Важно! Если имеется продольный сварочный шов, что не редкость для таких труб, его нужно сделать боковым и обязательно отшлифовать изнутри. Часто именно такие швы мешают роликам беспрепятственно передвигаться по направляющей, поэтому подготовить внутреннюю поверхность необходимо так же тщательно, как и наружную.

То же касается и поперечного сварочного шва, если для направляющей используются две трубы. Делать шов нужно очень аккуратно, иначе подшипники будут клинить, или же створка при прохождении шва будет совершать скачок. Понятно, что зачищать внутренние швы при таком сечении профиля достаточно проблематично, но иначе добиться легкого хода ворот не получится.

Роликовые каретки

Роликовые каретки, или тележки, принимают на себя нагрузку от движущейся створки, перенося ее на фундамент ворот. Именно благодаря кареткам профиль вместе с установленной рамой передвигается вдоль проема. На каждой каретке имеется по восемь роликов, которые бывают как металлическими, так и полимерными. Качество заводских кареток гораздо выше, чем у самодельных, тем не менее, правильно изготовленные в домашних условиях, они могут прослужить достаточно долго.

Заводская роликовая каретка

В качестве роликов оптимально подходят подшипники от генератора жигулей. Внутренний диаметр подшипника должен быть в пределах от 14 до 40мм, чтобы он не просто помещался в трубу, но и свободно по ней двигался. Для осей кареток можно использовать шпильки М18, которые нужно разрезать на куски требуемой длины. Кроме того, понадобится небольшая пластина железа толщиной от 8мм для изготовления основания каретки. Более тонкий металл не годится – он не выдержит веса конструкции и погнется. Если нет в наличии железа такой толщины, можно сделать двойное количество пластин и соединить их между собой.

Самодельная каретка

Процесс изготовления каретки достаточно прост: металлические пластины размечают, болгаркой обрезают лишнее, потом просверливают отверстия для крепления подшипников. Если металл тонкий, пластины сваривают, хорошо зачищают швы. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру оси, в данном случае это 18мм. Во время сверления рекомендуется применять масло для охлаждения, чтобы металл не перегревался. Оси примеряют к отверстиям и обрезают до нужной длины. Далее на оси одевают шайбы, следом подшипники, и крепко прикручивают. Подшипники обязательно набить смазкой до приваривания основы.

Другие элементы фурнитуры

Самое сложное в этом процессе – изготовить балку и каретки, все остальные элементы сделать уже проще. Ограничитель, который предназначается для удерживания створки в вертикальном положении, представляет собой небольшую пластину с загнутыми краями и пластиковыми роликами. Для больших ворот рекомендуется ставить ограничитель с 4 роликами, для стандартных достаточно двух роликов. Уловители фиксируют полотно после закрывания и состоят из выгнутых особым способом металлических пластин. Если правильно подобрать толщину металла, изготовить улавливатели и ограничитель не составит труда.

Улавливатель ворот

Заглушки предназначаются для защиты направляющей от попадания снега и грязи, что негативно влияет на движение створки. Как правило, заводские заглушки выполнены из резины или пластика, сделать же их самостоятельно можно из любых подручных материалов. Иногда концы балки просто заваривают сваркой.

Заглушки заводские

Самостоятельно изготовленные комплектующие обходятся в несколько раз дешевле, что позволяет сэкономить на монтаже ворот значительную сумму. И все же, не стоит забывать, что при недостатке опыта результат может получиться совсем не тот, что ожидали. Если есть сомнения в своих возможностях, приниматься за сборку фурнитуры не рекомендуется. Заводские комплектующие во много раз надежнее и долговечнее, к тому же не заберут у вас много времени на установку.

Монтаж сдвижных ворот видео

Самодельная фурнитура для откатных ворот  (комплектующие)

В обзоре рассмотрим подробно, какие элементы обязательно необходимы для нормальной работы откатных ворот. Отталкиваясь от этого можно будет судить, что действительно реально изготовить самостоятельно и как это лучше сделать. Также коснемся плюсов готовых комплектов и возможности заменить самодельные элементы на заводские на уже существующих воротах при желании.

Для начала следует внимательно рассмотреть строение откатной конструкции на фото ниже. Там как раз перечислены основные комплектующие, за счет которых удерживаются и перемещаются ворота. 

Откатные ворота имеют консольную конструкцию. Снизу к створке необходимо приварить направляющий рельс – профильную балку, внутрь которой в дальнейшем заводятся роликовые опоры. Таким образом рельс (а значит и створка) сможет катиться по роликам из стороны в сторону. 

В проезде ворота двигаться будут словно на весу, опираясь на продолжение створки (хвостовую часть) и ролики. Поэтому сам рельс берется длиной в 1,5 ширины воротного проема. Нагрузка при этом будет не только от веса ворот, но и от давления свободного края створки (своеобразный рычаг), так что необходимо обеспечить достаточную прочность роликов и рельса.

При самостоятельном изготовлении рельса берут квадратную трубу, в основном выбирают со стороной 60, 80 или 100 мм. Стоит заметить, что с воротами весом до 300 кг следует приобретать трубу со стенками толщиной от 3,5 мм, а при более тяжелой створке или проеме шире 5 м нужна уже труба толщиной 5 мм. По длине такая направляющая труба будет во всю длину створки с хвостовиком – нижняя труба рамы приваривается к рельсу сверху. А вот для того, чтобы рельс был способен двигаться по роликам, снизу трубы придется делать специальный вырез. Можно болгаркой. 

Такой способ изготовления нарушает изначальную целостность трубы. В связи с этим со временем может возникать деформация рельса, створка начинает подклинивать, требовать повышенных усилий для перемещения. Деформации и искривления могут появиться уже на стадии выполнения выреза в стенке вследствие нагрева металла в ходе работ. 

Заводское производство позволяет придать направляющей особую форму в поперечном сечении, чтобы максимально подстроиться под взаимодействие с роликами. Большинство изготовителей рельс выполняет из стали с высоким содержанием углерода, что предотвращает возникновение деформаций от нагрузок. Важно, чтобы внутренняя поверхность элемента была гладкой, без окалин, раковин и прочих дефектов, приводящих к подклиниванию ворот. 

Некоторые производители предлагают направляющие только из черной стали, а другие изготавливают еще и оцинкованные. Второй вариант, естественно, дороже, но при этом срок службы рельса будет увеличенным. Это связано с тем, что если наружную сторону можно прогрунтовать и покрасить, защитив от коррозии, то обработать вручную внутреннюю так просто не получится. 

Используются в основном направляющие двух стандартов. Обычная (малая) рассчитана на створки до 300 кг весом (или 400-500 кг общей нагрузки), а для более тяжелых или длинных ворот на проемы от 5 м идет уже увеличенная (большая) балка. 

Направляющий рельс крепят к нижней трубе несущего каркаса. При этом сваривание производится прихватками, а не сплошным швом. Обычный шаг – шов по 15-20 мм через каждые 700 мм, причем с обеих сторон и так, чтобы получался шахматный порядок. 

Сплошной сварочный шов запрещен, так как вызывает деформацию рельса.

Роликовые каретки поставляются парой. Устанавливают их на подготовленный фундамент с закладной, причем по разные стороны швеллера. Стараются, чтобы дистанция было максимально возможной, тогда плечо створки будет меньше, а значит, снизится нагрузка на каретки и рельс. 

Создание роликовой опоры своими руками потребует наличия листовой стали толщиной от 10 мм и выше, а также 16 подшипников (по 8 на каждую каретку) и оси для них. 

Дешевые подшипники китайского производства долго не протянут, а вот более дорогие скорее всего оправдают надежды. По размеру подшипники подбираются под выбранную в качестве рельса трубу, чтобы могли легко ходить внутри нее, но не болтаться. Важно, чтобы пыльники подшипников были металлорезиновыми, а не просто металлическими, так как потребуется защита шарикового механизма не только от пыли, но и от влаги. Согласитесь, что атмосферные осадки и близость к земле (роса, брызги, сырость) способны вызывать коррозию металла, а из-за этого элементы просто станут непригодными к работе.

