виды, специфические особенности изготовления и отзывы

Чтобы изготовить муфельную печь для плавки алюминия своими силами, необходимо ознакомиться с ее основными элементами, после чего можно приступать к выбору материалов, подготовке инструментов и самой сборке. Но для начала стоит рассмотреть ее назначение, чтобы понимать, подходит ли она для выполнения поставленных целей.

Краткое описание муфельной печи

Основное предназначение муфельной печи – это нагрев металла. Использование такого устройства может помочь расплавить такие металлы, как алюминий или медь, а также другие цветные заготовки. Кроме того, с ее помощью можно успешно проводить операцию обжига керамических изделий, высушивать их. Можно также проводить кремацию. Стоит отметить, что существует большое разнообразие муфельных печей. Они могут быть электрического, газового, воздушного и некоторых других типов. Также существенно различаются по типу конструкции. Они бывают стандартными вертикальными или горизонтальными, а также трубчатыми.

Основное отличие муфельной от обычной печи для плавки алюминия своими руками состоит в том, что в ней есть специальный участок, который называется муфельным. Этот участок позволяет защищать металл, который подвергается обработке.

Основные элементы конструкции и материалы для сборки

Основной элемент – это, конечно же, нагреватель. Лучше всего выбрать электрический. Его наибольшее преимущество заключается в том, что им очень просто управлять. Кроме этого, есть такие детали, как нагревательная камера и специальный аккумулятор тепла. Для того чтобы успешно плавить алюминий, необходимо обеспечить регулирование тепла. Это поможет сделать процесс непрерывным.

В том случае, если придется плавить несколько разных материалов, то сам алюминий стоит подвергать процессу также не один раз, а несколько. При таком режиме работы нужно сделать так, чтобы аккумулятор тепла выполнял еще и функцию регулятора. Это нужно для того, чтобы поддерживать нужную температура алюминия после плавки.

Для того чтобы изготовить печку для плавки алюминия, нужно подготовить такие материалы:

• болгарка, проволока и металлическое ведро;
• кирпичи в количестве семи штук;
• защитные очки строительного типа, несколько ненужных металлических кусков;
• молоток и другие стандартные инструменты.

Начало работ по сборке

Сборка самодельной печи для плавки алюминия начинается со следующего:

• Необходимо взять заготовленные 7 кирпичей, которые будут играть роль аккумулятора температуры.
• При помощи болгарки с каждой стороны кирпича сооружается по отсеку. Результатом должно стать пространство, которое будет использоваться для нагревателя электрического типа. Чтобы повысить прочность конструкции, можно взять проволоку и обмотать всю конструкцию ею.
• В качестве огнеупорной камеры можно использовать металлическое ведро, которое было подготовлено. Если подходящего нет, то сделать камеру можно своими силами.

Сборка корпуса

Даже простая печь для плавления алюминия – такая как муфельная, к примеру – требует наличия корпуса. В данном случае его можно изготовить из отрезка ненужного листа металла, толщина которого будет от 1 до 1,5 мм. Стоит отметить, что здесь понадобится слой ржавчины. Еще один важный момент касается высоты ведра. Этот параметр должен быть с определенным запасом, так как рабочая камера будет монтироваться на слой кирпичей плюс теплоизоляция. Далее придется свернуть металлический лист в трубу. Этот процесс достаточно проблемный, а потому рекомендуется использовать специальные кольца из арматуры.

Окончание сборки печи

Чтобы завершить конструирование печи для плавки алюминия своими руками, необходимо сделать следующее:

• Заготовленные кольца надеваются на скрученный лист металла и соединяются по окружности.
• Дно для корпуса печи можно собрать из того же листа металла, который уже использовался для трубы. Монтируется он при помощи сварки к самому нижнему кольцу.
• Необходимо в одном из кирпичей сделать специальное отверстие, через которое можно будет поместить электрический нагреватель непосредственно внутрь рабочей камеры.
• Для удобства выкладки стоит сразу пронумеровать кирпичи, а потом уже начать их выкладывать. Необходимо, чтобы они очень плотно прилегали друг к другу. Полученная конструкция печи для плавки алюминия, своими руками сделанная, должна быть очень устойчивой.
• К кирпичам необходимо также прикрепить нагревательную спираль.
• Чтобы установить спиральный нагреватель, необходимо делать несколько канавок и по ним устанавливать кирпичи.
• Также канавки можно пропилить в нужных местах при помощи болгарки. Во время работы рекомендуется использовать средства защиты глаз и дыхательных путей.
• Чаще всего материалом для спирали служит либо нихром, либо фехраль.
• Спираль наматывать нужно очень аккуратно и таким образом, чтобы витки были недалеко друг от друга. Расстояние необходимо для того, чтобы избежать замыкания.
• Всю конструкцию следует обмазать раствором.

Таким образом можно сделать печь для плавки алюминия своими руками муфельного типа.

Небольшая печь

Универсальность заключается в том, что в таком случае мини-печь собирается из подручных средств.

В качестве корпуса печки будет использоваться жестяная банка от консервов, супа или чего-либо еще, то есть она фактически готова, в отличие от предыдущего типа устройства. Единственное, что важно – это выбрать банку, металл в которой будет как можно толще. В нижней части банки делается отверстие, через которое при помощи трубы можно будет подключить фен, выступающий в качестве нагревательного элемента. Диаметр отверстия должен быть точно равен диаметру трубы. Оно может быть квадратным, но тогда будут потери тепла, а потому лучше немного повозиться, но сделать его круглым.

Как уже говорилось ранее, в качестве нагревателя применяется бытовой фен. Важно, чтобы он имел минимум две скорости работы. При помощи скотча можно прикрепить к фену трубу, которая и будет вставляться в нижнее отверстие банки. Важно проверить, чтобы в месте стыковки не было потерь воздуха. Также стоит отметить, что кнопка подачи холодного воздуха должна быть все время нажата. Для этого ее можно зафиксировать все тем же скотчем.

Люди, использующие такие типы печей, остались довольны. Судя по отзывам, печи достаточно компактны, их легко собрать своими руками. Электрический нагреватель хорошо помогает поднимать температуру до нужного уровня. Муфельные печи хороши еще и тем, что в них можно плавить сразу большое количество алюминия.

Муфельная печь для плавки металла своими руками: инструкция по изготовлению

Муфельная печь для расплава или закалки металлических изделий – прибор, позволяющий домашнему мастеру выполнить определенную работу. Простой агрегат, способный работать на разных видах топлива, для самостоятельного изготовления достаточно обладать навыками выполнения слесарных и электросварочных работ.

Устройство и схема

Устройство муфельной печи для плавки металла состоит из:

• в большинстве случаев стального корпуса. Для домашнего использования лучше выполнить его из жаростойкого металла или нержавейки. Но можно использовать конструкционную сталь. Толщина листа 1,5-2 мм,
• слоя внутренней теплоизоляции. Для домашних печей используют шамотный кирпич или другой теплоизоляционный материал, выдерживающий температуры нагрева до 10000 12000,
• стальной корпус можно обложить наружным слоем керамических плиток или огнеупорным кирпичом,
• электрических или газовых нагревательных элементов. Газовые горелки лучше приобретать в специализированных магазинах. Электрическая печь может оснащаться самодельными спиралями из нихрома или фехраля. Толщина проволоки – 1 мм. Фехралевая проволока дешевле, но она уступает нихрому по уровню сопротивлению воздействия агрессивной среды и долговечности спирали,
• системой автоматического или ручного управления работой техники. Установив тепловые датчики вы сможете легко управлять температурным режимом и временем поддержания заданной температуры.

Материалы и элементы для работы

Муфельная печь для плавки алюминия своими руками или закаливания стальных деталей – для производства подготавливаем полный набор материалов. Нам потребуется:

• шамотный кирпич,
• теплоизоляция,
• листовой металл или любой подручный материал. Если есть старый сейф с внутренним слоем песка, значит вам повезло. Такая печь прослужит долгий срок и позволит сэкономить на наружном слое теплоизоляции,
• огнеупорная глина, песок или готовая смесь для кладки кирпича. Для заделывания щелей и пустот можно приобрести огнестойкий герметик или использовать раствор,
• электрический кабель, керамические изоляторы, автомат для подключения в щитке.

Необходимые инструменты

Инструмент должен быть исправным:

• инструмент электрика,
• инструмент каменщика, шпатель,
• сварочный аппарат и средства защиты сварщика,
• сварочные электроды для сваривания конструкционной стали,
• болгарка с защитными очками,
• зачистной и отрезные диски,
• электродрель с набором сверел.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Муфельная печь для плавки металла своими руками для такого прибора лучший вид топлива электричество. С его помощью можно разогреть металл до температуры плавления. Разберем подробно этапы проведения работ по самостоятельному изготовлению нагревательного агрегата.

Изготовление конструкции муфеля

В зависимости от материала и конфигурации корпуса начинаем делать отсек для нагрева металла. Можно сделать печь и без стального каркаса, но тогда потребуется уложить печь в слой теплоизоляции. Используем материалы, способные выдерживать высокие температуры. Но лучше сделать коробку из листового металла или из старой бочки или даже холодильника. Этапы работ:

1. Начинаем готовить блоки для обкладки огнеупорной камеры. Для небольшой камеры понадобится 7 шамотных больших кирпичей. С их помощью можно соорудить прямоугольную или цилиндрическую камеры нагрева и закаливания металла. Если требуется соорудить круглый отсек, понадобится болгаркой вырезать трапециевидные заготовки и предварительно укладывать их в конструкцию, намечая каждую деталь.
2. Подрезав грани, устанавливаем детали на ровную поверхность и несильно стягиваем их проволокой. Проверяем плотность прилегания граней блоков и отсутствие больших зазоров. Если нужно подрезаем блоки и снова собираем всю конструкцию на проволоке.
3. Обеспечив плотность прилегания деталей, выкладываем их в ровный ряд и длиной линейкой размечаем пазы для укладки нагревательных элементов печи спиралей из нихромовой проволоки. В зависимости от диаметра самодельной или покупной спирали размечаем ряды так, чтобы они не соприкасались между собой. Если это произойдет – это грозит коротким замыканием и сработкой автомата и это в лучшем случае. Минимальный зазор – 20-30 мм.
4. Канавки выбираем дрелью с шарошкой или сверлом или болгаркой. Борозды лучше сделать под небольшим уклоном вниз, чтобы спирали не могли выпасть. Работа кропотливая и требует внимательности, не торопимся.
5. После проверки точности пропилов и исправления, неточных мест стыковки пазов переходим к сборке муфельной конструкции. Закрепляем блоки с помощью термостойкого клея или раствора. Самодельную смесь готовим из равных частей шамотной глины и просеянного кварцевого песка.

Для изготовления муфеля, небольшого по габаритам, можно использовать простую глину. Для этого выполняем несколько дополнительных операций:

1. Из картона или тонкого пластика делаем опалубку для заливки жидкого раствора глины, либо можно использовать обрезанную бочку. Учитываем толщину стенок и размеры корпуса печи.
2. Замачиваем раствор на 2-3 дня, чтобы он растворился и разбух. Такая смесь становится пластичной.
3. После этого заливаем в опалубку раствор. Толщина стенок – 50-70 мм. Обязательно уплотняем и протыкаем его тонким стержнем для удаления пузырей воздуха и монолитности конструкции.
4. Оставляем деталь до полного засыхания глины. Делаем пазы для укладки спиралей или отверстия для установки газовых горелок и вывода проводов.
5. Готовый глиняный муфель обязательно закаляем в печи и только после этого устанавливаем в корпус.

Такая монолитная обожженная конструкция будет прочной и не уступит по характеристикам муфелю из шамотного кирпича.

Готовим и устанавливаем нагревательную спираль

Спираль можно приобрести в магазине или намотать самостоятельно (толщина проволоки нужна 1,2 мм.):

• Понадобится запас проволоки из нихрома или другого сплава и простой пруток, подходящего сечения. Зажимаем конец прутка и проволоки в тисках и начинаем плотно наматывать спираль.
  
• Витки можно укладывать вплотную, но без перехлестов. После намотки спираль немного растягиваем по длине, чтобы между витками был определенный зазор.

Далее:

1. Готовые спиральки укладываем в подготовленные пазы в корпусе муфеля и фиксируем скобками из нихрома. Устанавливая скобки, следим, чтобы они не перемкнули виточки между собой. Для крепления еще используют раствор для кладки кирпича из глины и песка. Этот материал не проводит электрический ток.
2. Рассчитанные по мощности спирали обеспечат высокую температуру в печи. Для увеличения производительности и экономии электроэнергии советуем сделать несколько нагревательных контуров, которые можно включать отдельно. Так мы сможем поддерживать необходимую температуру в начале обжига металла и постепенно доводить ее до максимальной.
3. В местах выхода из корпуса закрываем проволоку керамическими предохранителями, а сразу после выхода подключаем медный электрический кабель большого сечения. Заводим кабель в электрический щиток и подключаем его к отдельному автомату. Печь должна быть надежно защищена от токов короткого замыкания, для защиты обязательно заземляем ее и подключаем к отдельному УЗО.

Важно! Для домашней печи лучше использовать нихром. Этот материал способен выдерживать высокую температуру и длительное нахождение в агрессивной среде. Минимальное сечение витков спирали – 1 мм.

Для нагрева деталей можно использовать газовые горелки.

Работы по установке в муфель газовой горелки

Газовый нагревательный элемент лучше приобрести в магазине, хотя народные умельцы могут выполнить эту работу своими руками. Но советуем подумать о безопасности и отправиться в специализированный магазин.

Если вы обладаете опытом изготовления аналогов, такую конструкцию делаем по определенной схеме:

• для изготовления корпуса горелки подготовим отрезок стальной, лучше медной трубки. Диаметр 8-10 мм. Длина заготовки – 150 мм,
• возле одного конца сверлим сквозное отверстие для соединения с газовой трубой или шлангом,
• на боковой стенке размечаем и сверлим несколько отверстий. Отверстие делаем только с одной стороны. Эти отверстия служат для поджигания факела,
• на обоих концах горелки нарезаем резьбы,
• посередине горелки сверлим не сквозное отверстие, оно будет служить для сброса газа,
• торцевую сторону закрываем. Накручиваем заглушку. Ко 2 стороне подсоединяем шланг от газового баллона.

Горелка устанавливается с помощью хомутов. Не забываем установить на подводящем шланге клапана, защищающего от обратного удара.

Финальные работы

Муфельная печь горн своими руками почти готова. Остается собрать все детали в единую конструкцию. Полость между муфельным устройством и корпусом заполняем свободное пространство утеплителем.

Если нужна печь для плавления небольшого количества металлов, на верхней детали делаем небольшой вырез по габаритам тигля и ужесточаем края прутком или уголками. Теперь после включения печи в работу можно устанавливать тигель с медью или алюминием и расплавлять металл.

После окончания всех работ проверяем правильность сборки и включаем прибор в сеть переменного тока. Сначала печь будет сильно дымить, не пугайтесь – это выгорает смазка, краска или грязь. После первого включения дыма станет значительно меньше.

Правила эксплуатации

Электрические или газовые печи для расплавления материалов или закаливания деталей – приборы повышенной опасности.

Перед началом работ обязательно проверяем надежность подключения к газовой сети или изоляцию проводов и состояние спиралей. В помещении необходимо обеспечить надежную систему вентиляции.

Печь устанавливаем на теплоизоляционную подставку. Лучше взять несколько шамотных кирпичей и склеить их жаростойким клеем.

Не рекомендуем работать в такой одежде, как на фото:

Только спецодежда сможет защитить вас от ожогов при работе с расплавленным металлом. Только спилковые перчатки соответствуют правилам охраны труда. Одежда из плотного материала. Все участки тела должны быть закрыты, обувь из плотной кожи или заменителя. Никаких тапочек или сланцев.

Вывод

Самодельные или промышленные печи для закаливания металла или его плавления – все эти конструкции должны обеспечивать безопасность и комфортность в работе с нагревательными приборами. Сделать конструкцию самостоятельно несложно, справиться сможет даже новичок. Главное внимательно и ответственно выполнять все рекомендации и правила выполнения работ.

Загрузка…

Печь для плавки латуни своими руками

Выходные прошли довольно плодотворно. Мне удалось соорудить плавильную печь своими руками. Работает она на твердом топливе (угле, коксе) и способна за один раз расплавить более 5 кг алюминия! Постоянные читатели моего техноблога Dimanjy могут заметить, что я уже делал муфельную печь своими руками. Но она работает на электричестве и предназначена для плавки небольших объемов алюминия.

Благодаря использованию твердого топлива (угля) мне удалось поплавить алюминий в моей новой плавильной печи «по-взрослому». Сгорающий кокс дает столько тепла, сколько не выжать из муфельной печи, работающей на электричестве. Ни одна домашняя проводка (даже в частном доме) не позволит получить столько тепловой энергии! Несомненно, плавильная печь на угле — это безальтернативный вариант для плавки больших объемов алюминия, хотя для небольших отливок выгоднее использовать именно электрическую муфельную печь. Далее немного расскажу о процессе сборки плавильной печи своими руками.

Как и моя первая муфельная печь, новая печь на угле сделана из огнеупорного кирпича, который связан между собой шамотной глиной. Особенность плавильной печи на угле (или коксе) заключается в необходимости принудительного наддува. Для этого в нижней части печи мной был предусмотрен специальный воздушный канал.

Внутри печи над воздушным каналом располагается так называемый колосник. Это специальная решетка, обычно сделанная из чугуна, на которую выкладывается топливо. Найти такую можно в магазине домашних печек и каминов. Я, собственно, и вынул ее из простаивающей домашней печурки.

Для улучшения прочности конструкции я слегка обварил свою плавильную печь металлическим пояском и прихватил его через арматуру ко внешней стене гаража. Лишняя прочность никогда не помешает, не сосиски же я в ней собираюсь плавить! Кроме того, выкладывал я ее огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро — решил сэкономить кирпич и рабочее пространство. Получается, печь сложена даже не в пол-, а в четверть кирпича.

Остатками шамотной глины я обмазал внешнюю стенку плавильной печи. Может как-то повлияет на прочность. Хотя вся эта обмазка впоследствии потрескалась от нагрева.

Чтобы снизить количество потерь тепла, да и просто не обжечься о плавильную печь в процессе ее эксплуатации, я решил печь утеплить. Для этого использовал минеральную вату. Она не горит. Только руки от нее до сих пор чешутся! Если будете такую использовать, то работать надо в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе!

Конечно, минеральную вату нельзя так просто оставлять торчащей наружу. По-хорошему ее нужно изолировать от влаги. Обычно в комплекте с такой ватой покупают еще защитную пленку. Я ее почему-то совсем забыл взять с собой из гаража, поэтому я просто соорудил кожух для своей плавильной печи из оцинкованного листа. Оцинкованный лист гнуть очень просто, если место сгиба хорошенько продубасить заостренной стороной молотка

Следующим этапом нужно изготовить тигель, специально адаптированный под мою плавильную печь на угле. Чтобы кокс отдавал максимум тепла плавящемуся алюминию, тигель нужно располагать как можно ближе к поверхности горящего кокса. Более того, в настоящих кузнях тигель полностью обкладывают углем со всех сторон. В результате жар и пламя полностью опоясывают тигель.

У меня в качестве тигля выступает обычный чугунный казанок, который мне удалось выпросить у тещи. Он, кстати, оказался эмалированным, поэтому его не пришлось красить специальными составами, отделяющими расплав алюминия от чугунной поверхности. Эта эмаль ни капельки не обгорела в процессе плавки!

В ручках казанка я просверлил пару отверстий и приделал на болтах удлинительные ушки. К ушкам приварил обрезки трубы, в которые вставляется специальная рогатулина, которую я также сварил чтобы тягать мой тигель вместе с расплавом из печки. Надо сказать, что даже без расплава эта оснастка получилась весьма увесистая!

Ну и под конец дня я решил-таки немного поплавить алюминий. Испытать возможности своей новой плавильной печи, да и вообще, познакомиться с технологией растапливания печи углем. К вентиляционному каналу я прислонил обычный форточный вентилятор, который очень быстро раздул кокс практически до бела.

В процессе плавки я немного угорел, потому как постоянно заглядывал в недра моей печки. Интересно же! Ощущения при этом, надо сказать, испытываешь какие-то странные — первобытные, что ли… На радостях даже заснял немного видео. В первом видео я только заложил немного алюминия.

А в следующем видео уже идет плавка алюминия.

Благодаря этой печке я научился отливать алюминиевую плиту своими руками и делать из нее алюминиевые радиаторы для РЭА (радио-электронной аппаратуры).

Обновление от 4.10.2016

Несмотря на всю крутость печи на угле, у нее есть недостатки, и весьма существенные. Первый и основной — затяжной и трудоемкий запуск печи. Угли сперва нужно разжечь и как следует раздуть. Второй — невозможность нормально контролировать температуру и управлять ей. Люди в угольных печах умудряются расплавить чугунный тигель вместо его содержимого — это и есть прямое следствие перегрева и невозможности контролировать процесс горения.

Поэтому я принял решение идти дальше на пути повышения эффективности процесса плавки металлов и создал газовую печь для плавки, которая на данный момент является лучшей из моих плавильных печей.

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из предоставленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать плавильную печь для переплавки алюминия и других легкоплавких металлов своими руками. Для переплавки легкоплавких металлов таких как алюминий, олово, латунь, свинец, медь вполне можно сделать самодельную печь или же горн . Лучшим топливом для такой печи является сжиженный газ «Пропан» способный за короткий промежуток времени нагнать температуру внутри жаровой камеры более 1000° а этого с лихвой хватит чтобы расплавить алюминиевый лом и переплавить его в заготовки, к примеру можно делать шкивы, ролики, да и много чего ещё)

Данная печь сделана из нескольких частей-это металлический корпус с крышкой имеющей отверстие для закладки лома в тигель, внутри 2 слоя утеплителя, первый мин-вата и второй керамическое одеяло (выдерживает высокие температуры) Внутри данной камеры размещается тигель в котором и происходит плавление металла. В боковой части проделано отверстие и вварен патрубок с 4 мя элементами крепления, он необходим для фиксации сопла газовой горелки во время работы печи. Тигель в такой печи расположен ровно по центру, расплавленный металл из него изымается при помощи специального черпака и переливается в заранее заготовленные формы.

И так, давайте рассмотрим процесс сборки печи более подробно.

Материалы

1. проф-труба квадрат
2. листовой металл 1,5 мм
3. тигель
4. газовая горелка с баллоном пропана
5. мин-вата
6. керамическое одеяло
7. колеса 4 шт

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ (болгарка)
3. сверлильный станок
4. трубогиб
5. измерительный инструмент

Пошаговая инструкция по созданию плавильной печи своими руками.

