от общего количества топлива.

Как сделать дымоход из кирпича своими руками: схемы и инструкции

Как построить кирпичную дымоотводящую трубу 

За и против конструкции
Элементы системы
Особенности проведения расчетов
Выбор материала
Технология процесса
Гильзование трубы

Эффективность, а главное, безопасность работы твердотопливного котла или печи во многом зависит от системы дымоотведения. Поэтому ей следует уделить особое внимание. В продаже можно найти множество современных стальных моделей, которые выпускаются промышленным способом. Их нужно только грамотно установить. Однако высокая стоимость и недостаточная долговечность нравятся не всем. Многие решают возвести дымоход из кирпича своими руками. Разберем все этапы этого процесса. 

Традиционный вариант остается востребованным, несмотря на появление более современных моделей. Бесспорными достоинствами такой конструкции можно считать:

• Длительный срок эксплуатации. Он прослужит не меньше 30 лет.
• Относительно невысокая стоимость, особенно по сравнению со стальными или керамическими аналогами.

Кроме того, дымоотвод из кирпича — традиционный архитектурный элемент дома, который не только функционален, но и красив. Некоторые типы кровли, например черепица, хорошо сочетаются именно с ним.  

Instagram bannie_chertogi

Кирпичный дымоход может стать украшением постройки

• Дачный участок

  Уличная печь своими руками: особенности разных видов и советы по строительству

Есть у системы и недостатки, причем значительные. Ее масса очень велика, по этой причине приходится строить надежное основание. Оно должно выдерживать значительную нагрузку. Строительство достаточно сложно и продолжительно по времени, тогда как стальные детали устанавливать намного легче и быстрее. Но и это еще не все минусы. Внутреннее сечение трубы имеет форму четырехугольника. 

Это не хорошо, поскольку оптимальным вариантом в этом случае будет круг. В углах четырехугольного дымоотвода образуются завихрения, которые препятствуют нормальной тяге и затрудняют движение газов. Кроме того, внутренняя часть кирпичного дымохода для газового котла, как и любого другого, всегда шероховата, даже если ее оштукатурили. На такой поверхности легко откладывается и накапливается сажа, что приводит к уменьшению сечения прохода и ухудшению тяги.

И еще один значимый минус. Керамика чувствительна к кислотному конденсату, и под его воздействием быстро разрушается. Агрессивное вещество образуется в дымовых газах, температура которых ниже 90 С.

Для традиционных печей и котлов это неактуально, потому что поток не успевает настолько остыть. А вот для современных экономичных моделей с низкотемпературным дымом это значимо. В таких случаях необходимо гильзование дымоотвода, иначе он быстро придет в негодность. Иногда для упрощения работ стальную трубу обкладывают кирпичом. 

Instagram dachazhuk_

Кирпичный дымовой канал хорош только для печей с высокой температурой дыма. Для низкотемпературных моделей выполняется гильзовка дымохода

• Бани, сауны, бассейны

  Как сделать котел в баню своими руками

Дымоходы различаются по способу строительства на три основных типа:

• Коренной. Сооружение возводится на отдельном фундаменте. Его минимальная глубина 30 см.
  Таким образом, дымоотвод является самостоятельным, он не связан с другими элементами генерирующей тепло установки. Для отвода газов используется специальный горизонтальный патрубок, который перекидывается к нему от котла. Таким образом, к примеру, сооружается кирпичный дымоход для металлической печи.
• Насадной. Монтируется на верхней части печи. Последняя образует основание для трубы. Учитывая ее вес, на отопительный прибор ложится большая дополнительная нагрузка. Поэтому требуется провести расчеты, чтобы убедиться, что он ее выдержит. В любом случае, толщина печных стенок не может быть меньше двух блоков. 
• Настенный. В качестве дымоотвода используются каналы, проложенные внутри несущей стены. Оптимально, если с обеих сторон будут находиться отапливаемые комнаты, это поможет максимально сохранить тепло. 

Instagram pechnik.saratov

Для насадного дымохода печь становится основанием

Коренные и насадные сооружения имеют похожую конструкцию, которую составляет несколько основных элементов. Рассмотрим их, начиная с нижней части.

• Шейка или самый нижний участок дымовой трубы. Здесь находится отверстие с заслонкой. С ее помощью можно регулировать тягу.
• Распушка. Так называется расширение, выполняемое на уровне перекрытия. Оно необходимо для защиты элементов перекрытия от чрезмерного нагрева и возможного воспламенения. 
• Стояк. Это участок, находящийся внутри чердачного помещения.
• Проход через кровлю с обязательной теплоизоляцией, что предотвращает возгорание.
• Выдра. Еще одно расширение, но уже над уровнем крыши. Выполняется с целью защиты участка соединения кровли и дымоотвода от попадания влаги. На внешней части выдры устраивают скат для удаления воды. 
• Оголовок. Еще одно расширение, располагающееся в верхней части сооружения. Защищает последнее от попадания осадков на поверхность.
• Колпак или зонт. Деталь, закрывающая дымоотводящий канал от мусора, влаги и пыли.

Нужно знать, что расширения выполняются только с внешней части конструкции за счет увеличения толщины ее стенок. Размер канала остается неизменным. 

Instagram alekseysever29

На фото дымохода хорошо видна выдра и оголовок, который накрывает колпак

Цель их проведения — выбрать оптимальную для обеспечения эффективной тяги высоту и сечение отводящего газы канала. Последняя характеристика очень важна. Если есть такая возможность, лучше всего провести профессиональные расчеты. Если нет, можно воспользоваться средними значениями. Различают три основных типоразмера, которые повсеместно используются:

• Шестерка. Это труба квадратной формы, имеющая ряд из шести блоков. Размеры внутреннего канала 250х250 мм. Используется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов. 
• Пятерка. Дымоотвод с прямоугольным сечением, образован пятью элементами. Сечение 125х250 мм. Применяется для отопительных и варочно-отопительных приборов.
• Четверка. Сооружение из четырех кирпичей в ряду. Размер — 125х125 мм. Устанавливается для твердотопливных котлов малой мощности и для кухонных плит. 

При выборе высоты будущего сооружения следует принимать во внимание следующие нормативы:

• Если кровельное покрытие пожароопасно, конструкция ставится выше него минимум на 150 см. Для невоспламеняемых материалов эта величина составляет 50 см.
• Минимальное расстояние между оголовком и решеткой колосника составляет 500 см. 
• При возведении дымоотвода на коньке или на удалении не более 150 см от него, высота детали 50 см над уровнем крыши.
• При монтаже сооружения на удалении от 150 до 300 см от коньковой части, его длина равняется высоте конька. 
• Если конструкция дальше 300 см от конька, разрешается, чтобы она выполнялась ниже его. Но линия, проведенная условно через конек и дефлектор, должна иметь уклон в 10°.

Instagram ayazgilyazov

Высота дымохода выбирается в соответствии с его расположением на крыше

• Кровля

  8 строительных ошибок, из-за которых приходится чистить снег и сбивать сосульки с крыши

Для постройки дымохода подойдут только полнотелые огнеупорные блоки. Рекомендуемые марки от М150 и до М200. Материал выпускается трех сортов. 

• 1 сорт. С нормально выдержанным временем обжига. Ровный, гладкий и плотный. Без выкрошившихся участков. Цвет ярко-красный. При простукивании звук звонкий и четкий.
• 2 сорт. Недожженые детали бледного оранжевого цвета. Пористые, рыхлые, с дефектами. При постукивании звучат глухо. Отличаются слабой морозостойкостью и теплоемкостью, плотность низкая.
• 3 сорт. Пережженные кирпичи. Их отличает темный красный цвет. Видны поры, задиры и сколы на поверхности. При постукивании чрезмерно звонкий звук. Хрупки, не морозостойки, плохо удерживают тепло. 

Собирать дымоотводящую трубу следует только из материала первого сорта. Допускается использовать третий, но только для обустройства фундамента. Применение второго сорта исключено. 

Instagram brigadir74

Для возведения дымоотвода используется только качественный кирпич первого сорта

• Отделочные материалы

  Облицовка фасада дома кирпичом: как сделать все правильно

Никакой разницы между укладкой печного массива и дымоотводящей трубы нет. Используется глинопесчаный раствор и целые блоки. При выполнении расширений применяются детали размером в 3/4, 1/4, 1/8 и 1/2 от целого. Для их обработки оптимально использовать болгарку с алмазным керамическим диском. Рассмотрим ход работ.

1. Установка шейки

Кладка начинается с фундамента, если речь идет о коренном дымоотводе для металлической печи, например, или с верхней части теплогенератора для насадного. В любом случае очень важно соблюдать точность рядов. Элементы укладываются на раствор, слегка «утрясаются» рукой и простукиваются кирочкой. После чего обязательно контролируется горизонталь и вертикаль. Не доходя 4 рядов до перекрытия, шейка заканчивается.

2. Монтаж распушки

Предполагается, что толщина стенок увеличится вдвое, поскольку по нормативам расстояние от горячих газов до воспламеняемых конструкций должно составлять не меньше 250 мм. Толщина стенки шейки 125 мм, увеличить ее нужно за четыре ряда. Для этого каждый из них сдвигается на 1/8 кирпича относительно предыдущего. Делается это по схеме:

1. Внутренняя поверхность шахты складывается из элементов размером 1/8. Пространство между внешними деталями заполняется фрагментами 1/4.
2. Выполняется аналогично, но с частями 1/4 и 1/2.
3. Кладется также, но используются фрагменты 1/2 и 3/4. 
4. Ряд выкладывается целыми блоками. 