Металл опоры также должен быть защищен от коррозии. Цинкование в бытовых условиях выполнить вряд ли удастся, но можно хорошо прогрунтовать и покрасить в несколько слоев. В дальнейшем надо будет регулярно контролировать состояние такого покрытия, так как защиту на 100%, тем более надолго оно обеспечить не может.

Изготовленные на заводе роликовые опоры бывают различными. На рынке можно встретить каретки с металлическими и с полимерными обоймами подшипников. 

Рекомендуется приобретать металлические ролики. Полимеры требовательны к соблюдению температурного режима, а разрешенный диапазон обычно задается в пределах от -20°С до +50°С. Выход за эти рамки приводит к поломке полимеров или потере формы. 

У заводских кареток верхняя часть подвижна относительно основания. Это сделано для того, чтобы ролики могли немного наклоняться в сторону движения створки. Нагрузка оптимально распределяется, ход ворот становится более легким и плавным, а также снижается износ самих кареток.

Плюсом заводских опор можно считать и оцинкованную поверхность, надежно оберегающую данные элементы от разрушительного воздействия влаги.

Устанавливать роликовые опоры заводского производства можно двумя способами:

• на регулировочные пластины
• без них

При отказе от регулировочных пластин, роликовые опоры будут приварены непосредственно к швеллеру, забетонированному в фундамент. Изначально основания элементов лишь прихватываются сваркой, оставляя возможность скорректировать их положение, если движение окажется затрудненным. Принцип следующий: прихватили опоры, проверили легкость движения, если недостаточно хорошо идут, то срезали и переставили ролики и снова проверили работоспособность. Когда добьетесь перемещения ворот без лишних усилий, тогда основания роликов можно обварить окончательно. 

Установка на регулировочные пластины изначально похожа на монтаж без них. Отличием является то, что к швеллеру будет приварена не сама опора, а пластина, а каретки крепятся к последней с помощью шпилек и гаек. Использование регулировочной пластины позволяет в дальнейшем изменять высоту расположения роликов простым вращением гаек, чтобы добиться идеального хода ворот, особенно после возможного проседания фундамента на неустойчивых почвах. 

Важно! Ролики не должны болтаться в трубе. Зазор между стенкой рельса и роликами допустим в пределах 1-2 мм, иначе створка будет клевать, то есть свободный край окажется ниже полочки уловителя, не позволяя закрыть ворота полностью.

Данный элемент поддерживает створку за верхний край, выполняя несколько задач: удерживает ворота от падения, поддерживает строго вертикальное положение и направляет движение по прямой в сторону уловителей. 

При самостоятельном изготовлении верхней поддержки есть где развернуться фантазии «умельцев». Примером может послужить конструкция с фотографии:

В заводских условиях выполняется верхняя пластина с парными роликами. Делают элементы с 2-мя или 4-мя роликами для легких и более тяжелых ворот соответственно. Для того, чтобы пластина сумела справиться с предстоящими нагрузками и не разогнуться, желательно выполнять ее из стали порядка 4 мм толщиной. 

Сами ролики от разных производителей могут идти с пластиковой или резиновой поверхностью. Пластик может царапать створку, так что резина все же предпочтительнее. 

Монтаж заводской верхней пластины производится на нащельнике ближайшей к кареткам воротной опоры. Чтобы не увеличивать дистанцию от столба до створки, а максимально прижать ее к столбу, один из роликов частично заводится внутрь нащельника в предварительно выполненный вырез размером 60*40 мм. 

Край самой пластины заводится между столбом и нащельником и приваривается.

Створка ставится на свое место (каретки заводятся в рельс) и пропускается верхним срезом между роликами поддерживающей пластины. Ролики подгоняют согласно толщине рамы, передвинув болты в продолговатых пазах пластины и не забывая убедиться в вертикальности створки.

Элемент необходим для перераспределения нагрузки при запертых воротах. Перемещается створка на весу, но удерживать ее так постоянно недопустимо – ролики с рельсом быстро выйдут из строя. Поэтому свободный край при закрытых воротах обязательно должен опереться о полочку уловителя. 

Для создания нижнего улавливателя подойдут пара отрезков уголка и пластина из металла не тоньше 3мм, которые свариваются между собой. Менее крепкий элемент может разрушиться или деформироваться. 

Нижний уловитель заводского производства снабжен лепестками – отгибами для гарантированного попадания ворот в улавливатель при ветре или наличии незначительного люфта.

Крепят данный элемент на дальний от роликов нащельник при помощи сварки. 

Важно выдержать правильную высоту, чтобы створка заезжала на полочку с подъемом данного края на 3-4 мм. 

Данное колесико необходимо для плавного закатывания створки в уловитель.

Сам ролик и его конструкция могут быть любыми, удобными для изготовления. Важно лишь продумать систему крепления элемента к рельсу створки. 

Заводские концевые ролики могут быть с колесом из металла или пластика. В принципе, для легких ворот до 300 кг весом полимера вполне достаточно. 

С более тяжелыми створками от 300 кг необходим металлический ролик. 

Не редко современные элементы снабжаются стальной пластиной перед роликом. Такое дополнение заменяет переднюю заглушку для торца рельса, тогда резиновая заглушка в комплекте будет лишь одна, для заднего среза направляющей.

Концевой ролик крепится непосредственно в направляющую рядом с торцом. Заводской элемент фиксируется пластиной и парой болтов. 

Концевой ролик закатывает створку на полочку уловителя, составляя вместе с ним третью точку опоры для конструкции. Это позволяет разгрузить роликовые опоры.

Данный элемент фиксирует створку при закрытых воротах. Если его не установить, то ворота будут греметь, а периодическое давление на створку (в том числе и ветра) сможет приводить к деформации.

Для изготовления верхнего улавливателя можно взять просто отрезок гнутого швеллера, можно сварить пару уголков или согнуть полосу длиной 6-10 см. Металл необходим как минимум 4 мм толщины.

Произведенный на заводе верхний уловитель выполнен в виде П-образной скобы с теми же лепестками-отгибами. Такая форма позволяет створке попасть на свое место даже при наличии люфта. 

Верхний уловитель приваривают к тому же нащельнику, что и нижний.

Крепить его можно после всех остальных элементов. 

Не все производители включают верхний улавливатель в базовый комплект, предлагая приобретать его отдельно. При выборе подходящего набора стоит убедиться в полноте комплектации. 

Данные элементы закрывают торцы рельса от снега, грязи и излишней влаги. 

Когда изготавливают заглушки самостоятельно, то чаще всего берут просто пластины из листовой стали 1-2 мм толщиной, изготавливают детали по размерам сечения направляющей и заваривают с их помощью торцы.

Заглушки заводского производства в основном выполняются из резины и являются съемными благодаря гофрированной части, за счет которой удерживаются в профиле.

Устанавливаются заглушки с обеих сторон рельса вручную. При наличии стальной пластины на концевом ролике потребуется лишь один резиновый элемент для противоположного края. 

Относительно недавно фурнитура заводского производства стоила слишком дорого, чтобы ее мог позволить себе любой желающий. Готовые комплекты завозились из-за рубежа по 300-400 долларов, а еще монтаж оплатить надо было. В связи с этим некоторые мастера приспособились изготавливать комплектующие самостоятельно, что было очень востребовано на тот момент. 

Для создания роликовых опор необходим был токарь, который смог бы обточить подшипники как следует. Вместо направляющего профиля использовалась квадратная труба со сделанным болгаркой разрезом на одной из граней. Но все равно самодельный комплект стоил порядка 150-200 долларов. 

Сейчас заказывать самопальную фурнитуру стало просто не выгодно, так как заводские комплекты отечественного производства окажутся едва ли не дешевле, но при этом выше качеством. 

С заводскими комплектующими ворота работают не в пример лучше, так как рельс и каретки изначально производятся максимально подогнанными друг под друга. В готовом комплекте все просчитано, выверено и проверено временем. Створка гарантированно будет ходить легко, без лишнего грохота и заеданий. Прослужат ворота также намного дольше конструкции на самодельных элементах.

На практике проверено, что мало кто сумел сделать «на коленке» действительно качественные роликовые опоры. В большинстве же случаев получались недолговечные комплектующие, вызывающие частые поломки. 

