Крепление прожилин к столбам без сварки. Крепление на столбы Крепление деревянных прожилин к круглым железным столбам

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

• Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
• Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
• Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
• Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

• Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
• Защита от коррозии (оцинковка , полимерная окраска и другие способы обработки)
• Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
• Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:

Вот два основных правила расположения перекладин:

1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Недостатки заборов без сварки

В то же время, у альтернативной сварке технологии имеются и некоторые недостатки. В частности, это:

• Необходимость дополнительной защиты от вандалов (скажем , с помощью зашлифовки головок саморезов или использования саморезов с нестандартной головкой)
• В целом, повышенные требования к крепежу, который должен обеспечить плотное и прочное соединение
• Необходимость точного соответствия крепёжных элементов поперечинам, столбам и используемому крепежу.

Как сделать забор из профнастила без применения сварки

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Как крепить и приваривать лаги к столбам

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.
Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

• цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
• труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
• то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
• готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
• П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
• профилированные листы желаемой длины и цвета;
• крепежные элементы;
• краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

• кронштейн для монтажа лаг стандартный;
• угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
• торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

• саморезы с антикоррозионным покрытием;
• самонарезающие винты с окрашенными головками;
• оцинкованные болты с гайками.

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Как сделать забор из профлиста без сварки

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Заборы из профнастила для дачи, дома, промышленных предприятий

Садовый участок необходимо огораживать, чтобы обезопасить ваше имущество и растения от злоумышленников. Немногие дачники могут позволить себе построить забор из кирпича, поэтому наиболее бюджетными остаются ограждения из профнастила и деревянные заборы, причем с точки зрения функциональности и надежности профлист подходит больше.

Качественный окрашенный профлист в комбинации с кирпичными или каменными вставками имеет очень приятный вид. Нередко такие заборы устанавливаются на границах частных владений (домов, коттеджей, усадеб).

Дешевизна и надежность профнастила обеспечивают его популярность для возведения забора вокруг промышленных объектов. Профнастилом огораживают участки под строительство, фермерские угодья и автомастерские.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.

2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Классические деревянные заборы для дачи

Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части обрезную рейку с определенным шагом. Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. В качестве декора выполняют вырезы по линии верхней границы ограждения и по краям самой рейки, иногда на лицевой части набивают различные геометрические фигуры, вставки и прочие декоративные элементы.

Высота такого ограждения обычно не превышает 1,5 м. Опорные бруски подбирают, основываясь на толщине штакетника: если она составляет 20 мм, то для стоек подойдет брусок с размерами 40х40 мм или кругляк с диаметром 60 мм. Для деревянных заборов высотой от 1 до 1,5 м желательно устанавливать брус с размерами 60х60 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.

Штакетник «шахматы». Технология сборки и методы декорирования полностью идентичны предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 600. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

• рейки закрепляют на лицевой стороне;
• один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
• к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Классический деревянный забор собирают из досок любого вида — обрезных, необрезных, строганных, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше. Способы декорирования классического забора примерно такие же, как и для штакетника.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический деревянный забор, но, как правило, с использованием только строганных, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3–4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5–2 см с каждой стороны.

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду. Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками

Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.

Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.

Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.

Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.

Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.

В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.

В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.

Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.

После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.

Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.

После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.

Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.

Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.

Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.

После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.

Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.

Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.

На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!

И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.

7, всего, сегодня

Установка забора из профлиста без сварки своими руками

Про установку забора из профнастила по стандартной технологии мы уже рассказывали ранее, теперь поговорим о том, как сделать забор из профлиста своими руками без сварки.

Техники во многом схожи, но имеются некоторые особенности. Чтобы выполнить монтаж ограждения без сварки, вам не потребуются навыки работы сварщиком.

Для установки конструкции понадобятся кронтейн и хомут, а для закрепления профлиста на перекладинах будут использоваться саморезы и болты.

Применяя эту технологию, сварка забора из профнастила не потребуется.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

• Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
• Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
• После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

• Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
• Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему.

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Лист прикрепляется в 4 местах, в 15-20 см от края. Следующий профлист крепится с нахлестом в 1 волну.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Видео

Предлагаем поставить видео установки забора из профнастила без сварки, где специалисты наглядно показывают, как правильно проводить монтаж ограждения.

Монтаж калитки

Калитку для забора из профнастила вы также можете сделать своими руками без использования сварки. Для этого на внутреннюю сторону профлиста по периметру привинчивается прямоугольный каркас из профиля 40х20 мм.

Для повышения жесткости конструкции внутри каркаса стоит поставить дополнительную перекладину, которая располагается по диагонали.

Калитку навешивают на специальные петли, которые крепить к опорам лучше всего болтами.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Полное описание всего процесса установки ограждения: от выбора материала до правил крепления штакетин на каркас

Сделать забор из евроштакетника своими руками, наверное, проще, чем любой другой вид ограждения. Даже для монтажа банальной сетки-рабицы и то нужно два человека — одному управиться с плетеным полотном длиной в несколько секций крайне сложно, если вообще возможно. Тоже касается и ограждений из профнастила, пусть и в меньшей степени. Да, ширина заборного профлиста обычно чуть больше метра, но во время крепления его все равно должен держать помощник. И хотя установка забора из металлического штакетника займет больше времени, размер и вес стальных планок, а также метод их монтажа позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи друзей и, тем более, специалистов.

Чтобы во время работы не возникли сложности, важно правильно подойти к ее организации. И в этом вам поможет наша статья. В ней мы подробно и поэтапно расскажем, как правильно сделать забор из металлического штакетника своими руками: пошаговая инструкция, составленная нашими специалистами, включает даже нулевой этап подготовки, чтобы сразу ответить на большинство стандартных вопросов. Поэтому, даже если монтаж евроштакетника для вас не в новинку, вы сможете почерпнуть из статьи несколько полезных тонкостей, которые облегчат и ускорят работу. Ну а совсем новичкам советуем внимательно изучить весь текст, чтобы не допустить типичные ошибки.

Оглавление статьи

Выбираем металлоштакетник для ограды

В первую очередь, планки евроштакетника разные по размеру, а точнее — по ширине. Общее правило: чем шире планка, тем больше у нее ребер жесткости и тем она прочнее. Кроме того, монтаж металлического штакетника большей ширины сделать проще, поскольку так будет меньше планок на метр длины ограждения. Наконец, стандартные планки шириной 120–140 мм смотрятся лучше зауженных штакетин шириной 80–90 мм. Поэтому для забора лучше брать широкий металлоштакетник.

Форма профиля — еще одна важная характеристика евроштакетника. М-образный штакетник проще в креплении, но менее прочный, чем П-образный и полукруглый. Поэтому его используют редко, особенно если планируется монтаж забора из евроштакетника в два ряда, — у такого ограждения намного выше ветровая нагрузка, из-за чего хлопающие «крыльями» планки М-образной формы быстро изнашиваются.

А вот между полукруглыми и П-планками разница в прочности невелика, поэтому выбирайте по дизайну.

Виды евроштакетника

Подробное описание профилей, форм, видов покрытий металлического штакетника, их характеристик и особенностей.

Также у евроштакетника должны быть завальцованы края. Стандартная толщина металла для производства планок 0,45–0,5 мм, поэтому установка металлического штакетника с просто обрезанными, не загнутыми краями чревата глубокими порезами. Не говоря уже о том, что такой забор из металлоштакетника будет небезопасен для детей и домашних животных.

Если говорить о покрытии, то в большинстве случаев будет достаточно обычного полиэстера. Металлоштакетник с таким покрытием прослужит до 25 лет. Тем не менее, иногда полиэстерового покрытия может быть недостаточно. Например, в ограждении около оживленной трассы полиэстер будет намного быстрее изнашиваться, в то время как установить евроштакетник с покрытием из пурала можно даже на берегу соленого водоема или около химического предприятия без особого сокращения его срока службы.

Варианты конструкции забора

По сути, выбор конструкции ограждения сводится к ответам на два вопроса:

• Нужен забор из евроштакетника с металлическими столбами или из других материалов (пеноблок, кирпич, камень, бетон)?
• Установка евроштакетника в один или в два ряда?

Подробнее о каждом из них.

Забор из штакетника металлического со столбами из круглой или профильной трубы — самый простой и дешевый в монтаже вариант. Для строительства такого ограждения не нужен особый опыт, а поставить его вокруг небольшого участка можно всего за несколько дней: 1–2 дня уйдут на установку столбиков, а через две недели еще 1–2 дня понадобятся на монтаж металлического штакетника своими руками. При этом смотрятся однорядные ограждения из евроштакетника на стальных опорных столбах хорошо. Возможно даже лучше, чем заборы на опорах из кирпича: изящнее, воздушнее, гармоничнее.

Ограждения на кирпичных столбах — классика заборостроения. Но для их строительства нужно либо нанимать профессионального каменщика, либо самому уметь делать правильную кирпичную кладку: с ровными швами и прямыми углами, без перекосов рядов и разницы в высоте. При этом лаги нужно ставить не непосредственно перед тем, как крепить евроштакетник, а сразу при строительстве столбов, заводя их в кладку. Поэтому при большой протяженности ограждения выдержать все поперечины на одном уровне сложно.

Поскольку стандартная ширина столба — полтора кирпича и более, не рекомендуем их для обычных однорядных заборов. Конечно, при правильном расположении штакетин и удлиненных секциях хрупкие тонкие планки на фоне массивных столбов могут создать удачный контраст, но обычно такая ограда смотрится не очень гармонично. А вот крепление металлоштакетника на забор два ряда в шахматном порядке хорошо сочетается со столбами из кирпича, поскольку секции забора получаются объемными, как будто плетеными из-за просвечивающих в промежутки между планками поперечин.

Теперь насчет выбора между установкой штакетин в один ряд или два. Здесь все просто: на меже возможен только однорядный забор — двухрядный сильно затеняет прилегающую территорию, поэтому не соответствует строительным нормам. Между участком и улицей можно как сделать забор из металлического штакетника в один ряд, так и построить ограждение с планками в шахматном порядке. Выбирайте первый вариант, если у вас маленький участок, и вы не хотите его затенять. Второй вариант подходит тем, для кого главное — скрыть происходящее на участке от глаз случайных прохожих.

Расчет расстояния между планками

Крепление евроштакетника выполняется с шагом, который зависит от ширины планки и количества рядов ограды.

Штакетины в стандартном однорядном заборе ставят на расстоянии, равном половине ширины планки или на 5–20 мм меньше. При таком промежутке ограждение пропускает достаточное количество света и смотрится воздушно, но визуально остается единым целым, а не разваливается на отдельные планки. Установка забора из евроштакетника для зонирования участка позволяет увеличить расстояние между планками до 70–80% ширины штакетины и даже больше, но только при небольшой высоте оградки — до одного метра. Впрочем, это частный случай. Для подавляющего большинства заборов из металлоштакетника формула расчета расстояния будет выглядеть так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм.

c — толщина поперечины, мм.

Если планируется устройство забора из евроштакетника металлического в два ряда в шахматном порядке, то расстояние между планками берется равным половине ширины планки или на 5–20 мм больше. Такой промежуток позволяет скрыть происходящее на участке от случайных взглядов прохожих, но при этом сохранить его продуваемость. Кроме того, при расчете расстояния между планками учитывают ширину поперечин забора. Если она больше 20 мм, то на каждые дополнительные 10 мм ширины промежуток уменьшают на

5 мм. Итоговая формула для расчета выглядит так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм;

c — толщина прожилины забора, мм.

При расчете расстояния между планками подбирайте поправку b так, чтобы в секцию забора помещалось целое количество штакетин. Так планки будут распределены равномерно, без увеличенных или, наоборот, уменьшенных промежутков перед опорными столбами.

Расстояние между евроштакетником

Как правильно посчитать промежуток между металлическим штакетником с подробными примерами.

Учитывайте, что эти формулы — всего лишь рекомендации. Расстояние между планками не регламентируется нормативами, поэтому выполнять крепление металлического штакетника можно хоть вплотную, если вы этого хотите. К слову говоря, такой забор смотрится очень хорошо, хотя в этом случае и теряется часть преимуществ материала.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция по установке

Чтобы вы смогли сделать красивый и надежный забор из металлического штакетника своими руками, мы разработали подробный план работ, который включает все этапы, в том числе подготовительный. Просто следуйте инструкциям, и у вас все получится.

Важно!

Вносите изменения в этапы работ только если вы точно знаете, что делаете. Любые корректировки, чтобы упростить или удешевить монтаж забора из металлоштакетника, без большого опыта в строительстве, скорее всего, приведут к значимому снижению срока службы ограждения или вовсе — к необходимости его переделывать после первой же зимы.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Если верить заезженной фразе, театр начинается с вешалки. Не уверены, что материал крючка в гардеробной сильно влияет на уровень театральной труппы, но устройство забора из металлического штакетника точно начинается задолго до установки опорных столбов и крепления планок — с закупки материалов и подготовки инструментов.

Итак, чтобы сделать забор из евроштакетника, нужны материалы:

1. Профильная или круглая труба со стороной/диаметром 50–60 мм по количеству опорных точек, кроме угловых опор и столбов для входной группы.
2. Профиль 80×80 мм или круглая труба диаметром не менее 100 мм со стенкой 2–3 мм для опор в местах монтажа входной группы и для угловых столбов.
3. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для прожилин. Суммарная длина профильных труб должна быть равна двойной или тройной длине забора, в зависимости от его высоты.
4. Грунтовка и краска для столбов и прожилин.
5. Металлический штакетник. Планок должно быть примерно на 5% больше, чем показал расчет количества штакетин, на случай брака, повреждения при доставке или креплении.
6. Кровельные саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет металлоштакетника. Так как крепить металлоштакетник М-образной формы нужно в центр, для такого профиля нужно по два самореза на планку. Для остальных профилей — по четыре самореза на планку.
7. Песчано-гравийная смесь.
8. Щебень, цемент и песок в соотношении для замешивания бетона марки М200.

На забор из евроштакетника со столбами из камня или кирпича дополнительно нужен рядовой обожженный кирпич и цементная смесь, чтобы сложить их. Кроме того, необходим клей для крепления отделки и материал для облицовки: клинкер, плитка или камень.

Если участок не электрифицирован, то нужно организовать подачу электроэнергии на него: бросить переноску от соседей, завезти генератор. Это обязательно — без возможности подключить инструменты к сети вы не сможете выполнить монтаж забора из евроштакетника своими руками: даже если взять ручную отвертку вместо шуруповерта и лопату вместо ямобура, необходимо все равно как-то подключить сварочный аппарат. Тоже касается и водоснабжения: если на участке нет колодца, скважины или центрального водопровода, воду нужно будет завезти в баках. Не считая бытовых нужд, она нужна как минимум для замешивания раствора.

Чтобы выполнить монтаж металлоштакетника на ограждение, вам понадобятся инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• тонкий маркер;
• деревянные колышки или куски металлической трубы, чтобы разметить места, где ставить столбы для штакетника металлического;
• капроновая нить, обычная тонкая веревка или шпагат для разметки опор, прожилин и контуров крепления штакетин;
• ямобур;
• сварочный аппарат либо дрель и Х-образные кронштейны для крепления прожилин;
• шуруповерт;
• бетономешалка либо большое плоское корыто;
• растворная или совковая лопата;
• кувалда и молоток;
• деревянные бруски для фиксации труб;
• кусок арматуры.