На этом этапе распушка должна дойти до уровня потолка. Далее выкладывают еще два или три ряда с обязательной перевязкой. После чего возвращаются к изначальным размерам кладки. Посмотреть, как выполняется распушка, можно на видео.

Видео: Дмитрий 62

3. Обустройство стояка

Кирпичное сооружение поднимают до уровня кровли. Обязательно отвесом контролируют вертикаль. Отклонений, даже самых небольших, быть не должно.

4. Формирование выдры

Чтобы правильно ее сложить, расширять стенки начинают после того, как край трубы поднялся над уровнем кровли. Выдру выкладывают в шесть рядов с отступом в каждом на 1/8 ширины детали. Для кладки можно применять цементный раствор. Учитывая, что работы ведутся на крыше, следует быть очень осторожным. 

5. Укладка оголовка

После того, как выдра сформирована, переходят к начальному размеру постройки и поднимают ее на требуемую высоту. Затем за два ряда выкладывается последнее расширение. Первый сдвигается на 1/8, второй на 1/2.

Instagram stove40.ru

Работы на высоте должны проводиться с учетом всех требований безопасности

Сделать это можно в процессе возведения конструкции, если по мере продвижения кладки вставлять внутрь фрагменты стальной трубы. Такая процедура достаточно проста. Сложнее загильзовать уже построенный дымоотводящий канал. Для этого:

1. На участке подключения отопительного прибора разбирается фрагмент отводящего газы канала на высоту, чуть большую размера самого длинного элемента вкладыша. 
2. Поочередно ставят на место все детали, начиная с самой верхней. Отрезки подаются наверх, при этом освобождается место для расположенных ниже фрагментов. 
3. После того, как гильза встанет на место, все свободное пространство между стенками и вкладышем заполняется любым невоспламеняющимся теплоизолятором. 

По окончанию гильзовки монтажное отверстие закладывается и при необходимости штукатурится. 

Instagram vermilogic

Пространство между гильзой и кирпичными стенками засыпается негорючим теплоизолятором

Может показаться, что построить дымоход из кирпича не так уж сложно. Однако на деле это не совсем так. Каждый этап постройки требует ответственного подхода, а процесс кладки своими руками предполагает наличие определенного опыта и навыков проведения таких работ. Только в этом случае можно получить хороший результат.

• Отопление

  Как своими руками почистить дымоход от сажи

Материал подготовила

Инна Ясиновская

печной котел в кирпичную печь для отопления дома

Содержание:

Целесообразность установки печи с котлом
Делаем разводку для системы водяного отопления
Изготовление теплообменника для печного котла своими руками
— Простой способ
— Более сложный и эффективный способ

Видео

Кирпичная печь с котлом водяного отопления – отличное решение для организации обогрева в загородном доме. Ниже мы подробно опишем, как организовать такую конструкцию своими руками.

Целесообразность установки печи с котлом

Отопление помещений печным способом занимает следующее место по экономичности после газового. Реальность такова, что газовые магистрали проходят не везде, поэтому приходится отапливаться дровами. Обычная дровяная печь обладает одним серьезным недостатком: эффективность обогрева достигается лишь в ближайшем помещении, и то, не совсем равномерно.

Можно выделить такие нюансы пользования дровяной печью:

• Комнаты, расположенные вдалеке, либо остаются холодными, либо их приходится дополнительно обогревать электричеством. Помимо этого, зачастую, мощные электрообогреватели попросту не от чего запитать. Так как на одну розетку приходится максимум в 3,5 кВт, а мощность устройства превышает 7 кВт, требуется и вовсе трехфазное питание.
• За отсутствием тепловой завесы окна постоянно потеют, покрываясь изморозью.

Решением данной проблемы будет разводка теплосети от печи по помещениям, и установка под окнами радиаторов для водяного отопления. Потребуется проделать минимум работы: соединить печь с котлом водяного отопления, и сделать соответствующую качественную разводку.

Делаем разводку для системы водяного отопления

Самой простой схемой отопления будет однотрубная, с естественной циркуляцией теплоносителя. Ее по другому еще называют гравитационной системой – в ней жидкость в зависимости от температуры, увеличиваясь и уменьшаясь в объеме, циркулирует по системе.

Более детально схема печного котла выглядит так:

• От теплообменника контур поднимается вверх – таким образом создается разгонный коллектор. В его конце устанавливают расширительный бачок открытого типа. Он необходим для сбора лишнего теплоносителя вследствие расширения, там же в него попадают излишки воздуха из отопительной системы.
• Далее основной контур по всему дому идет обратно от расширительного бака к теплообменнику, отдавая при этом все тепло радиаторам.

Чтобы в печи с котлом для отопления дома циркулирующая вода всегда могла двигаться по контуру, по всей его длине должен быть небольшой уклон. Для достижения наилучшей в нем циркуляции, конечная часть контура должна быть как можно ниже.

При врезке котла в печь для отопления своими руками контур делают из трубы как минимум в 32 мм, поскольку уменьшение внутреннего диаметра увеличивает давление в системе. Радиаторы устанавливают параллельно ей и оборудуются дросселем на подающей нитке, отсекающим вентилем на обратной пробке и воздушником на одной из верхних пробок. Тип подключения используется нижний или диагональный.

Изготовление теплообменника для печного котла своими руками

Простой способ

Допустим, имеется готовая кирпичная печь (отопительная, отопительно-варочная или обычный камин).

От нас требуется сделать разводку по дому и затратить при этом минимум средств. Легче всего в процессе встраивания котла в кирпичную печь сделать и разместить в топке обычный змеевик. Как правило, печь с теплообменником более эффективна и экономична. Стоит отметить, что можно использовать любую форму теплообменника.

Стоит учитывать такие три нюанса:

1. Предельную разницу высот на входе и выходе.
2. Максимальную площадь поверхности.
3. Теплообменник не должен мешать процессу горения и подаче топлива.

Желательно, чтобы теплообменник был сделан из жаропрочной нержавеющей стали. Хотя такой материал обойдется вам значительно дороже в сравнении со сталью, которая со временем поддается ржавлению, одно он прослужит намного дольше.

Более сложный и эффективный способ

В тех случаях, когда печь только возводится, можно добиться того, чтобы водяной котел в кирпичной печи работал максимально эффективно.

Чтобы этого добиться, потребуется выполнить такие условия:

• Продукты горения должны выходить из дымоотводящей трубы с предельно возможной температурой. Коэффициент полезного действия такой печи будет тем выше, чем больший объем тепла будет отдан внутри печи.
• Идеально, если теплообменник будет установлен за пределами топливника. Такой подход объясняется тем, что пламя, являясь летучим веществом, легко отдает свое тепло и охлаждается, в результате чего мы имеем частичное сжигание топлива, КПД печи ухудшается. Хотя, казалось бы, в топке присутствует самая высокая температура.
• Схема должна быть таковой, чтобы вода в теплообменнике перемещалась навстречу тепловому потоку. Иными словами, охлажденный теплоноситель должен встречаться с самыми холодными печными газами, а разогретый – с газами, имеющими более высокую температуру.

Таким образом, получится удерживать большую постоянную температуру между двумя участками, и можно будет добиться более эффективного отопления. Помимо всего прочего, на теплообменнике будет скапливаться намного меньше конденсата, который провоцирует ржавление обычной стали.

Данный способ обустройства печки с котлом водяного отопления очень прост – он подразумевает установку колпакового дымохода с размещенным внутри теплообменником, способным удерживать большое количество теплоносителя. Лучше всего в качестве теплообменника в данном случае использовать регистр, сваренный воедино из нескольких труб большого сечения.

Устанавливая котел в печку своими руками по такой схеме, получим следующие результаты:

1. Печные газы будут дольше оставаться в колпаке – самые горячие будут скапливаться в его верхней части, а их выход за пределы колпака будет происходить после того, как продукты горения остынут и опустятся вниз.
2. Отсутствуют какие-либо препятствия для горения в топливнике. Сгорание топлива будет происходить максимально эффективно.
3. Естественное движение потоков в находящемся в колпаке теплообменнике осуществляется снизу вверх. Самые холодные отработанные газы контактируют с теплоносителем, только что попавшим в теплообменник.

Если все условия по соединению котла для кирпичной печи с водяным отоплением будут полностью соблюдены, готовая отопительная система, созданная своими руками, получится максимально эффективной. Однако какой вариант теплообменника лучше всего подойдет именно для вас, решать только вам.

схема и инструкция по изготовлению

Попробуем разобраться, что представляет из себя кирпичная пиролизная печь, как ее построить собственными руками.

Свернуть

• Устройство и принцип работы
• org/ListItem»>Материалы для работы
• Необходимые инструменты
• Инструкция по изготовлению
• Видео

Устройство и принцип работы

Начинается строительство с разработки проекта.

Схема такой печи приведена на фото №1 (ниже). Такая печка способна обогреть до 1300 м² площади. Подойдет для большого загородного дома. Затраты на ее возведение не маленькие.

Но полностью окупают себя с течением времени. Ее КПД составляет более 90%. Кроме того, она эффективно накапливает и аккумулирует тепло. Одной закладки дров хватает более, чем на 30 часов. Если добавить к этому аккумулированное тепло, станет понятно, почему топить такую печь можно раз в двое суток.

Фото №1 Кирпичная пиролизная печь в разрезе

Пиролизная печь из кирпича своими руками — задача не из легких. Внутри все перегородки делаются из шамотного кирпича. Это вызвано большой температурой горения — до +1200⁰ C.

