Механизмы выброса клинка — Удачная находка

Антон Федосов  О МЕХАНИЗМАХ ВЫБРОСА КЛИНКА     RoboPower, AAO Mexanism, Tailwind Assisted Opening, FAST, Strut’n’Cut Open, SAT… На первый взгляд какое-то нагромождение замысловатых терминов. Но не стоит отчаиваться, потому что это всего лишь разные названия, принятые у разных производителей для обозначения одного и того же явления, а именно assisted-opening knives (полуавтоматических ножей или полуавтоматов). Человек всегда стремился к ускорению и упрощению процессов, связанных с обеспечением его жизнедеятельности. Сначала лошадь, потом паровой двигатель и автомобиль, а сегодня уже авиалайнеры являют собой норму скорости. Так стоит ли удивляться, что жажда скорости затронула и ножевой мир? Не удовлетворившись всевозможными шпеньками и отверстиями для открывания одной рукой, умные головы придумали «автоматы» и «полуавтоматы». Вот о последних мы как раз и поговорим. Выпуск таких ножей — непростая вещь, для этого требуется высокоточное сборочное производство. Тем не менее в последнее время их становится все больше и больше. Многие серьезные производители ставят механизмы выброса клинка на большинство своих моделей EDC и тактических ножей (например, Kershaw, SOG). Известно, что у полуавтоматов есть серьезные преимущества перед автоматическими ножами. Если, например, какой-нибудь «кнопочник-автомат» сломается, остается либо чинить механизм выброса клинка, либо выбрасывать нож, который стоит немалых денег. А если сломается механизм выброса у полуавтомата, нож все равно будет открываться одной рукой, причем очень неплохо. И вообще, что такое полуавтомат для пользователя? Здесь сохраняется самое главное преимущество автоматического ножа — ускоренный выброс клинка, но немного дотянув осевой винт, вы легко превращаете нож в самый обычный «ручник». Как правило, фирменные автоматы и полуавтоматы очень надежны, но дополнительные возможности использования ножа всегда греют душу. Не стоит забывать и о том, что ускоренный выброс клинка может восприниматься окружающими как проявление агрессии, в то время как пользование ножом с ручным открыванием излишних эмоций не вызывает. Изготовить полуавтоматический нож может далеко не каждая фирма. Полуавтоматы и автоматы требуют точнейшей сборки, причем из самых лучших материалов. Естественно, охота самому разобрать и посмотреть в действии этот чудо-конструктор для взрослых. Тут-то фирма-изготовитель и демонстрирует свой высокий класс. Только разобрав нож, можно почувствовать и оценить, насколько качественно он сделан. Одни ножи сделаны лучше, другие — просто безукоризненно, но все полуавтоматы — все без исключения — очень хороши. В настоящее время полуавтоматические ножи производят многие известные фирмы, среди которых Benchmade, Kershaw, SOG, Camillus, Browning, Camсo (новый бренд компании Camillus), Buck, Colt, CRKT, Combat Elite, Gerber, United Cutlery, Meyerco, Randall King, Remington, Timberline, Lone Wolf Knives и др. Согласитесь, этот список впечатляет! Лично мне довелось пользоваться различными полуавтоматами. Несмотря на то, что все они относятся к одному классу или типу ножей, ощущения от пользования были самыми разными. Например, Dominator и Heat от Camillus открываются стабильно,[1] агрессивно, своим резким выбросом даже пугая людей. Ножи Kershaw и Bench тоже открываются стабильно, но люди меньше обращают на них внимания, так как выброс клинка происходит мягче. А вот модели SOG при выбрасывании клинка не блещут постоянством (т. е. происходит неполное раскрытие клинка, без фиксации), но зато дети и бабушки не пугаются, а в некоторых ситуациях SOG можно открыть большим пальцем без выброса. Вообще на этой прославленной фирме очень заботятся о психике окружающего мирного населения — даже безопасный резачок на Trident сделали, чтобы каждый раз не открывать перед народом угрожающий черный клинок. Почему же ножи так по-разному себя ведут? Да потому, что в них использованы различные механизмы выброса клинка. Внутри, конечно же, пружина. Но пружина пружине рознь. Вот и давайте попробуем разобраться с особенностями различных механизмов выброса клинка, которые предлагают производители полуавтоматических ножей. По типу механизма выброса клинка все полуавтоматы можно разделить на несколько групп. Ken Onion, главный дизайнер Kershaw, решил использовать Г-образную пружину, которая осуществляет выброс клинка на 900, и добился плавного, мягкого и очень стабильного открывания. Я использую 1750-ю модель уже почти четыре года, а 1670-ю — три года. И недавно специально проверял «резвость» пружины, сравнивая аналогичные механизмы новых и старых ножей: ощущение было примерно одинаковое, несмотря на то, что 1750-й пролежал без открывания около года. Вообще, полуавтоматы рекомендуется хранить в раскрытом виде. Специалисты Kershaw рекомендуют присылать к ним ножи для чистки прорези — направляющей для пружины. Действительно, если Г-образная пружина выбрасывает клинок только на 900 и при этом она прочно прикреплена к клинку, значит, она должна иметь свободный ход для свободного прохождения клинком второй половины пути. А от плавности свободного хода будет зависеть, дойдет ли клинок до конца и заблокируется ли замком. Конечно, на ножах Kershaw пружина спрятана очень надежно, и в область действия пружинного механизма не должно ничего попадать. Тем не менее 1670-я модель собрала немного пыли в свой механизм. Я разобрал его и почистил, рискуя потерять гарантию. Но, как оказалось, никаких трудностей со сборкой, а также и дальнейшей эксплуатацией ножа не возникло. Первая группа. Примерно тот же путь избрали Timberline и Gerber. Кстати, и для той, и для другой фирмы конструкцию механизма разрабатывал знаменитый Буч Веллатон (Butch Valloton). Конечно, в нее были внесены некоторые изменения: пружину уже трудно назвать Г-образной, ход пружины при досыле клинка уже не просто свободный, а подпружиненный, для чего используется еще одна (витая) пружинка. Но принцип действия остается таким же, как и у механизма моделей Kershaw. Основным отличием при открывании ножа и в том, и другом случае является то, что ножи Kershaw, выбрасывая клинок, как бы «бросают» его на полпути, и до конца клинок доходит только по инерции. А в моделях Gerber и Timberline после работы основной пружины подключается вспомогательная, которая продолжает толкать клинок, только с малой мощностью. Ножи этих фирм не имеют люфта, так часто встречающегося у полуавтоматов. Здесь в качестве пружины используется прямоугольный или круглый в сечении пруток, который, упираясь в выступ на основании клинка, очень стабильно его (клинок) выбрасывает. Подобный механизм часто используется в моделях Benchmade, Columbia River, Meyerco (одна из моделей). Правда, пружина от Meyerco больше похожа не на пруток, а на пластину, потому что той же пластиной подпружинен замок back-lock, и, если бы пружина была мощнее, кнопка замка работала бы очень туго. Вторая группа. Компании Remington и Colt пошли по этому же пути, но внесли свой оригинальный элемент в конструкцию механизма. Пружина также выбрасывает клинок, но делает это с помощью «посредника»: это стальная деталь, которая одновременно выполняет функцию блокирующего замка. Это решение имеет свои минусы. Во-первых, клинок нужно достаточно далеко выдвинуть вручную, прежде чем начнет работать выбрасывающая пружина. Во-вторых, в случае повреждения или загрязнения выбрасывающей пружины автоматически выходит из строя и замок. Ну, и в третьих, для стабильной работы такого механизма нужно ослабить осевой винт, а при этом неизбежен люфт клинка. Именно поэтому многие специалисты считают, что тот вариант, который предлагают Benchmade и СРКТ, проще и надежней. Мощная пружина — это отдельная система, таким же самостоятельным узлом конструкции является замок, плюс полное отсутствие люфта при гарантированном выбросе клинка. Пружины всех механизмов, отнесенных к этой группе, работают напрямую, то есть находятся на одной оси с клинком. В качестве классического примера такого типа механизма сошлемся на модель Benchmade 670. Третья группа. Тип механизма очень похож на тот, который описан выше, но пружина спрятана за одной из плашек рукояти, то есть находится не на оси клинка. Считается, что ножи этой группы очень чувствительны к разного рода загрязнениям, поэтому производители прячут пружину даже от мелких частиц пыли. Преимуществом же такого расположения пружины является большая свобода при конструировании замка. Такой тип механизма предпочитают Browning, Camillus, Combat Elite и United Cutlery. Им удалось добиться мощного, стабильного выброса клинка, без ощутимого люфта. Любители покопаться в своем ноже наверняка по достоинству оценят данный тип механизма: в нем нет ни одной мелкой детали, ножи собираются очень легко. Четвертая группа. В моделях Меуегсо и Cameo механизм выброса клинка приводится в действие обычной витой пружиной — как в авторучках, но более мощной. Правда, и здесь есть свои отличия. У моделей Cameo пружина растянута, когда клинок находится в сложенном состоянии. При открывании такого ножа крючок, к которому прикреплена витая пружина, проходит «мертвую» часть окружности, после чего пружина сокращается, выбрасывая клинок в рабочее положение. В этом случае пружина тянет клинок до самой его блокировки. Это очень хороший вариант, но именно такая пружина боится загрязнений. В противоположность этому у ножа Speedster (Меуегсо) лезвие открывается за счет разжатия витой пружины, которая толкает стержень, выбрасывающий в свою очередь клинок. Такой механизм гораздо меньше боится загрязнений, чем механизм, предложенный Cameo. Данный тип механизма избрали для себя SOG, Buck и Randall King. Эти фирмы применяют спиралевидную торсионную пружину, которая размещается вокруг поворотной оси клинка. Одной стороной пружина неподвижно крепится к рукояти, а другой — к клинку, недалеко от оси. В закрытом состоянии пружина сжата. Этот вариант достаточно надежен, но пользователям, привыкшим к другим системам, придется немного перестроиться. Клинок здесь вылетает не так агрессивно, пружина работает до самого момента срабатывания замка и при этом имеет еще дополнительный торсионный запас. Иногда случается, что в конце выброса клинок все же необходимо довести пальцем до полной блокировки. На ножах этой системы всегда будет люфт. Правда, этот люфт совершенно безопасен для работы клинка, но к нему надо привыкнуть. Хочу прокомментировать этот момент на основании собственного опыта. Я давно и активно пользуюсь такими моделями SOG, как Trident, Flash, Twitch Excel и Торо Meridian. Открываются отлично, когда привыкнешь, и выдерживают большие нагрузки. Также очень удобными на некоторых моделях SOG являются выступы для открывания клинка с помощью указательного пальца. Когда нож находится в раскрытом состоянии, этот же выступ становится защитой от соскальзывания пальцев на клинок. Правда, такой выступ применяет не только SOG, но и Buck, Camillus, Gerber, Combat Elite, Kershaw и другие. Пятая группа. Подводя итог сказанному, хочется отметить, что с появлением полуавтоматических ножей связан новый этап ножевого производства, который отличает более высокая техническая оснащенность и применение самых высоких технологий. Современный дизайн, применение современных материалов, широкие функциональные возможности — все это делает полуавтоматы привлекательными в глазах многих пользователей, что подтверждается появлением все новых и новых моделей. Неудивительно, что механизм выброса клинка получил столь значительное развитие. Наличие различных типов механизма выброса клинка интересно с точки зрения инженерной, конструкторской мысли. Но что это дает пользователю в практическом отношении? Какой тип механизма предпочтителен с практической точки зрения? На все эти вопросы предстоит еще дать ответ. Примечания 1  Под «стабильным открыванием» понимается полный выброс клинка и его фиксация в раскрытом состоянии, когда процесс открывания не требует со стороны пользователя дополнительных усилий или специального опыта.   Задать вопрос Страница оформления заказов Написать письмо [email protected] Другие материалы по теме

Нож из рессоры своими руками. — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Нож из рессоры своими руками. Как сделать нож своими руками. Как сделать нож в домашних условиях. Нож из рессоры в домашних условиях. Нож из рессоры. Статья о том, как я изготовил нож своими руками из автомобильной рессоры. На вид мой нож из рессоры от грузового автомобиля получился не очень подходящим под различные шаблоны и критерии, но зато он имеет весьма оригинальную форму. Думаю многим из вас приходили в голову мысли — «Как изготовить нож своими руками». Так что возможно этот отчёт будет полезен для вас, а если не полезен — так во всяком случае интересен!

Нож из рессоры своими руками. Как сделать нож в домашних условиях. Материал для клинка я тупо нашёл на улице. Это автомобильная рессора, предположительно от Камаза, которая видимо отлетела у него на кочке. Я взял и притащил её к себе на работу. Взял болгарку и распилит её на 3 части. Рессора имеет закруглённую форму и не равную толщину. Поэтому я выбрал подходящий кусок у неё и отпили его. Получились две равные заготовки для двух моих будущих клинков.

Заготовка для одного из клинков. Сталь 65г.

После работы с болгаркой идёт муторная и весьма кропотливая работа с наждаком. Нужно вывести форму клинка, снять не нужное. А ненужного оказалось довольно много. Толщина рессоры была около 8 мм. Ну где вы видели нож, с такой толщиной в обухе? Так что я снял около 2-3 мм, потом плюнул и решил оставить такую толщину. Пускай мой нож и будет слегка толстоватым.

Затем пошла работа с мелкими брусками. Так, как у меня не было возможности поставить на наждак другие бруски (их просто не было), то пришлось работать в ручную и скоблить клинок камнем. На фото видна разница после работы с крупнозернистым бруском и более мелким.

Затем снял немного лишнего с хвостовика.

Получилась вот такая форма. Причём полировать весь клинок я не стал и оставил на спусках следы от крупного бруска. На электрическом наждаке можно было бы, но руками — это очень муторно. Кто когда-нибудь делал это, то поймёт! Скажете, а почему ты просто не купил мелкозернистый камень и не поставил на наждак. Просто как то не доходили руки до этого. Сидел на работе и не спеша скоблил его бруском. Другие в карты играют, а я сижу и наяриваю! Кому что)) Размеры: длина клинка без хвостовика 13. 5 см ширина 3.5 см, толщина в обухе 6 мм.

Затем я взял кусок войлока, пасту ГОИ и начал полировать клинок, приблизительно до зеркального блеска. На фото клинок до обработки ГОИ.

Затем я в одном из своих походов заготовил бересту для рукояти. Но правда слегка разошёлся и заготовил чуть больше, чем требовалось.

Добрые люди подогнали мне своих обрезков кожи. Толщина 3мм. Кожа пошла на рукоять и на ножны. Вырезал из кожи вот такие квадратики, проделывал отверстия для хвостовика. Кожа толстая — режется очень трудно. Использовал только шило и нож.

Затем начал работу со своей другой походной находкой — берёзовым капом. Распилил его сначала пополам, затем выпилил нужные части для рукояти будущего ножа.

Затем с помощью ручной дрели и надфилей подготовил части капа для насаживания на хвостовик.

С помощью эпоксидной смолы закрепил все компоненты рукояти на хвостовике, плотно подбил их друг к другу.

Потом с помощью рашпиля (или напильника) обработал рукоять. Получилось так, как получилось. На коленках сложно изготовлять нож.

Купил в художественном магазине льняное масло и обработал рукоять. Вычитал в интернете хороший способ: Сначала нож укладывается в морозильную камеру на 30-40 минут. Масло подогревается на водяной бане до температуры такой, чтобы не обжигало палец. Просто наливается масло в ёмкость, ставится в кастрюльку с водой и на огонь. После этого нож из морозилки в это масло. Наблюдаем, как сразу побежали многочисленные пузырьки — это воздух замещается с маслом. Так я делал 2 или три попытки, а затем уложил рукоять в масло на сутки.

Затем пошёл процесс пошива ножен. Подготовил выкройку, затем проделал шилом отверстия для нити и зашил.

Вот такой получился нож из рессоры своими руками. Режет хорошо — удачно выбранный угол режущей кромки (где-то около 30-35 градусов). Хорошо рубит, хорошо работает с деревом. Довольно достойно режет продукты питания. Весьма тяжёлый, но зато эффектный. Очень значительным минусом является то, что метал сильно ржавеет без термообработки и воронения. Материал клинка — 65г. Пружинно-ресорная сталь, без особых излишеств, 0.65% углерода. Хорошо бы её проковать.

Рукоять сильно марается от кожи. Кожа натуральная, очень прочная. Рекомендую сшивать какой-то суровой нитью, можно даже на два раза! А шов потом обработать эпоксидкой!

Что можно сделать из рессоры. Ножи из рессорной стали

В современном мире на рынке предоставлены ножи разного вида назначения, а также функциональных возможностей, но ковка ножа своими руками до сих пор пользуется успехом.

Такие изделия приятно дарить на праздники или хранить, как талисман. Такое солидное орудие будет служить длительное время своему хозяину.

Основные требования к эффективному процессу

Чтобы сделать хороший резак, нужно соблюдать некоторые правила и инструкции именитых мастеров:

• Для ковки ножа, прежде всего, требуется качественная сталь. Это может быть и вторичное сырье. Необходимо чтобы оно соответствовало всем пунктам по надежности, пластичности и прочности. В противном случае не получится острый и крепкий резак.
• Необходимо иметь для ковки все необходимые инструменты: молот большой, молоток до 1 килограмма, наковальня, тиски, болгарка, инструмент для шлифовки, плоскогубцы, точило. А также необходима печь или приспособление, на котором будет происходить нагревание.
• Прежде чем изготавливать кованый нож, нужно начертить схему работ. В ней будет представлена форма острия и ручки. Для неопытных мастеров лучше заготовить макет, который поможет сформировать представление о будущем клинке.

Схема ковки ножа из сверла

Накаливание в печи необходимо производить очень осторожно, иначе изделие сильно расплавится. Чтобы определить момент, когда необходимо его вынимать из печки, мастера рекомендуют поднять сталь на свет: она обычно темнеет или краснеет.

Изготовление кованного железным молотом изделия лучше выполнять на улице или в гараже. С одного раза ковки ножи могут не получиться, но набравшись опыта, каждый сможет это виртуозно делать в домашних условиях. Не стоит забывать надевать защитные перчатки и маску.

Описание ковки из различных материалов

Для ковки таких изделий применяются материалы из разного сырья:

• сверла;
• подшипника;
• троса;
• рессоры;
• цепи;
• напильников.

Ковка ножа из сверла своими руками

Как выполняются эти ковки

Ковка ножа из сверла, которое изготовлено из качественной инструментальной стали принесет хорошие плоды, если оно ранее предназначалось для металла. Такие сверла не требуют высокого нагревания во время переделок, а также относятся к быстро режущимся материалам.

Методика ковки несложная:

• сверло помещают в печь для накаливания, оно обязано покраснеть;
• его вынимают и зажимают тисками хвост для процедуры выравнивания;
• уже приступают к изготовлению формы резца и ручки;
• заточка производится с помощью молота или шлифовальной машины. Болгаркой быстрее всего работать;
• ковка ножа из сверла делается в несколько этапов для того, чтобы не изделие не потрескалось и не сломалось.

Ковка ножа из рессоры – процесс тонкий, требующий внимания. Главное, не перегреть сталь, иначе изделие станет некрепким и испорченным.

Если ковка ножа из рессоры произведена из высококачественного советского сырья изделие получится прочным и долговечным. Использование рессорного материала сделает изделие долговечным и крепким.

Последующая обработка

Для начала необходимо отшлифовать и выровнять стальную поверхность. Затем происходит процесс накаливания, ведь изделие плавится довольно легко. После этого выполняется ковка ножа из рессоры, то есть имеющимися инструментами придается форма, ширина, толщина и дизайн острого конца, а также ручки.

Когда нож остынет, необходимо произвести финишную шлифовку поверхности, а потом заточить острие.

Технология точения ножей

Теперь нож можно использовать на кухне, в походе или хранить, как коллекцию.

Наиболее простой вариант переделки напильника, он часто используется профессионалами:

• для начала стоит очистить крайнюю часть от насечек и ржавого налета. Эту процедуру выполняют шлифовальным диском с помощью машины;
• накаливают до нужной температуры;
• вырезают форму ручки и клинка, такую же, как на макете;
• толщину тоже лучше регулировать пока материал нагретый.

К такому ножу лучше приобрести съемную ручку, ведь у напильников они стальные.

Для ковки ножа из стального троса используют сварочный инструмент. Он нужен для того, чтобы сплавить между собой все тонкие нити стали. Это процесс трудоемкий, поэтому требует терпения.

Изготовление ножей в домашних условиях – процесс нелегкий, но он стоит тех прилагаемых усилий и времени, потому что в результате получиться полезный и уникальный предмет.

Видео: Ковка ножа из рессоры своими руками

Нож – это отличная вещь, которая может быть полезна не только в качестве прекрасного инструмента, но и в виде замечательного сувенира. Каждый мальчишка будет рад такому подарку. Если нож изготовлен вручную, то он сразу становится уникальной ценностью в глазах владельца.

Взрослые тоже не всегда используют ножи исключительно в бытовых целях – многие люди их коллекционируют. Критерии выбора у всех разные, но каждый знает, что качественная сталь – это обязательное условие для хорошего ножа. Но и красиво выполненная ручка может произвести не меньшее впечатление, чем прочное лезвие, способное долго держать заточку.

В чем же особенность ножа из рессоры?

Причина популярности такого изделия, как нож из рессоры, заключается в свойствах металла. Высокая износостойкость и прочность в сочетании с высокой пластичностью позволили многим поколениям мастеров пользоваться рессорами как главным источником сырья.

Рессоры изготавливают из рессорно-пружинной стали 65Г, но могут быть применены другие марки: 50ХГСА, 50ХГА, 50ХФА. Это тоже рессорно-пружинные стали – определить какая из них взята в качестве материала для клинка можно только с помощью химического анализа. Либо по нюансам поведения металла при обработке, но с этим справятся только опытные мастера. Для начинающего изготовителя разница между перечисленными материалами будет практически незаметна.

Применение рессорной стали

65Г считается одной из самых дешевых пружинных сталей. При этом она обладает рядом уникальных свойств, делающих ее незаменимой для создания пружин. Рессорная сталь для ножа содержит хром, никель, марганец, кремний. Эти элементы придают свойства, за которые изготовителями выбирается именно этот материал:

• хорошая гибкость;
• высокая ударная вязкость;
• твёрдость;
• износостойкость;

Термообработка играет большую роль в улучшении качеств материала. Сталь становится прочнее, повышается ее твердость. К сожалению, она недостаточно устойчива к коррозии – имеет обыкновение ржаветь. Но достоинства перевешивают недостатки и ее часто используют как материал для клинка.

Такие ножи применяют в самых разных сферах. В первую очередь в качестве кухонных – крепкие, прочные, долговечные – что ещё нужно для ежедневной работы на кухне и, например, для разделки мяса? Те же соображения заставляли охотников, рыбаков и туристов стараться заполучить в свой арсенал эту качественную «самоделку». Поэтому многие мастера делали на продажу туристические и охотничьи ножи.