Если выбраны кирпичные столбы для забора из евроштакетника, то еще нужен полный комплект для работы с кладкой: кельма, расшивки, правило, угольник, отвес. На момент начала работ все инструменты и материалы должны быть уже доставлены на участок, разгружены и пересчитаны. 

Этап второй: устанавливаем столбы для металлического штакетника

Перед тем как монтировать опорные столбы, нужно разметить места установки. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и строго горизонтально натягивают между ними капроновую веревку. Далее размечают промежуточные опоры. Расстояние между столбами для забора из евроштакетника обычно равно 2,5–3 метрам, но его можно немного уменьшить или увеличить, если это нужно для равномерного распределения опор.

Расстояние отмеряют рулеткой по веревке. По земле его измерять нельзя, поскольку грунт часто неровный, а небольшой уклон не видно на глаз. В каждой точке, где нужно сделать столб, вбивают деревянный колышек строго под веревкой, чтобы все ограждение было на одной линии. Как только разметка готова, веревку снимают.

Теперь нужно сделать ямы для установки опор. Чтобы столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижняя часть должна быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания грунта в местности. В южных регионах России и Московской области обычно делают ямы глубиной 1,2–1,3 метра, хотя по картам промерзания грунтов этого не всегда достаточно — в некоторых местах столбы под металлический штакетник нужно ставить глубже. Если заглубить опоры недостаточно, то зимой их может буквально выдавить из грунта, из-за чего все ограждение придется переделывать.

Для рытья ям лучше использовать электрический или бензиновый ямобур, иначе установка забора из евроштакетника своими руками затянется на неопределенный срок, — чтобы вручную выкопать ямы в грунте для ограждения даже небольшого участка, нужна не одна неделя. Если вы все-таки решили вырыть их лопатой, то старайтесь не делать ямы слишком большими, чтобы не было перерасхода бетона. В идеале диаметр скважин должен быть больше диаметра трубы на 100–150 мм.

В каждую готовую яму высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют ее. На дне должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. После этого приступают к установке опор.

Какие столбы нужны для забора из евроштакетника

В качестве опор для ограждения из металлического штакетника лучше всего подходят стальные столбы из профильной или круглой трубы диаметром от 50 мм, для угловых опор — 80–100 мм. Это минимум. Профиль меньшей ширины может просто не выдержать ветровую нагрузку даже на однорядный штакетник.

Столбы для евроштакетника начинают ставить с угловых опор и входной группы. Трубы для них толще, поскольку нагрузка на углы ограждения, ворота и калитку заметно выше, чем на промежуточные опоры. Даже при монтаже забора-шахматки.

Каждый столб ставят по центру ямы и выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. Затем его начинают забивать кувалдой, нанося удары через деревянный брусок, чтобы не деформировать верх трубы. После 2–3 ударов столб снова проверяют на вертикальность, при необходимости выравнивая его легкими боковыми ударами. Правильно поставленная опора должна стоять в яме без поддержки. Вбитую трубу дополнительно фиксируют в скважине брусками-распорками с трех сторон.

После установки угловых труб и опор для входной группы между ними строго горизонтально натягивают капроновую нить по верхней точке. Если не все столбы оказываются на одном уровне, выпирающие трубы обрезают или забивают сильнее. Все промежуточные опоры устанавливают строго под веревкой на одном уровне. Это позволяет построить забор из евроштакетника на одной линии, независимо от небольших локальных изменений уровня грунта.

Затем каждый столб заливают бетоном. Делают это в три подхода. Сначала заполняют яму примерно на треть, после чего по кругу погружают в смесь арматуру несколько десятков раз, уплотняя бетон. Затем заливают еще на треть и снова уплотняют. На этом этапе столб еще раз проверяют на вертикальность и, при необходимости, выравнивают. После этого убирают распорки и полностью заполняют скважину.

Нужно ли бетонировать столбы для забора из евроштакетника во всех случаях?

Нет, бетонирование нужно не всегда. Ограждение из металлоштакетника можно поставить на винтовых сваях или просто вбитых в грунт трубах. Но эти технологии не подходят, если вас интересует установка забора из металлического штакетника своими руками. Для закручивания винтовых свай нужно нанимать бригаду со спецтехникой, а для забивания труб нужен помощник.

Забетонированные опоры оставляют минимум на неделю, так как монтировать забор из евроштакетника можно только на надежно закрепленные столбы. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать не только ветровую нагрузку на установленные планки, но и сам монтаж лаг.

Этап третий: установка лаг

Через семь дней после бетонирования столбов можно приступать к монтажу поперечин и креплению штакетника. Перед установкой перекладин нужно определить их количество. Оно зависит только от одного — от высоты забора. Если она меньше 1,7 метров, то перекладин нужно две, если больше — три.

Верхнюю и нижнюю поперечину крепят в 200–300 мм от края планок, а третью, если она есть, посередине. Чтобы установить лаги ровно, по периметру забора натягивают две или три капроновые веревки и выравнивают их по горизонтали. После этого прожилины крепят точно по веревке либо сваркой, либо с помощью Х-кронштейнов и винтовых соединений.

На этом сборка каркаса завершена. Но до того как устанавливать евроштакетник, столбы и лаги нужно покрасить. Для этого капроновую нить снимают, все сварные соединения зачищают, убирают ржавчину, если она есть, грунтуют металл в два слоя, а затем красят в выбранный цвет. Крепление штакетника к металлическим лагам можно начинать сразу же после высыхания краски.

Этап четвертый: как крепить металлический штакетник на прожилины

Последний этап установки забора — это крепление евроштакетника к лагам. И он начинается с тщательной разметки.

Чтобы ровно прикрутить металлический штакетник, в первую очередь, натягивают капроновую веревку точно по нижнему уровню планок. Как и во всех предыдущих случаях, веревка должна быть горизонтальна. Затем размечают верхнюю часть забора. Если она будет прямой, то просто натягивают еще одну горизонтальную веревку. Если же у секций будет любой другой силуэт, то все значительно сложнее.

Методы крепления металлоштакетника зависят от дизайна забора. Но есть четыре универсальных правила:

1. Сначала нужно полностью собрать одну пробную секцию, по которой, как по образцу, размечают остальные.
2. Если верхний край металлоштакетника формирует рисунок, например, полукруг, планки сначала раскладывают на земле в нужном порядке.
3. Монтаж евроштакетника своими руками начинают от опорного столба, отступив от него расчетный промежуток.

После установки первой планки на прожилинах размечают места для всех штакетин и промежутки между ними помощью маркера и линейки. Не нужно выверять расстояния до миллиметров, главное, чтобы планки были распределены по секции равномерно. Штакетины крепятся строго в отмеченных местах по капроновой нити. Перед тем как прикрепить штакетник к металлическому профилю, его каждый раз проверяют на вертикальность.

Чем крепить штакетник к металлическим лагам?

Советуем крепить планки на прожилины кровельными саморезами. Ни заклепки, ни обычные прессшайбы не обеспечат необходимую защиту в местах соединения, а крепление металлического штакетника саморезами с самогерметизирующейся резиновой прокладкой позволяет уберечь отверстия от попадания воды и, следовательно, от развития кромочной коррозии.

При установке планок учитывайте, что технология, как крепить евроштакетник на забор, зависит от профиля:

• М-образные и W-образные штакетины привинчиваются одним саморезом в каждый лаг по центру;
• П-образные и полукруглые штакетины закрепляются двумя саморезами по бокам в каждый лаг.

Саморез нужно ввинчивать плотно, но не пережимать до выпирающей прокладки, иначе место крепежа не будет герметично. По этой же причине недопустим перекос тела самореза.

Если ставится забор-шахматка, то прикрутить второй ряд планок нужно точно напротив промежутков первого ряда. Например, если расстояние между штакетинами равно 60 мм, то ровно на 30 мм должен быть центр планки второго ряда.

Установка евроштакетника своими руками завершается монтажом защитных колпаков на опорные столбы, которые защищают стальные трубы или кладку от попадания внутрь воды. Сами металлические планки могут закрываться сверху пластиковыми насадками для защиты кромок от коррозии.

Что в итоге

В статье приведена подробная инструкция, как установить евроштакетник своими руками на забор. Она затрагивает не только сам монтаж, но и вопросы выбора металлического штакетника, конструкции ограждения и расчета промежутка между планками, а также подготовительный этап: закупку материалов, подбор инструментов, доставку на участок.

В инструкции рассказано, как установить опорные столбы, сделать каркас и, конечно же, как крепить штакетник к металлическому профилю правильно. Просто следуйте рекомендациям, и у вас получиться сделать красивый и долговечный забор, не нанимая профессиональную строительную бригаду.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Забор из сетки рабицы с нуля своими руками: конструкция, компоненты, установка

Немецкий строительный рабочий Карл Рабиц, патентуя свою штукатурную сетку, и думать не гадал, сколько потом применений ей найдется. Одно из самых распространенных – забор. Сетка Рабица, или просто рабица, недорога, построить забор из сетки рабицы своими руками несложно, а его эксплуатационные качества весьма высоки. Кстати, «рабица» стало нарицательным, и обращаться с этим словом нужно по всем правилам русского языка. Любители из рабицы городят заборы и курьезные, из подручного материала, но вполне надежные, и/или не лишенные художественных достоинств:

Курьезные заборы из сетки

Сделать забор из рабицы без опыта с 1-2 неквалифицированными помощниками вокруг участка в 20 соток можно успеть за выходные, не считая ворот с калиткой, если знать особенности этого материала и приемы работы с ним. Их описание и есть одна из целей этой статьи. Вторая – рассказать о кое-каких малоизвестных полезных качествах заборов из рабицы, с чем мы и покончим быстренько, чтобы вплотную заняться техникой.

Примечание: далее при описании видов заборов из рабицы мы по мере возможности будем подсказывать, как сделать тот или иной без сварки, если в данном случае такое вообще возможно. Дачная электропроводка чаще всего просто не выдержит рабочего тока сварочного аппарата, а брать в аренду и везти мотор-генератор сложно и дорого.

Чем хорош забор из рабицы?

Наледь на сетке Рабица

Прежде всего – отличной просматриваемостью, высоким светопропусканием и воздухопроницаемостью. Разгораживать глухими заборами мелкие участки нельзя, они затеняют растения и нарушают циркуляцию приземных слоев воздуха, что усугубляет действие заморозков, суховеев и т.п. Забор из сварной сетки тоже пропускает и свет, и воздух, но его полотно не объемное. Сплюснутые спирали, из которых навивается сетка Рабица, разбивают плотный поток воздуха на мелкие завихрения, отчего энергия ветра падает и его действие на строения и насаждения снижается. Разница в аэродинамике наглядно видна в гололед (см. рис. справа): чем сильнее прёт ледяной шторм, тем меньше пропускает его рабица. В целом за большие промежутки времени (от 10 лет) участки, огороженные рабицей, меньше страдают от капризов стихии, чем обнесенные каким-то другим забором.

Объемная структура рабицы придает ей также высокую упругость в натянутом состоянии. Это важно в первую очередь для детских площадок: даже если мелкий баламут с маху сам приложится к забору вместо мяча, серьезных травм не будет. Правильно построенный забор из рабицы выдержит и лобовой наезд легкового автомобиля на скорости до 40-50 км/ч без фатальных последствий для водителя, пассажиров, машины и себя самого.

Наконец, высокая упругость натянутой рабицы в сочетании с ее объемной структурой определяет плохую преодолимость правильно сделанного забора из нее: изгибается и пружинит натянутая рабица как единая поверхность. Это существенно не столько против злоумышленников, как при содержании скота и др. домашних животных. И кошке, и быку одинаково трудно перемахнуть через забор из рабицы, проломить его или запутаться в нем. Нежелательным диким пришельцам на хоздвор – тоже.

Виды заборов из рабицы

Установка забора из сетки рабицы возможна по крайней мере 5-ю разными способами, дающими существенно различные эксплуатационные качества ограждения:

• Натяжным по струне;
• Навесным по прожилинам;
• Навесным по слегам;
• Секционным сборным;
• Секционным цельным.

Натяжной по струне (тросу или проволоке, поз. 1 на рис.) забор из рабицы наиболее проницаем, упруг и ветростоек. Расход материалов минимальный. Недостатки – трудоемкость, т.к. столбы непременно должны бетонироваться полностью (см. далее), а также обязательные укосины для угловых, воротных и, возможно, промежуточных столбов. Для монтажа необходима специальная оснастка, часть которой, впрочем, можно заменить приспособлениями из подручных средств.

Виды заборов из рабицы

В навесном по прожилинам заборе полотно из рабицы навешено вместо упругой струны на жесткие прутья (поз. 2) или мелкую профтрубу, что и есть прожилина. Построить забор из рабицы на прожилинах проще всего, поэтому такие чаще всего и делают для себя. Проницаемость и, так сказать, «ветроумягчающие» свойства забора из рабицы на прожилинах почти такие же, как у натяжного по струне. Однако, если его случайно зацепит привезший что-то грузовик, менять придется, скорее всего, не менее 2-х пролетов полностью. На плотных хорошо несущих грунтах столбы под навесной по прожилинам забор могут быть установлены упрощенными способами.

Забор из рабицы, навешенной по слегам (доски, стальная профильная или круглая пластиковая труба, уголок), поз. 3, более материало- и трудоемок, чем навесной по прожилинам, но поставить его на любом более-менее несущем грунте (более 0,5 кг/кв. см, если грунт не обводненный) можно, просто забив или вкопав столбы, т.к. опоры со слегами образуют единую достаточно прочную и жесткую конструкцию. Навесной по слегам забор из рабицы на деревянных столбах не менее долговечен, чем на стальных. Кроме того, его можно строить на склоне без каких-либо ухищрений, см. рис.:

Забор из сетки на уклоне

Дело в том, что рабица держит форму при перекосе до 6 градусов, что дает уклон 1:10, т.е. 1 м на 10 м. Однако механические свойства рабицы при этом катастрофически падают, но в заборе по слегам это несущественно, т.к. почти все эксплуатационные нагрузки берут на себя опоры с жесткой обвязкой.

Сборно-секционный забор из рабицы (поз. 4) дорог, трудоемок и, между прочим, менее прочен (раму целиком легче снести или срезать, чем проломить сплошное сетчатое полотнище), и легче преодолим. Единственное его достоинство – более-менее приличный внешний вид и меньшие динамические нагрузки на сетку, что особенно существенно для цветной пластифицированной рабицы, см. далее. Цельные секционные заборы из рабицы (поз. 5) прочны, трудно преодолимы, зрительно просматриваемы, но дороги, трудоемки и мало ремонтопригодны. Огораживают такими чаще всего детские, спортивные и промышленные площадки, поэтому далее цельные секционные заборы не рассматриваются.

Примечание: если вы собираетесь делать секционный забор из сетки, то первым делом нужно рассмотреть вариант из сварной плоской сетки. Рабица в данном исполнении перед ней никаких преимуществ не имеет, но сварная сетка дешевле и легче монтируется.

Сетка

Монтаж забора из сетки-рабицы возможен не из всякого ее вида, которых в производстве и продаже десятки, если не сотни. «Черная» рабица из конструкционной стали без покрытия (поз. 1 на рис.) – штукатурная и армирующая сетка, для наружного применения не предназначенная: быстро ржавеет, плохо держит покраску, довольно хрупка и начинает рваться от ветров еще скорее, чем проржавеет.