С помощью трубогиба было согнуто 4 кольца из проф-трубы квадратного сечения. Затем изготавливается непосредственно сама металлическая основа печи с крышкой. Крышка плавильной печи. Имеется вот такая горловина, через нее можно будет делать закладку лома металла непосредственно в тигель. Корпус печи внутри имеет 2 слоя изоляции-это мин-вата и керамическое одеяло. В нижней части печи приварен патрубок с креплением, он необходим для фиксации сопла газовой горелки во время работы плавильной печи. Замер температуры. Расплавленный металл. Заливка песчаной формы алюминием. Вот такие заготовки получились) Самодельную плавильную печь дополнительно оснастили рамой с 4 колесами, что позволяет транспортировать ее по гаражу либо мастерской. Дополнительно установлен электронный термометр для определения температуры внутри печи. Подробная видеоинструкция от автора, здесь более тонко освещены все основные моменты от самого начала до выплавки изделий. Приятного просмотра.

Латунь является уникальным сплавом, использующимся не только в промышленности, но и в быту. Из него выполнены разнообразные интерьерные предметы, а также многочисленные конструкции. Для умельца знание температуры плавления этого металла станет хорошим подспорьем при сооружении или же ремонте разнообразных предметов. Данный сплав имеет медную основу с цинковой легирующей составляющей, которая может дополняться никелем, марганцем, а также свинцом либо железом.

Характеристики металла

Латунных материалов выпускается несколько разновидностей, имеющих обширное применение. К наиболее распространенным данным металлическим соединениям относятся:

• многокомпонентный состав;
• двойной из сплава цинка с медью.

Температура плавления латуни зависит от ее компонентов. Помимо промышленности, из нее изготавливают различные предметы интерьера и детали мебельных конструкций. Это стало возможным благодаря литью, которое предоставляет возможность придать изделию любую форму. Плавка в домашних условиях не составляет особых проблем при соответствующих познаниях и наличии необходимого спецоборудования. Для этого обязательно следует знать, при какой температуре этот металлический состав плавится. Он имеет желтоватый цвет, который без дополнительной защиты чернеет от воздействия воздушной среды.

Нижний предел, при котором происходит плавление латунного состава составляет порядка 880 °С, а его верхнее значение доходит до 950 °С. Для снижения температурной точки плавки латуни в нее добавляют больше цинковой составляющей. На характеристики металла оказывают негативное влияние висмут или же свинец. Учтите, что температура плавления меди отличается от латунного состава. При нагреве материала они значительно снижают его способность к пластичной деформации.

Латунь способна оказывать высокую сопротивляемость коррозии, обладает повышенной текучестью и отличными антифрикционными характеристиками. Благодаря всем этим свойствам ее активно используют как в общепромышленных изделиях, так и в узконаправленных компонентах. Поверхность состава превосходно полируется, что позволяет надолго сохранять его великолепный вид. Температуру плавления латунь и бронза имеют различную, что учитывается при выборе режима работы.

Особенности обработки

В быту находятся множество изделий, имеющих в составе латунные компоненты. Для их ремонта или же изготовления применяются несколько методов. Все они построены на технологии плавления латуни. Этот процесс имеет свои нюансы и особенности, которые могут значительно усложнить ремонт. Сплавы на основе меди, а также бронзы имеют несколько отличающиеся характеристики, поэтому важно знать с каким именно составом придется работать.

Мягкие латунные сплавы содержат цинковую часть до 32,5 %, что предоставляет возможность для легкой обработки материала не только в горячем состоянии, но также и в холодном. Эта процедура выполняется протяжкой или же прокаткой. Данные составы маркируются: Л 68, Л 80, ЛМ 70, а также ЛТ 90. Увеличение цинка приводит к значительному повышению твердости состава, который становится обрабатываемым в горячем виде. Холодное воздействие на эти материалы весьма ограничено и требует наличия специальных инструментов. Помимо этого, производятся сплавы смешанного вида, отличающиеся достаточной универсальностью.

Что необходимо для плавки

Имея необходимый комплект оборудования и специальных принадлежностей можно не только заниматься восстановлением разнообразных изделий, но и изготавливать латунные компоненты дома. Перед тем как расплавить латунь, подготавливается рабочая площадка и размещается спецоборудование.

Основной составляющей мастерской служит печь индукционного типа, позволяющей в домашних условиях плавить латунь. Она собирается из огнеупорного кирпича, соединенного раствором, выдерживающим высокие термальные нагрузки. Источник тока, который будет использоваться для нагревательных элементов должен выдерживать нагрузку порядка 25 кВт. Для работы с разнообразными сплавами, можно приобрести специальную печь, рассчитанную на работу свыше 1000 °С. Это позволит выплавлять бронзу, а также многие цветные металлы.

Дополнением к плавильной печке служит тигель графитового типа, в котором непосредственно будет расплавляться латунный состав. Для каждого из типов металла используется собственная емкость. Новый тигель обязательно закаливается при температуре порядка 95 °С. В печи он должен прогреться на протяжении 20 минут, после чего остужается.

Для рабочего процесса потребуются стальные щипцы, а также большая ложка. С ее помощью удаляется шлак с поверхности расплавленного металла. Еще одним необходимым приспособлением является литейный ковш. Он служит для удержания тигля при его наклоне для выливания жидкого сплава в заготовленную форму.

Располагать плавильную печь необходимо на хорошо проветриваемом месте. Наилучшим расположением будет навес на улице. Это будет способствовать быстрому выветриванию углекислого газа и различных токсинов при плавке. Помимо этого, свободный доступ воздуха значительно улучшит процедуру плавки. Обязательным атрибутом безопасной работы является ящик с песком. Он располагается рядом с печкой и только над ним можно переносить жидкий сплав и разливать его по формам. Для дополнительной безопасности можно положить на пол асбестовый лист.

К специальной экипировке относятся особые кожаные перчатки, жароупорный защитный фартук, маска или же очки, а также ботинки высокого типа. Одежда должна быть с длинными рукавами и состоять из хлопковой ткани. Длинные штаны надежно защитят ноги от горячих капель жидкого металлического сплава.

Технология плавления

Когда все оборудование смонтировано и необходимые материалы подготовлены, переходят к самой процедуре плавления. Технологию процесса можно посмотреть на соответствующем видео. В тигель помещаются измельченные кусочки материала, при этом их величина будет оказывать влияние на скорость начала плавки. После этого сосуд ставится в печку и начинается ее нагрев до необходимого температурного значения плавления. На печах заводского изготовления имеется специальное окошко, которое предоставляет возможность для наблюдения за процессом. При использовании самодельной конструкции для этого служит огнеупорная крышка, закрывающая емкость.

Извлекать тигель можно лишь после полного плавления металлического состава. Поверхностная пленка на латуни подлежит снятию при помощи простой стальной проволоки. После удаления этого слоя окислов выполняется заливка массы в заранее заготовленную форму. По окончании остывания латунное изделие можно вынимать из формочки и окончательно обрабатывать.

Домашняя плавка латуни может использовать и упрощенную вариацию аналога обычной печи. В ней нагревателем выступает стандартная газовая горелка, надежно закрепленная под плавильным сосудом. При работе необходимо следить за равномерным прогревом нижней части печи. Такой способ обработки латуни в домашних условиях создает повышенное окисление плавящегося металла, что можно минимизировать с помощью древесного угля.

Что необходимо учитывать при работе

Расплавить латунь в домашних условиях можно при соблюдении некоторых особенностей работы. В процессе нагревания тигля в печи необходимо следить за состоянием массы. Готовая к заливке масса пылает ярким желтым светом, имеющим оранжевый оттенок. При дневном освещении этот цвет становится практически невидимым.

При температурном значении выше точки плавления, скорость процесса заметно повышается. Учтите, что это провоцирует ускорение окисления металлического сплава. Запрещается перемешивать сплав даже при снятии окислительной пленки. Необходимо предотвращать возникновение воздушных пузырьков в жидкой латуни, которые помешают отливке качественного изделия.

Не забывайте, что плавящийся металл является опасной субстанцией, способной нанести значительный вред при неправильном обращении. Учитывайте необходимость использования противопожарных средств, а также индивидуальную экипировку для защиты во время работы. Заранее позаботьтесь о наличии хорошей вентиляции в рабочей зоне, которая предохранит организм от воздействия опасных паров и газов. Соблюдайте меры предосторожности, что защитит от пожара и сохранит не только здоровье, но и жизнь.

Рекомендуем также к прочтению:

Печь для плавки алюминия — Литье алюминия

Усовершенствования печки.

Приспичело мне бронзу расплавить. Газ решил не тратить, а плавить с помощью угля и пылесоса, так быстрей, наверняка и дешевле.

Как было до модернизации — см фото в моих постах выше.

Фотографировать теперешнее состояние не стал, так как вся печь черно-серая и на фото ничего не понятно. Лучше схемку нарисую.

В дно печи вкручены 3 стойки из болтов на которые установлен стакан (бордовый). Стакан — б\у цилиндр от двигателя автомомобиля. Дно стакана заварено, а в стенках насверлены отверстия ф12мм. Сверху печь накрывается крышкой (зеленая) с круглым отверстием посередине. Снизу в дно вставлена съемная труба для подачи воздуха от пылесоса(красная). Стрелками показано прохождение воздуха. Топливо (уголь) укладывается между стенками печки и стаканом. При работе воздух проходит по трубе к дну стакана, затем через угли. Разогретые газы проходят через отверстия в стакане к тиглю.

Тигель сделан из трубы — кусок трубы, дно заварено, сверху приварены два штырька напротив друг друга — на них тигель висит внутри стакана, за них же горячий тигель переносится в помощью специальной вилки. Кроме того к дну приварен еще один штырек — за него зацепаю крючком чтоб наклонять тигель для слива металла.

Результат:

Агрегат получился адский! Так как крышка у меня пока не сделана и вместо нее сверху клал несколько кирпичей. При работе половина газов проходило между кирпичами, а не через стакан, что снижало КПД. Кроме того эти кирпичи мешают доставать тигель и поэтому мне приходилось убирать раскаленные 🙂 кирпичи сверху чтоб достать тигель. Стенки стакана внизу тоньше чем наверху (так сделан цилиндр) и едва выдерживают темперетару. При второй плавке низ чугунного стакана «поплыл» — смялся «гармошкой» 🙂 🙂 !

Плавил 2 раза по 750гр бронзы — это мало, для моей печки. На это ушло 2/3 ведра угля и немного дровишек.

Изменено 13 августа, 2007 пользователем VS

Муфельная печь своими руками. Основные элементы

Муфельная печь своими руками. Основные элементы

Корпус

Идеально в качестве основы самодельной муфельной печи для фьюзинга или купелирования подойдет корпус электрической духовки или чудо-печки, поскольку в ней уже предусмотрена вся необходимая изоляция. Понадобится только снять или удалить все пластиковые элементы.

Фото 3 Старая духовка в виде корпуса муфельной печи

Если не получилось найти такую духовку, корпус можно сварить из листа, предварительно нарезанного на заготовки. Свариваете все боковины, зачищаете металлической щеткой или болгаркой швы и покрываете грунтовкой.

Изготовление корпуса из листов, хотя и чуть более сложное, но позволяет сделать ту конструкцию, которая подходит по размерам под конкретное помещение.

Нагревательный элемент

Ключевой компонент устройства, поскольку именно от него зависит температура в печи и скорость нагрева. Также нужно будет сделать и терморегулятор для муфельной печи своими руками, либо приобрести уже готовый. В качестве нагревательного элемента будет выступать нихромовая проволока, диаметр которой подбирается в зависимости от максимальной температуры. Минимальный и самый расходный диаметр – 1,5-2 мм.

Нихром на стандартной спирали выдерживает 1100 градусов, но необходимо исключить попадание воздуха, иначе он сгорит. Лучше всего в муфельную печь подойдет фехраль — его рабочая температура 1300 градусов, да и с воздухом он «дружит».

Фото 4 Нагревательный элемент

Любая электрическая муфельная печь, даже самая маленькая, изготовленная своими руками, при разогреве до 1000 градусов затрачивает около 4 кВт. Перед использованием проверьте всю проводку и установите автомат-стабилизатор на 25 А.

Термоизоляция

Важнейший аспект работы, который отвечает за целостность и эффективность всей конструкции. Внутри муфельной печи устанавливается на огнестойкий клей шамотный кирпич. По размеру печи его обрезают болгаркой. Сверху используется базальтовая вата.

Фото 5 Огнестойкий клей Терракот

На некоторых форумах по изготовлению муфельных печей рекомендуют использовать для кладки асбест. Это действительно огнестойкий материал, но уже при температуре 650 градусов+ он начинает выделять канцерогены.

Печь для плавки меди своими руками. Оборудование для плавки меди

Подготовительный этап предусматривает приобретение специального оборудования. Расплавить медь в домашних условиях можно при наличии:

1. Муфельной печи. Современные варианты исполнения позволяют контролировать мощность нагрева с высокой точностью, за счет чего существенно упрощается процесс плавки и можно достигнуть более качественного результата.
2. Тигель, предназначенный для размещения шихты и ее плавки.
3. Щипцы, при помощи которых тигель вытягивается с печи. Стоит учитывать, что поверхность будет накалятся, поэтому нужно использовать специальный механизм из жаростойкого сплава.
4. Крюк и бытовой пылесос.
5. Древесный уголь для покрытия поверхности.
6. Форма из жаропрочного материала, по которой будет проводится литье.
7. Газовая горелка или горн для повышения пластичности сплава.

Плавка газовой горелкой

Приобретают профессиональное оборудование только в том случае, когда литье меди проводится периодически. Оно характеризуется высокой стоимостью, а также эффективностью в применении.

Муфельная печь

Проще всего проводить переплавку меди в домашних условиях при установке муфельной печи. Среди ее особенностей отметим:

1. Можно нагревать шихту до более высоких температур, за счет чего повышается текучесть. Это связано с высоким КПД, так как стенки конструкции отражают и аккумулируют тепло.
2. Ускоряется процесс плавки.
3. Высокая производительность. Равномерное распределение тепла позволяет одновременно плавить большое количеств меди.

Плавление меди в самодельной печи

Кроме этого, муфельная печь довольно проста в установке если соблюдать все правила безопасности. Проблемы по установке подобного оборудования в домашних условиях зачастую возникают по причине больших размеров конструкции.

Газовая горелка

Литье из меди в домашних условиях при применении газовой горелки часто проводится в случае, если медные изделия изготавливают крайне редко. Подобные процесс характеризуется небольшими финансовыми затратами. При выборе подобной технологии учитывается:

1. Малый показатель КПД.
2. На момент плавки возникают трудности с равномерным распределением тепла.
3. Проводить работу следует на открытом пространстве с соблюдением правил пожарной безопасности.

Газовая горелка может разогреть тигель в течение нескольких минут. Стоит учитывать, что медь будет быстро окисляться.

Паяльная лампа

Плавление при применении паяльных ламп проводится крайне редко. Это связано с невысокой эффективностью подобного метода. Как и в предыдущем случае, при использовании паяльной лампы происходит активное окисление поверхности.

Плавка меди в самодельной печи при помощи паяльной лампы

При применении паяльной лампы учитывается тот момент, что для разогрева металла требуется довольно много времени. При этом нагрев должен проходить без перерыва, так как металл остывает быстро, после чего начинает кристаллизоваться.

Горн

В домашних условиях отливка медных заготовок может проводится в горне. Подобная печь характеризуется следующими особенностями:

1. Она часто используется в кузнечном деле.
2. Стоит учитывать низкий показатель КПД, за счет которого на плавку меди уходит намного больше времени.
3. Различают две конструкции: открытого и закрытого типа.

Температура плавки при применении горна относительно низкая. Поэтому не вся медь может плавится рассматриваемым способом.

Индукционная печь для плавки металла своими руками из микроволновки. Как сделать плавильную печь из индукционной плиты

В повседневной жизни мы используем бытовые приборы и порой даже не задумываемся о принципах их действия. С развитием технического прогресса в жизнь входят новые разработки и устройства. Одним из таких является индукционная плита. Принцип её работы основывается на последовательном превращении энергии из электрической в электромагнитную, а затем в тепловую энергию . На данный момент ещё нет вариантов с большим КПД.

Плиты с индукцией имеют ряд особенностей.

• Быстрое нагревание при маленьком потреблении электроэнергии.
• Еда получается без дыма, запаха горечи и вредных микроэлементов.
• Плита нагревает только еду в посуде, поэтому обжечься об неё невозможно.

Дополнительным преимуществом индукционной плиты является возможность использования ее качеств в других целях, например, для создания плавильной печи.

Переделка индукционной плиты в плавильную печь

Если вам нужна маленькая плавильня не для крупных масштабов, а для собственных нужд объёмом на 1 л максимум, можно сделать ее из плитки индукционного типа.

Благодаря её преимуществам и способности превращать электромагнитные волны в энергию нагревания, она отлично подойдёт для таких целей.

Понадобится внести некоторые изменения в конструкцию, добавить несколько деталей, переделать корпус, и у вас получится то, что необходимо.

Такая модель, сделанная своими руками, будет очень удобна в использовании и сэкономит средства.

Важно! Процесс создания плавильной печи потребует знаний и времени, поэтому внимательно изучите все теоретические основы и ознакомьтесь с инструкцией. Если вы сомневаетесь, что сможете все выполнить, то лучше доверить это профессионалам.

Какие детали нужны для самодельной индукционной печи

Прежде чем приступить к изготовлению самодельной плавильной печи, основанной на принципе работы индукционной плиты, вам потребуется собрать нужные элементы. А в случае необходимости докупить недостающие детали.

Для работы потребуется следующее.

• Индукционная плита.
• Медная трубка диаметром 8 мм длиной 3 м.
• Конденсатор.
• Переключатель.
• Лампа накаливания для контроля.
• Тигель.

Совет . Качество и скорость плавления будут во многом определяться мощностью генератора, ламп и частоты, с которой осуществляется нагрузка.

Как сделать индукционную плавильню из плиты

• Из медной трубы необходимо скрутить индуктор, переходящий из плоского (в нижней части) в цилиндрический (наверху) . Получается своеобразный стакан из медных витков. Сделайте его необходимого размера.
• Присоедините всю конструкцию согласно схеме электроприбора . Конденсатор и лампочку используйте параллельно в цепи.

• Чтобы приступить к работе, включите электроплиту в сеть, поместите в тигель, расположенный внутри индуктора, металл и нажмите на переключатель нашего изделия.

Такое устройство является наиболее простым и удобным в использовании. Оно не изменяет конструкции самой плитки, поэтому его может сделать каждый.

Справка . Температура составляет примерно 1000 °C, чего вполне достаточно даже для плавления серебра.

Полезные советы по изготовлению плавильной печи изиндукционной плиты

Для правильного выполнения работ и достижения необходимого вам результата мы подскажем несколько полезных советов. Они пригодятся при изготовлении домашнего самодельного оборудования.

• Если вам необходима такая печь для обогрева помещения, используйте нихром, для плавки подойдёт графит в спирали.
• Чем больше частота и мощность, тем больше КПД . Но тут главное — не переусердствовать.
• В изделии используйте мощные лампочки, но не больше четырех в одной конструкции .

Конечно, по такой инструкции не получится собрать полноценную печь для плавки металлов. Такие конструкции просто не предназначены для подобных работ, но можно получить прибор для небольших нагрузок и маленького объёма. Этого вполне достаточно для личных нужд. Если же вам нужны бо́льшие результаты и производительность, то, несомненно, стоит подумать о приобретении качественной плавильни.

Видео муфельная печь своими руками — инструкция по изготовлению

Муфельная печь своими руками — устройство, расчеты и инструкция по изготовлению печи для плавки

Муфельная печь является неотъемлемым оборудованием мастерских, занимающихся ювелирным искусством или изготовлением керамических изделий. Этот прибор позволяет создать необходимые температурные режимы для нагревания и плавления металла, обжига керамики или соединение эмалей со стеклом. Используется муфельная печь также при изготовлении изразцов, при закалке этих изделий и укрепления эмалевого слоя. Немало и других вариантов использования такого оборудования.

Муфельная печь своими руками

Приборы заводского изготовления имеют достаточно высокую стоимость. Но ведь вполне возможно изготовить подобное оборудование с необходимыми для работы характеристиками и самостоятельно. Муфельная печь своими руками довольно часто собирается мастерами, занимающимися одним из названных выше типов работ.

А для того чтобы прибор функционировал эффективно, необходимо не только правильно подобрать материал и изготовить саму высокотемпературную камеру, но и правильно просчитать рабочие параметры электротехнической части, приобрести требуемые комплектующие и произвести грамотный монтаж.

Обо всем этом и пойдет речь в данной публикации.

Что такое муфельная печь?

Разновидности муфельных печей

Существует довольно большое разнообразие типов муфельных печей, которые подразделяются по целому ряду критериев — по источнику используемой для нагрева энергии и мощности, по линейным параметрам и расположению рабочей камеры и другим признакам.

Один из многочисленных примеров самостоятельно изготовленной муфельной печи

• По роду используемого источника энергии для осуществления нагрева подобные печи можно подразделить на три варианта — это твердотопливные (как правило, угольные), газовые и электрические.

— Безусловно, в наше время самыми эффективными моделями считаются электрические муфельные печи. Их удобство состоит в возможности достичь необходимо высокой температуры в кратчайший срок, а также в относительной безопасности при правильной сборке и соблюдений всех требований по эксплуатации. При использовании электрических печей предоставляется возможность очень точно устанавливать и контролировать температуру нагрева в рабочей камере. Такие приборы отличаются компактностью и могут применяться для работы даже в небольшой по площади мастерской (или даже в квартире) от сетевого напряжения в 220 вольт, если, конечно, позволяет мощность линии питания. Розетка, через которую планируется подключать прибор в сеть, должна в обязательном порядке должна быть заземлена. Других требований, по сути и нет, так что установка такой электрической печи не потребует никаких административных процедур, вроде получения соответствующих разрешений на эксплуатацию.

— Собирать в кустарных условиях прибор, работающий на газе — настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что самодельные газовые приборы категорически запрещены к эксплуатации из-за их повышенной опасности, и могут возникнуть очень серьезные проблемы с контролирующими организациями.

— Печь, нагреваемая от сгорания угля, недостаточно эффективна, так как долго входит в рабочий режим, для нее необходимо отдельное помещение, а также появятся дополнительные хлопоты, связанные с доставкой твердого топлива и организацией его правильного хранения. Правда, справедливости ради, следует отметить, что угольные муфельные печи долго нагреваются, но зато и дольше поддерживают достигнутую температуру. И в плане экономичности эксплуатации они тоже выигрывают по сравнению с электрическими приборами.