Саму печь, в целях экономии, сделаем из простого огнеупорного керамического кирпича. С эстетической точки зрения, такая печь не уступает аналогам. Такая пиролизная печь, может выглядеть как камин  и занимать центральное место в интерьере.

Фото №2 Принцип работы и схема кирпичной пиролизной печи

За счет высокой температуры и недостатка кислорода, топливо распадается на твердый углеводород и смесь газов. Происходит более полное сгорание, КПД повышается. Одной закладки топлива хватит больше, чем на сутки. Часто, такой конструкции бывают пиролизные печи для бани.

Такая печь в сауне — настоящая находка. Не боится воды, эффективно расходует топливо, долго сохраняет и отдает тепло. Кроме того, в качестве топлива часто используют отходы: опилки, мусор. Это еще больше увеличивает экономию.

к содержанию ↑

Материалы для работы

Для строительства кирпичной пиролизной печи длительного горения своими руками, нам понадобятся такие материалы:

• огнеупорный керамический кирпич — 400 шт;
• шамотный кирпич — 100 шт;
• сталь листовая 6х1,5 м, толщина не менее 4 мм — 9 м²
• чугунная колосниковая решетка стандартного размера— 3 шт;
• бетон В12,5 — 0,12 м³
• вентилятор, мощность минимум — 300Вт;
• терморегулятор;
• дверца для поддувала;
• дверца для топки;
• металлические трубы;
• металлический профиль;
• готовая высокотемпературная смесь для кладки — 470 кг;
• электроды;
• высокотемпературный датчик.

к содержанию ↑

Необходимые инструменты

Необходимый инструмент найдется у каждого домашнего мастера. Нам потребуются:

• Сварочный инвертор,
• Угловая шлифовальная машинка,
• Бетономешалка,
• Дрель,
• Сверла,
• Уровень,
• Отвес,
• Металлический угольник,
• Прочие инструменты.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Порядовка пиролизная печи из кирпича

1. Воспользуемся схемой, выполним разметку, прежде чем приступить к строительству пиролизной печи своими руками.
2. Делаем фундамент. На твердое основание кладем гидроизоляцию. Сверху насыпаем 10 мм песка. Фундаментную плиту принимаем размеров 1200х1000 мм. Высота – 100 мм. Замешиваем и заливаем.
3. Начинаем кладку. Начальный ряд — самый важный. Будьте особо внимательны и аккуратны. Построить такую пиролизную печь своими руками — дело не простое. Все углы делаем строго перпендикулярными. Ориентируйтесь на порядовку обычной кирпичной печи. Выполните кладку до топливника.  В качестве вяжущего используйте готовые растворы для кладки печей. Их легко приобрести в любом магазине строительных материалов.
4. Выполняем устройство топливника. Обратим внимание, что здесь присутствует 2 камеры. В первую выполняют закладку топлива. Во вторую попадает вторичный воздух и газы при процессе пиролиза. Это основной принцип при изготовлении пиролизной печи своими руками. Ориентируйтесь на размеры, приведенные на фото №1.
5. Устанавливаем колосниковую решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, т. к. металл от нагревания расширяется.
6. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция заключается в создании дополнительного воздушного потока для активизации процесса конвекции. Интенсивность горения будет регулироваться за счет задвижки в дымоходе, которая позволяет увеличить или уменьшить тягу по своему усмотрению.
7. Монтируем дверцы на топку и поддувало.
8. Выкладываем остальную часть печи. Особое внимание уделите дымоходу. Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любые отклонения могут привести к задымлению помещения.
9. Тщательно загерметизируйте все щели, стыки и т.п.
10. Теперь нашу печь надо испытать, затем просушить. Заложите небольшое количество мелких дров. Примерно на полчаса горения. Зажгите и следите, чтобы не появился запах угарного газа. Для просушки — топите печь по 2-3 часа дважды в день в течении недели.

к содержанию ↑

Видео

как сделать печь-камин (котел) на дровах своими руками

Печи длительного горения кирпича дровах становятся достаточно популярными устройствами на загородных участках и в частных домах. Такие конструкции позволяют значительно повысить коэффициент полезного действия нагревательного сооружения, что ведет к возможности сэкономить на топливе. Кирпичные печи длительного горения имеют простую конструкцию, что позволяет сооружать их своими руками. Котел длительного горения на базе печи из кирпича способен решить и проблему с обогревом дома, находит применение при обустройстве русской бани.

Кирпичная печь длительного горения способная обогревать дом или баню. Она имеет простую конструкцию, поэтому ее достаточно просто соорудить самостоятельно.

Содержание

• 1 Сущность способа
• 2 Принцип конструирования печи
• 3 Возведение фундамента
• 4 Как возвести печь

Сущность способа

Чем отличаются печи длительного горения от обыкновенных конструкций? В традиционных печах из кирпича дрова загружаются в топочную камеру, где и обеспечивается их воспламенение. Горение происходит при свободном поступлении кислорода, что делает процесс более интенсивным и быстрым. Активно выделяющийся горючий газ сгорает не полностью, а уходит по дымоходу в трубу. Таким образом, в обычных печах на дровах обеспечивается активное горение, но при пониженном КПД и значительном расходе дров.

Печи длительного горения основываются на отличающемся принципе работы. В них необходимое тепло вырабатывается не пламенем при горении, а в результате пиролиза. Сущность такового заключается в тлении дров при высокой температуре, что обеспечивается ограничением доступа кислорода в топочную зону.

Схема печи длительного горения.

В процессе тления вырабатывается горючий газ, состоящий из угарного газа, водорода и метана, который практически полностью сгорает в топке.

Печь или котел длительного горения работает по принципу пиролиза в таком режиме. На первом этапе производится зажигание дров, которое не может произойти без кислорода, для чего на 12-18 минут обеспечивается направленная подача воздуха в зону горения. После зажигания топлива воздушный поток резко ограничивается. Следует сохранить только минимальное воздушное поступление, необходимое для тления дров. Подобная работа топки позволяет обеспечить почти 100%-ный КПД, при этом кирпичная печь будет работать длительный срок без дополнительной загрузки топлива.

Принцип конструирования печи

Кирпичная печь длительного горения своими руками по своим внешним параметрам мало отличается от обычной конструкции, а потому ее каркас вполне можно выложить из кирпича самостоятельно. Сложностью отличается внутреннее строение, где формируется котел длительного горения, а его нужно возводить, учитывая все основные правила. Такая печь имеет, как и положено любой печи, топочную камеру, в которой обеспечивается процесс сгорания дров. Отличием от обычной конструкции является наличие в топке специальной шахты, соединенной с промежуточным колпаком. Он необходим для удержания горючих газов, которые должны полностью сгореть в топке.

Работает кирпичная печь или котел длительного горения на дровах следующим образом. В шахту топки загружаются поленья дров, которые воспламеняются снизу при свободном доступе воздуха. После этого поток воздуха ограничивается закрыванием заслонки, а образующийся горючий газ направляется в основную камеру (колпак), поднимаясь вверх. Здесь происходит полное сгорание газов, а тепловая энергия разогревает стенки печи.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь.

Основное требование к печи длительного горения — выход на рабочий режим за короткий промежуток времени, что необходимо для быстрого прогревания помещения. С учетом этого условия фундамент такой печи располагается на удалении не менее 75 см от основания здания, и этот промежуток следует засыпать слоем песка.

Сооружается фундамент печи в следующем порядке:

1. Рытье ямы глубиной около 75 см с запасом по 12-15 см на каждую сторону по сравнению с габаритами печного корпуса.
2. На дне ямы стелется слой гидроизоляции из рубероида и насыпается песок слоем 8-12 см.
3. Подушку завершает слой щебня или битого кирпича толщиной 12-15 см.
4. Завершающий этап: кирпичная кладка до уровня пола. Для крепления кирпича применяется смесь цемента с песком в пропорции 1:3.
5. Поверх фундаментной кирпичной кладки укладывается гидроизоляция из рубероида.

Как возвести печь

Для возведения печи необходимо использовать жаростойкие и огнеупорные типы кирпича. Кладка производится рядовым способом, причем заранее составляется план выкладки по рядам с учетом внутреннего строения печи, а сама кладка проводится строго по этой схеме.

При обустройстве топочной камеры необходимо использовать шамотный кирпич. При кладке применяется смесь цемента с песком в пропорции 1:3 или смесь глины с песком в равном соотношении. Вертикальность стенок и горизонтальность рядов контролируется отвесом и строительным уровнем.

Печи длительного горения отличаются от обычных конструкций наличием дополнительных элементов внутри сооружения.

Они, как правило, изготавливаются из стали. К основным деталям относятся заслонки, задвижки, герметичные дверцы, колосники. Для установки их в кирпичной кладке создаются соответствующие посадочные гнезда, размеры которых на 4-6 мм больше габаритов самих деталей. В эти зазоры помещается прослойка из асбеста или специальные спекающиеся жаростойкие составы промышленного изготовления (например, каминный силиконовый).

Дымоход и вентиляционный канал можно изготавливать из обычного кирпича. Однако для повышения надежности опытные печники рекомендуют использовать готовые дымоходные кирпичные блоки с внутренней керамической трубой, имеющей необходимую теплоизоляцию. При монтаже дымохода следует помнить, что он способен нагреваться до очень высокой температуры, что требует создания безопасных зазоров и запрещает соседство с воспламеняющимися материалами. Готовые сэндвич-системы имеют в этом отношении значительно более высокую степень безопасности.