Виды сетки Рабица

На заборы чаще всего идет оцинкованная рабица из проволоки повышенной пластичности (поз. 2), т. наз. серая. Стоит она прим. на 7-12% дороже черной. Веселенький заборчик можно сделать из пластифицированной рабицы (с покрытием из цветного ПВХ, поз. 3), но только секционный. Сплошное полотнище их цветной рабицы под ветром хлябается, пластик на стыках протирается за зиму, и сетка ржавеет. Очень быстро, т.к. в данном случае металл ест капиллярная влага. Стоит пластифицированная рабица где-то в 1,5 раза дороже серой.

Примечание: в широкой продаже бывает еще рабица из нержавеющей стальной проволоки, поз. 4. Дивная заборная мечта, но, как и все дивные мечты, в реале очень дорога.

Ячея и проволока

Заборы обычно делают из рабицы вертикального повива с ячеей 50-60 мм, из проволоки диаметром 1,6-2,2 мм, поз. 5. Для забора хоздвора с птицей нужна более дорогая сетка с ячеей не крупнее 30 мм, иначе цыплята-утята разбредутся, а хорькам и ласкам не представит труда пробраться в птичник. Нижний зазор забора (см. далее) в таком случае закрывают досками или шифером.

Сетка повышенной прочности из проволоки толщиной до 4-5 мм (поз. 6) нужна на ограду загона или выгона для крупного рогатого скота. Работать с ней трудно, особенно сращивать полотнища (см. ниже), т.к. упрочненная рабица тяжела и жестка.

Очень прочна и упруга разновидность рабицы с мелкой, до 20 мм, сильно сплюснутой ячеей, т.наз. панцирная сетка (поз. 7, помните старые кровати?). Но она много дороже обычной заборной рабицы, а работать с ней еще труднее. И наконец, мало пригодна для заборов со сплошным полотном рабица горизонтального повива, поз. 8: сделать стык ее полотен в заборе незаметным невозможно.

Сращивание и натяжение

Сетка Рабица выпускается шириной от 1,1 м рулонами от 10 м. Для заборов обычно закупают 10-метровые рулоны шириной 1,5-3 м. Ворочать большие рулоны без грузоподъемных механизмов невозможно. Т.е., на забор понадобится несколько рулонов, полотнища которых (если забор не секционный) нужно срастить в одно полотно.

Сращивать полотнища рабицы в полотно проволокой (поз. 1 на рис.), не надо – некрасиво так и непрочно. Для сращивания полотен рабицы с края одного из них аккуратно вывинчивают одну спираль (один повив) и ею, вворачивая в 2 крайних повива полотен, сращивают их, поз. 2.

Сращивание и натяжение сетки-рабицы

Также при монтаже забора из рабицы сетку нужно натягивать. Особенно – если забор натяжной по струне, тогда сетка должна быть натянута втугую. В методиках для этого рекомендуют пользоваться винтовым талрепом (поз. 3) или талями, но подручными средствами и с 2-мя помощниками можно обойтись и проще, поз. 4:

• В крайние повивы заправляют отрезки арматурных прутьев диаметром от 10 мм, и вяжут к их концам уздечки из текстильного или синтетического троса толщиной от 12 мм.
• С одной стороны узду проводят по ложбине на подпоре 4а, забрасывают на прочно вбитый кол-«мальчик» с упором-лежнем между ним и крайним столбом, и делают тросовый ворот 4б, пока не затягивая его натуго.
• С другой стороны в ямку с упором ставят кол-рычаг (вагу) 4в с наброшенной на него другой уздой.
• Один работник держит вагу вертикально, придерживая на нем узду, чтобы не сползла, а другой заворачивает ворот как можно туже.
• Работник на вороте придерживает его, а работник на ваге тянет ее на себя. Сетка будет натянута с усилием, прим. равным усилию талей из 4-х блоков.
• Работники держат сетку натянутой, а мастер крепит ее.

Крепление сетки

К крайним столбам сетку крепят, вводя в ее ближайшие изнутри к столбам повивы такие же арматурины. Затем прутья в 4-5 местах притягивают к столбам хомутами и, при необходимости, дополнительно прихватывают прутья (не сетку!) к столбам сваркой. К промежуточным столбам сетка крепится так же и, таким образом, оказывается натянутой втугую. В зависимости от типа забора способ крепления сетки может быть иным, см. далее.

Столбы

Столбы забора из рабицы могут быть деревянными, стальными из круглой либо профильной трубы или круглыми из асбоцементной трубы; в последнем случае требуется армирование и бетонирование, как для свай. Выпускаются готовые столбы для сетчатых заборов с крюками (для натяжных и навесных заборов) или монтажными лапами (для секционных). Заглублять столбы в грунт нужно не менее чем на 80 см, а лучше на 120 см и глубже. Тут роль играет более не глубина промерзания и морозное пучение грунта, а боковые эксплуатационные нагрузки на столб. Минимальные размеры поперечного сечения столбов для забора из рабицы таковы:

• Сосновые или еловые для забора с полотнищем по струне – 100х100 мм.
• То же, дубовые или лиственничные – 80х80 мм.
• Стальные из профтрубы со стенкой в 3 мм – 60х60 мм для забора с полотнищем по струне или секционного и 40х40 мм для прочих.
• Стальные из круглой трубы со стенкой в 2,5 мм – диам. 80 и 60 мм соотв.
• Асбоцементные – диаметром от 120 мм для забора с полотнищем по струне и от 100 мм для навесного полотнища.

Примечание: секционные заборы из рабицы на деревянных и асбоцементных столбах делать нельзя. Заборы с навесным полотнищем на деревянных столбах делать нежелательно, т.к. столбы в таких конструкциях не напряжены предварительно. Асбоцементные столбы забора не ремонтопригодны.

Укрепление столбов в грунте возможно следующими способами (см. рис.):

Укрепление столбов забора из рабицы в грунте

1. Забивкой или вкапыванием – на плотных не сильно пучинистых не обводненных грунтах: сухих суглинках и глинах, гравелистых и хрящеватых грунтах;
2. С частичным бетонированием – в местностях с небольшой глубиной промерзания на грунтах с несущей способностью от 1,7 кг/кв. см. Практически – на любых устойчивых грунтах;
3. Бутованием – рекомендовано для деревянных столбов на грунтах как в пред. п. Под столб насыпают песчано-гравийную подушку мощностью 20-30 см, бут насыпают послойно, по 15-20 см, трамбуют и пересыпают песком. Правильно подготовленные деревянные столбы (см. ниже) в таких гнездах стоят по 50-70 лет и более;
4. Полным бетонированием – во всех других случаях. Под столб – противопучинная подушка, как в пред. п; раствор от М150 заливают послойно, по 10-15 см. Следующий слой заливают, как только пред. начнет схватываться. Столб закрепляют временными оттяжками на время набора бетоном 50% прочности (3-7 суток).

Как готовить деревянные столбы?

Забор из рабицы на деревянных столбах может быть так же долговечен и надежен, как на стальных, если их правильно подготовить. Ремонтопригодность забора на деревянных столбах выше, т.к. починить или заменить сломанный деревянный столб проще, чем погнутый стальной. Подготовка деревянных столбов для забора заключается в следующем:

• Брусья-заготовки пропитывают отработкой моторного масла или любым масляным биоцидом-гидрофобизатором (водооталкивающим составом).
• Подземную часть + ок. 50 см надземной дважды пропитывают битумной мастикой.
• Подземную часть + ок. 30 см надземной обрачивают рубероидом, стягивая обертку тонкой мягкой проволокой. Крепить гвоздями или саморезами нельзя!
• Верхний торец установленного столба прокрашивают густотертой масляной краской (сурик, охра, белила) независимо от того, будет ли столб отделываться как-то еще.

Как ставить заборы?

Промежуток между нижним краем сетки и землей в любом заборе из рабицы нужен от 15-20 см. В противном случае там образуется неудобье, где станут водиться и плодиться вредители и сорняки. Чтобы скот, пытаясь дотянуться до свежатинки, не ранил морды о сетку, а птица не разбегалась, нижний зазор закрывают досками или шифером так, чтобы при необходимости их можно было снять.

По струнам

Пошаговая инструкция, как установить наиболее употребительный забор из рабицы на 3-х струнах, дана на рис. 3-струнный забор очень упруг как целое, поэтому в данном случае котлованы под столбы мелкие – морозное пучение способно испортить такой забор только на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах. От перекоса столбов они в данном случае удерживают друг друга с помощью туго натянутых струн. Минимально допустимые диаметры стальных проволочной и тросовой струн – 4 и 3 мм соотв., но обычно на струны берут 4-мм трос, а чаще всего – 6-мм катанку. Натянуть ее вручную еще можно и, понятное дело, она прочнее. Этот забор можно поставить без сварки. Проволокодержатели 1-го типа это крючья на столбах, забиваемые молотком; 2-го типа – саморезы по металлу с крючьями.

Монтаж забора из сетки Рабица с полотном по струнам

Особенности установки заборов из рабицы с полотном по струнам

Если забор с углами, то на угловые столбы нужно по 2 подкоса под 90 градусов. А если длина забора от угла до угла превышает 10-12 м, то на слабых грунтах (супесь, песок, чернозем, серые и торфянистые почвы) необходимы и подкосы промежуточных столбов, поз. 1 на след. рис. Воротные столбы могут в любом случае быть без подкосов, если проем ворот арочный или с перекладиной. Также без подкосов промежуточных столбов может быть выполнен забор из рабицы на струнах с деревянными столбами, поз. 2.

Сетку на струны накладывают после их натяжки. Достаточно прихватить сетку к струне «усами» (поз. 3), т.к. струна играет вместе с сеткой. Если столбы круглые, то полотнище рабицы можно обвести без разрывов (кроме как для ворот и калитки) по всему периметру, поз 4. Также, вследствие большей прочности круглых труб на изгиб, в этом случае можно не бетонировать укосины, а распереть их между столбами.

 

 

 

Примечание: все заборы из рабицы по струнам могут быть выполнены без сварки.

На прожилинах

Забор из рабицы на струнах из катанки это уже переходный вариант к забору с навесным полотнищем. В «настоящих» навесных заборах из рабицы верхнюю и нижнюю струны заменяют жесткими арматурными прутьями – прожилинами, вводимыми в ячеи сетки. Прожилины вводятся в ряды ячей заблаговременно по мере разворачивания рулона. Крепятся верхняя и нижняя прожилины к столбам так же, как вертикальные: забрасыванием в крюки, хомутами, сваркой. Вариант установки забора из рабицы с навесным полотнищем показан в видео:

Установка заборов из сетки рабицы (видео)

А мы здесь ограничимся тем, чего не надо делать, строя такой забор.

Ошибки при выполнении заборов из сетки-рабицы на прожилинах

Во-первых, жесткий прут не играет вместе с сеткой на ветру, поэтому вводить прожилины в крайние ряды ячей (поз. 1 на рис. справа), нельзя, ячеи скоро разойдутся. Однако вводить прожилины во 2-3 от края ряды ячей (поз. 2) тоже нельзя, теперь уже по соображениям безопасности. Рабица при попытке перелезть через забор из нее на прожилинах выгибается не сильно и неопытному воришке или просто недоумку кажется, что «взять» такой забор можно. Но потом он оказывается повисшим на проволоке, вонзившейся в живот, а отвечать за чужие глупость и зло вплоть до тюрьмы приходится хозяину. Поэтому прожилины навесного забора нужно вводить в 4-6 от края горизонтальные ряды ячей рабицы. Тогда его просто нельзя будет перелезть; в крайнем случае абсолютно неразумный упрямец руки обдерет, но не кишки себе порвет.

Примечание: прочные, более безопасные и довольно элегантные заборы из рабицы получаются, если взять на прожилину тонкую профтрубу; чертежи пролета такого забора см. на рис. ниже. Это переходный тип к забору с полотном на слегах.

Чертежи забора из рабицы на прожилинах из профтрубы

На слегах

Устройство забора из рабицы на деревянных слегах показано на очередном рис; этот забор также возможно собрать без сварки. Столбы не обязательно нужно брать с лапами; слеги к ним можно крепить саморезами по дереву, если столбы деревянные, или по металлу, если столбы стальные. Для забора на склоне этот вариант даже предпочтительнее.

Устройство забора из рабицы по деревянным слегам

Но вот чего не надо упрощать в заборе из рабицы по слегам, так это способа крепления сетки. Тут нужны те же арматурные прутья, прибиваемые к слегам U-образными скобами или загнутыми гвоздями. Если же закрепить сетку так, как показано справа на рис., или просто гвоздями/саморезами, то в течение года она провиснет, как бы ни была изначально натянута.

Секционные

Секционный забор из рабицы может иметь вид довольно приглядный, если рамы секций сварить из профтрубы, а сетку прихватить непосредственно к ним точечной сваркой; чертеж секции такого забора см. слева на рис. ниже. Собирают секции лежачими:

1. Варят рамы высоты меньшей, чем растянутая в ширину сетка.
2. Кладут раму плашмя.
3. Накладывают на раму отрез сетки длины, большей длины пролета, и растягивают вставными прожилинами, как описано выше.
4. Прихватывают каждую приходящуюся на раму ячею точечной сваркой.
5. Обрезают излишки сетки.

Схемы секционных заборов из рабицы

Как видим, тут требуется или специальное оборудование, или как минимум 4 крепких помощника, и еще аппарат точечной сварки, да еще часть сетки идет в отход. Поэтому секционные заборы из рабицы своими руками делают чаще всего в рамах из уголка 30х30х4 или 40х40х5 (справа на рис. ):

• Раскатывают сетку на длину пролета и растягивают вдоль и поперек, насколько возможно руками. Лучше делать это на земле, фиксируя прожилины колышками. Вставляют прожилины в крайние ряды ячей.
• Замеряют расстояние между внешними краями прожилин. Расстояния между обращенными друг к другу полками уголков H должны быть равны им.
• В уголки вваривают монтажные крюки из 6-мм катанки, не достающие до обращенных друг к другу полок уголков на 1-1,5 см.
• При монтаже забора сначала набрасывают на крюки верхнюю прожилину (усы сетки должны быть загнуты).
• Затем 4-мя монтировками (для чего нужен помощник) заводят на крюки нижнюю прожилину.
• Аналогично ставят на места боковые прожилины.

Рельеф и топь

Вместо заключения предлагаем посмотреть еще ролик, как ставить заборы из рабицы на уклонах, неровностях и топком грунте:

Установка забора из сетки рабицы на проблемных поверхностях (видео)

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Ворота из профнастила без сварки — Сервисное обслуживание — Мариуполь сервис

Ворота из профнастила без сварки

Да, друзья мои трудолюбы, хоть я и являюсь профессиональным дипломированным сварщиком, но сегодня хочу предложить вам обойтись без применения сварки и сделать легкую конструкцию ворот из профнастила и трубного стального профиля. А в качестве крепежных элементов мы с вами будем использовать самые обычные болты и гайки.

Думаю, что такая конструкция может заинтересовать многих мастеров-самоделов, ведь не у каждого есть сварочное оборудование и уж тем более, нет навыков сварщика. Да пусть простят меня коллеги сварщики, так часто утверждающие о слабости и ненадежности таких конструкций. Поверьте моему многолетнему опыту, вы не останетесь без работы и без заработка, для вас всегда найдется клиент, которому понадобятся ваши профессиональные услуги. А моя сегодняшняя тема будет лишь еще одним альтернативным вариантом и добрым советом тем людям, у которых нет возможности обратиться к вам.