Но преимущества электрической муфельной печи все же значительно перевешивают ее единственный существенный недостаток – высокую стоимость электроэнергии. Поэтому в дальнейшем разговор пойдет только об этом варианте.

• В зависимости от предназначения муфельной печи, она может иметь вертикальное или горизонтальное расположение топки. Кроме этого приборы могут подразделяться на трубчатые,  колпаковые, иметь иные специфические формы.

Печи с горизонтально расположенной камерой более просты в изготовлении и удобны в эксплуатации. Они обладают достаточной функциональностью, например, позволяют плавить многие металлы, обжигать керамику, закалять стальные изделия.

Цены на муфельную печь

муфельная печь

Конструкция муфельной печи

Сразу нужно определиться с тем, что же такое муфель, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов по названию прибора. Итак, под этим термином понимают закрытую камеру, в которой создается необходимая для того или иного технологического процесса температура, но при этом исключается контакт обрабатываемого материала с самим топливом или с продуктами его сгорания. В случае с электричеством продуктов сгорания уже не может быть просто по определению, но все же название «муфельная печь» прижилось – их за сходности технологических операций, выполняемых с помощью такого оборудования.

Муфельная печь может иметь разную конструкцию. При создании ее электрического варианта используются те или иные нагревательные элементы, в зависимости от того, какая температура должна быть достигнута в рабочей камере. Как правило, диапазон температур лежит в диапазоне от 200 до 1000÷1100 градусов — этого бывает достаточно для качественного обжига керамики, плавления или закалки многих металлов. Но в некоторых случаях необходимо достичь нагрева и до 1300÷1500 градусов — правда, такие печи уже обычно используются в производственных или лабораторных условиях.

Пример распространённой конструкции муфельной печи.

• Нагревательная камера изготавливается из шамотного огнеупорного кирпича или же плит ШПГТ-450, устойчивых к экстремально высоким температурам и химически нейтральных к воздействию щелочей или кислот. Плиты более удобны в использовании, так как имеют достаточно большие линейные размеры. Поэтому, в отличие от кирпича, из одной плиты можно сразу изготовить одну стенку камеры. Кроме того, они обладают оптимальной для подобных условий эксплуатации толщиной, составом и структурным строением, что позволяет быстро нагнетать и поддерживать внутри печи необходимую температуру.
• Для снижения теплопотерь с наружной стороны муфельная камера оборачивается теплоизоляционным жаростойким материалом. Чаще всего для этой цели используется минеральная вата на базальтовой основе, как самая устойчивая к спеканию. Сокращением теплопотерь повышается КПД прибора — печь значительно быстрее нагревается, дольше удерживает высокие температуры и расходует при этом меньше энергии из внешнего источника.

Если для формирования камеры используется шамотный кирпич, то теплоизоляционный слой делается толще. Это и понятно — плиты обладают более высокими термоизоляционными характеристиками и имеют меньшее количество стыковочных швов, которые также часто являются причиной теплопотерь.

Ранее для изоляции муфельной камеры широко использовался асбест. Сегодня же его практически не применяют по двум причинам – он при нагревании выделяет довольно значительное количество вредных веществ, и, нагреваясь до температуры в 1000 и более градусов, теряет свои внутренние связи, постепенно превращаясь в крошку.

• В качестве нагревательного элемента, устанавливаемого внутри камеры, чаще всего используется спираль. При самостоятельной сборке печи и спираль обычно изготавливают своими силами из специальной проволоки, о характеристиках которой будет сказано ниже.
• Для муфельной камеры с помощью сварки изготавливается металлический каркас из стального уголка, который после монтажа в него утепленной муфельной камеры обшивается металлическим листом толщиной в 1,5÷2 мм.
• Дверца камеры должна иметь такую же толщину, что и стены, а также дополнительно оснащена слоем термоизоляции, например, из той же минеральной ваты. Кроме того, на дверцу устанавливается надежный запор, который будет плотно прижимать ее к передней части нагревательной камеры. В качестве запора используются задвижки, закрутки, притягивающие крюки и другие подобные приспособления.

Монтируются дверцы на навесные петли, которые фиксируются на каркасе с помощью сварки. Дверца может быть распашной, откидной или даже съемной, если, например, предполагается изготовить печь, открывающуюся сверху. Последний вариант скорее можно назвать крышкой, нежели дверце. Он довольно удобен в эксплуатации, но вот практичным его никак не назовешь — при снятии крышки камера сразу открывается по все длине, что способствует быстрой и массовой утечке выработанного тепла.

• Для электрического варианта муфельной печи одним из важнейших ее узлов является система управления прибором, включающую в себя достаточно много элементов. Имеет достаточно сложную конструкцию, которая собирается согласно проведенным расчетам по заранее составленной схеме. Впрочем, нет недостатка и в готовых решениях этой проблемы.

Проведение расчетов электрического нагревателя для самодельной муфельной печи

В связи с тем, что эту часть конструкции можно назвать самой сложной, ее расчетам и сборке стоит посвятить отдельный раздел статьи.

Для проведения подобных расчетов потребуются некоторые исходные данные. К ним  относятся размеры создаваемого прибора и его предполагаемая мощность, материал изготовления нагревателя, уровень необходимых температур в муфельной камере, размещение и особенности конструкции нагревательных элементов. Результатом же проведения расчетов станет диаметр используемой для нагревательного элемента проволоки и ее необходимая длина.

Нагреватели для муфельной электрической печи чаще всего делаются спиральными – навиваются из проволоки с высокими показателями сопротивления и термостойкости.

Мощность печи напрямую зависит от размера муфельной камеры и материала, применяемого для его изготовления. Объем камеры определяется самостоятельно, в зависимости от параметров изделий, которые в нее будут помещаться для обработки.

В связи с тем, что стенки муфеля изготавливаются чаще всего шамотного кирпича или из плит ШПВ-350, которые обладают высокими теплоизоляционными качествами, а в качестве дополнительного теплоизолятора используются такие материалы, как муллитокремнеземистый войлок (МКРВ) или минеральная вата на базальтовой основе, можно оперировать некоторыми эмпирическими рекомендациями (то есть обоснованными опытом практического применения подобных конструкций).

Итак, при определении мощности будущей печи можно отталкиваться от размеров муфельной камеры (в литрах) и следующих эмпирических значений удельной мощности (Вт/л):

Объем муфельной камеры печи (литры)	Рекомендуемая удельная мощность печи (Вт/л)
1÷5	300÷500
6÷10	120÷300
11÷50	80÷120
51÷100	60÷80
101÷500	50÷60

• Чтобы определить объем камеры в литрах, просто перемножают ее линейные размеры (ширину, высоту и глубину), естественно, с учетом используемых единиц измерения. Не забываем, что 1 литр равен 0,001 м³, или 1 дм³, или 1000 см³, или 1000000 мм³.
• По найденному объему камеры определяем оптимальное значение удельной мощности, умножаем его на объем – и получаем искомую величину мощности печи в ваттах.

Есть нюанс – диапазон указанных значений, указанный в таблице, довольно широк. Можно взять или среднее значение, или применить интерполяцию, то есть в максимальной степени привести к показателю объема.

• Далее нужно найти силу тока, проходящего через нагревательный элемент, для обеспечения рассчитанной мощности. Это просто: подставляем значения в формулу  закона Ома – и определяем значение силы тока в амперах:

I = P / U.

I – сила тока, проходящего через нагреватель.

Р – определённая выше мощность муфельной печи;

U – напряжение питания. Расчёты проводим в данном случае для однофазной сети, то есть напряжение равно 220 вольт.

Упростим несколько читателю задачу – ниже размещен калькулятор, который позволит быстро и точно найти мощность муфельной печи, исходя из размеров рабочей камеры, и силу тока на нагревательном элементе.

Калькулятор расчета мощности электрической муфельной печи и силы тока на ее нагревательном элементе

Перейти к расчётам

• Итак, эти два параметра найдены. Но вопрос – а зачем они нужны далее?

— Во-первых, по этим исходным значениям несложно определить требуемое сопротивление нагревательного элемента.

R = U : I

R – общее сопротивление нагревательного элемента.

Имея значение общего сопротивления и зная удельное сопротивление проволоки, которая используется для изготовления нагревательных спиралей, можно найти длину проводника, из которого эта спираль будет навиваться.

— Во-вторых, есть еще один важный момент – сила тока напрямую влияет на выбор сечения проволоки. Дело в том, что если применить материал с заниженными возможностями, то слишком большой ток вызовет его быстрый перегрев, плавление или перегорание.

Можно воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

Таблица допустимого соответствия сечения нихромовой проволоки силе тока в цепи и температуре нагрева.

D (мм)	S (мм ²)	Температура разогрева проволочной спирали, °C
		200	400	600	700	800	900	1000
		Максимальная допустимая сила тока, А
5	19.6	52	83	105	124	146	173	206
4	12.6	37	60	80	93	110	129	151
3	7.07	22.3	37.5	54.5	64	77	88	102
2.5	4.91	16.6	27.5	40	46.6	57.5	66.5	73
2	3.14	11.7	19.6	28.7	33.8	39.5	47	51
1.8	2.54	10	16.9	24.9	29	33.1	39	43.2
1.6	2.01	8.6	14.4	21	24.5	28	32.9	36
1.5	1.77	7.9	13.2	19.2	22.4	25.7	30	33
1.4	1.54	7.25	12	17.4	20	23.3	27	30
1.3	1.33	6.6	10.9	15.6	17.8	21	24.4	27
1.2	1.13	6	9.8	14	15.8	18.7	21.6	24.3
1.1	0.95	5.4	8.7	12.4	13.9	16.5	19.1	21.5
1	0.785	4.85	7.7	10.8	12.1	14.3	16.8	19.2
0.9	0.636	4.25	6.7	9.35	10.45	12.3	14.5	16.5
0.8	0.503	3.7	5.7	8.15	9.15	10.8	12.3	14
0.75	0.442	3.4	5.3	7.55	8.4	9.95	11.25	12.85
0.7	0.385	3.1	4.8	6.95	7.8	9.1	10.3	11.8
0.65	0.342	2.82	4.4	6.3	7.15	8.25	9.3	10.75
0.6	0.283	2.52	4	5.7	6.5	7.5	8.5	9.7
0.55	0.238	2.25	3.55	5.1	5.8	6.75	7.6	8.7
0.5	0.196	2	3.15	4.5	5.2	5.9	6.75	7.7
0.45	0.159	1.74	2.75	3.9	4.45	5.2	5.85	6.75
0.4	0.126	1.5	2.34	3.3	3.85	4.4	5	5.7
0.35	0.096	1.27	1.95	2.76	3.3	3.75	4.15	4.75
0.3	0.085	1.05	1.63	2.27	2.7	3.05	3.4	3.85
0.25	0.049	0.84	1.33	1.83	2.15	2.4	2.7	3.1
0.2	0.0314	0.65	1.03	1.4	1.65	1.82	2	2.3
0.15	0.0177	0.46	0.74	0.99	1.15	1.28	1.4	1.62
0.1	0.00785	0.1	0.47	0.63	0.72	0.8	0.9	1
D — диаметр нихромовой проволоки, мм
S — площадь поперечного сечения нихромовой проволоки, мм²

Обратите внимание – допустимая сила тока для нихромовых проводников различного сечения зависит еще и от температуры нагрева. Таким образом, в таблице необходимо выбрать то значение сечения нихромовой проволоки, которое будет соответствовать и температурному режиму, в котором планируется эксплуатация муфельной печи, и рассчитанной величине силы тока.

При этом оба исходных параметра должны приводиться к табличным в большую сторону. То есть, если температурный режим предполагается, скажем, в 640 градусов, используем столбец для 700 градусов. И если рассчитанная сила тока, например, 13,1 А, то ближайшее большее значение в таблице – 13.9 А. Продолжая приведенный пример, в левой части таблицы находим, что потребуется нихромовая проволока диаметром не менее 1.1 мм, и, соответственно, с площадью поперечного сечения 0,95 мм².

Такое приведение к ближайшим табличным значениям не особо скажется на точности результата. Но зато тем самым будет задан и определенный эксплуатационный запас возможностей нагревательного элемента.

Важный нюанс. В таблице указан и диаметр проволоки (первый столбец), и площадь ее поперечного сечения (второй столбец). Почему важно знать еще и площадь сечения проводника? Потому что расчет дальше будет вестись с опорой на величину удельного сопротивления, которое выражается в Ом×мм²/м, то есть учитывающее именно площадь и длину проводника (которую нам как раз и требуется найти).

• Итак, сопротивление нагревателя выражается формулами:

— через силу тока и напряжение:

R = U / I

— через характеристики проводника

R = ρ × L / S

ρ — удельное сопротивление нихромового проводника, Ом×мм²/м;

L — длина проводника, м;

S  — площадь поперечного сечения проводника, мм².

Отсюда недолго получить и интересующую нас в конечном счёте формулу:

L = (U / I) × S / ρ

• Итак, почти все величины известны, за исключением удельного сопротивления нихромовой проволоки. А это – табличная величина, которая зависит от марки применяемого сплава, и, в незначительное мере, еще и от диаметра проволоки.

Оговоримся сразу, что просто для упрощения изложения ранее и далее упоминается нихромовая проволока. Но на практике для изготовления нагревательной спирали может быть использована как  нихромовая (чаще всего используются сплавы Х20Н80-Н, Х15Н60 или Х15Н60-Н), так и фехралевая (самая распространенная – из сплава Х23Ю5Т).

— Нихромовая проволока (из названия понятно, что доминирующими компонентами сплава являются никель и хром) — более прочная, долговечная, не меняет существенно своих качеств при сильном нагреве, пластичная, хорошо поддаётся обработке. Недостаток – высокая цена. Кроме того, по показателям жаропрочности проигрывает фехралю.

— Фехралевая проволока (фехраль – от сокращений феррум, то есть железо, хром и алюминий) обладает более высоким сопротивлением, то есть при других равных показателях обеспечивает большее выделение тепла. Жаропрочность тоже выше, чем у нихрома. Явным достоинством такой проволоки является ее куда более доступная цена. Но по многим другим параметрам, и главным образом – по своей долговечности, материал серьезно проигрывает. Так, при высоких температурах (свыше 1000 градусов) теряется пластичность – проволока становится ломкой. Наличие в составе железа предопределяет коррозионную неустойчивость спирали во влажной среде. Может вступать в химические реакции с шамотной футеровкой муфельной камеры. Чрезмерно большое линейное расширение при нагреве. Тем не менее, довольно популярный материал, видимо, в силу высокой теплоотдачи и доступной стоимости.

Цены на печи

печь

Фехралевая проволока значительно дешевле и обладает более высокими показателями теплоотдачи. Но по большинству важных критериев все же серьезно проигрывает нихромовой.

Ниже в таблице приведены значения удельного сопротивления для проволоки различных марок и диаметров:

Марка нихромового сплава, из которого изготовлена проволока	Диаметр проволоки, мм	Величина удельного сопротивления, Ом×мм²/м
Х23Ю5Т	независимо от диаметра	1.39
Х20Н80-Н	0,1÷0,5 включительно	1.08
	0,51÷3,0 включительно	1.11
	более 3	1.13
Х15Н60 или Х15Н60-Н	0,1÷3,0 включительно	1.11
	более 3	1.12

Как видно, для проволоки из наиболее распространённых нихромовых сплавов и в диапазоне самых употребляемых диаметров, этот показатель равен 1,11 Ом×мм²/м. то есть можно без особого риска потерять в точности вычислений остановиться именно на этом значении. Впрочем, если есть необходимость и желание, можно оперировать и более точными цифрами, взяв их из таблицы.

 И вновь, чтобы не утруждать нашего читателя расчетами «на бумажке» предложим воспользоваться онлайн-калькулятором:

Калькулятор расчета длины нихромовой или фехралевой проволоки для изготовления нагревателя муфельной печи

• Итак, длина проводника для навивки спирали определена. Можно выполнить еще одно действие. Дело в том, что очень часто нихромовую проволоку реализуют не метражом, а катушками или бухтами определённого веса. Стало быть, может понадобиться перевод линейной величины в весовой эквивалент. В этом поможет следующая таблица:

Таблица для перевода длины нихромовой проволоки в ее вес

Диаметр проволоки, мм	Вес погонного метра, г			Длина 1 кг, м
	Х20Н80	Х15Н60	ХН70Ю	Х20Н80	Х15Н60	ХН70Ю
0.6	2.374	2.317	2.233	421.26	431.53	447.92
0.7	3.231	3.154	3.039	309.5	317.04	329.08
0.8	4.22	4.12	3.969	236.96	242.74	251.96
0.9	5.341	5.214	5.023	187.23	191.79	199.08
1	6.594	6.437	6.202	151.65	155.35	161.25
1.2	9.495	9.269	8.93	105.31	107.88	111.98
1.3	11.144	10.879	10.481	89.74	91.92	95.41
1.4	12.924	12.617	12.155	77.37	79.26	82.27
1.5	14.837	14.483	13.953	67.4	69.05	71.67
1.6	16.881	16.479	15.876	59.24	60.68	62.99
1.8	21.365	20.856	20.093	46.81	47.95	49.77
2	26.376	25.748	24.806	37.91	38.84	40.31
2.2	31.915	31.155	30.015	31.33	32.1	33.32
2.5	41.213	40.231	38.759	24.26	24.86	25.8
2.8	51.697	50.466	48.62	19.34	19.82	20.57
3	59.346	57.933	55.814	16.85	17.26	17.92
3.2	67.523	65.915	63.503	14.81	15.17	15.75
3.5	80.777	78.853	75.968	12.38	12.68	13.16
3.6	85.458	83.424	80.371	11.7	11.99	12.44
4	105.504	102.992	99.224	9.48	9.71	10.08
4.5	133.529	130.349	125.58	7.49	7.67	7.96
5	164.85	160.925	155.038	6.07	6.21	6.45
5.5	199.469	194.719	187.595	5.01	5.14	5.33
5.6	206.788	201.684	194.479	4.84	4.95	5.14
6	237.384	231.732	223.254	4.21	4.32	4.48
6.3	261.716	255.485	246.138	3.82	3.91	4.06
6.5	278.597	271.963	262.013	3.59	3.68	3.82
7	323.106	315.413	303.874	3.09	3.17	3.29
8	422.016	411.968	396.896	2.37	2.43	2.52
9	534.114	521.397	502.322	1.87	1.92	1.99
10	659.4	643.7	620.15	1.52	1.55	1.61

Подробнее на этом расчете останавливаться не будет – чтобы перемножить длину проволоки на удельный вес ее погонного метра, наверное, дополнительного калькулятора не требуется.

• Казалось бы – расчет окончен. Но следует провести еще одну проверку. Дело в том, что иногда можно прийти к таким результатам, что нагреватель рассчитанной длины и сечения или просто не будет справляться с поставленной задачей, или моментально оплавится, или «век его будет крайне недолог». Необходимо оценить нагревательный элемент еще и с позиций допустимой удельной поверхностной мощности. Это, по сути, количество ватт тепловой энергии, которое способен вырабатывать нагревательный проводник на единицу своей поверхностной площади без потери своих механических и эксплуатационных качеств. Превышать это допустимое значение – нельзя, так как затраченные средства и усилия на изготовления спирали будут затрачены впустую.

Итак, откуда взять значение допустимой удельной поверхностной мощности? Оно вычисляется по формуле:

βдоп = βэф × α

βдоп – допустимая удельная поверхностная мощность, Вт/см²

βэф – эффективная удельная поверхностная мощность, зависящая от температурного режима работы муфельной печи.

α – коэффициент эффективности теплового излучения нагревателя.

βэф можно взять из таблицы. Здесь используются два исходных параметра:

— В столбцах указана температура, до которой будет разогреваться сам нагревательный элемент.

— В строках – температура воспринимающей среды. Иными словами, какой нагрев необходимо задать помещенному в печь для термической обработки материалу.

Пересечение столбца и строки даст значение βэф.

Требуемая температура тепловоспринимающего материала, °С	Поверхностная мощность βэф (Вт/cм ²)  при температуре разогрева нагревательного элемента, °С
	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
100	6.1	7.3	8.7	10.3	12.5	14.15	16.4	19	21.8	24.9	28.4	36.3
200	5.9	7.15	8.55	10.15	12	14	16.25	18.85	21.65	24.75	28.2	36.1
300	5.65	6.85	8.3	9.9	11.7	13.75	16	18.6	21.35	24.5	27.9	35.8
400	5.2	6.45	7.85	9.45	11.25	13.3	15.55	18.1	20.9	24	27.45	35.4
500	4.5	5.7	7.15	8.8	10.55	12.6	14.85	17.4	20.2	23.3	26.8	34.6
600	3.5	4.7	6.1	7.7	9.5	11.5	13.8	16.4	19.3	22.3	25.7	33.7
700	2	3.2	4.6	6.25	8.05	10	12.4	14.9	17.7	20.8	24.3	32.2
800	—	1.25	2.65	4.2	6.05	8.1	10.4	12.9	15.7	18.8	22.3	30.2
850	—	—	1.4	3	4.8	6.85	9.1	11.7	14.5	17.6	21	29
900	—	—	—	1.55	3.4	5.45	7.75	10.3	13	16.2	19.6	27.6
950	—	—	—	—	1.8	3.85	6.15	8.65	11.5	14.5	18.1	26
1000	—	—	—	—	—	2.05	4.3	6.85	9.7	12.75	16.25	24.2
1050	—	—	—	—	—	—	2.3	4.8	7.65	10.75	14.25	22.2
1100	—	—	—	—	—	—	—	2.55	5.35	8.5	12	19.8
1150	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85	5.95	9.4	17.55
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.15	6.55	14.55
1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.95

А коэффициент зависит от особенностей расположения нагревательного элемента в камере печи. Всю таблицу приводить не будем – остановимся только на вариантах с использованием проволочной спирали.

Иллюстрация	Вариант расположения спирального нагревательного элемента	Значение коэффициента α
	Нагревательная спираль спрятана в ниши футеровки муфельной печи.	0,16 ÷ 0,24
	Нагревательная спираль заключена в кварцевые трубки и расположена на полочках по стенкам камеры	0,30 ÷ 0,36

Теперь уже не составит труда по данным этих двух таблиц определить значение допустимой удельной поверхностной мощности.

Практика показывает, что для высокотемпературных печей (с нагревом более 700 градусов) требуемую долговечность наряду с необходимой эффективностью работы показывают нагревательные элементы с показателем допустимой удельной поверхностной мощностью не более 1,6 Вт/см² — для нихромовой проволоки, и порядка 2,0÷2,4 Вт/см² — для фехралевой.