Благодаря хорошим характеристикам стали, эти ножи были популярны среди военных. Солдаты срочной службы, имевшие доступ к инструментам для металлообработки, в кустарных условиях изготавливали армейские ножи.Со временем, изготовители начали замахиваться на более серьёзные изделия: топоры, мечи, мачете, катаны. Из-за хорошей ударной вязкости рессорные стали прекрасно подходят для ковки. Ковкой можно изготовить клинок любой формы, даже самой причудливой.

Как сделать нож из рессоры

Изготовление ножа из рессоры может отнять много времени и сил, особенно, если человек делает это в первый раз. Но рессорно-пружинная сталь хорошо поддаётся обработке и «стерпит» ошибки новичка, поэтому именно из неё лучше всего создавать свой первый нож.

Обычно, материал находят на открытом воздухе: на улице, на автобазах, рядом с гаражами, на автомобильных свалках и других аналогичных местах. Поэтому рессора может быть покрыта грязью и ржавчиной и перед работой ее надо тщательно отчистить. Если необходимо выпрямить выгнутую рессору, то её нагревают до красна, а затем дают остыть в нормальных условиях – при комнатной температуре.

Как сделать нож из рессоры с помощью ковки

Все рессорно-пружинные стали, в том числе 65Г, объединяет одно качество: они прекрасно поддаются ковке. Ножи из рессорной стали, изготовленные ковкой, будут более надёжными и долговечными, потому что в процессе обработки происходит упрочнение металла за счёт пластической деформации и изменения макроструктуры.

Прежде чем проковать рессору, необходимо вырезать из неё профиль будущего клинка. Затем заготовку надёжно крепят, и нагревают до красна. Ковкой создаётся остриё и лезвие. Этим способом легко придать клинку требуемую форму, а также задать его ширину. Ковкой из рессоры хорошо удается изготавливать топоры и различные экзотические вещи, такие как мачете или меч.

Лезвию дают остыть до температуры окружающей среды после того как работа закончена.

Как выточить нож из рессоры своими руками

Необходимо, в первую очередь, определиться с внешним видом будущего изделия. Форма зависит от назначения ножа: кухонный, охотничий, сувенирный или какой-либо другой. В итоге клинок может быть любой – на это влияют только фантазия и возможности изготовителя. Если выбор сделан, то нужно взять готовый шаблон или выполнить его самостоятельно из картона или плотной бумаги.

Далее, чтобы изготовить нож из рессоры своими руками, надо быть готовым начать работу с металлом. Сначала шаблон необходимо приложить к металлической заготовке и обвести маркером, карандашом, чертилкой (ГОСТ 24473-80) или другим разметочным инструментом. По контуру, полученному посредством шаблона, требуется вырезать профиль изделия. Подойдут следующие инструменты:

• ленточная пила;
• угловая шлифмашинка, она же «болгарка» – важно не перегреть заготовку при отрезании;
• сверлильный станок или дрель – в этом случае вдоль контура сверлят отверстия, затем перегородки между ними ломают или выпиливают;
• можно использовать ручной инструмент;

Сам процесс обработки достаточно прост, хотя и требует определённой концентрации, чтобы вырезать заготовку в соответствии с разметкой. Когда обработка успешно завершена и заготовка стала соответствовать шаблону, то можно приступать к формированию клинка. Основная задача – сделать скосы. Лезвие снова размечают, определяя размеры скосов. При дальнейшей обработке следует строго придерживаться разметки.

Для работы лучше всего использовать электрическое точило. Также подойдут и ленточная шлифмашинка, и «болгарка», но, в случае последней, требуется хорошее владение инструментом. Можно выточить скосы вручную – напильником. На этом работы по металлу должны быть закончены, потому что далее клинок пройдёт термическую обработку, после которой сделать с заготовкой что-либо ещё будет очень сложно.

Закалка лезвия

Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:

— закалка, с нагревом только режущей кромки;

— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;

— закалка с отпуском;

— полная закалка;

В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.

Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.

Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.

Изготовление рукоятки

Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.

Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.

Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.

Работа над ножом из рессоры практически завершена, осталось только заточить его. Для этого используют:

• бруски;
• мусаты;
• точильные станки;
• механические точилки;
• электрические точилки;

Действительно хорошие результаты получают применяя брусок или электрическую точилку. Чтобы хорошо заточить нож с помощью бруска или точильного камня понадобится не мало времени. Если на обычный кухонный нож достаточно потратить около получаса, то выравнивание и заточка длинного кованого ножа может занять несколько дней.

Для лучшего контроля процесса заточки точильный камень помещают на устойчивую горизонтальную поверхность. Оптимальный его размер – примерно в полтора раза длиннее лезвия. Начинать заточку требуется грубым точильным камнем, с крупным зерном. Продолжать надо до тех пор, пока не появится заусенец. После этого берётся мелкозернистый камень, далее процесс продолжается с его помощью. Чтобы самодельный нож из рессоры стал острым, а заточка держалась долго, надо соблюдать следующие правила:

• движение осуществляется путём поступательных перемещений ножа вдоль бруска – режущей частью вперёд;
• конец бруска и конец лезвия должны «встретиться». Нужно синхронизировать смещение ножа поперёк бруска (от ручки к лезвию) и перемещение ножа вдоль бруска;
• плоскость клинка и поверхность бруска должны составлять угол от 20 до 25 градусов – это универсальный угол заточки. В зависимости от назначения ножа, угол может меняться, но важно, чтобы он удерживался постоянным всё время пока происходит затачивание ножа;

В конце необходимо провести шлифовку лезвия, чтобы надолго сохранить нож острым. Для этого берётся точильный камень с самым мелким зерном. Затем аккуратно, чтобы не испортить уже сделанное, снимается заусенец.

Заточка — процесс требующий терпения и внимательности. Навык приходит только с опытом, поэтому все, кто не хочет ждать, могут воспользоваться электрической точилкой. Это сэкономит время, а также позволит сохранить ножи в превосходном состоянии.

Изготовление ножа — это процесс сложный, требующий внимания, концентрации, тщательности, навыков работы с металлом. Но труд не будет напрасным, ведь в итоге получится прекрасное изделие, созданное своими руками. Чем с большей любовью и старанием мастер подходил к делу, тем лучше будет изделие. Даже новичок, если окажется терпелив и настойчив, сможет овладеть навыками и тоже станет гордиться результатами своей работы.

Наглядное видео:

Очень прочные и надежные ножи получаются из автомобильных рессор – это вам подтвердит любой кузнец. Главное правильно обработать этот качественный стальной материал. Рессора в качестве материала для ножа была выбрана неслучайно, т.к. :

1) её куски можно легко найти
2) обрабатывается она значительно легче, чем полоса «быстрореза»
3) стоимость ножа сравнительно мала

И так, начнём с того, что автомобильная подвеска бывает рессорной и пружинной. Нас будет интересовать рессорная.
Благо в России две беды: дураки и дороги. В результате сочетания первого и второго, мы имеем множество пригодных (для изготовления ножа) кусков рессоры прямо на догоге. Бесплатно и вне очереди.

Более подробные сведения об изготовлении самодельных ножей с наглядными фото смотрите по прямым ссылкам, расположенным справа >>>>>>>>

Рессора изготавливается из горячекатного стального проката, для которого есть ГОСТ. А теперь несколько слов о самой красавице: Рессора — упругий элемент в подвеске автомобилей, троллейбусов, автобусов. Соединяют кузов с мостами.Воспринимают тяговые и тормозные усилия при движении.

Рессора намного старше автомобиля. К примеру, гоголевские персонажи, обсуждавшие «доедет ли колесо…» глядели, скорее всего, на рессорную коляску. Естественно, унаследовали ее и самобеглые экипажи. В разное время ее очень широко, порою почти тотально использовали в подвесках автомобилей. И сегодня на старой технике можно встретить множество просто потрясающих конструкций. Но разбирать их здесь мы не будем, поскольку и практическая ценность этой информации небольшая, да и места для приличного обзора потребуется намного больше, чем есть во всем журнале.

А потому поговорим о том, что выкристаллизовалось в процессе развития к сегодняшнему дню.

Конструкция:
Рессоры бывают много-, мало- и однолистовыми. До недавнего времени во всем мире были, а в нашей стране еще и сегодня наиболее распространены многолистовые рессоры. Поскольку график изменения изгибающего рессору момента имеет форму треугольника с вершиной в точке нагружения (мост), то этот треугольник и «заполняют листами», чтобы получить более равномерные напряжения в каждом из них. В результате удается убить не одного, не двух, а целое стадо зайцев.

Изготовление:
Для изготовления листов обычно используют горячекатаную полосу из углеродистой пружинной стали. Нужный выгиб придается рихтовкой, а в заводских условиях – в штампах. После этого делается термообработка. Нередко поверхность упрочняется дробеструйной обработкой.

Виды сечения рессоры:
Сечение листа до некоторого времени было прямоугольным со скругленными кромками. Но поскольку усталостное разрушение листов почти всегда начинается сверху, нижнюю поверхность сократили скосами или выемками. В результате в сечении листы большинства современных рессор имеют или трапецию, или своеобразное «Т» с очень толстой ножкой.

Какую рессору взять:
Многие ножеделы сходятся во мнении, что лучше брать рессору, сделанную в глубокие совковые времена. Поскольку там сталь 65Г была значительно лучше, чем сейчас.
Само качество металла зависит не только от соотношения добавок, но и от технологии термообработки. Возможно в советские времена «термитчики» были более квалифицированы. Упорно прививается, что многие «секреты стали» утеряны в далёких-далёких временах. И что современные ножи — не ножи вовсе… Думаю, сталь, она как была так и осталась. Просто когда работаешь с куском «советской рессоры», ты создаёшь нож с «историей».

Не стоит забывать, что многие качества ножа из любого металла задаются технологией его производства. Например, можно перекалить полотно «быстрореза» при работе на наждаке и потом всем рассказывать, какие хрупкие ножи из Р6М5.

Для первого ножа, пойдёт любой кусок. Первой особенностью для вас тогда станет вопрос о распрямлении рессоры. Для этого вам нужно будет осилить:

2. и само Выпрямление — наковальня+молот

Отжиг:
Разведите костёр нагрейте рессору до «красна» и очень медленно охлаждайте. Можно оставить прямо в углях.
После отжига на рессоре может появиться желтый, коричневый или голубой «налёт», легко снимаемый наждачкой.

Выпрямление:
Это дело бесхитростное. Нужна наковальня (можно использовать кусок рельс) и молот, что потяжелее.
Самый лучший вариант — расковывать железо пока горячо.
Можно и на «холодную», но велик шанс расколоть.

Материалы:
Единицы измерения в тексте: 1 дюйм — 2,54 см; 1 фут — 30,5 см; 1 фунт — 0,454 кг. (Прим: для вашего удобства я пересчитал импортные величины в привычные)

Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.

Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 800 гр весом, или около этого. Отмерьте 18-20 см длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите:
за 4 доллара дубовый брусок размером 3,5 х 5 х 7,5 см (Прим: собсно, это будет рукоять)
в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 3 мм за 1.50 доллара
2 сверла 3 мм за 2 доллара и ещё одно 6 мм сверло
2 напильника, один плоский, и один полукруглый — 7.50 доллара
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар
дешевое зубило
достаточно большая струбцина, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье (но можно обойтись и без неё)

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом 0,5 см толщиной и 4 см шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. (Прим: в нашем случае с напильником придётся повозиться — толщина ресооры будет больше. Но, после уроков труда в далёком дестве, это — не проблема)

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится — вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.

Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 7.5 — 9 см будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.

Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды.Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 6 мм насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

Итак, я обсверлил весь силуэт ножа — это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его опиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 3 мм были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 6 мм — чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.

Потом я опилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и опилил скос — будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени. Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, опиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 6 мм сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно 0,6 мм — 0,8 мм друг от друга. Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения.

И, может быть, несколько перерывов по дороге. Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.

Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.

Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет. Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла — такая «суровость» придаст характер уже готовому ножу.

ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.

Взяв два куска 12 мм квадратной трубы 90 см длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.

Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 — 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 — 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом.

Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту — две, когда решите, что момент готовности уже близок.

Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения. Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя — около минуты — а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым. Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки. Теперь вы спросите — этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться. Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду.

Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала. Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий. Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 — 400 градусов. «Пеките» нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.

Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще «привязаться» хотя бы к одному его краю. У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.

Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет «лицо» бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.
Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу. Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладите ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.Соедините оба куска медными прутками, опилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.

Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож — там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.
Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе.

Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными — чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.

Фотоотчёт о том, как я изготовил нож своими руками из автомобильной рессоры. Было это уже давно, я только сейчас откопал эти фото. Я в тот момент работал электриком в больнице, и у меня было много свободного времени. Вот я и тратил его на изготовление различных предметов. Точнее, я учился этому, поскольку я совсем не профессионал, а лишь любитель. Очень люблю ножи, и всегда хотел сделать нож себе сам. Думаю, многие из вас разделяют мои мысли, что, каким бы ни был ваш нож — главное, что вы его сделали сами, своими руками!

На вид мой нож из рессоры от грузового автомобиля получился не очень подходящим под различные шаблоны и критерии, но зато он имеет весьма оригинальную форму. Думаю, многим из вас приходили в голову мысли, как изготовить нож своими руками. Так что, возможно, этот отчёт будет полезен для вас, а если не полезен — так, во всяком случае, интересен!

Материал для клинка я тупо нашёл на улице. Это автомобильная рессора, предположительно от КамАЗа, которая, видимо, отлетела у него на кочке. Я взял и притащил её к себе на работу. Взял болгарку и распилил её на 3 части. Рессора имеет закруглённую форму и неравную толщину. Поэтому я выбрал подходящий кусок и отпилил его. Получились две равные заготовки для двух моих будущих клинков.

Заготовка для одного из клинков. Сталь 65г.

После работы с болгаркой идёт муторная и весьма кропотливая работа с наждаком. Нужно вывести форму клинка, снять ненужное. А ненужного оказалось довольно много. Толщина рессоры была около 8 мм. Ну где вы видели нож с такой толщиной в обухе? Так что я снял около 2-3 мм, потом плюнул — и решил оставить такую толщину. Пускай мой нож и будет слегка толстоватым.

Затем пошла работа с мелкими брусками. Так как у меня не было возможности поставить на наждак другие бруски (их просто не было), то пришлось работать вручную и скоблить клинок камнем. На фото видна разница после работы с крупнозернистым бруском и более мелким.

Затем снял немного лишнего с хвостовика.

Получилась вот такая форма. Причём полировать весь клинок я не стал и оставил на спусках следы от крупного бруска. На электрическом наждаке можно было бы, но руками — это очень муторно. Кто когда-нибудь делал это, тот поймёт! Скажете, а почему ты просто не купил мелкозернистый камень и не поставил на наждак? Просто как-то не доходили руки до этого. Сидел на работе и неспеша скоблил его бруском. Другие в карты играют, а я сижу и наяриваю! Кому что)) Размеры: длина клинка без хвостовика 13.5 см ширина 3.5 см, толщина в обухе 6 мм.

Затем я взял кусок войлока, пасту ГОИ и начал полировать клинок, приблизительно до зеркального блеска. На фото клинок до обработки ГОИ.

Затем я в одном из своих походов заготовил бересту для рукояти. Но, правда, слегка разошёлся и заготовил чуть больше, чем требовалось.

Добрые люди подогнали мне своих обрезков кожи толщиной 3 мм. Кожа пошла на рукоять и на ножны. Вырезал из кожи вот такие квадратики, проделывал отверстия для хвостовика. Кожа толстая — режется очень трудно. Использовал только шило и нож.

Сейчас в продаже имеется достаточно большой ассортимент разнообразных ножиков хорошего качества. Однако большой популярностью пользуются ножи ручной ковки. Такие изделия имеют особую энергетику. Ножи своими руками могут изготавливаться по-разному. Самым сложным способом является вариант ручной ковки. Стоит понимать, что ковка дает возможность сделать прочный клинок отменного качества, который сможет прослужить достаточно большое количество времени, не потеряв при этом свои качества.

Нож, выкованный из прочного материала, способен прослужить долгие годы, не сломавшись и не потеряв свои качества.

Для того чтобы ковать нож, понадобится иметь некоторые знания касательно металлов и их свойств. Помимо того, нужно досконально владеть инструментом для ковки. Людям, которые решили сделать данное изделие своими руками впервые, важно ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

Как правильно выбирать материал для изготовления ножа?

Рисунок 1. Конструкция кованого ножа.

Чтобы сделать качественный клинок, нужно подобрать подходящую для него сталь. От выбора материала будут зависеть режущие характеристики ножика и его прочность. Для правильного подбора металла важно знать, какие свойства имеет такой материал. Понадобится ориентироваться на 5 главных свойств стали:

1. Устойчивость к износу — сопротивление стали изнашиванию при использовании. Данное свойство будет зависеть от твердости материала.
2. Твердость — свойство материала, которое указывает на его способность сопротивляться попаданию в нее твердых материалов. Стоит знать, что твердый материал меньше подвергается деформации. Показатель прочности можно измерить по шкале Роквела.
3. Прочность — возможность сохранять целостность при воздействии атмосферных сил.
4. Пластичность — возможность материала впитывать и распределять кинетическую энергию при ударе и деформации.
5. Красностойкость — устойчивость металла к высокой температуре и способность сохранять свойства в процессе нагрева. Минимальная температура ковки стали будет зависеть от устойчивости материала к термической обработке. Рекомендуется выбирать твердые марки, рабочая температура ковки для которых больше 900°С. Стоит знать, что температура плавления данного материала составляет приблизительно 1500°С.

Все данные характеристики связаны между собой. Преобладание одного из них приводит к ухудшению остальных. Каждое свойство материала будет зависеть от содержания в нем легирующих элементов и добавок, к которым можно отнести кремний, вольфрам, молибден и другие.

Рисунок 2. Виды профилей ножа.

Наличие всех легирующих элементов и применение их в необходимой пропорции в процессе изготовления стали, а также знание их свойств позволяет создать сталь для необходимых целей. Каждая из подобных сталей имеет свою маркировку. Стоит отметить, что российские и европейские марки имеют разные обозначения.

К российским производителям, которые достаточно часто применяются в процессе ковки клинков своими руками, можно отнести стали с маркировкой У7-У16, Р6М5, Х12МФ и другие. Из европейских марок можно отметить стали 1095, М-2, А-2 и другие.

Подробное описание марки металла можно найти в «Марочнике стали и сплавов».

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты необходимы для ковки ножика своими руками?

Чтобы выполнить ковку клинка, понадобится иметь специальный инструмент кузнеца, однако можно воспользоваться и любительскими инструментами:

1. Молот на 4 кг.
2. Молоток до 1 кг.
3. Тиски.
4. Станок для точки.
5. Печка.
6. Наковальня.
7. Аппарат для сварки.
8. Болгарка.
9. Щипцы кузнеца или обыкновенные пассатижи.
10. Разводной ключ.

Инструменты для ковки: молоток, тиски, разводной ключ, щипцы кузнеца, зубило, подбойка.

Следует знать некоторые нюансы касательно печки. Понадобится достичь температуры приблизительно 1000-1200°С, чего сделать в обыкновенной печи не получится. В связи с этим надо будет усовершенствовать печку. Конструкция изготавливается из металла с толстыми стенками, после чего присоединяется труба, в которую будет подаваться воздух из пылесоса. В качестве топлива подойдет уголь.

Перед изготовлением ножа понадобится сделать эскиз. Нож является простым предметом, который состоит из клинка и рукоятки, но данные элементы имеют множество составляющих. На рис. 1 можно увидеть эскиз конструкции со всеми ее составляющими. Существующие виды профилей можно увидеть на рис. 2. После того как будет выбран подходящий профиль, можно будет перейти к созданию эскиза. Профессионалы не всегда используют чертежи, однако новичкам они будут необходимы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать кованые ножи из напильника или троса?

Напильник изготавливается из износостойкой стали, в связи с чем достаточно часто из данного инструмента изготавливаются ножики. Такие клинки будут иметь хорошую режущую кромку.

Нож, выкованный из троса, уступает по своим характеристикам другим, но клинок обладает необыкновенно красивым рисунком, напоминающим дамасскую сталь.

Первым делом нужно будет выполнить очистку инструмента от насечек и ржавчины. Данное действие можно сделать, используя болгарку. Если есть необходимость, от напильника надо будет отрезать заготовку нужной длины. После этого изделие приваривается к арматурному пруту и засовывается в печку. Изделие надо нагреть до необходимой температуры, после чего можно будет приступить к раскатке изделия до нужной толщины. Далее делается острие и кромка для резки. Хвостовик ножика из данного инструмента рекомендуется делать под накладную рукоятку.

Трос нужно расколоть до красного цвета, после чего вынуть его из печки и посыпать бурой. После этого трос нужно раскалить до 1000°С, снова вынуть из печки и начать проковывать. Удары наносятся молотком, при этом важно стараться сохранить все волокна вместе.

В конечном итоге может получиться полоса стали, которая состоит из нескольких слоев. Из нее можно будет ковать нож необходимой формы.

Вернуться к оглавлению

Куем нож из сверла сами

Для ковки ножиков достаточно часто используются сверла. Связано это с тем, что данные изделия изготавливаются из стали Р6М5, которая подходит для клинков. Она имеет хороший уровень прочности и проста в заточке.

Следует знать, что сверла больших размеров состоят из рабочей части из стали Р6М5 и хвостовика из обыкновенной стали. Сверла небольших размеров в большинстве случаев изготавливаются из Р6М5.

Нож из напильника обладает отличными режущими свойствами.

Если планируется ковать ножик из сверла больших размеров, нужно сразу определить, где располагается каждый вид стали. Для этого нужно проточить сверло по длине. В местах, где присутствует обыкновенная сталь, будет образовываться большое количество искр. При точке сверла из легированной стали искр будет мало. Данную процедуру понадобится выполнить для того, чтобы определиться, где у ножика будет клинок, а где хвостовик.

Ковка выполняется следующим образом:

Прежде всего разводится огонь в печке, после чего подключается поддув. Далее нужно подождать, когда топливо начнет сильно гореть. После этого сверло помещается в печь. Сделать это нужно при помощи клещей так, чтобы хвостовик располагался вне огня. Если ковка выполняется впервые, достаточно сложно определить с первого раза, нагрелся ли металл до нужной температуры. В связи с этим будет испорчено не одно сверло. Чтобы не испортить большое количество материала, рекомендуется первым делом потренироваться с нагревом и ковкой на арматурных прутьях.
Нужно будет запомнить, какой цвет имел металл и когда его было легко ковать. Стоит учитывать и то, что при солнечном свете даже нагретый до 1000°С металл не будет светлым.

После того как сверло раскалится до температуры больше 1000°С, его понадобится вынуть из печки, после чего закрепить в тисках нижнюю часть хвостовика. После этого надо будет взять разводной ключ, прижать им верхнюю часть сверла и расправить спираль с помощью круговых движений. Все действия понадобится производить быстро, чтобы металл не успевал остывать, иначе сверло сломается. Если выполнить все действия за один подход не получилось, нужно будет повторно нагреть сверло и повторить процесс. В конечном итоге получится сравнительно ровная полоса металла.