Для удобства описания сегодняшней работы я в отдельных моментах буду указывать конкретные размеры деталей конструкции, но это будет носить скорее рекомендательный характер, так сказать для общего понимания конструктивных особенностей. Вы же, поняв саму суть, сможете легко подстроить ее под нужный именно вам размер. Общие размеры предлагаемых мной ворот составляют 4 метра в проеме и метр восемьдесят в высоту.

Для изготовления предлагаемых мной легких дачных ворот понадобятся те же материалы, что и для забора, в частности: профнастил, профильные стальные трубы и крепежные элементы. В качестве последних будут использованы болты двух видов: для крепления профнастила – 6х25 мм со шляпкой мебельного типа (без прорези под отвертку), и 8х40 мм с головкой «в потай» — для сборки каркаса ворот. Соответственно, понадобятся и гайки к таким болтам.

Профнастил – здесь будет целесообразным использовать такую же высоту ворот, как и у забора, поэтому, если вы еще только планируете работы, то сразу предусмотрите нужное количество листов в зависимости от ширины приобретаемого профнастила.

Профильные стальные трубы – в качестве опорных столбов предлагаю применить профильную электросварную трубу квадратного сечения 80х80 мм, а для каркаса ворот – прямоугольного сечения 40х20 мм. В моем случае были использованы следующие размеры: столбы – 2.8 метра продольные перемычки – две штуки по 4 метра (впоследствии разрезанные пополам) и поперечные перемычки – 4 штуки по 1.8 м.

Также для сборки конструкции ворот и придания ей нужной жесткости нам понадобятся стальные пластины, размером 100х100 мм и толщиной 3-4 мм. А для работы ворот (открывание/закрывание), конечно, необходимы шарниры – в нашем случае будут использоваться накладные шарнирные петли с удлиненным крылом (не менее 40 см) и необходимые для их крепления болты с гайками (подбираются индивидуально). Для придания воротам оригинальности можно использовать кованые петли какой-нибудь причудливой формы.

В качестве применяемых инструментов нам понадобятся: электродрель со сверлами 6 и 8 мм, отрезная машинка (болгарка), гаечные ключи требуемых размеров, керно для разметки отверстий, молоток и измерительная рулетка (вроде все прописал, если нет, то дополните).

Особо обратите внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментом, не пренебрегайте защитой своих глаз от возможного попадания металлической стружки и пыли во время сверловки и резки металла и пользуйтесь защитными очками.

Для удобства работы по сборке наших ворот можно изготовить временные козлы или хотя бы просто уложить на ровную площадку три деревянных бруса так, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости.

Теперь переходим непосредственно к сборке ворот из профнастила. И для начала соберем цельный каркас наших ворот, соединив между собой продольные и поперечные перемычки из профильных труб с помощью металлических пластин и крепежных болтов, диаметром 8 мм (смотри рисунок). Между средними поперечными перемычками необходимо оставить зазор, примерно в один сантиметр.

При сборке углов каркаса тщательно замеряйте его диагональ, чтобы конструкция получилась прямоугольная. А как утопить шляпку болта «в потай», чтобы в она не помешала во время крепления листа профнастила, вы можете почитать в материале по монтажу забора.

Таким образом у нас получится прямоугольная конструкция каркаса со вставленными по центру поперечными перемычками. Обратите внимание, что конструкция будет цельной до заключительной стадии работ, и данный факт обеспечит схождение и расхождение створок ворот в процессе последующей эксплуатации.

Далее к полученному каркасу нужно закрепить листы профнастила так, чтобы нижняя их часть не выступала за край каркаса (верхняя часть может выступать или нет, в зависимости от предполагаемой конструкции). Поэтому общая высота листов профнастила для ворот должна быть чуть меньше высоты листов забора. Это в большей степени требуется для возможности открывания/закрытия ворот в зимний период и рассчитывается для конкретных климатических областей.

Крепеж профнастила, производится по той же схеме, что описана в процессе монтажа забора, поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что в центре необходимо предусмотреть наложение внахлест одного листа на другой, таким образом промежуток между створками будет закрыт. А перехлест со стороны опорных столбов или не использование такового зависит от направленности распахивания ворот (внутрь или наружу участка).

Теперь нам необходимо закрепить поверх профнастила (в варианте открытия ворот наружу) или с внутренней стороны конструкции (при открывании ворот вовнутрь) шарнирные петли. Если вы рассчитываете на открывание ворот вовнутрь участка, то крепеж петель лучше произвести непосредственно во время сборки каркаса, чтобы удлиненное крыло петли плотно прилегало к продольной перемычке. В этом случае металлическая пластина будет находиться поверх крыла петли и усиливать его. Обратите внимание на то, чтобы поворотный механизм шарнира остался достаточно свободным для обеспечения нормальной работы.

Еще стоит отметить такой факт, что для полноценной функциональности такого рода ворот в плане их запирания довольно сложно использовать замки накладного типа, и поэтому целесообразным считается применение навесных замков. Данный факт необходимо учесть в процессе сборки конструкции и в необходимом месте (или местах, в случае применения двух и более замков) установку специальных петель, которые также закрепить с помощью болтов. Хотя, эту процедуру можно будет выполнить и после установки ворот по месту эксплуатации. А так же необходимо продумать конструкцию противоветровых стопоров для ворот, которые могут быть различных модификаций (о них можно писать отдельно).

Вот мы с вами и подошли к финишному моменту работы, которая предусматривает установку изготовленных ворот. Здесь могут быть рассмотрены два варианта:

первый — установка ворот в уже имеющийся заборный проем. В этом случае перед началом изготовления самих ворот необходимо тщательно произвести измерения и тогда полученная конструкция без проблем встанет на место

второй — изготовленные ворота являются первоначальным элементом всего ограждения участка. Здесь, к изготовленным воротам, через шарнирные петли, сразу крепятся опорные столбы и вся конструкция единовременно устанавливается в месте предусмотренного расположения. Как пробурить отверстия в грунте под столбы и закрепить их, можно почитать в ранее опубликованном материале, где описано строительство забора из профнастила.

В обоих случаях разделение створок ворот на отдельные части производится по окончании установки ворот на место. Как уже было написано выше, это обеспечит нормальную работу створок ворот относительно друг друга и они гарантировано будут находиться в одной плоскости, как в горизонтальной, так и в вертикальной.

Такой же методикой можно воспользоваться для изготовления калитки, которая может либо соседствовать с воротами или располагаться отдельно от них.

Вот так, друзья трудолюбы, мы с вами защитили свои земельные участки от непрошенных гостей и различных природных катаклизмов, построив забор и ворота из профнастила, признанного самым универсальным строительным материалом, без использования сварки. Хотя, если признаться честно, то я лично предпочел бы использовать сварные соединения, так это все же надежнее и практичнее, тем более, что и сам процесс работы по времени может быть значительно сокращен. К примеру, нам с отцом понадобилось всего три часа для того чтобы изготовить ворота с калиткой и установить их на место.

Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то мы может обсудить их в комментариях. А следующей нашей с вами работой на дачном участке станет предлагаемая мной конструкция навеса для автомобиля. вашего любимого «железного коня», доставляющего вас на дачу.

Забор из профнастила без сварки

Вы недавно стали счастливыми обладателями дома или дачи? Значит, вопрос качественного и красивого забора вас обязательно коснется. Если для вас также важен вопрос соотношения цены и качества, то обратите внимание на забор из профнастила без применения сварочных работ. Такая относительно легкая конструкция заинтересует многих мастеров, в том числе и самоучек, ведь здесь не потребуются сварочное оборудование и навыки сварщика.

Сегодня в строительстве профнастил – один из наиболее популярных материалов, поскольку он практичен и вместе с тем экономичен. Заборы из профнастила часто предпочитают не только частные, но и юридические лица, и даже строительные компании. Профнастил выявляет выносливость к атмосферным воздействиям и климатическим изменениям. В большинстве случаев выбирают забор из профнастила с применением сварки, но мы рассмотрим не его.

Для изготовления забора из профнастила без сварки используют следующие материалы: профнастил, опорные трубы, прожилины, крепежные составляющие. В качестве крепежа в основном берут болты двух видов и металлические уголки. Для крепления непосредственно профнастила применяют болты со шляпкой мебельного типа, то есть в них прорези под отвертку нет. Для сборки каркаса ворот – головкой «в потай». Размеры определяются вами перед началом работ и зависят от высоты, длинны забора, его форм. Будьте внимательны в этом вопросе.

Среди широкого многообразия инструментов, используемых в строительстве и ремонте, для изготовления забора без сварки следует подготовить следующие: электродрель со сверлами, отрезная машинка она же болгарка, измерительная рулетка керно для разметки отверстий, гаечные ключи, молоток.

Весь процесс можно описать таким алгоритмом: вкопать опорные трубы, прикрепить к ним прожилины, прикрепить профнастил к прожилинам.

Опорные трубы забора следует подравнять по высоте и вкопать четко по разметке. Возможен вариант их бетонирования, но он увеличивает колиство нужных средств и сил. К тому же на практике, как правило, достаточно просто хорошо утрамбовать землю вокруг опорного столба.

По теме: Уложить тротуарную плитку своими руками?

Крепление прожилин к столбу можно осуществить при помощи металлических уголков. Смотрите схему.

В процессе монтажа листов профнастила к готовому каркасу из прожилин следует по чаще использовать уровень. Относитесь бережно к полимерному покрытию материала. Не будет лишним места крепежа обработать противокорозийной смазкой, их сейчас легко найти в продаже Если вы задумали забор разного уровня, то можете обрезать лишнее болгаркой. Делайте это до монтажа листов, предварительно аккуратно разметив места резки.

Практикой установлено, что бригада из трех человек, способна за один день изготовить порядка десяти метров забора без сварки. Попробуйте и вы.

Фото урок — забор из профнастила своими руками на загородном участке.

Металлические заборы из профнастила практичны и долговечны. Они надежно укроют ваш дом от посторонних глаз. Насыщенная цветовая палитра и привлекательный внешний вид такого забора отлично будет гармонировать с любым ландшафтным дизайном. Демократичная цена забора из профнастила, по праву сделала металлопрофиль одним из самых востребованных материалов на строительном рынке для постройки ограждений.

А теперь, давайте представим ситуацию. Недалеко за городом у вас дачный участок, огороженный старой сеткой-рабицей, которая многие годы служила вам забором. Но она безнадежно устарела, во всех смыслах, и довольно убого смотрится на фоне соседских заборов из металлопрофиля. Тем более, что при сравнительно невысокой цене, выглядят они вполне респектабельно. Задача такая. Нужно построить забор из профнастила своими руками .

Давайте рассмотрим, как справиться самостоятельно и не обращаться за помощью к мастерам. В действительности, не все так сложно и по силам любому мужчине, который умеет держать инструмент и обращаться со сварочным аппаратом ( достаточно навыков новичка).

Заготавливаем материал для забора из профнастила.

Определимся со стройматериалами. Хотите надежный и прочный забор — значит покупайте только качественные материалы. На этом не стоит экономить.

Выбираем металлопрофиль: он может быть оцинкованным или крашенным. Оцинкованный профиль немного дешевле, но крашенный выглядит намного привлекательней и стильней. Чтобы принять для себя правильное решение, достаточно посмотреть фото забора в Интернете.

Предположим, нам нужно построить забор из профнастила длиной 35 метров при высоте 2 м. На такой забор потребуется 30 листов профиля (С-8 х2000).

Столбы мы будем делать из трубы (60х60х2мм). Понадобится 44 п/м. Кстати. Трубы можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Все зависит только от вашего вкуса и возможностей вашего кошелька. Чтобы избавить себя от излишних проблем, не забудьте порезать трубы на металлобазе: для столбов и лаг — по 3 м, для ворот — 2м, для калитки — 2м. Для ворот и калитки нужны трубы (80х80х3мм) 12 п/м, а также задвижки и петли для них.

Каркас калитки и ворот сделаем из трубы (40х40х2мм) — 42 п/м.

Заготавливаем поперечные трубы — лаги (40х40х2мм) — 70 п/м.

Для бетонного раствора нам понадобятся 260 кг цемента, 1 куб песка и столько же щебенки.

Для надежной фиксации профиля, крепеж — саморезы и заклепки — должен быть качественный.

Приготовьте также краску и грунтовку для обработки столбов и сварочных швов.

Инструмент для возведения забора.

Из инструмента нам необходимы болгарка, уровень и сварочный аппарат. Ямы под столбы сделаем садовым буром. Еще нужны валик и кисточка для краски.

Устанавливаем опорные столбы забора из профнастила.

Когда стройматериалы и инструмент подготовлены, приступаем к работе. Аккуратно демонтируем старый забор.

Строительство нового забора из металлопрофиля начинаем с установки угловых опорных столбов. Помещаем их в ямы глубиной 1,3 — 1,5м и диаметром не менее 200мм. Теперь нужно вбить столбы в углубления и залить их бетоном. Бетон изготавливаем из расчета: три части щебенки, столько же песка песка и одну часть цемента.

Столбы должны стоять строго вертикально. Проверяем правильно ли установлены столбы строительным уровнем.

Теперь натягиваем шнур между угловыми столбами. Это нужно для того, чтобы вырыть остальные лунки ровно по прямой линии. Делаем разметку для опорных столбов. Расстояние между ними обычно делают от 2 до 3 метров. Мы будем делать оптимальное расстояние — 2.5м. При этом обязательно учитываем проемы для ворот и калитки. Теперь придется изрядно потрудиться — надо вырыть 14 лунок ручным буром. Работа эта трудоемкая и на ее выполнение понадобится примерно 8 часов, если работать без остановок. Если у вас есть возможность взять напрокат бензобур — это облегчит вашу задачу и ускорит процесс в целом.

Когда столбы будут установлены в готовые отверстия, прежде чем их бетонировать, выровняйте их относительно горизонта и обязательно проверьте вертикаль уровнем. И еще совет. Чтобы трубы дольше вам прослужили и не сгнили раньше времени, заглушите их сверху, это убережет их от попадания влаги внутрь.

Красим столбы краской, чтобы защитить их от коррозии. Ржавые трубы, прежде чем красить, чистим щеткой по металлу.

После того, как бетон застыл, а это не менее трех суток, можно переходить к сварочным работам. Прикрепляем сваркой поперечные трубы -лаги. Они должны располагаться параллельно друг другу. Сварные швы зачищаем и обрабатываем грунтовкой, это убережет их от их от ржавчины. Каркас забора готов.

Крепим профнастил к каркасу забора.

Наша работа вступает в заключительную фазу. Для защиты рук от порезов об острые углы, надеваем строительные перчатки и приступаем к монтажу металлопрофиля.

Устанавливаем листы профиля внахлест на одну волну и крепим к лагам саморезами. Старайтесь не промахиваться, иначе металл превратится в решето. Немного усилий и забор готов.

Теперь делаем калитку. Заранее продумываем ее конструкцию. Каркас делаем из поперечных и продольных лаг. В середину конструкции привариваем лаги по диагонали, для придания жесткости всему каркасу.

С воротами придется повозиться. Из-за достаточно объемного размера, делать их сложнее. Малейшие неточности при сварочных работах могут привести к перекосу конструкции. Чтобы этого избежать, воспользуемся сварочным столом. Собираем каркас, крепим поперечные лаги. К готовому каркасу привариваем петли. Не забываем зачищать и обрабатывать места сварки.

Навешиваем каркасы калитки и ворот на столбы. Проверяем, свободно ли они открываются. При надобности подгоняем. Теперь можно крепить к ним профнастил.

