Сварить лестницу своими руками
Металл является превосходным материалом, из него можно собрать множество различных конструкций, которые будут отличаться своей надежностью и длительным сроком эксплуатации. Из данного материала можно с легкостью изготовить не только малогабаритную легкую лестницу, а также основательную конструкцию любой сложности.
Лестница, собранная по инструкции, с учетом всех архитектурных особенностей дома, прекрасно впишется в любой интерьер как внутри дома, так и вне его. Главным плюсом металлической лестницы можно считать то, что ее с легкостью можно собрать самостоятельно, не используя при этом специфические материалы или инструменты. Сварка лестницы не займет много времени, а вот радовать будет долгие годы.
Особенности металлических лестниц
Для начала немного отложим в сторону вопрос, как сварить лестницу, и посмотрим, какими особенностями обладают металлические лестницы, обращая внимание на то, как соединяются их главные элементы.
Для начала следует рассчитать ряд показателей:
- ширину и высоту ступени;
- общий уклон будущей конструкции;
- как будут размещаться ступени относительно друг друга.
Расчет такой конструкции довольно стандартный. При самостоятельном составлении чертежа стоит более пристально обратить свое внимание на верное распределение нагрузки и места размещения дополнительных соединений.
Так вы сделаете конструкцию более безопасной.
К главным особенностям металлических лестниц можно отнести:
- Их надежность.
- Большое количество дизайнерских проектов.
- Возможность сочетания металла с другими материалами.
- Их длительный срок службы.
- Простой и быстрый монтаж всей конструкции.
В данном видео вы узнаете, как сварить лестницу:
Требования к конструкциям
Особенности конструкции лестницы, сделанной из металла, бетона или дерева, особо не отличаются друг от друга. Следовательно, принцип проектирования и просчет всех межэтажных конструкций совершенно одинаковые, несмотря на выбранные вами материалы. Рассмотрим типовые требования, которые применяются к ним:
- В загородных домах и коттеджах ширина лестницы должна максимально составлять 900 мм.
- Важно, чтобы уклон одного лестничного марша всегда оставался постоянным.
- Высота ступеней для дома должна составлять 160-180 мм.
- Минимальный показатель глубины ступеней составляет 270 мм.
- Боковые ограждения должны выдерживать нагрузку до 100 кг.
- Оптимальное расстояние между стойками ограждения составляет 120 мм, максимальное – 150 мм.
Маршевые металлические лестницы
Маршевые металлические лестницы делаются как на тетивах, так и на косоурах. В первом варианте необходимо крепить ступени к внутренней стороне опорной балки. Во втором варианте ступени крепятся сверху с помощью сварки, оставляя торцы открытыми. Такая конструкция будет более прочной, поэтому можно использовать только один косоур, но изготавливать ее будет сложнее.
Конструкция на тетивах
Опорными балками чаще всего выступают швеллеры. Их необходимо крепить параллельно друг к другу. Одна из них прикрепляется к верхней балке, а вторая – к нижней плите. Важно, чтобы максимальный угол наклона всей конструкции не превышал 45°. Основу для ступеней необходимо приварить строго по уровню с внутренней стороны опорной балки. Если опустить этот момент, то по ним будет неудобно ходить. Идеальной считается высота одной ступени 18 см, а ее ширина – 30 см.
Для лестниц, которые находятся внутри жилого помещения, специалисты советуют комбинировать металлические тетивы со ступенями из дерева.
Особой популярностью пользуется конструкция с использованием одной тетивы, а ступени крепятся сразу к стене с помощью бетонных колец.
[1]
Конструкция на косоурах
Лестница на косоурах создается по тому же принципу и с теми же материалами, что и лестница на тетивах. Два косоура устанавливаются так же, как и тетивы, только при этом задействуется не вся ширина марша, поэтому нет необходимости закрывать опорными балками торцы ступеней. Опоры для них изготавливаются из металлических уголков, согнутых под углом 90°, которые после необходимо приварить к опоре. С помощью строительного уровня проверяем их горизонтальное положение по отношению к балке.
Косоуры очень просты в изготовлении при умении правильно пользоваться сварочным аппаратом. Очень оригинально выглядят косоуры, сделанные из цельного металлического листа, который разрезается с помощью лазера.
Существует еще один вариант, как прикрепить ступени к косоурам. Он состоит в следующем:
- В первую очередь необходимо приварить стойки непосредственно к опорным балкам. Важно, чтобы высота стоек была равна высоте будущих ступенек.
- Затем варятся четырехугольные рамы из уголков.
- Далее рамы необходимо приварить с одной стороны к стойке, а с другой – к опорной балке.
Используя такой метод, можно создавать множество оригинальных конструкций для своего дома.
[2]
Ступени, перила и ограждения
При изготовлении металлических ступеней важно следить за тем, чтобы толщина материала была не меньше 3 мм, а его поверхность должна быть рифлёной. Чтобы сделать их более безопасными, можно использовать специальное противоскользящее покрытие. Им может являться коврик из каучука, накладка из резиновой крошки или абразивная клейкая лента. Такие покрытия не только защитят ваших домочадцев от травм, но и будут служить украшением наружной лестницы.
Металлические ступеньки крепятся к основанию за счет саморезов. Важно понимать, что такие конструкции чаще всего применяют для наружных лестниц. Внутри дома лучше всего использовать как основной материал, дерево – оно более приятно с эстетической стороны, и по нему удобнее ходить. Такие ступени также крепятся саморезами.
Перила, сделанные из металла, необходимо монтировать при помощи сварки или болтов. В качестве материала ограждающей конструкции лучше всего брать трубы, арматурные прутья и любые другие изделия металлопроката.
Важно: при использовании металлических трубок обращайте внимание на их диаметр, он должен быть от 35 до 80 мм.
Для наружных лестниц рекомендуется изготавливать перила из нержавеющей стали или того же металла, что и сама конструкция. Допускается использование оригинальных кованых конструкций.
Расчеты и чертежи
Для разработки проекта металлической лестницы необходимо тщательно прорисовать чертежи в двух проекциях:
- вертикальной;
- горизонтальной.
Если вы используете графику для расчета параметров, необходимо потом сопоставить обе картинки в таком масштабе, чтобы потом не возникло проблем с их переносом на ось координат. Такой подход поможет безошибочно определить приблизительное расположение и величину ступеней.
При расчете параметров лестницы из металла обязательно учитывайте следующие моменты:
- Общее число ступеней. Оно рассчитывается примерно и может корректироваться при монтаже. Для этого делим длину пролета на высоту одной ступени, которая заложена в чертеже.
- Лестничный шаг – это расстояние, на которое будет наступать нога человека во время хождения по ступеням. Оно в среднем составляет 65 см.
- Ширина проступи. Глубина ступени должна быть такой, чтобы нога надежно закреплялась на поверхности.
- Высота ступени. Она также включает в себя интервал между двумя ярусами.
- Длина ступени. Обратите внимание, что ширина конструкции должна быть рассчитана на свободный подъем человека с грузом до необходимого этажа.
Самостоятельно делая расчеты желательно пользоваться калькулятором для расчета лестниц.
Оборудование, инструменты и материалы
Далее необходимо понять, какое оборудование, инструменты и материалы понадобятся для изготовления сварной лестницы своими руками. Нужно будет подготовить:
- лестницу;
- ручной сварочный аппарат с электродами для постоянного тока диаметром 1,6 и 3,2 мм;
- защитную маску сварщика, рукавицы и очки;
- болгарку с дисками 125×1,6 мм;
- диски для шлифования диаметром 125 мм;
- дрель со сверлами для металла;
- металлический надежный стол;
- тиски;
- струбцину с регулировочной высотой до 800 мм;
- Уайт-спирит;
- грунтовку;
- краску для металла;
- карандаш;
- рулетку, линейку и угольник.
Создание металлической лестницы своими руками с помощью сварки
Самостоятельная сборка металлической лестницы не займет у вас много времени и сил, если четко следовать всем инструкциям. Для начала приготовьте все необходимые материалы и инструменты, главным из которых будет являться сварочный аппарат.
Новичкам можно посоветовать воспользоваться аппаратом инверторного типа – с ним проще всего обращаться, а для более опытных строителей выбор аппарата остается на их усмотрение.[3]
Изготовление и нарезка заготовок и деталей
Перед тем как приступить к непосредственной сварке металлической лестницы своими руками, необходимо сразу определиться с ее конструкцией, количеством маршей и ступеней, общим дизайном, формой и т.д. А уже, исходя из полученной информации, понять, какие инструменты будут необходимы и какое количество материала.
Самой простой считается конструкция, которая состоит из несущего каркаса. Его изготавливают из широкой трубы или швеллера, которые необходимо установить в виде косоуров, а после к ним, строго параллельно полу, привариваются ступени из металла.
Если вы планируете устанавливать одномаршевую лестницу, вам потребуется пара швеллеров одинаковой длины, прямоугольная сварная труба шириной 80 см или квадратная труба из стали. Далее сделайте заготовки для ступеней из гладкой стали с прорезями.
Помимо этого, вам пригодится грунтовка, дополнительные сварочные электроды, сварочные и шлифовальные диски для болгарки и прочее. Только после можно приступать непосредственно к самому процессу сооружения металлической лестницы.
Производство сварочных работ
Создание лестницы из металла своими руками необходимо начинать с изготовления каркаса. Для этого необходимо взять швеллера, длина которых должна быть заранее просчитана на подготовительном этапе, и поставить их на ребро. Далее с помощью электродугового сварочного аппарата приваривают уголки, которые будут являться основанием для установки ступеней.
Сверху на них монтируются стальные ступени, сделанные из гладкого металла с прорезями. Также можно использовать любой другой материал, который предусмотрен вашим дизайн-проектом. Важно, чтобы все ступени были строго параллельны полу, поэтому обращайте внимание на прямые углы.
После этого можно заняться изготовлением перил и ограждений. Они делаются с помощью сварки квадратных металлических труб, а после их необходимо прикрепить на нужное место с помощью все той же сварки.
На завершающем этапе лестница устанавливается в уже подготовленный для этого проем, после чего надежно закрепляется анкерными болтами.
При изготовлении лестницы в несколько маршей или с наличием промежуточных площадок нужно заранее просчитать, как конструкция будет крепиться к стене или размещаться на вертикальных опорах.
[4]
Окончательная обработка лестницы
Изготовление основного металлического каркаса лестницы и его непосредственный монтаж – конечно, большая часть работы, но далеко не самая главная. Не стоит недооценивать роль финишной отделки. Она обеспечит уже готовую конструкцию надежной защитой от коррозии металла и придаст лестнице ее финальный внешний вид.
На этом этапе производится заключительная обработка всех сварочных швов, выступающих частей, острых углов и шероховатостей. В этих целях необходимо воспользоваться болгаркой с наждачным кругом, которая поможет все тщательно зачистить.
Далее следует провести обработку всех металлических поверхностей от коррозии. Сначала нужно их обезжирить, а потом обработать специальным раствором для преобразования ржавчины. После наносим на просушенную поверхность грунтовку для металла.
На последнем этапе остается только заняться непосредственно декором лестницы. Для этого можно использовать любые оригинальные варианты отделки по вашему вкусу. Например, использовать художественную ковку для перил, необычный цвет краски или редкий сорт дерева для изготовления ступеней – можно проявить всю свою фантазию. Главное, помните, что внутренняя лестница должна сочетаться с интерьером помещения, в котором она расположена, а уличная лестница не должна выделяться из общей архитектуры дома.
Частное домостроение интересно тем, что некоторые работы можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. И некоторые свои фантазии можно воплотить в жизнь. К примеру, сделать лестницу из металла своими руками. Необходимо отметить, что данная конструкция – не самый простой вариант. Но если учитывать познания человечества в этой области, и, зная общую схему сооружения, а также некоторые нюансы сборки, то можно осилить возведение лестничного сооружения без проблем. Но перед тем как сварить лестницу из металлического профиля, необходимо разобраться с конструктивными особенностями данного сооружения.
Виды лестниц из металла
Существует несколько разновидностей лестниц из металла, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями.
- Лестницы на больцах. Больцы – это болты или крепежи, которые устанавливаются в несущую стену и становятся опорами для ступенек. То есть, стена является несущим элементов самого лестничного сооружения.
Ступеньки могут быть висячими, то есть, вторая сторона их может и не закрепляться. Или могут опираться на перила.
- На косоурах. Косоур – это несущая часть в виде наклонного элемента. На нем или на них опираются (крепятся) ступени лестницы. Косоур может быть в единственном числе, он будет установлен посередине марша, или их может быть два – по краям лестницы. Кстати, второй вариант чаще называют лестницей на тетивах или на наклонных несущих балках. Правда, косоур отличается от балок (тетив) тем, что его верхняя часть представляет собой гребенку, сделанную под размеры ступенек. Балки же представляют собой металлические профили без каких-либо изменений.
- Винтовые. Это самый сложный тип лестницы. И дело здесь не в конструкции элементов, а в сборке самого сооружения. Ступени привариваются по кругу на вертикально установленный столб. Именно выдерживание определенного размера по высоте и окружности создают сложности сборки своими руками. Опыт здесь необходим.
Это три вида лестниц, для сборки которых необходима сварка. Есть еще четвертый вариант, он является симбиозом двух или трех конструкций. Встречается редко. Из всех выше предложенных вариаций лестница на наклонных балках самая простая. Начинающему мастеру начинать лучше с нее.