На следующем этапе нужно будет выполнить ковку сверла и раскатать металл до нужной толщины. Для этого понадобится нагреть металл до нужной температуры, взять тяжелый молоток, после чего сильными ударами выровнять сталь, придавая необходимую форму. В конечном итоге получится стальная полоса толщиной приблизительно 3-5 мм. В процессе ковки материала надо будет постоянно следить за цветом изделия. Как только появится тусклый цвет, заготовку нужно будет вернуть в горн.

Далее понадобится выковать острие ножика. Стоит знать, что изделию нужно будет придать круглую форму, сохранив при этом нужную толщину конструкции. Ковка должна выполняться так, чтобы в процессе проделывания отверстия слегка оттягивалось лезвие по длине. Бить нужно аккуратно.

Следующим шагом выполняется проковка кромки для резки. Для этого нужно использовать легкий молоток. Металл сдвигается вниз к кромке, при этом начинать нужно со середины лезвия. Режущая кромка должна получиться тонкой, а лезвие должно остаться прямым. Все удары нужно наносить аккуратно. Важно следить за цветом изделия.

Далее выполняется проковка хвостовика. Прежде всего накаливается хвостовик сверла круглой формы, после чего изделие раскатывается сильными ударами молотка. Хвостовик может быть узким или широким. Все будет зависеть от составленного эскиза.

После того как металл остынет, можно будет производить шлифовку. Понадобится снять излишки металла, чтобы сделать ножик ровным и придать ему блеска. После шлифовки изделие может стать на 2 мм тоньше, в результате чего нож будет иметь меньший вес. На данном этапе может быть выполнена заточка и закалка клинка.

Нож из рессоры своими руками

Фотоотчёт о изготовлении ножа из автомобильной рессоры своими руками.

Материал для клинка самодельного ножа можно на улице. Подойдет любая автомобильная рессора, хватит кусочка. Рессора имеет закруглённую форму и не равную толщину, по-этому выбираем от рессоры лишь тот кусок который нам более всего подойдет. В нашем случае из куска рессоры получилось две заготовки и соответственно два клинка.

Заготовка для одного из клинков. Сталь 65г.

После работы с болгаркой идёт муторная и весьма кропотливая работа с наждаком. Нужно вывести форму клинка, снять не нужное. А ненужного оказалось довольно много. Толщина рессоры была около 8 мм, так как взятый кусок рессоры был предположительно от автомобиля КАМАЗ. Обух лезвия в 8 мм у клинка ни к чему, так что пришлось снять около 2-3 мм. Тонкий нож так-же ни к чему…

Доводим лезвие на либо на брусках либо на наждаке. Главное на наждаке – это не перегреть заготовку.

Снимаем лишнее с хвостовика.

Получилась что-то такое, с такими размерами: длина клинка без хвостовика 135 мм, ширина 35 мм, толщина в обухе 6 мм.

Берем кусок войлока, пасту ГОИ и полируем клинок до зеркального блеска. На фото клинок до обработки пастой ГОИ.

Делаем рукоять из сухой бересты, которую нужно заготовить заранее, главное – не губите ни в чем не повинные березки.

Так же пригодятся обрезки свиной кожи, чем толще кожа – тем лучше. Кожа пойдет и на рукоять, и на ножны. Как изготовить ножны из кожи я писал в другой статье. Режем из кожи вот такие квадратики, проделываем в них отверстия для хвостовика. Хочу предупредить — толстая кожа режется Очень трудно. Можно конечно зажать кожу между досок и просверлить острым тонким сверлом.

Чтобы нож выглядел дороже – можно для рукояти ножа из рессоры использовать хорошо известный берёзовый кап.

Кап — нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке.

Из капов получают очень необычную древесину со сложной текстурой волокон, одну из самых ценимых за свою красоту, редкость делает её ещё более дорогой. Разнообразие текстуры капов обусловлено условиями произрастания деревьев, равнинной или горной местностью. Это делает рисунок капов неповторимым и разнообразным, из-за чего древесина капов востребована художниками, скульпторами и краснодеревщиками. Существует большое разнообразие хорошо известных типов капа (каждый от своего вида дерева), их используют для изготовления шпона, настольных игр, предметов интерьера, бижутерии, рам картин, хозяйственных предметов, рукояток ножей, во внутреннем оформлении автомобилей и для мелких поделок. Знаменитый глазковый клён внешне напоминает древесину капа, но не является ею. Древесина капа очень трудна для обработки на токарном станке или ручным инструментом из-за неоднородности и неравномерности направления роста волокон. При этом закрученные волокна в период роста капов уплотняют друг друга, делая древесину некоторых капов очень прочной.

Кап широко используется в декоративно-прикладном искусстве, в России наиболее известны изделия из капа (рукояти ножей, шкатулки, ларцы, сосуды и т. п.) ВикипедиЯ

Распиливаем березовый кап сначала пополам, затем выпиливаем нужные части для рукояти будущего ножа.

Затем с помощью дрели и надфилей подготавливаем части капа для насаживания на хвостовик.

С помощью эпоксидной смолы крепим все компоненты рукояти на хвостовике, плотно подбиваем их друг к другу.

Потом с помощью напильника обрабатываем рукоять.

Затем обрабатываем рукоять льняным маслом. К стати льняное масло можно купить в художественном магазине… Интернет подсказывает хороший способ: Сначала нож укладывается в морозильную камеру на 30-40 минут. Масло подогревается на водяной бане до температуры такой, чтобы не обжигало пальцы. Окунаем холодный нож в разогретое льняное масло. Наблюдаем, как сразу побегут пузырьки — это воздух замещается с маслом. Можно повторить процедуру пару раз, затем положить рукоять на сутки.

Затем пошёл процесс пошива ножен. Подготовил выкройку, затем проделал шилом отверстия для нити и зашил.

Вот такой получился нож из рессоры своими руками. Режет хорошо — удачно выбранный угол режущей кромки (где-то около 30-35 градусов). Хорошо рубит, хорошо работает с деревом. Довольно достойно режет колбаску. Весьма тяжёлый, но зато эффектный. Очень значительным минусом является то, что метал сильно ржавеет без термообработки и воронения. Материал клинка — 65г. Пружинно-рессорная сталь, без особых излишеств, 0,65% углерода. Можно было клинок перед обработкой проковать…

 

Статья по материалам с сайта вольномуволя.ком

Может вас заинтересует это на сайте BARONUS.RU:

© НОЖиК — НОЖ и Компания. Карманный нож своими руками Как сделать ось для ножа складного мастерская

В самых простых моделях клинок не блокируется в раскрытом положении: он сложится, если на него довольно сильно надавить в соответствующем направлении. Так работает классический карманный перочинный ножик. В англоязычный литературе нож, снабженный подобным механизмом, называется slip joint folder, или складной нож со скользящим соединением (скорее, сочленением).

Соответствующего польского термина я так и не смог подобрать. Ну да ладно, неважно, как это называется по-научному; важно, как это работает. Пружина, прикрепленная одним своим концом к верхнему ребру рукоятки, другим своим концом надавливает на дисковидную поверхность задней части клинка. А эта поверхность устроена таким образом, что как раскрытие, так и складывание ножа заставляет пружину прогибаться или разгибаться; при этом она оказывает определенное сопротивление, что и позволяет держать нож либо в открытом, либо в закрытом положении (илл. ). Но если в сложенном состоянии пружина удерживает клинок вполне надежно, то в раскрытом положении такой нож нельзя назвать стопроцентно безопасным. Практически вам почти нечего опасаться, если вы используете нож только для легкого, хорошо контролируемого резания — например, для вскрытия корреспонденции или очинки карандашей. Быть может, именно поэтому подобные модели уходят в прошлое, сейчас их выпускают мало. Даже типичные многофункциональные перочинные ножи сейчас все чаще оснащают механизмами, позволяющими удерживать в открытом положении хотя бы один, самый большой (основной) клинок.

Ну и, чтоб завершить обзор анатомии складных ножей, следует рассмотреть еще одну важнейшую деталь, почему-то в вышеприведенной статье лишь мимоходом упомянутую: предохранитель/замок. Замок — это механизм, который фиксирует лезвие ножа в «открытом» положении и не дает ему самопроизвольно закрыться. Для современных складных ножей придумано множество различных конструкций замков, трудно сказать, какая из них лучше — у каждой свои особенности.

Liner lock

Самый распространенный тип замка, сравнительно простой в изготовлении и при этом достаточно надежный для большинства повседневных задач. Механизм замка основан на плоской пружине, являющейся частью лайнера и упирающейся в хвостовик клинка при открытии ножа. Следует обратить внимание, насколько пружина заходит на хвостовик — это в значительной степени определяет надежность замка. Это расстояние должно быть больше толщины самой пружины, иначе нож может сложиться от легкого нажатия.

Framelock (monolock, integral lock)

Разновидность замка liner lock. Разница состоит только в том, что роль запирающей пластины исполняет часть рукоятки ножа, которую в таких случаях изготавливают из металла. Это добавляет прочности всему замку, т.к. деформировать пружину в таком случае становится тяжелее. Кроме того, рука, удерживающаяя нож, дополнительно прижимает и пластину-фиксатор.

Back lock

В замках типа back lock хвостовик клинка фиксируется со стороны обуха подпружиненным рычагом-коромыслом. Эти замки сложнее в изготовлении из-за того, что часть коромысла, которая входит в зацепление, и прорезь на хвостовике должны быть достаточно точно подогнанными друг к другу. В противном случае клинок или плохо фиксируется (коромысло не до конца входит в хвостовик) или шатается (коромысло входит свободно). И даже если они будут идентичными, при определенном векторе нагрузки будет присутствовать небольшой люфт, что обусловлено самой конструкцией.

В 2008 году компания Cold Steel доработала замок типа back lock и представила свое новое творение — Tri-Ad Lock . Исходная конструкция получила небольшие доработки: был добавлен стопорный штифт, принимающий на себе почти всю механическую нагрузку, переработана геометрия самого зацепления коромысла и паза в хвостовике, а отверстие оси коромысла сделано овальным. Как следствие, прочность радикально увеличилась, а при износе соприкасающихся частей коромысло просто будет изменять свое положение, не увеличивая люфт конструкции.

Compression lock

Является гибридом замков liner lock и (до некоторой степени) back lock. Особенность состоит в том, что плоская пружина упирается в хвостовик не сзади, как в liner lock , а сверху. Еще одна особенность — пружина с одной стороны заходит на хвостовик, а с другой стороны упирается в стопорный штифт. Неоспоримый плюс механизма — закрытии ножа ни один палец не будет находиться на пути лезвия.

Levitator lock

Ножи с замками такого типа выпускает компания Benchmade. Из-за своих особенностей замок может применяться только в ножах с рукояткой из металла. На рукоятке вырезан особый узор, образующий пружинящую пластину, при нажатии на которую стержень, входящий в хвостовик клинка, смещается и освобождает клинок.

Муфтовый замок

Под названием Viroblock используется в большинстве современных ножей торговой марки Opinel. Фиксация лезвия осуществляется поворотной металлической муфтой с продольным разрезом. В крайнем положении муфта блокирует открытие клинка, а когда нож находится в открытом положении, поворот муфты в любую сторону блокирует его закрытие. При небольшой стоимости таких ножей замок в них просто отменный.

Штифтовые замки

Тип замка AXIS является запатентованной изюминкой компании Benchmade. Фиксируется клинок веретенообразным штифтом, который входит в соответствующие пазы на хвостовике ножа. При этом фиксация осуществляется и в открытом и в закрытом положении ножа, что позволяет избежать случайного закрытия лезвия. По результатам тестирования прочности замков бюджетных ножей энтузиастами сайта knifelife.ru самым прочным оказался AXIS в модели Benchmade Griptilian 551. Основным врагом такого замка является грязь, которая может вывести нож из строя.

Arc lock , запатентованный компанией SOG, по принципу работы очень похож на AXIS, однако имеет небольшие отличия — штифт дополнительно закреплен на небольшом качающемся коромысле внутри рукояти.

Rolling lock — еще один замок от Benchmade. Здесь штифт полностью находится внутри рукояти и приводится в действие Г-образным рычагом с выведенным наружу шпеньком.

Ultra Lock — еще одна разновидность штифтового замка, на сей раз от компании Cold Steel. В этом варианте штифт перемещается по U-образному пазу в хвостовике клинка. Запирающий стержень блокирует клинок в крайних точках, что обеспечивает надежную фиксацию в открытом и в закрытом положении.

Кнопочные замки

Замок типа button lock (или plunge lock ) чаще всего встречается на автоматических ножах. Подпружиненная кнопка-штифт переменного диаметра при нажатии на нее перемещается более тонкой частью в плоскость клинка и освобождает его. Удерживает клинок и в открытом, и в закрытом состоянии. Качество замков такого типа всецело зависит от фирмы-изготовителя. В целом могут быть очень прочными, но боятся попадания грязи.

Axial lock — довольно необычный замок, который большинство неопытных ножеманов вводит в состояние легкой задумчивости. Открывается и закрывается такой нож путем нажатия на ось ножа и ее поворота большим пальцем. На оси находятся выступы, входящие в зацепление с пазами на клинке и в рукояти.

Stud Lock

Конструкция замка с подвижным шпеньком, встречающаяся в ножах из ассортимента компании Kershaw. При открытии подпружиненный шпенек на клинке ножа входит в зацепление с выемкой в передней части рукояти. Для разблокировки клинка нужно сместить шпенек в сторону острия. При должной сноровке закрывание ножа получается цельным и быстрым, а замок гарантирует должную прочность.

Ригельные замки

Замок ram safe lock установлен на довольно необычном и узнаваемом ноже Cold Steel Pocket Bushman. При всей своей технологической простоте замок является очень мощным. В нем хвостовик клинка запирается стержнем (ригелем), который перемещается параллельно обуху. Стержень с обратной от клинка стороны прижимает жесткая спиральная пружина, а для того, чтобы открыть нож, необходимо потянуть за темляк. Открытие (и тем более закрытие) одной рукой чрезвычайно затруднено, но и для того, чтобы сломать такой замок, придется изрядно потрудиться.

Конструкция bolt lock отличается от предыдущего замка наличием шпенька, прикрепленного к ригелю и выведенного на боковую поверхность рукояти. По принципу работы замок очень похож на штифтовые конструкции.

Шестеренчатый замок

В конструкции ratchet lock (или cogwheel lock ) скругленный хвостовик клинка выполнен в виде гребенки с прямыми или слегка изогнутыми зубцами, а запирание производится пластиной-накладкой с прорезью на один зубец. При открывании ножа пластина приподнимается, и через нее проходят все зубцы этой половинчатой шестеренки, а для того, чтобы закрыть нож, необходимо вручную поднять пластину-фиксатор (чаще всего — за кольцо). Замок традиционен для испанских ножей наваха, но встречается и на южноафриканских окапи (и на современном их воплощении Cold Steel Kudu).

Балисонг

Замком назвать конструкцию ножа балисонг (в народе — «бабочка») трудно, и, тем не менее, опишем и этот способ фиксации клинка. В сложенном виде клинок закрывается половинками рукояти с обеих сторон. При открытии каждая половина разворачивается на 180 градусов; в некоторых конструкциях после этого они скрепляются защелкой, а в остальных просто удерживаются вместе одной рукой.

Slip-joint

Пожалуй, один из самых простых типов замка, который нашел свое применение во множестве бюджетных моделей туристических ножей. В крайних положениях клинок придерживается сверху за скругленный хвостовик плоской пружиной. Замок не обеспечивает жесткой фиксации клинка, но тем не менее не дает клинку случайно сложиться и повредить пальцы.

Фиксация трением

Так называемый friction folder — древнейшая конструкция складного ножа, клинок в котором удерживается в открытом состоянии за счет трения хвостовика о рукоять в районе оси. В большинстве таких ножей на хвостовике присутствует рычаг, который в закрытом ноже выступает из рукоятки. Нажатием на него можно вывести клинок из рукоятки, а затем дооткрыть нож за клинок. В открытом ноже этот же рычаг при работе прижимается рукой и дополнительно препятствует складыванию. По такому принципу изготовлены известные всем опасные бритвы, европейские средневековые крестьянские ножи и японские ножи хигоноками.

barb 09-06-2007 01:11

ИМХО Подгонка оси — это всего 5% всей работы.

RIA 09-06-2007 09:33

SanDude 09-06-2007 10:34

Подгонка оси без токарника выглядит бредово..

П-а-а-азвольте!
Нет серьезно, если пользоваться осью которая продается на knifekits(
DRPPK — Precision Pivot Assemblie) то можно и без токарника.

А то что получается? Если у меня нет токарника то я и складник уже не моги сделать?

SiDiS 09-06-2007 14:45

quote: Originally posted by RIA:

Подгонка оси без токарника выглядит бредово..

Не согласен
сверлилки достаточно

RIA 09-06-2007 15:14

SiDiS ну ээ.. согласен канеша но..

SiDiS 10-06-2007 01:05

К слову.. на складниках с лайнером, компрешном, аксисом и арком очень точная подгонка оси под отверстие и наоборот — некритична Уложитесь в десятку — нормально. На этих замках и зазор на оси и в 0.2 — 0.3 мм в раскрытом состоянии незаметен ибо эти замки работают по принципу выборки зазора.
А вот на бэке совсем другая картинка. При идеально подогнанном замке, зазоры на осях поворота клинка и бэка весьма критичны и в идеале должны укладываться в 2-3 сотки максимум. Зазор в десятку на любом из данных элементов выразится в 3-4 на кончике, а на обоих — 0.5 мм и больше Сие не всегда чувствуется, ибо мощна пружина на бэке.

SanDude 26-06-2007 10:47

Прочитал на американском форуме про как надо делать дырку в клинке чтобы она была идеально ровная и чтобы диаметер отклонялся не более чем на 0.005мм
Вот что советуют:

В процессе работы проверять диаметер дырки пробными высокоточными цилиндриками с шагом 0.002мм (Наборчик таких цилиндриков около $200!)

SiDiS 26-06-2007 13:47

1. Сверлить клинок до закалки чуть меньшего и сделать дырку чуть меньше чем надо.
2. После закалки пройти carbide разверткой.

этого вполне достаточно, и позволит получить точность до 0,03 мм, в зависимости от оставленного припуска

quote: Originally posted by SanDude:

3. Потом вронзовым цилиндрическим притиром уже окончательно обработать.

это уже для эстетствующих инструментальщиков

quote: Originally posted by SanDude:

Сверлить надо на фрезировочном станке, так как на сверлильном больше боковое биение.

Фрезерный станок жестче, априори. У нормальной сверлилки жесткости вполне хватит особенно для развертки. А радиальное биение — это они плохо за станком смотрят

RIA 26-06-2007 23:01

quote: Originally posted by SanDude:

2. После закалки пройти carbide разверткой.

Эх.. Их бы ещё иметь каких хош.. и не дорого шобы..

SanDude 03-07-2007 07:21

Поговорил с Ральфом Дарелом с www.knifekits.com Он сказал что самую хорошую плавность хода даст только развертка после закалки. При закалке, говорит, всегда геометрия отверстия нарушается. С притиром он использует алмазную пасту 400 или даже 600 грит.
Подшипник трения он использует только из нержавейки. Бронзовый не рекомендует. Прокладки советует бронзовые и не в коем случае не тефлоновые.

SiDiS 04-07-2007 12:42

quote: Originally posted by SanDude:

Подшипник трения он использует только из нержавейки. Бронзовый не рекомендует.

Странное мнение, ИМХО. Бронза и удар неплохо держит и низким коэф-м трения со сталью радует..

quote: Originally posted by SanDude:

Прокладки советует бронзовые и не в коем случае не тефлоновые.

Озадачило «…не в коем случае…»

SanDude 21-07-2007 13:17

А как вы подгоняете втулку и спейсер по толщине что бы сохранялась парралельность торцов?

SiDiS 21-07-2007 14:09

Да, пара-тройка соток по толщине в обе стороны ничего не испортит
А если интересует способ, то замеряю толщину клинка вместе с шайбами и спейсер фрезерую в этот размер.

SanDude 21-07-2007 22:56

У меня вместо роль спейсера выполняют трубочки. Их довольно тяжело закрепить т.к. они очень короткие 4 мм. В следующий раз буду использовать плоский спейсер.

Картинки: Egor
Дополнительное видео: Sergey

КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНИК.

Вы решили, наконец, сделать СВОЙ складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».
Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну.
Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков, если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.

Немножко истории.
Современный «линейный» замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:

После этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается/открывается нож.
Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании.

Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для «выборки» возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины).
Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.
Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении.

По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении. Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не «выскакивает» ли шарик за габариты клинка при складывании.

Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.
Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа.

Прежде всего, выберите материалы.

Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет.

Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья). Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником.Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно.Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.
Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.

Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при «настройке» замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.

Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.

Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы – отец».

Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5 – 2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он «влезет» в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм (толщина шайбы на оси между клинком и плашкой). Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3 -0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок «зацепится – остановитесь. Соберите нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра. Переспите с мыслью, что Вы сделали нож.

Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок «до кондиции». Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она «провалится» аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным (тут каждому свое – подбирается «по ощущениям).

Поздравляю! У Вас получился прекрасный нож. И главное – ВАШ.

С уважением. Metrolog.

Урбанизация современного мира привела к росту популярности складных ножей (в просторечии — «складники» или «фолдеры», от английского folder — сложенный предмет). Такой нож компактен и удобен для городского жителя, меньше привлекает внимания, и обычно его ношение абсолютно легально.

Он может использоваться для самых разных операций — открывания конвертов и картонных коробок, вскрытия пластиковой упаковки, разрезания скотча и т. п. В критической ситуации он также может быть использован как орудие персональной обороны. Появился даже специальный термин для ножей городского жителя — «нож повседневного ношения» или нож ЕДС (от англоязычной аббревиатуры EDC — Every Day Carring).
Деятельность правозащитных организаций во многих странах мира привела к ному, что складные ножи пришли на замену ножам с фиксированным клинком в правоохранительных органах и даже в специальных подразделениях, действующих в городских условиях. Эти ножи получили название «тактических». Превосходя городские ножа по прочности и надежности, они уступают им по габаритам и весу.
Помимо самообороны они могут использоваться для самых различных операций — взламывания дверей, пробивания офисных перегородок и конечно, резки веревок и т. п. Эти ножи часто используются как вспомогательные ножи в армейских подразделениях, а также как туристические (кемпинговые) ножи или ножи для работы в полевых условиях.

Основные типы фиксаторов клинка

Достижения современной металлургии и неорганической химии, внедрение новых технологий обработки материалов позволяют воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Тесное взаимодействие ножевых мастеров с экспертами рукопашного боя позволяет создавать оригинальные модели тактических ножей с повышенными боевыми качествами. В результате появляются новые модели складных ножей с необычной формой лезвия, эргономическими рукоятками, дополнительными элементами конструкции, увеличивающими удобство и безопасность использования ножа.

Ножи с повышенныеми режущими свойствами

Идеального ножа не существует. Те или иные конструктивные решения и элементы повышают эксплуатационные качества ножа для выполнения определенных видов работ. Кроме этого не существует и одинаковых людей, они имеют разные размеры руки, у них может быть ведущей правая или левая рука. Для тех, кто не является знатоком в области клинкового оружия, разнообразие конструкций создает известные трудности при выборе ножа под свои потребности.