Кирпичные печи длительного горения на дровах приобретают все большую популярность из-за своей экономичности. Такие конструкции можно возвести своими руками, но если нет опыта подобного строительства, то схему кладки надо согласовать со специалистом. Важно помнить, что печи длительного горения имеют достаточно высокую степень пожароопасности, а значит, при их возведении и эксплуатации необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Котел в кирпичную печь для загородного дома своими руками

В последние годы все большую популярность набирает частное домостроение, так как городские жители переезжают в пригород, чтобы наслаждаться свежим воздухом и чистой природой. Однако не все пригороды обеспечены магистральным газоснабжением, а потому при постройке загородного дома возникает вопрос: как организовать его отопление? Применение электрического отопления тоже не всегда целесообразно, так как электрическая цепь бывает не в состоянии выдержать столь большие нагрузки.

Прежде чем возводить котёл в печи, сначала необходимо почистить от загрязнения радиаторы и тщательно промыть горячим раствором соляной кислоты 6%.

В таких случаях практически идеальным вариантом является кирпичная печь с водяным котлом отопления.

Такая печь способна без проблем обогреть дом любой конфигурации с площадью до 100 м². Принцип работы такой схемы заключается в том, что тепло для отопления дает печь, а непосредственный обогрев комнат производят трубы отопления, которые нагреваются под действием жидкостного теплоносителя из котла в печи. Такая система обеспечивает довольно высокий КПД и теплоотдачу.

Содержание

1. Простые правила эффективного теплообменника
2. Необходимые материалы
3. Сооружение теплообменника
4. Котел для кирпичной печи из радиаторов
5. Кладка кирпичной печи с водяным котлом

Простые правила эффективного теплообменника

Принцип работы печного отопления.

Если в доме есть готовая кирпичная печь, то организация водяного отопления своими руками — довольно несложная задача. Для этого достаточно поместить в топку самодельный котел в виде змеевика или любой другой формы. Главное, что необходимо учитывать при этом:

• Перепад высоты между выходом жидкости из теплообменника и входом в него;
• Необходимо обеспечить максимально возможную площадь его поверхности;
• Теплообменник не должен мешать загрузке и горению топлива.

Если же сооружается печь своими руками, то котел для кирпичной печи можно сделать максимально эффективным. Для этого необходимо соблюсти несколько важных условий:

• Продукты сгорания должны выходить из дымохода максимально холодными;
• Большая теплоотдача печных газов внутри печи повышает ее КПД;
• Теплообменник лучше всего помещать в дымоходе, а не в топке.

Возможно, эти правила покажутся несколько странными, ведь по логике лучше всего теплообменник должен нагреваться на открытом пламени топки. Однако необходимо учитывать и другие процессы, происходящие в печи. С точки зрения физики, пламя — это сгорающие частицы топлива. И если мы будем отбирать у этих частиц тепло, тогда они не будут сгорать полностью, что снизит полезность печи.

Схема подключение котла к отопительной системе.

Кроме того, для лучшего нагрева теплоноситель должен двигаться навстречу потоку тепла. Только таким образом сохраняется разница температур между разными частями теплоносителя, повышая эффективность нагрева и обеспечивая лучшую его циркуляцию внутри системы.

Еще одним плюсом такого расположения нагревательного бака является то, что на нем образуется меньше конденсата, что способствует отсутствию коррозии.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы

Для сооружения кирпичной печи с котлом обогрева понадобится:

• котел отопления или радиаторы;
• схема кладки;
• кирпич для печи;
• колосники;
• трубы, для того чтобы вводить и выводить теплоноситель внутрь котла;
• необходимый инструмент.

Вернуться к оглавлению

Сооружение теплообменника

Схема монтажа теплообменника и накопительного бака.

Можно легко соорудить эффективный котел своими руками. Если он будет выполнен в виде бака, то необходима высококачественная сталь, которая хорошо переносит тепловые нагрузки и коррозию из-за теплоносителя. Кроме того, материал изготовления должен обладать высокой теплопроводностью, чтобы повысить эффективность системы.

Толщина стенок бака должна быть в пределах 4-5 мм, что обеспечивает его прочность с одновременным быстрым прогревом. Стандартных размеров для такого теплообменника не существует, все зависит от конфигурации существующей или планируемой печи. Главное, чтобы высота бака была не менее 500 мм для лучшей циркуляции.

Если же теплообменник будет представлять собой змеевик или другой контур из труб, то тут также есть некоторые нюансы. Трубы для изготовления подобных конструкций должны быть толстостенными и не иметь швов. Если же бесшовную трубу найти затруднительно, то необходимо проварить уже имеющиеся швы, чтобы предотвратить возможную утечку теплоносителя.

Входную трубу лучше всего располагать у верхней части конструкции, а обратка располагается в любом удобном месте. Трубы свариваются не встык, а с фасками, чтобы избежать непроваренных участков, которые будут течь в дальнейшем. Минимальное расстояние между коленями конструкции 5-6 см, чтобы нагрев каждого колена был максимальным. Перед тем как поместить такой котел непосредственно в печь, необходимо наполнить его водой и проверить наличие течей, которые оперативно устраняются.

При помещении котла непосредственно в печь стоит придерживаться уровня, однако допускаются незначительные отклонения.

Вернуться к оглавлению

Котел для кирпичной печи из радиаторов

Чертеж водяного котла для отопления.

В качестве теплообменника могут быть использованы старые чугунные радиаторы отопления. Площадь поверхности каждого такого радиатора составляет 0,25 м², что в несколько раз больше прямоугольного бака, занимающего такой же объем.

Перед тем как помещать систему радиаторов непосредственно в печь, необходимо убрать с них всю грязь, промыть сначала теплым раствором 6% соляной кислоты, а затем — водой. Картонные прокладки между секциями удаляются, так как в печи они выгорят, и через них будет вытекать жидкий теплоноситель. Все прокладки заменяются асбестовыми нитями, пропитанными графитовым порошком.

Необходимое количество секций радиаторов скрепляются между собой. Входную и выходную трубы располагают по диагонали, остальные отверстия заглушаются пробками. Вся конструкция проверяется на наличие течи.

Если при работе установка не протекает, то она помещается непосредственно в печь. При этом, как уже говорилось ранее, располагается она не в самой топке, а в дымоходе. В данном случае это обусловлено еще и тем, что чугун нельзя нагревать на открытом огне, что чревато его разрушением. Входные и выходные трубы должны располагаться перпендикулярно полу. Для улучшения естественной циркуляции трубу-обратку можно пропустить через подпольное пространство, что увеличит разницу температур теплоносителя в системе.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпичной печи с водяным котлом

Схема устройства твёрдотопливного котла.

Кладка кирпичной печи с водяным котлом производится в следующей последовательности:

1. Заливается фундамент под местом расположения печи.
2. Пока фундамент сохнет, смешивается раствор глины и песка в соотношении 1:2. В зависимости от жирности глины эту пропорцию можно изменять. До начала приготовления смеси глина отмокает в воде в течение 10-12 часов (большие комки глины необходимо при этом размять руками). Перед началом кладки песок и глина тщательно перемешиваются.
3. На высохший фундамент выкладывается гидроизоляция — обычно рубероид с размером будущей печи.
4. Поверх гидроизоляции наносится слой раствора, выравнивается и укладывается первый слой кирпича. Следует учесть, что для внешнего слоя лучше использовать красивый кирпич, он будет выглядеть более эстетично. Внутренние слои можно формировать из бракованных или битых кирпичей.
5. Каждый слой кирпича тщательно покрывается раствором.
6. На необходимой высоте делается отделение для золы и непосредственно топка.
7. В отделении для золы размещается лист металла, для того чтобы в дальнейшем удобно было выгребать зольные остатки. Тут же устанавливается дверца поддувала.
8. За топкой, в передней части дымохода, устанавливается водяной котел. Для него сооружаются кирпичные выступы с металлическими уголками. Необходимо использовать уровень, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. В самой топке закрепляется дверца для загрузки топлива.
9. Поверх котла ставится металлическая плита, формируется дымоход и система прочистки. Будет нелишним сделать отдельную дверцу для чистки котла от нагара.
10. На полу перед топкой закрепляется металлический лист, чтобы соблюсти правила противопожарной безопасности.

https://1popechi.ru/www.youtube.com/watch?v=f2kPfaiW3A4&feature=player_detailpage#t=36

Схема устройства котла.

При первой растопке сделанной печи необходимо следить за исправностью системы и отсутствием течи. Помещение необходимо проветривать, так как зачастую при первой протопке возникают неприятные запахи выгорающих промышленных смазок и нагревающейся глины. Она производится не менее часа с максимально возможным количеством топлива.

Кирпичная печь с самодельным котлом — это один из лучших способов обогрева небольших загородных домов, который позволит насладиться теплом холодными зимними вечерами и сохранит ваш бюджет.