Вот и все. Замечательный забор из профнастила, который сделали вы сами, будет предметом вашей гордости не один год.

Далее еще несколько видео уроков о поэтапном выполнении работ.

Участник

Живу здесь

Живу здесь

Сейчас тоже занимаемся забором со стороны дороги.

Со сваркой тоже не был знаком до этого, почитал в интернете, посмотрел обучающее видео, потренировался немного и в принципе ничего сверхсложного в этом не вижу. Даже интересно!

Купите сварочник (желательно инвертор конечно) и вперед. Кстати на даче сварка очень даже нужна!

Ну а если на ботах остановится, то тут мне видеться так крепление лаг к столбам:

— сначала столбы ставим

— замеряем расстояние от центра до центра столба и отпиливаем лагу (примерно 2.5м). Мелких отходов много получится.

— прикручиваем к столбу кусок уголка (30-40см длинной) сверху и снизу — это будет опора для лаг

— Ну и лаги к уголку прикрутить.

Если непонятно, могу подробнее написать.

А как ворота, калитку без сварки делать будете? готовые уже покупать, намного дороже выйдет.

Если самому ворота делать то из уголка стального 40*40*4 лучше, проще болтами стягивать будет.

Источники: delta-stal.com.ua, postroj-dom.org, i-remo.ru, www.forumhouse.ru

Продукция для крепежа и резки металла

Неотъемлемой частью любого строительства является обработка материалов, монтаж конструкци и их установка. Поэтому ни вам лично, ни строительной бригаде, выполняющей работы, не обойтись без таких расходных элементов, как отрезные круги, сварочные электроды, крепеж и т.п. В процессе установки заборов и ограждений вам понадобятся крестовины, заглушки на профильные трубы, фиксаторы, саморезы. В наличии на складах компании «Орион-Металл» вы можете купить перечисленные товары, обратившись в ближайший к вам филиал.

Сопутствущие товары и расходные элементы в наличии

Сварочные электроды

Качество сварки зависит не только от мастерства исполнителя, но и от проверенных временем электродов. Важно, чтобы это были материалы от зарекомендовавших себя производителей. Компания «Орион-Металл предлагает электроды марок АНО-2, АНО-3, АНО-4, МР-3, ОЗС-12.

Отрезные круги

Для самостоятельной резки арматуры, профильной трубы, швеллера, уголка и другого металлопроката. Ассортимент отрезных кругов: 125х1.2, 180х2. 5, 230х1.6, 230х2.5, 300х3

Заглушки на профильные трубы

Если в процессе монтажа забора (установки столбов) необходимо закрыть торец профильной или круглой трубы от попадания воды, снега и мусора — используются пластиковые заглушки. В ассортименте заглушки на круглые, квадратные и прямоугольные трубы.

Крестовины для забора

Используются для крепления поперечных профилей (лаг или прожилин) к основным столбам. Обеспечивают простоту монтажа и выравнивания конструкции. Позволяют обойтись без сварки и дополнительного сверления столбов.

Саморезы

Ни одна, даже самая технологичная конструкция не обходится без саморезов. Прежде всего, они необходимы для монтажа профнастила и металлочерепицы. Предлагаем саморезы для забора, а также кровельные саморезы, как оцинкованные, так и окрашенные в соответствующие цвета RAL.

Фиксаторы для арматуры

Применяются при подготовке армирующих конструкций перед заливкой фундаментов, лент, стен и перекрытий. Фиксируют арматуру в нужном положении, предотвращая смещение прутков в процессе заливки. Наиболее популярные фиксаторы для арматуры — «звездочка» и «стульчик».

Х-кронштейн для забора из профнастила, комплектующие для крепления вместо сварки

Содержание:

Профнастил – это легкий и прочный материал, который можно использовать для покрытия самых разных поверхностей. Профилированными листами часто отделывают стены, из них изготавливают крыши и заборы. Ограды из профнастила считаются крепкими, долговечными, аккуратно выглядят, надежно скрывают участок от любопытных взглядов.

Ограда из профнастила – схема

А многообразная цветовая палитра позволяет оформить территорию в соответствии с личными предпочтениями.Для того чтобы построить конструкцию, кроме профилированных листов, понадобятся различные комплектующие для забора из профнастила.

Комплектующие для оград

Устройство забора из профлиста

Давайте рассмотрим, какие комплектующие используются для монтажа оград из профлиста. К ним относятся следующие элементы:

• Опорные столбы. Они производятся из стальных профильных труб различного диаметра. Сечение может быть квадратным, прямоугольным или круглым. Длина, как правило, составляет от двух до четырех метров. Столбы являются важной частью ограды, поэтому во время их выбора, стоит обратить внимание на особенность грунта и вес будущего строения;
• Прожилины. Эти детали также изготавливают из металлических профилей. Однако чаще всего используются тубы с прямоугольным сечением. В состав материала входит высококачественная углеродная сталь, которая делает элементы очень крепкими. Лаги дополнительно обрабатывают особым антикоррозийным средством и окрашивают порошковыми красками разных оттенков. Обычно для создания ограды применяются трубы длиной до 3 м и размерами 20 мм х 40 мм х 2мм;
• Х-кронштейны. Крепеж для перемычек соединяющий несущие столбы и слеги. Кроме того, они значительно облегчают процесс работы и позволяют обойтись без измерительных инструментов;
• Шурупы. Установка заборов из профлиста выполняется при помощи специальных саморезов. Они могут быть окрашены или оцинкованы. Детали используются для крепления держателей или Х – кронштейнов к опорам;
• Винты, болты, резьбовые заклепки. Применяются для закрепления профильных листов;
• Заглушки, колпаки. Чтобы избежать попадания воды внутрь опорного столба, необходимо сделать сварную накладку. Но для удешевления процесса можно приобрести уже готовые элементы, которые обеспечат герметичность, предотвратят возникновение коррозии и сделают забор более эстетичным;
• Коньки и накрывные планки. Устанавливают по верхнему краю забора для создания дополнительной защиты от атмосферных осадков. Также они придают конструкции более четкие очертания и завершенность.
• Готовые каркасы. Служат опорно-несущей конструкцией в устройстве ворот и калиток.

Различные комплектующие для ограды

Такой набор комплектующих позволит в кратчайшие сроки установить ограждение из профнастила без использования сварки.

Как выбрать Х-кронштейны?

С каждым годом в строительстве используется все больше новых и совершенных технологий, материалов, инструментов. Это разрешает возводить качественные и крепкие заборы, которые будут выполнять свои функции долгие годы.

Х- кронштейны еще недавно считались новинкой на рынке, но благодаря своим качествам, они приобрели заслуженную популярность. Эти детали нужны для того, чтобы просто и легко закрепить горизонтальные прожилины ограждения на вертикальных опорных столбах. С их помощью можно гарантированно получить прямой угол. И для этого не понадобятся дополнительные инструменты для точных измерений. Установка производится за довольно короткое время и не требует специальных профессиональных навыков.

X-образный кролнштейн

К сведению: Кронштейны такого вида изготавливают из качественной, высокопрочной стали. Чтобы защитить металл от коррозии, их покрывают цинком или окрашивают специальными порошковыми красками. Для установки кронштейнов обязательно следует приобрести саморезы.

Преимущества использования х-кронштейнов

При возведении забора из профнастила используются металлические прожилины. Чтобы легко и качественно прикрепить их к опорным или несущим столбам, можно использовать х-кронштейны. Применение данных крепежных элементов разрешает снизить стоимость работ и отказаться от сварки, которая может повредить защитный слой краски.

Схема крепления прожилины к столбу с помощью кронштейна

Кронштейны помогают сохранить целостность окрашенной либо оцинкованной поверхности перемычек и столбиков. Кроме того, х-кронштейны имеют ряд других преимуществ:

• Простота и легкость монтажа. Для установки понадобится только купить нужные детали подходящих размеров и саморезы. А выполнить работы можно самостоятельно или вместе с напарником;
• Невысокая стоимость;
• Ремонтопригодность. При необходимости кронштейны можно снять, заменить поврежденные детали и также быстро поставить их на место;
• Прочность. Х-кронштейны не бояться резких перепадов температур и воздействия других природных факторов;
• Простота эксплуатации. Детали не нуждаются в особом уходе, их не нужно постоянно подкрашивать. Чтобы очистить их от грязи понадобится лишь тряпка и обычная чистящая жидкость;
• Привлекательный внешний вид. Кронштейн для перемычек гарантирует аккуратные, эстетичные места соединений. При этом прочность крепления будет такой же, как и у сварочных швов.

Монтаж прожилин к заборным столбам при помощи кронштейнов

Установка ограждающей конструкции с помощью кронштейнов значительно уменьшает время строительства. Перед началом работ на столбах надо сделать небольшие отметки там, где будут смонтированы крепления.

Разметку делают с учетом точной горизонтальности лагов. Х-кронштейн шурупами присоединяется к опорам. Затем выполняют разметку на прожилинах, после чего вставляют их в пластины кронштейна. Закрепляют при помощи саморезов. После того как все горизонтальные перемычки установлены, приступают к монтажу профилированных листов. Как это происходит, смотрите на видео:

Построить ограждение из профлиста сможет даже начинающий мастер. Ведь основными преимуществами конструкции являются легкость установки, минимальный набор необходимых инструментов, относительно низкая стоимость материалов. Однако качество возведенного ограждения будет зависеть не только от безупречного выполнения всех монтажных работ, но и от верного выбора нужных элементов.

Использование качественных х-кронштейнов позволяет сделать забор из профлиста надежным и прочным. Поэтому сложно переоценить важность их правильного выбора.

Советуем почитать:

Монтаж забора из профнастила своими руками

Каждый обладатель дачного участка, загородного дома или коттеджа желает защитить свою территорию, иметь надежное и долговечное ограждение, а так же украсить свой дом. Огромное разнообразие строительных материалов для возведения забора может затруднить выбор. К сожалению не все материалы отвечают желаемым требованиям. Единственным материалом, отвечающим всем предъявляемым требования, является профнастил. У него имеются и другие преимуществ перед остальными материалами. Профнастил дает возможность создавать ограждения по индивидуальному дизайну. Красочное покрытие профлиста не только украсит Ваш участок, но и защитит забор от разрушения.  В отличие от других заборов, забор из профнастила достаточно легко возводится и в короткие сроки. Теперь для возведения забора нет необходимости нанимать специалистов, достаточно заранее рассчитать нужное количество требуемых материалов и ознакомиться с поэтапной инструкцией монтажа профлистов. В отличие от заборов из других материалов забор из профнастила не требует свайно-ленточного фундамента, а так же профилактического ремонта. Единственное что требуется по мере загрязнения забора удалять пыль. Если Вы желаете защитить свой участок от грабителей или диких животных, спрятаться от любопытных соседей, предотвратить излишнее попадание снега и пыли или просто иметь забор, который не скажет о Вашем финансовом состоянии,то идеальным решением для Вас станет забор из профнастила.

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ

Для начала определитесь, из какого именно профнастила вы будете изготавливать забор – из крашеного или оцинкованного. Окрашенный профнастил стоит немного дороже, зато выглядит более привлекательно.

Второй важный момент – толщина листов. Для дачных заборов советуем взять профнастил не менее 0,45 мм толщиной. Понятно, что чем толще профнастил, тем крепче забор (и тем выше стоимость материала).

 И последнее. Профнастил для заборов имеет профили С8, С10, С20 (число обозначает высоту профиля в мм). Чем выше профиль, тем более жесткий лист профнастила. На практике чаще всего заборы строятся из профнастила С10  

РАЗМЕТКА

Для того чтобы монтаж заборов из профнастила проходил максимально успешно, перед выполнением данной процедуры проводят тщательную разметку. От данного этапа будет во многом зависеть успех всей операции.

Мы рекомендуем сделать следующее:

ü     Вдоль всего периметра необходимо выкосить траву, так как она может помешать проведению дальнейших манипуляций. Если на участке имеются старые деревья в непосредственной близости от забора, их лучше выкорчевать. Сделать это можно своими руками, или обратившись к специалистам.

ü     Разметка участка производится с помощью рулетки, кольев и шнура. В местах расположения опорных столбов вбиваются колышки и натягивается шнур. Между опорными  столбами размечаются места промежуточных столбов и забиваются колышки. При этом стоит учитывать, что наиболее оптимальное расстояние между ними – это 2,5-3,0 метра.  Все колышки должны располагаться  по линии шнура, расстояние между колышками строго должно ровняться шагу разметки. Во время разметки участка рекомендуем сделать отступ на 5см от границы участка и монтировать забор по этой разметки, тем самым избегая конфликтов с соседями о линии похождения меж между участками.

 

 Совет: даже при наличии схемы БТИ, не стоит ей доверяться. Дело в том, что нередки случаи ошибочных данных в этих схемах.

 

ü     Что касается поперечин, то их количество определяется исходя из высоты забора (если она превышает 2 метра, то следует сделать три лаги на пролет, в противном случае две).

ü     Для того чтобы высчитать количество требуемых материалов, нужно измерить периметр всего участка. Данное значение требуется разделить на ширину листа, в итоге мы получим требуемое количество материала. При этом не забывайте добавлять 10-15% на случай порчи листов.

 

УСТАНАВЛИВАЕМ СТОЛБЫ

Для того чтобы произвести монтаж забора из металлопрофиля, первым делом необходимо пробурить отверстия для установки столбов. Сделать это можно вручную (с помощью лома и лопаты) или же специальным бензиновым буром. Разумеется, второй вариант значительно проще, но он потребует внушительных денежных затрат.

Итак, представляем вашему вниманию несколько рекомендаций, которые будут полезны неопытным мастерам:

• · Отверстия для столбов должны иметь диаметр порядка 20 см, который позволяет выставлять столбы идеально вертикально. Конечно, опытные профессионалы предпочитают сократить эту цифру до диаметра столба. Однако, как гласит инструкция, отверстия маленького диаметра гораздо сложнее сделать идеально вертикальными.
• · Наиболее оптимальная глубина составляет 100 см. Она позволяет избежать различных пагубных влияний окружающей среды, и при этом не заставляет прилагать платонических усилий.
• Когда столбы стоят на нужных позициях, приступаем к заливке ям со столбами бетоном. Именно бетон, при полном застывании (3-4 дня), придаст конструкцию необходимую прочность

 

Совет: Не забивайте опоры просто в грунт. Все дело в том, что в земле будет действовать влага и столбы будут подвергаться коррозии. Такой забор через пару лет может покоситься либо при сильных порывах ветра просто «упасть». Соблюдайте технологии и у вас будет крепкий красивый забор на многие десятки лет 

УСТАНОВКА ПРОЖИЛИН (ЛАГ)

Теперь требуется приварить к установленным столбам прожилины (лаги), выполненные из трубы размером 40х20 мм. Можно воспользоваться любым методом сварки, так как данный материал весьма податлив.

Стоит отметить, что монтаж заборов из профлиста характеризуется трудоемкой заделкой швов. Для того чтобы ваш забор выглядел эстетично, следует покрасить сварные швы и приваренные лаги эмалью или грунтом. Данная мера не только приукрасит данные элементы, но и защитит их от пагубного воздействия окружающей среды.

 

 

ФИКСАЦИЯ ПРОФЛИСТА

Лучше всего выполнять данную процедуру вдвоем, так как потребуется придерживать одну сторону листа во время его фиксации.

Рекомендуется не устанавливать сразу листы, а вначале приложить несколько и оценить каким методом лучше организовать их фиксацию.