Конструкция складных ножей
Складные ножи имеют многолетнюю историю и прошли путь от примитивных конструкций до высокотехнологичных изделий, при изготовлении которых используются самые передовые технологии.
Типичный складной нож представляет собой клинок с односторонней заточкой, закрепленный на оси рукоятки. В сложенном состоянии клинок ножа скрыт в рукоятке.
Основными конструктивными элементами ножа являются клинок и рукоятка.
В классическом варианте вращение клинка происходит в плоскости рукоятки. Гораздо менее распространены ножи, в которых ось вращения ножа перпендикулярна плоскости клинка. Такие ножи выглядят очень оригинально, но по надежности уступают ножам классической конструкции. Исключение из этого правила составляют шарнирные ножи с поперечным раскрыванием клинка.
В большинстве складных ножей в открытом состоянии клинок находится на одной линии с рукояткой. Среди складных ножей, предназначенных для личной самообороны, можно найти ножи, в которых клинок может фиксироваться в промежуточном положении — перпендикулярно рукоятке. При этом нож превращается в нож кастетного хвата типа известных «толчковых кинжалов» (push dagger), берущих свое начало от кинжалов скрытого ношения карточных игроков Дикого Запада. Достоинство таких ножей — упрощенная техника нанесения ударов — удар аналогичен удару кулаком.
Компанией «STI» был даже разработан нож «Tai sabaki» (от названия японской техники разворотов тела), в котором клинок может фиксироваться в шести положениях, что позволяет расширить технический арсенал нанесения ударов.

Нож компании STI с фиксацией клинка в нескольких позициях

По принципу открывания ножи можно разделить на ножи:
— с ручным открыванием и закрыванием клинка;
— с полуавтоматическим и автоматическим открыванием клинка;
— полностью автоматические.
В ножах с полуавтоматическим открыванием для приведения клинка в рабочее состояние достаточно немного сдвинуть лезвие ножа, а дальше оно доводится до рабочего состояния специальной пружиной.

Полуавтоматические ножи и нож автомат (справа)

В ножах с автоматическим открыванием для этого нужно только нажать специальную кнопку или откидную спусковую скобу на рукоятке. В ножевой литературе такие ножи часто называют «автоматическими» или «ножами-автоматами», хотя это не совсем так, поскольку обратная операция по складыванию клинка выполняется в них вручную. Классическим примером таких ножей является «итальянский стилет» и его многочисленные клоны.

Кнопки открывания полуавтоматических ножей и итальянский стилет

В полностью автоматических ножах как открывание, так и закрывание ножа происходит автоматически. Причем клинок выдвигается из рукоятки по продольной оси клинка (фронтальный выброс клинка), а в закрытом положении полностью убирается в рукоятку. Это позволяет использовать в таких ножах клинки кинжального типа с двусторонней или полуторной заточкой, но накладывает ограничения на ширину клинка — она не может быть больше ширины рукоятки.
Управление процессом открывания/закрывания клинка осуществляется специальным ползунком на рукоятке. Эти ножи обычно имеют характерный люфт клинка. Только специалистам компании «Микротек», известной высоким качеством изготовления ножей, удалось создать автоматические ножи, практически лишенные этого недостатка. Но платой за это является их высокая цена.

Автоматические ножи компании «Микротек»

Законодательство многих стран, в том числе и России, относит автоматические ножи с определенной длиной клинка к категории криминальных, и их ношение в этих странах запрещено. Эти ограничения не распространяются на полуавтоматические ножи.
Для того чтобы избежать риска травмирования при случайном открытии таких ножей в кармане, они часто имеют специальный предохранитель.
Основным достоинством автоматических и полуавтоматических ножей является быстрое приведение их в рабочее состояние одной рукой. Это имеет большое значение в ножевом бое, а также для людей, которые в результате профессиональной деятельности могут действовать только одной рукой.
К недостаткам этих ножей относится повышенная чувствительность к загрязнениям из-за довольно сложной конструкции механизма открывания, а следовательно, и меньшая надежность. Чистка механизма является довольно сложной процедурой, особенно в полностью автоматических ножах, где ее может проводить только квалифицированный персонал. Поэтому автоматические и полуавтоматические ножи мало приспособлены для полевых условий.
Этих недостатков лишены ножи, в которых открывание клинка происходит за счет его силы тяжести («инерционные ножи»). Самым известным из них является нож воздушно-десантных частей вермахта, который в модифицированном варианте выпускается и в наши дни. Нож очень надежен, имеет простую конструкцию и легко разбирается для профилактической чистки.

Фиксирование клинка в открытом положении обеспечивают специальные конструктивные элементы — замки (в англоязычной литературе — lock). Такое фиксирование клинка обеспечивает безопасное использование ножа, особенно при операциях, где необходимо его колющее действие.
На первых примитивных складных ножах фиксатор-замок представлял собой специальный выступ на обухе ножа по типу опасной бритвы. В настоящее время существует много разновидностей этих устройств. Однако наибольшее распространение получили только три типа фиксаторов — back up (замок на обухе клинка), liner lock (замок-полоска) и axis lock (осевой замок), а также их разновидности. Все они позволяют создавать ножи, которые можно открыть только одной рукой, и обеспечивают достаточно надежное закрепление клинка в открытом положении.

Разновидность замка на обухе клинка

Замок на обухе клинка (back up lock) считается наиболее надежным. Но ножи с таким типом фиксатора трудно сложить одной рукой. Помимо этого существует вероятность случайного складывания клинка при сильном сжатии рукоятки.
От этого недостатка свободны ножи, в которых используется разновидность замка back up, которая изначальная использовалась на испанских ножах наваха. Аналогичный замок используется и на южноафриканских «Окапи». В этом замке-фиксаторе клинок стопорится в открытом положении выступом обуха, который входит в отверстие на пружинной планке замка. Для отключения фиксатора в них достаточно потянуть за специальное кольцо. В современных вариантах кольцо заменено более компактной и удобной откидной скобой — рычагом.

Линейный замок (liner lock) по сравнению с предыдущим позволяет закрыть нож одной рукой (справедливости ради следует отметить, что из-за несимметричности конструкции это не совсем удобно делать людям с ведущей левой рукой). Специалисты считают, что по надежности фиксации клинка этот замок уступает замку на обухе клинка — при сильной продольной нагрузке конец полоски-фиксатора может выйти из зацепления с пяткой клинка.

Гораздо менее распространенным является кольцевой замок , который используется на французских ножах «Опинель» (Opinel), которые выпускаются с конца XIX века. Этот замок имеет очень простую конструкцию — кольцо с прорезью. Для разблокировки клинка достаточно повернуть кольцо так, чтобы его прорезь совместилась с линией клинка. Такой же тип замка использован на оригинальном отечественном ноже «Фортель».
Помимо классических, существует очень интересный тип ножей шарнирно-рамочного типа. В этих ножах основным элементом конструкции являются специальные рамки или шарниры, которые одновременно обеспечивают фиксацию клинка. Такие ножи отличаются высокой надежностью запирания клинка в открытом положении, пока нож зажат в руке. Они имеют симметричную форму, благодаря чему одинаково удобны как для правшей, так и левшей.

Рамочные ножи состоят из двух рамок, плоскости вращения которых взаимно перпендикулярны. Среди отечественных ножей к ним относятся «Чижик» мастера Константина Сажина и «Скат» компании «НОКС».

Рамочные ножи «Чижик» и «Скат»

Из шарнирных ножей наиболее известен филиппинский балисонг (нож бабочка) и его антипод, в котором плоскость вращения клинка перпендикулярна продольной оси ножа. Последний является, пожалуй, единственным ножом с поперечным отрыванием лезвия, обеспечивающим очень надежную фиксацию лезвия ножа в открытом состоянии.
Среди шарнирных ножей наиболее сложную конструкцию имеют ножи-пантографы. Типичным их представителем являются немецкий нож «Паратрупер» (Paratrooper) и нож «Power Glide» компании «Smith & Wesson».

Ножи с поперечным вращением клинка

Нож «Паратрупер», запатентованный в Германии в 1938 году, иногда ошибочно называют ножом десантных соединений вермахта. Непременным условием ножей для парашютистов является возможность его открывания одной рукой, а «Паратропер» открыть одной рукой невозможно. Причиной этого заблуждения послужило название ножа, которое переводится как «парашютист». Однако это название связано не с назначением ножа, а с тем, что его открывание напоминает раскрытие купола парашюта. Уникальная особенность этого ножа заключается в том, что длина клинка в открытом состоянии превосходит длину рукоятки.
Основным недостатком шарнирно-рамочных ножей является невозможность открывания ножа одной рукой и сложность конструкции. Единственным ножом этого типа, лишенным этих недостатков, является знаменитый филиппинский нож балисонг.

Шарнирные ножи

В большинстве складных ножей в сложенном состоянии клинок полностью скрыт в рукоятке ножа. Из рукоятки выступает только часть обуха (по этой причине в складных ножах не используется двусторонняя заточка лезвия). Однако существуют ножи, в которых в сложенном состоянии лезвие вступает из рукоятки, — полускладные ножи. Классическим примером такого ножа являются кинжалы адмирала Д’Эстэна. Такая конструкция сочетает в себе достоинства больших ножей с фиксированным клинком и небольшие габариты складных ножей. Такая конструкция ножей в прошлом веке была достаточно распространенной на охотничьих и егерских ножах. Именно таким ножом срезает ананас с грядки Кузьмич в популярной комедии «Особенности национальной охоты».

Полускадные ножи

Недостатком этих ножей является необходимость использования ножен для их ношения. От них свободны ножи, в которых лезвие убирается в специальный жолоб, выдвигающийся из рукоятки при складывании клинка.
Уникальную конструкцию имел советский нож конструкции А. И. Шилина, заместителя главного конструктора Ковровского завода № 2 им. К. О. Киркижа (Государственный союзный завод № 2). Нож разрабатывался в рамках конкурса по выбору складного ножа для офицерского состава Советской армии, который проводился в 1944 году, и занял на этом конкурсе второе место. По некоторым данным, в 1945 году была изготовлена небольшая пробная серия этих ножей. Однако по неизвестным причинам нож на вооружение так и не поступил. Нож имел клинок с двусторонней заточкой. В сложенном состоянии лезвие на две трети своей длины было скрыто в рукоятке. Для ношения ножа использовались деревянные ножны, внутри которых находились специальные зацепы, обеспечивающие автоматическое выдвижение клинка на полную длину при извлечении ножа. Помимо самого клинка в рукоятке ножа находился стандартный набор инструментов, необходимых в повседневной жизни — шило, штопор, отвертка, консервный нож и открывалка для бутылок.

Офицерский нож конструкции А.И.Шилина и его современный китайский аналог

Идеи, заложенные Шилиным, в наше время были использованы китайцами при разработке специального ножа, стоящего на вооружении китайской полиции.

Клинок — основная часть ножа. Именно от него зависят колющие и режущие свойства ножа. Основными факторами, определяющими эксплутационные характеристики клинка, является материал и технология его изготовления, а также его форма и сечение.Клинки современных складных ножей изготавливаются из коррозионностойких видов стали. На клинках известных производителей марка стали часто выштамповывается на клинке у основания рукоятки. На дешевых ножах часто на клинке можно увидеть надпись — «stainless» или «rostfrei», что означает просто «нержавеющая сталь». В настоящее время в ножевой индустрии используется несколько десятков различных марок стали. Поскольку в разных странах действуют различные стандарты обозначения марок стали, то одна и та же сталь может иметь разные обозначения. Наиболее распространенные марки сталей, используемые для изготовления клинков складных ножей, приведены в таблице.

Для неискушенного пользователя достаточно учитывать тот факт, что чем дороже сталь, тем дольше она держит заточку, но при этом повышается хрупкость режущей кромки и осложнятся правка ножа в домашних условиях.На качество клинка во многом влияет технология термической закалки стали, используемой производителем. При правильной термической обработке даже относительно дешевые виды стали обеспечивают хорошие режущие качества ножа, и наоборот, даже дорогие виды стали при огрехах в термической обработке не позволят обеспечить хорошее качество клинка. Именно с этим связана высокая стоимость складных ножей известных производителей, имеющих современное оборудование и тщательно следящих за качеством изготовления клинка.

Твердость режущей кромки выражается в единицах Роквэлла. Обычно клинки складных ножей закаливаются до 42–60 единиц HRC.  Чем больше это число — тем большее время нож держит заточку, но за это приходится расплачиваться меньшей стойкостью к ударным нагрузкам и сложностью затачивания ножа. И, наоборот, при низких значениях HRC режущая кромка более пластична, легко точится, но плохо держит заточку. При повышении твердости выше 61 HRC клинок ножей с нормальной толщиной обуха становится очень хрупким. Лезвие клинков, закаленных до значений 42 ед. и менее, имеет низкую прочность и трудно режет обычные материалы. На упаковке ножей этот показатель не приводится. Даже при описании модели на сайте производителя его не всегда можно увидеть.При эксплуатации ножа необходимо принимать во внимание тот факт, что клинок ножа очень чувствителен к повышению температуры. Именно поэтому не следует ворошить ножом угли костра или использовать для его заточки электроточило для слесарного или столярного инструмента.

Поверхность клинка может быть полированной, матированной, вороненой, хромированной или иметь специальное защитное покрытие.

Полировка повышает стойкость клинка к коррозии, но такая поверхность блестит на солнце, что не совсем приемлемо в тактических ножах. Матирование повышает антибликовые свойства, но ухудшает коррозионную стойкость ножа.

При воронении клинка на его поверхности создается тонкий слой защитной окисной пленки, при этом клинок приобретает темный цвет. При хромировании на поверхность клинка наносится тонкий слой хрома, который предотвращает коррозию клинка, но не его режущей кромки.

В современных ножах все большее распространение находит покрытие клинка из синтетических материалов (эпоксидные смолы, тефлон), которые обеспечивают высокую стойкость к воздействию влаги или кислотной и щелочной среды. Поскольку такое покрытие предотвращает бликование клинка на солнце, его часто называют «антибликовым» и оно часто используется для тактических ножей. Недостатком таких покрытий является низкая износостойкость и чувствительность к царапинам.

В последнее время с удешевлением промышленного производства дамасской стали все больше клинков изготовляется из нее. Дамасскую сталь получают в результате кузнечной сварки нескольких слоев стали с различным содержанием углерода. В результате на поверхности клинка появляется красивый узор. Современное промышленное производство дамасских сталей позволяет заранее спроектировать форму этого узора («мозаичный дамаск»).

Сочетание низкоуглеродных полос стали обеспечивающих пластичность, и высокоуглеродных, обеспечивающих твердость режущей кромки, позволяет создавать клинки с отличными эксплуатационными качествами. Кроме этого режущая кромка ножей из дамасской стали имеет микрозубцы, которые повышают режущие способности ножа.

Ножи с клинками из дамасской стали выглядят очень эффектно. Однако следует иметь в виду, что риск получить бракованный клинок из дамасской стали значительно выше, чем при приобретении ножа с обычным стальным клинком. Это обусловлено довольно сложной технологией изготовления такой стали.

Долы , которые часто называют кровостоками, представляют собой продольные выемки вдоль оси клинка и служат для облегчения веса клинка. Одновременно они увеличивают жесткость клинка в поперечном направлении. Иногда они представляют собой сквозные вырезы.

Рикассо — незаточенная часть клинка у рукоятки служит для удобства заточки ножа.

Фальшлезвие пришло от боевых ножей с фиксированным клинком, имеющим полуторную заточку.

В складных ножах используются самые разные формы клинков. Для выполнения обычных бытовых операций предпочтительны ножи, имеющие прямой клинок или клинок, сходящийся к острию. Недостатком классической формы клинка является меньшая прочность его у острия, поскольку толщина клинка плавно уменьшается к острию. От этого недостатка свободны клинки в форме «танто» или «модифицированного танто».

В начале нынешнего века сначала на ножах с фиксированным клинком, а затем и на складных ножах стала применяться специальная форма клинка с усиленным острием.Если от ножа требуются повышенные режущие свойства (ножи для самообороны), используются клинки с лезвием, имеющим выпуклую или волнообразную форму. В конце прошлого — начале нынешнего века в моду вошли ножи с серповидным клинком, который характерен для малазийских ножей керамбит. Такой клинок не разрезает, а вспарывает поверхность цели подобно плугу. Ножи с таким клинком используются для самообороны или для разрезания автомобильных ремней безопасности.Этим же целям служат ножи, в которых клинок расположен под углом к рукоятке. Эта идея получила свое максимальное развитие в ножах с пистолетной рукояткой компании «STI».

Плосковыгнутый клин обладает высокими эксплуатационными качествами, сочетая прочность клинка и острое лезвие. За счет равномерного распределения усилия хорошо разрезает мягкие материалы большой толщины. Недостатки — сложность заточки, плохо справляется с разрезанием твердых материалов.

Стамесочный профиль — отличается технологичностью и легкостью заточки. Он широко распространен на клинках азиатских ножей. Обладает отличными рубящими свойствами, хорошо разрезает нетолстые материалы.

Плосковогнутый клин и его разновидность плосковогнутый клин с подводом отличается простотой изготовления, легко правится и точится, отлично выполняет неглубокий рез. Недостатки — низкая механическая прочность, трудности разрезания толстых материалов за счет выступающих боковых ребер.

Клиновидный профиль обладает отличными режущими свойствами. Недостаток — хрупкость режущей кромки и сложность заточки (необходимо затачивать всю плоскость клинка). От этого недостатка свободно клиновидное сечение с подводом.

Пятигранный профиль сочетает технологичность, прочность, хорошие режущие качества, хорошо правится. Недостатки — сложность заточки при восстановлении режущей кромки.

Помимо клинка складные карманные ножи могут иметь дополнительные вспомогательные инструменты — шило, штопор, консервный нож, открывалку для бутылок. В так называемых «швейцарских армейских ножах» (Swiss Armyknives) количество таких инструментов может достигать нескольких десятков. Такие многофункциональные ножи получили название «мультитулов».Для самообороны выпускаются также ножи с двумя рабочими лезвиями, которые позволяют поражать цель при прямом и обратном ходе руки без изменения ориентации ножа или смены его хвата.

Часть лезвия клинка может иметь заточку в виде пилы для разрезания волокнистых материалов. В ножевой литературе такую заточку называют «серейтором» или «серейторной» (от англ. serrated «пилообразный»). В ножах самообороны серейторная заточка облегчает прорезание верхней плотной одежды и может выполняться на всей длине лезвия. Конфигурация зубьев этой мини — пилы у разных производителей может быть различной. Наличие серейтора затрудняет заточку лезвия в домашних условиях для этого необходимо иметь специальный инструмент и навыки работы с ним или же обращаться к соответствующему специалисту.

Конструкция большинства современных складных ножей позволяет открывать их одной рукой, как правой, так и левой. Для этого у основания клинка имеются специальные элементы — цилиндрические штифты, плашки круглой или квадратной формы или отверстия в клинке (отверстие круглой формы защищено патентом, принадлежащим американской компании «Спайдерко», и другие компании — производителя вынуждены использовать иные его формы). Открывать удобнее ножи с выступающими элементами — штифтами или плашками, но они уменьшают эффективную длину клинка.

В начале этого века на ножах появилось специальное приспособление в виде крючка на обухе, которое обеспечивает автоматическое раскрывание ножа при вытаскивании его из кармана брюк. Владельцам таких ножей следует знать, что если брюки изготовлены из тонкого материала, то после нескольких циклов доставания ножа они скорее всего будут прорваны.

Гораздо реже встречается на современных ножах специальный полукруглый вырез на клинке. Чаще всего он используется в моделях, имеющих несколько рабочих лезвий или инструментов, или в ножах без фиксации лезвия, которые хорошо знакомы старшему поколению по советским временам.

Еще одним элементом, облегчающим открывание ножа, является флиппер (от англ. flipper «плавник») — специальный выступ на обухе клинка. Для открывания обычного ножа достаточно немного сдвинуть лезвие, нажимая на флиппер пальцем руки, после чего энергичным маховым движением кисти вывести клинок в рабочее положение. В полуавтоматических ножах необходимость в таком махе отсутствует, доводка клинка до рабочего положения производится пружинным механизмом автоматически.
Кроме этого, флиппер играет роль своеобразной гарды, предотвращая соскальзывание руки на клинок.

Наиболее распространенным хватом складных ножей является прямой диагональный (фехтовальный) хват. В этом хвате большой палец руки располагается на обухе клинка. Для более комфортного управления ножом в месте контакта большого пальца руки на обухе клинка выполняется специальная насечка. Насечку может иметь и часть рукоятки, прилегающая к клинку.

Рукоятки

Рукоятки большинства современных ножей имеют пакетную наборную конструкцию, состоящую из внутреннего каркаса (frame) в виде металлических полос — лайнеров (liner) и накладок. Внутри каркаса монтируются элементы фиксации клинка, механизм автоматического открывания (для полуавтоматических и автоматических ножей).
Простые монолитные рукоятки с пазом для клинка или рукоятки из согнутой полосы стали в современных ножах встречаются редко, в основном во французских «Опинель» и африканских «Дук-дук».Раньше соединение частей рукоятки в единое целое осуществлялось с помощью заклепок. Ось клинка также расклепывалась. В современных моделях для этого, как правило, применяются винтовые соединения. Использование винтовых соединений позволяет ликвидировать разбалтывание деталей, появляющееся в процессе эксплуатации ножа, регулировать «мягкость хода клинка», облегчает разборку ножа для профилактических работ.В большинстве зарубежных складных ножей применяются винты с фигурным шлицом типа «торкс» (torx). Для работы с такими винтами требуется специальный инструмент — отвертки или торцевые ключи с соответствующей головкой. Такие ключи некоторые компании включают в комплект поставки ножа, в противном случае их приходится приобретать дополнительно.

Форма рукоятки, ее сечение, а также текстура накладок определяют удобство и безопасность пользования ножом.Прямоугольное сечение ножа технологично в производстве, но не удобно при выполнении длительной работы с ножом. Рукоятка с круглым сечением удобно лежит в руке, но она не позволяет на ощупь определить ориентацию ножа. Поэтому наиболее удобны рукоятки овальной формы.Прямоугольная форма компактна, но при этом не обеспечивает защиты от соскальзывания руки на клинок. Клиновидная форма рукоятки лучше защищает руку при работе кончиком ножа, но при попытке вытащить застрявший в плотном материале нож рука будет соскальзывать с рукоятки. Такую форму часто имеют небольшие перочинные ножи для выполнения мелких бытовых работ.

Вогнутая форма рукоятки обеспечивает более надежный хват, но не совсем удобна. Выпуклая форма рукоятки отлично сидит в руке и комфортна для работы. Именно такую форму рукоятки имеют проверенные временем ножи финского типа.

Еще более удобна рукоятка выпукло-вогнутой формы и такой формы, которая часто используется на тактических ножах.В современных ножах все чаще используются рукоятки сложной формы, учитывающей эргономику руки. Однако ее конфигурация рассчитывается под руку среднего размера, и человеку с большой или, наоборот, маленькой кистью руки воспользоваться ее преимуществами в полной мере не удастся.