Для печей же с невысокими показателями нагрева (порядка 200÷400 градусов) этот показатель не столь критичен. Здесь вполне можно исходить из допустимых значений 4 ÷ 6 Вт/см².

Если со значением допустимой удельной поверхностной мощности определились, то можно сравнить их с аналогичным показателем нагревателя, который у нас получился в ходе ранее проведенного расчета. Предлагаем опять воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора.

Калькулятор расчета удельной поверхностной мощности проволочного нагревателя муфельной печи

Перейти к расчётам

Если полученное значение укладывается в допустимые рамки, то расчет можно считать окончательно законченным – останется приобрести нужное количество проволоки немеченого диаметра.

Но если показатель поверхностной удельной мощности слишком велик, то следует внести коррективы. Это означает, что или придется просчитать вариант с проволокой большего диаметра или увеличит общую длину нагревательного элемента. Впрочем, с нашими таблицами и калькуляторами процесс пересчета займет буквально минуты. В итоге необходимо прийти к конечным значениям сечения проволоки и ее длины, которые бы удовлетворяли всем перечисленным выше требованиям.

• Спираль изготавливается из проволоки путем навивки ее на трубу или стержень. Работу нужно производить очень аккуратно, так, чтобы витки получались ровными и плотными. После навивки полученную спираль несколько растягивают, с таким расчетом, чтобы между витками образовывались просветы, шириной 1.5÷2 диаметра проволоки, чтобы не создавалось областей локального перегрева.

Навивку спирали можно производить с помощью специального электроинструмента, но в домашних условиях мастера обычно обходятся подручными приспособления, например, как показано на иллюстрации ниже.

Навивка спирали с помощью несложного приспособления

Проволока в данном примере подается через отверстие, просверленное в небольшом отрезке бруса. Подача идет с небольшим натягом, а свободно закрепленная труба прокручивается с помощью установленной в ее торец рукоятки. Как можно видеть, такой «станок» является весьма удобной самоделкой, которая значительно ускоряет работу, и изготовить ее — труда не составит.

Для изготовления спирали выбирается диаметр трубы или стержня D, который соответствует определенным требованиям – он зависит от типа проволоки и от ее диаметра d:

— для нихромовых спиралей – D = (7÷10) × d;

— для фехралевых спиралей – D = (4÷6) × d

Полученный диаметр спирали является минимальным.
По готовности готовая спираль будет равномерно растягивается и раскладываться внутри муфеля в проделанных для нее нишах. Эти ниши могут быть только на стенках, но нередко для большей эффективности спираль также прокладывается и по потолочной поверхности, и даже по донной.

Нагревательные элементы, растянутые и разложенные в нишах камеры муфельной печи.

Некоторые мастера наносят на спиральные нагреватели обмазку из шамотной глины, с целью увеличить их долговечность. Другие предпочитают сверху спирали надевать изоляционные керамические элементы или кварцевые трубки. Однако, в большинстве случаев при самостоятельном изготовлении муфельных печей спирали остаются открытыми.

Система коммутации и управления муфельной печью Пример комплекта для создания электротехнической части муфельной печи.

Блок управления печью включает в себя несколько приборов, которые собираются в одну общую схему. К таким составляющим электронной части муфельной печи относятся:

Иллюстрация	Основное предназначение прибора или элемента схемы
	Терморегулятор. В данном случае на иллюстрации представлен регулятор температуры RЕХ-C100, но для разных моделей могут быть использованы разные варианты этого прибора.
	Например, «бюджетная» модель терморегулятора, простая в управлении Ш-4501, которую можно поискать и на «вторичном рынке» по объявлениям. Прибор прошел «проверку временем», и хотя по нынешним временам считается уже морально устаревшим – вполне способен справиться с задачей поддержания нужного уровня нагрева в муфельной печи. Есть модели с разными диапазонами измерения температуры нагрева — от 200 и до 1600 градусов.
	Термопара – это элемент, который «в реальном времени» измеряет температуру внутри муфеля и передает данные на терморегулятор. Термопара чаще всего устанавливается в заднюю стенку муфельной камеры, в которой для этого просверливается сквозное отверстие. Для муфельной печи подходит термопара с маркировкой ПП, ХА и ХК.
	Полупроводниковое твердотельное реле на 25÷40 ампер, которое исполняет коммуникационные функции в цепи управления. Оно чаще всего устанавливается в комплексе с радиатором охлаждения.
	Радиатор с закрепленным на нем твердотельном реле.
	Один двухклавишный или два одноклавишных выключателя.
	При возможности и желании, вместо отдельных приборов, которые потребуется соединять в единую цепь, можно использовать готовый блок питания и управления со встроенным реле и терморегулятором. К нему подключается и нагревательная спираль, установленная в муфеле, и термодатчик (термопара).

Термопара, «рабочая» передняя часть которой находится в муфельной камере, проводится через заднюю стенку.

Вариант расположения термопары внутри муфельной камеры.

Сигнальные провода, идущие от термопары, подключаются к терморегулятору. Он отслеживает температуру, созданную внутри муфеля, и при достижении требуемого верхнего порога передаёт управляющий сигнал на реле, которое размыкает цепь питания нагревательного элемента. При понижении температуры до заданного уровня, происходит обратный процесс – реле включает питание нагревателя.

Реле, установленное на задней наружной стенке муфельной печи. Играет основную коммутирующую роль в электрической схеме печи.

Как правило, все коммутационные элементы электрической схемы располагают на задней стенке, непосредственно на ней, или обустроив для их закрепления ту или иную подставку (кронштейн, полку). На фасад же печи для удобства работы выносится терморегулятор, клавиши переключателей и индикаторы, показывающие режим работы прибора.

Пример расположения органов контроля и управления на лицевой стенке муфельной печи

Таких индикаторов может быть несколько. Например, общее питание, режим нагрева спирали, режим «простоя» нагревателя.

Рекомендуемая электрическая схема при использовании терморегулятора Ш-4501. Но и с другими терморегуляторами принципиальные отличия невелики.

На иллюстрации выше показана рекомендуемая схема подключения с использованием терморегулятора Ш-4501. В полной комплектации прибора он уже может быть оснащен встроенным реле, так что в дополнительном коммутационном устройстве надобность даже отпадает – останется только правильно подсоединить кабель питания, выводы нихромового нагревателя и сигнальные провода термопары.

Компактная муфельная печь с блоком коммутации и управления на базе терморегулятора Ш-4501

Муфельную печь, как уже говорилось выше, можно запитать и от более современного готового блока питания и управления. И нужно сказать, что это более безопасный и надежный вариант, правда, довольно дорогой. Удобство состоит в том, что при возникновении необходимости использовать блок управления для других нужд, его можно отключить от муфельной печи и подключить к другому прибору.

Изготовление муфельной печи

Приступая к созданию прибора, первым шагом, безусловно, необходимо составить примерный проект печи. Это необходимо и для того, чтобы рассчитать электрические параметры будущего прибора (о чем уже рассказывалось), и чтобы определиться с нужным количеством материалов для его изготовления.

Примерно так может выглядеть «рукописный» чертеж самодельной муфельной печи.

Выполняется небольшой чертеж, на котором проставляются все размеры будущего изделия. Никто в данном случае не будет требовать от мастера строго соблюдения всех канонов исполнения чертежа – главное, чтобы схема была понятной для него самого и стала хорошим помощников при изготовлении деталей конструкции и выполнении монтажных работ.

Ну а размеры муфельной камеры, безусловно, будут зависеть от характера предстоящих задач, которые хозяин собирается решать с помощью создаваемой печи.

Инструменты и материалы для изготовления печи

Чтобы изготовить сам муфель и металлический корпус для него, потребуется подготовить для работы все необходимое — это инструменты и материалы.

Инструментальный «арсенал» готов к началу работ

Из изготовления потребуется инструмент, который, как правило, есть в мастерской у каждого хорошего хозяина дома, так как без этого трудно обойтись во время ремонта или строительства. В список инструментов входит следующее:

• Электрическая дрель и набор сверл по металлу. Кроме того, потребуется также сверло по дереву длиной в 600 мм и диаметром 16 мм.

Такое сверло потребуется для проделки ниш для укладки нагревательной спирали

Цены на популярные электрические дрели

• «Болгарка» и расходные материалы к ней – отрезные и шлифовальные круги.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Монтажные работы значительно облегчатся при использовании струбцин и магнитных уголков для сварки.
• Саморезы разной длины — от 50 до 120 мм.
• Ножовка по дереву.
• Рулетка, металлическая линейка и строительный угольник.
• Шуруповерт.

Из материалов для изготовления рассматриваемой в качестве примера муфельной печи с камерой, имеющей размер 130×130×470 мм, мастер использовал следующие материалы:

Плиты ШПГТ-450 – отличный материал для создания рабочей камеры муфельной печи

• Плиты ШПГТ-450 размером 490 × 490 толщина 100 мм. Этот материал производится из огнеупорного муллито-кремнеземистого волокна. В качестве связующего вещества, а также для придания изделиям прочности, в волокна добавляется глинистая масса. Сформованные изделия проходят прессование, а затем обжиг.

Плиты ШПГТ-450 — это легко обрабатываемый, прочный конструкционный изоляционный материал, который успешно используется для постройки печей. Плиты легко режутся обычной ножовкой, а также их можно склеить неорганическим клеем и скрепить металлическими креплениями.

Материал обладает следующими качествами, необходимыми для хорошего функционирования муфеля:

— высокая термостойкость;

— низкая теплопроводность;

— невысокая плотность;

— устойчивость к химическим веществам;

— конструктивная прочность;

— незначительная усадка в процессе эксплуатации;

— легкость обработки;

— электроизоляционные качества;

— негорючесть.

• Металлический уголок 40×40 мм для создания каркаса печи. Для приводимой в пример модели его потребуется порядка 7 метров.
• Металлический уголок 90×90 мм, длиной в 500÷600 мм для формирования углублений для установки нагревательных элементов. Вместо уголка можно использовать треугольный напильник. Этот пункт правильнее было бы даже отнести к перечню инструментов.
• Стальной лист толщиной в 1,5÷2 мм для обшивки каркаса.
• Теплоизоляционный материал – рулонная или блочная фольгированная базальтовая вата, выдерживающая нагрев до 600 градусов.
• Термостойкий герметик для склеивания плит, способный выдержать температуру как минимум в 1500 градусов.
• Текстолит, на который будут монтироваться крепления спирали.
• Наждачная бумага.
• Проволока для нагревательной спирали в данном случае мастер использовал фехраль Х23Ю5Т-д, диаметром 1,2 мм. Ее по расчетам потребуется около 25 метров. Однако, как уже говорилось выше, для изготовления спирали может быть применен и другой вид проволоки — главное, правильно рассчитать ее диаметр и длину.
• Стальная труба диаметром 12 мм для наматывания спирали.

Расходные материалы и некоторые элементы будущей электрической схемы печи

• Набор приборов и элементов для сборки схемы электрической части печи. Об этом уже рассказывалось выше.

Процесс изготовления муфельной печи – пошагово

В данном разделе статьи будет рассмотрен один из многочисленных вариантов изготовления муфельной печи. Этот пошагово показанный пример, надеемся, поможет яснее определиться с параметрами прибора, а также увидеть основные монтажные операции.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом плиты ШПГТ-450 размечаются согласно составленному чертежу и распиливаются ножовкой по дереву. Чтобы рез получился ровным, его рекомендовано производить, уложив по намеченной линии разметки стальной уголок и крепко прижав его к плите. Для создания муфеля нужно подготовить шесть деталей – четыре боковых и одна задняя стенка, а также передняя крышка.
	Следующим шагом производится примерка боковых стенок муфеля друг к другу — для этого из них «вчерне» собирается камера. При проведении такой предварительной сборки сразу будет видно, где потребуется корректировка плит, так как их поверхности должны как можно плотнее были подогнаны друг к другу. На этом же этапе определяется и размечается месторасположение нагревательных элементов.
	Далее, для лучшей стыковки плит между собой, их необходимо выровнять — этот процесс производится методом затирки, который вполне возможен благодаря низкой плотности материала. Для выравнивания поверхностей плиту двигают вперед-назад по абразивной поверхности, которую можно создать, надежно закрепив на столе или прочной панели лист наждачной бумаги с крупным зерном. Таким образом, с плиты снимаются мешающие подгонке неровности.
	Следующим шагом по поставленным на торцах плит отметкам определяется месторасположение участков нагревательной спирали, так как для них необходимо будет сделать своеобразные ниши. Чтобы они были ровными и аккуратными, на плитах вымеряются и прочерчиваются линии.
	Следующим шагом по расчерченным линиям с помощью ножовки в плите делаются запилы на глубину в 20 мм, так как диаметр нагревательного элемента в данном варианте будет составлять примерно 14÷14,5 мм.
	Расстояние между запиленными линиями будет составлять примерно 120 мм.
	Далее, в плитах необходимо просверлить сквозные каналы, которые впоследствии как раз и станут нишами для размещения нагревательных спиралей. С торцевой стороны плиты нужно найти середину высоты запила — это будет точка, в которую будет установлено острие сверла. С его помощью вдоль запила внутри плиты и будут просверлены сквозные отверстия. Материал сверлится легко, но очень важно держать инструмент ровно, чтобы сверло не ушло в сторону или вниз.
	Затем с помощью стального уголка 90×90 мм производится соединение запилов с внутренними отверстиями, то есть проделанные каналы необходимо «открыть». Для этого металлический уголок устанавливается своей вершиной в запил, и его перемещают вперед-назад, а при движении он снимает излишек материал двух сторон зазора, оставляя за собой ровные края. Вместо стального уголка, для открытия высверленных каналов может быть использован треугольный напильник.
	Результатом проведенных работ становятся открытые ниши-каналы, в которые и будут укладываться спиральные нагреватели. В данном случае таких каналов придется сделать четыре, по две на противоположных стенках муфеля. В других моделях нагревательные элементы могут быть расположены не только в боковых стенках, но и в верхней и нижней плите камеры.
	Следующим шагом производится примерка подготовленных плит, путем сборки их в единую конструкцию. При обнаружении слишком широких зазоров на их стыках, поверхности снова притираются.
	На этот раз процесс притирки производится по месту их установки, например, вертикально установленную плиту торцевой стороной двигают вперед-назад по сопрягаемой поверхности именно в том месте, где будет находиться их стык. Аналогичным образом притираются как горизонтальные, так и вертикальные стыки, если они есть.
	В результате оставшиеся просветы между деталями камеры должны иметь минимальную ширину. То есть плиты должны прилегать друг к другу как можно плотнее.
	Далее, можно переходить к склеиванию плит между собой с помощью жаростойкого герметика, который наносится полностью на всю склеиваемую поверхность. Герметик лучше всего распределять с помощью шпателя — так слой получится равномерным и будет иметь необходимую толщину.
	Когда боковые стенки муфеля будут скреплены, к ним приклеивается задняя. В результате на стыках плит должны получиться аккуратные швы. Желательно, чтобы излишки герметика как можно меньше выступали в камеру нагрева.
	После склеивания, желательно плиты дополнительно скрутить между собой длинными саморезами (скажем, 120 мм). Это сделать достаточно просто, так как крепежные элементы легко входят в материал плит и довольно надёжно в нем фиксируются.
	После склеивания все швы, как внутренние, так и наружные, а также поверхности плит зачищаются с помощью наждачной бумаги. В результате должна получиться аккуратная, с практически незаметными швами конструкция.
	Следующим шагом смонтированный из плит муфель оборачивается фольгированной каменной ватой, которая обеспечит требуемый уровень термоизоляции камеры. Закрепление материала на плитах производится с помощью термостойкого скотча, который обматывается вокруг утеплительного материала. Задняя стенка может быть утеплена тем же материалом или же жесткой плитой каменной ваты.
	Далее, идет изготовление нагревательной спирали. Для этого на трубу аккуратно накручивается проволока диметром в 1,2 мм. Процесс производится с помощью специального приспособления. Более подробно об этой операции было рассказано выше.
	Результатом работы является аккуратный нагревательный элемент, который неотличим по внешнему виду от заводских изделий. Но обойдется он гораздо дешевле, нежели приобретать готовый вариант в магазине.
	Следующим этапом идет изготовление из стального уголка рамы каркаса, в которую будет установлена уже «одетая» в термоизоляцию муфельная камера. Чтобы каркас был выполнен точно, и не возникло проблем с установкой в него муфеля, лучше всего заранее составить чертеж конструкции и проставить на нем все размеры, по которым затем и нарезаются отдельные детали. Каждый мастер-сварщик использует свой способ соединения уголков между собой. В данном случае на краях уголков делаются срезы под углом в 45 градусов. Швы получаются аккуратными и надежными.
	Чтобы сварку каркаса было производить легче, для временного скрепления металлических деталей используются специальные магнитные уголки. Эти приспособления фиксируют взаимное расположение металлических элементов конструкции, удерживают их в заданной позиции до капитального скрепления сваркой.
	Уголки помогают не только временно скрепить детали каркаса, но и идеально выставить прямые углы в узлах соединений. После того как металлические детали будут скреплены сваркой, магнитные уголки снимаются.
	В тех местах, где временное скрепление элементов каркаса с помощью магнитных уголков по тем или иным причинам невозможно, применяются обычные струбцины.
	Задняя часть каркаса изготавливается отдельно, так как предполагается съемной и закрепляться на основной конструкции будет с помощью саморезов. Чтобы она была установлена жестко, соединительные отрезки уголков, приваренные к ней, при сборке будут находиться с внутренней стороны уголков основной части конструкции.
	Для соединения частей каркаса на участках наложения уголков просверливаются сквозные отверстия «под потай», через которые и будут вкручиваться саморезы по металлу. Когда все элементы каркаса будут готовы, поверхности конструкции рекомендуется сразу обезжирить и покрыть антикоррозийным составом.
	Далее, после того как нанесенное защитное покрытие полностью высохнет, каркас «надевают» на покрытую термоизоляцией муфельную камеру. Камеру устанавливают так, чтобы ее задняя стенка оказалась с незакрытой стороны каркаса. После этого устанавливается и окончательно фиксируется саморезами задняя часть каркасной рамы.
	Чтобы ножки конструкции были устойчивы, и высоту установки прибора можно было подкорректировать, с нижней их стороны привариваются «пятачки», в которых высверливаются отверстия и нарезается резьба. Сюда будут вкручиваться регулируемые ножки. В качестве ножек вполне могут быть использованы болты с шестигранной головкой.
	Стенки печи обшиваются металлическим листом. Причем он прикручивается не только в области муфеля, но и на ножки конструкции. Фиксация листа производится с помощью саморезов с широкой шляпкой.
	Далее, в муфель в подготовленные ранее ниши раскладывается нагревательный элемент. Его концы через донную часть или заднюю стенку камеры выводятся наружу для подключения к общей электрической цепи печи.
	Следующим этапом работ идет изготовление дверцы печи. Для нее также из уголка сваривается каркас по определенным чертежом размерам, в который закладывается сначала металлическая пластина, а затем вырезанная плита.
	На предыдущем фото видно, что плита дверцы обрамлена металлическими пластинами толщиной в 2 мм. Они враспор вбиваются между плитой и уголками каркаса, и в процессе дальнейшей эксплуатации надежно предохранят плиту от механических повреждений и раскрашивания.
	Дверца закрепляется на основном каркасе печи с помощью воротных стальных петель, которые привариваются к уголку каркаса и дверцы. При желании можно использовать другой вариант петель. Главное — чтобы они выдержали немалый вес дверцы.
	Нужно отметить, что дверцу можно сделать распашной, откидной или подъемной вверх — принципиального значения это не имеет. Главное, чтобы она плотно притягивалась к муфелю, так как от этого будет зависеть время нагрева камеры и сохранение в ней достигнутой температуры.
	На этой иллюстрации показан винтовой механизм притягивания дверцы к корпусу печи.
	Здесь же демонстрируется более сложный вариант открывания дверцы – с ее подъемом вверх. Однако, нужно отметить, что данный способ, хотя и имеет более сложный механизм, но менее удобен в эксплуатации.
	Часть блока управления чаще всего устанавливается с фасадной стороны печи, под ее дверцей. Для установки терморегулятора и клавиш выключателя из металлического листа вырезается пластина, в которой, в свою очередь, делаются окошки под размер устанавливаемых приборов.
	На пластину устанавливается выключатель и терморегулятор. Затем эта панель закрепляется с лицевой части на ножках каркаса саморезами.
	Соединительные кабели от регулятора температуры и выключателя проводятся под корпусом печи к задней стенке, где располагаются остальные элементы электротехнической схемы питания и управления печью.
	В задней стенке просверливается отверстие и для термопары, концы которой также подключаются к приборам управления. Принцип подключения приборов и элементов электрической схемы был описан выше. Все соединения должны быть хорошо изолированы. На иллюстрации показано, что соединение контактов произведено через изоляционную текстолитовую пластину, закрепленную на металлических деталях каркаса.
	Не забываем про заземление. Можно непосредственно к корпусу (каркасу), например, на приваренный к нему болт, подсоединить провод заземляющего контура, если он имеется в мастерской. Другой вариант – контактное соединение корпуса с зеленым (зелено-желтым) проводом кабеля питания, если предусмотрены розетки с заземлением. После того как электрическая цепь будет собрана, рекомендуется еще раз дополнительно проверить правильность коммутации и качество изоляции. Затем можно переходить к испытаниям прибора. Сначала лучше всего выставить на терморегуляторе среднюю температуру нагрева. Если испытание пройдет удачно, можно ее повысить до максимальной.
	Результат работы – муфельная печь компактного размера с распашной, притягиваемой с помощью винтового замка дверцей.

Цены на плиты ШПГТ

Плиты ШПГТ

*  *  *  *  *  *  *

Если после ознакомления с публикацией вы пришли к выводу, что такая работа вам посильна – беритесь за дело. Правда, очень трезво оценивайте свои возможности – как видно, потребуется выполнение немалого количества разноплановых технологических операций различного уровня сложности. Был приведен лишь пример монтажа. А так каждая конкретная модель должна просчитываться индивидуально. Приобретение всей необходимой электротехнической «начинки» следует производить только после составления проекта и проведения необходимых расчетов.

И, наконец, в завершение публикации предлагаем посмотреть еще один пример создания муфельной печи – в это раз с футеровкой из шамотного кирпича.

Видео: Пример самостоятельного изготовления муфельной печи

Изготовление муфельной печи своими руками

В нашей повседневной жизни часто возникают ситуации, когда ломаются какие-нибудь дорогостоящие запчасти, и первая мысль, которая приходит в голову в таких случаях: — кусок алюминия, а стоит как… В такие моменты мы жалеем о том, что не знаем как изготовить такую, казалось бы, простую деталь самостоятельно. Все есть, и алюминий, и форму при огромном желании сделать можно, но, как довести метал до жидкого состояния, чтобы отлить эту самую деталь? В этом нам поможет муфельная печь. Не стоит пугаться того, что это дорогостоящее оборудование, и вы не сможете позволить себе его приобрести, ведь в данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно изготовить муфельную печь , ограничившись небольшими затратами.