 Учитывайте золотое правило: на одном погонном метре прожилины (лаги) должно находиться не менее четырех саморезов.

 Лучше всего воспользоваться кровельными саморезами с шестигранной головкой и сверлом длиной 19-20 мм. Для фиксации крепежных элементов рекомендуется использовать мощный шуруповерт (крутящий момент не менее 80 Н*м).

Крепление листов рекомендуется начинать с дальнего угла периметра, соединяя их внахлест. Не забывайте регулярно проверять вертикальность крепления с помощью уровня. 

Последний этап в установке забора, можно отнести скорее к эстетическому, так как единственное, что вам осталось сделать – это пройтись по царапинам на профиле специальной аэрозольной краской

 

Прикрепите кусок дерева к металлической трубе. Крепление жил к столбам без сварки

Строительство — это сложный процесс, требующий больших знаний и навыков. И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную планку к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот процесс работы крайне специфичен и требует хотя бы минимального мастерства, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, а по его размеру уже подобрать необходимые инструменты… Важно выбрать качественные и прочные саморезы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер бруса в этом случае не играет особой роли. Для того, чтобы прикрепить штангу к металлу, в металлическом листе или в любой другой форме, необходимо просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать штанге. После этого установите елку на нужную высоту или в правильное положение и начинайте установку саморезов.Что касается саморезов, то жалеть их не стоит, ведь в этом процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вы вдруг попытаетесь установить дерево в шифер вместе с металлом, например, то шурупы следует заменить саморезами наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется довольно кропотливая, и при завинчивании шурупов брус придется удерживать, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли заготовить дерево?

Если установка дерева в металл необходима для наружного строительства, то дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и не подвергалось воздействию влаги. Таким образом, вы можете быть уверены, что конструкция будет стоять долго и надежно, а также будет радовать вас своим красивым внешним видом.При работе с металлом порода дерева не имеет особых знаний, главное выбрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Деревянные балки — практичный строительный материал … Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепить брус к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундамента для дома из бруса

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если невозможно обработать ростверк или нижний стержень тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2-х слоев рубероида.Это материал, который выпадает при понижении температуры. Действительно, утром температура воздуха повышается, но температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним. Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатических условий;
Сейсмическая активность
• ;
• сила самых частых ветров.

Для крепления влажной (более 16%) древесины к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и тем более естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Чтобы прикрепить к деревянному ростверку брус повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Этим же методом можно воспользоваться при установке штанги на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под воздействием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе со стержнем естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к образованию зазоров между створкой и фундаментом или ростверком.

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо пытается как-то отгородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда входит в список первоочередных задач, и часто его начинают устанавливать еще до начала строительства основного дома. Вариантов дизайна таких заборов великое множество. Но несмотря на очень широкий ассортимент материалов, предлагаемых в продаже, как общестроительных, так и специально разработанных для возведения заборов, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные заборы используются с незапамятных времен и доказали свою практичность. Правда, опоры для забора были и остаются слабым местом — древесина от постоянного контакта с землей быстро поддается биоразложению, а возраст деревянных столбов, увы, недолговечен. Но в наше время ничто не мешает найти более прочное решение. Так, например, деревянный забор на металлических опорах прослужит намного дольше . Именно о таких ограждениях и пойдет речь в данной публикации.

Дом или участок без ограды — это как генерал без армии: выглядит совершенно недостойно. Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человечества. Сегодня существует множество материалов для создания защитной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему большим спросом пользуется древесина. Раньше для дерева использовали опоры из того же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических опорах.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда пользуется спросом, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Естественность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с ограждениями из других материалов.
• Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Легкость конструкции.
• Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается.Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любого метода крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: в случае использования забора цена забор значительно вырастет, но если учесть тот факт, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации время забора, то такого минуса нет.

Виды труб в разрезе

Столбы металлические бывают разного сечения:

• Квадрат … Такие изделия легко собираются в секции и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стен — 0,2-0,4 см.
• Круглый … При использовании металлической трубы круглого сечения цена на опоры будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольный … Эти изделия отличаются от квадратного сечения только формой, поэтому все характеристики аналогичны.

Материальная защита

Чтобы простоять более десятка лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора.Для этого нужно покрыть стойки специальной краской … Это защитит металл как от коррозии, так и от механических повреждений … Чтобы внутрь труб не попадала влага от атмосферных осадков, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить первоначальное качество материала и его первозданный вид на долгое время.

Разметка участка

Перед тем, как приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам нужно сделать следующее:

• Забить колышки в крайних точках будущего забора.
• Протяните веревку между ними.
• Отметьте места, где будут установлены опоры ограждения. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2-х.5-3 мес. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет должный вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, самый дешевый способ — забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работ нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а закапывать, предварительно подготовив колодец с помощью дрели, затем установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Более трудоемкие, но и более надежные варианты установки:

• Бетонирование
• Крепление к бетонному основанию.
• Использование винтовых свай … Для сложных и это отличное решение многих монтажных проблем.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

• Необходимо углубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала засыпать вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
• Работа начинается с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на одном уровне с предыдущими. Чтобы не происходило нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов закопать рельсы для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

• Как устанавливать столбы — над будущим забором, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических опорах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
• Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непористых почвах, необходимо углубление опор не менее чем на половину высоты ограждения.
• Расширение нижнего конца стойки увеличивает ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
• После установки всех столбов можно сделать небольшие конусы из бетонного раствора у их основания для слива воды.

Установка штакетника

После установки всех опор к ним можно приварить крепеж, на котором будут закреплены поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда также нужно убедиться, что все крепления находятся на одном уровне и составляют единую линию, это единственный способ без проблем прикрепить балки.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — дерева или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то сам его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то крепят к креплению болтами, ну а штакетник крепят обычными гвоздями.Главное в этом случае — убедиться, что нет перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверить таким же натянутым шпагатом.

Штакетник может быть установлен вплотную или с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранной конструкции. Как украсить верх перил? Он может быть любым — горизонтальным, наклонным, волнистым. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку деревянный забор на металлических опорах хорошо сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянные балки — практичный строительный материал.Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа домика из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как брус крепится к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов для дома из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые используются для деревянного домостроения, можно разделить на две основные категории:

• с ростверком;
• без ростверка.

Что такое ростверк? Свайные винтовые, а также столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5-3 метра. Перед тем как построить дом на таком фундаменте, необходимо соединить между собой все столбы или сваи, что повысит общую прочность и жесткость конструкции. Для этого служит ростверк. Выполняется в следующих вариантах:

Для создания бетонного ростверка делается опалубка, которая покрывает весь периметр дома, а при необходимости проходит под внутренними стенами… Затем в опалубку заливается арматура, которая приваривается или привязывается к арматуре фундамента, после чего бетон заливается и уплотняется. Через 25-30 дней ростверк готов к закладке первой (лоскутной) кроны. Для создания металлического ростверка используется уголок или швеллер, который укладывается на фундамент и приваривается к его арматуре. Часто ростверк изготавливают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом входила планка оклада. Углы приваривают к арматуре или винтовой свае.

Деревянный ростверк изготавливается из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего к стенам. Перед укладкой этот брус сушат до влажности менее 13% и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего используется отработанное машинное масло. После высыхания покрытия ростверк крепится к бетону анкерными болтами, а к металлу — П-образными скобами или толстыми пластинами.К винтовой свае привариваются кронштейны таким образом, чтобы к ним можно было прикрутить брус с помощью болтов и гаек. Кронштейн П-образной формы приваривается так, чтобы плотно прикрывать штангу.

Фундаменты, не нуждающиеся в ростверке, бывают плитными, ленточными и комбинированными. Верх этого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Есть два способа крепления бруса к бетону — с помощью стержней, врезанных в фундамент, и анкерных болтов.Первый способ более сложный, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Расположение шпилек определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм их вставляют в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Штанга подмостей размечается в соответствии с проектом и в ней просверливаются отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий внизу соответствует шпильке, а вверху шайбы чуть большего диаметра.Затем планка гидроизоляции надевается на шпильки и закрепляется шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами брус укладывается на фундамент и определяются оптимальные места для отверстий. Если балка укладывается на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а другую половину кладут между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно просверливать в любом месте, которое соответствует средней линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70-150 миллиметров.В большинстве случаев для крепления бруса используются анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижняя часть отверстия выполняется диаметром 13-14 мм. Верхняя часть отверстия выполняется диаметром 20–30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем сверлом диаметром 12 мм просверливается отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищаются от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывается на место, вставляются анкерные болты и затягиваются.

Для крепления к металлическому ростверку используются болты и толстые шурупы.Если ростверк выполнен из швеллера, то болты и шурупы ставят вертикально, если с двух углов, то горизонтально. Для крепления саморезами просверливается ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, либо сверху, если бруска еще нет), затем в бруске просверливается отверстие. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в бревне, наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление винтом выполнить проще, но менее надежно.Для крепления бруса на болт в ростверке просверливается подходящее отверстие. Затем сверлится штанга. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1-2 мм больше размера шайбы. Затем вставьте шайбу в отверстие и вставьте болт либо сверху, либо снизу. Болт всегда кладут в ростверк с двух углов снаружи. Между шайбой и болтом или гайкой помещается подходящая пружинная шайба, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используйте деревянные шпильки или компенсаторы усадки. Для установки деревянных дюбелей в бруске и ростверке проделывается отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра дюбеля. Деревянные штифты необходимо обработать защитными пропитками и только после этого вбивать их в отверстия. Технология установки деформационных швов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если нет возможности обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида. .Этот материал защитит брус от конденсата, возникающего при перепадах температур. Действительно, утром температура воздуха повышается, но температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним. Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывайте следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• Сила самых частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус с высокой и тем более естественной влажностью дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Чтобы прикрепить к деревянному ростверку брус повышенной или естественной влажности, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Этим же методом можно воспользоваться при установке штанги на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты). ).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под воздействием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с балкой естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео инструкция по монтажу своими руками, особенности монтажа лестниц, балок перекрытия к стене, к армированному поясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства появились Часто возникает необходимость крепления деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работы был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежа и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, обеспечивающих высокую прочность и позволяющих проводить монтаж самостоятельно, этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать об этом виде работ

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые обеспечат высочайшую надежность:

.

Свойства древесины	Не забывайте, что этот материал может расширяться при изменении температуры и влажности, поэтому не забудьте оставить зазор, чтобы компенсировать линейные изменения размера.Это позволит избежать многих неприятностей в будущем и убережет от неприятных сюрпризов в виде трещин на окончательной отделке.
Соответствующая защита конструкций	Для того, чтобы конструкции прослужили как можно дольше, обязательно перед монтажом обработайте их специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность Огонь. Лучше использовать трудноотмываемые варианты, которые углубляются в структуру
Использование качественных материалов	Не рекомендуется использовать древесину с повышенной влажностью, так как после монтажа элементы могут провалиться, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при сушке в неподходящих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций.
Правильный выбор способа крепления	Подходят для разных ситуаций разные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому стоит понимать плюсы и минусы того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно! Иногда приходится исходить из сложившейся ситуации, когда возводятся стены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работы.Не стоит экономить на крепежах для деревянных конструкций и выбирать самый надежный из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Способов много, мы рассмотрим самые распространенные и популярные из них и начнем с материала, на который будет крепиться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Все зависит от того, какие элементы нужно установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется дюбелями быстрого монтажа или специальными металлическими анкерами.Работа достаточно простая и проводится следующим образом: в деревянном бруске на определенном расстоянии просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, также просверливаются отверстия определенной глубины в стены, для надежности длина элемента в стене должна быть вдвое больше толщины бруса.

• Крепление деревянных балок перекрытий к стене лучше всего осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку на стену, что обеспечивает высокая надежность конструкции.Самое главное в этом случае — использование массивных анкеров, потому что они будут удерживать всю систему.

• Самый простой способ крепления деревянных столбов к бетонному основанию — использование специальных анкерных оснований. Под ними просверливается отверстие, и элементы тщательно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, надежно фиксирующий элемент, не позволяющий ему перемещаться под действием нагрузок при эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно! Что касается опорных узлов, то их можно использовать на разных типах оснований, разница только в конфигурации крепления к поверхности, это может быть платформа (для всех типов материалов) или шпилька (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее:

Важно! Если толщина металлических элементов большая или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно проделать отверстия сверлом, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше шурупов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используются следующие крепежные элементы:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разную конфигурацию, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, данными В инструкции на упаковке будет указано, какое сверло и на какую глубину нужно проделать отверстие и какие винты использовать для крепления. Это самый простой и быстрый вариант, и на фото ниже показаны некоторые конфигурации этого типа продукции.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепежи металлические, у них есть зубья, которые при вкручивании самореза необходимого диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• При креплении деревянных лестниц к перекрытию из газобетона может потребоваться дополнительное армирование резьбовой шпилькой, которая проходит сквозь нее и обеспечивает максимальную надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, а вот мелкие элементы можно очень надежно закрепить с помощью следующих изделий:

• Дюбель «Дрива» — это узел со сверлом на конце или без него. , предпочтительнее первый вариант, так как сверлить отверстие не нужно.
• Дюбель-бабочка вставляется в отверстие, расширяется изнутри саморезом и удерживает элемент. Цена у него невысокая, но проводить работу очень удобно.

Заключение

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по этой теме. В целом следует отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа — основные составляющие надежности соединений.

рубанком.com

Добрый день. Мне нужно настелить пол в коридоре 1,6 х 2,6 метра с выходом на улицу. Два канала расположены вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга. На них планирую приварить прямоугольную профильную трубу, и закрепить на ней бруски для укладки половой доски. Подскажите лучший вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в различных вариантах сочетания металла и дерева, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, заборов и ворот, устройстве кровельных систем, расширении и утеплении балконов и лоджий.В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выберите один из двух способов крепления дерева к металлу

• на армированных перфорированных уголках, приваренных к металлу;
• соединение двух материалов специальными винтами.

Углы соединительные перфорированные армированные обычно применяют при устройстве стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных балок длиной более 10 м устанавливают мощные швеллеры в качестве стропил, коньковых опор и балок.

Деревянные балки к металлической обрешетке фасонной трубы крепятся саморезами, а поверх них можно уложить любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, включающих в себя запланированную систему перекрытий в коридоре, лучший вариант Крепление деревянного бруса к металлическому профилю осуществляется саморезами соответствующей длины. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не расшатывалась.

На практике любая несущая конструкция, в которой дерево и металл работают попарно, имеет существенный недостаток — это склонность гигроскопичной древесины к гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой.Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать кровельные оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработать антисептическими и влагоотталкивающими составами , а металлические поверхности желательно покрасить.

италон.спб.ru

как сделать и установить самостоятельно

Раньше загородные заборы представляли собой сплошные кривые плетения. и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из самых разных материалов: активно используют профнастил, сетку, деревянные и металлические штакетники, листы поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т. Д.

А вот забор из досок на металлические столбы — пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево до сих пор остается одним из самых красивых материалов, из которого можно построить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, идеально гармонирующий с природой. Особенно, если сам дом тоже деревянный. Причем этот вариант совсем не дорогой и может быть доставлен самостоятельно.

Какие изделия из металла подходят

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться сам забор. Кроме того, на ограду действуют ветровые и механические нагрузки.