Как сделать металлическую лестницу своими руками
Итак, сварная лестница на наклонных балках состоит из двух балок и ступенек. В качестве балок можно выбрать металлический уголок, трубу (обычную или профильную), швеллер или двутавр. Лестницы из уголка изготавливаются редко, потому что этот металлический профиль выдерживает небольшие нагрузки. Можно соединить два уголка, чтобы увеличить прочностные характеристики, но это добавляет сварочные работы, плюс увеличивает расход электродов. Оптимальный элемент для балок – это швеллер 8 или 10. Чтобы собрать ступеньки, потребуется уголок 32х32, 35х35 или 40х40 мм.
Из инструментов понадобятся:
- сварочный инвертор с электродами;
- болгарка;
- рулетка;
- уровень.
В первую очередь определяется место установки сварной лестницы (своими руками изготавливаемой). Кстати, наклонные балки могут располагаться в независимости от места нахождения несущих конструкций здания. То есть, обе тетивы будут стоять в стороне от стен, или одна из них будет прижиматься к стене. Второй вариант упрощает работу, потому что крепить эту балку можно прямо к стене, что увеличивает прочность всей лестничной конструкции.
Длина швеллера определяется замером расстояние от пола первого этажа до пола второго. При этом учитывается наклон лестничного марша. Замер проводится рулеткой. Далее измеренная длина переносится на швеллер и подрезается болгаркой. Срез необходимо зачистить от заусенцев той же болгаркой или напильником.
Теперь необходимо приготовить кобылки. Это конструкция из уголка в виде прямого угла. То есть, берется металлический уголок, на нем делается вырез в виде прямоугольного треугольника, по углу которого сам уголок сгибается до получения прямого угла. Место стыка среза сваривается для прочности.
Размеры кобылки должны повторять размеры ступеней. Длина горизонтальной части должна равняться ширине ступенек, а это в пределах 30 см. Длина вертикальной части должна равняться высоте подступени, а это в пределах 16-18 см. На каждую ступеньку необходимы по две кобылки.
Сборка лестницы
В первую очередь устанавливаются два швеллера. Расстояние между ними не должно быть меньше 70 см. Крепить к полу тетивы можно по-разному. К примеру, забив штырь в пол, который затем приварить к балке. Или при сооружении напольного основания (стяжка) заложить металлические закладные, к которым тетивы и привариваются.
Далее необходимо приварить к наклонным балкам кобылки. Начинать лучше сверху.
- Определяется место установки первой ступеньки. Оно должно быть или вровень с полом второго этажа, или ниже в пределах 16-18 см.
- На любую из тетив устанавливается и приваривается кобылка. Здесь важно, чтобы ее горизонтальная часть была точно выставлена по горизонту. Это нужно делать при помощи уровня.
- Выставили, тут же приварили.
- Теперь устанавливается вторая кобылка на противоположной тетиве. Для этого на две кобылки сразу укладывается уровень, определяется горизонт, и только после этого второй элемент приваривается к балке.
- Остальные кобылки установить и закрепить легче. Конец горизонтальной части нижней кобылки должен упираться в нижний конец вертикальной части верхней кобылки. Установили – приварили. Будет неплохо, если устанавливаемый элемент предварительно проверить уровнем. Но если кобылка была изготовлена точно под 90°, то проверять нет необходимости.
Остается лишь установить ступени и ограждение. В качестве ступеней можно использовать разные материалы. К примеру, рифленый листовой металл или специальный лист с просечками, дерево, камень, бетон. Для уличных лестниц лучше использовать металлическое основание ступеней, для внутренних деревянное или каменное. Если решено использовать каменные ступени или бетонные с последующей облицовкой, то необходимо будет усилить каркас ступеней. То есть, на кобылки придется приварить прямоугольный каркас из того же уголка, который использовался при изготовлении кобылок.
Если решено установить деревянные ступеньки, то на горизонтальных частях кобылок нужно будет сделать по два отверстия под крепеж. Правильно будет, если для этого использовать дрель со сверлом, а не сварочный аппарат с электродом. Диаметр отверстий 5-6 мм. Обычно деревянное основание ступенек крепится или при помощи саморезов, вкручиваемых снизу, или при помощи болтового соединения. Болт вставляется сверху, его шляпка должна быть заподлицо с поверхностью деревянной ступени. Гайка вкручивается снизу и упирается в металлическую поверхность кобылки.
Что касается перил, то это не просто оградительная конструкция, которая отчасти выполняет декоративные функции. Это неотъемлемая часть всей сваренной лестницы, то есть, прочность перил должна соответствовать характеристикам всего сооружения. Поэтому их приваривают или к наклонным балкам, или к кобылкам. В первом случае прочность выше, потому что плоскость соприкосновения двух элементов больше и равна высоте швеллера. А это 8 или 10 см.
Что касается декоративной части ограждения, то выбор огромен. Многие, кто сваривают лестницу из металла своими руками, стараются фантазировать. Хотя экономный вариант в виде столбиков из труб (32 мм) и уложенных параллельно балкам труб мелкого диаметра (15 мм) в два или три ряда – неплохое решение. Это классическая конструкция, которая впишется в любой интерьер. Поручень также можно сделать из трубы, а можно уложить деревянные элементы.
По окончанию всех сварных работ нужно обязательно стыки обработать: убрать заусенцы, наплывы шлака, окалины и так далее. То есть, придать лестнице презентабельный внешний вид. Окончательный этап – это покраска. В принципе, изготовление лестницы своими руками (металлической) на этом заканчивается.
Ни один дом не обходится без лестницы. Они требуются для входа в дом, на второй этаж, мансарду или чердак. В большинстве своем люди выбирают металлическую лестницу. Это связано с достоинствами металла, его прочностью, долговечностью, возможностью придавать любые формы.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Кроме стационарных, часто требуется мобильная, по хозяйству для дома, сада всегда нужна приставная лестница или стремянка. Сварка металлических лестниц является оптимальным вариантом.
Выбор конструкции
Прежде чем сварить лестницу. Надо понимать, что именно вам нужно. По типу основного несущего элемента они бывают:
- на косоурах;
- на больцах;
- винтовые;
- складные.
Лестница на косоурах представляет собой конструкцию в виде одной или двух наклонных балок, к которым приваривают ступени. Балки называются косоурами или тетивой.
Больцы – это специальный крепеж, который позволяет крепить ступени к стене без косоуров. Несущим элементом становится стена.
Иногда, в дополнение к стене применяют балясины, чтобы уменьшить нагрузку на свободном конце ступени. В этом случае, балясины крепятся дополнительно к полу или потолку.
Винтовые лестницы представляют конструкцию, в которой ступени идут по спирали вокруг вертикального столба. Но часто они бывают и на косоурах или больцах, если лестничная клетка круглого сечения. То есть, лестницы нередко совмещают несколько типов одновременно.
Складные изделия используют в основном для подъема на чердак. Они представляют несколько соединенных между собой секций, которые при открывании чердачного люка, раскладываются, похожи на обычные приставные лестницы.
В отличие от них имеют небольшие ступени, которые принимают горизонтальное положение при полном открытии люка и раскладывании лестницы.
По сравнению с винтовыми и больцевыми самыми простыми в изготовлении являются лестницы на косоурах, а среди них одномаршевые изделия. При наличии небольших навыков, любой человек сможет сварить простую лестницу из металла за день.[5]
Одномаршевые изделия используются довольно редко из-за того, что под нее требуется длинная в сечении лестничная клетка. Это связано с тем, что оптимальным наклоном считается угол в 30 градусов.
При высоте потолков 3 м, ее длина составит более 6 м с учетом лестничной площадки. Поэтому лестницу на второй этаж в основном делают двухмаршевую с промежуточной площадкой.
Мобильный вариант
Мобильные – это обычные приставные лестницы и стремянки. Сварка приставной лестницы своими руками не представляет сложностей. Для сварки потребуются:[6]
- сварочный аппарат (инвертор) с электродами;
- болгарка;
- рулетка;
- профильная прямоугольная труба.
Сечение трубы для сварки лучше выбрать 40х15 мм при длине лестницы 3-4 м. Больше не нужно, иначе она получится тяжелой. Перекладины делают длиной 50 см, сварка происходит через 40 см.
Снизу к торцам труб приваривают перекладину длиной 70 см для устойчивости, и чтобы конструкция не проваливалась в почву при работах в саду. Сверху заваривают пятаками от попадания осадков вовнутрь трубы.
После сварки все углы и заусенцы зачищают болгаркой, затем лестницу грунтуют и окрашивают. Снизу, чтобы не скользила на бетоне или металле можно с помощью саморезов закрепить резиновую подкладку.
Если нет профильной прямоугольной трубы, можно сделать конструкцию из труб круглого сечения, но она будет тяжелее, и придется делать вырезы в перекладинах для плотного прилегания к стойкам.
На косоурах
Д
о сварки надо определиться с видом косоура. Он может быть изготовлен из толстого листа металла, из него вырезается полоса необходимой ширины и длины. Одна сторона может быть вырезана с зубцами с учетом наклона тетивы под высоту и ширину ступеней.Другой вариант сварки – из уголка. Но для обеспечения жесткости лестницы потребуется большой уголок, что означает значительный перерасход металла. Можно использовать два небольших уголка, но тогда необходима их сварка, чтобы увеличить профиль тетивы.
Поэтому лучше применять для сварки швеллер, двутавр или коробчатую балку. Швеллер удобен при сварке лестницы с двумя косоурами. К ним удобно сбоку приваривать полки для ступеней, когда они располагаются между тетив.
Если ступени располагаются над косоурами, то и в этом случае удобно приваривать кобылки для крепежа проступей и подступенков.
В случае с одной тетивой, предпочтительней использование для сварки профилированной трубы, благодаря ее симметричности в отличие от швеллера. Она может быть с боковыми кронштейнами или без них. Во втором варианте предъявляются повышенные требования к соединению между косоуром и ступенью.
Если требуется сварить железную лестницу (для подвала или улицы), то проступи у нее должны иметь рифленую поверхность. Это позволит избежать несчастных случаев от проскальзывания.Для улицы ступени можно сварить ячеистыми, чтобы снег на них не задерживался и в последующем не образовывал наледи.
В полу первого и второго этажей забивают анкеры. К ним в последующем приваривают тетивы. Промежуточная лестничная площадка может крепиться к стойкам или стене.
Косоуры приваривают к площадке. Перила (поручни и балясины) приваривают к стойкам и местам крепления тетив, это придаст дополнительной жесткости всей конструкции.
Чтобы избежать прогиба проступи, его со стороны подступенка загибают под углом 90 градусов, получив, таким образом, вертикальную полосу шириной 5 см.
[7]
Другой вариант упрочнения ступеней – это приваривание сплошного подступенка снизу доверху.
Конструктивные требования
Для сварки лестницы требуется детальный чертеж с указанием используемых материалов и способов соединения всех элементов. Для его изготовления необходимо воспользоваться чертежами на дом или самому по месту произвести замеры с помощью рулетки.
Очень удобно использовать струганые доски для создания перед сваркой макета лестницы в натуральную величину. Это позволяет быстро и наглядно убедиться в правильности принимаемых решений, упрощает дальнейшие работы с металлом.
В частных домах ширина лестницы должна быть более 90 см без учета перил.
Перила должны выдерживать боковую нагрузку более 100 кг, а сама лестница 300 кг/м2.
При расчете количества ступеней необходимо учитывать расстояние между полами этажей в чистовой отделке. Это наиболее частая ошибка, которая приводит к тому, что появляется разница высот между первой и последней ступеньками и всеми остальными.
Площадка перед подъемом на лестницу и выходом с нее должна быть не менее 80 см.
Если в семье есть маленькие дети, расстояние между балясинами надо сделать не более 12-15 см или изнутри затянуть перила защитной сеткой.
Порядок изготовления
Имея готовый макет из дерева основных элементов конструкции, нужно изготовить их из металла в нужном количестве. Для сварки тетивы применяются труба с прямоугольным профилем или швеллер, для кобылок – труба или уголок необходимого размера.
Нарезав заготовки болгаркой, приступают к монтажу балок. Предварительно в полу необходимо забить штыри, и к ним приварить балки.
Балки должны находиться в одной плоскости, расстояние между ними не менее 70 см. В отмеченных местах начинают приваривать кобылки.
Установку начинают снизу. После того как приварили первую кобылку, вторую на другой балке устанавливают с помощью уровня. Таким образом, приваривают все кобылки, каждый раз проверяя правильность установки.
Другой способ сварки заключается в прикреплении кобылок к тетиве на полу. Сначала на одной тетиве, затем на другой, используя первую в качестве эталона.
Затем одна тетива устанавливается на свое место, снизу прихватывается сваркой к штырю. Изменяя угол наклона тетивы, добиваются того, чтобы верхняя часть кобылки встала горизонтально. Проверяется уровнем.
Тетива сверху и снизу приваривается полностью. После этого устанавливается вторая тетива. Передвигая ее относительно первой, добиваются того, чтобы кобылки находились в одной плоскости.
Затем проводят сварку перил. Если предполагаются деревянные ступени, то в кобылках надо предусмотреть отверстия для крепежа.
На период отделочных работ в качестве ступеней используют доски толщиной 50 мм. После сварки все места соединений тщательно шлифуются, конструкция грунтуется.
Окраска осуществляется после окончания грязных работ в доме. Декоративные элементы устанавливают в последнюю очередь.