Сборка газовой горелки

В своем примере мы рассмотрим, как можно сделать муфельную печь, работающую на газу своими руками. Она отлично подойдет для плавки металлов, температура плавления которых находится в пределах 1300°F. Печь состоит из корпуса  и  горелки.

Для изготовления газовой горелки нам понадобится кусок трубы диаметром примерно 1,5-2 см. и длинной 10-15 см., с одной стороны которой мы сделаем внешнюю резьбу, а с другой просверлим ряд отверстий.

Самое первое отверстие от края должно быть сквозным. В него будет вставлена трубка, через которую будет подводиться газ. Остальные три отверстия находятся немного дальше от края, они будут служить для поджига горелки, а также забора воздуха. Сквозное отверстие для газоподводящей трубки должно быть перпендикулярно остальным трем отверстиям. Если присмотреться на рисунке видно еще одно небольшое отверстие с краю, его ось пересекается с осью сквозного отверстия, оно предназначено для затяжного болта газоподводящей трубки.

Газоподводящая трубка представляет собой кусок медной трубы диаметром примерно 0,8 см., с обоих торцов которой нарезана резьба, а посередине сделано несквозное отверстие (для выхода газа). С одной стороны трубки на резьбу с использованием ФУМ-ленты навинчена заглушка, а с другой уголок с внутренней и наружной резьбой. В дальнейшем к уголку будет присоединяться шланг от газового баллона. Для того чтобы избежать проворота газоподводящей трубки в горелке, с боку на ней делается неглубокий спил – место для фиксации затяжным болтом горелки.

В сборе горелка с газоподводящим шлангом выгладит, как показано на рисунке ниже. Там же можно увидеть и газовый баллон с пропаном и две жестяные бадьи, которые будут использованы для изготовления корпуса печи.

Важным моментом, при соединении газового шланга с горелкой, является то, что для обеспечения безопасности между ними нужно поставить огнепреградительный клапан.

Отлив корпуса муфельной печи

Кожух печи мы будем изготавливать из двух жестяных тазов. Первый будет служить основанием, а второй обрежется, и будет служить в качестве крышки с вентиляционным окошком. Корпус необходимо делать из огнеупорного материала. В данном случае им будет выступать раствор, приготовленный из огнеупорной глины, песка и цемента, смешанных в равных количествах.

В боковой стенке кожуха и в муфеле вырезаем отверстие для насадки горелки, которая будет проводить пламя в рабочую камеру печи, затем на основание таза выкладываем толстым слоем часть раствора, он будет служить основным упором для муфеля. Устанавливаем муфель служащий рабочей камерой (в данном случае это труба из огнеупорного материала) и насадку горелки.

Затем, пространство между муфелем и кожухом засыпаем приготовленным раствором. Таз, который обрезан под крышку также заполняется до краев огнеупорным раствором. При заливке крышки для печи, в ней необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие.

Готовый корпус печи.

После того, как все подготовительные работы завершены и в кожух залит огнеупорный раствор, готовому корпусу необходимо дать выстоятся (высохнуть) 1-2 недели.

Когда корпус затвердел, необходимо собрать печь и прокалить ее пару раз при небольшой температуре. Для этого необходимо собрать горелку, вкрутить ее в насадку, забетонированную в корпусе печи, подсоединить к горелке газовый шланг от баллона с газом, со всеми необходимыми элементами (огнепреградительный клапан и газовый редуктор), открыть вентиляционное окошко в крышке и зажечь горелку. После того, как прокаливание будет произведено несколько раз, можно приступать к испытаниям муфельной печи собственного производства.

Необходимо чтобы в рабочей камере печи поднялась температура. Этого добиваются увеличением или уменьшением подачи газа. Когда температура становится достаточно высокой, через вентиляционное окошко можно заложить в печь первый «опытный» брусок алюминия, ну или кусок алюминиевого профиля.

Вам будет приятно наблюдать, как после стольких стараний он начнет плавиться.

Наконец, можно с уверенностью сказать, что вы добились поставленной цели – расплавить металл. Теперь у вас есть не только желание, но и возможность чинить поломанные вещи, механизмы и вообще любое оборудование у себя в гараже, ведь из расплавленного металла можно отливать не только слитки.

Вы вполне можете отливать черновые заготовки деталей, которые после соответствующей обработки будут практически неотличимы от настоящих.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Газовая печь для плавки алюминия своими руками. Лампа индукционная печь

Построив такую ​​печь, можно без проблем плавить алюминий и бронзу, а если очень постараться, то в ней можно расплавить даже сталь. Весь принцип работы такой печи сводится к созданию утепленного корпуса, выдерживающего температуру до 2600 градусов по Цельсию.
Что касается габаритов, то строго их соблюдать не обязательно, автор делал это для себя, чтобы за один раз можно было переплавить не менее 2 килограммов алюминия.

Конструкция печи очень проста, она состоит из емкости, крышки, отверстия для подачи газа, а также имеет слив. Изоляция здесь спроектирована так, чтобы выдерживать высокие температуры, и особое внимание уделяется созданию облицовки, поскольку она должна выдерживать температуру пламени горелки.

Для создания корпуса вам понадобится либо листовая сталь, достаточно толстая для сварки, либо кусок стальной трубы. Использовать для таких целей оцинкованную сталь нельзя, так как цинк горит и выделяет очень вредный для здоровья газ.

Материалы и инструменты для создания печи:
— огнеупорная глина;
— опилки;
— цемент огнеупорный;
— материалы для изготовления корпуса печи, крышки и др .;
— сварка;
— болгарка;
— уголок;
— труба газоснабжения и горелка.

Процесс производства печи:

Шаг первый. Изготовление изоляции
Авторская изоляция состоит из нескольких слоев. Одна часть предназначена для отвода тепла от духовки, а другая часть находится внутри духовки и может выдерживать высокие температуры от горелки (керамика).

Для таких целей понадобится огнеупорная глина, ее можно приобрести в магазинах, специализирующихся на создании керамики, она продается в виде порошка. При покупке важно поинтересоваться, какую температуру выдерживает эта глина. Также потребуются опилки, они смешиваются с глиной и образуют единую массу. При первом прогреве духовки опилки внутри глины выгорают и там образуются воздушные камеры. Благодаря этим камерам внутри духовки хорошо поддерживается температура.

Компоненты измеряются по объему, для таких целей можно взять банку с кофе.Сначала делается сухая смесь на основе одной части глины и трех частей опилок … Очень тщательно перемешиваем массу, чтобы опилки равномерно смешались с глиной. Затем можно добавить в смесь одну часть воды и снова все хорошо перемешать. Смесь следует дать постоять не менее 12 часов. За это время глина хорошо впитает воду и станет пластичной, работать с ней будет очень удобно.

Шаг второй. Изготовление крышки печи
Крышка печи очень проста.Сначала создается рама, по внешнему виду она напоминает колесо от мотоцикла. Такой каркас может быть изготовлен из стальной пластины и пары стальных стержней. Все это сгибается, разрезается, а затем сваривается. В центре крышки автор проделывает вентиляционное отверстие, для этих целей понадобится банка кофе или другого продукта, она устанавливается по центру. Чтобы баночка не прилипала к глине, можно смазать ее растительным маслом.

Итак, теперь каркас устанавливается на ровную поверхность и в нее равномерно укладывается изоляционный материал.Здесь важно, чтобы глина полностью заполнила всю форму, тогда крышка будет прочной и не выгорит. Когда глина начнет сохнуть, можно аккуратно вынуть банку из центра, хотя лучше подождать, пока глина полностью высохнет, чтобы не повредить крышку. Сушить его нужно будет неделю или десять дней.

Шаг третий. Изготовление основной части печи
На этом этапе автор заполняет ранее изготовленный каркас печи изоляционным материалом из глины и опилок.В процессе формирования внутренней части необходимо не забыть оставить место для слива, а также проделать отверстие для подачи газа. Есть несколько вариантов, как сделать внутреннюю часть духовки. Например, вы можете полностью заполнить форму, а затем вставить в центр металлическую трубу и с ее помощью аккуратно удалить сердцевину. Таким же образом можно проделать отверстия для входа и выхода газа.

Вы также можете предварительно установить форму в центре печи, а затем заполнить образовавшееся пространство изоляционным материалом.Важно в обоих случаях не забыть отступить снизу, чтобы у печи был пол. После формования глине нужно дать высохнуть не менее одной недели.

Шаг четвертый. Крышки вентиляционных отверстий
Чтобы при необходимости полностью закрыть духовку, можно сделать пару таких крышек, как это сделал автор. Эти крышки также сделаны из изоляционного материала. Для формовки можно использовать банки от кофе, консервы и т.д.

Шаг пятый. Внешний защитный слой
Для защиты изоляции духового шкафа от перегрева необходимо нанести на нее защитный слой, он должен выдерживать высокие температуры.Для этих целей автор использовал огнеупорный цемент. Ну а дальше все просто, смесь нужно смешать с водой и затем равномерно вручную нанести на все участки с открытым утеплителем. Конечно, такой цемент довольно дорогой, но, к счастью, его нужно совсем немного.

Шаг шестой. Сушить духовку
Если глина уже высохла на глаз, это вовсе не значит, что в ней нет влаги на 100%. Воды довольно много, и это серьезный враг.Если при нагревании печи в глине будет вода, образующийся пар приведет к образованию трещин и так далее. Чтобы полностью просушить духовку, автор предпринял ряд мер. Сначала нужно просверлить в изоляторе ряд отверстий; для этих целей может понадобиться дрель по бетону.

Далее снаружи печку оборачивают стекловатой или другим утеплителем, а к центру опускают лампу накаливания. В результате стены хорошо прогреваются и из них выходит влага.Лампа должна использоваться не менее 100 Вт.

Шаг седьмой. Закрепляем крышку и подаем газ
В духовку нужно подавать смесь газа и воздуха. Горелку можно сделать своими руками или купить уже готовую.

Для крепления крышки вам понадобится уголок, ось и кусок трубы. Суть конструкции в том, что при необходимости тяжелую и горячую крышку можно легко повернуть в сторону. Для этих целей необходимо выдержать зазор в пару миллиметров между крышкой и верхом духовки.

Шаг восьмой. Принадлежности для литья
Для литья вам сначала понадобится тигель. Автор сделал его из куска толстой стальной трубы. Ей нужно будет приварить дно, а также прикрепить длинные стальные ручки. Здесь все должно быть очень надежным, иначе если ручка оторвется, не дай бог контакт с жидким металлом очень плачевный.

Вам также понадобится пара кузнечных ключей, ковш и другие принадлежности. Это не составит труда.

Чтобы сделать муфельную печь для плавки алюминия своими руками, необходимо ознакомиться с ее основными элементами, после чего можно переходить к выбору материалов, подготовке инструментов и самой сборке. Но сначала стоит задуматься о его предназначении, чтобы понять, подходит ли он для выполнения поставленных целей.

Краткое описание муфельной печи

Основное назначение муфельной печи — нагрев металла. Использование такого устройства может помочь расплавить такие металлы, как алюминий или медь, а также другие цветные металлы.Кроме того, с его помощью можно успешно проводить операцию обжига керамических изделий и их сушки. Также может быть проведена кремация. Стоит отметить, что существует большое количество разнообразных муфельных печей. Они могут быть электрическими, газовыми, воздушными и некоторыми другими. Также они существенно различаются по типу конструкции. Они бывают стандартными вертикальными или горизонтальными, и трубчатыми.

Основное отличие муфеля от обычной печи для плавки алюминия своими руками состоит в том, что она имеет специальную секцию, называемую муфелем.Эта зона позволяет защитить обрабатываемый металл.

Основные элементы конструкции и материалы для сборки

Основным элементом, конечно же, является утеплитель. Лучше всего выбирать электрический. Его самое большое преимущество в том, что им очень легко управлять. Кроме того, есть такие детали, как камера нагрева и специальный теплоаккумулятор. Для того, чтобы алюминий успешно плавился, необходимо обеспечить терморегулирование. Это поможет сохранить непрерывность процесса.

В том случае, если вам нужно расплавить несколько разных материалов, сам алюминий следует подвергать обработке не один, а несколько раз.В этом режиме работы необходимо убедиться, что он также выполняет функцию регулятора. Это необходимо для того, чтобы поддерживать алюминий желаемой температуры после плавления.

Для изготовления печи для плавки алюминия необходимо подготовить следующие материалы:

• болгарка, проволока и металлическое ведро;
• кирпича в количестве семи штук;
• очки защитные строительного типа, несколько ненужных металлических деталей;
молоток
• и другие стандартные инструменты.

Начало монтажных работ

Сборка самодельной печи для плавки алюминия начинается со следующего:

• Необходимо взять подготовленные 7 кирпичей, которые будут играть роль аккумулятора температуры.
• С помощью болгарки с каждой стороны кирпича сооружают отсеки. В результате должно получиться пространство, которое будет использовано для обогревателя. электрический тип … Для увеличения прочности конструкции можно взять проволоку и обмотать ею всю конструкцию.
• Предварительно подготовленный металлический ковш может быть использован в качестве огнеупорной камеры. Если подходящего нет, то фотоаппарат можно сделать своими руками.

Корпус в сборе

Даже простая печь для плавления алюминия — например, муфельная печь — требует кожуха. В этом случае его можно сделать из куска ненужного листа металла, толщина которого будет от 1 до 1,5 мм. Стоит отметить, что здесь нужен слой ржавчины. Еще один важный момент касается высоты ковша.Этот параметр должен быть с определенным запасом, так как рабочая камера будет монтироваться на слой кирпича плюс теплоизоляция. Далее вам предстоит свернуть металлический лист в трубу. Этот процесс довольно проблематичный, поэтому рекомендуется использовать специальные армирующие кольца.

Окончание сборки печи

Для завершения проектирования печи для плавки алюминия своими руками необходимо выполнить следующие действия:

• Подготовленные кольца кладут на скрученный лист металла и соединяют по кругу .
• Дно корпуса печи можно собрать из того же листа металла, который уже использовался для трубы. Крепится приваркой к нижнему кольцу.
• Необходимо проделать в одном из кирпичей специальное отверстие, через которое можно будет разместить электронагреватель непосредственно внутри рабочей камеры.
• Для удобства выкладки следует сразу пронумеровать кирпичи, а затем приступить к их выкладке. Необходимо, чтобы они очень плотно прилегали друг к другу.Полученная конструкция печи для плавки алюминия своими руками должна быть очень устойчивой.
• К кирпичам также необходимо прикрепить нагревательный змеевик.
• Для установки спирального нагревателя нужно сделать несколько пазов и установить по ним кирпичи.
• Вы также можете выпилить канавки в нужных местах с помощью болгарки. Во время работы рекомендуется использовать средства защиты глаз и дыхательных путей.
• Чаще всего материалом для спирали служит нихром или фехраль.
• Спираль нужно наматывать очень осторожно и так, чтобы витки были близко друг к другу. Расстояние необходимо во избежание коротких замыканий.
• Вся конструкция должна быть покрыта раствором.

Таким образом, вы можете сделать печь муфельного типа для плавки алюминия своими руками.

Духовка маленькая

Универсальность заключается в том, что в данном случае мини-печь собирается из подручных средств.

В качестве корпуса плиты будет использована консервная банка от консервов, супа или чего-то еще, то есть фактически она готова, в отличие от устройства предыдущего типа.Единственное, что имеет значение, — это выбрать банку с максимально толстым металлом. Внизу банки делается отверстие, через которое можно подключить фен с помощью трубы, выполняющей роль нагревательного элемента. Диаметр отверстия должен точно соответствовать диаметру трубы. Он может быть квадратным, но тогда будут потери тепла, а потому лучше немного повозиться, но сделать круглым.

Как упоминалось ранее, в качестве обогревателя используется бытовой фен. Важно, чтобы у него было как минимум две скорости.С помощью скотча можно прикрепить к фену трубку, которая будет вставлена ​​в нижнее отверстие банки. Важно убедиться, что в точке стыковки нет потерь воздуха. Также стоит отметить, что кнопку холодного воздуха нужно постоянно нажимать. Для этого можно зафиксировать этим же скотчем.

Люди, пользующиеся такими печами, довольны. Судя по отзывам, печи достаточно компактные, их несложно собрать своими руками. Электрический обогреватель помогает поднять температуру до нужного уровня.Муфельные печи хороши еще и тем, что в них можно расплавить сразу большое количество алюминия.

Если вы хотите расплавить металл и придать ему другую форму, вам понадобится печь, достаточно горячая, чтобы расплавить металл. Вы можете купить готовую печь или сделать свою из герметичного мусорного бака. Сначала отрежьте ведро до подходящего размера и выстелите его изнутри термостойким изоляционным материалом. Затем накройте крышку термоизоляцией и плотно закройте, чтобы удерживать тепло и избыточное давление. Наконец, установите нагревательный элемент, и вы сможете плавить металл!

Ступеньки

Часть 1

Корпус печи

Отрежьте стальной бункер угловой шлифовальной машины так, чтобы его высота составляла 45 сантиметров.Найдите стальную корзину для мусора высотой не менее 45 см и диаметром не менее 40 см. Если ковш выше 45 сантиметров, установите отрезной диск по металлу на угловую шлифовальную машину и включите ее. Осторожно обрежьте верхний край ведра до желаемой высоты.

• При работе с угловой шлифовальной машиной надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от металлической стружки.
• Будьте осторожны, чтобы не порезаться об острые края мусорного ведра.
• Если у вас нет угловой шлифовальной машины или вы хотите сделать духовку меньшего размера, вы можете использовать 10-литровое стальное ведро высотой около 30 сантиметров.

Просверлите отверстие в боковой стенке бункера примерно в 10 сантиметрах от дна. Присоедините к сверлу кольцевую пилу диаметром 2,5 см и надежно зажмите. Отметьте отверстие в боковой стенке ведра примерно на 10 сантиметров выше дна. Просверлите стенку ведра.

• Воздух или другой газ попадет в духовку через боковое отверстие.
• Не делайте дырок в нижней части духовки, иначе она может забиться, если в духовку прольется жидкость.

Выстелите внутреннюю часть ведра 5 сантиметрами ваты из керамического волокна. Керамическая вата обладает теплоизоляционными и огнестойкими свойствами и хорошо подходит для самодельных печей. С помощью универсального ножа вырежьте круглый кусок хлопчатобумажной ткани из керамического волокна того же диаметра, что и дно корзины. Вставьте этот кусок в ведро и плотно прижмите ко дну. Затем плотно оберните хлопчатобумажной тканью внутренние стенки контейнера.

• Вату из керамического волокна можно приобрести в строительном магазине или в Интернете.
• Керамическая вата Вата может вызывать раздражение при контакте с кожей.Чтобы этого избежать, надевайте длинные рукава и рабочие перчатки.

Предупреждение: При резке керамической ваты образуется пыль, которая может быть опасной при попадании в легкие, поэтому обязательно используйте респиратор.

Отрежьте вату там, где она закрывает отверстие в мусорном ведре. Найдите отверстие, которое вы проделали в стенке мусорного ведра, и вырежьте хлопок канцелярским ножом. Для этого пройдитесь ножом по краю лунки. Обрезав вату по всей окружности, вытащите ее из отверстия.

Распылите на вату отвердитель и подождите 24 часа. Отвердитель — это химическое соединение, которое активирует частицы керамической ваты, делая их более твердыми и сохраняя свою форму. Вылейте отвердитель в пульверизатор и нанесите на вату. Подождите не менее 24 часов, чтобы отвердитель высох на воздухе и затвердел слой ваты.

• Отвердитель можно заказать в Интернете.
• Наклейте этикетку на бутылку, которую вы использовали для отвердителя, чтобы не перепутать ее с другими бутылками.
• Некоторые виды керамической ваты уже обработаны отвердителем и начинают твердеть на воздухе. Проверьте, есть ли указание на это на упаковке из ваты.

Нанесите цемент для обжига на поверхность ваты и дайте ей полностью затвердеть. Перемешайте цемент для обжига палкой до получения однородной смеси. После этого нанесите цемент на ватную поверхность кисточкой с щетиной 5 см. Необходимо покрыть всю поверхность, чтобы из духовки не уходило тепло.Перед использованием печи подождите не менее 24 часов, чтобы цемент затвердел.

• Печной цемент, который уже был разбавлен, можно купить в строительном магазине или заказать через Интернет.
• Можно отказаться от цемента для печи, но он поможет продлить срок службы печи и получить гладкую чистую поверхность.

Часть 2

Крышка теплоизоляция

1. Просверлите отверстие 5 см в крышке бункера. Закройте ведро, которое вы использовали для корпуса духового шкафа, крышкой.Присоедините к сверлу кольцевую пилу диаметром 5 см и надежно зажмите. Просверлите вентиляционное отверстие в крышке на расстоянии 7,5-10 сантиметров от ручки.

   • Используйте кольцевую пилу, предназначенную для сверления металла, чтобы не повредить инструмент.
   • Никогда не используйте крышку без вентиляционного отверстия, в противном случае повышенное давление внутри духовки может привести к ее взрыву и разрушению.

2. Заполните нижнюю часть крышки 5-сантиметровым слоем керамической ваты. Вырежьте круглый кусок из керамической ваты 2.На 5–5 сантиметров больше нижней части крышки. Вдавите вату в нижнюю часть крышки, чтобы она плотно прилегала к бокам и надежно удерживалась на месте. Продолжайте добавлять слои керамической ваты, пока она не станет толщиной 5 сантиметров, чтобы обеспечить максимальную термостойкость.

   • Используйте одежду с длинными рукавами и респиратор N95 или лучше при работе с керамической ватой, чтобы предотвратить раздражение и зуд.
   • Обязательно прочтите этикетку с керамической ватой и соблюдайте все рекомендуемые меры предосторожности.
   • Если керамическая вата не прилипает к нижней части крышки, сначала на нее можно нанести термостойкий клей. Термостойкий клей можно приобрести в строительном магазине или в Интернете.

3. Вырежьте вату там, где она закрывает отверстие в крышке. Переверните крышку, поднимите ручку и найдите просверленное отверстие. Проведите канцелярским ножом по краю отверстия и проткните им вату. Обрежьте вату по краю отверстия и удалите отрезанный кусок.

   • Отверстие в крышке нельзя закрывать ватой, иначе в духовке не будет достаточной вентиляции.

   Совет: Если вам трудно разрезать вату в отверстии канцелярским ножом, попробуйте воспользоваться зубчатым ножом для хлеба — им может быть легче разрезать вату.