Преимущества комплектов заводского производства:

• Точная геометрия всех элементов, которой в самодельных наборах добиться невозможно.
• Качественная оцинковка всех элементов. Самодельные комплектующие такой защиты не получают, поэтому риск появления ржавчины и снижения прочности очень велик. 
• Высокая прочность направляющего профиля, устойчивость к деформации (при соблюдении правил монтажа). Обычная квадратная труба держать геометрию на должном уровне не может, прочность снижается уже при разрезе стенки, а геометрия «плывет» под нагрузкой.
• Заводские роликовые опоры проще выставляются в правильное положение, особенно при наличии регулировочных пластин. 
• Подвижность верхней части роликовых опор снижает износ самих кареток. 
• Поддерживающая пластина позволяет легко подстроить ролики согласно толщине створки, так что никаких люфтов при движении ворот наблюдаться не будет. 
• Готовый комплект фурнитуры хорошего качества обеспечит легкое скольжение створки. Особенно важно это для ворот, которые будут автоматизироваться – приводы не рассчитаны работать с перегрузками со стороны некачественной механики ворот.

Случай из практики. Специалистов нашей компании вызвал для консультации клиент, который установил нашу автоматику. При перемещении створки привод сильно нагревался, а причину этого самостоятельно установить он не смог. 

Уже при визуальном осмотре стало ясно, что причина в несоответствии самодельной фурнитуры даже самым основным требованиям. Рекомендацией мастеров стала замена кустарной фурнитуры на заводскую, подобран комплект отечественного производителя «Світ Воріт^тм». Ход работ по замене вкратце описан ниже.

Демонтаж створки. Были удалены заглушки и вынут концевой ролик. Створка открылась полностью и была снята с роликовых опор. Ворота разместили на ровной поверхности. Болгаркой были срезаны сварочные швы, которыми была приварена квадратная труба-рельс к раме створки. 

Фото, размещенное ниже, показывает одну из причин, которые вызывали заклинивание ворот и перегрев привода. 

Этот очень ржавый и деформированный рельс принято было заменить заводским рельсом харьковского производства. Благодаря использованию стали с высоким содержанием углерода, такой элемент должен гораздо лучше противостоять нагрузкам и не терять геометрию. 

На данной направляющей снизу временно приварили две «ножки» — отрезки металлопрофиля по 60 см длиной. Такой подход позволяет сразу выставить створку вертикально и приваривать к рельсу с обеих сторон без переворачиваний ворот и риска получить перекосы.

Створка была установлена сверху на этот рельс, после чего нижнюю трубу каркаса стали соединять с данным основанием.

Крепление выполнялось в виде прихваток сварными швами по 20-30 мм с шагом 700 мм с двух сторон створки, но в шахматном порядке. 

Внимание! Сплошной шов выполнять нельзя ни в коем случае, иначе даже самый качественный рельс может «повести», и ворота начнут клинить из-за деформации. 

После приваривания рельса к створке с помощью автомобильного герметика был тщательно заделан зазор между направляющей и трубой каркаса. Без данной операции в щель могла бы попасть влага, которая со временем вызвала бы рост ржавчины и разрушение металлоконструкции. 

Рельс и нижняя каркасная труба подверглись грунтованию и трехслойному окрашиванию. Это не входило в задачу монтажников, они в это время занимались заменой фурнитуры.

Специалисты демонтировали старые роликовые опоры, уже не способные выполнять свои обязанности дальше. 

Их заменили каретками с усиленными подшипниками и металлическими обоймами.

Роликовые опоры разместили на швеллере, подобрав оптимальное положение. Створку поставили на них и убедились в легкости хода. Только после этого основание опор было обварено по периметру для надежного соединения с горячекатанным швеллером, забетонированным в фундамент.

Концевой ролик установили в рельс. Закрепили сваркой на своих местах верхнюю пластину и улавливатели. Поставили заглушку.

Замена фурнитуры с самодельной на заводскую на этом была завершена. После включения автоматики заказчик убедился, что привод перестал греться. 

Акция!

Приобретая рекомендованную нашими специалистами фурнитуру, Вы в подарок получите авторскую инструкцию, где пошагово описан порядок изготовления и монтажа откатных ворот. 

Кстати, у нас есть статья о самостоятельном монтаже автоматики – логичный следующий шаг после установки откатных ворот.

Фурнитура и комплектующие для откатных ворот своими руками

Очень удобным решением при малой площади двора является использование откатных ворот, которые практически не занимают внутреннее пространство и способны очень компактно открываться. Особенно хорошо они подходят в случаях, когда гараж находится практически сразу возле ворот и необходимо сразу поворачивать чтобы в него заехать. Но такие ворота нуждаются в специальной системе для своей работы.

Конструкция и важная фурнитура

Конструкция откатных ворот довольно простая, но состоит из множества отдельных элементов которые должны работать отлажено и монтаж необходимо проводить очень качественно, так как именно от этого будет зависеть их продуктивность и работоспособность.

В целом конструкцию можно описать так:

• Воротное полотно.
• Направляющие.
• Привод.
• Уловители.
• Ролики для возможности движения.
• Дополнительные комплектующие.

Самыми важными элементами, которые имеет фурнитура для откатных ворот являются ролики, привод или двигатель, редуктор привода и уловители. Именно они дают возможность откатным воротам работать исправно и без особого усилия.

Важные комплектующие для ворот

Изготавливаем фурнитуру и комплектующие своими руками

Сейчас вы узнаете, как удешевить конструкцию и не покупать готовые материалы, а сделать некоторые из них своими руками либо найти дешёвые аналоги. Мы расскажем вам как сэкономить на роликах, сделать закладные трубы, какой аналог приводу использовать и какой редуктор к нему подсоединить.

А также расскажем о создании системы управления и как её сделать. Вам необходимо только запастись временем и огромным желанием потрудится на благо себе и своему частному участку.

Изготавливаем ролики

Для этого нам потребуются металлические цилиндры с толщиной стенки не меньше пяти миллиметров, для увесистых ворот толщина должна быть от одного сантиметра. Подбираем под внутренний диаметр цилиндра два подшипника, выдерживающие радиальное давление и плотно устанавливаем их туда, лучше по краям проделать сварочный шов, чтобы подшипники не сместились или не выпали.

В качестве роликов лучше подходят подшипники от генератора жигулей. Диаметр подшипника от 14 до 40мм, необходимо чтобы он свободно помещался в трубу и двигался.

После того как ролики для откатных ворот готовы, вырезаем две трапеции из листов металла толщиной три миллиметра, и квадрат шириной чуть больше ролика.

Внутрь подшипников плотно вставляем круглый прут и аналогично привариваем края. К пруту параллельно привариваем трапециевидные пластины, которые затем скрепляем металлическим квадратом. На этом процесс создания роликов окончен.

Делаем закладную трубу

Закладные опорные трубы представляют собой толстостенные металлические квадраты. Сделать такой бюджетный вариант своими руками можно с помощью уголков или швеллера. Используя уголки, свариваем четыре по всей длине и столб будет готов. Швеллер сваривается только с двух сторон. Сверху и снизу наваривается квадрат, чтобы закрыть пустоту от влаги. Высота опорного столба зависит от параметров ваших ворот.

Балка должна быть в 1,5 раза длиннее ширины ворот. Чем больше створка, тем толще подбирается металл для направляющей.

Если беспокоитесь о прочности такого изделия, можете дополнительно внутри наварить несколько пластин на верхнем и нижнем краю. Тогда квадрат станет значительно прочнее и лучше сохранит форму даже при очень сильном давлении на опорные столбы.

Оптимальным вариантом считается квадратная труба сечением 60х60х4мм, длина должна соответствовать ширине ворот, умноженной на 1,5.

Двигатель для ворот

Если вы не хотите покупать готовую автоматику, тогда можно попробовать изготовить бюджетный вариант из любого подходящего электрического двигателя. Для таких целей подойдут любые электродвигатели на 220 вольт с мощностью не меньше чем 250 Ватт для ворот до 500 килограмм, для более тяжёлых необходим привод с мощностью 500 и более Ватт.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Достаточно подключить его к электрической сети, надёжно закрепить к фундаменту и настроить редуктор. Помимо мощности, привод не должен выдавать слишком больших оборотов иначе есть риск что он сгорит или испортит конструкцию ваших ворот.