Сооружение русской каменной печи из кирпичей – Новости Матери-Земли

Незадолго до начала истории было обнаружено, что кирпичи обладают особой способностью временно накапливать тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и брала его с собой в качестве переносного обогревателя. Со временем люди строили из кирпича разного рода печи, топки и т. п. и использовали этот принцип для выравнивания теплоотдачи дров.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, так как доступные запасы древесины стали настолько истощены, что временами им приходилось использовать солому, ветки или навоз животных, чтобы согреться. Используя теплоаккумулирующую способность кирпича помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрыты (чтобы подача воздуха могла быть наружным воздухом, а не уже нагретым комнатным воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы горячие газы от огня бежали по длинному кирпичному лабиринту. Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из таких русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему. Одним из показанных вариантов с ним была труба конденсатора, обеспечивающая вывод горячей воды из печи. Это может быть труба вокруг дома, чтобы распределить тепло печи. Превосходно! Только одна проблема: цена. Каменщики уже не работают дешево, а каменщики по специальности еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его угнал со стройплощадки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это делается.) Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую печь, которую они сделали. – без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

Хоть я и не каменщик, но кое-что построил из кирпича. В студенческие годы я смешивал и таскал воду для каменщиков, так что знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужны четыре ингредиента: тяжелая работа, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После недолгих поисков я наткнулся в публичной библиотеке на книгу, в которой были подробные планы и инструкции по строительству русской дровяной печи из кирпича. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного сумасшедшим, чтобы попытаться построить собственную печь. Как оказалось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Я начал искать сначала того, кто продаст мне дверь и змеевик для печки. Я узнал, что производители железных печей не будут продавать вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег, чтобы получить разрешение государства на продажу своей продукции, и они боятся, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, затем он изготовит свою собственную печь, не тратя денег на одобрение своего проекта. Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продав мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло. Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей нужно сейчас: 1,900.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, чтобы пройти сквозь пол. Медная трубка подошла бы, но я немного беспокоился, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и разъесться. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его. На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа. В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Одна неприятная вещь в дровяной печи – это необходимость вытаскивать золу. Я по натуре разбрасыватель, и таскание пепла по ковру в гостиной казалось верным источником жалоб со стороны моей жены. Так как тепловые трубы не шли в жилую комнату, где должна была быть печь, мы сделали пол гостиной с нижней стороны деревянным. В эту деревянную часть пола входила печь. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем заложили чистку под пол.

Теперь я просто снимаю решетку над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и втягиваю золу в топку, позволяя ей падать через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи. Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать пепел под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет то преимущество, что используется то же заднее отверстие, что и для забора наружного воздуха.

Укладка кирпичей для дровяной печи

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы положить огромную (32 дюйма на 76 дюймов и 7 1/2 футов в высоту) кучу кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самое заметное место в доме. наша кухня-гостиная. Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно сам замешал.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько незаметных ошибок. Используя старую мастерскую с пильным полотном для кирпичей, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также установил дверь и прочистки. Изнутри сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче режется). Участки топки и дымохода, которые будут получать много тепла, мы обложили огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и гораздо труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, семь с половиной футов высотой, над ней еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи. Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Горение в дровяной печи

Чтобы дом оставался теплым, нам нужно топить его всего один-два часа утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это удерживает горячий воздух в печи, и он остается горячим в течение примерно 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальное тепло поверхности возникает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткое, что наиболее эффективными являются очень горячие ожоги. Когда вы достигли максимального тепла, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду комнатная температура ночью падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также разжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов. Однако, если вы случайно сделаете один немного длиннее, в нижней части первого дымохода останется около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я удаляю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Утонения из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, много мертвых падений. Чем меньше диаметр дров, тем быстрее (и, следовательно, эффективнее) они горят.

После того, как вы разожжете горячий огонь, из трубы не будет видно дыма. К тому времени, когда дымовые газы проходят около 35 футов от топки до потолка, они едва нагреваются. Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей. Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Помимо физического тепла печь дает, видя пламя через дверь, «согревает сердечки» Зимними вечерами мы иногда разводим небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда ночью не сплю из-за боли в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к этому горячему кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне потянуться за аспирином.

Друг дал нам двухдюймовый клен, только грубо распиленный. Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы сделать полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают надежное крепление кленовых кронштейнов, удерживающих каминные полки.

Распределение тепла внутри пола не работает должным образом. Это в первую очередь связано с тем, что мы не топим печь достаточно часто, чтобы поддерживать нагрев бетона, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Тем не менее, нам удается сохранять достаточно тепло и комфортно. К счастью, мы построили именно тогда, когда мы это сделали, потому что по сегодняшним правилам строительства нам все равно пришлось бы установить тепловой насос, нужен он нам или нет, а мы, конечно, этого не делаем.

Тебе нужно научиться управлять своим теплом. Точно так же, как долго остывает, так же долго и нагревается. Если вы подождете, пока печь остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий период холода, прежде чем она нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи. Только очень немного излучает из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу излучалось больше тепла.)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего у нее нет — счета за топливо в конце месяца.

---

Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем направляется обратно в комнату.

• Чугун в основном выделяет лучистое тепло (тепло, которое исходит от материала) и более красив, потому что чугун можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и поглощает тепло лучше, чем сталь или чугун.

Покраска кирпича: нужно ли это делать?

Покраска кирпича, будь то весь фасад дома или только камин, является важным решением и во многих случаях является постоянным. Покраска кирпича — одна из самых спорных тем при ремонте дома, а окрашенный кирпич, как известно, трудно, а часто и невозможно полностью очистить от краски.

Моя цель в этом посте — помочь вам все обдумать, прежде чем вы возьмете кисть или валик и отправитесь в город, преображая свой кирпич. Это не то же самое, что покрасить стены вашего дома в цвет, а затем передумать пару лет спустя. Окрашенный кирпич навсегда останется окрашенным кирпичом, поэтому давайте сначала поговорим об этом.

Стоит ли красить кирпич?

Покраска кирпича очень похожа на татуировку. Вам лучше быть полностью уверенным в том, что вы хотите окрашенный кирпич, и вы хотите его навсегда, потому что, как правило, после того, как вы покрасили кирпич, пути назад уже нет. Пористость кирпича означает, что он втягивает краску и другие покрытия глубоко внутрь кирпича, что делает их чрезвычайно трудными для удаления. Краска не ложится поверх материала, такого как металл, краска проникает глубоко в глиняный кирпич, и никакие соскобы или даже химикаты не могут эффективно удалить все остатки краски.

Если вы думаете, что просто счистите краску пескоструем, когда захотите вернуться к голому кирпичу, подумайте еще раз. Пескоструйная обработка, пожалуй, самый быстрый способ полностью разрушить кирпичное здание. Узнайте, насколько вредна пескоструйная обработка для кирпича, здесь.

Тип кирпича, из которого строится ваш дом, часто выбирается не случайно. Их цвет и текстура были выбраны таким образом, чтобы обеспечить внешний вид, желаемый строителем или архитектором. Прежде чем красить кирпич, подумайте, что это за стиль и действительно ли вы хотите покрыть его навсегда.

Как человек, выросший в 1970-х годах, я прекрасно понимаю, что некоторые кирпичи совершенно уродливы и устарели. Если вы ремонтируете загородный дом 1980-х годов, я могу быть на вашей стороне в вопросе покраски части кирпичной кладки, но если вы говорите об историческом таунхаусе 1860-х годов, у нас с вами определенно возникнут разногласия.

Покраска исторического кирпича

Позвольте мне сделать это проще. Не! Если вы планируете покрасить кирпичом здание, построенное до 19 в.40-х прошу не делать, и я не только про эстетику дизайна. Исторические кирпичи мягче, чем их современные аналоги, а известковый раствор, обычно использовавшийся до 1920-х годов, чрезвычайно мягкий.

Эти более мягкие каменные материалы предназначены для дыхания, и если они не могут дышать, вы обрекаете себя на целый мир боли. Когда вы используете герметик или краску кирпича этого возраста, вы часто задерживаете влагу внутри, что может привести к выцветанию и, в конечном итоге, к отслаиванию, когда лицевая сторона кирпича отталкивается от тела, и кирпич быстро распадается на порошок.

Рассыпающийся кирпич

Вы можете подумать, что я пытаюсь вас напугать, и вы будете правы. Я восстановил много кирпичных зданий, где большие куски кирпича отслаиваются, а конструкция разваливается из-за нанесения на кирпич несовместимых красок и покрытий. Все, от герметиков для кладки до слоев латекса или масляных красок, задерживало влагу, и кирпичи медленно съедали себя изнутри.

Когда можно красить кирпич

Я дам вам свое руководство по теме, и, поскольку это всего лишь блог, а я не доброжелательный диктатор, я оставлю вам прислушаться к моему совету или проигнорировать его. Я действительно думаю, что бывают случаи, когда покраска кирпича — это нормально.

Покрывающие заплатки

Если у вас были изменения во внешности, например, дверь или окно были перемещены, а новые кирпичи были заполнены, но не совсем соответствуют друг другу, тогда я полностью понимаю желание перекрасить. Покраска кирпичей, которые не совпадают, — отличный способ лучше смешать вещи, и я не буду с вами спорить.

Только современный кирпич

Во-первых, они должны быть из современного кирпича. Под этим определением я бы сказал любой кирпич, произведенный после 1940-х годов. Обещаю, это не произвольная дата. После Второй мировой войны большинство кирпичей (особенно в более городских районах) производилось в печах, достаточно горячих, чтобы получить чрезвычайно прочный и упругий кирпич, который был намного тверже, чем исторические кирпичи, о которых мы говорили ранее.

В сочетании с появлением портландцементного раствора, который почти исключительно использовался в 1940-х годах по всей Америке, я чувствую, что опасность саморазрушения и растрескивания кирпичей в значительной степени устранена.

Навсегда — это долго

Если вам удобно красить свой кирпич и красить кирпич, пока смерть не разлучит вас, тогда дерзайте. Если есть небольшая часть вас, которая не уверена, я бы сказал, подождите и подумайте об этом больше, прежде чем принимать такое постоянное решение.