4. Нанесите отвердитель на вату и оставьте на 24 часа. Налейте отвердитель в распылитель и нанесите его прямо на керамическую вату на дне колпачка.Покройте всю вату отвердителем, чтобы она как следует затвердела. После нанесения отвердителя на вату оставьте крышку не менее чем на 24 часа в хорошо проветриваемом месте, чтобы она затвердела.

   • Если у вас нет под рукой пульверизатора, вы можете нанести отвердитель кистью.

5. Нанесите цемент для обжига на всю вату для лучшей теплоизоляции. Перемешайте цемент для печи палкой до получения однородной смеси. Кистью 5 см нанесите цемент на внешнюю сторону ваты.Разровняйте цемент кистью и дайте ему застыть не менее 24 часов.

   • Перед нанесением цемента подложите под крышку кусок картона или ткани, чтобы не испачкать рабочую поверхность.

Часть 3

Нагревательный элемент

1. Проденьте стальную трубу или сопло через отверстие в стенке духового шкафа. Тип трубы зависит от того, что вы собираетесь использовать в качестве источника тепла. Если хотите топить печь углем, проденьте стальную трубу длиной 30 сантиметров и 2.5 сантиметров диаметром через отверстие. При этом труба должна выступать из внутренней стенки топки минимум на 3 сантиметра. Если вы собираетесь использовать пропан, поместите горелку в духовку и проденьте конец клапана через боковое отверстие. Расположите конец конфорки внутри духовки так, чтобы он смотрел из центра.

   • Пропановую горелку для духовок можно заказать онлайн.
   • Не используйте обычную стальную трубу для пропана, так как это затруднит контроль пламени.
2. • К плите можно подключить любой баллон с пропаном, но имейте в виду, что в маленьких баллонах газ закончится быстрее.

3. Разогрейте духовку. Если вы используете древесный уголь, заполните дно печи брикетами на 5–8 сантиметров и зажгите их зажигалкой. Включите вентилятор на минимальной мощности, чтобы нагреть духовку. При использовании пропана откройте клапаны на баллоне и горелке. Поставьте зажигалку в середину плиты и зажгите пропан.Закройте духовку крышкой, чтобы не допустить выхода тепла.

   • Отрегулируйте интенсивность пламени с помощью клапанов на пропановом баллоне и горелке.
   • Пламя может выйти из вентиляционного отверстия в крышке, поэтому будьте осторожны.
   • Обычно печи, работающие на угле, могут достигать температуры около 650 ° C, в то время как пропан может достигать температуры до 1250 ° C.

4. Расплавить металл в тигле. Тигель — это металлический контейнер внутри печи, содержащий расплавленный металл.Поместите металл, который хотите расплавить, в тигель и поместите его в центре печи с помощью термостойких щипцов. Подождите, пока печь нагреет тигель и расплавит металл, затем снимите его щипцами, чтобы вылить в форму.

   • В такой печи можно плавить легкоплавкие металлы, например, алюминий или латунь.

Примерная температура плавления алюминия составляет около 660 градусов по Цельсию, что позволяет плавиться даже в домашних условиях.Конечно, на газовой плите такой температуры достичь не удастся, да и подобные работы в помещении крайне нежелательны. В интернете много видео, как сделать самому. В этой статье мы рассмотрим самые интересные, проверенные и надежные методы.

Виды

Печи, используются в промышленности, очень дороги. Их цена составляет тысячи и десятки тысяч долларов. К тому же такие агрегаты занимают неприемлемо много места. Алюминий — самый распространенный металл на Земле, поэтому промышленность в этом направлении далеко продвинулась вперед.Есть много видов. Например, наклонные цилиндрические печи , реверберационные тигельные печи, печи с вращающимся подом и другие.

Но что делать, если вам нужно сделать какую-то деталь дома, но нет возможности ее заказать по тем или иным причинам? Отличная мини-духовка довольно проста в изготовлении и своими руками , к тому же для этого, в принципе, не нужно будет искать какие-то конкретные материалы, детали и приспособления. Большинство из них можно найти практически в каждом доме, в гараже или на даче.

По сути, принцип работы всех самодельных плит прост и однотипен. Отличия, как правило, только в некоторых из них. Конструктивные особенности … В каком-то мерном термостойком сосуде растоплен уголь (это наиболее удачный вариант топлива для плавки алюминия), в котором или выше которого в сам металл помещается в тигель. Тигель может быть, например, отрезанным корпусом огнетушителя , или даже обычным стальным заварником . Для повышения температуры углей необходима качественная продувка воздуха со всех сторон (чтобы алюминий в емкости нагрелся равномерно). Обычно кислород подается по трубе в «колодец». Cravings может создать обычный пылесос, двигатель от старого капота, кулер или даже фен. В принципе, это необходимые условия для создания своеобразного мини-плавильного завода своими руками.

Читайте также: Как сделать глиняную печь

Гипс обычно используют как форму для отливки деталей.Если необходимо отлить обычную цилиндрическую заготовку из алюминия, подойдет отрезанный кусок стальной трубы. Рассмотрим самые интересные и простые конструкции мини-духовок.

Мини духовка на колесиках

Сделать эту модель очень просто. Обод колеса нужного диаметра вкапывается в землю так, чтобы его поверхность совпадала с горизонтом, то есть не выступала над землей. В середине диска внутри получившейся топки должно быть отверстие, через которое продеваем гнутую трубу , выходящую рядом с плавильной печью.Через нее в мини-духовку будет поступать кислород снизу. Удобно использовать как нагнетатель , небольшой кулер надеть на трубу снаружи. Однако при такой подаче воздуха обдув будет крайне некачественным и однонаправленным. Для этого соорудим внутри котла на выходе из трубы что-то вроде горелки. Для этого автомобиля удобно использовать дисковый тормоз , приваренный к трубе. После этого в получившуюся мини-плавильную печь можно заливать уголь и подавать воздух, а их температуру повышать.Алюминиевый лом в тигле кладут среди углей.

Металлическая печь с баком

Печь не нужно закапывать в землю. Легко сделать своими руками и переносной духовой шкаф . Для этого любой резервуар цилиндрической формы из жаропрочного металла. , например, бак от старой стиральной машины с вертикальной загрузкой. Изнутри диаметр резервуара уменьшен кирпичами и глиной. Таким образом, толщина нашей духовки составит 10-15 сантиметров. Не забудьте установить трубку для накачки в нижней части корпуса. К нему можно подавать воздух любым удобным способом. Тигель с сырым алюминием висел внутри топки. Как видите, принципиальных отличий от предыдущей версии нет. Сделать это так же просто, отличия только в необходимых инструментах и ​​деталях.

Самодельные декоративные растения, показанные на видео, на самом деле представляют собой искусно замаскированный завод. Эта идея станет настоящей находкой для тех, кто время от времени работает с металлом, чтобы сделать для этого еще один кусок алюминия или другого металла, но в мастерской или дома не хватает места для каждого предмета, чтобы у него было свое место.

В этом китайском магазине вы найдете для себя несколько изобретений.

Необходимые средства.

В этом проекте мы используем те же пропорции песка и гипса, чтобы сделать простую плавильную печь, достаточно мощную, чтобы расплавить металлолом за секунду, и красивую, так что вам не нужно ее скрывать. Это мини-плавильный завод по металлу.

Для начала нам понадобятся большие мешки с песком и гипсом. И то, и другое можно купить в строительном магазине. Также понадобится металлическое ведро на 9 с половиной литров и одеяло, чтобы накрыть им рабочее место, потому что мы, скорее всего, немного испачкаем его.Ведро емкостью два с половиной литра можно использовать как мерное ведро, но вскоре вы увидите, что оно имеет большее значение.

Для нашей огнеупорной футеровки, мы используем следующий рецепт 4,2 л гипса, 4,2 л песка и 3 л воды. Когда вода коснется сухой смеси, начнется обратный отсчет. У нас будет около 15. Итак, давайте начнем все перемешивать. Очень важно, чтобы вся сухая смесь была влажной, избавьтесь от комков как можно быстрее.

После нескольких минут перемешивания смесь должна быть достаточно жидкой и примерно такого же цвета.Убедившись, что не осталось комков, приступаем к переливанию. Осторожно перелейте смесь в металлическое ведро, стараясь ничего не пролить. Смеси достаточно, чтобы заполнить ведро, оставив сверху около 8 см.

Теперь мы можем взять пластмассовое мерное ведро и использовать его, чтобы сформировать центр плавильного цеха. Вы можете наполнить его водой, чтобы добавить веса, но песок или камни также подойдут. Когда запихиваем ведро, смесь поднимается, но не выливается. Смесь уже начала застывать.Итак, давайте переместим ведро вверх и вниз, чтобы сгладить его. В таком положении нужно подержать ведро в течение 2–3 минут, за это время гипс достаточно затвердеет, чтобы ведро оставалось на месте.

Полное отверждение занимает около часа, но штукатурка достаточно мягкая, чтобы ее сгладить. Если смочить тряпку и аккуратно провести ею по поверхности, можно очень хорошо разгладить штукатурку и придать ей красивую текстуру. Когда вы закончите, дайте все высохнуть примерно на час.

Тигель от огнетушителя.

Почему бы не превратить этот старый огнетушитель в плавильный котел? Можно понять, что он сделан из стали, потому что если поднести магнит, он притянется. Этого не происходит с алюминием.

После сброса давления в баллоне открутите верхний клапан, чтобы можно было легко и безопасно разрезать его ножовкой, что заняло меньше минуты. В качестве тигля мы будем использовать нижнюю часть, потому что это, по сути, стальной контейнер диаметром 8 см и высотой 13 см. Хороший размер для нашей мини-плавильной печи своими руками.

На этом этапе штукатурка должна хорошо затвердеть. Выльем воду. Затем используйте щипцы или что-то подобное, чтобы осторожно потянуть одну сторону ведра к центру. Теперь, если вы возьмете обеими руками и немного покрутите, ведро будет свободно и легко вытащить.

Мы получили удивительно гладкую поверхность, благодаря которой наша плавильная печь, сделанная своими руками, выглядит на удивление профессионально.

Воздухозаборник.

Нам не хватает только воздухозаборника и крышки. Давайте с ними разберемся.Насадка для кольцевой пилы на три с половиной сантиметра отлично подходит для этой трубы. Поместив центр сверла на верхнюю линию ковша, вы можете аккуратно разрезать металл. Когда мы проходим через металл, нам нужно наклонить инструмент вниз примерно на 30 см, что легко, потому что гипс еще не полностью затвердел и режется как масло. Теперь у нас есть отверстие, которое идеально подходит для нагнетательной трубы. Он будет размещен в нескольких сантиметрах от низа.

Воздуходувка.

Теперь, если тигель ломается и из него выливается расплавленный металл, металл остается внутри плавильного цеха, а не выливается через трубку.Воздуходувку сделать очень просто. Для начала нужно взять трубу на 3 см, она будет рядом с углями.

Вам также понадобится трубка из ПВХ диаметром 3 см. Как видите, вырез с одного конца муфты навинчивается на металлическую трубку, а переходник с другой стороны просто навинчивается на трубку из ПВХ.

Кап.

Пойдем еще дальше. Сделаем крышку, чтобы поддерживать температуру. Нам понадобится пара U-образных болтов на 10 см. Поместите их вертикально в широкое ведро, заполненное половиной первоначального объема нашей смеси.Через час гипс затвердеет и его легко вынуть из ведра. И вот крышка для плавильного цеха готова.

Порт сброса давления.

Необходимо проделать отверстие для сброса давления. это можно сделать до того, как он затвердеет, но можно просверлить сверлом с 8-сантиметровым сверлом. Когда отверстие будет проделано, у вас получится крышка, похожая на огромный пончик. Такая конструкция позволяет сбросить давление и расплавить металл, даже не снимая крышки.

Заключение.

Если вы разожжете огонь, то увидите, что внутри становится настолько жарко, что сода может плавиться за секунду, а тигель заполнен жидким алюминием. С таким мини-плавильным заводом мы можем плавить алюминий на своем дворе и отливать все, что приходит в голову.

Лучше всего, когда вы не плавите лом, плавильный завод не занимает места и не бросается в глаза. Вы можете вставить внутрь горшок с растением и мгновенно превратить его в декоративный элемент. Этот плавильный цех — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.Только сделайте вашу плавильную печь устойчивой, это чрезвычайно важно для безопасности.

Кстати, вы можете попробовать использовать плавильную печь как кузницу или даже как барбекю, ведь она работает на угле.

Теперь вы знаете, как из широко доступных материалов сделать мини-плавильный завод, достаточно мощный, чтобы плавить металл за секунды, но при этом достаточно приятный на вид, чтобы вам не приходилось его прятать. Переведено и дублировано издательством «Наука и технологии».

В другой публикации еще есть полезный профи.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Настольная муфельная печь

Описание

Длительный срок службы и простота обслуживания

Точный контроль температуры Наши настольные печи оснащены современным цифровым микропроцессорным регулятором температуры для задания уставки.

Специально разработанные рифленые кирпичи оптимизируют теплопередачу и полностью поддерживают нагревательные элементы FeCrAl, обеспечивая максимальный срок службы. «Открытые нагревательные элементы змеевика» легко доступны для обслуживания.

Качественная изоляция

Огнеупорный кирпич с низкой плотностью высочайшего качества, использованный при строительстве камеры, обеспечивает максимальную изоляцию при минимальном цикле нагрева или охлаждения.

Превосходное распределение тепла

Особое внимание уделяется распределению нагревательных элементов, чтобы обеспечить оптимальную однородность температуры по всей печи.

Повышенная универсальность

Широкий выбор опций дает нашим установкам гибкость для использования в различных коммерческих, промышленных и лабораторных условиях термообработки.

Характеристики муфельной печи

• Конструкция и конструкция шкафа на выбор: эмалированная сталь 16 калибра или (304) нержавеющая сталь
• Дверь с горизонтальным открыванием и тяжелыми петлями с отверстием на 180 °
• Изоляция 4 ½ дюйма / 11 см предварительно рифленые огнеупорные кирпичи (за исключением f50, который составляет 2 ½ дюйма)
• Контроллер температуры Микропроцессорный контроллер температуры, с автонастройкой параметра pid, обеспечивающей возможность программы линейного изменения температуры / выдержки
• Нагревательные элементы Фекальные нагревательные элементы низкой плотности
• Печь камерная подовая плита. Печь стандартно оснащена подовой плитой из кордиорита.

Опции печи

• Вертикально открывающаяся дверь Гильотинная подъемная дверь с противовесом и «позиционированием нулевого веса»
• Напольная подставка для печи Прочная подставка для печи
• Нагревательные элементы из никель-хромового сплава Специальные нагревательные элементы, используемые в агрессивных средах
• Контроллер 2 программы с 8-сегментным наклоном / выдержкой
• Твердотельное реле (ssr) Для повышения точности температуры и бесшумной работы
• Регулируемое выпускное отверстие Сдвижная заслонка, расположенная в верхней части печи, для отвода коррозионных паров, также имеет глазок в дверце
• Регулятор верхнего предела Автоматическое отключение нагревательных элементов при превышении максимальной температуры
• Дверной предохранительный выключатель Автоматическое отключение нагревательных элементов при открытии двери
• 3 фазы 208-240 В Доступно для F300 / F400
• Нагревательные элементы в двери Предлагает лучшее распределение тепла

Температурная кривая пр. Представленное на этих графиках основано на испытаниях, проведенных на печах без дымохода, для печей с опцией дымохода время повышения температуры увеличится на 15%.

---

Стандартная лабораторная муфельная печь Модель

• ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: все модели изготовлены из стали толщиной 14 г (зеленая эмаль).
• КАЧЕСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: огнеупорных кирпича с низкой плотностью, толщиной 4½ дюйма, номинальной температурой 2300 ° F.
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ Кирпич с рифлением оптимизирует теплопередачу и значительно упрощает обслуживание. FeCrAl-нагревательные элементы расположены в пазу кирпича (но не впрессованы в кирпич) и могут быть заменены, не вынимая кирпичей.Находясь в канавке для кирпича, лучистое тепло от элемента снижается, что обеспечивает лучшую однородность температуры. Элементы защищены от любого контакта, который может произойти во время загрузки печи. Такая конструкция также позволяет оператору при необходимости заменять всего несколько кирпичей.
• ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ: стандартный контроллер — это модель Watlow PM6 (1/16 DIN) (контроллер с одной уставкой). Базовый блок для простых приложений. Просто введите свою рабочую температуру, и пусть Watlow EZ-Zone PM6 выполнит свою работу с помощью точного контура обратной связи ПИД-регулирования.Это устройство также включает встроенную защиту от перегрева по верхнему пределу (HL). HL легко программировать и сбрасывать.
• ДВЕРЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ: дверь с тяжелыми петлями и открыванием на 180 °. Мы предлагаем промышленные ворота повышенной прочности.
• ПЛИТА СЕРДЦА КАМЕРЫ ПЕЧИ: все печи поставляются с плитой пода из кордиерита.

Модель Выходная мощность

• МОДЕЛИ «HP»: время разгона меньше, чем у стандартных моделей (см. Брошюру для времени Vs.Температурные кривые). Версия «HP» особенно подходит при заказе опций дымохода с задвижкой, описанного ниже.

Опции

Органы управления и приборы

• ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ (4P / 10S) : В основном тот же блок, что и блок с одной уставкой, но с программируемыми возможностями. У вас есть четыре (4) программы с 10 сегментами в программе, всего 40 сегментов. Вы можете запрограммировать время увеличения, выдержки и снижения температуры.Эта система позволяет вам определять программы, связанные с вашими процессами и потребностями в лечении. Это устройство также включает встроенную защиту от перегрева по верхнему пределу (HL). HL легко программировать и сбрасывать.
• СВЯЗЬ USB: Этот дополнительный порт USB подключается к вашему программируемому контроллеру температуры. Используя бесплатное программное обеспечение Watlow и ноутбук, вы можете быстро изменять или устанавливать рецепты и изменять желаемые параметры.
• ТАЙМЕР ПРОЦЕССА: Этот блок в сочетании со стандартным регулятором температуры с одной уставкой обеспечивает самый простой способ использования нашей печи при выполнении простых технологических требований.Просто установите количество и желаемые единицы, обратный отсчет начнется, когда будет достигнута заданная температура, что даст вам постоянное время замачивания. По истечении времени выдержки установка отключается и ожидает следующей команды от оператора.
• 7-ДНЕВНЫЙ ТАЙМЕР: Эта опция позволяет вам запускать печи автоматически в определенное время. Идеально подходит для предварительного нагрева печи.
• SSR: Эта электронная часть повышает точность контроля замачивания и работает намного тише механических контакторов.Делает электрическую систему более прочной, потому что вы не включаете контактор.
• РЕГУЛЯТОР / РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ: Предстоящая информация
• РЕГИСТРАТОР БУМАЖНОЙ ДИАГРАММЫ: Предстоящая информация

Дверь печи

• ДВЕРЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ на всех моделях с вертикальным открыванием двери. Делает загрузку деталей в печь проще и безопаснее. Обе руки можно использовать для обработки деталей.
• НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДВЕРИ: Элементы в двери доступны только для моделей F300 и F400.Эта опция обычно нужна покупателям для дожигания или для предотвращения конденсации на двери. Также может помочь в более низкой однородности температуры (около 1100 ° F).
• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ: автоматически отключает питание элементов при открытии двери и восстанавливает его при закрытии двери. Предотвратите случайное попадание электрического тока в носки, если оператор касается токоведущего элемента металлическими клещами. В этом варианте также предусмотрена горизонтальная распашная дверь с элементами в двери для предотвращения случайного ожога.

Другие опции

• РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫХЛОПНЫЙ ОТВОД: это задвижка наверху печи на случай, если необходимо отвести коррозионные пары. Когда выбрана эта опция, включен глазок.
• NiCr НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: без дополнительной оплаты. Эти элементы обычно используются в коррозионных средах, в азотной атмосфере и в стоматологических лабораториях.
• ГОФРИРОВАННАЯ ПЛИТА СЕРДЦА: Эта плита пода гофрирована, что позволяет завершить процесс потери парафина, таким образом, позволяя расплавленному воску течь на дно печи.
• КОРПУС SS 304: Эта опция особенно подходит для зуботехнических лабораторий и агрессивных сред.
• ПЕЧЬ НАПОЛЬНАЯ: мы предлагаем напольную стойку для тяжелых условий эксплуатации. Можно заказать по определенной цене.
• ИНЕРТНАЯ АТМОСФЕРА (ОПЦИЯ): Эта опция позволяет создать в духовке защитную атмосферу при высокой температуре. Такой тип атмосферы сводит к минимуму окисление стальных деталей. Эта опция включает в себя следующие элементы:
  • Панель газа N2
  • Регулятор давления — 30ZAA201595680100000 Расходомер
  °, калиброванный для азота (N2) со встроенным регулятором расхода — MAX 9.5 стандартных кубических футов в минуту (N2)

Другие газы

• Требуются клапаны и трубопроводы; монтажная печь
• Порты: вход / выход

Обслуживание настольной муфельной печи

Давайте поговорим на минутку о некоторых частях, которые необходимо обслуживать в вашей печи. Во-первых, это нагревательные элементы. Мы используем проволоку большого сечения с малой нагрузкой на выступ для увеличения срока службы. Провода поддерживаются съемными пластинами. Когда проволока перегорает, вся сборка с проволокой выдвигается, а новая пластина с проволокой вставляется обратно.Вам не нужно прикасаться к изоляции или снимать изоляцию при замене одного из наших нагревательных элементов.

Далее идет жесткая пластина. Полы в наших камерах выровнены с помощью плотной плиты, которую мы называем твердой плитой. Он защищает находящийся под ним более мягкий изоляционный огнеупорный кирпич и поддерживает рабочие нагрузки. Если пластина треснет, ее можно снять, она выскользнет через переднюю часть, а новые пластины снова войдут внутрь. Далее идет изоляция. Изоляции в наших печах всегда состоял из изолирующего огнеупорного кирпича.Наши модели — это сухая посадка; он заклинивает, что лучше для термического сжатия и расширения при нагревании и охлаждении печи. Кирпичи можно заменять индивидуально. Нанесение строительного раствора не требуется и не рекомендуется.

Кроме того, чтобы развеять опасения по поводу белого изоляционного материала, обратите внимание, что изоляционный огнеупорный кирпич не содержит и никогда не содержал асбеста. Наконец, и, возможно, самое важное, это ваша тепловая пара. Тепловая пара — это зонд, который определяет тепло в камере и посылает сигнал контроллеру температуры, сообщая печи о включении и выключении.Мы рекомендуем заменять тепловую пару каждые 6 месяцев или год, чтобы обеспечить точный контроль и помочь вашим нагревательным элементам работать более эффективно и дольше.