Подбирайте такие изделия, которые оборачиваются со скоростью не больше одной-двух сотен оборотов за минуту. Этого будет вполне достаточно чтобы открыть створку за короткое время и без проблем заехать на ваш участок.

Делаем бюджетный редуктор

Для того чтобы получить бюджетный редуктор, нам потребуется зубчатая рейка, длиной равной длине всей конструкции ворот, а также шестерня для её проталкивания. Если шестерню легко найти на металобазах или купить в магазине, то с рейкой есть небольшие проблемы. Изготовить такую самостоятельно у вас вряд ли получиться, так что единственным вариантом является поиск похожих на других механизмах.

Очень часто такие встречаются в коробках передач автомобилей, так что вам прямая дорога к пункту приёма металлолома. Ищите там автомобили, разбираете и вынимаете из них рейки. Но такой метод занимает очень много времени, так что рациональней буде просто купить готовую в магазине, она будет дешевле чем специализированная от производителей приводов.

Как изготовить блок управления

Самым банальным и простым решением будет штекер и розетка, который находятся рядом с приводом или удалённо от него. Вставляете штекер, ворота отодвигаются, и вы заезжаете. Но в таком случае необходимо будет сделать и переключатель, который сменит полярность двигателя и при следующем включении запустит процесс в противоположную сторону.

Если вы хотите упростить задачу, тогда покупайте специальную плату в магазине с электротехникой, припаиваете к ней две кнопки и подключаете привод к сети. Пульт должен устанавливаться своими руками на пути кабеля с подачей, а также к нему необходимо подсоединить кабель от кнопок смены полярности. Таким образом, нажимая каждую из кнопок ворота будут двигаться в необходимом направлении.

Есть ещё более сложный, но продвинутый вариант. Вам необходимо купить приёмник сигнала, к которому подключаете питание привода и провод от управления. В комплекте с приёмником идёт пульт, которым и будет осуществляться управление. Настраиваете своими руками необходимые для вас режимы и вперёд. Теперь ваша створка будет открываться автоматически на удалённом расстоянии.

Стоит ли изготавливать или лучше купить?

Если у вас нету лишних средств и вы без проблем можете выделить несколько дней на поиски нужных материалов и последующую их сборку своими руками, тогда конечно, единственным вариантом для вас будет самостоятельно изготовление. Если же у вас есть возможность заплатить солидные деньги за готовое изделие, тогда конечно, лучше купить заводскую сборку так, как она в разы качественней самодельной и гораздо лучше проявляет себя в работе.

Сравнивая стоимость обеих вариантов можно с уверенностью сказать, что если комплектующие для откатных ворот будут делаться своими руками, то цена будет примерно в пять раз ниже.

Покупная фурнитура обойдётся вам в среднем в триста долларов, так что считайте какой вариант более приемлем для вашего кармана и, конечно же, ваши пожелания.

комплект направляющих моделей для раздвижных ворот, размеры и устройство опор, опорные ролики для секционных вариантов

Ворота откатного типа отличаются достойными характеристиками, но дорого стоят. В целях экономии владельцы загородных домов часто изготавливают откатные конструкции самостоятельно. Подобные системы включают несколько важных элементов: ролики верхние, ролики концевые, ролики опорные, стальной рельс, улавливатели и заглушки.

Роликами считаются каретки или тележки. Они являются главной составляющей механизма передвижения. При продаже откатных ворот они включаются в состав фурнитурного набора. Каждую составляющую фурнитуры можно приобрести и по отдельности. Для этого важно знать предназначение того или иного элемента.

Для чего нужны?

Если упростить представление о механизме откатных ворот, можно сравнить его с поездом. В роли направляющих выступают рельсы, а ролики играют роль колесных пар. В случае с воротами рельс задает направление движения. Процесс движения полотна осуществляется роликами.

Конструкции могут различаться прочностными характеристиками. Максимальная нагрузка приходится на опорные ролики, которые передвигаются по направляющему рельсу. Металл этой части ворот должен быть особо прочным. Стальные колесики производятся на высокоточном оборудовании.

Верхние ролики играют роль фиксаторов, лучшим материалом для них является резина. Пластиковые ролики для этой цели подходят меньше, но их использование также допускается.

Верхние уловители принимают на себя нагрузку накатного концевика. Благодаря этой детали створка раздвижных ворот попадает в назначенную точку даже при неблагоприятных погодных условиях.

Концевые ролики слегка снимают нагрузку с опорной части. Концевик работает совместно с улавливателем. Для защиты этой части конструкции от дождя и снега устанавливаются заглушки. Это исключает провисание полотна за счет фиксирования его состояния.

В качестве добавочной опоры применяются накатные ролики. Они также снабжаются заглушкой. Эта деталь вращается по всей длине полотна. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузки и предотвращает деформацию оси.

Роликовые кронштейны устанавливаются таким образом, чтобы они могли обеспечить надежный охват верхней рамки. Кронштейн удерживает створку строго вертикально. Открывание становится более мягким и свободным.

Стоит отметить, что роликовые системы различаются в зависимости от типа откатных ворот. Разные комплекты фурнитуры включают различные ролики. В продаже имеются готовые наборы для легких, средних и тяжелых ворот.

Наибольшее распространение получили легкие конструкции, рассчитанные на вес до 500 кг. Такими вариациями вы можете закрыть пролет длиной до 4,5 метров. При большей массе и длине полотна стоит покупать другие наборы, включающие дополнительные элементы.

Каждый комплект играет существенную роль в эксплуатационных свойствах конструкции. Даже самая мельчайшая деталь обеспечивает надежность фиксации и мягкость открывания/закрывания.

Плавной работы уличных ворот вы добьетесь только при грамотном обустройстве и правильном подборе всех составных частей. Они обязательно должны выбираться в соответствии с массой полотна. Например, если вес удерживаемой створки не более 500 кг, выберите набор с двумя роликовыми каретками.

Если изделие тяжелее, используйте четыре каретки, закрепленные на швеллере.

Виды и размеры

Рельсовые ворота – простая и удобная конструкция. Серьезным недостатком этого вида является быстрое загрязнение направляющих. Это часто приводит к поломке и затрудняет работу системы. Также рельсовые ворота нуждаются в постоянном уходе.

Подвесные ворота – более сложная и более дорогая разновидность. Их главная отличительная черта – отсутствие нижней направляющей. Вместо нее присутствует верхний рельс. Недостатком этой конструкции является невозможность провоза габаритных, высоких грузов.

Консольные ворота – оптимальный по стоимости вариант. Однако для самостоятельного изготовления он является достаточно сложным. Конструкция обладает следующими достоинствами:

• плавность и бесшумность;
• длительность эксплуатации;
• надежность и прочность;
• устойчивость к любым погодным условиям.

Основа любых откатных устройств – роликовые опорные каретки. Основой самой каретки является плита из стали. К ней крепятся усиленные подшипники. Сама тележка снабжается восемью роликами, которые крепятся к платформе четырьмя парами. Платформа снабжается технологическими отверстиями, через которые тележка крепится к закладной.

Основание каретки может быть малым или большим. Уменьшенное основание допускает больше возможностей для регулировки, например, секционных воротных конструкций.

Устройство конструкции

Конструкция откатных ворот включает набор важных составляющих, каждая из которых выполняет определенные функции:

• Рама – основной «скелет». Для нее необходимы трубы, которые крепятся к уголку.
• Полотно – внешняя часть ворот. Профлист является самым часто выбираемым и экономичным вариантом. Для престижа и создания эффекта дороговизны профлист дополняют художественной ковкой.
• Направляющий рельс – массивный швеллер. Его расположение допускается как вверху, так и внизу полотна и рамы. К рельсу монтируется система роликов.