Металлические трубы подходят в качестве опор. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорогие, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно разрезать болгаркой на нужную длину. Также столбами могут выступать винтовые сваи — это более «продвинутый» вариант.

Установка винтовых свай в землю довольно проста. Сами сваи благодаря своим винтам хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы ограждения, независимо от того, из какого материала они сделаны, проходят предварительную обработку.

Металлические столбы (трубы) перед закапыванием необходимо тщательно покрасить, даже если они оцинкованы.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость.Нельзя красить только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проведение с ними дополнительных сварочных работ (приварка петель и т. Д.).

Дерево (как перекладины, так и штакетник) необходимо обработать антисептическим и антипиреновым составом. Это нужно будет сделать позже, во время эксплуатации.

Деревянные доски после обработки раствором покрыть грунтовкой. А потом — окраска: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем приобретет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от породы самой древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо разметить участок по периметру, разделить на равные отрезки и отметить точки, где будут установлены опоры.

Глубина котлована должна быть не менее 50 см, но только для самых нижних ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра глубина опоры должна быть не менее метра.

Если столбы 3,5 метра, то углубление должно охватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, в этом нет необходимости, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то действует следующее правило: диаметр отверстия для столба примерно равен трем диаметрам трубы.

Вы можете углубить столбы несколькими способами:

Простое вбивание в землю — подходит в тех случаях, когда предполагается, что высота ограды невысока, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, это не удержит опору).

Сложнее забить длинную стойку в землю, сохранив ее полную вертикальность.

Засыпка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и участков с небольшими ветровыми нагрузками.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую опускается столб с последующим заполнением пустот песком или гравием и плотно уплотняется.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и прочных заборов.

Бетонный раствор заливают только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные методы — например, выкопать неглубокую яму и вбить в нее трубу.

Затем оставшееся пространство заполните рыхлым материалом или залейте его раствором: получается, что столб вдавлен наполовину, а верхняя половина подперта или забетонирована.

Это удобно делать, например, с помощью винтовых свай. Можно забетонировать нижнюю часть, а верхнюю засыпать щебнем.

Выбор метода зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на забор.

При бетонировании к низу трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную плиту, этот элемент может дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приварка к столбу какой-либо дополнительной арматуры усложняет установку ее положения в отверстии, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители изготавливают рубероидные рукава для нижней части столба.

Доска для забора

Забор из досок на металлических опорах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая отделка будет выбрана.

В качестве штакетника для такого забора может подойти что угодно:

• Штакетник столярный, в том числе фигурный;
• Дюймовая доска;
• Футеровка;
• Горбун.

Доска любая строганная или обрезная

О окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие варианты декора: например, искусственное состаривание дерева.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорают и получают рельеф. Затем используйте металлическую насадку или любой другой подходящий инструмент, чтобы соскрести обугленное дерево.

Еще можно выжечь на доске специальный узор. После этих манипуляций обработайте дерево антисептиком.

Крепежные элементы

Деревянные доски можно прикрепить к забору вертикально или горизонтально.

Вертикальная компоновка. К опоре привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые, соответственно, будут нанизаны деревянные доски забора.

Между ними можно оставлять зазоры большие или маленькие, либо скреплять встык.

В последнем случае нужно оставить небольшие зазоры в 2-3 мм, чтобы древесина имела возможность расширяться при изменении температуры или влажности, иначе забор встанет дыбом.

Горизонтальная компоновка. Возможны следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две планки расположены по диагонали и пересекаются посередине. На перекрещенные балки прибиваются доски.

В этом случае крепление досок будет как к стойкам, так и к перекладинам.Допускается любой зазор между досками.

Модель типа «штрих-код» (разной толщины с одинаковыми зазорами), как вариант: две последовательные доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего заказ повторяется.

В этом случае доски забора крепятся непосредственно к столбам. В середине пролета, если он будет слишком длинным, можно скрепить доски вертикальной полосой (полосой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм крепится в четном порядке на одной половине пролета, а на соседней — в нечетном.

Можно выбрать другие художественные варианты. Можно сделать большие зазоры, а можно скрепить доски внахлест. Главное помнить, что чем плотнее доски подходят друг к другу, тем выше расход материала.

Маленький «лайфхак»

В горизонтальном варианте каждая доска забора должна быть прикреплена к металлическому столбу. На одно крепление уходит два самореза (лучше, если они будут со сверлом на конце).

Толщина металлического столба 3 мм подойдет далеко не каждому саморезу, поэтому можно сначала просверлить обычным сверлом диаметром 3 мм.2 мм, и только потом вбиваем саморезы.

Если винты не подходят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс достаточно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждой стойке саморезами прикрепить по две деревянные рейки, а затем прибить к ним горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

domunit.ru

Деревянный забор своими руками на металлических опорах: особенности конструкции

Дом или участок без ограды — это как генерал без армии: выглядит совершенно недостойно.Кроме того, забор служит защитой от бездомных животных и частично от нежелательных гостей человечества. Сегодня существует множество материалов для создания защитной конструкции — кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но все же большим спросом пользуется древесина. Раньше для установки забора из дерева использовали опоры из того же материала, сегодня деревянный забор устанавливают на металлические опоры.

Особенности деревянных заборов

Дерево всегда востребовано, так как имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Естественность.
• Декоративность.
• Эстетика.
• Уникальный цвет и текстура.
• Низкая стоимость по сравнению с ограждениями из других материалов.
• Отличная совместимость с архитектурным стилем любого здания.
• Легкость конструкции.
• Разнообразие опций.

Этот список можно продолжать очень долго. Конечно, как и у любого другого материала, у дерева есть и недостатки, а именно относительная хрупкость. Но в настоящее время эта проблема решается.Существует множество защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок эксплуатации забора.

Свойства металлических изделий

К преимуществам опорных металлических изделий можно отнести:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчив к статическим и динамическим нагрузкам.
• Возможность использования любого метода крепления.

К недостаткам металлических свай можно отнести следующее: если будет использована металлическая труба, цена забора значительно вырастет, но если учесть тот факт, что использование металлических опор значительно продлит срок эксплуатации забора. , то такого минуса нет.

Виды труб в разрезе

Столбы металлические доступны с разным сечением:

• Квадрат. Такие изделия легко собираются по секциям и отличаются надежным соединением. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, размеры сторон — 6-10 см, толщина стен — 0,2-0,4 см.
• Круглый. Если будет использована металлическая труба с круглым сечением, цена опор будет несколько ниже, так как они дешевле аналогов других типов.Также использование изделий с круглым сечением дает возможность подобрать изделия необходимой толщины и диаметра. Параметры: толщина стенки — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольный. Эти изделия отличаются от квадратного сечения только своей формой, поэтому все характеристики схожи.

Материальная защита

Чтобы деревянный забор на металлических опорах простоял не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы металлического забора.Для этого столбы нужно покрыть специальной краской. Это защитит металл от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические заглушки.

Использование антикоррозионных технологий поможет сохранить первоначальное качество материала и его первозданный вид на долгое время.

Разметка участка

Перед тем, как приступить к изготовлению забора, необходимо сделать разметку.Для этого сначала там, где планируется сделать деревянный забор на металлических столбах, нужно удалить кусты, деревья и другие предметы, которые могут мешать. При необходимости также выровняйте поверхность почвы. Только сейчас делается разметка. Вам нужно сделать следующее:

• Забить колышки в крайних точках будущего забора.
• Протяните веревку между ними.
• Отметьте места, где будут установлены опоры ограждения. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2-х.5-3 мес. В противном случае со временем забор начнет провисать и потеряет должный вид.

Особенности крепления опорных изделий в грунте

Существует несколько способов закрепления металлических труб в грунте, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вы строите деревянный забор на металлических столбах своими руками, самый дешевый способ — забить трубы в землю. Для этого внутри этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работ нужны два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры.Как вариант, можно не забивать трубы, а закапывать, предварительно подготовив колодец с помощью дрели, затем установить трубу и хорошо утрамбовать землю.

Более трудоемкими, но и более надежными являются следующие варианты монтажа:

• Бетонирование металлических опор.
• Крепление к бетонному основанию.
• С помощью винтовых свай. Для сложных и пучинных грунтов это отличное решение многих проблем с установкой.

Установка опор

Примечательно, что приведенные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

• Необходимо углубить опоры не менее чем на 1/4 всего изделия.Это обеспечит их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сначала засыпать вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем бетон. Дальнейшие работы можно продолжить только после затвердевания бетона.
• Работа начинается с установки крайних угловых свай, аккуратно выставляя их по высоте. Последующие столбы устанавливаются на одном уровне с предыдущими. Чтобы не происходило нежелательных изменений, можно вместо крайних столбов закопать рельсы для сохранения показателя высоты, натянуть между ними веревку и затем установить оставшиеся опоры, ориентируясь на нужную отметку высоты.

• Как устанавливать столбы — над будущим забором, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов следует установить деревянный забор на металлических опорах так, чтобы опоры возвышались на несколько сантиметров над штакетником.
• Чтобы ветер не выворачивал забор на каменистых, песчаных и непористых почвах, необходимо углубление опор не менее чем на половину высоты ограждения.
• Расширение нижнего конца стойки увеличивает ее прочность и долговечность. Такой пристройкой послужит сварная крестовина.
• После установки всех столбов можно сделать небольшие конусы из бетонного раствора у их основания для слива воды.

Установка штакетника

После установки всех опор к ним можно приварить крепеж, на котором будут закреплены поперечные балки — прогоны. Как вариант, можно раньше приварить крепление и только потом устанавливать стойки.Но тогда также нужно убедиться, что все крепления находятся на одном уровне и составляют единую линию, это единственный способ без проблем прикрепить балки.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные балки — дерева или металлического профиля — зависит и выбор крепежа. Если деревянный забор крепится к металлическим столбам с помощью металлического профиля, то сам его можно приварить к креплению, а изделия из дерева закрепить болтами или саморезами. Если поперечные балки деревянные, то к креплению они крепятся болтами, а вот штакетник крепится обычными гвоздями.Главное в этом случае — убедиться, что нет перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту можно проверить с помощью того же натянутого шпагата.

Штакетник может быть установлен вплотную или с небольшим (или большим) зазором, в зависимости от выбранной конструкции. Как украсить верх перил? Он может быть любым — горизонтальным, наклонным, волнистым. В этом случае предпочтительнее второй и третий варианты, так как из-за выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате забор прослужит гораздо более длительный период времени.

Осталось только изготовить и установить калитку и ворота. Они могут быть из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку деревянный забор на металлических опорах хорошо сочетается с любым из них. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов конструкции.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство — это сложный процесс, требующий больших знаний и навыков.И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную балку к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот процесс работы крайне специфичен и требует минимум навыков, а еще лучше, если работа будет выполняться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подобрать необходимые инструменты. Важно выбрать качественные и прочные саморезы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа металлического листа.Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер планки в этом случае не играет особой роли. Для того, чтобы прикрепить штангу к металлу, в металлическом листе или в любой другой форме, необходимо просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать штанге. После этого установите елку на нужную высоту или в правильное положение и начинайте установку саморезов. Что касается саморезов, то жалеть их не стоит, ведь в этом процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции.Если вдруг возникнет необходимость установить дерево в шифер вместе с металлом, например, то шурупы следует заменить на саморезы наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется довольно кропотливая, и при завинчивании шурупов брус придется удерживать, стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что справиться с этой задачей в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли заготовить дерево?

Если установка дерева в металл необходима для наружного строительства, то дерево необходимо подготовить и смазать специальным раствором, чтобы дерево было сухим и подвержено воздействию влаги.Таким образом, вы можете быть уверены, что конструкция будет стоять долго и надежно, а также будет радовать вас своим красивым внешним видом. При работе с металлом порода дерева не имеет особых знаний, главное выбрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

ruspilstroy.ru

Как соединить металл без сварки

В производстве существует несколько способов достижения желаемого результата изготовления детали в зависимости от имеющихся ресурсов и материалов.В сегодняшнем посте мы обсудим, как соединять металл без сварки. Сама по себе сварка — это искусство, особенно если нужна качественная сварка. Для получения сварного шва хорошего качества требуются опыт и знания. Необходим не только опытный сварщик, но и сварочные материалы. Не у всех есть все эти ресурсы, поэтому знание того, как соединять металл без сварки, может пригодиться. Полезно знать другие способы достижения того же результата, поскольку другие способы могут занимать меньше времени и стоить меньше.

Вот список различных способов соединения металла без сварки:

У всех этих методов есть свои преимущества.Вот описание и фото каждого метода соединения металла:

Сборка крепежа: При соединении металла с крепежом обычно два куска листового металла накладываются друг на друга с просверленным или пробитым отверстием, что позволяет пропускать оборудование для соединения двух частей. Эти типы оборудования будут включать гайки, болты и винты и это лишь некоторые из них. Преимущество использования оборудования в том, что оно не является постоянным, как сварка, его легко исправить и оно доступно! Единственным недостатком сборки оборудования является то, что он не такой прочный, как сварка.

Клепка: Соединение двух металлических частей клепкой осуществляется с помощью заклепки, которая представляет собой металлическую застежку, имеющую цилиндрическую стойку с головкой, которая вставляется в просверленное или пробитое отверстие. Конец цилиндрической стойки затем опускается путем формования / расширения, который удерживает две металлические детали на месте с помощью заклепки. Преимущество клепки заключается в том, что она более долговечна, чем обычная сборка оборудования, она позволяет металлу гибкость при изменении температуры (используется в самолетах и ​​кораблях).

Пайка: Пайка включает нагрев присадочного металла выше 800 градусов по Фаренгейту, который соединяет два металла вместе. Техника пайки аналогична сварке, но дешевле. Кроме того, пайка действует больше как клей, поскольку она связывает два металла вместе с присадочным металлом.

Пайка: Пайка включает нагрев присадочного металла, аналогичный пайке, но при температуре ниже 800 градусов по Фаренгейту. Он в основном используется в электронике и печатных платах.

Клей : Клей — это еще один способ соединения металлов. Прочность не так хороша, как у многих других методов, упомянутых выше, но все же может быть эффективным и менее дорогостоящим. Некоторые распространенные клеи, используемые на металлах, включают эпоксидную смолу (например, сварной шов JD), силикон (например, Loctite), полиуретан (например, клей Gorilla Glue) и ленты (двусторонняя лента 3M). Единственным недостатком использования клея для соединения металла является то, что он не такой прочный и долговечный, как сварка.

Точечная сварка: При точечной сварке металлический лист скрепляется двумя электродами из медного сплава.Используемый листовой металл обычно имеет толщину от 0,020 до 0,12. Более толстую заготовку труднее сваривать точечной сваркой, поскольку ток имеет больше окружающего металла, к которому он может течь. В то время как два медных электрода удерживают листы вместе, через электроды протекает большой электрический ток, расплавляющий металл в «пятно» и сваривающий две части вместе.

Здесь, в VIP, у нас есть возможности сделать все это, а также сварку, чтобы соединить металл вместе.Кроме того, мы производим металл под ключ с несколькими собственными возможностями, включая изготовление листового металла, обработку с ЧПУ, механическую сборку, отделку металла и многое другое! Если вы не уверены, какая из них будет наиболее рентабельной в зависимости от формы, формы и функций вашей детали, свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам выбрать правильный путь. Спасибо за чтение!