У нас есть запасы всех этих запчастей, о которых я говорил, и они могут быть отправлены в течение одного-двух дней. Установка проста с минимальным временем простоя и поможет вашей печи работать долгие годы.

---

Ситуация с ломом цинковой основы

Примерно в 1935 году ситуация с ломом литья под давлением стала для дилеров все более острой.Этот лом накапливался от демонтажа автомобилей и бытовой техники, которые содержали литые под давлением детали. Активизировались усилия по поиску сбыта для этого вида лома.

Компания International Smelting and Refining Co. начала изучать возможности коммерческого процесса извлечения ценностей из литого под давлением лома. В то время большая часть регенерированного литого под давлением металла

переплавлялась в небольших котлах вместимостью от одной до пяти тонн, причем железные вставки удалялись путем снятия шлама.Окалина была снята и утилизирована как цинковая окалина. Из окатанного металла были отлиты плиты, получившие торговое название «литые под давлением плиты».

Американские технологические эксперименты

Метод, рассматриваемый для производства оксида цинка из литого под давлением лома, представлял собой адаптацию стандартного американского процесса производства оксида цинка. Таким образом, некоторое количество литого под давлением лома было смешано с окисленными цинковыми материалами и загружено в решетки Wetherill. Цинк окислился до оксида цинка, но, хотя алюминий и медь в значительной степени остались в остатке, цвет полученного оксида цинка был ухудшен из-за загрязнения медью.По мере увеличения доли лома, полученного литьем под давлением, происходила ликвация; то есть металл просачивался через заряд, а затем затвердел в отверстиях решеток.

Дистилляция в бельгийских ретортах

Затем было решено, что вместо того, чтобы пытаться использовать металлический лом, литой под давлением, или лом цинка для производства оксида цинка, было бы целесообразно повторно перегонять литой под давлением металлический сляб в бельгийской реторте. печь.

Весь произведенный цинк содержал различные количества меди, олова и алюминия в количествах, достаточных для того, чтобы он не продавался.Однако произведенные металлы были признаны подходящими для использования в производстве оксида цинка при условии, что используемые количества были ограничены небольшой долей всего загруженного металла.

Экспериментальные муфельные печи

Первоначальные исследования начались с использования лабораторной муфельной печи. Это был прямоугольный муфель из карборундовой плитки, зацементированной на стыках. Были предприняты попытки удерживать уровень жидкого металла

на глубине не более 2 дюймов.Даже при такой небольшой глубине металла произошла серьезная утечка.

Примерно в то же время была построена пилотная установка, которая обеспечила средства нагрева металлической ванны сверху и снизу. Тепло был введен ниже ванны с помощью газового пламени внутри огнеупорного туннеля. Эта печь сильно протекала после того, как были предприняты все усилия, чтобы сделать ее достаточно герметичной, чтобы в ней находился расплавленный металл, отлитый под давлением.

Вскоре после этого была построена и испытана более крупная экспериментальная установка длиной 5 футов с карборундовой аркой шириной 3 фута.Этот блок показан на рис. 1, на котором показаны поперечный и продольный разрез печи.

Эта экспериментальная установка установила тот факт, что цинк может испаряться практически с помощью большой мелкой ванны, и что такое испарение менее интенсивно и его легче контролировать, чем в более ограниченных областях маленьких реторт.

Коммерческая муфельная печь

Первая коммерческая установка, производящая от 5 до 7 тонн оксида цинка в сутки, была оборудована вертикальным стояком.Этот кирпичный стояк принимал пары цинка из испарительной камеры и обеспечивал контакт паров цинка и воздуха с образованием оксида цинка. Оксид цинка подавали по стальному каналу в рукавный фильтр.

Используемый в настоящее время плавильный агрегат состоит из наклонного пода, наклоненного к центральной точке, который выходит в желоб к испарительному агрегату. При контролируемой температуре плавильного агрегата окисление цинка поддерживается на минимальном уровне. Результаты, полученные с помощью этой плавильной установки, показаны в таблице 3.

Муфельная печь

Сборочный чертеж Рис. 2 и разрезы (Рис. 4, 5 и 6) в плоскостях, указанных на плане, как показано на Рис. 3, могут быть полезны при более подробном изучении конструкции печи. Буквы относятся к рисункам с 1 по 6 включительно.
A — плавильный агрегат
B — камера сгорания
C — испарительная камера
D — стояк
D2 — конденсатор

и обеспечивает проверку дна поддона печи.

Порядок работы

Печь предварительно нагревают газовым пламенем, постепенно повышая температуру до 1600 ° F.Затем запускаются масляные горелки, и температура в камере сгорания повышается до 2400 ° F. Для предварительного нагрева требуется около десяти дней.
Зарядка металла начинается при 2400 ° F, и производство паров цинка начинается почти сразу. Загрузка продолжается с максимально возможной скоростью до тех пор, пока в испарительной установке не накопится металл толщиной 5½ дюйма.

Условия, определяющие конец цикла: скорость образования паров цинка для экономичной работы печи, низкое содержание цинка в остаточном металле, выпускаемом из печи, и достаточно низкое содержание свинца, чтобы соответствовать требованиям. конкретного производимого оксида цинка.

Цикл завершается выпуском остаточного металла из испарительной камеры с опорожнением насколько это возможно. Этот металл сливают через кран (не показан) в литейные формы. Во время опорожнения температура печи поддерживается постоянной.

Производство цинка

Из различных типов стояков, опробованных в Восточном Чикаго, некоторые из них указали на возможность того, что металлический цинк можно легко получить из муфельной печи. Относительное положение стояка по отношению к ванне расплавленного металла в испарительной установке казалось идеальным для исключения или, по крайней мере, уменьшения загрязнения металлического цинка медью, алюминием и оловом.

Цинк, произведенный из вторичного металла

С этим типом стояка на печи, дистилляция цинка из вторичных металлов стала коммерческой возможностью, поскольку цинк, полученный в ходе испытаний, был Prime Western, Brass Special или Intermediate оценка. Результаты такого экспериментального эксперимента приведены в таблице 5. В этом эксперименте в качестве источника цинка использовались литые под давлением слябы и литой лом.

.

Отливка алюминия и почему вам нужно быть осторожным: 4 шага (с изображениями)

Здесь показано мое первое новое поколение работающей печи.

Я не знаю точно, какой температуры я достиг, но я смог (просто) расплавить латунь, я предполагаю, что это будет около 1100 градусов по Цельсию.

Эта горелка была двухтопливной, работала на сжиженном нефтяном газе, чтобы нагреть ее раньше. нанесение отработанного масла и отключение газа.

В горелке использовался вентилятор для спа-бассейна и регулятор скорости с диммером для изменения воздушного потока.

Я был слишком скуп, чтобы тратить серьезные деньги на «правильное» сопло топки, поэтому моя система подачи масла состояла из старого минерального масла в синем резервуаре, затем давления в резервуаре с помощью моего компрессора, а затем масло по шлангу подавалось в сопло с отверстием 0,5 мм (или около того), впрыскивание в горячую печь и сжигание.

Если вы подаете к маслу воздух в правильных пропорциях, вы можете добиться относительно чистого и бездымного горения.

На обеих фотографиях видно, как печь светится очень горячо, оба они представляют собой только лучистое тепло, интенсивное свечение — не горение.На втором фото видно, что перлитовая «композитная» облицовка крышки также раскалена докрасна.

Обратите внимание, на втором фото мое защитное снаряжение, это минимум; Защитная маска из поликарбоната (отлично работает в жару, все еще на моем первом), Кожаная сварочная куртка, Хлопковый комбинезон, Кожаные рабочие ботинки.

Обратите внимание: на мне обычные (но качественные) сварочные перчатки, вскоре после этого фото я купил на eBay настоящие алюминизированные перчатки после серьезных ожогов рук.Я обнаружил, что при воздействии отработанного воздуха из печи перчатки могут нагреваться слишком быстро, и к тому времени, когда вы поймете, что они горячие, вы не сможете их снять достаточно быстро.

Примерно в этот момент я обнаружил, что стальные 7-фунтовые огнетушители — лучшие тигли, которые не под силу никаким деньгам. Я связался с парнем, который поставляет и сертифицирует огнетушители, и он дал мне несколько из них в течение прошлого года, и они делают идеальный тигель и служат для большого количества плавок, прежде чем сталь слишком сильно отслоится.

Плавление объемных цветных металлических материалов с помощью гибридного микроволнового нагрева (MHH) и обычного нагрева: сравнительное исследование энергопотребления

1.

Мур А.Ф., Шехтер Д.Е., Морроу М.С. (2003) Метод и устройство для плавления металлов . Патент США; 20030089421

2.

Thostenson ET, Chou TW (1999) Микроволновая обработка: основы и приложения. Compos A 30 (9): 1055–1071

Артикул Google ученый

3.

Sutton WH (1989) Микроволновая обработка керамических материалов. Am Ceram Soc Bull l68: 376–386

Google ученый

4.

Clark DE, Sutton WH (1996) Микроволновая обработка материалов. Annu Rev Mater Sci 26: 299–331

Статья Google ученый

5.

Бермудес Дж. М., Бенеросо Д., Рей-Раап Н., Аренильяс А., Менендес Дж. А. (2015) Оценка энергопотребления при увеличении масштабов процессов микроволнового нагрева.Chem Eng Process 95: 1–8

Статья Google ученый

6.

Мишра Р.Р., Шарма А.К. (2016) Явление взаимодействия микроволн с материалом: механизмы нагрева, проблемы и возможности в обработке материалов. Compos: Part A 81: 78–97

Статья Google ученый

7.

Леонелли С., Веронези П., Денти Л., Гатто А., Иулиано Л. (2008) Спекание зеленых металлических деталей с помощью микроволнового излучения.J Mater Process Technol 205: 489–496

Статья Google ученый

8.

Нишитани Т. (1979) Способ спекания огнеупоров и устройство для него. Патент США: 4147911

9.

Agarwal D (1997) Микроволновое спекание керамики, композитов, металлов и прозрачных материалов. J Mater Edu 19 (4,5 и 6): 49–57

Google ученый

10.

Zhu J, Ouyanga C, Xiao S, Gao Y (2016) Микроволновое спекание по сравнению с обычным спеканием ферритов NiCuZn.Часть I: эволюция уплотнения. J Magn Magn Mater 407: 308–313

Артикул Google ученый

11.

Шарма А.К., Сринат М.С., Кумар П. (2009) Соединение металлических материалов с помощью микроволн. Индийский патент: 1994 / Del / 2009

12.

Srinath MS, Sharma AK, Kumar P (2011) Новый подход к соединению объемной меди с использованием микроволновой энергии. Mater Des 32: 2685–2694

Статья Google ученый

13.

Бадигер Р.И., Нарендранат С., Сринат М.С. (2015) Соединение сплава инконель-625 посредством гибридного микроволнового нагрева и его характеристики. J Manuf Process 18: 117–123

Артикул Google ученый

14.

Сринат М.С., Шарма А.К., Кумар П. (2011) Исследование микроструктурных и механических свойств разнородных соединений, обработанных микроволновым излучением. J Manuf Process 13 (2): 141–146

Статья Google ученый

15.

Гупта Д., Шарма А.К. (2011) Разработка и микроструктурные характеристики микроволнового покрытия аустенитной нержавеющей стали. Surf Coat Technol 205 (21): 5147–5155

Артикул Google ученый

16.

Хеббале А.М., Сринат М.С. (2016) Микроструктурное исследование оболочки на основе никеля, разработанной на аустенитной стали SS-304 с помощью микроволнового излучения. J Mater Res Technol 5 (4): 293–301

Статья Google ученый

17.

Зафар С., Шарма А.К. (2015) О трении и износе покрытия из WC-12Co, покрытого микроволновым излучением. Tribol Trans 58 (4): 584–591

Статья Google ученый

18.

Арасу М., Джеффри Л.Р. (2009) Исследования энергопотребления на чугунолитейных заводах, Транс 57-й Индийский литейный конгресс: 331–336

19.

Бхаттачарья М., Басак Т. (2016) Обзор подозреваемого вспомогательная микроволновая обработка материалов. Энергия 98: 306–338

Статья Google ученый

20.

Чандрасекаран С., Басак Т., Раманатан С. (2011) Экспериментальное и теоретическое исследование микроволнового плавления металлов. J Mater Process Technol 211 (3): 482–487

Статья Google ученый

21.

Мишра Р.Р., Шарма А.К. (2016) О механизме микроволнового литья на месте алюминиевого сплава 7039 и микроструктуры литья. Mater Des 112: 97–106

Статья Google ученый

22.

Шашанк Л.М., Сринат М.С., Амарендра Х.Д. (2017) Микроструктурное исследование и определение характеристик объемной латуни, расплавленной традиционными методами и методами микроволновой обработки. Mater Sci Forum 890: 356–361

Статья Google ученый

23.

Шашанк Л.М., Сринат М.С., Амарендра Х.Дж. (2017) Микроструктурные и механические исследования алюминиевого сплава (Al 1050), расплавленного гибридным микроволновым нагревом. Mater Res Exp. https://doi.org/10.1088 / 2053-1591 / aa7aaf

Google ученый

24.

Шашанк Л.М., Сринат М.С., Амарендра Х.Дж. (2017) Плавление сплава 60Sn40Pb с использованием микроволновой энергии и ее характеристики. Mater Today: Proc 4: 471–476

Статья Google ученый

25.

Гаутхама Р., Хариша Г., Манджунатха Ю. Р., Мохана Кумара С. М., Сринат М. С., Шашанк Л. М. (2016) Плавление олова с использованием муфельной печи и микроволновой энергии и ее характеристики.Mater Sci Eng. https://doi.org/10.1088/1757-899X/149/1/012100

Google ученый

26.

Радж П.П., Судхакаран М., Радж А.П. (2009) Оценка энергопотребления в режиме ожидания для типичных устройств. J Eng Sci Technol Rev 2 (1): 71–75

Google ученый

продажа печи для плавки золота

Amazon: Плавильная печь для золота

14 ноября 2020 г. · Amazon: Плавильная печь для золота Плавильная печь для золота 1150 ℃ / 2102 ℉ Электрическая цифровая плавильная печь с графитовым тиглем

Плавильная печь для золота, индукционная золотоплавильная машина для продажи

Наша индукционная Печь для плавки золота также может использоваться для плавки золота, серебра, меди, алюминия из руды, гарантируя, что вы сэкономите деньги на другой плавильной печи.Тигли можно снимать и заменять в случае очистки и ремонта. Предлагаемые нами печи для плавки золота легкие и не занимают много места.

Золотоплавильная печь Etsy

Вы прокрутили весь этот путь, чтобы получить информацию о золотоплавильной печи? Что ж, вам повезло, потому что они пришли. На Etsy продается 117 золотоплавильных печей, и они стоят в среднем 143,36 доллара. Самый популярный цвет? Вы угадали: медь.

золотоплавильная печь на продажу eBay

2KG электрическая цифровая плавильная печь для золота Серебряная металлическая плавильная печь для ювелирных изделийАвтоматическая плавильная печь Melt 2kg Silver & Gold Pour Bar Digital Controller 110V. ПРОДАЖА Плавильная печь для металла и золота 3 кг Медный алюминиевый плавильный тигель с графитовым тиглем. Совершенно новый. 294,33 долл. США. Или лучшее предложение. Бесплатная доставка. Бесплатный возврат.

продукты для плавки золота на продажу eBay

14 ноября, 2020 · продукты для плавки золота на eBayMini PRO Kiln Комплект для плавки золота и серебра Щипцы для тиглей Набор для пропановой газовой печи

печь для плавки золота на продажу, печь для плавки золота для

Поставщики на Alibaba выставили на продажу 1362 золотоплавильных печи, из которых 35% составляют промышленные печи, 1% — графитовый тигель и 1% — лабораторное отопительное оборудование.Вам доступны самые разные печи для плавки золота, например новые.

Мини-печь для плавки золота, переносная машина для серебра и мини-печь для плавки золота

SuperbMelt (SPB-DH) подходит для любого небольшого производства золота. Он способен расплавить любое золотое украшение, вес которого колеблется в пределах 1-2 кг. Эта небольшая машина для плавки золота может мгновенно достичь максимальной температуры 1600 ℃. Эта особенность также делает эту машину для плавки других металлов.

Amazon: комплект для плавки золота

14 ноября 2020 г. · Amazon: комплект для плавки золота США Cast Master PRO Mini Пропановая ювелирная печь на 5 унций с тиглем и щипцами для плавки буры

Плавильные и плавильные печи для золота, серебра, меди PMC

Ознакомьтесь с нашими электрическими печами для плавки золота, серебра, алюминия и многого другого. Всего за несколько простых шагов начните плавление материала всего за 15 минут! Предлагаются разные размеры и напряжения. Пропановые печи Пропановые печи не требуют электроэнергии и могут использоваться в дороге.Они отлично подходят для плавки золота, серебра, меди, латуни.

Комплекты для плавки золота Горное оборудование для разведки золота

Кроме того, Moulton представляет две единицы оборудования, которыми должен владеть каждый мелкий горняк: микроволновая печь для сжигания золота и небольшая печь Kwik. Обе печи предлагают отбор проб или плавление небольших партий материала без затрат огромного количества энергии или времени.

Золотоплавильная печь Австралия Новая рекомендуемая золотоплавильная печь

плавильная печь для золота.Ищем лучшую печь для плавки золота с хорошим качеством и доступными ценами на сайте DHgate в Австралии. Мы предлагаем различные мини-печи онлайн от надежных продавцов по всему миру. Мы стремимся помочь вам шаг за шагом в поиске дешевых электропечей. Наслаждайтесь изучением нашего ассортимента магазина нагревательных печей и найдите женевские женские часы на продажу.

печь для плавки чугуна на продажу, печь для плавления чугуна для

Alibaba предлагает 1 243 печи для плавки железа на продажу.Вам доступен широкий выбор печей для плавки чугуна на продажу, например гарантия на основные компоненты, использование и продажа ключей

Плавильные и плавильные печи для золота, серебра, меди PMC

Просмотрите наши электрические плавильные печи для золота , серебро, алюминий и др. Всего за несколько простых шагов начните плавление материала всего за 15 минут! Предлагаются разные размеры и напряжения. Пропановые печи Пропановые печи не требуют электроэнергии и могут использоваться в дороге.Они отлично подходят для плавки золота.

Купить Золотоплавильная печь -CDOCAST

Золотоплавильная печь. Печи для плавки золота CDOCAST — это печи с абсолютно изобретательной конструкцией, которые разработаны с целью обеспечить эффективное плавление драгоценных металлов, таких как платина, золото.

Электрические плавильные печи и печи для металла на продажу

Купить печь печь и печь для плавления металла с фронтальной загрузкой, которые у нас есть на продажу: Электрическая печь Quick Melt QM с верхней загрузкой Электрическая печь Rapid Fire с фронтальной загрузкой Использовать

Плавильная печь в Южной Африке Объявления Gumtree в

Расплавить золото, серебро, алюминий и т. .все в комфорте вашего собственного двора. Комплект для плавки металла включает в себя: печь с крышкой, тигель, щипцы, перчатки, очки, газовую горелку, газовый шланг и зажимы, регулятор, слиток

, печь для плавления золота на продажу Осталось всего 3 при -65%

Dec 06, 2020 · Ускорьте поиск. Найдите б / у печь для плавки золота на продажу на Craigslist, Letgo, eBay, OfferUp, Amazon и других. Сравните 30 миллионов объявлений · Найдите плавильную печь для золота быстрее!

Оборудование для плавки золота и металла

Deluxe 6 ″ Комплект плавильной печи для металла и золота.800 долларов США. В корзину Подробнее. Базовый комплект печи для плавки золота 8 ″. 1450 долларов США. В корзину Подробнее. 12-дюймовая печь для плавки золотой руды. 2000 долларов США. В корзину Подробнее. Настольная лабораторная муфельная печь. 4900 долларов США. Подробности. Запирающая печь. Читать подробнее. Малый набор для пробирного огня. US

Печь для плавки золота Индукционное оборудование для золота и серебра

Печи и оборудование для плавки золота и серебра. Индукционная плавка широко используется для плавки золота, серебра и меди.Эти системы индукционной плавки золота используются в любой сфере плавления золота: от высокопроизводительных и низкопроизводительных горнодобывающих предприятий до предприятий по переработке драгоценных металлов и оптовых и розничных покупателей драгоценных металлов, которые хотят плавить свои металлы для более точных анализов.

Портативная плавильная печь для золота на продажу, малая плавка золота

Электрическая мини-портативная плавильная печь для золота серии MF Серия MF применяет контроллер SSR, нагревательный элемент из сплава, температура плавления до 1900 ° C, термостойкая керамическая плавильная камера , высокая защита алюминия и

Плавильные печи для золота на 3 килограмма GOLDIVANTI

Плавильные печи на 3 килограмма золота.Плавильная печь для 3 кг золота — идеальное устройство для международных торговцев золотом. Это помогает торговцам золотом, покупателям и продавцам расплавить золото, правильно перемешать все его части, расплавить золотые самородки или золотую пыль, чтобы можно было провести надлежащий анализ.

Портативная маленькая плавильная печь для золота на продажу для золота

Качественная плавильная печь для золота, производитель и экспортер покупают портативную небольшую плавильную печь для золота на продажу для золотодобывающей машины от производителя из Китая.

золотоплавильная печь eBay

3 оценки продукта Цифровая плавильная печь для золота 3 кг Печь для переработки золота 110 В, аффинаж золота, серебра, сплава 2102 F. C $ 340,42. Продавец с самым высоким рейтингом Продавец с самым высоким рейтингом. Или лучшее предложение. Из США + 170,24 C $ за доставку. 83 продано. 4 S p L W K o T n 5 s Q o Y G 1 r C e d. 1KG 2KG 3KG Автоматическая электрическая цифровая плавильная печь для металла, плавка золота, серебра

Комплекты для плавки золота Горно-разведочное оборудование для разведки золота

Кроме того, Моултон представляет две единицы оборудования, которыми должен владеть каждый мелкий горняк: микроволновая печь для добычи золота и небольшая печь Kwik.Обе печи предлагают отбор проб или плавление небольших партий материала без затрат огромного количества энергии или времени.