• Ролики – средство передвижения полотна. Они обеспечивают свободное перемещение конструкции. Ролики держат на себе вес полотна и рамы.
• Подставка роликовой системы. Она выполняет функцию стабилизации откатных ворот.
• Улавливатели и доводчики являются фиксаторами ворот в закрытом состоянии.
• Автоматика требуется, если выбран тип системы с автоматическим управлением.

В любых вариантах вес ворот держат на себе опорные роликовые каретки. При устройстве конструкции уделите особое внимание качеству этой составляющей. Частой причиной разрушения механической системы являются некачественные подшипники.

Концевик и нижний улавливатель действуют вместе. Концевой механизм снижает нагрузку на колесные пары.

Нижний улавливатель должен качественно перемещать концевик.

Схема работы предполагает, что заглушки устанавливаются в самом конце. Они играют роль защитника рельса от дождя и снега. Чтобы собрать механические откатные ворота, этих элементов должно быть достаточно. Набор деталей и узлов конструкции подбирается в зависимости от веса полотна.

Масса сдвижных ворот взаимосвязана с параметрами проема для въезда автотранспорта. Они высчитываются по габаритам въезжающего автомобиля. Между опорной конструкцией и крайними точками авто необходимо учесть расстояние до 0,3 метров.

Примите во внимание свойства грунта и увеличьте этот показатель до 0,5-0,6 метров.

Монтаж

Если рассматривать монтаж конструкции в целом, то самый простой вариант включает монолитную бетонную платформу. Каркас и улавливатели устанавливаются между опорами. Воротная рама собирается с помощью сварки. На нее крепится профнастил.

Вся конструкция дополняется обычной ручкой для открывания. Получается механический вариант. Также ворота можно приводить в движение при помощи электроприводов. Это автоматический тип.

На первом этапе монтажа необходимо вырыть траншею достаточной ширины. Затем нужно закрепить металлические опоры. В зависимости от вида грунта установите фундамент, запас глубины которого должен составлять 15-20 процентов. Для этого замеряют глубину залегания грунтовых вод.

Создайте защиту для дна траншеи из песчано-щебневой подушки. Она послужит защитой и для бетона, который подвергается разрушению влагой.

Смонтируйте армирующий каркас из стержней и вязальной проволоки. Поверх каркаса уложите металлические закладные. Направляющую следует укладывать вниз и выравнивать строго согласно нивелиру. Иначе возникнет перекос полотна.

Прикрепите роликовую каретку к направляющей. Аккуратно залейте бетонный раствор так, чтобы он не испортил швеллер. Штыкуйте бетон, чтобы выпустить воздух. Оставьте раствор для «схватывания» примерно на две недели.

Сварите раму ворот из листов с усиливающими частями. Вариантом усиления могут послужить трубы 30-40 мм диаметром. Уложите по трубам профиль и сварите усиливающую раму.

Приварите направляющий рельс к нижней части рамы. На последнем этапе выполните обшивку. Загрунтуйте окалины и ржавчины специальными составами.

Закрепите улавливатели и каретки на подшипниках на опорной части ворот. Для их закрепления используйте анкерные болты. Полотно крепится на каретки и обваривается прихваточным способом.

Прикрепите профнастил к воротной раме. Для этого используйте саморезы, снабженные резиновыми или силиконовыми шляпками. Количество саморезов для крепления высчитывается с учетом качественных характеристик металла.

Если откатные ворота изготавливаются своими руками, они могут иметь индивидуальные размеры и особенные характеристики других поддерживающих элементов.

Полезные советы

Необходимо учесть следующие нюансы:

• Будьте внимательны при выборе готового набора, так как ошибка может привести к быстрому выходу из строя целой конструкции.
• Учитывайте габариты техники. К примеру, высота легкового транспорта составляет 1,4 м, газель имеет высоту 2,5 м, КАМАЗ – 2,9 м. Принимайте во внимание угол заезда до 45 градусов.
• При сооружении армирующего каркаса категорически не рекомендуется применять сварку.
• Периодически смачивайте поверхность залитого бетона первые два дня. Так вы исключите возможность растрескивания.
• Усиление для рамы выбирайте только после того, как будет обозначен вид изготавливаемых ворот.

• Проверьте полотно на точность установки. Только после этого обваривайте всю конструкцию.
• Если для крепления профнастила использовать саморезы без прокладок из резины, со временем атмосферная влага «разъест» полотно.
• Четко фиксируйте каждую часть конструкции, не допуская люфтов. При некачественной работе система также быстро выйдет из строя.
• Применяйте усиленные подшипники, они обеспечат более длительный эксплуатационный срок.
• Используйте для подшипников низкотемпературные сорта смазок. Если смазывать конструкцию другими вариантами, ролики зимой замерзают.

О том, как сделать ролики для откатных ворот своими руками, вы можете узнать из следующего видео.

Делаем откатные ворота на роликах своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Откатные ворота своими руками считаются одним из лучших вариантов обустройства въезда в частные владения. Несмотря на определенную сложность конструкции, при наличии элементарных навыков сварочных и слесарных работ их можно сделать надежными и привлекательными. Для этого надо правильно составить чертеж, соблюдать определенные правила монтажа и качественно осуществлять все технологические операции.

Сущность конструкции

Откатные или раздвижные ворота представляют собой створку (или несколько створок), перемещающуюся вдоль забора. В отличие от распашного варианта они не требуют дополнительной площади при открывании и легко поддаются автоматизации процесса открывания/закрывания.

В принципе, возможно использование откатных ворот таких типов.

Рельсовая (наземная) разновидность

В этом случае створка перемещается по рельсу, уложенному в земле. Это один из самых ненадежных вариантов, т.к. направляющая рельса забивается грязью, что мешает движению. Кроме того, рельс просто нарушает ровность покрытия при въезде.

Подвесная конструкция

В ней предусмотрена установка над воротами балки с направляющей для перемещения створки. Она считается наиболее простой, но имеет существенный недостаток — ограничение по высоте.

Консольный тип

В этой конструкции створка в пределах проема ворот свободно подвешена, т.е. не связана с какими-либо элементами сверху или снизу. Перемещение осуществляется за счет боковой консоли. Вся система крепления и перемещения расположена сбоку от проема, а потому совершенно не мешает проезду (проходу).

С учетом недостатков отдельных конструкций, наибольшей популярностью пользуются консольные, откатные ворота. Они более сложны в изготовлении, но отличаются надежностью, удобством и привлекательным внешним видом. Исходя из этого, в дальнейшем именно этому варианту уделено основное внимание.

Принцип конструирования

Ворота консольного типа имеют такие принципиальные отличия. К створке надежно приваривается сбоку консоль, причем ее масса должна компенсировать вес самой створки, уравновешивая конструкцию в закрытом состоянии. Внизу консоль имеет направляющую, перемещающуюся по роликам.

Система роликов располагается в откатных тележках, прочно закрепленных на фундаменте. Вся откатная система размещается сбоку от проема ворот. В закрытом состоянии створка перекрывает проем, а консоль остается за его пределами. При открывании полотно полностью сдвигается за пределы проема. Таким образом, полная длина откатной системы должна быть не менее длины створки с консолью.

Как можно укрепить ворота и защититься от взлома смотрите в статье Как защитить свой гараж от плохишей: защищаем ворота от взлома.

Схема консольных работ показана на фото 1. Основу конструкции ворот рассматриваемого типа составляет каркас (рама), включающая створку и консоль. Снизу он имеет направляющую, охватывающую ролики откатной тележки. Для формирования створки рама облицовывается профнастилом, металлическим листом, сеткой и другими материалами. Принцип установки рамы иллюстрирует фото 2.

Другой важнейший элемент — откатная тележка (фото 3). Ее стандартная конструкция предусматривает 4 пары роликов, установленных на стойке. Она, в свою очередь, закреплена на площадке, которая устанавливается на фундамент с помощью анкеров.

Секреты монтажа ворот из профнастила смотрите в источнике Ворота из профнастила своими руками: изготовление и установка.