На начальном этапе строительства дома разумно бывает наряду с другими конструкциями установить каркас будущей лестницы, так сказать, врубить его в дом.
Этот каркас изготавливают из сварных элементов: швеллеров, профиля или металлических уголков. При проведении строительных работ каркас застилают черновыми ступенями, и его можно использовать по назначению.
Затем на этапе отделочных работ сварные лестницы покрывают декоративным материалом и снабжают ограждением и поручнями.
Косоуры — надежная опора
Пожалуй, самой надежной конструкцией является лестница на косоурах. Такие сооружения выдерживают огромную нагрузку, поэтому их используют в зданиях, где непрерывный людской поток: вокзалы, поликлиники, магазины, стадионы. Сварная лестничная конструкция на косоурах — положенный на две балки или швеллеры пролет. Концы опорных балок (швеллеров) крепятся к полу нижнего этажа и к потолку.
Примечание:
Косоур — наклонная несущая балка, на которую укладываются марши.
Что нужно для сварки
Если вы хотите узнать всё в деталях и подробностях — обратите внимание на это видео, как изготовить металлическую лестницу. Ведь всегда лучше посмотреть это на практике. В качестве первого опыта можно попробовать сварить простейшую приставную лестницу, к примеру, в подвал. Для этого нужно:
- труба прямоугольного сечения;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- молоток;
- рулетка;
- электроды…
Как производится сварка лестницы? Труба нарезается на детали, из которых будет состоять лестница: две боковые опорные балки и несколько ступеней. Затем ступени по очереди привариваются к балкам. Когда все детали приварены, болгаркой зачищают швы, чтобы они стали гладкие и не цеплялись. Готово!
Осторожность — залог безопасности
Если вы хотите самостоятельно заняться сваркой, то, изучив теорию и просмотрев мегабайты видеороликов, как сварить такую лестницу, прочтите абзац ниже. В нем приведены основные и очень важные правила проведения работ при сварке.
- Запрещается работать в наглухо закрытых помещениях. Если работы все-таки проводятся внутри здания, то необходимо обеспечить вентиляцию.
- Надевайте для работы сварочные краги.
- Выбирайте одежду с длинным рукавом и закрытым воротом, поскольку от сварки выделяется ультрафиолет.
- Брюки напустите поверх ботинок, чтобы внутрь обуви не попала капля раскаленного металла.
- Не прикасайтесь к электроду голыми руками, можете получить сильный ожог!
- Не работайте в сырых рукавицах и в дождливую погоду — возможно поражение электрическим током.
- И главное — не работайте без защитной маски. И не смотрите без неё на дугу, получите ожог роговицы. Несколько дней у вас будет ощущение, что в глаза насыпали песок.
Важно:
Ручная электросварка — опасное занятие и нужно быть предельно осторожным.
Как всегда предлагаем оставлять комментарии про свою лестницу!
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Видео удалено.Видео (кликните для воспроизведения). |
Источники:
- В.А., и др. Справочник механика ремонтно-строительных организаций / ред. Ланцов, В.А. и. — М.: Стройиздат, 1989. — 496 c.
- Андреев Справочник инженера-дорожника / Андреев, О.В. и. — М.: Транспорт; Издание 2-е, перераб. и доп., 1992. — 552 c.
- Иванин, И.Я. Определение усилий в стропильных фермах (справочное пособие) / И.Я. Иванин. — М.: Стройиздат, 1976. — 128 c.
- Строительная механика. Стержневые системы.
Учебник / А.Ф. Смирнов и др. — М.: Стройиздат, 1981. — 512 c.
- Беляева, Светлана Организационно-экономические изменения системы управления инвестиционно-строительным комплексом / Светлана Беляева. — М.: НИУ МГСУ, 2013. — 104 c.
- Сильянов, В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц / В.В. Сильянов, Э.Р. Домке. — М.: Academia, 2015. — 352 c.
- Орлов, Владимир Александрович Трубопроводные сети. Автоматизированное сопровождение проектных разработок. Учебное пособие / Орлов Владимир Александрович. — М.: Лань, 2015. — 328 c.
Сварить лестницу своими руками
Оценка 5 проголосовавших: 1Приветствую Вас на нашем портале. Я Григорий Уткин. В настоящее время я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.
Сварная лестница на второй этаж. Лестница железная на второй этаж – холодный металл как дополнение домашнего уюта. Строительство винтовой лестницы
Металлическая лестница отлично впишется в современный интерьер
Лестницу на второй этаж необходимо планировать ещё на стадии проектирования дома. Когда её формой и размерами занимается профессиональный архитектор, он старательно подбирает ей место в доме. Примеряет её походку и фасон, вписывает её в интерьер. Конечно, с таким дизайнером знания по установке и монтажу вам не понадобятся. Но что делать, если вам нравится творить своими руками? Если сам процесс, равно как и непревзойдённый результат, доставляет вам удовольствие? В таком случае, вам просто придется изучить правила изготовления и , их типы и формы, в общем – стать архитектором. – это очень надежный способ связать этажи друг с другом. Железные конструкции обладают многими преимуществами при определённых недостатках.
Преимущества
Податливость металла позволяет воплотить нашу самую мудрёную фантазию. Конструкции из него обладают долговечностью и могут передать красоту изделия на многие поколения. Прочность элементов и жёсткость соединений позволяют использовать металл и в качестве каркаса и в качестве декоративного материала. Сварка и анкерные крепления придают надёжность и устойчивость лестничным маршам. Правильно обработанная поверхность прослужит долго при простейшем уходе.
Металл позволяет создавать весьма необычные конструкции
Недостатки
Чтобы металлические марши не были громоздкими в интерьере, следует выбирать форму и тип соединений. Возможно, необходимо будет соорудить перегородку в качестве дополнительной подпорки для каркаса. Металлическую лестницу нужно устанавливать на прочное основание, так как металл имеет свой немалый вес, а тонкие прутики не выдержат нагрузок. Как правило, металл используется в качестве косоуров, тетив и перильных ограждений, а для ступенек применяется другой материал, например, дерево или камень. Поэтому необходимо тщательно продумывать места и варианты соединений разных материалов.
Хотя, в некоторых случаях использование металлических ступеней очень даже уместно
Работа с металлом требует специальных навыков, оборудования и свободного места. Косоуры и тетивы из металла достаточно тяжелые. Устанавливать их одному будет сложно. Своими руками собрать модульную лестницу можно при наличии навыков работы со сваркой. В крайнем случае, пригласить сварщика и объяснить с помощью чертежа какую лестницу ему надо сделать.
А вот для создания подобной конструкции одного только сварщика недостаточно
Бумага всё стерпит
От того, какой чертёж вы составите, насколько глубоко и подробно продумаете все элементы, размеры и варианты крепления, зависят скорость возведения, красота и надёжность вашей лестницы. Первое, что надо сделать, так это определить место для неё и выбрать тип:
Ваш первый выбор сдвинул вас из состояния покоя. Теперь следует идти дальше и выбирать вариант основы или опорной конструкции:
без видимых опорных элементов. Каркас из тетив или косоуров жёстко крепится к полу и перекрытию, соединяя собой второй этаж с первым.
Такая конструкция сложнее, но и эффектнее всегоМодульные типы лестниц
Если вы выбрали для изготовления своими руками металлическую лестницу с опиранием на одну центральную опору, то стоит рассмотреть возможность . Тогда вы сможете без шума, пыли и расходов на электроэнергию собрать своими руками все составные элементы в единую лестницу. Для этого можно и отложить процесс сборки на более поздний срок, доведя до конца внутреннюю отделку помещения, и спокойно подобрать готовую лестницу по стилю. Сборка модульной лестницы
Как правило, модульные типы лестниц имеют в комплекте подробную инструкцию по установке. Вам нужно только правильно определить место крепления центральной опоры, продумать как крепить эту конструкцию к перекрытию и собрать ее, подобно конструктору.
Важно! Выход на второй этаж должен быть ограждён перилами.
Косоуры и тетивы
Если вы решились своими руками сделать ступеньки на второй этаж при помощи косоуров, то для проступей шириной до 800 мм достаточно одного центрального косоура. Он будет поддерживать ступени снизу с помощью выравнивающей платформы на рамке из уголка или профильной трубы. Можно, как вариант, изготовить косоур из профильной трубы, сварив её из сегментов под прямым углом. Тогда трубу стоит выбирать размером 120х60 мм. Платформу под деревянную или каменную ступень изготавливать из листа 5 мм. Просверлить четыре отверстия под болты крепления с декоративной шляпкой. Для большей устойчивости можно закрепить лист через уголки или поперечные косынки.
Металлическая лестница на центральном косоуре смотрится наиболее утонченной
Ступени лестницы на тетивах чаще всего покрываются деревянными, стеклянными или каменными накладками
Совет! Не следует обращать внимания на громоздкие металлические лестницы.
Для первого раза для изготовления своими руками выберите наименее трудоёмкую, но наиболее стильную, прочную и лёгкую конструкцию.Опорные элементы должны быть одновременно мощными и не массивными.
Условия комфорта и безопасности
Чтобы металлическая лестница получилась удобной и красивой, нужно осознать несколько чётких непременных правил.
Тщательное соблюдение элементарных правил обеспечит появление в вашем доме удобных и безопасных лестничных маршей. Вы, ваша семья и многочисленные друзья будут с удовольствием пользоваться ею.
- Если выход на второй этаж делается в деревянном перекрытии, то он должен быть между балками и не превышать 800 мм, чтобы не резать их.
- Если ширина ступенек на второй этаж будет больше 900 мм, то необходимо устанавливать два косоура или тетивы.
- Ступени из камня или твёрдых пород древесины можно устанавливать на косынки из уголка ребром наружу, где длинная часть ляжет под проступь, а короткая часть будет точно по высоте подступенка.
Эти рамки привариваются к торцевой, узкой части подпирающего косоура. С внутренней стороны охватывающих тетив, можно приварить прямые сегменты уголка или профильной трубы. Тогда края следует округлить или заглушить пластиком, а проступи лягут между тетивами.
- Сварные работы и крепление косоуров и тетив к стене стоит осуществлять после прокладки электрических кабелей, установки перегородок и крепления гипсокартона к стене. Это необходимо, чтобы избежать неудобства в проделывании штробы за и под косоурами. Желательно, чтобы черновая отделка помещения не наползала на лестничный марш.
- Установку всех элементов проверять нужно по уровню и только потом варить или скреплять болтами основательно.
Создание лестницы на косоурах
Не волнуйтесь, выход не второй этаж вы обязательно сделаете. Сделаете его своими руками. Ваша лестница будет красивой и лёгкой, ведь у неё не будет подступенков, а пространство под ней вы непременно обыграете каким-нибудь шкафчиком. Вы постараетесь и предусмотрите всё, о чём бы подумал опытный архитектор.
Металл, как основной материал для изготовления межуровневой лестницы для дома или квартиры, всегда выделяется оптимальной несущей способностью и долговечностью в эксплуатации.
Технологические качества металла позволяют создавать лестницы любого формата, габаритов, при этом, это будут легковесные конструкции, которые смогут отлично вписываться в любой интерьер.
К тому же, простая прямолинейная металлическая лестница на второй этаж своими руками созданная, это достаточно легкий вариант, который собирается при небольших навыках работы со сваркой.
По конструктивным особенностям, металлический лестничный пролет не будет ничем отличаться от аналогов из древесины или бетона, то есть везде используются одинаковые принципы проектирования и расчетов.
В основном это говорит о типовых нормах, принятых в отношении любой лестничной конструкции, а именно:
- Ширина лестницы не должна быть менее 900 мм . Это относится именно к внутриквартирному варианту, который используется и в частных домах.
- Наибольший уклон – 1:1,25 , причем уклон должен быть постоянным, и не менять показатели на протяжении лестничного марша.
- Высота ступеней должна быть одинаковой, и соответствовать 15-18 см .
- Глубина 30-35 см .
Важно! Лестница, это своеобразная зона риска, поэтому огромное значение приобретает не только наклон, но и ограждение.
- Ограждения, любые, в том числе и металлические винтовые лестницы на второй этаж должны иметь прочные, чтобы они могли выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
- Расстояние между вертикальными стойками ограждения не должно превышать 150 мм, или 120, если есть дети.
С точки зрения метода изготовления, металлическая лестничная конструкция может быть кованной и .
Типы проектов
Наиболее подходящие проекты металлических лестничных конструкций, которые можно изготовить и собрать самостоятельно, это:
- Лестницы на косоурах – железных опорных балках, на которых и монтируется вся лестница.
- На одном косоуре. Двутавр или швеллер располагается посредине и на него крепятся ступени.
- Лестница на больцах. Здесь нет каркаса, а ступени крепятся к стене специальными болтами – больцами.
- Конструкция на железных тетивах , опорных балках (ступени устанавливаются здесь между тетивами).
- Винтовой вариант , где несущим элементом выступает опорный центральный столб.
Важно! В принципе, самостоятельно собрать можно практически все конструкции, кроме винтовой, под которую необходимы сложные расчёты. Да и сама работа по подготовке всех компонентов достаточно сложна.
Работа
Сначала необходимо определиться с габаритами. Выбираются размеры для примера изготовления простой одномаршевой лестничной конструкции, это:
- Ширина – 900 мм.
- Уклон 45 градусов.
- Высота ступени – 15 см.
- Глубина 30 см.