Пара Сварка Крепеж капота Трубоукладчик Сетчатые жилы Сварка Защитный механизм ЧПУ, Металлообработка и производство

Пара Сварка Крепеж капота Трубоукладчик Сетчатые жилы Сварка Защитный механизм ЧПУ, Металлообработка и производство

Пара сварных креплений кожуха трубопроводов сетчатые жилы

Пара сварных крепежных деталей кожуха Трубопроводная сетка A, Подходит для откидного кожуха; Мы предоставляем один год гарантии, Связь всегда лучший способ решить проблему, Высокоточная обработка с ЧПУ ;.Сетчатые жилы Пара сварных крепежных элементов капота Pipeliner, Пара сварочных креплений капота Pipeliner Сетчатые жилы, Бизнес и промышленность, ЧПУ, Металлообработка и производство, Сварочное и паяльное оборудование, Сварка, Сварочное защитное оборудование, Сварочные шлемы.

Пара сварных креплений кожуха трубопроводов сетчатые жилы

5 D (M) США = EU 39 = длина стопы 245 мм / 9, сумка-мессенджер Royal Lion цвета хаки США Военная печать армии США, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, вы будете использовать в каждой комнате вашего дома и за его пределами, чтобы бороться с грязью и сажей безопасно и эффективно, Стальные низкотемпературные сварочные стержни для сварки при низких температурах, сварочный инструмент для пайки, сварочная проволока, зафиксируйте шнур и предотвратите улет палатки; Будьте готовы к любой неожиданной ситуации сильного ветра.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Дата, когда вам нужно платье: _____. Адаптер 1,8 В для Iphone или материнской платы Флэш-память SPI SOP8 DIP8 W25 MX25, — Слейте воду после того, как она закипит, прочная конструкция устойчива к ударам и вибрации, выберите один для вас и другой для вашего любовника. Муфта соединителя постоянного тока, состоящая из 3 частей 5,5 x 2,1 мм. ** Защищено от ультрафиолета и воды на долгие годы. Предположительно из 1960-х годов. ВЫБОР ЛЮКСНОЙ БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПРИГЛАШЕНИЙ, Комплект маслопроводов TS 3 цилиндров низкого давления для Lister Petter 203-31671 TR.Этот список относится только к цифровой версии, грелкам для ушей и снежным хлопьям ** Доставка по Канаде / за границу **. Горячеоцинкованные болты с квадратным подголовком 1 / 2×6 дюймов 25. Могут использоваться с машинами для резки силуэтов или другими машинами, поддерживающими формат SVG, они могут стать привлекательным дополнением к столешнице в ванной комнате или смещенному по центру тексту с логотипом завихрения (см. последние три фотографии), новые 1/4 «алюминиевые удлинители винтовых стоек, 100 шт. Бесплатная доставка, квалифицированные американские рабочие производят детали, а задняя чашка вмещает стержень максимального диаметра 5/8», отлично подходит для семейных рождественских вечеринок, тахометр со светодиодным дисплеем, обороты Измеритель скорости + датчик приближения магнита на кронштейне, разработан для уменьшения заклинивания; в комплект входит закрывающийся мешок для хранения для защиты нити между использованием.Купить запчасти для велосипеда Y1P439000 от Shimano Spares Unisex, из-за разницы в освещении и настройках экрана, 1 «ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИНДИКАТОР НАБОРНОГО ДИСКА .001» AGD 2 ПРОШИВКА ДЛЯ ВЫПУСКА ЗАДНЯЯ ЧЕРНАЯ НОВИНКА, Ширина гусеницы: увеличена на 60 мм по оси, ширина на%% Применение: светодиод растущий свет может широко использоваться в теплицах.

Пара сварных крепежных деталей кожуха Трубопроводная сетка вены
Подходит для откидного кожуха; Мы предоставляем один год гарантии, Связь всегда лучший способ решить проблему, Высокая точность обработки с ЧПУ ;.

Деловые и промышленные Сварочные маски Крепежные детали для капота Трубопровод Вертикальные жилы 2 шт. Алюминий Черный

Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные вены 2шт Алюминий Черный

Крепеж для сварочного капота Pipeliner Вертикальные жилы 2шт. Алюминий, черный. 2 шт. Черные алюминиевые застежки с вертикальными прожилками, подходят для одной сварочной вытяжки. Вертикальные прожилки черные. Цвет OEM обеспечивает лучшую совместимость с вашим сварочным кожухом. Подходит для откидного капюшона. Корпус и ручка из легкого алюминия 6061-t6.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Модель: ： Черный алюминий с ЧПУ ， Бренд: ： TOPmotor365 ： MPN: ： Цвет поверхности OE ， Установка: ： Подходит для сварочного кожуха трубопровода ： UPC: ： Не применяется ，。

Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные вены 2шт Алюминий Черный

Сварочный капот Крепежные детали Pipeliner Вертикальные жилы 2шт Алюминий Черный

5 шт. NPT 1/4 дюйма с внутренней / наружной резьбой, воздушный шланг для подключения быстроразъемных соединений.DC-3GHz 5W BNC-JK Конечная нагрузка Разъем фиктивной нагрузки на продажу, CARLISLE 700542 FLOPAC 42 «Щетка для подметально-уборочной машины 36700542 2113. Service Volkmann Info Pack Руководства по ремонту и запчастям для вихрей VTS05 и 05C. % Олова, 60% припоя свинцовой проволоки 25 # 60/40 радиатор 40/60 1/8 «. Новый метрический метчик с правой рукой M24X1,25 мм Метчики для нарезания резьбы Шаг 24 мм X 1,25 мм, Bon 22-795, 16 дюймов на 5 дюймов, чистовая шпатель Curry Blue Steel, 5 X КОНДЕНСАТОР ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 30 мкФ 30 мкФ 30 MICROFARAD 400 В-500 В АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛ.Плата баланса 4S для 4 пакетов 14,8 В 16,8 В Li-ion 18650 Зарядный модуль. Цифровой мультиметр BSIDE ADMS7CL, 6000 отсчетов, измеритель большого тока переменного / постоянного тока, 2 шт. НОВЫЙ термопредохранитель Aupo, отсечка TF 192 ℃ 250V 10A BF192, крышка сапуна заливной горловины трактора Ford 9N 2N 8N NAA Jubilee 600 700 800 900+, диммер SCR 200 В 4000 Вт Регулятор скорости Температура Регулятор напряжения / Корпус / Вентилятор. 40 ℃ ~ + 70 ℃） Конденсатор работы кондиционера CBB65 35 мкФ ± 5% 4PIN + 2PIN 450 В 50 Гц （, Нейтральный комплект Cutler-Hammer Dh200NK 100 А, 11 x 8 1/2 1 1/2 «крышка Белый Папка для экономичного просмотра с / Круглые кольца.Portwest PS52 Защитный шлем Future Hard Hat с полными полями, 12 GAUGE THHN WIRE STRANDED BLACK 5 FT THWN 600V 90C КАБЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ AWG.X156F 3 зуба раструба ковша мини-экскаватора обратной лопаты в стиле Hensley. Твердосплавная концевая фреза 3 мм с одинарным квадратным концом, 4 FL, С АЛЬТИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ NEW USA 954-4118. 3 / 4BSP Тройник с равной резьбой, 3-ходовой тройник, латунный переходник для трубы, 2 шт., С потайной головкой, 50 шт., Латунные винты по дереву с квадратным приводом № 8 x 1-1 / 4 дюйма. 70 PLCC-32 64K X 8 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УДАЛЕНИЕМ, 6057 6039 Paxar Avery-Dennison Monarch Battery 12009502 * SIERRA, Термостат в шланге для Ford 8N 9N 2N Massey Ferguson TO30 TO20 TE20 181732M1.10 шт. Дуплексные розетки Decora Устойчивые к несанкционированному вмешательству 20 ампер Миндаль, Auricurales Traductor Manos Libres De Idiomas Audifonos Electronico Portatil НОВИНКА.

Тенденции рынка аэрокосмических роботов, размер, спрос, состояние, анализ и прогноз до 2027 года — Сеть Bisouv

Запросить загрузку образца

Credible Markets добавила новые ключевые исследовательские отчеты, охватывающие глобальный рынок аэрокосмических роботов. Исследование направлено на то, чтобы предоставить глобальным инвесторам инструмент принятия решений, который меняет правила игры, охватывающий ключевые основы глобального рынка аэрокосмических роботов.Отчет об исследовании будет включать в себя общие глобальные доходы на рынке с историческим анализом, ключевые цифры, включая общие доходы, общие продажи, ключевые продукты, инструментальные движущие силы и проблемы. Данные отчета получены из обширных первичных и вторичных источников информации с достоверным подробным обзором Глобального рынка аэрокосмических роботов .

В отчете в первую очередь делается попытка проследить эволюцию траектории роста рынка с 2019 по 2021 год и после кризиса.В нем также представлены долгосрочные прогнозы роста рынка на заранее определенный период оценки, 2015–2027 гг. На основе подробного анализа ключевой динамики отрасли и показателей по сегментам, отчет предлагает обширную оценку сценария спроса, предложения и производства.

Запрос образца с полным TOC и рисунками и графиками @ https://www.crediblemarkets.com/sample-request/global-aerospace-robots-market-market-600863?utm_source=Akshay&utm_medium=SatPR

Ключевые игроки на мировом рынке аэрокосмических роботов, описанные в главе 13:

Oliver Crispin Robotics Limited
ABB Group
Universal Robots A / S
Yaskawa Electric Corporation
Fanuc Corporation
Electroimpact Inc.
JH Robotics
Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Kuka AG
AV&R Aerospace

В главе 6 на основе типов рынок аэрокосмических роботов с 2015 по 2025 год в основном разделен на:

SCARA
Шарнирно-сочлененный
Цилиндрический
Декартово
Прочие

В главе 7 на основе приложений рынок аэрокосмических роботов с 2015 по 2025 год охватывает:

Сверление и крепление
Проверка
Сварка
Покраска и нанесение покрытий
Прочее

Географически подробный анализ потребления, выручки, доли рынка и темпов роста следующих регионов:

• Северная Америка (США, Канада, Мексика)
• Европа (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, другие)
• Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, другие)
• Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, другие страны)
• Южная Америка (Бразилия, другие страны)

Прямая покупка данного отчета об исследовании рынка @ https: // www.crediblemarkets.com/reports/purchase/global-aerospace-robots-market-market-600863?license_type=single_user;utm_source=Akshay&utm_medium=SatPR

Некоторые моменты из содержания

2021-2027 гг. Отчет о мировом рынке аэрокосмических роботов — профессиональный анализ производства и потребления (влияние COVID-19)

Глава 1 Мировой рынок аэрокосмических роботов — Объем исследования

1.1 Цели исследования

1.2 Определение рынка и сфера действия

1.3 Ключевые сегменты рынка

1.4 Учебные и прогнозные годы

Глава 2 Глобальный рынок аэрокосмических роботов — Методология исследования

2.1 Методология

2.2 Источник данных исследования

2.2.1 Вторичные данные

2.2.2 Первичные данные

2.2.3 Оценка размера рынка

2.2.4 Заявление об отказе от ответственности

Глава 3 Глобальный рынок аэрокосмических роботов

3.1 Размер мирового рынка аэрокосмических роботов

3.2 Основные факторы воздействия (анализ PESTEL)

3.2.1 Политические факторы

3.2.2 Экономические факторы

3.2.3 Социальные факторы

3.2.4 Технологические факторы

3.2.5 Факторы окружающей среды

3.2.6 Юридические факторы

3.3 Анализ тенденций в отрасли

3.4 Тенденции развития отрасли в условиях COVID-19

3.4.1 Оценка рисков COVID-19

3.4.2 Оценка общего воздействия COVID-19 на промышленность

3.4.3 Рыночный сценарий до COVID-19 и после COVID-19

3.5 Оценка отраслевых рисков

Глава 4 Мировой рынок аэрокосмических роботов — по географии

4.1 Глобальная рыночная стоимость аэрокосмических роботов и рыночная доля по регионам

4.1.1 Стоимость глобальных датчиков воды ($) по регионам (2015-2021 гг.)

4.1.2 Доля мирового стоимостного рынка датчиков воды по регионам (2015-2021)

4.2 Мировой рынок аэрокосмических роботов Производство и рыночная доля по основным странам

4.2.1 Производство датчиков воды в мире в основных странах (2015-2021)

4.2.2 Доля мирового рынка датчиков воды по основным странам (2015-2021)

4.3 Глобальное потребление на рынке аэрокосмических роботов и доля рынка по регионам

4.3.1 Глобальное потребление датчиков воды по регионам (2015-2021)

4.3.2 Доля мирового рынка потребления датчиков воды по регионам (2015-2021)

Глава 5 Мировой рынок аэрокосмических роботов — по торговой статистике

Глава 6 Мировой рынок аэрокосмических роботов — по типу

Глава 7 Мировой рынок аэрокосмических роботов — по приложениям

Глава 8 Глобальный рынок аэрокосмических роботов в Северной Америке

Глава 9 Анализ мирового рынка аэрокосмических роботов в Европе

Глава 10 Анализ мирового рынка аэрокосмических роботов Азиатско-Тихоокеанского региона

Глава 11 Анализ мирового рынка аэрокосмических роботов на Ближнем Востоке и в Африке

Глава 12 Анализ мирового рынка аэрокосмических роботов в Южной Америке

Глава 13 Профили компании

Глава 14 Прогноз рынка — по регионам

Глава 15 Прогноз рынка — по типу и применению

15.1 Прогноз мирового рынка аэрокосмических роботов по типам (2021-2027)

15.1.1 Прогноз мирового рынка аэрокосмических роботов, производство и доля рынка по типам (2021-2027)

15.1.2 Стоимость прогноза мирового рынка аэрокосмических роботов и рыночная доля по типам (2021-2027)

15.2 Прогноз мирового рынка аэрокосмических роботов по приложениям (2021-2027)

Ключевые вопросы, затронутые в отчете

• Какова общая рыночная стоимость отчета о глобальном рынке аэрокосмических роботов?
• Какой период прогноза будет в рыночном отчете?
• Какова рыночная стоимость мирового рынка аэрокосмических роботов в 2021 году?
• Что думают основные лидеры отрасли о мировом рынке аэрокосмических роботов?
• Какой базовый год рассчитывается в отчете о мировом рынке аэрокосмических роботов?
• Каковы основные тенденции в отчете о мировом рынке аэрокосмических роботов?
• Какова рыночная стоимость /% роста развивающихся стран?
• Какой рынок занимает максимальную долю на мировом рынке аэрокосмических роботов?

Есть ли у вас какие-либо вопросы или особые требования? Спросите нашего отраслевого эксперта @ https: // www.crediblemarkets.com/enquire-request/global-aerospace-robots-market-market-600863?utm_source=Akshay&utm_medium=SatPR

Влияние Covid-19 на глобальный рынок аэрокосмических роботов : После вспышки вируса COVID-19 в декабре 2019 года болезнь распространилась почти во все страны мира с помощью World Health Организация, объявляющая чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Глобальные последствия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) уже начинают ощущаться и существенно повлияют на глобальный рынок аэрокосмических роботов в 2021 году.Вспышка COVID-19 повлияла на многие аспекты, такие как отмена рейсов; запреты на поездки и карантин; рестораны закрыты; все внутренние и внешние мероприятия ограничены; в более чем сорока странах объявлено чрезвычайное положение; массовое замедление цепочки поставок; волатильность фондового рынка; падение деловой уверенности, растущая паника среди населения и неуверенность в завтрашнем дне.