Для обеспечения работы откатных ворот требуется дополнительные элементы:

1. Верхний и нижний ограничитель (уловитель). Эти элементы устанавливаются на противоположной стойке ворот снизу и сверху. В них створка заходит в полностью закрытом состоянии, что уменьшает боковое качание ее при ветре и механических воздействиях.
2. Несущая балка. Она воспринимает на себя вес створки с консолью. Ее размеры зависят от массы конструкции.
3. Концевой ролик. Он устанавливается на входе в откатную систему и предназначен для поддержания створки в открытом состоянии. Кроме того, он обеспечивает бесшумность работы.
4. Упрочняющая плата для устранения боковых изгибов полотна.

Важно! При автоматизации процесса дополнительно потребуется электродвигатель, редуктор, система управления и контроля, а также крепежная площадка.

Изготовление откатных ворот

Монтаж и изготовление откатных ворот консольного типа осуществляется в несколько этапов: подготовительные работы, возведение фундамента и опорных столбов, изготовление каркаса и облицовка его, установка откатных тележек, монтаж комплектующих элементов. Работы должны начинаться с полноценного проектирования, включающего расчет прочностных характеристик и разработки чертежей.

Для изготовления волот потребуются такие инструменты: сварочный аппарат и электроды диаметром 3-4 мм; болгарка с отрезными и шлифовальными дисками; ножовка по металлу; кувалда и молоток; электродрель; напильники; зубило; ключи гаечные; плоскогубцы; измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль, металлическая линейка, строительный уровень, отвес, угольник). Для формирования фундамента нужно иметь лопату, лом, емкость для раствора, мастерок и шпатели, вибратор.

После выбора проекта и разработки чертежей с деталировкой можно приступать к подготовке места для установки конструкции. Проем тщательно очищается от мусора и выравнивается по горизонтали с использованием уровня. Размечаются места установки откатных тележек. Отдельно подготавливается площадка для проведения работ, на которой свободно поместится вся рама в горизонтальном положении, и где можно осуществлять сварочные работы.

Фундамент и опорные столбы

Первый шаг изготовления ворот — сооружения их опорных столбов, ограничивающих проем. Они могут изготавливаться в виде кирпичных колонн, из деревянного бруса, металлической трубы или швеллера. Фундамент для них должен иметь глубину не менее глубины промерзания грунта (обычно не менее 1 м). При установке столба не следует забывать о закладных элементах (снизу и сверху), к которым впоследствии будут крепиться ограничители (уловители).

Фундамент откатной системы сооружается сразу за опорным столбом ворот сбоку. Его схема показана на фото 4. Вначале, роется П-образная траншея, причем ее край располагается вплотную к забору. Длина траншеи составляет порядка половины ширины проема, т.к. длина консольной части устанавливается порядка 40-50% от ширины створки. Глубина ямы под колонну — не менее 1 м, а соединяющей траншеи — 60-65 см. Ширина — 50-60 см. На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия толщиной 10-15 см.

Следующий шаг — изготовление закладочного элемента. Он изготавливается из швеллера шириной не менее 12 см, а длина равна длине траншеи. Вертикально вниз к нему приваривается стальная арматура (по 4 штуки с каждого конца, длиной порядка 1 м) диаметром 10-12 мм. Этот элемент устанавливается в траншею, и производится заливка бетона. Располагаться швеллер должен площадкой вверх четко на уровне поверхности земли. Важно, обеспечить его строгую горизонтальность, для чего используется строительный уровень. Закладочный элемент размещается параллельно забора, как можно ближе к нему.

Изготовление рамы

Важнейший этап — сварка рамы ворот. Стандартная конструкция показана на фото 5. В качестве материала можно использовать профилированную трубу (65×44×2-3 мм, перемычки — 45×25×1-2 мм), уголок (не менее 60 мм), швеллер (ширина от 50 мм). Работы проводятся в следующем порядке:

1. Очистка всех металлических деталей от ржавчины с помощью металлической щетки.
2. Сварка каркаса по периметру. Контроль прямоугольности.
3. Приваривание перемычек (обрешетки).
4. Закрепление упрочняющей платы из комплекта.
5. Приваривание снизу направляющей. Рекомендуется делать прихваты длиной 30-50 мм с шагом 40-50 см.

После завершения сварочных работ проверяется правильность формы, и зачищаются швы.

Монтаж конструкции

Монтаж откатных ворот осуществляется в таком порядке:

1. Установка передней откатной тележки. Она закрепляется на закладном швеллере в месте расположения ближней колонны фундамента. Для крепления в основании тележек предусмотрены отверстия, через которые пропускаются болты. С помощью ключей площадка прочно прикручивается гайками. Переднюю тележку следует расположить на расстоянии порядка 15 см от проема.
2. Установка задней откатной тележки. Она монтируется аналогично предыдущему случаю. Важно, четко выставить ее относительно первой тележки. Откорректировать высоту можно прокладками, устанавливаемыми под основание. Оси роликов обеих тележек должны располагаться строго горизонтально.
3. Направляющая рамы ворот устанавливается на ролики задней тележки, а затем вся конструкция осторожно накатывается на переднюю опору. Проверяется правильность расположения рамы и свободность ее перемещения. После проверки площадки тележек обвариваются по периметру.
4. В самом начале закладного швеллера закрепляется концевой ролик.
5. На опорных столбах ворот закрепляются нижние и верхние ограничители (уловители). Если они бетонные, каменные или кирпичные, то для крепления используются закладные элементы. К металлическим столбам ограничители привариваются.
6. Облицовка створки. Ее лучше производить после установки, чтобы не утяжелять конструкцию до монтажа.

Собранную конструкцию следует тщательно проверить. Ворота должны двигаться достаточно легко, без перекосов и продольных колебаний. Просвет внизу следует оставлять порядка 5-7 см. В закрытом состоянии створка должна четко фиксироваться в уловителях.

Возможности автоматизации

Важное преимущество откатных ворот — возможность автоматизации открывания/закрывания. Такой вариант надо предусматривать на стадии проектирования. В нем между откатными тележками прокладывается монтажное основание. На направляющей рамы закрепляется рейка зубчатого типа, которая передает движение от шестерни. К этой шестерни через редуктор, подается вращательное движение электродвигателя. Устанавливается она примерно в центре откатной системы.

Еще до закрепления закладного элемента в фундаменте необходимо проложить питающий электрокабель. Электрическая подводка должна иметь собственный щиток с автоматическим выключателем, защитным устройством и сигнальной лампочкой. Электрическая схема составляется согласно инструкции.

Откатные ворота удобны в использовании и не требуют площади для открывания. Они приобрели широкую популярность в загородных и частных домах. Смонтировать их можно своими руками, что значительно сократит расходы. Важно помнить, что аккуратность нужна не только в процессе изготовления, но и при контроле правильности установки. Любые незапланированные колебания полотна могут привести к быстрому выходу из строя конструкции. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше обратиться к профессионалам.

Как сделать свою собственную фурнитуру для двери сарая

Я могу показать вам, как сделать фурнитуру для раздвижных дверей сарая !!

~ Дешево дешево дешево ~

Kinda.

ЗДЕСЬ ПЛАН ЧТО ВАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ:

Пронесите новые { старые } двери в свой дом. Не то чтобы я так поступил.

Я полностью это сделал.

По одному. Дверь великолепие. Цель состоит в том, чтобы поменять каждую дверь в доме , когда ваш партнер не смотрит .

Ох, черт возьми.

Вам сначала нужны идеи?

Вам нужно дверно-газовое вдохновение ?? !! Вы проверяли оборудование для дверных направляющих, которым другие делятся на Pinterest? Вам понадобится всего около неделя и дня на Pinterest, чтобы по-настоящему увидеть великолепие дверей сараев на рельсовом оборудовании. Любая дверь на любая гусеничная фурнитура ДЕЙСТВИТЕЛЬНО великолепна.

Достаточно, чтобы потерять рассудок.

Я сэкономил вам время. Надеюсь, у вас есть несколько лишних минут, чтобы расчесать волосы сегодня. Мои волосы похожи на птичье гнездо, , но эй, , мои доски для пин-интереса — это чертовщина.

 Верно. 

Мои воображаемые приоритеты дверей в порядке.

Хорошо. Хорошо. Хорошо.