В зависимости от высоты помещения, высчитывается количество ступеней, к примеру, при высоте помещения в 2800 мм, ступеней может быть 11-12.
- Сварочный аппарат.
- Болгарка с отрезными дисками по металлу.
- Наждачный круг.
- Струбцины.
- Дрель и сверла по металлу.
Из материалов, потребуется два швеллера размером 8х10 см, это будут тетивы, листовая сталь, это будут ступени, и уголок, из которого будут изготовлены «кобылки».
Сборка и сварка
Дальнейшая инструкция предполагает следующие действия:
- Сначала изготавливаются кобылки. Здесь необходимо точно все высчитать, на них будут установлены ступени. Кобылки должны быть конгруэнтны друг другу, то есть зеркально отображать друг друга.
- Кобылки изготавливаются из стального уголка. При этом на части устройства, на которую будет ложиться ступень, нужно будет установить кронштейн для крепления.
- Швеллер устанавливается на ребро, и размечается.
- По разметке происходит приваривание кобылок к ребру тетивы.
Чтобы конструкция получилась полностью идентичной, второй швеллер можно приставить к первому, и полностью скорректировать разметку с уже приваренными кобылками. Можно еще отметить, что если размеры лестничной конструкции, а точнее ширина, предполагается больше, чем 1,2 метра, то рекомендовано использовать дополнительную третью тетиву.
В рассматриваемом проекте, ширина 0,9 метра , так что идеально подходят две опорные балки.
Как только готовы все кобылки, можно все части лестницы. Тетивы крепятся в нижней точке на металлическую опорную стойку, которая может быть установлена в бетоне, причем здесь межэтажные металлические лестницы могут привариваться и к кронштейнам в стене, если одна тетива является пристенной.
Вариант такого пристенного крепления дает конструкции дополнительную жёсткость. Верхняя часть тетивы приваривается к стальной опорной стойке, которая прикручена к перекрытию стальными анкерами.
После того, как все собрано остается установить ступени. Здесь можно пойти двумя путями. Либо просто приварить ступеньки к кобылкам, которые выставлены идеально ровно изначально, или воспользоваться методом крепления на болты.
Вывод
Более сложные конструкции просто потребуют большей внимательности, но основные принципы работы с металлом остаются неизменными. И это огромный плюс железа, а в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Любую строительную металлоконструкцию при наличии оборудованной мастерской можно соорудить самосто ятельно – был бы под рукой нужный стальной профиль. К таким конструкциям относится и лестница из металла на второй этаж . В домашних условиях вполне можно изготовить каркас – тетиву или косоуры, ступени и ограждения.
Все элементы достаточно просто вырезать из стандартного металлопроката. Чтобы соединить детали в единое изделие, необходимо обзавестись обычным сварочным инвертором. Существуют конструкции с разъемными – болтовыми соединениями. В СНиПах и ГОСТах подробно описаны требования, на основании которых можно рассчитать размеры и сделать чертежи. Установить лестницу при необходимости можно снаружи здания или внутри – технология работ одинакова.
Лестница на второй этаж из металла своими руками
Любая лестница состоит из элементов двух типов: маршей и площадок. Марш – это несущие наклонные балки со ступенями, перекинутые от одной горизонтальной площадки к другой. В каждом марше может быть от 3 до 18 ступеней.
Ступень состоит из двух плоскостей:
- горизонтальную часть называют проступь;
- вертикальная перегородка, закрывающая проем между перекладинами, – это подступёнок.
Классифицируют лестницы по различным признакам. Например, по количеству и типу маршей.
- Между этажами может быть один или несколько маршевых пролетов. Марши бывают прямые и изогнутые. В зависимости от выбора конструкции лестницы различают: прямые, круглые, одно- или многомаршевые.
По назначению.
- Если лестница переносная, она относится к классу приставных, специальных, крутых: угол наклона в ней более 60о. Такие лестницы могут быть использованы в качестве чердачных или пожарных.
- Для выхода на мансарду строят компактные лестницы: угол их наклона больше 45о, но меньше 60о. Такие лестницы часто монтируют снаружи здания.
- Главные лестницы имеют угол менее 45о. В основном такие лестницы выполняют функцию межэтажных: по ним наиболее удобно ходить.
В зависимости от формы балок и расположения ступеней по отношению к ним различают лестницы с косоурами и тетивами.
- Если балка прямая, натянута как струна, а перекладины закрыты боковым каркасом с обеих сторон – это лестница с тетивами.
- Если несущая балка похожа на пилу и находится под ступенями – это косоур, каркас ступенчатой формы.
Конструктивные особенности лестниц
- Лестницы с косоурами изготавливают на двух балках (привычный, самый распространенный вариант) и на одной. Во втором случае лестницу называют «на одном косоуре» – несущий профиль располагается по оси маршевого пролета. Лестница на одном косоуре создает ощущение невесомости и выглядит очень нарядно.
- Существуют лестницы с больцами (болтами по-немецки). Роль балки в такой конструкции выполняют перила ограждений. Снизу к ним жестко прикреплены балясины, к которым подвешены ступени. Дополнительную жесткость лестнице придают крепления проступей друг с другом, для этого используются массивные винты, иногда с втулками.
- Консольные – это лестницы, ступени которых вмонтированы в боковую стену.
- Популярны в частных домах винтовые конструкции: ее ступени имеют форму усеченного треугольника и называются забежными. Одним, узким концом перекладины опирается на центральную опорную колонну, второй, широкий смещен относительно нижнего на заданную величину. Внешне такая конструкция похожа на спираль.
Материал изготовления – еще один критерий классификации. Кроме стальных существуют еще железобетонные и деревянные лестницы.
- Однако конструкцию из цементно-песчаного массива – армированную стальной сеткой и отвибрированную – самому смастерить достаточно сложно.
Еще сложнее ее установить: для этого дополнительно потребуется мощный подъемный механизм.
- Деревянные лестницы также сложны в изготовлении. Главное, материал не прощает ошибок: деревянную деталь невозможно срастить. К тому же за ними нужен тщательный уход в процессе эксплуатации.
Как правильно сделать лестницу на второй этаж из металла
Лестница – объект повышенной опасности. Во-первых, всегда существует вероятность скатиться по ней нечаянно вниз. Во-вторых, это узкое место в доме: при возможной чрезвычайной ситуации здесь образуется скопление людей. Поэтому при проектировании лестницы руководствуются двумя критериями:
- безопасностью, в том числе противопожарной;
- удобством перемещения.
Условия достижения комфортных параметров приведены в технической нормативной документации. Общие технические нормы к лестницам заложены в СНиП 21-01-97.
Дополнительные требования описаны в ГОСТ 23120-78. Сначала остановимся на ограничениях, связанных с безопасностью:
согласно требованиям пожарной безопасности хотя бы одна лестница в доме должна иметь ширину 900 мм;
- площадки и ступени металлических лестниц изготавливаются либо из сплошного рифленого листа, либо из обрешеченных элементов.
Это могут быть полосы, положенные на ребро или просечные листы. Требование особенно важно для наружных лестниц: зимой металл очень скользок.
- перила должны выдерживать поперечное усилие 100 кг;
- минимальная высота балясин допускается 800 мм;
- просвет между балясинами – до 150 мм;
- марш должен отстоять от боковой стены максимум на 6 см:
- ширина площадки не должна быть уже маршевого пролета:
- длина площадки – хотя бы 1 м
- максимальное количество ступеней в 1 марше – 18 штук.
Дополнительно следует учесть требования: лестница должна быть освобождена от шкафов, полочек и дверок от встроенных коробок.
При проектировании маршей дополнительно нужно учитывать:
- возраст пользователей и состояние их здоровья,
- эксплуатационную нагрузку,
- возможность перемещать крупногабаритные вещи.
Требования к удобству основаны на антропологических данных. Длина шага среднего человека составляет 600 – 640 мм. Значит соотношение высот и длин в элементах лестницы, также должно равняться 600 – 640 мм. Эта закономерность известна инженерам с XVII века. На ее основе сформулировано Золотое правило идеальной лестницы
.
Результат в цифрах таков: оптимальная глубина ступеньки составляет 300 мм, а высота 150 мм.
Современный ГОСТ допускает значительные отклонения от этих парамтров. По мнению Ростандарта:
- высота подступенка может лежать в пределах 150 – 210 мм;
- длина проступей должна быть 250 – 330 мм;
- в отдельных случаях допускается минимальная глубина ступеней 100 мм.
При изготовлении лестницы нужно дополнительно следить и за такими соотношениями:
- предельная разница диагоналей марша составляет 4 мм;
- разница высот различных ступеней должна лежать в пределах 5 мм;
- максимальная длина выступа верхней ступеньки, нависающего над нижней, составляет 50 мм.
Лестницы из металла на второй этаж: компоновка и схема расчета
Лестничные конструкции бывают самой разной компоновки: Т-образные, круглые, винтовые. Прежде, чем перейти к созданию сложных форм, следует разобраться с простейшей конфигурацией – с одномаршевой стальной лестницей. Общая схема построения выглядит следующим образом.
- В межэтажном проеме монтируют две двутавровые балки или ставят на ребро два швеллера № 8, 10 или 12.
- К каждому из них приваривают собранные из углового профиля кобылки – угольники, основания для ступеней.
- К горизонтальной плоскости угольников крепят перекладины, вырезанные из металлического листа либо деревянной доски.
- К торцу балок у самого их окончания приваривают вертикальные столбы – опоры для ограждений. Для их изготовления используют кованый квадрат сечением 12–16 мм.
- Верхние концы столбов соединяют полосой или уголком.
- Конструкцию зачищают от заусенцев, потеков, излишних выступов металла.
- Каркас грунтуют, окрашивают, при необходимости облицовывают деревом, пластиком или другим отделочным материалом.
Примерная схема проектирования лестницы
На первом этапе расчетов следует решить следующие задачи:
- определить количество ступеней;
- вычислить их глубину и высоту;
- найти точку начала лестницы на полу нижнего этажа;
- рассчитать длину маршевых балок или косоуров.
Технология вычислений базируется на геометрических закономерностях треугольников. Приводим последовательность расчета для одномаршевой лестницы:
- Определяем разницу между уровнями чистого пола 2-го и 1-го этажей.
- Определяем возможное количество ступеней с учетом допусков по высоте приступенка: общую высоту (мм) делим на 15 – 21 мм.
- Полученную величину округляем в большую или меньшую сторону до целого значения.
- Определяем по месту длину горизонтальной проекции марша на плоскость пола нижнего этажа (мм).
- Вычисляем глубину ступени: длину проекции марша делим на количество ступеней.
- Дробное значение округляем до целого.
- Рассчитываем длину маршевых балок – тетив по теореме Пифагора:
- вычисляем квадраты высоты и длины горизонтальной проекции;
- суммируем эти значения;
- извлекаем корень второй степени.
Если выполнить расчет для стандартных помещений, то получим результат: лестница для помещения, имеющего высоту потолков 2,7 м, будет состоять из 20 ступенек, а ее длина составит 6 метров.
Пояснение:
Высота лестницы: 2,7 м + 0,3 м (толщина перекрытия с утеплителем и чистовым полом), итого 3 метра. Потребуется 20 ступеней высотой 15 см.
Длина лестницы: 20 перекладин по 30 см – итого 6 м. Если глубину ступени уменьшить за счет выступа, и все ступени сдвинуть на 5 см, то протяженность конструкции можно сократить на 1 м.
Мало найдется частных домов, в которых безболезненно для планировки можно возвести наклонную 6-тиметровую балюстраду. По этой причине строят лестницы самых различных форм. Все они позволяют экономить пространство. Существует множество типов, мы выделим основные:
- круглая или изогнутая – позволяет на 20% эффективней использовать площадь помещения, направление движения меняется на 90о.
- Г-образная – аналогичная по эффективности конструкция;
- П-образная – экономит 30%, при подъеме осуществляется поворот на 180о;
- винтовая – высвобождает 80%, направление подъема изменяется на 360о.
Конструкции с поворотами маршей могут выполняться с горизонтальными площадками либо с забежными ступенями. Рассмотрим каждый из вариантов.
Круглые лестницы из металла на второй этаж
Эти лестницы еще называют поворотно-маршевыми, круговыми, изогнутыми. Их изготовить сложно, но по внешнему виду это самые стильные и красивые сооружения. Особенно шикарно выглядит комбинированная конструкция, в которой сочетаются марши с разным радиусом поворота.
Круглые модели получили распространение в эпоху появления архитектурного направления модерн. Их поначалу строили в дорогих роскошных особняках. Однако сталь – универсальный и распространенный материал, который открывает технологические возможности для создания бюджетных вариантов лестниц. Единственную сложность вызывает операция изгибания тетив и косоуров. Однако квалифицированные сварщики могут изготовить такой каркас собственноручно.
Округлую конструкцию можно сварить из отдельных элементов, каждый из которых состоит из одной ступени. Каркас – это ступенчатые усеченные треугольники или трапеции, которые соединяются под определенным углом. Рассчитать такую конструкцию, владея знаниями геометрии в пределах школьного курса, достаточно просто.
Чтобы понять суть, достаточно представить, что каждый элемент является, по сути, внешней частью одного сектора окружности. То есть, изогнутая лестница – это винтовая, в которой отрезали внутренний круг. Винтовую конструкцию рассчитать проще, ее мы и разберем.