Не думайте только о своих предпочтениях. Имейте в виду, что вы можете быть не единственным человеком, который будет владеть этим домом в течение следующих 20, 30, 50 или более лет. Вы принимаете решение за всех владельцев, которые придут после вас, и вам должно быть комфортно с этим. Слишком часто мы не думаем о тех, кто сегодня приходит после нас в обществе, но я думаю, что это то, в чем мы больше нуждаемся лично. Думайте об этом долго и упорно.

Как насчет технического обслуживания?

Вы ответили «да» на первые три условия, теперь пришло время последнего, о котором большинство людей не задумываются. Готовы ли вы поддерживать этот окрашенный кирпич? Что ты имеешь в виду? Позвольте мне объяснить.

Неокрашенный кирпич практически не требует обслуживания. Каждые 60 лет или около того вам, возможно, придется поправлять известковый раствор здесь и там, но, кроме очистки время от времени, чтобы он выглядел хорошо, никаких дополнительных действий не требуется.

Крашеный кирпич — это совсем другая история. Эта покраска прослужит вам всего 10-15 лет, прежде чем ее нужно будет перекрасить, а это означает большую подготовку. Шлифовка, соскабливания и очистка требуют много часов труда и стоят больших денег. За достойную наружную покраску (та, которая прослужит не менее десяти лет) вам потребуется от 8 000 до 20 000 долларов в зависимости от размера вашего дома. Готовы ли вы платить такие расходы каждые 10 лет? Если нет, вы можете пересмотреть свои планы рисования.

Ознакомьтесь с моим руководством по стоимости ремонта здесь, чтобы получить представление о стоимости ремонта старого дома.

Если вы зашли так далеко и в итоге решили пойти по пути покраски кирпича, то я уверен, что вы понимаете, что связано с покраской кирпича, лучше, чем большинство домовладельцев, так что идите и красьте или не красьте этот кирпич зная, что вы приняли правильное решение в любом случае.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Печь кирпичная с водяным контуром для отопления дома: особенности и разновидности

Содержание статьи:

• Способ работы и конструкция
• Плюсы и минусы отопления водяным контуром
• Типы систем
• Подключение печи к системе водяного отопления
• Расчет мощности и размеров теплообменников
• Как сделать печь своими руками

Для отопления дома большой площади, состоящего из нескольких комнат, стоит выбрать наиболее экономичный вариант, например, печь с котлом. Современная кирпичная печь с водяным контуром дает возможность отапливать все помещения из одной точки. Теплоноситель в нем способен равномерно распределять тепло и поддерживать нужную температуру по всей площади. Перед покупкой такого агрегата необходимо подробно изучить принцип его работы, все плюсы и минусы, а также способ подключения и тип системы.

Принцип работы и конструкция

Печь с водяным контуром, встроенная на этапе кладки

Кирпичная печь с водяным контуром для отопления дома работает по стандартному принципу. Для его установки необходимо создать систему водяного отопления, с помощью которой тепло поступает от стен печи и радиаторов отопления, подключенных к основному контуру. Контурные трубы подключаются к котлу или к встроенному в топку регистру. Теплоноситель нагревается, проходя через горячий регистр, затем поступает в трубы и радиаторы.

После прохождения контура температура теплоносителя снижается и он снова поступает в теплообменник, где повторно нагревается. Для идеальной циркуляции топлива в контур встроен специальный насос. Важным элементом системы является расширительный бачок. Если речь идет о закрытой системе с герметичным контуром, такой элемент можно поставить где угодно. В составе открытой системы бак размещают в самой высокой точке контура, это может быть чердак или другое помещение.

Расширительный бачок — емкость для избыточного нагретого теплоносителя. Он имеет разнообразный дизайн, размер и объем, его необходимо подбирать с учетом типа системы отопления и количества теплоносителя.

Плюсы и минусы отопления водяным контуром

Зимой печь необходимо топить непрерывно, закладывая дрова в ручном режиме

Кирпичные водогрейные печи, используемые для отопления частного дома, имеют свои преимущества и недостатки. Их нужно учитывать при выборе подобного устройства для бани или жилого помещения. Выбирать подходящую модель необходимо с учетом конкретных параметров дома. Оптимальным вариантом будет печь длительного горения, способная проработать 12-14 часов после одной закладки топлива.

В перечень преимуществ печи с водяным контуром входят:

• экономичный расход топлива по сравнению с системами, работающими на других источниках энергии;
• возможность установки печи в комплекте с другими системами отопления;
• возможность печи вписаться в любой дизайнерский проект по оформлению интерьера.

Из минусов таких агрегатов отмечают необходимость топить печь зимой в режиме непрерывной печи. В противном случае помещения не будут прогреваться до оптимальной температуры.

Печь с водяным контуром не является автоматизированной системой, поэтому топливо для отопления в некоторых моделях агрегатов необходимо загружать в ручном режиме.

Виды систем

Печь с принудительной циркуляцией эффективнее и быстрее прогревает помещение

Кирпичная печь с водогрейным котлом, изготовленная своими руками или купленная, может работать на систему с принудительной или естественной циркуляцией. Каждый из двух типов имеет свои особенности и отличия, которые необходимо учитывать.

Принудительная циркуляция

Этот тип системы дополняется циркуляционным насосом, который отвечает за перемещение теплоносителя по дымоходам. Подключив систему к электричеству, можно регулировать уровень давления в радиаторе с помощью клапанов. Также это дает возможность уменьшить количество топлива на подогрев теплоносителя. Принудительная циркуляция достаточно экономична, но главный ее недостаток – зависимость от электроснабжения. В случае отключения электричества работать не будет.

Естественная циркуляция

При естественной циркуляции невозможно регулировать температуру, кроме того система сложна в монтаже

Система с естественной циркуляцией работает на основе применения законов физики. В процессе работы теплоноситель перемещается по трубам за счет разности плотности холодной и горячей воды. Главным преимуществом системы является ее энергонезависимость, поэтому ее часто создают в домах, где случаются перебои с электричеством. Среди его недостатков отмечают необходимость использования тяжелых металлических труб, например, чугунных, которые трудно монтировать. Также в системе нет возможности регулировать уровень обогрева каждой комнаты.

Печь или камин с водяным контуром могут быть изготовлены из чугуна, стали или кирпичной кладки. Подходящий вариант выбирает хозяин дома. При выборе учитываются общая площадь отапливаемых помещений, мощность прибора, количество места, отведенного под топку, расположение каждого элемента схемы, функции агрегата и его конструкция. . Помимо этих параметров, нужно помнить о необходимости установки под плиту специального фундамента.

Подключение печи к водяной системе отопления

Водяной контур обложен шамотным кирпичом, чтобы не прогорел раньше времени

Для полноценного подключения прибора к общей системе потребуется приобрести змеевик в печке для нагрева воды. Он устанавливается внутри топки. При его выборе учитывается толщина стенок печи, если речь идет об устройстве, работающем на дровах, стенки могут быть тоньше.

Агрегаты, отапливаемые угольными брикетами, могут иметь более плотные стенки. Это условие нельзя игнорировать, иначе котлы быстро прогорят, и их придется заменить до истечения установленного срока службы.

Расчет мощности и размеров теплообменников

Мощность теплообменника зависит от материалов, из которых он изготовлен. Если деталь чугунная, лучшим выбором станут модели серий МС-110-300 и МС-90-300. Благодаря небольшим размерам они легко помещаются в топку, их площадь нагрева на каждое ребро составит 0,14-0,16 м2. Зная эти цифры, можно рассчитать, сколько секций необходимо для обогрева каждого контура. На каждые 10 квадратных метров помещения вам понадобится 1 кВт, что равно примерно 0,1 м2 всего теплообменного отопления.

Как сделать печь своими руками

Схема узлов кирпичной печи со сварным водяным контуром

Иногда возникает необходимость обустроить кирпичную печь своими руками и встроить ее в нишу или установите его на квадратный или прямоугольный фундамент. В первую очередь делают разметку под печь и заливают фундамент. После его высыхания выложить два ряда кладки из кирпича по порядовочной схеме, чтобы сгладить неровности основания и сделать основание под агрегат. Далее нужно выложить ряды на глиняный раствор и закончить расчет, учитывая при этом толщину швов между рядами.

Когда корпус готов, осталось установить дверцы, топку, варочную поверхность, теплообменник и другие детали. После завершения работ печь необходимо полностью протопить и проверить ее работоспособность.

Чертежи для печи можно разработать самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. При отсутствии опыта лучше доверить эту работу специалистам, которые подготовят подробную схему с учетом требований к системе отопления и конкретному помещению. В этом случае готовый агрегат будет полностью соответствовать требованиям и критериям безопасности системы отопления.

Кирпичная печь для бани своими руками: шаг за шагом

Несмотря на разнообразие предлагаемых на рынке дровяных металлических и чугунных каменок, традиционная конструкция кирпичной печи остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парилку, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печь, кроме парилки, может отапливать еще и 2-3 смежные комнаты (помывочную, предбанник). В этой статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и возведения фундамента.

Виды банных печей

В первую очередь необходимо выбрать подходящий готовый проект печи. Опытные печники способны разработать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Это значит, что нужно использовать их опыт и брать готовую схему, а для этого нужно понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать обогреватели по типам очень сложно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по следующим признакам:

• способ передачи тепла в помещение;
• место расположения отопителя;
• Способ нагрева воды.