Вы видели, сколько потрясающих дверей есть в гаражах, гаражных распродажах, перепрофилированных магазинах И в гараже ваших соседей ?!

 сказал Нафф.

Не только на сараях, человек.

Они везде !! <- Я кричал!

По правде говоря, я убедил своих друзей, что у них тоже есть фурнитура для раздвижных дверей. Проверьте мои друзья DIY Chalkboard Doors. Такая хорошая идея!

Если я могу сделать это, и мои друзья могут это сделать, тогда, мой друг … ты тоже сможешь !!

Создайте свое собственное оборудование BARN DOOR TRACK

Это вполне выполнимо, и вы сэкономите лодку с мула.Почему я решил создать простой дверной проем из простых, деревенских материалов ?!

Проще говоря, покупка фурнитуры для дверных направляющих составляет около миллиарда долларов. Я дважды смею вас погуглить.

E.X.P.E.N.S.I.V.E.

{{gasp}}

До сих пор…

Хотите узнать, как сделать дверные направляющие на деревянных колесах? Я могу вам сказать ВИДА .

Вот как гласит история.

Люблю двери на Расскажи историю .Нравиться…. если бы стены могли говорить… ..но это дверей. Между прочим, если бы мои стены могли говорить, я был бы в большом дерьме.

Каковы преимущества использования старых дверей?

Некоторые двери имеют 100-летний характер. ШИКАРСТВО. Они идеально подходят для создания красоты двери арт в вашем доме. Они такие красивые.

Два деревянных колеса 3 1/2 дюйма (один комплект).

PS. 29 000 месяцев, 300 дней, 62 часа и 59 минут создания магазина электронной торговли и изготовления деревянных колес — у нас есть ФАНТАСТИЧЕСКИЙ способ продать вам колеса или комплекты фурнитуры для полных дверных направляющих. Единственная деталь, которую вам нужно будет приобрести, — это плоская дорожка. (расходные материалы менее 20 долларов США)

2.

Полоса:

Ширина = 3/16 дюйма толщиной x 1 3/4 дюйма шириной.

Длина = Удвойте ширину двери и добавьте несколько дюймов для безопасного измерения.Вы же не хотите сокращать его так быстро, что ваша дверь упадет с рельсов. Это было бы просто неудобно.

Я полностью это сделал. Я бы никогда этого не сделал.

Гайки / болты для крепления плоской планки к стене. Я вставил кучу фотографий, чтобы вы могли посмотреть, чтобы вы точно знали, как они выглядят. Если тебе нужны ТОЧНЫЕ числа, тебе лучше прийти ко мне домой.

Предупреждаем, на ужин вас ждет попкорн.

Примечание: Я также недавно создал новую электронную книгу с инструкциями по установке оборудования дверных направляющих.Это 50 страниц точных инструкций и подробных фотографий.

Вот и книга: Как самому сделать фурнитуру для дверных направляющих.

Образец из электронной книги…

Экономия денег и времени

В этой книге я покажу вам, как мы сделали наши дверные треки общей стоимостью 140 долларов.

Трек 20 долларов США + один комплект колес / подвесок / дверных ограничителей 120 долларов = 140 долларов всего

Стрела.Сделанный.

Сравните, что сегодня на рынке фурнитура для направляющих для раздвижных дверей стоит до 800 долларов.

Вы сэкономите мула. Долгое время.

4.

Два подвесных кронштейна с плоскими балками для удержания двери на колесе / направляющей. Каждый кронштейн имеет длину 12 дюймов и имеет смещенный изгиб на колесе.

*** Мельчайшие подробности можно найти в этой электронной книге. Я клянусь мизинцем. ***

5.

Мы используем наш дополнительный плоский стержень для создания дверного упора.Это предотвратит вылет вашей двери за пределы вашего пути. Был там. Готово. Получил плакат. Это был уродливый плакат. Пффф.

6.

Используйте старую дверь. Желательно сексуальный. Подумайте дверное порно . У тебя все будет отлично.

Слегка отшлифуйте дверь местами, чтобы немного очистить ее. Придайте ему дополнительную сексуальность и сделайте акцент на цветах дверей. Я использовал матовое / сатиновое покрытие.

Да пребудет с вами сила.Дверь сила.

Помните, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Простите за каламбур. хахахаахаха.

Доброго времени суток!

Ура !!

Как заменить ролики двери патио от Пола Палласа

, Пол Паллас из Swisco, Inc.

Открытие раздвижной стеклянной двери патио должно быть легкой задачей. Если ваше скольжение дверь заставляет вас тренироваться каждый раз, когда вы ее открываете, скорее всего, это ваша ролики, вызывающие проблему.

Ролики расположены внизу раздвижная дверь и дать двери возможность скользить. Часто они получают грязные и изношенные, затрудняя открывание двери. Если у вас есть старший раздвижная стеклянная дверь Ваши ролики могли заржаветь из-за раздвижных дверей не всегда использовали ролики из нержавеющей стали.

Наем профессионала для замены роликов может стоить около 100 долларов, а не включая стоимость запасных частей. Ниже приведены подробные шаги, содержащие вся информация, которая вам понадобится для замены раздвижного стекла в патио дверные ролики самостоятельно.

Перед тем, как начать, поймите, что нужно брать сдвижные стекла дверь из рамы для работы на роликах. Раздвижная стеклянная дверь тяжелый. Вам может потребоваться помощь другого человека, который поможет вам снять дверь.

1) Стеклянная дверь вашего патио будет иметь два отдельных стеклопакета.

Один блок — это дверь, которую вы сдвигаете, а другой блок — неподвижный. Первый, встаньте возле своего дома и посмотрите на свою раздвижную стеклянную дверь. Если стационарный дверной блок находится между вами и раздвижным блоком, вам, скорее всего, придется удалить стационарный блок, чтобы можно было добраться до стеклянного раздвижного блока.

Прежде чем приступить к снятию стационарного дверного блока, сначала попробуйте чтобы зайти в свой дом и посмотреть, сможете ли вы снять блок раздвижной двери. Обычно ты не может, потому что в нижней части рамы стеклянной двери внутреннего дворика есть выступ (это не допускает попадания влаги в дом), что не позволяет раздвижной стеклянной двери снято изнутри.

Если ролики в нижней части дверцы трудно переступить через кромку, вы можете настроить их, чтобы освободить больше места (перейдите к шагу 2).Если это не ролики, а рама раздвижного блока, мешающая вытащить выдвижной блок из дверной коробки, вам нужно будет снять стационарный дверной блок, прежде чем вы сможете снять раздвижной блок.

Чтобы снять стационарный дверной блок, сначала нужно вынуть сетчатую дверцу. (если у тебя есть). Поднимите один конец дверной рамы экрана и используйте отвертку. поднять ролик в нижней части дверной рамы экрана с направляющей. Делать это к обоим концам сетчатой ​​двери, и ваша сетка выйдет из дверная рама.

Стационарный дверной блок удерживается металлической деталью, проходящей вдоль низ направляющей от угла стационарного дверного блока до низа боковой косяк (есть вероятность, что этот кусок отсутствует, но если он у вас есть, удалите это с трека). После того, как вы удалили металлическую деталь, ищите винты удерживая раму стационарного устройства на месте. После удаления всех винтов попробуйте вытаскивание стационарного дверного блока из дверной коробки. Если у вас проблемы вытаскивая стационарный дверной блок, попробуйте вставить отвертку между нижняя рама стационарного дверного блока и направляющая, на которую он опирается.Поднимите на отверткой, пока у вас есть помощник, вытащите стационарный дверной блок из дверцы Рамка. Будьте осторожны, не прилагайте слишком больших усилий к отвертке, чтобы не повредить дверную направляющую.

2) Вам может потребоваться больше места при попытке снять раздвижной элемент с дверной коробки.

Чтобы создать больше места, вы можете отрегулировать ролики в нижней части раздвижной Блок. Поворачивая регулировочные винты на роликах по часовой стрелке, колеса перемещаются. вверх в раму раздвижного блока, что дает вам больше места.Регулировочные винты расположен либо внизу рамы раздвижного блока, либо по бокам Рамка. Есть вероятность, что винты закрыты заглушками.