Накладки

Для их изготовления могут использоваться материалы естественного (дерево, кость, рог) и искусственного происхождения (металлы, пластик). Основное достоинство деревянных накладок — их «теплота» и красота природного материала. В дорогих авторской работы ножах могут использоваться экзотические породы дерева с очень красивой текстурой. Основной недостаток — слабая износо- и влагостойкость. Многослойное лаковое покрытие в некотором роде решает проблему, но при этом снижается надежность удержания ножа в руке. Еще одним материалом естественного происхождения является рог и кость. Рукоятки из этих материалов хорошо полируются и очень красиво смотрятся. Недостаток — могут растрескиваться и легко царапаются. Металлические накладки отличаются высокой прочностью, но в холодное время года ножами с такими рукоятками пользоваться неудобно. Кроме этого их трудно удерживать в мокрой или потной руке, даже при наличии на них насечки. В современных ножах для их изготовления используются титановые сплавы на основе алюминия или титана. В дорогих авторских ножах может использоваться и дамасская сталь.

Материалы на основе синтетических смол позволяют имитировать структуру природных материалов и в то же время избежать присущих им недостатков, хотя и проигрывают им по весу. Одним из самых популярных материалов такого типа является один из видов текстолита «микарта». В последнее время все больше используют накладки из различных видов пластика, таких как ABC, Зайтель (Zitel), Кайдекс (Kydex) и др. Эти материалы технологичны, влагостойки, прочны и устойчивы к воздействию внешней среды. Они позволяют изготавливать накладки любой формы с любым рисунком текстуры — от простой шероховатости, присущей самому материалу накладок, или прямоугольной насечки до специально разработанных типов поверхности. Так, в ножах серии «Для тех, кто служит» компании CRKT используется специальная сотовая структура, предотвращающая проскальзывание ножа в руке. Для этой же цели служат прорезиненные вставки или конструктивные элементы-вставки типа наждачной бумаги.

В торцевой части рукояток многих моделей складных ножей имеется сквозное круглое отверстие для прикрепления к ней темляка или вытяжного шнура.

Элементы безопасности

Хотя современные конструкции фиксаторов клинка достаточно надежны, тем не менее, как отмечалось выше, существует вероятность случайного складывания клинка. Для предотвращения этого в современных ножах имеются специальные предохранители. Для ножей с замком на обухе они обычно размещаются в зоне выреза рычага фиксации. В моделях с линейным замком они располагаются в передней части рукоятки под большим пальцем руки. Дополнение фиксаторов клинка предохранителями практически превращает нож из складного в нож с фиксированным клинком.

Для безопасного ношения полуавтоматических и автоматических ножей предохранитель должен предотвращать возможность открывания ножа в кармане одежды при случайном воздействии на спусковой механизм. Поэтому в таких ножах предохранитель часто имеет двойное действие — блокирует клинок в закрытом и открытом состоянии.

Зажим (клипса) для ношения

Практически обязательным атрибутом современных складных ножей является стальной пружинный зажим. В ножевой литературе для его обозначения часто используется термин «клипса» (от англ. clip зажим, скрепка). Он обеспечивает удобное ношение ножа в карманах одежды или на брючном ремне.

Многие производители ножей выполняют зажим регулируемым — то есть его можно закрепить на разных сторонах рукоятки в зависимости от того, является владелец правшой или левшой. Кроме этого иногда можно менять не только сторону крепления зажима — у основания или на торце. При этом в кармане нож будет ориентирован либо острием вниз, либо — вверх. Некоторые специалисты считают, что при ношении ножа острием вверх существует вероятность пореза при попытке достать нож из кармана, если в силу каких — либо причин лезвие выйдет из рукоятки. В то же время при такой ориентации ножа обеспечивается более быстрое приведение его в рабочее состояние.

В некоторых моделях складных ножей место крепления клипсы имеет не Z-образную форму, а форму в виде буквы «Г» или «П». В этом случае при ношении ножа в кармане одежды верхняя часть рукоятки скрыта от внешнего взора — из кармана выступает только пружинная пластина клипсы. Внешне это выглядит как обычная шариковая ручка.

Элементы, расширяющие ударные возможности

В целях самообороны нож можно использовать, и не раскрывая лезвия. В этом случае он используется как ладонная палочка и удар наносится выступающими из кулака частями рукоятки. В тактических ножах и ножах для самообороны торец рукоятки для увеличения эффективности таких ударов часто имеет треугольную форму или специальный ударный элемент в виде цилиндра, конуса или пирамидки.

Завершая обзор конструкций складного ножа, необходимо отметить, что легальность ножа, то есть то, что он не является холодным оружием, по закону может определить только эксперт. Поэтому при приобретении ножа всегда необходимо спросить у продавца копию информационного листка к протоколу сертификационных испытаний (в просторечье его часто называют «сертификатом»). Отсутствие такого документа, что бы ни говорил продавец, может свидетельствовать о том, что понравившийся вам нож не прошел испытаний на принадлежность к холодному оружию. Причем лучше всего, если такие испытания были выполнены головной организацией «Экспертно-криминалистическим центром МВД». Копию этого документа лучше всегда иметь при себе, что позволит вам избежать ненужных конфликтов с представителями правоохранительных органов.

Большинство качественных складных ножей на российском ножевом рынке — это продукция зарубежных компаний. К сожалению, большинство серийных отечественных складных ножей практически по всем параметрам уступают зарубежным и среди них редко можно встретить оригинальные модели. Российские мастера и ножевые компании предпочитают создавать ножи с фиксированным клинком, и среди них есть очень оригинальные модели, не имеющие аналогов за рубежом, к числу которых можно отнести ножи Виталия Кима, нож «Кондрат», нож НДК-17 (нож диверсанта конструкции Кочергина). Во многом это связано с более сложной технологией и необходимым для нее дорогостоящим оборудованием. Среди российских мастеров лишь единицы проектируют и выпускают оригинальные складные ножи авторской работы, не уступающие зарубежным (в том числе и по цене). В качестве примера показаны складные ножи уральского мастера Уракова и мастерской братьев Широгоровых. Быстрые темпы развития российской ножевой индустрии позволяют надеяться на появление отечественных складных ножей, не уступающих зарубежным моделям.

Анатолий Фомин. Журнал «Братишка» 2013-01

Как сделать клинок на складной нож. Ножи выкидные своими руками. Нож автоматический выкидной: характеристики и отзывы

Привет всем.

Решил сделать нож для себя. Не большой, я бы сказал элегантный что ли.

Скажу сразу я не сведущ в терминах ножеделов и мастеров так как таковым не являюсь, и поэтому сея тема мною открыта для вопросов и информации связанной с данной работой.

Есть быстрорез HSS от рельсовой пилы, естественно из него лезвие. Бока, и спейсер (могу ошибаться, извиняюсь) из нержи, пищевка 306.

Просмотрев множество конструкций и дизайнов, я выбрал лайнер-лок.

Лезвие будет скользить по шайбам из бронзы. накладки дуб. Наш, русский дуб, без изысков, обработаю льняным маслом.

Буду очень признателен за Ваши отзывы, комментарии и советы.

Прошу Вас быть лояльными к таким как я. Руки на месте, но тем не менее, колхозить не хочется, но и в сложных операций в домашних условиях не вижу смысла. Станков с чпу естественно нет .

Есть дремель (бор-машинка), напильники, точило, дрель и руки. Вместо плоскошлифовального станка я буду использовать ручную шлифовальную машинку .

Со станком каждый сможет же .

Как и все, я взялся с эскиза, пусть и в 3D за-то я вижу уже сейчас как он будет вести себя в откр или закр состоянии. Масса ножа по программе 240 грамм, но это я думаю не совсем точно.

,

Все размеры и его габариты вы можете увидеть из приложенных файлов.

Заранее благодарен.

Прикрепленные миниатюры

Разнообразие видов ножей не даёт иссякнуть теме их изготовления собственными силами. Нож — это идеальный помощник не только в домашнем хозяйстве, но и на охоте, рыбалке и в других походных условиях. Кое-кому вероятно нож может понадобиться и при жёсткой самообороне. Но лучше всё-таки постараться избегать использования ножа в качестве оружия самозащиты. Существуют менее опасные для жизни человека и более так сказать законные предметы самообороны. Но жизнь есть жизнь и никогда не знаешь когда, как и чем её придётся защищать. Походные и охотничьи ножи удобно носить в ножнах, но в городских условиях тесак на поясе будет смотреться довольно дико и естественно привлечёт к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Поэтому существуют складные ножи, которые удобно носить в кармане брюк. Изготовлением такого мы сегодня и займёмся.

Естественно купить складной нож будет намного проще, но на этот сайт приходят люди, которые не гонятся за простотой, а стараются всё сделать своими руками. Статья является ознакомительной и ориентирована на читателей, которые уже имеют представление об изготовлении ножей, поэтому описание даётся довольно краткое; зато по фотографиям можно понять практически каждый шаг работы.

Для изготовления складного ножа нам понадобится титановая пластина, хотя можно использовать и нержавейку либо какую-нибудь другую хорошую сталь. Естественно все начинается с изготовления шаблона, форму которого вы потом переведёте на стальную полосу.

Для начала мы сделаем лайнеры рукояти складного ножа. Очерчиваем форму лайнера на титановой пластине и выпиливаем его с помощью любого доступного вам инструмента. Далее делаем грубую обработку лайнера, стачивая лишний металл на наждаке и напильниками. Изготовляем второй лайнер. Для этого прикладываем готовый лайнер к полоске металла и просверливаем насквозь два отверстия. Нарезаем в них резьбу, скрепляем лайнеры при помощи винтов без шляпки и выпиливаем второй лайнер, используя первый в качестве шаблона. Далее обрабатываем спаренные лайнеры на наждаке и напильниками, приближаясь как можно ближе к контурной линии лайнера.

Настала очередь изготовления лезвия складного ножа и спинки рукояти. Действуем точно таким же образом: шаблоны, перевод на титановую полоску, выпиливание и обработка на наждаке.

Сверлим в лайнерах отверстия для крепления спинки рукояти ножа. Собираем нож и смотрим где есть нестыковки, щели. При необходимости дорабатываем эти места, напильниками добиваясь идеального совмещения всех частей складного ножа.

Одеваем второй лайнер и сверлим дополнительные отверстия крепления спинки ножа. Скреплять части рукояти ножа можно с помощью специальных винтов предварительно нарезав метчиком в отверстиях резьбу. Винты удобны тем, что при необходимости нож можно легко разобрать и выполнить любую доработку. Все отверстия под винты развальцовываем более крупным сверлом, чтобы шляпка винта не выставлялась над поверхностью лайнера.

Далее выпиливаем две верхних и две нижних металлические накладки рукояти ножа. Клеим их на лайнеры при помощи суперклея. Теперь сверлим отверстия для винтов через лайнеры в металлические накладки. Отверстия в накладках не должны быть сквозными. Теперь кладём нож в ванночку с ацетоном, чтобы растворить суперклей.

Снимаем фаску слепых отверстий металлических накладок складного ножа и нарезаем в них резьбу. Крепим накладки к лайнерам с помощью винтов. Подгоняем накладки, под форму лайнеров стачивая лишний металл на наждаке. Далее производим окончательную шлифовку рукояти ножа.

Изнутри на передних металлических накладках сверлим углубления под ось клинка сверлом, заточенным под тупым углом. Для оси вытачиваем опорные винты на токарном станке. Резьбу нарезаем плашкой. В спинке рукояти выпиливаем конусообразный (ласточкин хвост) паз для пластинчатой пружины.

Все металлические части складного ножа подвергаем закалке, используя самодельный горн или газовую горелку. Среднюю часть накладок мы изготовим из любого доступного материала: дерева, кости, пластика, оргстекла, текстолит и т.д.

Выпиливаем и обтачиваем пластину, подгоняя её форму. Работа требует точности, поэтому делайте подгонку средней накладки, не спеша и периодически примеряя её. После этого сверлим в лайнерах слепые отверстия для крепления деревянной накладки. И вырезаем L- образные слоты.

Осталось дело за замком. Сверлим отверстия для замка на каждом конце лайнера. Соединяем их прорезью. Затем делаем поперечный разрез и получаем Г-образную прорезь, которая образует блокировочную пластину. Закаливаем её газовой горелкой и отгибаем в сторону на три, четыре миллиметра.

В углу пластины замка сверлим отверстие и впрессовываем туда металлический шарик. Задняя часть этого стопорного шарика стачивается заподлицо с плоскостью пружины. Затачиваем винт оси, делая его прямоугольной формы. Фрезеруем прорезь для винта в корпусе лайнера. Затачиваем плавник спинки рукояти ножа с обеих сторон. Шлифуем металлические части накладок рукояти. Делаем скосы на лезвии складного ножа.

Собираем нож. Но ось одевается тонкая шайба, лезвие, ещё одна шайба. Затем надевается второй лайнер. Вставляем средние накладки, защёлкивая их в L- образных отверстиях. Закручиваем винты плоским специальным ключом.

Как сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Подробные схемы, чертежи и поэтапное изготовление самодельных складных ножей своими руками

Как же сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Давайте рассмотрим основные схемы, чертежи и поэтапное изготовление складных ножей своими руками.

Современный «линейный» замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину.

Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редактореПосле этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается и открывается нож.

Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании. Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для «выборки» возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.

Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении. По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении.

Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не «выскакивает» ли шарик за габариты клинка при складывании.
Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.

Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа. Прежде всего, выберите материалы.

Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).

Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится. Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.

Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Подробное видео, как сделать складной нож:

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при «настройке» замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.

Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.

Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5 – 2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он «влезет» в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм (толщина шайбы на оси между клинком и плашкой).

Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3 -0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок «зацепится» – остановитесь. Соберите нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.

Переспите с мыслью, что Вы сделали нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок «до кондиции». Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она «провалится» аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным (тут каждому свое – подбирается «по ощущениям»).

В каталоге своей продукции за 2008 год, компания Cold Steel анонсировала новую систему фиксации клинка складного ножа. Проще говоря, «складень» с новым замком. Новая система называется «Tri-Ad Lock», и разработана конструктором Андреем Демко.

Кратенькое описание замка начинается словами «Undoubtedly, Cold Steel makes the safest, strongest, rocker-lock folders on the planet!», – «Несомненно, Cold Steel создал безопаснейший, прочнейший, замок коромысельного типа на планете!» Ну, реклама она реклама и есть, как говорится «сам себя не похвалишь…»

Но по прошествии двух лет, мы убедились, что это примерно так и есть. Как есть и «убежденные еретики» , считающие Tri-Ad дешевым маркетингом, да еще и эксплуатирующим славную конструкцию «бэк-лока». Давайте (прежде чем переходить к пыткам и казням) попробуем добиться отречения, то есть разобраться.

Итак — «back lock». Разберемся как он устроен, и почему разложенный и зафиксированный коромыслом клинок, под нагрузкой качается — «люфтит», в вертикальной плоскости (плоскости клинка). Люфт этих замков – притча во языцех, и едва ли найдется ножеман, который о нем не знает.

Рис.1 Люфт в замке «back lock», нож Ultimate Hunter (CS).

Данный недостаток обусловлен наличием зазора К, от его величины зависит величина люфта. Клинок фиксируется в рабочем положении шипом коромысла заходящим в паз на пятке клинка. Замыкание схемы, как видно из рисунка 1, осуществляется по передней (точка А) и нижней (точка В) рабочим поверхностям паза и коромысла. Эти две поверхности, плюс ось клинка, обеспечивают три точки опоры, необходимые для равновесного состояния клинка. Жесткость схемы зависит от пружины коромысла (сила Fпр). При рабочей нагрузке на клинок (усилие реза Fр), возникает крутящий момент передающий давление на обе рабочие поверхности коромысла (точки А, В).

В случае качественно изготовленных деталей, зазоров тут нет и люфт не возникает (на практике часто встречается люфт и при рабочей нагрузке, это зависит от манеры исполнения коромысла конкретным производителем). При складывающей нагрузке (сила Fс) крутящий момент передает давление только на нижнюю рабочую поверхность коромысла, клинок теряет точку опоры А, и поворачивается на некоторый угол, пока снова не получит третью точку С, но уже на задней поверхности шипа коромысла. При снятии нагрузки, клинок вернется в рабочее положение под действием пружины коромысла.

Этот люфт – особенность конструкции. Реализовать схему «back lock» совсем без зазора, технически невозможно.

Теперь рассмотрим «Tri-Ad Lock».

Рис.2 Нож с замком «Tri-Ad Lock» в разложенном и сложенном виде. За основу взята иллюстрация из каталога CS за 2008 год.

1 – клинок; 2 – плашки; 3 – ось клинка; 4 – коромысло; 5 – опора пружины; 6 – пружина; 7 – ось коромысла; 8 – стопорный штифт.

Как видно из рисунка 2, в традиционную схему «back lock» введены новые элементы (и я бы сказал, что от бэк-лока тут осталась только идея).

Первое, добавлен стопорный штифт (8), благодаря чему клинок и коромысло получают фиксированные точки опоры по передним рабочим поверхностям, взамен плавающей (точка А) в схеме «back lock»;

Второе, отверстие оси коромысла овальной формы, а сама ось круглая, соответственно коромысло имеет возможность перемещаться вперед-назад;

Третье, плоскость по которой коромысло контактирует с клинком только одна, и имеет небольшой угол «a», как бы заваленный внутрь;

Четвертое, достаточно большой зазор «d», между шипом коромысла и «дном» паза.

Рис.3 Сверху вниз, последовательность срабатывания замка «Tri-Ad Lock».

На рисунке 3, я попытался «в динамике» изобразить финальную фазу раскладывания ножа. Проследим за взаимодействием элементов конструкции.

Как только шип коромысла соскальзывает с цилиндрической поверхности пятки клинка, он заходит в паз и уже сам доворачивает (или скажем — может довернуть) клинок в рабочее положение. Под действием пружины коромысла, шип становясь на место выбирает все имеющиеся зазоры. Это возможно потому, что он имеет клиновидную форму (клин образован задней, скошенной стенкой и дугообразной передней рабочей поверхностью). Плюс к этому, – плавающая опора оси коромысла. Толкаемое пружиной, оно может двигаться вперед или назад, пока не займет оптимальное, равновесное состояние. Обратите внимание на то, как изменяется зазор в плавающей опоре оси коромысла (рис.3).

Как видно из рисунка все элементы схемы замыкаются без зазоров – соответственно и люфтам взяться неоткуда. При чем, точки А, В, С по которым контактируют клинок и коромысло, не размыкаются от нагрузок на клинок. Более того, данная люфтовыбирающая схема сохранит работоспособность даже когда на деталях появятся выработки. Коромысло просто опустится чуть ниже, зазор d для этого и предназначен (см. рис.2).

Рис.4 Реакция замка «Tri-Ad Lock» на нагрузки.

Как же будет реагировать схема «Tri-Ad Lock» на нагрузки? Очень просто, взглянем на рис.4. При рабочей нагрузке (Fр) давление, большей частью, воспринимается неподвижным стопорным штифтом (точка А) и передается плашкам рукояти. При складывающей (Fс) — тем же стопорным штифтом, но уже через шип коромысла (точка В). И здесь положительную роль играет тот самый угол «a» (см. рис.2) благодаря которому клинок не выталкивает коромысло вверх, а сильнее прижимает его к стопорному штифту.

Рис.5, Рис.6 Работа замка ножа Cold Steel Rajah II.

Все выше изложенное и позволяет говорить, что именно «Tri-Ad Lock» является следующим этапом эволюции «back lock-а».

Выбирая нож, сегодня все чаще отдают предпочтение складному ножу. Оно и понятно. Если есть необходимость всегда нож иметь с собой, то складной

нож несравненно удобнее в обиходе.

Сложив его почти вдвое, можно не опасаться, что нож порежет сумку, карман, куртку или любой другой предмет, в котором он будет находиться. Тем не менее, каждый ножеман или ножелюб отлично понимает, что складные ножи уступают по прочности нескладным их собратьям именно из-за замковых соединений. Замок в складном ноже является уязвимым местом и самым слабым звеном. Поэтому, когда вы выбираете складной нож, следует обращать внимание не только на лезвие клинка, но и на конструкцию замка.

Самая простая проверка надежности замка

Хотим предложить вам самый простой тест на проверку прочности замкового механизма перед тем, как вы примите окончательное решение о покупке ножа.

Возьмите в руку нож в открытом состоянии и постучите обухом по ладони. При этом старайтесь пальцы руки держать таким образом, чтобы лезвие клинка при резком закрытии ножа не поранило ваши пальцы. Если при довольно сильном постукивании нож не сложился, значит, замок прошел испытание.

В рамках данной статьи мы хотим рассказать вам о том, какие виды замков встречаются у большинства самых популярных производителей ножей.

Виды замков

Основу данного замка составляет плоская пружина, которая является продолжением лайнера. Механизм работы замка состоит в том, что пружина при открывании ножа упирается в хвостовик клинка. Выбирая нож с такой замковой конструкцией, всегда обращайте внимание, насколько глубоко пружина заходит на хвостовик. В идеале она должно заходить на расстояние, которое несколько больше, чем толщина самой пружины.

Такой вариант замка встречается довольно часто и хорошо зарекомендовал себя в повседневном использовании.

Framelock (integral lock, monolock)

Устройство данного замка аналогично конструкции Liner lock. Только в этой модификации запирающей пластиной является рукоятка ножа. Корпус рукоятки выполняют металлическим, что усиливает прочность всей конструкции. К тому же, удерживая рукой нож, происходит дополнительная фиксация пластины.

Здесь фиксация хвостовика клинка осуществляется на стороне обуха с помощью подпружиненного рычага-коромысла. Сложность такого замка состоит в том, что при его изготовлении требуется точно подогнать прорезь на хвостовике и часть входящего в зацепление коромысла. Иначе коромысло может не достаточно входить в хвостовик, и клинок будет плохо фиксироваться. Или, наоборот, при условии, что коромысло будет свободно входить в хвостовик, клинок будет шататься. Небольшой зазор все же предусмотрен самой конструкцией, но он должен быть идеальным.

Более совершенной конструкцией является доработанная модель такого замка, которая получила название Tri-Ad Lock. Компания Cold Steel, которая выступила прародительницей данного типа замка, внесла в его конструкцию принципиальные изменения. Добавился стопорный штифт, который стал принимать на себя всю нагрузку при механическом воздействии. Зацепление коромысла и паз в хвостовике изменили свою конфигурацию, а также ось коромысла стала овальной. Все нововведения качественно сказались на прочности изделия в целом. При этом коромысло устроено таким образом, что по мере износа соприкасающихся частей ножа оно будет соответственно менять свое положение. В результате зазор будет сохранять свои размеры.

Compression lock

Сочетает в себе элементы Back lock и Liner lock. Различие в конструкции состоит в том, что в Liner lock пружина прижимается к хвостовику сзади, а в Compression lock — сверху. Еще одним положительным моментом является то, что пружина одной стороной заходит на хвостовик, а другой стороной прижимается к стопорному штифту. Такой механизм замка делает нож совершенно безопасным, так как, закрываясь, лезвие клинка никоим образом не может задеть пальцы рук.