Винтовые лестницы из металла на второй этаж
Спиральные – второе популярное название таких лестниц. В архитектуре конструкция используется тысячи лет: это обязательный атрибут башен в замках и колоколен при церквях. Ее ступени расположены по спирали. Обычно марши располагают в углу здания, тогда каждая ступень одним – узким концом соединена с опорной колонной, а вторым, широким концом опирается на кладку стены. Возможен вариант с больцами: в этом случае консольная часть подвешивается к балясинам.
- Основное достоинство винтовой лестницы – компактность. Все сооружение, независимо от его протяженности, занимает до 3 м2.
- Основной недостаток – малый проем: по ступеням сложно поднять громоздкую мебель.
- Если конструкция грамотно спланирована, передвигаться по лестнице вполне удобно.
Такие лестницы обычно выполняют вспомогательную роль – соединяют основное помещение с мансардой, чердаком или подвалом. Зачастую спиральная конструкция – это самый оптимальный вариант для частного коттеджа на даче.
Требования к безопасности вспомогательных лестниц мягче, поэтому угол наклона винтовых маршей составляет 45о, а высота ступеней достигает 21–22 см.
Проступи спиральных конструкций имеют треугольную форму, поэтому глубина ступеней в разных концах различается почти в 4 раза. Чтобы подъем и спуск были удобны, длина проступей у колонны должна составлять 100 мм, а с противоположной стороны – 400 мм. Тогда на серединной линии ступень будет иметь оптимальный параметр – около 200 мм.
Важный параметр в расчетах винтовой лестницы – направление входа и выхода. Вектор зависит от количества ступеней и периода вращения лестницы. Для каждой конструкции, расположенной в помещении с определенной высотой, эту величину нужно рассчитывать. Здесь мы приведем справочный параметр:
- при высоте ступеней 22 см лестница в помещении 3,10 м (2,8 м – комната и 0,3 м – перекрытие) сделает один полный оборот. То есть, вход и выход будут направлены в одну сторону.
Винтовые лестницы могут быть выполнены в различных конфигурациях. Основной элемент спиральной конструкции – забежная ступень, которая имеет треугольную форму, встречается во всех других типах лестниц, в том числе и в маршевых.
Забежная лестница на второй этаж
Забежная – от слова забегать: все ее проступи набегают друг на друга. Забежная лестница в чистом виде – это винтовая или круглая. Проступи этих конструкций выполнены в виде трапеции или треугольника. Гораздо чаще забежные элементы встречаются в многомаршевых типах лестниц. Поворотные ступени соединяют различные пролеты вместо горизонтальных площадок.
Отрезки с поворачивающимися ступеньками выглядят очень красиво. Такие лестницы строят в гостиных – изгиб придает помещению элегантность. К тому же забежные марши в значительной степени экономят площадь лестничного проема.
К примеру, два марша метровой ширины, расположенных под углом в 180о, можно соединить не горизонтальной площадкой, а забежными ступенями. В этом случае только на повороте мы получим 7 ступеней общей высотой 105 –160 см.
Пояснение: встречные марши, каждый шириной 1 м, примыкают к площадке, глубина которой – 1 м. В этот прямоугольник вписывается полуокружность радиусом 1 м. Длина ее составляет 3,14 м. Таким образом, мы можем построить 7–8 ступеней, глубина проступи которых по периметру составит 39–42 см. Высота каждой ступени лежит в диапазоне 15–20 см.
При сооружении забежных отрезков лестниц следует придерживаться определенных правил:
- Высота забежных ступеней должна равняться высоте маршевых проступей. Допускается отклонение 5 мм.
- Глубина забежных ступеней по средней линии должна равняться глубине маршевых.
- Внутренний диаметр окружности должен быть 100 мм и более. То есть, чтобы построить забежный поворотный отрезок, следует предусмотреть минимальный зазор между встречными маршами в 100 мм.
Прямая лестница на второй этаж
В реальной обстановке прямую лестницу на второй этаж сооружают в двух случаях:
- Если помещение очень длинное, а территория, примыкающая к стене – это проезд. Такая ситуация может возникнуть в производственном корпусе: цеха размещены в сооружениях ангарного типа, длинная однопролетная лестница на антресоль – лучший способ компоновки. Подобные лестницы хороши, когда они расположены с внешней стороны зданий у глухой стены.
- Если помещение очень тесное, и угол наклона лестницы превышает 50о. Крутую лестницу можно установить для мансардных помещений. Главное условие: глубина ступени должна быть хотя бы 100 мм или более.
Лестница из металла на второй этаж — расчет
Многомаршевую лестницу с поворотом рассчитывают по тому же алгоритму, что и одномаршевую.
- Отличие состоит в том, что в конструкцию добавляют еще одну горизонтальную площадку. Таким образом, получают два прямолинейных отрезка.
- Следом решают задачу – на какой высоте ее расположить. Для этого вычерчивают конструкцию на бумаге в двух проекциях. Сумма высот каждого пролета должна быть равна общей высоте каркаса.
- Далее рассчитывают количество ступеней для каждого отрезка. При этом руководствуются правилом, что глубина проступи и высота проступенника на всех интервалах должны быть одинаковыми.
Отрезок с забежными ступенями обсчитывают так же, как спиральную конструкцию. Проектируемую глубину проступей закладывают по серединной линии. Добиваются при этом единства параметров для прямолинейных и для криволинейных пролетов.
Лестница на второй этаж из металла с поворотом на 90
Внутренние конструкции обычно устанавливаются в углах здания: марши примыкают к смежным простенкам. Наружный вариант более вариабелен. Место поворота выбирают так, чтобы лестница не ограничивала подходы к двери первого этажа. При этом учитывают расположение дождевых отливов.
Площадку устанавливают на опоры или крепят к стене. Лучшими опорами для металлических конструкций считаются стальные трубы диаметром 100 мм. Нижнюю часть труб опирают на фундамент, который закладывают достаточно глубоко – ниже точки промерзания грунта.
К стенам промежуточную площадку крепят с помощью анкерных болтов или кронштейнов. Зачастую закладные предусматривают еще на этапе проектирования дома.
Важный элемент – конфигурация пола на площадке. Металлическая поверхность коварна: в дождь и снег она обеспечивает минимальное сопротивление между подошвой ботинка и железом. При выборе материала между штампованным листом и просечным железом преимущество отдают сетчатой перфорированной поверхности.
Лестница на второй этаж из металла с поворотом на 180
Встречные марши сходятся на одной промежуточной площадке, которая выполняет функцию отдельной, но очень широкой перекладины. Здесь лестница меняет направление движения на 180о. Применяется конструкция только для наружных лестниц или для строительства лестничных пролетов на отдельных клетках – вертикальных тамбурах.
Существуют комбинированные варианты: между прямыми маршами расположена не горизонтальная площадка, а отрезок с забежными ступенями. Такая лестница своей конструкцией напоминает винтовую.
Еще одна разновидность: встречные марши соединяются с площадкой посредством забежных ступеней. Такая конфигурация встречается достаточно редко: получается консольная конструкция, которая нуждается в дополнительной усиливающей опоре.
В любом случае площадка на лестнице из металла в двухэтажном доме – это лучшая конструкция: она максимально удобна, безопасна и функциональна.
Изготовление лестницы на второй этаж из металла
Технологический процесс начинается с изготовления площадки. После того как сварили раму, ее жестко фиксируют – либо крепят анкерами к стене, либо устанавливают на опорные столбы.
После закрепления площадки приступают к изготовлению и установке косоуров или тетив. Важный момент на этой стадии: все детали должны быть полностью конгруэнтны. Малейшее отступление от этого правила приведет к перекосу ступеней и возникновению других, более важных с точки зрения безопасности, явлений.
Следующая операция – монтаж ступеней. В вопросе – как сварить металлическую лестницу для двухэтажного дома, преимущество следует отдать тщательности. Важная деталь: кронштейны на обеих балках должны располагаться симметрично. Чтобы облегчить процесс примерки целесообразно изготовить шаблон: скорость и точность выполнения работ сразу возрастут.
Заключительный этап – очистка каркаса от окалины, ржавчины и заусенцев. Все соединения и торцы металлических деталей зачищают, грунтуют, красят.
На этом работы по монтажу и сварке завершаются. Оставшиеся технологические операции связаны с облицовкой. А это уже предмет нового увлекательного обзора.
Дачный дом, имеющий два или три этажа, уже привычное явление. Он удобен, и, имея в наличии даже скромный участок земли, можно обустроить жилье с большой площадью. Лестница – необходимый элемент подобной недвижимости. Металлическая лестница на второй этаж не представляет собой громоздкое сооружение: она не массивна и не создает перегруза для помещения.
Лестница из металла – универсальный элемент. С помощью нее оборудуют парадные, черные и запасные входы, подъемы на этажи. Самостоятельно сделать лестницу из металла достаточно трудно – нужны соответствующие профессиональные навыки.
Самая простая лестница потребует приобретения:
- Листового металла. С его помощью будут изготавливаться ступеньки.
- Швеллера из металла. Он поможет выполнить несущие.
- Железных уголков.
- Труб большого размера.
Выбирая в качестве материала металл, следует помнить, что железные конструкции надежны и прослужат долго. Они способны выдерживать агрессивное воздействие внешних факторов, не боятся огня.
Наружная лестница является важным элементом всего помещения. Каждая ее часть обязана быть в гармонии со стилем каждого этажа.
Выбирая древесину, стоит подумать о состоянии своего кошелька. Дешевая доска из хвойной породы будет влагоустойчива и способна к сгибанию, но рыхлость ее структуры будет существенным минусом. Имея достаточное количество денег, стоит выбрать дерево лиственной породы.
Сварная лестница на второй этаж
По методике изготовления можно выделить сварную и кованую лестничную систему. Раньше сварную лестницу размещали вне дома, но сейчас благодаря технологиям можно с комфортом и удобством разместить их и в помещении.
Для ступеней сварных лестниц используется дерево, натуральный камень и другие различные материалы с красивой текстурой.
Лестницу, у которой сварной каркас, можно выполнить с расчетом на обшивку с подступенками, также есть вариант прозрачной лестницы, имеющей более легкую конструкцию.
Сварные лестницы имеют свои преимущества:
- Конструкция прочна и огнестойка;
- Долговечность сварных лестниц выше, чем у тех, которые состоят из дерева;
- Каркас не боится механических повреждений, поэтому его разрешается установить в начале работ по отделке;
- Лестница из металла, имеющая кованое или сварное ограждение, смотрится почти воздушно.
Прочный металлический каркас, устойчивые ступени, оригинальный дизайн — это далеко не полный список достоинств лестниц из металла. В следующей статье вы найдёте пошаговую инструкцию по её изготовлению: .
Выбирая для заказа сварную лестницу, необходимо убедиться, что в изготовлении участвует надежный сварщик, который проведет процесс от сварки до конечной отделки.
Сборные лестницы на второй этаж: железные и деревянные
Модульная лестница не занимает много пространства, при этом у хозяев есть возможность спуститься и подняться в любой момент. Сборная лестница просто устанавливается, так что можно отрегулировать число модулей и вписать конструкцию в любую комнату.
У сборных лестниц есть ряд плюсов:
- Они могут сочетать в себе разнообразные виды материалов;
- Им свойственна универсальность, можно менять габариты;
- У них обширный ряд комплектующих.
Если лестница находится отдельно от стены при отсутствии дополнительных точек опоры, следует остановить свой выбор на лестнице на больцах. Это наиболее современный вариант модульной конструкции.
Патент на изготовление сборной лестницы с металлическим каркасом получили в 70-х годах 20 века в Греции. Далее лестницы стали производиться в Италии, Польше и других странах, затем они дошли до нашей страны.
В сборной конструкции есть возможность регулирования высоты ступенек по собственному желанию.
Сборка металлической лестницы на второй этаж (видео)
Если был выбран грамотный мастер, тщательно продуман проект, а изготовление проводилось качественно и по всем правилам, межэтажные лестницы прослужат долго и будут радовать не один десяток лет своих хозяев. Лестница – это, прежде всего, удобство и элемент красоты в доме, возносящий на новый уровень уюта, а не массивное и громоздкое сооружение, пугающее своим видом.
Подробно: металлические лестницы на второй этаж (фото примеров)
Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.
Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.
Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.
Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.
Простая деревянная лестница
Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.
Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.
Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:
3000:200=15
При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.
Технология изготовления
Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.
Для дальнейшей работы понадобится:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- строительный уровень;
- анкерные болты;
- дрель;
- молоток.
Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.
Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.
После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.
Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.
Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.
В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.
В процессе работы понадобится:
- обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
- прочный брус 100х100 мм;
- вязальная проволока и арматура;
- саморезы;
- бетонный раствор.
Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.
Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.
Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.
Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.
Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж понадобится:
- стальной швеллер №10;
- металлические уголки;
- сварочный аппарат;
- листовое железо;
- напильник и болгарка с насадкой для шлифовки.
Швеллер режут на части и собирают из них каркас по размеру лестницы. К боковым граням каркаса приваривают уголки через одинаковые промежутки, равные высоте ступени. Все уголки должны располагаться параллельно друг другу. Чтобы легче было установить конструкцию, ступени наваривают после монтажа и закрепления каркаса.
Верхние концы рамы надежно фиксируются анкерными болтами к перекрытию второго этажа, нижние закрепляются на полу. Далее приваривают ступени из листового железа и крепятся перила. По завершении сборки места соединений шлифуются насадкой или обрабатываются напильником, после чего покрываются антикоррозийной грунтовкой.
Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.
Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:
- стальная труба диаметром 50 мм;
- труба диаметром 55 мм;
- деревянные рейки для шаблона;
- уголки для ступеней;
- сварочный аппарат;
- напильник;
- грунтовка.
Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами.
Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.
Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли.
Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.
Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.
Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка.
Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.
Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.
Видео – Как сделать лестницу на второй этаж
Видео — Деревянная лестница своими руками
Лестница для дома своими руками – это реально!
Сегодня мы подготовили статью на тему: «лестница для дома своими руками – это реально!», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Красивая и комфортная лестница – очень нужный интерьерный предмет. Или намного лучше именовать ее элементом архитектуры… Редкостный загородным дача либо дом обходятся без нее, но, если для подъема на чердачный этаж можно применять и мобильную конструкцию, то в доме из двух этажей она обязана быть стационарной. Абсолютно не нужно расходовать на ее строительство много денег и звать профессионалов: если например вы хоть чуть чуть знакомы со инструментами для столярных работ и математикой, построение лестницы для дома собственными руками станет не очень хлопотным делом, да так же и добавит хорошую жменю подобного полезного опыта в «копилку» домашнего умельца!
Основным шагом в решении данной задачи считается проектирование: следует внимательно сосчитать высоту и глубину ступенек, а еще наклонный угол лестницы, чтобы она оказалась эргономической и неопасной. А уж сам производственный процесс не представит большой трудности: основное – аккуратность. Что же касается эстетики – если например вы обожаете заниматься декорированием интерьера без посторонней помощи, то и с украшением лестницы, безусловно, управитесь.
Итак, начинаем. А начинаем мы с математических расчетов: очень простой в матереализации вариант – прямая лестница маршевого типа. Любая такая конструкция состоит из трех главных компонентов: косоур, ступенек и поручней.
Косоуры – это доски, поддерживающие ступеньки, они являются основой всего марша лестницы. Чем шире ступень, тем больше косоур нужен для верности. При ширине 100-120 см (которая считается благоприятной) довольно трех косоуров.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Очень давно умные люди высчитали, что благоприятной высотой ступеньки считается количество, приближенное к 17 см, а глубиной – около 30 см. Если мы хотим удачно выстроить собственными руками лестницу для дома, не станем им противоречить! Чтобы узнать кол-во ступенек, необходимо поделить высоту этажа на высоту ступеньки, т.е. 17 см. Если выйдет дробное количество, округляем его в меньшую сторону. К примеру: высота перекрытия 250 см, 250_17=14,7. Естественно, приобретаем 14 ступенек. Сейчас уточняем высоту подступенка: 250_14=17,8 см – это точная высота ступеньки. Сейчас нам необходимо определить точку основания лестницы, т. е. ее начала. Чтобы это сделать нужно определить ее горизонтальный размер, т.е. длину ее в горизонтальном направлении проекции. Небольшое уточнение: мы получили 14 ступенек, но для расчета горизонтального размера берем 13, так как нижней ступенью у нас прослужит пол цокольного этажа. Итак: 30х13=390 см. Это расстояние нам необходимо отложить от вертикальной проекции края верхнего этажа в сторону начала лестницы.
Для производства косоура необходимо взять довольно мощные доски, толщиной не меньше 5 см, и шириной не меньше 30 – конструкционная надежность при сооружении собственными руками лестницы для дома в первых рядах! Нужно сделать шаблон в качестве прямоугольного треугольника, катеты которого равны глубине и высоте ступеньки. В этом варианте это – 30 и 17,8 см. Выполняем разметку косоура по шаблону, потом вырезаем при помощи ножовки. Нужно помнить о правильном «раскрое» мест крепления косоура к перекрытию второго этажа и полу первого: нужно помнить, что первоначальная и последняя ступень у нас – пол первого и второго этажей. Потом, применяя готовый косоур как шаблон, размечаем и другие. Потом они монтируются на собственные места, аккуратно исследуется безошибочность размещения при помощи уровня для строительных работ: все выемки для ступенек должны находиться в одной, горизонтальной плоскости.
Сейчас нужно раскроить подступенки и проступи. Подступенок у нас 17,8 см высотой, а глубина проступи вычисляется с учитыванием толщины подступенка (ее нужно вычесть) и выступа ступеньки (его необходимо добавить). Нужно помнить, что подступенков будет 14, а вот проступей – 13.
Осталось сконцентрировать лестницу в подобном порядке: в первую очередь – подступенок, потом проступь. Все детали аккуратно подгоняются чтобы не было возникновения скрипа. Осталось зафиксировать поручни – лестница для дома собственными руками готова!
Красивая и удобная лестница – весьма необходимый предмет
интерьера. Или даже лучше назвать ее архитектурным элементом… Редкий загородным дом
или дача обходятся без нее, однако, если для подъема на чердак можно использовать и
мобильную конструкцию, то в двухэтажном доме она должна быть стационарной.
Совсем не обязательно тратить на ее строительство кучу денег и приглашать
специалистов: если Вы хоть немного знакомы со столярными инструментами и
математикой, возведение лестницы
для дома своими руками станет не слишком затруднительным делом, да еще и
добавит хорошую жменю такого полезного опыта в «копилку» домашнего мастера!
Главным этапом в решении этой задачи является
проектирование: необходимо тщательно высчитать высоту и глубину ступеней, а
также угол наклона лестницы, чтобы она
оказалась эргономичной и безопасной. А уж сам процесс изготовления не
представит большой сложности: главное – аккуратность. Что касается эстетики – если Вы любите заниматься декором интерьера самостоятельно, то и с украшением лестницы, несомненно,
справитесь.
Итак, начнем. А начнем мы с математических расчетов: самый
простой в реализации вариант – прямая маршевая лестница. Любая подобная
конструкция состоит из трех основных элементов: косоур, ступеней и поручней.
Косоуры – это доски, поддерживающие ступени, они являются основой всего
лестничного марша. Чем шире ступень, тем больше косоур необходим для
надежности. При ширине 100-120 см (которая является оптимальной) достаточно
трех косоуров.
Давным-давно умные люди подсчитали, что оптимальной высотой
ступени является число, приближенное к 17 см, а глубиной – около 30 см. Если мы
хотим успешно построить своими
руками лестницу для дома, не будем им противоречить! Чтобы узнать
количество ступеней, нужно разделить высоту этажа на высоту ступени, т.е. 17
см. Если получится дробное число, округляем его в меньшую сторону.
Например: высота перекрытия 250 см, 250_17=14,7.
Соответственно, получаем 14 ступеней. Теперь уточняем высоту подступенка:
250:14=17,8 см – это точная высота ступени. Теперь нам нужно определить точку
основания лестницы, т.е. ее начала. Для этого необходимо вычислить ее
горизонтальный размер, т. е. длину ее горизонтальной проекции. Маленькое
уточнение: мы получили 14 ступеней, но для расчета горизонтального размера
берем 13, поскольку нижней ступенью у нас будет служить пол первого этажа. Итак:
30х13=390 см. Это расстояние нам нужно отложить от вертикальной проекции края
верхнего этажа в сторону начала лестницы.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Для изготовления косоура нужно взять достаточно мощные
доски, толщиной не менее 5 см, и шириной не менее 30 – надежность конструкции при
строительстве своими руками
лестницы для дома на первом месте! Необходимо изготовить шаблон в виде
прямоугольного треугольника, катеты которого равны глубине и высоте ступени. В нашем
случае это – 30 и 17,8 см. Делаем разметку косоура по шаблону, затем вырезаем с
помощью ножовки. Не забудьте о правильном «раскрое» мест крепления косоура к
перекрытию второго этажа и полу первого: помните о том, что первая и последняя
ступень у нас – пол первого и второго этажей. Затем, используя готовый косоур в
качестве шаблона, размечаем и остальные. Затем они устанавливаются на свои
места, тщательно проверяется правильность расположения с помощью строительного
уровня: все выемки для ступеней должны находиться в одной, горизонтальной
плоскости.
Теперь необходимо раскроить подступенки и проступи.
Подступенок у нас 17,8 см высотой, а глубина проступи вычисляется с учетом
толщины подступенка (ее необходимо вычесть) и выступа ступени (его нужно прибавить).
Помните о том, что подступенков будет 14, а вот проступей – 13.
Осталось собрать лестницу в таком порядке: сначала –
подступенок, затем проступь. Все детали тщательно подгоняются во избежание
появления скрипа. Осталось закрепить поручни – лестница для дома своими руками готова!
Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж. Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками.
1. Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.
2. Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.
3. Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.
4. На сайте есть видео о том, как изготавливается деревянная лестница своими руками. Можно посмотреть этапы и последовательности работ, и убедиться, что сделать это нетрудно. Материал, применённый в инструкции на фото — сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.
5. Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.
Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.
6. Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.
Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой.
Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.
7. Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.
8. В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.
Затем установленные полки шлифуют.
Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.
9. Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.
Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.
Лестница – это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.
К таким факторам относится:
- доступная площадь помещения,
- высота,
- максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
- удобство использования для проживающих в доме людей.
На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru.
Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.
Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.
Безопасность превыше всего!
Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.
В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.
- Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.
- Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.
- Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.
Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы
Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.
Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.
Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.
Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.
Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)
При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.
Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.
Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.
В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.
Монтаж ступеней и перил при
изготовлении деревянных лестниц своими рукамиСтупени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.
Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.
После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.
Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты.
Настоящий мужчина должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Так гласит известная пословица. На деле достаточно куда более простых вещей – например, сделать своими руками винтовую лестницу. Пошаговые рекомендации и полезные советы, данные ниже, позволят вам смастерить простую и красивую конструкцию.
Винтовая лестница из металла своими руками – это реально!
Мы расскажем, как изготовить винтовую лестницу своими руками именно из металла – для начинающего мастера это наиболее простой вариант. Перед тем, как начать строительство, вы должны учитывать ряд важных моментов:
- Высота одного витка лестницы не должна быть меньше двух метров – иначе существует риск удариться головой о верхнюю ступень при подъеме.
- При установке центральной опоры нужно предусмотреть, чтобы площадка, на которой она размещается, была способна выдерживать нагрузку, равную сумме весов двух среднестатистических людей и всей лестничной конструкции.
- Чтобы сделать лестницу более прочной и надежной, дополнительно скрепляйте соседние ступени кронштейнами, каждый из которых устанавливается на переднее и заднее ребро двух смежных ступеней.
Вот обратите внимание, как тщательно соединяются между собой ступени в этой готовой модели австрийского производства (Spiral Decor 120, Московские лестницы, 76 900 р.).
Винтовая лестница Spiral Decor.
- Для того, чтобы сделать винтовую лестницу самому «с первого раза» и не ошибиться в достаточно трудоемких расчетах, используйте готовые проекты – их можно найти в интернете или в специализированных изданиях.
И еще – прежде чем рассказать, как сделать винтовую лестницу, опишем, из каких частей она состоит:
- Ступени.
- Верхняя площадка.
- Заходный столб ограждения.
- Центральная опора.
- Составляющие цилиндры опорного столба (для самостоятельного изготовления лучше использовать цельнометаллическую опору).
- Балясины – вертикальные опоры ограждения.
- Кронштейны, скрепляющие между собой соседние ступени.
- Поручень.
- Ограждение проема второго этажа.
Схема устройства конструкции винтовой лестницы.
Винтовая лестница – не самый идеальный вариант как с точки зрения эргономики, так и для самостоятельного изготовления. Например, по такой конструкции не поднимешь тяжелые предметы или габаритные вещи, винтовыми лестницами тяжело пользоваться пожилым людям и маленьким детям.
Кроме того, если делать винтовые лестницы своими руками, чертежи вам понадобятся обязательно. Проектирование такой конструкции очень сложное и требует максимальной точности и множества расчетов.
Как подготовить расчет винтовой лестницы
При проектировании будущей винтовой лестницы следует исходить из двух основных параметров – ее высоты и диаметра. Для примера возьмем высоту, равную 3 м, а диаметр – 1,4 м. Диаметр лестницы составляет сумма длин двух ступеней и диаметра центральной стойки. Из 1,4 м вычитаем диаметр опоры, равный 10 см, остается 1,3 м – следовательно, длина каждой ступени должна равняться 650 см.
Ступени у винтовой лестницы трапециевидные – при этом оптимальная ширина ступени по дальнему от центральной опоры краю составляет 35 см, а в середине – примерно 20 см.
Толщина ступеней должна составлять не менее 40 мм, высота ступени (шаг подъема) – 20 см. Рассчитаем количество ступеней, которое потребуется для нашей лестницы: для этого разделим высоту изделия на толщину плюс высоту одной ступени. 300 разделить на 24 = 13 ступеней.
Это самые основные параметры, которые потребуются вам для проектирования винтовой лестницы. В конечном итоге вы должны будете получить примерно такой чертеж с указанием всех размеров элементов конструкции.
Чертеж винтовой лестницы с размерами.
Винтовая лестница на даче своими руками: приступаем к работе
Сделать винтовую лестницу на второй этаж своими руками сложно, но не невозможно. Мы опишем изготовление одного из самых простых вариантов, в котором используется металл и древесина. Правда, хотим отметить, что на сегодняшний день на рынке представлено довольно много очень интересных моделей винтовых и полувинтовых лестниц, отличающихся вполне демократичной ценой. Готовая лестница обойдется ненамного дороже, зато выглядеть будет более красиво.