Литейные печи, бывшие в употреблении и отремонтированные Литейный цех AAP

— скорость плавления: 450 фунтов / час; проданная емкость: 900 фунтов; номинальная энергия: 1000000 БТЕ / час; диаметр тигля: 34,5 дюйма — температура ванны: 0-2200 степень f BBC BROWN Транзитная коробка BOVERI для индукционной печи

Дешевая печь для плавки серебра и золота DIY YouTube

01 января 2019 · Как сделать очень дешевую печь для плавки серебра и золота.Срок службы газосиликатной кирпичной кладки невысокий, но стоимость и сложность производства составляет

Автор: Богумил Граман

Плавильные печи Rio Grande

Рио-Гранде расходные материалы для изготовления лучших ювелирных изделий и драгоценных камней, инструментов , ювелирные изделия и оборудование, а также упаковка и экспонаты, необходимые для успеха вашего ювелирного бизнеса с 1944 года. Rio Grande предлагает конкурентоспособные цены, отличный сервис, удобство заказа и быструю доставку продукции.

Золотоплавильная печь на продажу

Плавильная печь представляет собой наклонную индукционную печь с частотой 2 000 Гц. Тигель золото и серебро. Штейн для продажи обычно анализирует 30% Cu, 15070 Pb, 20% Fe, 20% S, 0,5% As, 400 г / т Au и 8000 г / т Ag.

Плавление золота Как плавить золото Разведка золота Добыча

Подумайте о плавлении золота, серебра и других металлов самостоятельно! Но сначала поймите, что есть большая разница между плавкой и плавкой. Плавление означает превращение чего-либо из твердого в жидкость под действием тепла.Когда тепло снимается, расплавленный материал возвращается в твердое состояние. Тогда электрическая печь может быть вашей.

Золотоплавильная печь, Индукционная золотоплавильная машина на продажу

Золотоплавильная печь Jewelmach ® способна плавить 1-10 кг металлов, таких как золото, серебро, медь, платина, палладий и другие виды металлов. Индукционная печь для золота может нагреваться до 1500 ℃ (вы также можете выбрать улучшенную модель, максимальная температура может достигать 2100 ℃) за несколько минут, а плавление может продолжаться в течение 24 часов.

Керамический тигель из глинозема для плавки золота

Тигли для плавки золота, серебра, меди, алюминия, платины … В дополнение к тиглям, разработанным специально для печей, PMC Supplies предлагает полную линейку литейных тиглей для пропановых и газовых кузн, керамические тигли для малых масштабов и плавки горелок. Наши тигли идеально подходят для большинства металлов, включая золото, серебро, медь, латунь, алюминий, олово, платину и другие.

Продажа плавильных тиглей | eBay 1 кг литейная глина Графитовые тигли Горелка для плавления золота, серебра, латуни, алюминия.$ 12,59 … Инструмент для плавки в печи Очистка золота, серебра … Керамический тигель, маленький хлыст …

Amazon.com: комплект печи для плавки на пропане с золотым тиглем Корпус из нержавеющей стали 304 с литьем из графитового тигля 6 кг Переработка алюминиевого лома 1,0 из 5 звезд 1 199,00 долларов США 199. 00 $ 319.00 $ 319.00

Керамический тигель для плавления золота — пробирный тигель, магнезия … Тигель для плавления золота, используемый для лабораторной муфельной печи, пробирных тиглей для плавления стекла.Используется для плавки и анализа, за исключением элементов из золота и серебра, для получения более точных результатов испытаний, устойчивости к высоким температурам и устойчивости к тепловому удару. Среднюю серию можно использовать 3-5 раз.

Плавильные материалы — Разведка «Золотая лихорадка» Мелкомасштабные материалы для плавки золота для плавильного завода «сделай сам». Тигли, щипцы, глинозем, графит и керамические горшки … Выплавляете ли вы природное золото, которое вы нашли во время разведки, или старые сломанные украшения или монеты низкого качества, плавление золота удаляет примеси и позволяет вам отливать его в слитки для облегчения перепродажи.

золотые тигли | eBay 1/2/3 кг графитовый тигель металлический золотой плавильный ювелирный инструмент для плавильной печи. … 2шт керамический глинозем тигель чашка плавление литье рафинирование золото серебро. 9,22 канадского доллара.

Amazon.com: комплект для плавки золота FASTTOBUY Комплект плавильной печи на 6 кг пропана с графитовым тиглем и клещами 1300 ° C / 2372 ° F Отливка Рафинированная плавка для драгоценных металлов Золото Серебро Олово Алюминий 7-в-1 Плавка Инструмент для литья под давлением 7-в-1 3,9 из 5 stars 36

Amazon.com: плавильный тигель Золотоплавильная печь TOAUTO 3 кг, цифровая электрическая плавильная печь мощностью 1400 Вт 2000F с графитовым тиглем для расплавленного лома, серебра, золота, меди, алюминия 110 В плавильная печь для рафинирования 4.3 из 5 звезд 53 298,99 долларов 298 долларов. 99 334,98 долл. США 334,98 долл. США

Amazon.com: плавильная чашка №6 — Литейная глина, графитовые тигли, чашечная печь, факел, плавка, литье, рафинирование, медь, латунь, золото, серебро, алюминий — черный 4,4 из 5 звезд 45 39,99 долл. США 39 долл. США. 99 $ 42.99 $ 42.99

Метод бедняка плавки золота | Наука Для плавки золота обычно требуются высокотехнологичные и дорогостоящие инструменты. Чаще всего эту процедуру проводят горнодобывающие компании, при которых один материал соединяется с другим или высвобождается из него в присутствии сильной жары.Однако старатели и люди дома могут плавить свое старое золото, выполнив несколько простых шагов.

Amazon.com: комплект для плавки золота FASTTOBUY Комплект плавильной печи на 6 кг пропана с графитовым тиглем и клещами 1300 ° C / 2372 ° F Отливка Рафинированная плавка для драгоценных металлов Золото Серебро Олово Алюминий 7-в-1 Плавка Инструмент для литья под давлением 7-в-1 3,9 из 5 stars 36

Amazon.com: плавильный тигель Набор из 6 керамических тиглей из глинозема 100 грамм 3 унции для золота, серебра, бронзы, меди, латуни, плавки, рафинирования, литья 4.7 из 5 звезд 5 $ 23,39 $ 23. 39

золотые тигли | eBay 1/2/3 кг графитовый тигель металлический золотой плавильный ювелирный инструмент для плавильной печи. … 2шт керамический глинозем тигель чашка плавление литье рафинирование золото серебро. 9,22 канадского доллара.

Устойчивый к высоким температурам оксид алюминия, плавление золота Al2o3 … Устойчивый к высоким температурам оксид алюминия, плавление золота, Al2o3 Поднос из глинозема, керамический тигель для лодок, полная информация о жаростойком оксиде алюминия, плавлении золота, Al2o3, поднос, глинозем, керамический тигель для лодок, керамический тигель, глинозем керамический Тигель, плавильный керамический тигель от поставщика или производителя — Shenzhen Jinghui Electronics Co., Ltd.

Чашка для плавления золота из глинозема / керамический тигель из al2o3 — Купить Al2o3 … Чашка для плавления золота из глинозема / керамический тигель из al2o3, полная информация о чашке из глинозема для плавления золота / керамическом тигле из Al2o3, керамический тигель из Al2o3, чашка из глинозема, керамика из глинозема Тигель от поставщика или производителя — STA Refractory (Zhengzhou) Co., Ltd.

Высокотемпературный глиноземный фарфор / алюминий, плавление золота … Высокотемпературный глиноземный фарфор / алюминий, плавление золота, керамический тигель из оксида алюминия_OKCHEM Обратите внимание, что все электронные письма, отправленные OKCHEM *** @ окчем.com, [защита электронной почты] okchemvip.com или [защита электронной почты]

Керамический тигель Huto Crucible 99% глинозема для плавления золота … Керамический тигель Huto Crucible 99% глинозема Керамический тигель для плавления золота, полная информация о тигле Huto 99% глинозема Керамический тигель для плавки золота, керамический тигель, глиноземный керамический тигель, тигель для плавки золота от поставщика или производителя керамики — Shanghai Huto Ceratric Co., Ltd.

Метод бедняков для плавки золота | Наука Для плавки золота обычно требуются высокотехнологичные и дорогостоящие инструменты.Чаще всего эту процедуру проводят горнодобывающие компании, при которых один материал соединяется с другим или высвобождается из него в присутствии сильной жары. Однако старатели и люди дома могут плавить свое старое золото, выполнив несколько простых шагов.

Amazon.com: плавильный тигель Золотоплавильная печь TOAUTO 3 кг, цифровая электрическая плавильная печь мощностью 1400 Вт 2000F с графитовым тиглем для расплава металлолома, серебра, золота, меди, алюминия 110 В плавильная литейная печь для рафинирования 4,3 из 5 звезд 53 298,99 долларов 298 долларов США. 99 334,98 долл. США 334 долл. США.98

Подбор тигля для вашего применения | Morgan Molten … Тигли из глино-графита и карбида кремния с углеродной связкой и керамической связкой широко используются для плавки и выдержки алюминия и алюминиевых сплавов, алюминиево-бронзовых, медных и медных сплавов, медно-никелевых и никелево-бронзовых сплавов, драгоценные металлы, цинк и оксид цинка. Тигли также используются при плавке чугуна.

Строительство электролизного завода по плавке алюминиевого лома

Моей целью в этом проекте было создать электрическую печь, способную плавить алюминиевый лом для изготовления отливок.Печь сделана из пропанового бака BBQ, который разрезан на две части: основание и крышку. И основание, и крышка изолированы слоем керамического волокна толщиной в несколько дюймов. В результате остается пространство диаметром 6 дюймов в центре, которое плотно прилегает к обычному 6-дюймовому элементу диапазона. Два вывода элемента диапазона проходят через керамическую изоляцию и через два отверстия, просверленных сбоку основания. Клеммы подключаются либо к 120 В переменного тока, либо к 240 В переменного тока, если таковые имеются.

Следующее видео дает краткий обзор процесса строительства.

Фон

Существует несколько различных конструкций печи для плавления алюминия своими руками. Первый дизайн, с которым я когда-либо столкнулся, был в серии книг Дэйва Джингери, описывающих, как построить свой собственный механический цех с нуля. В первой книге этой серии описывается конструкция и использование литейного цеха по производству древесного угля для литья алюминиевых деталей. Мастерство процесса литья алюминия было необходимо для выполнения всех других проектов серии (таких как создание собственного токарного и фрезерного станка).

http://gingerybookstore.com/charcoalfoundry.html

Позже я обнаружил еще одну книгу Дэйва Джинджери под названием «Li’l Bertha», в которой описывается его конструкция электрической печи для плавления алюминия.

https://gingerybookstore.com/LilBertha.html

Это было все еще в 1990-е годы, до эпохи Интернета и YouTube. Я с энтузиазмом экспериментировал с этой новообретенной (для меня) технологией, построив угольную печь, а затем пропановую печь и, наконец, электрическую печь, которую я собираюсь описать.

Преимущества электропечи

Основные преимущества электрической печи по сравнению с печью для сжигания:

1. Электрическая печь намного безопаснее, потому что нет открытого пламени, и печь может быть полностью герметизирована. При достаточно хорошей изоляции внешняя температура печи не должна быть чрезмерной. Температура внешней поверхности печи, которую я буду описывать, составляет около 75 градусов Цельсия, что недостаточно для того, чтобы представлять большую опасность.
2. Электрическая печь не требует вентиляции, поэтому ее можно использовать в помещении.Зимой это большое преимущество.
3. Электропечь совершенно бесшумна.
4. В электропечи нет расходных материалов (если вы не считаете электричество расходным материалом).

Основным недостатком электрической печи является то, что она не может достигать тех же высоких температур, что и печь на основе сжигания, но любой тип печи идеально подходит для литья алюминия, который плавится при температуре около 660 градусов C. так же быстро, как печь на основе сжигания, но разница довольно незначительна, если только вы не производите большие объемы литых алюминиевых деталей.

Преимущества моей конструкции для электропечи

Вы можете найти множество дизайнов печей своими руками в Интернете. Поиск в Google или YouTube даст много результатов. Так что же такого особенного в моем дизайне?

Основное преимущество моей конструкции в том, что ее очень легко построить. Собрав все компоненты, я смог собрать его примерно за 90 минут. На изготовление большинства других конструкций электрических печей, с которыми я встречался, уходит 10-20 часов. Основная причина, по которой мой дизайн может быть построен так быстро, заключается в том, что он бесплатно использует пропановый бак для барбекю, который предлагает несколько функций печи (прочное основание, крышку и ручку).Моя конструкция также использует общий элемент диапазона, который является самоокупаемым, а не более традиционным спиральным элементом проволоки, который потребует построений своего рода структуры поддержки во внутренние стенки печи. Наконец, в моей конструкции используется изоляция из керамического волокна, с которой гораздо легче работать, чем с огнеупорным кирпичом или огнеупорным цементом, которые обычно используются в других конструкциях.

Керамическое волокно также является гораздо лучшим изолятором, чем огнеупорный кирпич или огнеупорный цемент, что дает моей конструкции гораздо более низкую температуру поверхности, чем у большинства.

Основным недостатком моей конструкции, возможно, является то, что она немного менее прочная, но из-за ограниченного количества металлического литья, которое я делаю, она мне подходит, и я думаю, что это хорошая печь начального уровня для всех, кто хочет баловаться литье алюминия без особых усилий.

Заявление об отказе от ответственности

Сказать, что работа с электричеством, высокими температурами и расплавленными металлами опасна, — значит ничего не сказать. У разных людей будут разные «приемлемые уровни риска», основанные на их знаниях, осведомленности и толерантности к риску.То, что мне комфортно что-то делать, не означает, что вы должны это делать. Пожалуйста, не следуйте слепо ни мне, ни кому-либо еще. Сами осознайте риски и выберите то, что для вас приемлемо. Как минимум, имейте под рукой огнетушитель и убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться.

Материалы и оборудование

У меня уже были все материалы и инструменты, необходимые для изготовления этой печи. Я не рекомендую покупать новые детали, если вы можете их спасти, но для тех, кто хочет, я предоставил ссылки на некоторые подходящие товары с Amazon (отказ от ответственности … это партнерские ссылки, что означает, что я получу небольшую скидку … спасибо за вашу поддержку) .

Материалы:

• Брошенный пропановый баллон. Если у вас нет использованных баллонов с пропаном, попробуйте поискать в Craigslist или посетите свой городской склад по переработке, так как они часто выбрасываются.
• Элемент печи 6 дюймов: http://amzn.to/2x3xTZC. Также доступно в большинстве хозяйственных магазинов.
• Керамическая изоляция: http://amzn.to/2eAn1uO
• Кабель питания 240 В переменного тока: http://amzn.to/2vHwEz9

Оснащение:

Строительство

Удалить воздух из пропанового бака

Перед снятием клапана баллона с пропаном убедитесь, что баллон с пропаном пуст, подключив его к барбекю и попытавшись зажечь горелку.Если вы можете зажечь его, продолжайте использовать, пока не сможете. Затем снимите вентиль баллона с пропаном. Это может быть проблемой. Я смог сделать это, применив большой трубный ключ к клапану и длинную штангу, проходящую через ручку бака для противодействия рычагу. Вероятно, в резервуаре будет небольшое остаточное давление, которое будет сброшено, когда вы ослабите клапан, поэтому рекомендуется делать это в хорошо вентилируемом помещении.

После того, как клапан выключен, необходимо убедиться, что весь пропан удален из резервуара.Самый простой способ добиться этого — наполнить резервуар водой до тех пор, пока она не выйдет за край, а затем слить ее.

Отрезать верх бака

Я использовал фломастер на фиксированной высоте, чтобы обозначить линию вокруг резервуара. Я выбрал высоту, которая мне нравилась, зная, что верхняя часть резервуара станет крышкой печи и потребуется место для упаковки нескольких дюймов керамической изоляции.

Для начала резки используйте угловую шлифовальную машину с абразивным отрезным кругом.После начала резки вы можете переключиться на сабельную пилу с металлическим режущим полотном. Это будет намного быстрее, чем абразивный отрезной диск. Чтобы распилить резервуар по всей окружности, потребуется всего пара минут.

Добавить удлинители к элементам клемм

К клеммам элемента диапазона нужно добавить несколько удлинителей, чтобы они могли проходить через стенку резервуара. Я использовал стальной стержень, который был у меня под рукой (достаточно сварочного стержня). Согните на конце петлю и прикрутите ее к одной из клемм.Отрежьте стержень ножовкой до такой длины, чтобы он выступал примерно на 1 дюйм со стороны печи, когда элемент находится в центре. Повторите этот процесс для другого терминала.

Просверлить отверстия под клеммы

Удерживая элемент на несколько дюймов выше внутреннего дна баллона с пропаном, отметьте примерно расположение отверстий, через которые клеммы должны пройти через боковую часть баллона. Просверлите два отверстия диаметром около 1/2 дюйма с помощью ступенчатого сверла.

Собрать под топки

Заполните дно баллона с пропаном случайными кусками керамической изоляции, пока не заполните вогнутую часть баллона.Используя верх резервуара в качестве шаблона, вырежьте круг изоляции, чтобы покрыть все случайные куски и обеспечить красивую плоскую поверхность, на которую можно положить элемент диапазона. Возможно, вам придется поэкспериментировать с разным количеством изоляции, чтобы выводы элемента совпадали с отверстиями.

Оберните удлинители клемм по отдельности керамической изоляцией, чтобы они не соприкасались со сторонами отверстий, что может вызвать короткое замыкание или опасность поражения электрическим током.

Когда вы будете довольны расположением элемента, добавьте пару слоев керамической изоляции вокруг внутренних стенок резервуара.У вас должно получиться что-то вроде этого.

Обратите внимание, что на изображении выше показан только первый слой изоляции вокруг стен. Следующий слой будет добавлен рядом с первым.

Собрать крышку печи

Приварите 4 винта внутри верхней части баллона с пропаном так, чтобы они удерживали изоляцию в крышке. Пусть головки винтов немного выступят за крышку, чтобы, когда крышка установлена ​​на печи, головки винтов помогли выровнять крышку с основанием.

Используя крышку в качестве шаблона, вырежьте круг из керамической изоляции по размеру. Заполните вогнутую часть крышки случайными кусками керамической изоляции, а накройте — окружностью изоляции, заправляя изоляцию под винты.

Сделайте шнур питания

Первым протестированным мной шнуром питания был утилизированный шнур на 120 В переменного тока, к которому я припаял пару зажимов типа «крокодил». Если 120 В переменного тока — единственная доступная вам мощность, этого будет достаточно, но производительность будет значительно улучшена при 240 В переменного тока.К счастью, у меня в гараже есть розетка на 240 В переменного тока для большого воздушного компрессора. Однако у меня не было запасного шнура питания на 240 В, поэтому я провел первый тестовый запуск при 120 В переменного тока. С тех пор я заказал на Amazon шнур питания на 240 В и припаял к нему пару зажимов типа «крокодил».

Сделать тигель

Есть много способов сделать тигель. Самое простое, что я знаю, — это использовать пустую банку для супа. Однако металл банки для супа довольно тонкий, и при высоких температурах он быстро окисляется, этого хватит всего на несколько заливок.Я сделал свой тигель из куска стальной трубы со стенкой 1/8 дюйма и стальной пластины, которая была у меня в мусорном ведре. Приварив пластину до конца, заполните тигель водой, чтобы проверить герметичность. Вы не хотите, чтобы расплавленный алюминий вытек из тигля, пока он находится в печи.

Пробный запуск

Поместите основание печи в безопасное место вдали от легковоспламеняющихся материалов. Подсоедините к клеммам зажимы шнура питания типа «крокодил». Наполните тигель кусочками алюминия и поместите его на элемент.Поместите термопару рядом с верхней частью тигля и накройте печь крышкой. Подключите шнур питания и следите за мощностью и температурой, пока алюминий нагревается и тает.

Измерители мощности

на 240 В переменного тока могут быть дорогими, но если вы можете проверить мощность при 120 В переменного тока, в этом нет реальной необходимости делать это при 240 В переменного тока. Мощность пропорциональна квадрату V, поэтому при 240 В переменного тока вы получите в 4 раза больше мощности, чем при 120 В переменного тока. Я измерил от 350 до 360 Вт при 120 В переменного тока, поэтому я знаю, что при 240 В переменного тока я получаю около 1400 Вт.Мощность также равна напряжению, умноженному на ток. Таким образом, ток равен мощности, деленной на напряжение. При 120 В переменного тока я потребляю около 3 ампер. При 240 В переменного тока я потребляю около 6 ампер. Эти цифры, вероятно, типичны для большинства элементов 6-дюймового диапазона.

Алюминий плавится при температуре около 660 ° C, но температура плавления должна быть около 700-750 ° C, чтобы обеспечить хорошую заливку без нежелательного затвердевания. Температура, указанная вашим цифровым термометром, будет температурой воздуха над тиглем, которая, вероятно, будет более горячей, чем жидкий алюминий, поскольку воздух нагревается быстрее, чем алюминий.Если вы работаете при 120 В переменного тока, я бы подождал, пока температура не станет около 730-750 градусов Цельсия, прежде чем заливать.

Если вы работаете при 240 В переменного тока, воздух внутри печи будет нагреваться намного быстрее, чем алюминий, и показания термометра будут выше, чем фактическая температура алюминия. Поэтому я рекомендую «замочить» на 5-10 минут при показаниях температуры от 700 до 750 градусов C. Обычно подождите, пока показания температуры не достигнут 750 градусов C, а затем отсоедините шнур питания.Подождите, пока температура не упадет до 700 градусов C, и снова подключите шнур питания. Повторите процедуру в течение 5–10 минут, прежде чем заливать.

Если вы планируете делать много отливок, возможно, имеет смысл добавить регулятор температуры, но для ограниченного использования в хобби вы можете быть регулятором температуры, контролировать показания термопары и подключать / отключать шнур питания для поддержания желаемой температуры. .

Тяжелые кожаные сварочные перчатки и пара тисков — все, что нужно для работы с тиглем из расплавленного алюминия.Я просто тестировал печь, поэтому вылил несколько слитков для дальнейшего использования, вместо того, чтобы отливать что-нибудь полезное. Форма для выпечки сдобы — предпочтительная форма для литейного производства на заднем дворе. Какую бы форму вы ни использовали, убедитесь, что готовый слиток поместится в ваш тигель.

Производительность

При подключении к 120 В переменного тока печь вырабатывает около 350 Вт, и требуется около 2 часов, чтобы расплавить немного алюминия и довести температуру до нужной температуры разливки.

При подключении к 240 В переменного тока печь вырабатывает около 1400 Вт (теоретически… я не измерял), и требуется всего около 25 минут, чтобы расплавить такой же объем алюминия и довести температуру до нужной температуры разливки.

Я не уверен, сколько прослужит элемент диапазона, но до сих пор он выдержал несколько нагревов при 240 В переменного тока и не показывает никаких признаков разрушения.