Такое устройство замка может применяться исключительно в ножах с металлической рукояткой. На рукоятке высекается специальная насечка (накладка) в виде пружинящей пластины. При нажимании на эту пластину, происходит смещение стержня в хвостовике и клинок высвобождается. Ножи с замками данной конструкции выпускаются компанией Benchmade.

Viroblock (Муфтовый замок)

Один из самых распространенных вариаций замков, в частности встречается в ножах ТМ Opinel. Лезвие фиксируется благодаря наличию металлической поворотной муфты с продольным разрезом. При помощи муфты происходит блокировка клинка. Когда муфта пребывает в крайнем положении, она препятствует открытию клинка. А когда нож открыт, достаточно повернуть муфту в любом направлении, чтобы заблокировать закрытие ножа.

AXIS, Arc lock, Rolling lock, Ultra Lock (Штифтовые замки)

Компанией Benchmade запатентовано устройство замка типа AXIS. В основе механизма замка лежит веретенообразный штифт, при помощи которого клинок фиксируется как в закрытом, так и в открытом положении, что делает ножи с такими замками совершенно безопасными, так как риск случайного закрытия клинка исключен. Из недостатков можно назвать лишь грязь, которая может накапливаться в пазах на хвостовике.

Другой тип замка от этой же компании, Rolling lock, также в основе своего механизма содержит штифт. Только он полностью погружен в рукоятку ножа, а в действие приводится с помощью Г-образного рычага.

Arc lock — этот вид замков и ножей производит компания SOG. Механизм замка во многом идентичен конструкции AXIS. Единственным отличием является то, что штифт имеет дополнительное крепление внутри рукоятки ножа. Это крепление осуществляется на качающемся коромысле. Этот нюанс в устройстве замка позволил компании запатентовать свое изобретение.

Производителем Ultra Lock является компания Cold Steel. В хвостовике клинка расположен U-образный паз. Штифт перемещается по этому пазу. Фиксируется клинок при помощи запирающего стержня, который блокирует при необходимости как открытие, так закрытие клинка.

Button lock, Axial lock (Кнопочные замки)

Такой замок используют, в основном, в автоматических ножах. При нажатии на кнопку штифт, в виде подпружиненной кнопки переменного диаметра, перемещается к плоскости клинка, в результате чего происходит высвобождение лезвия. Он же фиксирует лезвие при открытии и закрытии.

Axial lock — еще одна разновидность кнопочного ножа. Но механизм довольно необычный. Открытие и закрытие ножа с замком такого типа происходит, если нажать на ось ножа и слегка повернуть ее большим пальцем. Работает такой механизм за счет того, что на оси имеются специальные выступы, в которые входят пазы на клинке и в рукоятке.

Для данного устройства характерно наличие подвижного шпенька на клинке ножа. В момент открывания этот шпенек осуществляет сцепление с выемкой, находящейся в передней части рукоятки, и блокирует клинок. Для обратного действия производят смещение шпенька в сторону острия. Пользователям такого механизма нужно будет научиться некоторой сноровке, но зато лезвие открывается очень быстро, а замок считается достаточно прочным. Такие замки встречаются в линейке моделей ножей компании Kershaw.

Ram safe lock, Bolt lock (Ригельные замки)

В качестве примера замка Ram safe lock можно обратить внимание на ножи Cold Steel Pocket Bushman. В устройстве замка вы увидите сочетание основательности и простоты. В технологической конструкции ножа используется ригель (стержень), с помощью которого фиксируется хвостовик клинка. Ригель перемещается вдоль линии обуха (параллельно). С противоположной от клинка стороны ригель прижимается упругой спиральной пружиной. Открытие ножа осуществляется, если потянуть за темляк, то есть для открытия, а также и для закрытия ножа требуется обе руки. Зато замок отличается практичностью и долговечностью.

Bolt lock — имеет аналогичное устройство. Отличается лишь тем, что к ригелю прикреплен шпенек, который выведен сбоку рукояти. Что касается принципа работы, то здесь можно провести аналогию со штифтовыми замками.

Ratchets lock (Шестеренчатый замок)

Ratchet lock, или cogwheel lock встречаются в конструкциях южноафриканских окапи, но чаще всего их можно увидеть в испанских ножах наваха, а также в современном варианте Cold Steel Kudu. Скругленная часть хвостовика имеет вид гребенки, зубцы которой имеют прямые или слегка изогнутые углы. Пластина-накладка снабжена прорезью на один из таких зубцов. С помощью пластины происходит закрывание ножа. Когда нож открывается, пластина выдвигается, и тогда через нее могут пройти все зубцы шестеренки. Когда необходимо закрыть нож, пластина-фиксатор вручную поднимается, например за кольцо.

Балисонг

Как такового замка в данном устройстве ножа в принципе нет. Технология защиты клинка основана на том, что клинок, будучи в сложенном виде, просто закрывается рукоятью, которая состоит из двух половин. Каждая из половин имеет способность разворачиваться на 180 градусов. Открывая обе половины рукояти в разные стороны, высвобождается клинок. Некоторые модели могут быть снабжены защелкой, которая фиксирует половины рукоятей.

Очень распространенный тип замка. Часто встречается в бюджетных, туристических моделях. Плоская пружина удерживает клинок в его крайнем положении за скругленный хвостовик. Как таковой жесткой фиксации такой замок не гарантирует, но и не позволяет клинку неожиданно сложиться.

Friction folder (Фиксация трением)

Самое простое устройство, которое использовали еще крестьяне в средневековье. Так же устроены японские ножи хигоноками. По такому принципу изготавливают опасные бритвы. В устройстве ножа используется сила трения, с помощью которой клинок удерживается в открытом состоянии, а именно, хвостовик трется о рукоять в области оси. Открывание ножа происходит с помощью рычага. В закрытом положении этот рычаг немного выступает из рукояти. Следует просто нажать на рычаг, чтобы клинок выдвинулся, а затем вручную его можно открыть окончательно.

В заключение

Выбирая нож, ориентируйтесь не только на конструкцию ножа, но и на металл, качество изготовления, фирму-производителя. Ведь, зачастую, самый сложный замок, но выполненный неумело, будет уступать самому простому замку, изготовленному известной компанией-производителем, гарантирующей его качество и долговечность.

Ну и, чтоб завершить обзор анатомии складных ножей, следует рассмотреть еще одну важнейшую деталь, почему-то в вышеприведенной статье лишь мимоходом упомянутую: предохранитель/замок. Замок — это механизм, который фиксирует лезвие ножа в «открытом» положении и не дает ему самопроизвольно закрыться. Для современных складных ножей придумано множество различных конструкций замков, трудно сказать, какая из них лучше — у каждой свои особенности.

Liner lock

Самый распространенный тип замка, сравнительно простой в изготовлении и при этом достаточно надежный для большинства повседневных задач. Механизм замка основан на плоской пружине, являющейся частью лайнера и упирающейся в хвостовик клинка при открытии ножа. Следует обратить внимание, насколько пружина заходит на хвостовик — это в значительной степени определяет надежность замка. Это расстояние должно быть больше толщины самой пружины, иначе нож может сложиться от легкого нажатия.

Framelock (monolock, integral lock)

Разновидность замка liner lock. Разница состоит только в том, что роль запирающей пластины исполняет часть рукоятки ножа, которую в таких случаях изготавливают из металла. Это добавляет прочности всему замку, т.к. деформировать пружину в таком случае становится тяжелее. Кроме того, рука, удерживающаяя нож, дополнительно прижимает и пластину-фиксатор.

Back lock

В замках типа back lock хвостовик клинка фиксируется со стороны обуха подпружиненным рычагом-коромыслом. Эти замки сложнее в изготовлении из-за того, что часть коромысла, которая входит в зацепление, и прорезь на хвостовике должны быть достаточно точно подогнанными друг к другу. В противном случае клинок или плохо фиксируется (коромысло не до конца входит в хвостовик) или шатается (коромысло входит свободно). И даже если они будут идентичными, при определенном векторе нагрузки будет присутствовать небольшой люфт, что обусловлено самой конструкцией.

В 2008 году компания Cold Steel доработала замок типа back lock и представила свое новое творение — Tri-Ad Lock . Исходная конструкция получила небольшие доработки: был добавлен стопорный штифт, принимающий на себе почти всю механическую нагрузку, переработана геометрия самого зацепления коромысла и паза в хвостовике, а отверстие оси коромысла сделано овальным. Как следствие, прочность радикально увеличилась, а при износе соприкасающихся частей коромысло просто будет изменять свое положение, не увеличивая люфт конструкции.

Compression lock

Является гибридом замков liner lock и (до некоторой степени) back lock. Особенность состоит в том, что плоская пружина упирается в хвостовик не сзади, как в liner lock , а сверху. Еще одна особенность — пружина с одной стороны заходит на хвостовик, а с другой стороны упирается в стопорный штифт. Неоспоримый плюс механизма — закрытии ножа ни один палец не будет находиться на пути лезвия.

Levitator lock

Ножи с замками такого типа выпускает компания Benchmade. Из-за своих особенностей замок может применяться только в ножах с рукояткой из металла. На рукоятке вырезан особый узор, образующий пружинящую пластину, при нажатии на которую стержень, входящий в хвостовик клинка, смещается и освобождает клинок.

Муфтовый замок

Под названием Viroblock используется в большинстве современных ножей торговой марки Opinel. Фиксация лезвия осуществляется поворотной металлической муфтой с продольным разрезом. В крайнем положении муфта блокирует открытие клинка, а когда нож находится в открытом положении, поворот муфты в любую сторону блокирует его закрытие. При небольшой стоимости таких ножей замок в них просто отменный.

Штифтовые замки

Тип замка AXIS является запатентованной изюминкой компании Benchmade. Фиксируется клинок веретенообразным штифтом, который входит в соответствующие пазы на хвостовике ножа. При этом фиксация осуществляется и в открытом и в закрытом положении ножа, что позволяет избежать случайного закрытия лезвия. По результатам тестирования прочности замков бюджетных ножей энтузиастами сайта knifelife.ru самым прочным оказался AXIS в модели Benchmade Griptilian 551. Основным врагом такого замка является грязь, которая может вывести нож из строя.

Arc lock , запатентованный компанией SOG, по принципу работы очень похож на AXIS, однако имеет небольшие отличия — штифт дополнительно закреплен на небольшом качающемся коромысле внутри рукояти.

Rolling lock — еще один замок от Benchmade. Здесь штифт полностью находится внутри рукояти и приводится в действие Г-образным рычагом с выведенным наружу шпеньком.

Ultra Lock — еще одна разновидность штифтового замка, на сей раз от компании Cold Steel. В этом варианте штифт перемещается по U-образному пазу в хвостовике клинка. Запирающий стержень блокирует клинок в крайних точках, что обеспечивает надежную фиксацию в открытом и в закрытом положении.

Кнопочные замки

Замок типа button lock (или plunge lock ) чаще всего встречается на автоматических ножах. Подпружиненная кнопка-штифт переменного диаметра при нажатии на нее перемещается более тонкой частью в плоскость клинка и освобождает его. Удерживает клинок и в открытом, и в закрытом состоянии. Качество замков такого типа всецело зависит от фирмы-изготовителя. В целом могут быть очень прочными, но боятся попадания грязи.

Axial lock — довольно необычный замок, который большинство неопытных ножеманов вводит в состояние легкой задумчивости. Открывается и закрывается такой нож путем нажатия на ось ножа и ее поворота большим пальцем. На оси находятся выступы, входящие в зацепление с пазами на клинке и в рукояти.

Stud Lock

Конструкция замка с подвижным шпеньком, встречающаяся в ножах из ассортимента компании Kershaw. При открытии подпружиненный шпенек на клинке ножа входит в зацепление с выемкой в передней части рукояти. Для разблокировки клинка нужно сместить шпенек в сторону острия. При должной сноровке закрывание ножа получается цельным и быстрым, а замок гарантирует должную прочность.

Ригельные замки

Замок ram safe lock установлен на довольно необычном и узнаваемом ноже Cold Steel Pocket Bushman. При всей своей технологической простоте замок является очень мощным. В нем хвостовик клинка запирается стержнем (ригелем), который перемещается параллельно обуху. Стержень с обратной от клинка стороны прижимает жесткая спиральная пружина, а для того, чтобы открыть нож, необходимо потянуть за темляк. Открытие (и тем более закрытие) одной рукой чрезвычайно затруднено, но и для того, чтобы сломать такой замок, придется изрядно потрудиться.

Конструкция bolt lock отличается от предыдущего замка наличием шпенька, прикрепленного к ригелю и выведенного на боковую поверхность рукояти. По принципу работы замок очень похож на штифтовые конструкции.

Шестеренчатый замок

В конструкции ratchet lock (или cogwheel lock ) скругленный хвостовик клинка выполнен в виде гребенки с прямыми или слегка изогнутыми зубцами, а запирание производится пластиной-накладкой с прорезью на один зубец. При открывании ножа пластина приподнимается, и через нее проходят все зубцы этой половинчатой шестеренки, а для того, чтобы закрыть нож, необходимо вручную поднять пластину-фиксатор (чаще всего — за кольцо). Замок традиционен для испанских ножей наваха, но встречается и на южноафриканских окапи (и на современном их воплощении Cold Steel Kudu).

Балисонг

Замком назвать конструкцию ножа балисонг (в народе — «бабочка») трудно, и, тем не менее, опишем и этот способ фиксации клинка. В сложенном виде клинок закрывается половинками рукояти с обеих сторон. При открытии каждая половина разворачивается на 180 градусов; в некоторых конструкциях после этого они скрепляются защелкой, а в остальных просто удерживаются вместе одной рукой.

Slip-joint

Пожалуй, один из самых простых типов замка, который нашел свое применение во множестве бюджетных моделей туристических ножей. В крайних положениях клинок придерживается сверху за скругленный хвостовик плоской пружиной. Замок не обеспечивает жесткой фиксации клинка, но тем не менее не дает клинку случайно сложиться и повредить пальцы.

Фиксация трением

Так называемый friction folder — древнейшая конструкция складного ножа, клинок в котором удерживается в открытом состоянии за счет трения хвостовика о рукоять в районе оси. В большинстве таких ножей на хвостовике присутствует рычаг, который в закрытом ноже выступает из рукоятки. Нажатием на него можно вывести клинок из рукоятки, а затем дооткрыть нож за клинок. В открытом ноже этот же рычаг при работе прижимается рукой и дополнительно препятствует складыванию. По такому принципу изготовлены известные всем опасные бритвы, европейские средневековые крестьянские ножи и японские ножи хигоноками.

Ножи выкидные имеют массу конфигураций и разный принцип работы. Подобный инструмент вполне реально изготовить самостоятельно. Для этого потребуется составить чертеж изделия, например, просто обведя контур с готового ножа. Кроме того, потребуется необходимый материал и соответствующее оборудование, а также элементарные навыки проведения работ.

Подготовительный этап

Чтобы сделать самостоятельно нож автоматический выкидной, необходимо взять полоску из металла, перенести на нее эскиз предполагаемого изделия. Затем при помощи наждака или специального станка потребуется обработать будущее лезвие.

Если подходящего приспособления нет, то даже не стоит начинать изготовление довольно сложной продукции. Как вариант, для отделки можно применить надфиль, напильник или Кроме того, в качестве острия иногда используют старые

После обработки лезвия и придания ему необходимой формы деталь зажимают в тисы и начинают шлифовку. Первоначально производится черновая отделка затем выполняется чистовая обработка при помощи мелкозернистого бруска. Лишнюю часть металла отпиливают, в подготовленной детали просверливают отверстие по центру, торец изделия также обрабатывается наждаком.

Продолжаем делать выкидной нож своими руками

На следующем этапе займемся изготовлением рукоятки. Для этой операции вполне подойдет тонкая пластина из титана. Используя электрический инструмент, обрезаем прямоугольную заготовку нужного размера. Следует учитывать, что титан является вязким материалом, при распиловке необходимо смазывать обрабатываемые участки маслом.

После подготовки пары элементов обслуживаем их на наждачном станке. Торцы заготовок доводятся до одинакового состояния посредством отделки напильником. Затем накладываем лезвие на ручку и зажимаем струбциной. Обе половины рукоятки просверливаются по центральному «окошку» острия.

Также потребуется изготовить стальную пружину, которая обрабатывается по эскизу. Следует снять фаски с внешней стороны отверстий, накернить гнезда под кнопку и фиксирующий механизм. После сверления нужных отверстий их обрабатывают надфилем до требуемых размеров. В качестве фиксаторов накладок можно использовать бронзовые или латунные втулки. Они помещаются в боковые пластинки и заклепываются с внутренней части.

Сборка

Самодельные ножи выкидные на этой стадии приобретают нужную форму и вид. Из гвоздей или подходящей проволоки нарезаются элементы для наклепок. После их монтажа необходимо сточить кромки, чтобы получилась однородная поверхность.

Затем при помощи алмазного надфиля проделывается прямоугольное отверстие в лезвии, с использованием токарного станка изготавливается ось. Как вариант, можно проделать его напильником, однако этот процесс будет существенно дольше по времени. Фиксатор и рабочая часть подгоняются между собой посредством выпиливания прямоугольных гнезд. Фиксирующий элемент П-образной конфигурации вставляется в ручку изделия.

Выпиливаемая из стали пружина крепится болтиком. Если вся процедура выполнена правильно, при нажатии на фиксатор пружина будет действовать как толкатель. В качестве этого элемента можно применить аналогичную запчасть от автомобильного стартера. По окончании процесса приспособление шлифуется специальной пастой до зеркального блеска.

Финальная часть

Делая выкидной нож своими руками, следует позаботиться о качественных накладках. Их изготавливают из титана, соединяют между собой и лезвием путем пазов и наклепок, доводя до «товарного» вида финишной обработкой напильником. Вставляется лезвие и ось, взводится рабочая пружина, монтируется кнопка, соединяются накладки, которые завинчиваются болтами. Можно считать, что нож автоматический выкидной готов.

Приведенная инструкция является ознакомительным материалом. Интерпретируя ее под имеющиеся материалы и фантазию, любой умелец сможет сделать совершенно непохожую на аналоги вещь, которая по праву будет считаться эксклюзивом.

Особенности

Если вы решили впервые сделать нож с выкидным лезвием своими руками, попробуйте сначала изготовить простейший образец. В качестве примера подойдет изделие из опасной бритвы. Подобный экземпляр создается из подручных материалов, не требует особой квалификации, имеет минимум деталей. Зато готовая продукция будет выглядеть хорошо наравне с магазинным аналогам, обладая всем необходимым функционалом.

Перед началом работ нужно вырезать из картона или фанеры шаблоны лезвия и ручки. Это позволит ориентироваться на предполагаемый итоговый образец. После следует подгонка всех габаритов самодельного клинка. Он будет удобно лежать в руке и обойдется дешево в плане стоимости. Независимо от того, какой вы планируете сделать нож: выкидной фронтальный, складной или обычный — для оформления рукоятки можно использовать прочную ткань, дерево, рог или древесный гриб.

На что обратить внимание

Если вы решили самостоятельно сделать нож с выкидным лезвием, определенные трудности может принести поиск достойного материала, особенно фиксирующего механизма. Для настоящих мастеров эта проблема уходит на второй план, а вот новичкам придется потрудиться основательно. Как вариант, можно использовать аналогичную конструкцию с другого изделия, которое имеет рабочий механизм, но утратило свою функциональность или актуальность.

Особых трудностей не составит подготовка эскиза, дизайна, выпиливания рукояти. Лезвие при правильном подходе также можно выточить довольно быстро. Основная рабочая часть в виде надежного механизма фиксации и выброса может потребовать львиной доли времени, потраченного на изготовление самодельного режущего инструмента.

Выкидные ножи фронтального выброса

Изделие такого типа имеет более оригинальный принцип работы. Острие выкидывается вдоль рукояти. Хотя подобный вариант считается практичным и эффективным, более сложная конструкция чаще приводит к поломкам.

Чтобы убрать этот практически единственный недостаток, необходимо внимательно и аргументировано подходить к выбору изделия. В случае самостоятельного изготовления следует выбирать практичные и надежные комплектующие, которые рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Как сделать складной нож с кнопкой блокировки своими руками

Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.

Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.

Шаг 1: Предисловие

Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.

Шаг 2: Информация

Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.

Размеры.

Лезвие:

• 8 см в длину
• Толщина 1,3 мм
• Зеркальная полировка
• Острый как бритва
• Выгравированный логотип

Ручка:

• Длина 10,5 см
• 1,5 см толщиной
• Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
• с системой блокировки кнопок

Материалы + стоимость:

• старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
• нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
• Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
• другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
• проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества

Шаг 3: Создаём лезвие

Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.

Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.

Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).

Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.

Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.

Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.

После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.

Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.

Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.

Шаг 4: Делаем ручку

Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.

Шаг 5: Продолжаем с ручкой

Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.

Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.

Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности

Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.

Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.

Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.

Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.

Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.

Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.

Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем

Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.

Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.

Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки

Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.

Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.

Шаг 9: Отделка

Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.

Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.

Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)

Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.

Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.

Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.

Шаг 10:

Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.

Шаг 11: Фотографии

Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.

Складной нож DIY с блокировкой кнопок: 11 шагов (с изображениями)

Примечание: некоторые из этих фотографий не сделаны при изготовлении этого ножа, но метод тот же.

Сначала вам понадобится высококачественная высокоуглеродистая сталь. Для этого подходят пилы, например. полотно циркулярной пилы. Лучше всего, конечно, пружинная сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, шлифовав ее на настольном шлифовальном станке. Если искры длинные и узкие = низкоуглеродистая сталь, если искры разделяются на несколько меньших искр = высокоуглеродистая сталь.

Если (как я) вы используете старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком твердая для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить его в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (возможно, придется проделать это несколько раз).

Итак, допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого мне нужно было сделать особую форму, чтобы я мог сделать запирающий механизм.Как видите, я сделал несколько прототипов. Затем вы начерчиваете его по стали. Просверлите отверстие (если вы не можете его вырезать, оно все равно слишком твердое и вам нужно еще больше его размягчить). Затем используйте угловую шлифовальную машину, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте это с помощью верстака или ленточно-шлифовального станка.

Теперь очистите сталь и избавьтесь от всех следов на ней. Вы снова можете использовать ленточно-шлифовальный станок или, как я, шлифовальный диск, прикрепленный к сверлильному станку.

После очистки начать снятие фаски. Я использовал ручной ленточно-шлифовальный станок.

Я хотел сделать упор для большого пальца, поэтому взял остатки стали и попробовал разные методы. Тот, который мне больше всего понравился, я перенес на лезвие ножовкой и небольшими металлическими напильниками.

Здесь я остановился, потому что я не хотел потом снова полировать его, если я поцарапаю его. После того, как ручка была сделана, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки до докрасна, а затем закалил в масле. Затем я отшлифовал его наждачной бумагой с другой сеткой и, наконец, отполировал на полировальном круге.