Например, превосходное решение для дачи предлагает компания Московские лестницы:
Деревянная лестница для дома и дачи.
Это модель ЛС-1.2хМ – идеальная альтернатива винтовой лестнице, очень компактная и отличающаяся стильным внешним видом. Ее можно использовать не только как межэтажную лестницу, но и для спуска в подвал или подъема в мансарду или на чердак. Стоимость такой лестницы – 20 990 р. Впрочем, о финансовой составляющей поговорим позже.
Итак, как самому сделать винтовую лестницу из металла и дерева. В качестве центральной опоры, к которой будут крепиться ступени, проще всего взять стальную трубу диаметром не менее 10 см. Одним концом она закрепляется (например, бетонируется) в пол нижнего этажа, другой конец приваривается к опорной балке второго этажа.
К опоре привариваются металлические уголки, которые будут служить каркасом для ступеней. К противоположным от центральной опоры краям уголков необходимо будет приварить ограждение – металлические вертикальные опоры, скрепленные сверху поручнем. Ниже показана винтовая лестница на второй этаж своими руками – фото металлической основы.
Сварная опорная конструкция интерьерной винтовой лестницы.
Для изготовления ступеней (сделаем деревянные) необходимо подготовить шаблон. По рассчитанным предварительно размерам вырезаем его из картона, после чего по шаблону выпиливаем деревянные ступени. Они накладываются на уголки сверху, а края закрываются пластиковым профилем любого цвета – тут все зависит от вашего желания.
Самое сложное – перила. Поскольку лестница винтовая, перила будут по определению гнутые. Поэтому для их изготовления в домашних условиях предпочтительнее использовать тонкие металлические трубы, которые вы сварите друг с другом по всей длине конструкции, или имитацию дерева из ПВХ. Конечно, вы можете сделать и деревянные перила – но для этого древесину придется вымачивать, а потом гнуть. Это достаточно сложный процесс со множеством нюансов, с которым начинающие мастера могут просто не справиться.
Сколько придется заплатить, чтобы сделать винтовую лестницу самому
Нисколько, если у вас есть все необходимые инструменты, сварочный аппарат вы одолжили у соседа, трубы нашли на территории заброшенной стройки, а ступеньки вырезали из ненужного шкафа. Правда, нет, на пластиковый профиль все равно потратиться придется.
Ну а если ничего этого нет? Давайте посчитаем:
- Древесина для ступеней (сосна) – 1 200 р.
- Труба для опоры – 800 р.
- Профильная труба для сварки уголков и ограждения – 2 500 р.
- Отделочный угол из ПВХ – 4 000 р.
- Грунт-эмаль для покрытия металлического каркаса лестницы – 2 800 р.
Наконец, предположим, что сварку вы все-таки одолжили у соседа. Итого – 11 300 р.
А получится у вас что-то в этом роде:
Винтовая лестница на второй этаж, изготовленная самостоятельно.
Возможно, это дешево и практично, но об эстетике можно забыть! Выбросить вообще из головы это слово и все его синонимы.
А если к потраченной вами сумме добавить всего 9 000 р., то можно купить ту готовую лестницу, о которой мы писали выше. Или, к примеру, такую – в тех же Московских лестницах она стоит чуть дороже, 21 990 р.:
Полувинтовая лестница из древесины сосны.
А вот еще один пример лестницы, изготовленной самостоятельно: здесь поработал уже знающий мастер, а себестоимость такой конструкции будет чуть повыше.
Винтовая лестница, изготовленная самостоятельно.
В качестве примера готовых винтовых лестниц можно привести еще много разных моделей, продающихся во всех крупных магазинах готовых конструкций, отличающихся вполне хорошим качеством и очень приятным дизайн. Винтовые лестницы своими руками – фото одной из которых мы привели выше – никогда не будут иметь столь презентабельный внешний вид, как лестницы, изготовленные заводским способом – сказывается уже упомянутая сложность изготовления такой конструкции в домашних условиях. Даже если вы прекрасно понимаете, как сделать своими руками винтовую лестницу, с технической точки зрения, тягаться с профессиональными дизайнерами вам будет сложно.
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10Универсальная металлическая лестница своими руками. Как сделать стремянку своими руками
Обычно универсальные металлические лестницы называют стремянками. Стремянка — это переносная лестница, которая раскладывается для выполнения определенных работ. Она имеет ряд преимуществ перед приставной, а кроме того, значительно безопаснее.
Универсальная металлическая лестница и ее назначение
Стремянка — это многофункциональный инструмент. Он нашел широкое применение в строительстве и быту, основные задачи:
- поклейка обоев;
- побелка потолков и стен в домах и квартирах;
- сбор урожая плодово-ягодных деревьев;
- работа с электроосветительными приборами.
Для того чтобы понять, как устроена универсальная лестница, необходимо рассмотреть ее составляющие. Элементы стремянки:
- ступени 4-10 шт, стоит отметить, что чем больше ступеней, тем менее устойчива лестница;
- передние стойки, к которым крепятся ступеньки;
- задние стойки, устанавливаются для равновесия;
- верхняя площадка, используется как последняя ступенька, имеет достаточную ширину, для того, чтобы полноценно стоять двумя ногами, следовательно, обе руки используются для работы;
- ремень, предназначен для того, чтобы лестница не разъезжалась, устанавливают посередине;
- пластиковые или резиновые наконечники для ножек, чтобы лестница не продавливала дырки в полу.
Иногда, комплектуются поручнями и лотками для инструментов.
Изготавливаются из:
- металла;
- аллюминия.
Виды универсальных металлических лестниц
Изначально все лестницы изготавливались из дерева. Этот материал крайне ненадежен, быстро разлагается под воздействием негативных факторов окружающей среды и не выдерживает большую нагрузку. Это привело к тому, что большинство современных лестниц изготовлено из металла. Более высокая прочность материла позволила модернизировать классическую стремянку, поэтому появилось несколько разновидностей.
- стремянка расставная;
- стремянка раздвижная, или телескопическая;
- стременка-трансформер.
Лестницы металлические, фото которых представлено далее, наглядно продемонстрируют разнообразие вариантов исполнения. Теперь подробнее о каждом из видов:
1. Устройство расставных стремянок детально рассмотрено выше.
2. Раздвижные стремянки схожи с расставными, за тем исключением, что состоят из двух или трех секций. При необходимости увеличить длину лестницы, достается следующая секция. Такой способ повышает мобильность и значительно расширяет функциональные возможности.
3. Стремянка-трансформер — это наиболее многофункциональная и универсальная лестница. Она способна принимать разнообразные формы, от классической приставной лестницы до строительных козлов. Тем самым, один инструмент позволяет выполнять достаточно широкий спектр работ. На сегодняшний день это самая актуальная модель. Элементы стремянки-трансформера:
- ступеньки 6-20 шт.;
- 4 секции, которые способны принимать различные формы, например, трансформируется в двухстороннюю стремянку, рабочую платформу, приставную лестницу;
- рама;
- резиновые накладки на ножки.
Высота стремянки-трансформер в разложенном виде достигает до 6 метров, а максимальная нагрузка — до 200 кг в любом из положений.
Материалы и инструменты для работы
Выбор материалов невелик либо алюминий либо металл. Об их плюсах и минусах поговорим далее.
Достоинства алюминиевой стремянки:
- Алюминий намного легче металла. Поэтому алюминиевую стремянку намного легче перевозить, даже в общественном транспорте.
- Так как это цветной металл, он не подвержен коррозии и другим негативным факторам окружающей среды.
- Не нуждается в грунтовке и покраске.
- Срок службы ограничен исключительно качеством сборки лестницы.
Недостатки алюминиевой стремянки:
- Большая электропроводность. Как следствие, нельзя использовать для ремонта высоковольтных линий. В быту такая необходимость встречается крайне редко.
- Высокая теплопроводность. При работе на открытом воздухе алюминий греется быстрее и сильнее, чем металл. Если оставить лестницу на солнце буквально на один час, то работать на ней будет нельзя.
Достоинства металлической стремянки:
- Легкость изготовления.
- Доступность материалов.
- Более высокий запас прочности.
Недостатки металлической стремянки:
- Постоянная покраска и борьба с коррозией, которая требует затрат энергии и времени.
- При некачественно выполненной сварке лестницы на металлическом каркасе, есть риск разрушения конструкции. Как результат — травмы.
Вне зависимости от материала, из которого изготовлена лестница, нужно соблюдать нормы стандартизации по электрозащите. К ним тносятся:
- электрическая прочность, которая должна быть не менее 2.5 кВт на 1 см длины элемента конструкции;
- электрическое сопротивление — не менее 500 Ом при воздействии переменного напряжения 50 Гц в течении длительного времени.
Соответствуя этим характеристикам, стремянки, соприкасаясь с электрооборудованием, должны обеспечивать надежную изоляцию на протяжении долгого срока эксплуатации.
В заводских условиях добиться подобных показателей достаточно легко, но делая универсальную лестницу своими руками это возможно только в том случае, если полностью обтянуть все металлические части резиной или замотать их изолентой.
Вне зависимости от того, какой материал выбран, для работы понадобится:
- рулетка;
- угольник;
- простой карандаш;
- ножовка по металлу;
- болгарка;
- дрель;
- отвертка шлиц 4 мм;
- наждачная бумага 2-3 мм;
- молоток;
- сверла по металлу;
- болты, гайки;
- сварочный аппарат.
Кроме инструмента, нужно запастись расходниками. В их числе:
- цепь или ремень,
- резиновые набойки для ножек;
- клей по металлу или жидкие гвозди;
- лист металла для вырезания ступеней и соединителей;
- металлический профиль или труба.
В зависимости от ситуации, понадобится и дополнительный инвентарь, но это касается только тех случаев, когда есть необходимость собрать декоративную лестницу.
Инструкция по сборке классической раскладной стремянки
Рассмотрим вариант изготовления металлических лестниц:
- Сделать эскиз будущей стремянки.
- Взять металлический профиль или трубы. Их длина определяется высотой стремянки. Отрезать 4 одинаковых куска трубы, на которых сразу удалить крупную ржавчину, для этого используют болгарку или дрель со специальной насадкой.
- Закрепить трубу в тисках и зачистить до блеска или использовать средство против ржавчины.
- Нарезать ступеньки одинаковой длины из листа металла, их также очистить от ржавчины.
- Примерить ступени на ровной поверхности.
- Приварить сваркой ступеньки, если сварки нет, то использовать уголки и болты с гайками.
- Наварить заглушки сверху и внизу трубы.
- Снизу приклеить резиновые набойки.
- Взять оставшиеся 2 трубы и приварить к ним сверху и снизу перекладины на расстоянии 10-20 см от конца трубы.
- Просверлить в середине несущих труб отверстия и прикрутить болтами ремни.
- К половинке лестницы без ступенек приварить одну металлическую пластину перпендикулярно трубам. К другой половинке трубы со ступеньками прикрутить 2 металлические пластины.
Сверху на которые приварить верхнюю ступеньку.
Совет: пластины на половинке со ступенями прикручиваются на контргайке так, чтобы они могли свободно крутится. Для более надежной фиксации них лучше сделать пропилы на уровне опорной пластины, так образуется замок.
- Прогрунтовать и покрасить.
Совет: описанная конструкция в разобранном виде не очень удобна в транспортировке. Чтобы сделать ее монолитной половинку со ступеньками делают длиннее. На 10-15 см выше последней ступеньки в трубах просверливают или прорезают зазоры, в которые вставляются концы половинки без ступеней. Их необходимо сплюснуть молотком. Далее просверливается сквозное отверстие, и конструкция фиксируется на контрагайке.
Универсальные лестницы алюминиевые изготавливаются по тому же принципу, за тем исключением, что используется аргоннодуговая сварка и заклепки вместо шурупов.
Инструкция по сборке стремянки- трансформера
Сделать самостоятельно стремянку-трансформер ненамного труднее, чем классическую. Для этого понадобится тот же инструмент и материалы, за исключением ремней. Вместо них будут использоваться стоп-механизмы. Но порядок действий отличается:
- нарезать восемь труб одинаковой длины;
- нарезать ступени, шаг выбирается самостоятельно, конкретных требований к этому моменту нет;
- ступени расположить таким образом, чтобы с обоих концов секций было одинаковое расстояние до ступеней;
- произвести примерку и сварить секции;
- соединить секции между собой запорными механизмами. Нагрузка на них в положении строительных козлов достаточно высока, поэтому сварочный шов должен быть максимально качественным;
- обработать лестницу грунтовкой и вскрыть краской.
Лестница универсальная готова к эксплуатации. Желательно смазать запорные механизмы машинным маслом.
Отдельно рассматривать технологию сборки раздвижной лестницы смысла нет. Она представляет собой синтез транформера и классики. Секции изготавливаются по принципу трансформера. Между собой соединяются раздвижным механизмом. А последние две секции крепятся по принципу классической стремянки.
Представляем наш революционный новый продукт: лестницу с фиксированным доступом серии EZ
Когда большинство людей думают о сервисной компании «Юниструт», они думают о нашей флагманской продукции — металлической каркасной стойке, фитингах и сопутствующем оборудовании, которое мы продаем с 1940 года. Мы всегда ищем дополнительные продукты, которые могут быть полезны для наших клиентов, и недавно мы добавили стационарные лестницы доступа к нашему набору решений.