Эффективность теплообмена во многом зависит от конструкции и принципа действия нагревателя. По этому критерию существующие типы печей можно разделить на:

• канальные: название указывает на то, что печь имеет один или несколько каналов (газоходов) для отвода дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенам. Дымоходы могут проходить в корпусе печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплопередачи другой, продукты горения выделяют тепло, аккумулируясь в пространстве под специально изготовленным колпаком. Тем более оставить их там можно только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Консультации. Колпаковые печи очень сложны в исполнении, домашний мастер без опыта вряд ли сможет их построить. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка камней (печка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. Этот критерий особо не влияет на качество работы. А вот способ нагрева воды может повлиять на длительность прогрева парилки. Здесь такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки встроенный в корпус топки, а точнее в дымоход;
• варочная панель: на ней греется вода в больших емкостях.

Следует иметь в виду, что хорошая кирпичная печь с варочной поверхностью быстрее прогреет парилку, но неудобства с горячей водой в котлах не идут ни в какое сравнение с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительной емкостью .

Проекты банных печей

Как уже говорилось, существует великое множество различных проектов кирпичных печей. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ими или найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая схема печи для кирпичной бани с открытой печью и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для строительства этой печи потребуется 415 шт. кирпичи и компоненты, такие как:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 2 шт.;
• бак из нержавеющей стали 200 x 300 x 490 мм;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показан порядок банной печи:

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг к возведению прочной кирпичной конструкции для бани. Кирпич заслуживает первостепенного внимания: для обустройства топки печи и дымохода используется красный огнеупорный тип, выдерживающий нагрев до 850°С, кладка топки ведется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500°С. Для закладки фундамента потребуются крупный песок и глина; рубероид используется в качестве гидроизоляционного материала между цоколем и банной печью.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

• печное литье;
• стальной уголок и лента;
• емкость для нагрева жидкости;
• асбестовый шнур;
• проволока оцинкованная.

Перечисленные материалы позволят построить самую простую модель банной печи из кирпича; более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс поиска требуемых инструментов, заранее позаботьтесь об их наличии. Помимо электродрели и болгарки вам понадобится емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянный молоток.

Каменка-каменка с нагревательной пластиной

Эта каменка оснащена 2-конфорочной печью вместо встроенного бака, а каменка расположена в корпусе печи, непосредственно над топкой. Хотя проектом предусмотрена возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отражено в соответствующих схемах расположения печей для бани:

На строительство каменки потребуется 650 кирпичей, а также печных принадлежностей:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 4 шт.;
• чугунная плита 410 х 710 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Круг стальной Ø20 мм — 3 м;
• Бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм — при необходимости.

В этом варианте порядок кладки печей следующий:

Банная печь с нижним нагревом

Это небольшая кирпичная печь, которая в силу своей конструкции требует хорошего фундамента. На самом деле на сооружение его устройства уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема обогревателя в разрезе:

В дополнение к 260 шт. кирпичи для строительства еще нужны:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 140 мм — 2 шт.;
• дверцы камеры для камней 210 ​​х 250 мм — 2 шт.;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к строительству печи

Прежде чем приступить к строительству кирпичной печи в баню, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Набор необходимых для работы инструментов показан на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны быть инструменты для колки и усадки кирпича (кирка, молоток), для работы с раствором (кельма, терка) и различные измерительные приборы (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой часто используют отрезные станки — токарные станки, болгарки.

Помимо инструмента, некоторые приспособления помогут построить печь:

• сито для просеивания песка;
• небольшая емкость, в ней замачиваются кирпичи;
• различные строительные леса или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печь для отопления дома. Это значит, что кирпич для кладки нужно выбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего — с ровными ложковыми краями (см. рисунок ниже). Для строительства печей используется 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича 250 х 120 х 65 мм, примерный вес 3,5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако некоторые проекты кирпичных печей могут включать использование нестандартных камней, как показано на рисунке ниже:

Совет. При покупке кирпича берите его с некоторым запасом на отказ. Размер запаса зависит от качества материала, а также от умения мастера точно и правильно его накалывать или резать. Неопытному печнику нужно больше припасов.

Материалы для кладки печей

При выборе материала главное выбрать качественный и хорошо обожженный кирпич. Кирпич должен быть с ровными краями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если вы получаете много мелочи, игра не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными краями, без сколов и трещин

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным кирпичом. В идеале все это должно быть стандартного размера – 125х250х65 мм. Но реальность такова, что размеры отличаются не только у разных производителей, но и между партиями одного производителя может быть существенная разница. Поэтому приходится тщательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи по одному, оставляя зазоры в швах. Таким образом можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, выбрать подходящий размер

Есть еще специальный печной кирпич: у него обжигают только три стороны. Одна ложка остается без обжига. И выкладывается неровная недогоревшая сторона (от топки). Но это совсем редкость. Большинство людей используют обычную красную керамику.

Для кладки топочной зоны применяют шамотный кирпич Ш5 белого, светло-розового или слегка желтоватого цвета. Он может выдерживать высокие температуры. Его размеры несколько иные. Но особой роли это не играет – в большинстве печей топка из шамота не связана с корпусом печи, и нет необходимости подгонять ряды на один уровень. Но если, вдруг, нужно будет выровнять, можно подпилить, добившись нужного соответствия.

Шамотный кирпич бывает разный. Для кладки топливной зоны банной печи используется Ш-5

Важно! Не рекомендуется использовать шамотный кирпич для кладки всей печи. И дело не только в цене (он прилично дороже красного). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича осуществляется из глины шамотной огнеупорной — белой. Продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но на этом растворе всю печь не поставишь: при температуре 600-800°С этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто растекается и выливается, и кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используется раствор глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерный или речной. Река чуть хуже — песчинки у нее скрученные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь простояла долго, лучше купить карьерный песок. Его необходимо просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание в раствор крупных частиц.

Кладка печи выполняется на глиняно-песчаном растворе

Пригодна глина, добытая из карьеров, глубиной не менее 2 метров. Нужно быть внимательным к ее выбору. Качество глины вы можете проверить сами. Замочите небольшое количество в воде на один день (200 г). Скатайте колобок руками и оставьте сушиться под навесом. Проверьте на наличие трещин через два дня. Для этого необходимо «упасть» с высоты 170 см на плиту или каменную плитку. Если булочка рассыпалась на несколько крупных кусков, значит, глина пригодна для кладки печи.

Выбрав подходящую глину, нужно ее подготовить: замочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую сетку.

Также понадобится проволока диаметром 2-3 мм. Он будет использоваться для крепления дверок печи и поддувала.

Так закрепляется печная отливка с помощью проволоки между рядами кладки

Для установки печной отливки также понадобится асбестовый шнур — им обматываются те части отливки, которые находятся в прямой контакт с кирпичом, что снижает температуру литья и предотвращает растрескивание кладки. Также нужно быть осторожным при прохождении дымохода через перекрытия и конструкции кровли: обязательно проложить листовой асбест теплоизоляционным материалом (можно глиняным раствором). Подробнее о том, как провести трубу через крышу, читайте в статье «Как провести банную трубу в стену и через крышу»

Шамотное ядро ​​и корпус печи выкладываются отдельно. Для повышения температуры в шамот иногда между ними прокладывают базальтовый картон.

Кладочный раствор

Кладка печного кирпича перед трубой осуществляется исключительно на глиняный раствор, без цемента. Для его приготовления нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть соотношение 1:1), смешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко соскальзывает с лопаты, но в нем нет лишней воды.

Консультации. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину тоже можно взять из ближайшего оврага и приготовить своими руками. Его нужно будет замочить в корыте на 2-3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь через сито, отделяя камни и другие посторонние фракции. Количество воды для замачивания берется в пропорции 1:1 к глине. Что касается кладки топки из шамотного кирпича, то здесь необходим не менее огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют шамотные мелки в той же пропорции.

Утепление кирпичной бани

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если стены кладутся в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из «пушонки» извести, опилок и легкого шлака в соотношении 2:2:1. слоев заливается раствором извести.
Изразцовые утеплители, которые применяются для других видов кладки, более выгодны в использовании. Они крепятся к стене изнутри помещения с помощью синтетических связующих и хомутов.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплить пенопластовыми листами, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Конструкция банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует прочного фундамента. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печь ставят прямо на пол, укладывая лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес конструкции с трубой не превышает 750 кг, либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В остальных случаях нужен отдельный цоколь, расположенный на расстоянии не менее 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Консультации. Еще до установки фундамента имейте в виду, что все дровяные печи необходимо размещать от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание возгорания, как показано на рисунке:

Проще всего залить такая же плита из бетона по размеру топки, равномерно распределяющая всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается котлован глубиной не более 30 см, его дно уплотняется, а затем засыпается щебень на высоту 100 мм. Далее из цементно-песчаного раствора заливается фундамент толщиной до 7 см, а после его застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в полученную форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное застывание бетона — 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, необходимо придерживаться следующих правил:

• каждый кирпич перед кладкой замочить в емкости с водой;
• нанесите раствор не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич кладут гладкой стороной к дымовому каналу;
• сначала выложите каждый ряд без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора удаляются, а с внутренней поверхности смываются и вытираются насухо через каждые 3-4 ряда;
• горизонтальные и вертикальные проверки выполняются для каждого ряда.

Важно! Если у малогабаритных печей топка из огнеупорного кирпича, шамотную и обычную кладку не обвязывать! Между ними оставляют зазор, заполняемый раствором с измельченной минеральной ватой.

После окончания кладки дают просохнуть пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость полностью исчезнет, ​​печь можно топить полноценно.