Деревенский самодельный ручной инструмент — сделай сам

В настоящее время кажется, что есть силовое оборудование. для любой мыслимой задачи… и для тех, кто сложно представить. Но по-прежнему приятно прогуляйтесь по проходам в вашем местном хозяйственном магазине и Обратите внимание на добротный инструмент с ручным управлением . Однако слишком часто ценники на качество инструментов достаточно, чтобы отпугнуть многих мастеров.

Что ж, обнаружив, что их оборудование нужно и бюджет просто не хотят собираться, магазин MOTHER EARTH NEWS ‘ люди присел на корточки и придумали четыре основных ручных инструмента которые не только просты в построении, но и могут быть собраны за бесценок.А самодельные ручные инструменты будут работать так же хорошо, как и те, что были куплены в магазине. кузены.

Три из принадлежностей — окучка коры, морозец и затяжной нож — предназначены для использования при работе с деревом. Четвертый — мотыга — это универсальный инструмент для рыхления почвы, резки корни и копать. Все были сделаны из общих мусорная куча лома, и — за исключением розыгрыша «бритва» — используйте либо обрезанные вручную бревна, либо «возрожденные» деревянные валы для ручек.

Лосьон коры

Все, что нужно, чтобы сделать эту машину для снятия древесины, — это кусок толщиной 1/4 дюйма. Стальная пластина 4 «X 8», длина 5 дюймов и 1 1/4 дюйма, график 40 трубу и старую рукоять лопаты, достаточно длинную, чтобы дотянуться от земли до подбородка. Сначала тщательно измельчите одну конец металлической плиты в одностороннюю режущую кромку с угол около 15 ° от уровня. Затем сварите трубу воротник к прямоугольному лезвию так, чтобы его передний конец находился примерно 4 1/2 дюйма позади расщепляющейся кромки (убедитесь, что поверхность земли обращена ко дну), а трубчатый хвостовик Сама по себе встречается с головкой инструмента под углом около 5 °.(Некоторые люди могут предпочесть изменить этот союз, увеличив угол до 20 ° и заполнение пространства треугольными металлические вставки, что упрощает использование патрубка чтобы зачистить верхнюю поверхность, а не боковую часть журнал.)

После этого просто надежно вставьте ручку в ее емкости (при необходимости с помощью небольшого клина) и ваша древесина, которую предстоит разделывать, в стиле «шаффлборд».От соскребание по горизонтали поверхности поврежденного бревна, вы можете очистить его во время джига. Ты найдешь что ваше новое «зубило» быстро расправится с упрямыми узлы тоже!

Froe

Фроэ используется для раскалывания бревен на заготовки или для раскалывания. блоки на тонкие секции (как при изготовлении черепицы). В Сердце этого устройства — старая автомобильная листовая рессора, что обеспечивает не только прочную сталь, необходимую для гарантируют долговечность инструмента, но также и хвостовик, на котором ручка может быть застегнутой.Выберите пружину шириной примерно 2 1/2 дюйма и подожгите его до общей длины 16 дюймов (включая монтажное отверстие скобы подвесного блока в ваше измерение). Теперь отшлифуйте обе стороны одного длинного края до образуют двустороннюю режущую поверхность под углом 15 ° (относительно плоской «поясницы» клинка) с каждой стороны.

Затем вылепите ручку из имеющейся длины 17 дюймов. лиственных пород (мы использовали ветку кизила, но дуб, гикори или ясень тоже подойдет), убедившись, что его диаметр плотно прилегает к проушине пружины.»Вставьте древесину со стороны, противоположной шлифованной кромке, и зафиксируйте ее место с деревянным клином.

Чтобы использовать инструмент, держите его ручку вертикально и поместите отколоть край заготовки, затем бить по самая верхняя (или поражающая) поверхность лезвия с фугу дубинка (можно сделать из куска твердой древесины). От передвигая режущий брус вперед и назад после каждого удара, вы можете разделить деревянные части, сохраняя при этом некоторый контроль над направлением резки.

Нож

Это простое устройство работает как самолет, за исключением что его глубина резания контролируется пользователь, который просто меняет «угол атаки» клинка. чтобы отрезать более или менее древесину. Чтобы сделать инструмент, мы удалил прямую 12-дюймовую секцию из той же части пружинная ложа, используемая в замороженном состоянии и ровная односторонний скос под углом 33 ° по длине один край стали. Затем мы взяли две штуки диаметром 3/8 дюйма. круглый стержень, каждый около 7 дюймов в длину, согните их (перегрев) образовывать равноплечие уголки 45 ° и приваривать один из ручки к каждому концу лезвия так, чтобы захваты были позади режущей поверхности и на уровне стержня.Наконец, точильным камнем насаживаем на нож фальшивую кромку, следите за тем, чтобы скос оставался прямым.

Приведите инструмент в действие, держа его на расстоянии вытянутой руки впереди. груди — скосом вниз — и потянув его на себя по поверхности дерева.

Мэтток

Опять же, этот землеройный агрегат сделан из секции автомобиля. пружина, предпочтительно дугообразная часть длиной около 26 дюймов. один конец образует острие с углами 30 ° с каждой стороны, и подпилить фаски 40 ° на противоположном конце для получения двусторонний клинок.Затем зажгите эллипс размером 1 «X 1 1/2» в центр дуги, и сварите кусок трубы 1 1/4 дюйма диаметром 3 дюйма (после придания ему овальной формы в тисках) непосредственно над этой дырой. Наконец, от подходящей длины из твердой древесины сделайте ручку размером 1 1/2 «X 2» X 36 дюймов, установите его на хомут трубы и зафиксируйте на месте с помощью клин из стали или твердой древесины.

Вы, вероятно, обнаружите — как и мы — что это на самом деле весело работать с ломом магазина и придумывать с чем-то полезным.Но настоящая «отдача» от время, которое вы инвестируете, наступит после того, как вы на самом деле поместите эти низкотехнологичные инструменты для тестирования и обнаружил, что «Самодельное» может быть лучше, чем купленное в магазине!

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как сделать кожаные ножны для ножа (или чего-нибудь еще)

Иногда хочется, чтобы вещь была под рукой: не в кармане, а там, где она нужна.Карманные часы, компас, нож, мобильный телефон или любой другой предмет, о котором вы не хотите копаться, — все это отличные кандидаты на кожаные ножны. Возможно, вы захотите сделать что-нибудь, чтобы удерживать многофункциональный инструмент или любой специализированный инструмент, который вы, возможно, захотите всегда держать под рукой. Если вы любитель виджетов и не можете найти чехол для своего виджета, просто замените виджет везде, где написано нож .

Эта статья полезна для ножа, который вы (возможно сделали) изготовили, но также обучает методу мокрой обработки кожи.В насыщенном состоянии кожа может быть растянута и подогнана под разные предметы.

Материалы и инструменты

• Кожа средней плотности (от 5 до 6 унций)
• Резак или нож X-Acto
• Карандаш
• Картон из папки с файлами
• Штурмовое колесо
• Fid
• Инструмент для канавок
• Вощеные искусственные сухожилия или нити
• Иглы для вышивания кожи
• Пирог с водой
• Пружинные зажимы
• Саранская пленка
• Лента
• Dishtowel

Как сделать кожаные ножны

Шаг 1. Нарисуйте свой узор

Положите нож на кусок картона и обведите вокруг лезвия и рукоятки столько, сколько хотите прикрыть ножнами.Рисунок не симметричен, так как на задней части ножен есть удлинитель, который в конечном итоге будет сложен и пришит на месте, чтобы образовалась петля, через которую будет продет ваш пояс. Опять же, он не обязательно должен быть идеальным, и лучше слишком большой, чем слишком маленький.

Шаг 2. Вырежьте и соберите выкройку

Используя ножницы, сделайте черновой надрез, чтобы увидеть, как выглядит ваш узор, когда нож разложен.

Если вас это устраивает, сложите выкройку пополам по линии, которая сделает заднюю часть лезвия ножнами, и обрежьте нахлест так, чтобы узор был симметричным.Прижмите бумагу к лезвию, чтобы увидеть, где она лежит в шаблоне. На фотографии вы можете увидеть небольшую складку на картоне, которая показывает большой зазор между краем картона и лезвием.

Затем используйте немного липкой ленты, чтобы фактически придать выкройке ту же трехмерную форму, что и ваша кожа. Это позволяет вам вносить изменения прямо сейчас, пока это проще.

Вы можете видеть, что я обрезал узор, чтобы выровнять его и дать ручке немного больше экспозиции.Еще немного обрезки, и мы будем готовы вырезать настоящую кожу-футляр. Разрежьте ленту, скрепляющую выкройку, и распрямите ее.

Шаг 3. Найдите и отрежьте кусок кожи

Обведите узор на изнаночной стороне кожи (часть из нечеткой замши). Это потому, что а) это проще и б) поясная петля устанавливается так, чтобы правая сторона была обращена вперед. Я стараюсь не обращать внимания на поясную петлю выкройки и использую ее просто как ориентир, чтобы обвести длинную часть с помощью линейки, чтобы убедиться, что она достаточно длинная и прямая.
Вырежьте кожу дисковым ножом, но не прорезайте внутренние углы, где лезвие ножен соприкасается с петлей для ремня, так как вы можете перерезать кожу и сделать неприглядные порезы. Не приближайтесь к этим пятнам и используйте X-Acto или острый нож, чтобы закончить надрезы.

Шаг 4: Начните формировать кожу

Оберните все, что у вас есть, в полиэтиленовую пленку, используя ее в большом количестве, и скотчем, чтобы все аккуратно уложить.

Соберите кухонное полотенце, предмет, который нужно обшить, кастрюлю с горячей водой и пружинные зажимы.Опустите часть кожи в горячую воду. Он изменит цвет и начнет немного пузыриться, когда вода будет просачиваться в кожу. Достаточно нескольких минут.

Положите кожу на полотенце, переверните полотенце на коже и надавите на нее, чтобы промокнуть и выжать излишки воды. Поместите нож на кожу и сложите его, образуя рукоять по ходу движения. Используя пружинные зажимы, закрепите кожу на месте и обработайте кожу так, чтобы она естественным образом образовывалась вокруг лезвия и рукоятки.Пальцами можно сформировать кожу так, чтобы она плотно прилегала к ручке. Отложите его, чтобы он высох, но обычно я проверяю его каждые пять минут в течение первых получаса, чтобы убедиться, что кожа лепится так, как я хочу.

Вы можете снова работать с кожей через несколько часов (в зависимости от температуры и влажности) или оставить ее на ночь. Когда кожа высохнет, снимите пружинные зажимы, и у вас останется оболочка «шелуха».

Шаг 5: Обрежьте оболочку и подготовьтесь к сшиванию шва

С помощью дискового ножа обрежьте ножны до нужного размера, сняв острые края и следуя контуру лезвия и рукоятки.Вы прорезаете два слоя кожи, закаленной водой, поэтому на нее потребуется немного большее давление. Идите медленно и не порежьтесь.

Вырежьте на коже мелкую канавку по краю шва оболочки. Вы можете сделать это от руки или использовать долото со встроенной направляющей.

Отметьте ваши стежки в канавке с помощью рядового инструмента. Шесть отверстий на дюйм — это нормально. Если у вас нет инструмента с гребнем, вы можете делать это от руки, медленно и осторожно.

Поместите ножны на пластиковую разделочную доску и с помощью ручки проделайте отверстия в углублениях, сделанных с помощью инструмента для работы с гребнем. Используйте небольшой молоток и слегка постучите по скрипке. После того, как вы проткнете все отверстия, поднимите верхний слой чехла и сделайте то же самое с нижним, так как ваша фид также начнет отверстия на нижнем слое. Убедитесь, что они совпадают, иначе шитье будет неинтересно. Если у вас нет скрипки, вы можете использовать ледоруб или другой заостренный предмет. Fids работают немного лучше, потому что они делают небольшую щель, а не отверстие.

Шаг 6: Пришейте поясную петлю на месте

Теперь гораздо проще пришить поясную петлю, прежде чем зашивать ножны. Сложите клапан на поясе вперед, отрегулируйте его до нужного размера и обрежьте по размеру. Он должен крепиться чуть ниже верхней части ножен. Если глубже, вы можете столкнуться с проблемами из-за того, что ручка не плотно прилегает к футляру.

Используя пуансон с четырьмя зубцами, проделайте ряд отверстий в конце петли для ремня и в верхней части чехла, как показано.Если у вас нет кожаного перфоратора, вы можете использовать скрипку, ледоруб или что-нибудь острое и заостренное. Обрежьте лишнюю кожу на конце ремешка. Используя иглу и искусственное сухожилие, прошейте петлю, входя и выходя, пока не получится три петли. Обрежьте нить и обрежьте сухожилие ближе к узлу.

Шаг 7: Прошейте шов

Используя одну иглу и сухожилие, начните шить с нижней части детали ближе к верхней части оболочки. Прострочите сторону, идущую вверх через кожу и вниз через следующее отверстие.Здесь вы можете использовать технику двойной иглы, но для такого короткого шва подойдет техника одиночной иглы.

Как только вы дойдете до кончика ножен, развернитесь и поднимитесь снизу вверх, делая противоположное тому, что вы только что сделали. Эффект заключается в создании стежка, который не распускается, а с бороздкой в ​​коже нить защищена и проходит заподлицо или ниже поверхности кожи. Завяжите узлы, затем несколько раз проденьте иглу в торцевые отверстия и проденьте их через один слой кожи, а затем плотно затяните.Обрежьте шнуровку заподлицо со швом, и она будет скрыта.

Деревянным концом ручки отполируйте шов чехла, чтобы выровнять швы, и протолкните стежки вниз в чехол.

Шаг 8: Вставьте нож или другой предмет

Вставьте нож. Он должен быть немного плотно прилегающим — со временем он немного ослабнет. Наденьте на пояс. Наслаждайтесь знанием, что вы сделали что-то крутое.

Cariboo Blades Инструменты и ножи

Часть 4.Надеваем крючок на лезвие.

Успех этого этапа действительно зависит от того, насколько хорошо сталь отожжена. Инструментальная сталь не поддается, если она не отожжена, или если она не отожжена полностью, она будет жесткой, когда существует риск разрушения или поломки лезвия. С другой стороны, сталь для пил будет немного жесткой даже после отжига из-за содержания в ней сплава. Сплавы придают пильной стали некоторую прочность на разрыв, которая обеспечивает превосходную режущую кромку. Вставьте хвостовик в ручку, вставьте гайки в ручку, затем плотно вверните болты и поверните их еще на четверть оборота.Для этого крючка (кривая среднего размера) используйте кусок дюбеля из твердой древесины диаметром 3 см (1 ¼ дюйма) на 30,5 см (12 дюймов), закрепленный в тисках. Выровняйте дюбель только для тисков с двух сторон так, чтобы он вошел в ваш Тиски надежно и плотно прилегают. Для крючка меньшего диаметра используйте дюбель меньшего диаметра. Для нестандартного крючка придайте форму своему собственному.

Поместите кончик лезвия на дюбель параллельно полу. Используя небольшой деревянный молоток, начните формировать крючок ровными, быстрыми ударами, равномерно сгибая его вокруг дюбеля.Начните с кончика с мягкого прикосновения, усиливая удары, когда вы протягиваете молоток более толстым лезвием, пока сталь не начнет поддаваться.Медленно вставьте лезвие в молоток над дюбелем. Удостоверьтесь, что метчики молотка имеют квадратную форму на лезвии, иначе лезвие бритвы погнется, что потребует дополнительной работы. Существует столько вариаций форм и размеров крючков, сколько вы можете себе представить.

Шаг 5, Закалка

Пока лезвие все еще находится в рукоятке, заточите его как можно острее. Оберните лист влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 600 вокруг куска дюбеля (30 см или 12 дюймов палки для веника подойдет) и заточите внутреннюю часть крючка. Чтобы устранить любые повреждения края и после этого заточить крючок. это сложно, сделайте еще две шлифовальные палочки для дюбелей с зернистостью 360 и 240.Используйте шлифовальные палочки для дюбелей для внутренней части крючка и прямые шлифовальные палочки для задней части. Конусные и плоские камни дороже. Если они у вас есть, используйте их, в противном случае палочки работают отлично и стоят недорого.

Нож для разделки, который можно сделать на заказ для работы. На этом этапе лезвие становится острым и очень мягким, и его можно закалять и отпускать.

Вам понадобится банка для кофе (или что-то, что вмещает не менее 1 литра, лучше всего 4), на 2/3 наполненных оливковым или рапсовым маслом, подогретым до температуры тела, пропановая горелка, помещенная в небольшое ведро с песком для стабильности и безопасности. , ваши кусочки керамической ваты и пара тисков.Заведите ведро с водой (или ваши дети зарядят водяной пистолет) на случай, если что-то не должно загореться. Поместите банку с маслом и факел в песок на противоположных сторонах шерсти на рабочем столе. Если вы правша, держите фонарик слева, а масло — справа. Если вы левша, сделайте это с фонариком справа от масла. Дело в том, настраивай себя. Таким образом, когда у вас есть крючок подходящего цвета, вы можете закрепить его в захватах и ​​быстро окунуть в масло, не теряя температуры.

Выньте лезвие из ручки и поместите его на половину шерсти. Возьмите вторую половину и положите рядом с лезвием для отражения тепла. Всегда помните об острой, тонкой и мягкой кромке бритвы. Вы не хотите, чтобы края перегревались. Следите за тем, чтобы цвет оставался ровным. Нагрейте масло в банке до температуры тела на плите. Отрегулируйте захват тисков, чтобы надежно и готово удерживать лезвие. Выполните упражнение, бегите плавно и быстро, прикрепляя захваты одной рукой к концу хвостовика, из-под пламени, от шерсти туда, где она приземлится в центр канистры с маслом, как идеальное ныряние (но не уходите в масло).Когда происходит фактическая закалка в масле, старайтесь не прикасаться лезвием к стенкам или дну банки.

Как затачить ножи дома

Существует множество способов профессиональной заточки ножей, в том числе такие услуги по доставке по почте, как Knife Aid, и сдача в магазин Sur la Table, хозяйственный магазин или местный магазин по заточке ножей . Однако, если вы предпочитаете делать это самостоятельно, эксперты предлагают следующие советы:

Знайте, когда пора. Когда нужно точить нож? «Когда вам это не нравится», — говорит Райан Суонсон, совладелец и директор по заточке компании District Cutlery в Вашингтоне, округ Колумбия.C. Если вы вкладываете слишком много силы в лезвие, пора его заточить. «Нож должен сделать работу за тебя».

История продолжается под рекламой

Если вы тушите помидоры вместо того, чтобы разрезать их, или изо всех сил пытаетесь прорезать куриную кожу, «это хорошие признаки того, что вы, возможно, захотите подправить свои ножи», — говорит Винсент Лау. , специалист по заточке ножей в нью-йоркском магазине Korin, специализирующемся на японских ножах.

Он предлагает точить, как правило, каждые несколько месяцев, в то время как Эндрю Кертис-Веллингс, региональный коммерческий директор Wusthof, предостерегает от чрезмерной заточки — удаления слишком большого количества металла с лезвия — и считает, что два раза в год должно помочь.

Выберите свой инструмент. Лау и Свансон не поклонники ручных настольных инструментов, через которые вы протягиваете нож, или электрических точилок, которые, по их словам, удаляют слишком много металла неравномерно. «Я видел больше сломанных ножей, чем отремонтированных», — говорит Свонсон, хотя и говорит, что в крайнем случае с ними можно справиться. Кертис-Веллингс, с другой стороны, говорит, что с заранее заданными углами и удобным дизайном эти устройства могут быть полезны.

Swanson и Lau рекомендуют использовать точильный камень.Иногда их называют водяным камнем или точильным камнем, они обычно имеют прямоугольную форму и имеют номер, указывающий на их зернистость — насколько они грубые. «Чем меньше число, тем грубее или грубее камень, и чем выше число, тем мельче камень», — говорит Лау. Он рекомендует, чтобы домашние пользователи приобрели двусторонний точильный камень, у которого более грубая сторона для начальной заточки и более тонкая сторона для окончательной обработки.

Знайте угол наклона ножа и способы его удержания. Согласно Суонсону, типичные ножи западного стиля имеют симметричные края в диапазоне от 20 до 25 градусов с каждой стороны лезвия.Японские ножи могут иметь асимметричные края, где острая только одна сторона лезвия или стороны могут быть под разными углами; острый угол обычно составляет от 10 до 20 градусов.

История продолжается под рекламой

«Если вы покупаете нож у уважаемой компании, будь то наша или в других местах в Интернете, как правило, вся эта информация доступна вам», — говорит Лау. «Убедитесь, что вы знаете свой нож».

Смочите точильный камень в соответствии с инструкциями для камня (некоторые нужно смочить водой или маслом), затем потренируйтесь держать нож на камне под правильным углом.Когда Лау снимает уроки или проводит уроки по заточке, он часто складывает пенни на камень, чтобы показать, как держать нож под углом. «Это не совсем точно, но это хорошая отправная точка», — говорит он.

Лау говорит, что вы также можете использовать угловые предохранители, подобные тем, которые предлагает Epicurious. Суонсон говорит, что вы даже можете взять перманентный маркер и аккуратно провести линию вдоль всего края, от ручки до точки. По сути, вы отмечаете металл, который будет сбривать, поэтому, когда отметка начинает исчезать, вы знаете, что ваш угол правильный.

История продолжается под рекламой

Не торопитесь и расслабьтесь. «Очевидно, что нож — острый предмет, — говорит Лау. «Поэтому я всегда говорю, что когда вы затачиваете, нет необходимости в быстром движении». Если вы двигаетесь медленно, значит, вы лучше держитесь под углом. «Потому что, когда вы медленнее, вы лучше понимаете, куда наклоняется ваш нож, где обращено лезвие и где обращено острие». В видеороликах Лау вы увидите, как он направляет лезвие от себя, направляет нож против камня и осторожно прижимает части ножа от кончика к пятке, когда тянет его к себе.Затем он переворачивает нож острием к себе, осторожно надавливая на нож и отталкивая его от себя.

Это может показаться пугающим, но Лау говорит, что на самом деле нужно приложить много усилий, чтобы порезать нож об точильный камень.

«Вы так мало шлифуете, когда делаете это вручную по камню, что вам придется сидеть там часами, прежде чем вы изнашиваете свой нож до такой степени, что это уже не поправимо», — говорит Лау. По его словам, домашним поварам на подкраску не нужно больше нескольких минут; нет необходимости задерживаться на этом слишком долго.

Держите нож острым, заточив его. Хонинговальные стержни не затачивают ножи, как точильный камень, но могут дольше сохранять их остроту. «Хонингование — это просто выравнивание лезвия ножа, поэтому вы не удаляете металл», — говорит Кертис-Веллингс. «Он отражает микроволокна по краям, которые становятся широкими при резке». По его словам, заточка ножа занимает всего несколько секунд, поэтому вы можете затачивать лезвие после каждого использования, хотя «в учебнике сказано, что вы хотите затачивать нож через каждые два часа использования.

История продолжается под рекламой

«Нож нельзя перезвонить», — говорит он.

Swanson говорит, что вы найдете как металлические, так и керамические хонинговальные стержни; оба будут выравнивать ваш нож, хотя керамика снимет небольшое количество стали.