Лестницы с фиксированным доступом существуют уже много лет, и если вы внимательно посмотрите на разных производителей, вы не найдете большой разницы, кроме цены.Большинство «стандартных» лестниц для доступа имеют одинаковую длину и ширину, и все ведущие производители предлагают аксессуары, такие как защитные ограждения лестницы, распашные ворота и возвраты P. Эти же производители используют одинаковую методологию для крепления лестницы к зданию — приваренные распорные кронштейны с отверстиями для используемых анкеров фиксируют лестницу.
Проблема с фиксированными опорными кронштейнами заключается в названии — они фиксированные — и поэтому, если их нужно переместить или изменить по какой-либо причине, вы рассматриваете возможность повторного изготовления своей лестницы.
Есть два основных способа, которыми фиксированные зазоры могут создавать проблемы. Первый сценарий обусловлен изменениями в правилах OSHA для стационарных лестниц. В стандарте OSHA 1910.23(d)(2) указано, что минимальное перпендикулярное расстояние от осевой линии ступенек или перекладин, или поручней, или того и другого до ближайшего постоянного объекта позади лестницы составляет 7 дюймов (18 см).
OSHA внесла это изменение, чтобы обеспечить устойчивость рабочего во время подъема. Если вы посмотрите на рисунок ниже, вы заметите, что линии трубопровода, проходящие между стеной и лестницей, обеспечивают минимальное опорное положение на перекладине.
Если у вас есть сценарий лестницы, как показано выше, у вас есть два варианта обеспечения соответствия требованиям OSHA: удалить существующие стойки и приварить к лестнице более длинные кронштейны стойки, чтобы увеличить расстояние между стеной и перекладиной, или начать с нуля с новой лестницей с более длинными стойками.
Вы также можете столкнуться с ситуациями, когда расположение приваренных стоек не обеспечивает подходящую монтажную поверхность. Классическими примерами этого являются препятствия, такие как трубы или кабелепроводы, расположенные именно в том месте, где вы хотите прикрепить лестницу к стене.
Одна из особенностей наших новых запатентованных лестниц с фиксированным доступом серии EZ — технология Easy Up, которая включает в себя регулируемые стойки с болтовым креплением — обеспечивает быстрый и простой обход препятствий, показанных на рисунках выше:
Достичь МИНИМАЛЬНОГО вертикального зазора в 7 дюймов легко благодаря конструкции стационарной лестницы серии EZ.
Еще одним преимуществом наших новых лестниц с фиксированным доступом является расположение отверстий по всей длине каждой секции боковых поручней.В случае горизонтального препятствия между стеной и лестницей просто выберите другую серию монтажных отверстий и прикрутите стойки в нужном месте. Плохо размещенный участок кабелепровода или трубы больше не должен означать удаление зазора и сварку на месте, чтобы устранить помехи! Лестницы для доступа на крышу теперь производятся EZ!
Чтобы узнать больше о характеристиках и ценах на нашу новую серию фиксированных лестниц EZ, посетите раздел лестницы доступа на нашем веб-сайте, загрузите нашу брошюру или обратитесь за дополнительной помощью в сервисную компанию Unistrut.
How to Build — Багажник на крышу с лестницей для внедорожника
Краткая статья о проекте, который я сделал для клиента. Он хотел иметь возможность таскать лестницы и т. д. на крышу своего Ford Excursion. Этот Excursion был отличной платформой для добавления более солидных поперечин, но я полагаю, что то же самое применимо практически к любому внедорожнику с существующим багажником на крыше. У Excursion уже был багажник на крыше с двумя гусеницами, по одной с каждой стороны, со скользящими гайками и несколькими проушинами / барашковыми гайками, чтобы удерживать поперечины внизу.Заводские поперечины были недостаточно прочными, чтобы выдерживать ежедневные перевозки, поэтому мы взялись за изготовление более крупных!
Я увлекся, когда собирал их, и забыл сделать фотографии в процессе, поэтому вместо этого я покажу конечный продукт и расскажу, как я это сделал.
Заказчик хотел несколько массивных перекладин с точками крепления для лестниц, но он также хотел, чтобы концы креплений могли лежать ровно, чтобы ему не приходилось поднимать лестницу на дополнительные 4 дюйма над ними. Поэтому мы придумали конструкцию квадратной трубы, у которой были стяжки/концевые части, которые можно было снять или повернуть на 90* и снова вставить.Эти наконечники удерживаются стопорными/пружинными шариковыми быстросъемными штифтами из хозяйственного магазина. Они легко снимаются/устанавливаются повторно и не требуют инструментов.
Первым делом я приступил к изготовлению опорных пластин, которые крепились болтами к существующим направляющим багажника на крыше. Это просто состояло из вырезания четырех кусков стали 3/16 дюйма длиной ~ 3 дюйма и шириной ~ 2 дюйма и сверления в них отверстий для болтов, чтобы оставить достаточно места для головок болтов, в которые Форд встроил точку крепления. .В итоге мы повторно использовали оригинальные болты Ford с точкой крепления, но если вы хотите, чтобы это было более надежно, вы можете использовать болты и стопорные шайбы.
То, что вы планируете перевозить с помощью стеллажа, во многом будет определять размер стали, из которой изготовлен стеллаж. Трубка большего размера на стойке в этой статье представляет собой квадратную трубку диаметром 1,5 дюйма, но вы можете использовать в своем проекте трубы большего или меньшего размера. 1,5″ казались хорошим компромиссом, не слишком большими и тяжелыми, но достаточно крепкими для серьезных злоупотреблений.
На этом рисунке показаны наконечники.В верхнем положении они помогают удерживать лестницы и груз на крыше и обеспечивают отверстие для крепления. В нижнем положении они не мешают деревьям, гаражам и т. д.
Вид сбоку
Общий вид
Установлено
Готов к перевозке вещей! Просто убедитесь, что вы нанесли на любую стойку, которая будет стоять на верхней части вашего автомобиля, очень хороший слой краски, чтобы избежать следов ржавчины на краске вашего автомобиля. Если вы заметили облупившуюся краску на багажнике на крыше, быстро подкрасьте ее, чтобы не осталось пятен ржавчины на остальной части вашего автомобиля.
Вот оно! Простая модификация багажника на крыше, которая значительно повышает полезность этого внедорожника. Не беспокойтесь о том, что вам придется устанавливать длинные доски/лестницы внутри автомобиля, где они могут повредить пассажиров, или о том, что вам придется брать с собой прицеп только для того, чтобы отправиться в хозяйственный магазин. Изготовление металла своими руками может сэкономить много денег, сделав автомобили и продукты, которыми вы уже владеете, более универсальными. Работай умом, а не силой!
Думаете, что описанный выше проект слишком сложен? У вас нет сварщика? Вы все еще можете купить отличные продукты, которые вы можете установить на свой автомобиль самостоятельно в стиле «сделай сам».Ознакомьтесь с такими продуктами, как эти 49,75-дюймовые поперечные перекладины для багажника на крышу, подходящие для боковых поручней, доступные на Amazon.
Стеллаж для кровати, набор для сборки своими руками – ADVENTURETACO
Описание
Примечание. У меня есть только один комплект. Как только он исчезнет, комплекты будут производиться по запросу, и будет добавлена дополнительная плата за материалы, чтобы покрыть рост цен на сталь. Комплект, вероятно, будет стоить примерно 375 долларов + доставка, пока цены не снизятся.
Идеальный комплект для сварки полки кровати для 95.5-04 Tacomas. Это стойка средней высоты, которая после сварки располагается примерно на 8 дюймов выше боковин кровати и на 23 дюйма выше нижней части кровати. Эта высота приводит к тому, что RTT находится на одном уровне (или чуть ниже) с линией крыши (в центре кабины), за исключением лестницы, которая торчит чуть выше.
Цельнометаллическая стойка достаточно прочная, чтобы выдержать сотни фунтов — RTT и другие аксессуары (хай-лифт, лопаты и т. д.) не проблема.В комплект для самостоятельной сборки стойки входят:
- Платформа стойки изготовлена из квадратной трубы 1×1″ 0,09, примерно 38×38″
- ножки прямоугольной трубы 1×2″ .125
- ножки 1½ дюйма .125 угол, длина 39 дюймов Крепление из нержавеющей стали
- с 4 точками крепления.
Примечание: для крепления стойки необходимо просверлить четыре отверстия в направляющей кровати (по два с каждой стороны)
Вес комплекта в состоянии поставки составляет приблизительно 50 фунтов, доставка в интернет-корзине является приблизительной. Если вы живете на восточном побережье, я могу сообщить вам, что это будет стоить немного больше после того, как вы разместите свой заказ, но обычно общая стоимость доставки не превышает 75 долларов США.
Опции
Добавить в корзину | Ножки Premium | 20 долларов |
Обновите ножки до 2×1½ дюйма под углом 0,125, длиной 39 дюймов для дополнительной поддержки и большего пространства для крепления к поручням кровати. | ||
Добавить в корзину | Монтажное оборудование Hi-Lift (без блокировки) | 30 долларов |
Включает в себя все необходимое оборудование для установки домкрата со стороны водителя или пассажира.Более подробная информация доступна здесь.![]() Примечание: требуется просверлить два отверстия в стойке, которые я могу сделать для вас, если хотите. | ||
Добавить в корзину | Коммутируемый электрический ящик 12 В | 105 долларов |
Включает две коммутируемые розетки Blue Sea Systems 12 В (сигаретного типа) в защищенном от непогоды корпусе, который можно прикрепить к стойке для подачи питания на кровать. Поставляется с предварительным переключением / проводкой, около 6 дюймов провода 14ga вне коробки.Более подробная информация доступна здесь. Примечание: требуется проводка к аккумулятору/источнику питания, не входит в комплект. |
Конечно, вы можете добавить множество собственных опций, таких как Quick Fists и т. д., для хранения других аксессуаров.
Стойка для кровати в сборе (некоторые с креплением Hi-Lift)
Блок питания 12 В
Trailer Rack No Weld System Обзор
Trailer Rack No Weld Bracket System
Trailer Rack No Weld Brackets от Compact Camping Concepts теперь позволяет людям, обладающим базовыми навыками рукоделия и инструментами, создавать прочные и долговечные багажники для прицепов. Кронштейны помогают выполнять прочные угловые соединения без сварки. Сделано в США и предлагается исключительно компанией Compact Camping Concepts!
- Сверло с битой 5/16 дюйма
- Гаечный ключ 5/16 дюйма и торцевая головка
- Квадрат
- Способ резки труб
2 Система кронштейнов для стоек:
- Купите набор кронштейнов и закупите трубы квадратного сечения 1,5 дюйма на месте, чтобы снизить затраты.
- Приобретите набор кронштейнов с предварительно нарезанными квадратными секциями 1,5 дюйма.
- Купите полную стойку, готовую к покраске и соединению болтами.
Чтобы построить багажник для прицепа: в основном вы делаете два обруча и соединяете их вместе. Обручи могут располагаться из стороны в сторону спереди и сзади или спереди назад с каждой стороны. Вы соединяете обручи вместе, чтобы увеличить общую жесткость стойки.
Пяльцы из стороны в сторону спереди и сзади
Пяльцы из стороны в сторону с каждой стороны
Основным кронштейном системы стоек является угловой кронштейн.С угловыми кронштейнами существует два типа соединений.
Там, где одна секция трубы пересекает другую.
Для случаев, когда стойки крепятся к плоской поверхности или подушке, у нас есть базовый кронштейн. Стойки багажника также можно прикрепить болтами непосредственно к раме и боксу прицепа .
Крепится сбоку к раме
Начните с определения формы и размера стойки. Я делаю это, зарисовывая запланированную стойку.Затем используйте эскиз, чтобы определить количество необходимых кронштейнов и длины труб.
После получения брекетов; Первый шаг – это нарезка вашего куска по размеру. Это можно сделать ножовкой, но это займет некоторое время. Лучше всего разрезать трубку с помощью угловой шлифовальной машины диаметром 4,5 дюйма с прикрепленным отрезным кругом.
После того, как вы обрежете трубку по длине, соберите детали на полу так, как они соединяются.
Затем, по одной секции за раз, установите кронштейны в местах соединения, выровняйте соединения и отметьте отверстия для кронштейнов.
Теперь нужно просверлить отверстия для кронштейна. Если у вас есть сверлильный станок, это позволяет легко делать отверстия прямо через другую сторону. Если нет, это не так сложно сделать с помощью ручной дрели и сверла с зазором по мере необходимости с кронштейнами, если какое-либо из отверстий смещено от центра. Для быстрой сборки после покраски я делаю справочные пометки стыков на куске ленты, а затем складываю ее в трубу.
Полка для прицепа без сварки, маркировка труб
Затем покраска может быть такой же простой, как быстрая шлифовка наждачной бумагой 220, протирка чем-то вроде ксилена для очистки и слой или два слоя эмали погремушку можно покрасить.
Наконец, соберите все с помощью болтов 5/16” x 2 1/4″, загрузите все, что вы планируете загрузить, на стойку и выходите, чтобы повеселиться.
Существует ветка Tventuring с дополнительными изображениями и информацией на сайте No Weld Trailer Rack System.
Леса гориллы Mitre 10.Помимо вашего среднего
Эшафот гориллы Mitre 10. Помимо обычных одноразовых перчаток, ассортимент включает в себя перчатки, устойчивые к химическим веществам, порезам и термостойкие, чтобы ваши руки оставались хорошо закрытыми и защищенными.