Строительство фундамента под кирпичную баню

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его установкой необходимо очистить строительную площадку и удалить растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего фундамента на местности осуществляется с помощью шнура, колышков и строительной ленты. Все размеры взяты из конструкторской документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе.
Дно траншеи, вырытой под фундамент, необходимо засыпать песком и щебнем на 10-15 см. Затем его уплотняют и в опалубку устанавливают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.

Для прохода вентиляционных каналов в будущую баню в фундаменте необходимо оборудовать соответствующие отверстия. Их врезают в противоположные щиты опалубки и соединяют втулкой из трубы или деревянного ящика. Естественно, все это происходит до заливки бетона в опалубку.

Бетон залит до проектного уровня. После его застывания фундамент необходимо покрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для прохода коммуникаций. Дренажную трубу прокладываем под фундамент и выводим не менее чем на 5 м за его границы.

Полнотелый кирпич можно использовать в качестве фундамента для перегородок внутренних помещений.

Ваш котел сломался? Что делать дальше

Хотя вам никогда не следует ремонтировать сломанный котел самостоятельно, есть определенные шаги, которые вы можете предпринять для решения простых проблем.

Лополо / Shutterstock.com

Нет ничего более неприятного, чем когда ваша система отопления работает неправильно или, что еще хуже, ваш котел полностью вышел из строя. Это может происходить по ряду причин, но если вы чувствуете запах газа, это может быть более серьезной проблемой, чем вы думаете.

Если вы чувствуете запах газа и не можете сразу найти его источник, позвоните в службу экстренной помощи.

Даже если вы не чувствуете запаха газа, но ваш котел сломался, ни в коем случае не пытайтесь починить его самостоятельно. Работа на газовых котлах без должного опыта не только аннулирует гарантию, но и может привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу. Есть много квалифицированных или лицензированных подрядчиков по отоплению, которые могут помочь с неисправным котлом, поэтому обратитесь к одному из них в вашем районе.

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить, как только ваш котел выйдет из строя, чтобы исключить более простые проблемы и принять обоснованное решение о возможном ремонте, что может помочь, когда вы записываетесь на прием к специалисту по отоплению.

Если ваш котел сломался или работает неправильно, вот наиболее распространенные проблемы, которые необходимо проверить:

• Слишком много газа используется? Обычно это признак утечки газа или неэффективного котла.
• Пилот светло-голубой? Если пламя оранжевого или желтого цвета, это означает проблему.
• Стабильно ли давление воды? Слишком низкое или слишком высокое давление в вашем котле может указывать на проблему.
• Из вашего котла исходят какие-либо звуки, такие как постукивание, стук или лязг?

Имея в виду эти симптомы, пришло время проверить газ, электричество, воду, давление и другие потенциальные проблемы, которые могут привести к поломке котла.

Проверьте подачу газа

Если у вас сломался котел и вы думаете, что это проблема с газом, первое, что вы можете проверить, это запорный газовый клапан. Если он включен, но у вас все еще нет газа, это может быть проблема с подачей. Самый простой способ проверить это — убедиться, что другие газовые приборы работают, например, ваша духовка или плита. Также неплохо поговорить с соседями, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо проблемы.

Если вы считаете, что у вас могут быть проблемы с подачей газа, обратитесь к поставщику газа, чтобы узнать, нет ли проблем в вашем районе.

У вас проблема с блоком питания?

Если есть проблема с электричеством, вы не сможете зажечь котел. Большинство современных котлов имеют цифровой или ЖК-дисплей, он выглядит так, как будто он включен? Если нет, проверьте, подключен ли ваш котел к сети. Как и в случае с подачей газа, проверьте другие приборы, чтобы убедиться, что нет более широкой проблемы с питанием. Если есть, проверьте все ваши автоматические выключатели, прежде чем говорить с соседями, чтобы узнать, не возникают ли у них аналогичные проблемы. Если произошло временное отключение электроэнергии, возможно, ваш котел перезагрузился, поэтому проверьте правильность часов и настроек.

Проверьте подачу воды

Во-первых, включена ли подача воды? Проверьте запорный кран водопроводной воды, а также краны: есть ли вода в остальной части вашего дома? Как и в случае с газом и электричеством, стоит проверить своих соседей, чтобы узнать, не испытывают ли они аналогичную проблему. Если воды нет, обратитесь к поставщику.

Если у вас сломался котел и вам отключили воду, вы увидите потерю давления в системе вашего котла.

Проверить термостат

У вас сломался котел, и вы до сих пор не можете найти неисправность? Один из вариантов — проверить контроллер термостата и убедиться, что он включен. Если это система на основе таймера, убедитесь, что часы установлены правильно. Также стоит проверить, чтобы термостат был установлен выше текущей комнатной температуры.

Какое установлено давление в котле?

Иногда давление воды в котле может упасть ниже минимальных требований или превысить максимально рекомендуемые значения. Нормальная настройка давления для современных котлов составляет 1,0–1,5 бар, поэтому проверьте манометр на вашем котле, чтобы убедиться, что ваш котел сломался из-за этого.

Если вы находитесь под давлением или избыточным давлением, вы можете узнать, как создать давление или стравить воздух из вашего котла в руководстве по эксплуатации вашего котла.

Ваш котел сломался зимой?

Иногда, когда на улице очень холодно, труба для конденсата может замерзнуть, что приведет к автоматическому отключению котла в качестве меры предосторожности.

Теоретически вы можете налить горячую воду на конец трубы, чтобы разморозить ее, но мы рекомендуем обратиться к специалисту по отопительным системам, чтобы он присмотрелся поближе. Подход «сделай сам» может сработать, но это лишь краткосрочное исправление, которое, вероятно, приведет к повторному зависанию как неисправности. Также стоит помнить, что вы можете избежать многих поломок котла в холодную погоду с помощью простой подготовки к зиме.

Вы все еще боретесь со сломанным котлом?

Если у вас все еще есть проблемы, то пришло время найти профессионального мастера по ремонту сломанного котла. Есть много сертифицированных подрядчиков по отоплению, которые смогут быстро вернуть вас к работе.

Позвольте нам порекомендовать ближайших к вам подрядчиков, прошедших обучение в Академии Viessmann.

Наш инструмент поиска подрядчиков поможет вам найти рядом с вами опытного подрядчика по отопительным системам, хорошо обученного работе с продукцией Viessmann, прошедшего лучшие в отрасли курсы обучения Viessmann и имеющего доступ к технической поддержке Viessmann.

Найдите подрядчика рядом с вами

Как это работает: Ремонт огнеупоров котла

Котёл

26 мая 2021 г.

Райан Уолдрон

Проблемы с огнеупором котла являются одной из основных причин отключения котла, а также самой легкой, чтобы остаться незамеченной. В этой статье мы расскажем об основах ремонта огнеупоров котлов и о том, на что следует обратить внимание.

Что такое огнеупорный материал?

Огнеупоры для котлов — это жаропрочные материалы, которые используются для облицовки котла, чтобы помочь ему сохранять тепло. Это предотвращает тепловые потери во время работы котла. Это также помогает котлу сохранять тепло, даже когда он не работает.

Огнеупоры могут быть изготовлены из различных материалов, но обычно это кирпич, плитка, литье или торкрет-массы.

По данным American Boiler Company, огнеупоры для котлов могут состоять из:

«… соединения и минералы, такие как шамоты, бокситы, карбид кремния, диоксид циркония, хромит, глинозем, доломит или магнезит».

Независимо от используемого материала чрезвычайно важно, чтобы он был способен выдерживать тепло, давление и химические вещества, используемые в котле. Если используется неправильный огнеупорный материал, это может создать серьезные проблемы с безопасностью, которые также приведут к простою котла.

Примечание: Огнеупоры используются в системах нагрева до 1000 градусов по Фаренгейту и выше.

Удаление огнеупора двери котла

Что вызывает отказ огнеупоров?

Несмотря на то, что огнеупоры по своей природе эластичны, на самом деле они считаются расходным материалом. Это означает, что общий износ с течением времени в конечном итоге приведет к выходу из строя. Это происходит из-за высокого давления, высоких температур, шлака и химикатов в котельной системе.

Одной из наиболее распространенных причин разрушения огнеупоров, помимо общего износа, является выкрашивание. Это когда огнеупорные материалы расширяются или сжимаются с разной скоростью из-за тепловых условий. Это часто приводит к трещинам в огнеупорах, которые требуют ремонта.

Наконец, установка неправильных огнеупорных материалов может привести к поломке. Когда это происходит, огнеупор часто не выдерживает давления или тепла и начинает трескаться или крошиться.

Признаки отказа

Удаление огнеупора двери котла

По словам Хонирона, «Общими признаками того, что огнеупорный материал вашего котла может нуждаться в ремонте, являются трещины или поломка огнеупорной плитки. Вы также можете увидеть признаки протечки котла, трудности с открытием и закрытием огнеупорных дверей и поврежденные уплотняющие соединения».

Еще одним частым признаком неисправности является появление горячих точек на кожухе, в районе горелки или кожухе котла. Это когда одно место на котле горячее, чем окружающая область, что указывает на повреждение огнеупора в этой области. Обычными сигнальными признаками являются выгоревшая краска в каком-либо районе или подвижность в каком-либо районе.

Основы ремонта огнеупоров котлов

Прежде чем мы перейдем к ремонту трещин в огнеупорах, важно понять, что не все трещины плохие. На самом деле, некоторые трещины нормальны. Обычные трещины маленькие, закрываются во время процесса нагрева и снова открываются во время процесса охлаждения. Это связано с тепловым расширением и сжатием. Если эти трещины заполнить, когда огнеупор остынет, то они будут выпячиваться, когда огнеупор расширяется в процессе нагрева.