Как им пользоваться? «Начинайте с небольшого угла, почти сбоку от лезвия, а затем продвигайтесь оттуда вверх, пока не найдете правильный угол», — говорит Суонсон. Вы также можете найти защитные приспособления для хонинговальных стержней, если вам нужна небольшая помощь в поддержании угла.В то время как вы можете увидеть по телевизору, как повара быстро показывают своими ножами по хонинговальному стержню, Суонсон снова советует не торопиться. «Если ваш угол слишком мал, ничего страшного не происходит, верно? Вы неэффективны, но никоим образом не портите преимущество. Но если вы слишком высоки, что ж, теперь у вас есть небольшое преимущество на существующем крае. Продвигайтесь вверх, пока не найдете его глазами «. Расположите стержень так, чтобы его кончик был направлен прямо к столешнице или разделочной доске, затем проведите ножом под углом вдоль него, начиная с вершины стержня у пятки ножа, продвигая нож вниз по стержню и заканчивая кончиком. внизу.

Если у вас есть острый нож, обращайтесь с ним как следует. Кертис-Веллингс советует придерживаться деревянных или пластиковых разделочных досок, а не стекла, гранита или мрамора, поскольку «все, что не поддается деформации, может еще больше повредить ваш нож». Swanson предлагает использовать заднюю часть ножа вместо острого лезвия, чтобы собирать измельченные продукты на разделочной доске, чтобы защитить лезвие.

История продолжается под рекламой

Держите нож чистым и сухим. «Не позволяйте им высыхать на воздухе», — говорит Суонсон.«На самом деле не торопитесь, вытрите его и уберите». Никогда не кладите его в посудомоечную машину и не оставляйте его в ящике — используйте защитный кожух для лезвия, специальный блок для ножей или систему ящиков, чтобы защитить нож. Магнитная полоска для ножей также может быть отличным способом хранения ножей.

А если всего этого многовато? Профессиональная точилка для ножей всегда готова сделать это за вас.

Держатель ножа «сделай сам»: в стиле блошиного рынка

Есть ли в вашем доме какие-либо предметы, которые не пригодны для использования, но вы все еще храните их? Так было с моим деревянным держателем для ножей.Я владею им как минимум 15 лет, и он видел лучшие времена. Когда я увидел креативный держатель для ножей своими руками в недавнем выпуске журнала Flea Market Style, я понял, что на горизонте не за горами перемены. ( Этот пост содержит партнерские ссылки. )

Вам нравятся домашние проекты, которые не стоят денег и требуют всего нескольких минут? Я тоже! Серьезно, я думаю, что этот проект кухни занял у меня меньше 15 минут. Все, что мне было нужно, у меня уже было под рукой, поэтому денег из кошелька не осталось.

Вот мой старый ящик с ножами.Он побит, и мой самый большой нож в него даже не влезет. Примерно половина моих ножей хранится в ящике для посуды, потому что они туда тоже не подходят. Мне не удалось получить новые ножи из-за нехватки места для хранения. Но теперь все изменилось.

У меня дома слишком много книг, но я очень не хочу избавляться от них. Я использую их для поддержки ламп и растений и использую их для украшения. Когда они не используются, мне нужно найти место для их хранения. Так что для меня создание подставки для ножей своими руками из старинных книг было несложным делом.Я собрал самые разные цвета — было бы неплохо использовать старые кулинарные книги, но у меня их не хватило, и я больше не использую.

Выбрав книги, расположите их в приятной цветовой палитре. Отрежьте кусок веревки или бечевки, достаточно длинный, чтобы один или два раза обернуть его вокруг стопки книг.

Свяжите простой декоративный узелок или бант. Не натягивайте веревку или шпагат слишком туго. Вы хотите, чтобы в ваших книгах была небольшая передышка, чтобы вы могли удобно скользить ножом между страницами.

Как видите, я могу разместить все ножи в своем новом держателе для ножей своими руками. Более того, у меня есть свободное место, когда я покупаю новые ножи. Некоторые из моих ножей устарели и их нужно заменить. Если шести книг недостаточно для размещения вашей коллекции ножей, просто добавьте еще одну или две!

Подставка для ножей, сделанная своими руками из старых книг, придает кухне моей фермы больше характера, чем старая кедди.

Иногда такие мелочи добавляют индивидуальности вашему жилому пространству.А когда они свободны — тем лучше.

Я сохранил много старых выпусков журналов и до сих пор листаю их в поисках вдохновения. Никогда не знаешь, что может тебя вдохновить!

лучших карманных ножей 2021 года | Карманный и складной нож Обзоры

Вам нужен карманный нож по одной, казалось бы, простой причине: чтобы он был при вас, когда вам нужно разрезать вещи. Тем не менее, это может включать в себя любое количество задач, от простых до грубых.Возможно, вы хотите снять шкуру с лося или срезать фрукт с дерева, но карманный нож также может открыть ваши пакеты, отрезать кусок сыра для друга или перерезать свободную веревку, которая угрожает распутать весь свитер. Лучший нож достаточно острый, чтобы выполнять свою работу, и достаточно удобный, чтобы носить его с собой повсюду. Эти модели стоят ваших с трудом заработанных денег.

Выбор ножа

Выбирая ножи для повседневного ношения (EDC), ищите папку, которая в закрытом виде легко поместится на поясе или в кармане.Он должен быть достаточно легким, чтобы его было удобно носить, но с лезвием и ручкой, размер которых соответствует вашему вкусу. Большинство лезвий этой категории имеют длину от 2 до 3,5 дюймов и имеют форму капли. Рукоятки варьируются от 3,5 до 5 дюймов.

Складные ножи с фиксацией еще лучше. Они не смыкаются между пальцами во время использования, что делает их более безопасными, а жесткость фиксирующего лезвия позволяет манипулировать ножом под разными углами, например, при строгании дерева или открытии особенно сложной упаковки.Кроме того, вы можете использовать заднюю часть лезвия для таких вещей, как зажигательные стержни, не сгибая и не сгибая вас.

Другой важный фактор — это металл, из которого изготовлено лезвие. Три наиболее распространенных категории — углеродистая, нержавеющая и инструментальная сталь. Углеродистая сталь легко затачивается, хорошо держит лезвие и долговечна, но лезвие требует большей осторожности, поскольку металл подвержен коррозии. Типы углеродистой стали включают 420HC, XC90 и 1095. Нержавеющая сталь не так вынослива, как углерод, но с добавлением хрома лезвие менее подвержено коррозии.Лезвия из нержавеющей стали зачастую дешевле, чем их углеродные аналоги. Выберите нержавеющую сталь, такую ​​как AUS-8, VG-10 или 8Cr13MoV и его собратья из серий 9Cr и 7Cr, если вы в основном будете использовать нож на воде, обрабатывать дичь или готовить ужин во время кемпинга. Также существует инструментальная сталь, которая может содержать титан, молибден, ванадий или другие элементы. В результате получается прочное лезвие с хорошим удержанием кромки и хорошей устойчивостью к коррозии (хотя и не так хорошо, как нержавеющая сталь). К популярным инструментальным сталям относятся D2, CPM S30V и CPM S35VN.

Типы запорных механизмов

Не пугайтесь всех типов замков. Все они выполняют одну и ту же задачу, но решают ее по-разному.

Вкладыш: Одна сторона внутреннего вкладыша ручки изогнута, заставляя ее действовать как пружина. Когда вы открываете лезвие, этот пружинящий вкладыш скользит за хвостовик лезвия, чтобы он не закрылся. Плюсы: просто и недорого. Против: пальцы мешают закрытию.

Рама: Подобно замку лайнера, в этой системе одна сторона рамы ножа скользит за лезвием, когда вы его раскрываете.Плюс: Безопасно. Против: не работает обеими руками.

Lockback: Блокировочная планка проходит вверх по стержню рукоятки ножа и пружинит в выемке на хвостовике. Чтобы закрыть, нажмите на стержень рядом с торцом ручки, чтобы вывести его из хвостовика. Плюс: Двусторонний. Против: может изнашиваться, вызывая покачивание лезвия при раскрытии.

Поперечина: Стальной стержень проходит через рукоятку ножа и входит в прорезь на хвостовике. Он значительно прочнее замка лайнера, и вам не нужно регулировать захват, чтобы с ним работать.Запатентованная компания Benchmade Axis была первой на рынке, но теперь к ней присоединились механизм XR от SOG и другие. Плюс: Двусторонний. Против: больше мелких деталей, которые могут сломаться.

Хомут: Круглый хомут вокруг основания лезвия закручивается, закрывая или открывая его. Совместите зазор в воротнике с лезвием для беспрепятственного раскрытия. Плюс: просто. Против: воротник со временем изнашивается и не работает так плавно.

Как мы тестировали

Наш поиск лучших карманных ножей начался с довольно строгих критериев оценки.Мы сосредоточились на тестировании однолезвийных ножей с гладкой кромкой, а также нескольких небольших мультиинструментов, созданных с учетом портативности. На данный момент мы протестировали более 22 образцов, нарезав яблоки, перерезав веревку, разорвав стяжки, закрепленные на U-образном болте, и использовали их в нашей повседневной жизни. Мы сделали вертикальные надрезы в яблоках, медленно прилагая усилия, пока фрукты не раскололись. Во время перерезания веревки мы намотали на лезвие нейлоновый шнур длиной ⅛ дюйма, обернутый хлопком, и потянули, старательно избегая желания пилить, если только это не было абсолютно необходимо, пока шнур не был разрезан.Точно так же мы прижали лезвия к стяжкам, рассчитанным на предел прочности на разрыв 30 фунтов, без пиления, чтобы измерить, какое усилие необходимо для освобождения пластиковых застежек от металлического U-образного болта, к которому они были плотно прикреплены. Продолжайте читать, чтобы узнать, как лучшие модели показали себя во время этих тестов и о чем мы думали, когда носили их с собой и использовали для любых случайных работ, с которыми мы сталкивались.

Выбор редакции

SOG Twitch II

Вес: 2.6 унций | Длина лезвия: 2,7 дюйма | Закрытая длина: 3,6 дюйма | Сталь: AUS-8 | Механизм запирания: Lockback

Twitch II за долгие годы заработал множество поклонников, и мы можем понять, почему. Он имеет подходящий размер, легко открывается и дает стабильно высокие результаты на протяжении всего нашего тестирования. Лезвие из нержавеющей стали, заключенное в простую и гладкую алюминиевую ручку, достаточно прочное для множества задач, но при этом нож сохраняет скромный тонкий профиль.Его удобно было носить в кармане и надежно прикреплять к ремню. Есть несколько способов развернуть лезвие, в том числе шпильки для большого пальца с каждой стороны (левши, радуйтесь). Но нам понравился удар. Этот треугольный язычок, который иногда называют плавником, находится на конце хвостовика ножа и выступает из рукоятки, когда лезвие закрыто. Если надавить на нее указательным пальцем, лезвие почти полностью развернулось (с помощью винтовой пружины), и мы зафиксировали его на месте, слегка потянув вверх. После открытия удар удвоился как защита пальцев.

При относительно небольшом давлении нож делал ровные и гладкие надрезы. Лезвие было единственным, кто скользил по яблоку при контакте, хотя ему требовалась большая сила, чтобы полностью прорезать его. Он также стал одним из наших лучших производителей при тестировании шнуров и стяжек-молний, ​​аккуратно расколов застежки с небольшим усилием. Небольшой скользящий фиксатор на ручке добавлял дополнительную уверенность в том, что лезвие не раскроется случайно. Не раз мы забывали, что задействовали его, потому что он так легко встроен в ручку.После почти года частого использования нож все еще в прекрасном состоянии, хотя краска откололась от ручки. Если вы ищете надежный EDC, который обеспечивает качество по разумной цене, Twitch вас не разочарует.

Читать обзор полностью

Лучшее соотношение цены и качества

Opinel No. 8 Углеродистая сталь

Вес: 1,6 унции | Длина лезвия: 3,3 дюйма | Закрытая длина: 3.5 дюймов | Сталь: углеродистая XC90 | Механизм блокировки: Хомут

Opinel оставался практически неизменным на протяжении десятилетий благодаря своей низкой стоимости, эффективности и легкому весу. Вы можете купить его с лезвием из нержавеющей стали, но невероятная доступность модели из карбона не вызывает сомнений. Модель № 8 обеспечивала одну из лучших нарезок, когда мы нарезали яблоки, а ее особенно острый кончик быстро справлялся с затяжками и хорошо прокалывал упаковку.Но только после сильного напряжения мы разорвали шнур. Хотя мы хотели, чтобы у нас был зажим для ремня, замок воротника давал нам душевное спокойствие, когда нож был в кармане. Нет абсолютно никаких шансов, что лезвие размером 3,3 дюйма случайно развернется. Кроме того, лезвие оставалось открытым, когда нам требовалась дополнительная жесткость. Однако потребовалось некоторое усилие, чтобы повернуть воротник и поднять лезвие с зазубриной гвоздя, из-за чего этот нож развертывался медленнее, чем все остальные. Ручка из бука оказалась одной из самых удобных в нашем тесте.Это однородный цилиндр, за исключением конуса прямо перед луком. Кроме того, деревянная конструкция позволяет контролировать вес. То, что нож весом менее двух унций может иметь такое длинное и мощное лезвие, впечатляет, делая выбор № 8 достойным выбором. Хотите сделать его единственным в своем роде? Opinel предлагает индивидуальную гравировку (за дополнительную плату).

Лучший нож с пружинным механизмом

Кершоу Линк

Вес: 4,3 унции | Длина клинка: 3.3 дюйма | Закрытая длина: 4,4 дюйма | Сталь: 420HC | Запорный механизм: Liner

Если вам нравится лезвие, которое раскрывается как можно быстрее, вам понадобится нож с подпружиненным механизмом. И мы не нашли ничего лучше, чем Линк Кершоу. Лезвие открылось, как только мы надавили на удар указательным пальцем, и остановилось на полном выдвижении с удовлетворительным щелчком. На самом деле, его было так приятно открывать, что нам приходилось сдерживаться, чтобы не вставать и не открывать его просто для удовольствия, чтобы избежать износа механизма.Более того, управление одной рукой было таким же простым с нашей недоминантной стороной, что делало Link достойным выбором для обеих рук. Что касается характеристик самого лезвия, углеродистая сталь не разочаровала, обеспечив ровный срез для всего, что нам было нужно. Он не так хорошо подходил для более мелких деталей, таких как очистка яблок от сердцевины, но мы не могли ожидать этого от лезвия с таким полным брюшком.

Лучший маленький карманный нож

Benchmade 533 Mini Bugout

Вес: 1.5 унций | Длина лезвия: 2,8 дюйма | Закрытая длина: 3,7 дюйма | Сталь: CPM-S30V | Механизм блокировки: Axis

В 2020 году Benchmade выпустила эту популярную папку Bugout размером с пинту. Mini легче (примерно на три десятых унции), короче (общая длина отличается чуть более чем на один дюйм) и имеет лезвие почти на полдюйма меньше. Тем не менее, нож размером с пинту обладает невероятной режущей способностью. Лезвие CPM S30V быстро и чисто прорезает еду, картон и веревки всех размеров во время нашего испытательного периода, а текстурированная ручка Grivory чувствовала себя комфортно и надежно, даже когда мы в нее закладывались.Мы большие поклонники механизмов блокировки поперечин, и в Mini Benchmade доказывает, что Axis — это лучший выбор. Пружина, открывающая замок, имела здоровое, но плавное сопротивление, позволяя нам аккуратно убрать лезвие. В неоновом оранжевом нет ничего тонкого, но мы не возражали, особенно когда бросили его в походный рюкзак. Яркий цвет было легко заметить даже при слабом освещении. Но если это не ваш стиль, выберите модель 533BK-1 с белой ручкой и черным лезвием. Учитывая, что у ножа 1.Корпус весом 5 унций, мы часто забывали, что храним его в кармане или в кобуре на поясе, поэтому его удобно носить с собой повсюду. Это один из самых легких EDC, который не теряет своей производительности и, на наш взгляд, стоит своих затрат.

Инновационный дизайн

CRKT Bona Fide

Вес: 4,3 унции | Длина лезвия: 3,6 дюйма | Закрытая длина: 4,7 дюйма | Сталь: D2 | Запорный механизм: Liner

Среди релизов CRKT 2021 года — Bona Fide.Это достаточно простая папка, за исключением скользящей кнопки на ручке, которая является частью недавно переработанной технологии Field Strip. CRKT впервые представила эту разборку без инструментов, разработанную производителем ножей Кеном Онионом, в 2016 году. Эта система на основе колес значительно упростила тщательную очистку ножа, но для этого потребовалось два шага — расцепление оси поворотом рычага и вращение спускового колеса — перед каждой стороной ручки, отделенной от лезвия. Во втором поколении компания из Орегона упростила процесс еще больше.Все, что нам нужно было сделать, это сдвинуть продолговатую кнопку вверх и влево. К счастью, для этого потребовались сознательные усилия и немного мускулов, поэтому мы не беспокоились о том, что нож развалится в нашем кармане или рюкзаке. Нам пришлось довольно сильно надавить на небольшой удар, чтобы открыть нож, но как только мы это сделали, лезвие D2 развернулось плавно и быстро. Более того, мы были довольны тем, что он надежно зафиксирован на месте без люфта или покачивания. В наших тестах на резку Bona Fide получил средние оценки. Нож имеет большую и тяжелую сторону для EDC, но это делает его хорошо подходящим для легких наружных работ.Если вы предпочитаете что-то немного меньшее, рассмотрите CRKT Cottidae.

Самый острый клинок

Gerber FlatIron

Вес: 5,2 унции | Длина лезвия: 3,6 дюйма | Закрытая длина: 4,8 дюйма | Сталь: D2 | Механизм блокировки: Рама

Многое отличает FlatIron от других ножей в нашем списке. Совершенно очевидно, что Гербер противостоит классической форме drop-point для стиля тесака.Но есть также тот факт, что лезвие изготовлено из D2, инструментальной стали, которая имеет превосходную твердость и известна своей устойчивостью к краю. С практической точки зрения, FlatIron также был самым острым в нашем тесте, давая исключительно гладкий разрез по яблоку и легко пробивая веревку. Это также было очень приятно для самой распространенной задачи карманного ножа: открывания пакетов. Сжав переднюю часть лезвия и используя указательный и большой пальцы в качестве измерителя глубины, можно было не повредить то, что лежало внутри.Прямоугольная форма была немного неудобной для застежек-молний. Нам пришлось изменить положение лезвия, прежде чем оно смогло сломать пластик пополам. Но для более крупных работ мы полностью доверяем FlatIron. Только помните, что массивное лезвие увеличивает вес и затрудняет захват кошелька, когда оба лежат в одном кармане. Наш тестовый образец представлял собой версию с рукояткой наполовину из микарты, наполовину из алюминия. Нам понравилась фактурная ткань, но вы можете сэкономить, выбрав алюминиевую или текстурированную модель ручки G-10.Даже в этом случае FlatIron обеспечивает превосходное ощущение по разумной цене.

Вес: 1,2 унции | Длина лезвия: 2,8 дюйма | Закрытая длина: 3,6 дюйма | Сталь: Cryo CPM S35VN | Механизм блокировки: XR

Прошлым летом SOG выпустила Ultra XR, компактный, но мощный EDC, который заменяет более ранний Ultra C-Ti. Обтекаемый дизайн делает новый Ultra еще изящнее.Между тем, установка премиальных функций, таких как более качественная сталь для лезвий и простой в эксплуатации поперечный замок XR, обеспечивает отличную производительность (и объясняет скачок цен на 25 долларов). Сверхлегкий, тонкий корпус и полупрямоугольная закрытая форма, едва превышающие 30 граммов, больше напоминают кредитную карту, чем карманный нож. Это вполне уместно, учитывая, что большой зажим для ремня Ultra можно использовать как держатель для денег. Этот нож почти исчез в нашем кармане. Снижение веса достигается за счет ручки из углеродного волокна, которая сохраняет защиту для пальцев, но не имеет канавок, как у C-Ti.Лезвие с фиксатором подвергается криогенной обработке для лучшего удержания кромки. У нас не было достаточно времени для того, чтобы прокомментировать этот тестовый образец, но мы можем сказать, что он особенно точен. Ultra легко нарезал яблоко под легким давлением, довольно хорошо прорезал веревку и застежки-молнии и легко разбирал картонные коробки. Наша единственная жалоба незначительна: по сравнению с другими отверстиями для большого пальца, на Ultra было немного сложнее найти покупку. Отверстие короткое, и, учитывая узкую металлическую полоску над ним, мы в конечном итоге использовали его больше как зарубку для гвоздя.Тем не менее, управлять этим ножом для обеих рук намного проще, чем со многими EDC, которые мы тестировали. Даже если вас не волнует вес, в Ultra есть что понравиться.

Безопасная ручка

Spyderco Delica 4 FRN Плоский грунт

Вес: 2,3 унции | Длина лезвия: 2,9 дюйма | Закрытая длина: 4,3 дюйма | Сталь: ВГ-10 | Механизм запирания: Lockback

Delica была основным продуктом линейки Spyderco более 30 лет, а четвертое поколение включает стили с лезвиями из разных сталей, кромок и форм, а также с различными ручками.Стандартная модель, которую мы тестировали, оснащена острым лезвием VG-10, которое превосходно режет — благодаря своей полностью плоской конструкции — и без колебаний разрывает материалы, особенно нашу веревку. Развернуть лезвие было просто благодаря фирменному круглому отверстию для большого пальца Spyderco, которое здесь составляло 13 миллиметров. Мы также оценили нейлоновую ручку, армированную стекловолокном, с текстурированным литьем для лучшего сцепления, защитой для пальцев и тонкими бороздками для пальцев. Добавьте зазубрины на корешке лезвия, и мы никогда не будем беспокоиться о том, что наша рукоять соскользнет.Наконец, жесткий зажим для ремня ручки является двусторонним — отличная особенность для левшей — и может быть переустановлен для переноски опрокидыванием, если вам это нравится. В целом, Delica 4 — это очень эффективный EDC и особенно отличный вариант для людей, которые регулярно пачкают руки и нуждаются в ноже, который будет оставаться на месте.

Модель среднего размера

Кершоу Терран

Вес: 3,5 унции | Длина лезвия: 3,1 дюйма. | Закрытая длина: 4,0 дюйма | Сталь: 8Cr13MoV | Механизм блокировки: Рама

В новом Terran нет ничего кричащего, хотя мы предпочитаем монохромную конструкцию из нержавеющей стали. Но если вам нужна папка среднего размера, которая без суеты делала то, что вам нужно, это хороший выбор. Лезвие с подпружиненной пружиной быстро выскочило из рукоятки, как только мы нажали удар. В наших испытаниях на резку он оказался достаточно острым и достаточно подходящим для выполнения задач по резьбе.3,1-дюймового лезвия было достаточно, чтобы разрезать большие яблоки за один раз, что не каждый нож, который мы тестировали, мог делать. Тем не менее, нож не такой большой и тяжелый, чтобы его было неудобно носить каждый день. Да, есть более четкие и многофункциональные модели. Но отказавшись от этих качеств, Kershaw предлагает доступный и, что самое главное, надежный EDC на Земле.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.