После регулировки обоих роликов (по одному с каждой стороны рамы выдвижного блока) попробуйте снять раздвижной блок с дверной коробки. Если устройство все еще получает застрял, возможно, вам понадобится помощь. Попросите помощника поднять одну сторону блок и потяните наружу, пытаясь поддеть другую сторону блока трек.

3) Чтобы снять ролики с большинства раздвижных элементов, вы необходимо снять нижнюю часть рамы раздвижного блока.

Скорее всего, винт, удерживающий ролик на месте, это тот же винт, что и удерживает раму вместе. Удалите винт с обеих сторон устройства. Тогда попробуй снять нижнюю часть рамы с выдвижного блока; вам может понадобиться используйте резиновый молоток или кусок дерева и постучите по нижней части рамы, пока он снимается с раздвижного блока.

Теперь, когда вы удалили нижнюю часть рамки, вы можете внимательно рассмотреть на роликах стеклянной двери вашего патио.Снимите один из роликов и совместите его с один из роликов на этой странице:

http://www.swisco.com/cl/Patio-Sliding-Door-Replacement-Hardware

Вы, конечно, можете попробовать свой местный хозяйственный магазин, но не забудьте добавить в закладки эта страница! Swisco имеет огромный выбор роликов для дверей патио онлайн, которые не могут быть найдены в вашем хозяйственном магазине, в том числе для снятых с производства моделей дверей!

Рекомендуется заменить оба ролика раздвижной двери одновременно, чтобы предотвратить дополнительный износ одного нового ролика, который должен проработать вдвое больше тяжело в паре со старым роликом.

4) После установки новых роликов замените старые. ролики с новыми.

Чтобы упростить установку раздвижного элемента обратно в дверную коробку, отрегулируйте ролики до упора в раму. Как только у вас будет сдвижной блок обратно в дверную коробку можно отрегулировать ролики для оптимального представление. Продолжайте регулировать ролики, пока дверца не будет скользить вперед и назад. без труда.

Swisco имеет невероятный онлайн-каталог фурнитуры для интерьера и входные двери, а также ролики для дверей шкафов, штормовых дверей и террас.Как будто это не хватило, они везут шкаф, ящик, окно и сантехнику! Посещение их на Swisco.com.

Вернуться на нашу домашнюю страницу ремонта дверей

Сделайте раздвижные двери сарая с помощью колес для скейтборда: 7 ступеней (с изображениями)

Я построил пару деревянных сараев (хорошо, прославленные дворовые сараи) и хотел оборудовать один из них раздвижными дверями сарая. Мне нравится внешний вид раздвижных дверей, и они очень практичны для сарая, обеспечивая гораздо более широкий проем для доступа, чем обычная дверь.Но после того, как я посетил местные торговые точки, чтобы узнать стоимость трека и оборудования из установочного комплекта, который мне понадобится для такого проекта, я разработал серьезный случай шока от наклеек. Самым дешевым местом, которое я смог найти, было Tractor Supply, и даже там цена только на дверную фурнитуру (а не на сами двери) составляла от 246 до 326 долларов, в зависимости от того, насколько модно я хотел, чтобы она выглядела.

Итак, я начал искать какую-нибудь альтернативу, которую мог бы придумать сам. И самым большим препятствием для любых раздвижных дверей своими руками оказались колеса / ролики.Мне нужно было что-то, что было сделано для наружного использования, плавно катилось бы и было достаточно тяжелым, чтобы выдерживать насилие, не требуя при этом руки и ноги. Бродя по магазину в поисках чего-то подходящего, я случайно наткнулся на старый скейтборд моего сына. И колеса выглядели идеальным кандидатом на эту работу.

После нескольких минут покупок в Интернете я заказал комплект из четырех колес и подшипников для скейтборда у Newclue Inc. через Amazon. Общая стоимость колес с доставкой составила 17 долларов.35.

Затем мне потребовалась направляющая, по которой колеса могли скользить. Я нашел решение в электрическом отделе Home Depot. Он называется Superstrut, а длина 10 дюймов стоит 15 долларов. Superstrut представляет собой трехсторонний швеллер из толстолистовой оцинкованной стали. К сожалению, у него не было 12 футов длины, что я предпочел бы использовать, поэтому мне пришлось купить два десятифутовых ножа за 30 долларов. Чтобы обеспечить немного дополнительной прочности, я укомплектовал Superstrut двумя 6-футовыми уголками 1×1 по цене 26 долларов.Я сомневаюсь, что эта дополнительная предосторожность была необходима, и думаю, что рельс можно было бы построить без нее.

Сами вешалки довольно простые. Плоская стальная заготовка размером 1½ «x 1/8» была согнута в U-образную форму и затем просверлена для размещения осей колес / роликов. Я купил два 4-дюймовых плоских ложа в Orchard Supply на общую сумму 18 долларов. Другие гайки и болты, которые я использовал, стоили 3 доллара.

Моя готовая фурнитура для раздвижных дверей сарая стоила в общей сложности 95 долларов. Да, это немного больше, чем простые петли и защелкивающийся замок, но он также намного ниже стоимости самой дешевой коммерческой цены на дверные ползунки сарая в 246 долларов.

Вот как я изготовил ролики для скейтборда двери сарая.

Как исправить скрипящую раздвижную дверь | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 19 февраля 2021 г.

Неправильная регулировка, грязь и влага могут вызвать скрип раздвижной двери при открытии и закрытии. Если ролики не отрегулированы должным образом, нижняя часть двери может скользить по направляющей и скрипеть. В других случаях правильно отрегулированные ролики могут работать правильно до тех пор, пока на гусенице не скапливается грязь или пока на ролики не попадет влага.Домовладелец может использовать простую процедуру, которая доказала свою надежность профессионалами, чтобы починить скрипучую раздвижную дверь.

Наконечник

Сменные ролики для различных дверей доступны в онлайн-каталогах и во многих центрах по ремонту дома. При покупке запасных частей уточняйте производителя двери.

Регулировка, очистка и смазка

1. Откройте и закройте дверцу, чтобы определить, скрипит ли дверца вверху или внизу.Если шум идет сверху, это означает, что ролики отрегулированы слишком высоко и верх дверцы трется о верхний канал или раму. Если скрип идет снизу, значит, ролики слишком низкие и нижняя часть двери трется о направляющую.

2. Найдите небольшие обработанные отверстия для регулировочных винтов на каждом ролике на внутренней или внешней стороне двери внизу. Вставьте кончик отвертки в одно из отверстий и медленно поворачивайте его, пока кончик отвертки не войдет в прорезь регулировочного винта.Поднимите этот конец двери и поверните отвертку против часовой стрелки, чтобы опустить слишком высокую дверь, или по часовой стрелке, чтобы поднять дверь, которая трется о направляющую. Обычно для исправления неправильно отрегулированного ролика достаточно двух полных оборотов. Повторите это, чтобы отрегулировать ролик на противоположном конце двери.

3. Удалите всю грязь и мусор с нижней направляющей с помощью универсальной щетки и профессионального пылесоса. При необходимости используйте ручку щетки или небольшую деревянную палочку, чтобы удалить илистые отложения.Удалите грязь, скопившуюся в конце гусеницы, с помощью отвертки. При необходимости переместите дверь и пропылесосьте направляющую из конца в конец.

4. Нанесите равномерный слой аэрозольной смазки на нижнюю направляющую и в верхний канал от конца до конца. По словам Боба Вила, вы даже можете использовать майонез, если вам это не подходит. Откройте и закройте дверь и прислушайтесь к пискам. Если скрип не исчезнет, ​​переходите к следующему разделу.

Обслуживание роликов

1. Сдвиньте дверцу до середины проема.Возьмитесь за нижний край дверцы за один конец и поднимите. Вставьте кончик отвертки в зазор между направляющей и нижней частью ролика и подденьте вверх, чтобы сжать ролик. Вытяните этот конец двери наружу и снимите с рельсов. Повторите это с противоположным концом двери и выньте дверь из рамы.

2. Стабилизируйте дверь вертикально на одном из ее длинных краев. Вручную поверните каждый из роликов в нижней части дверцы. Если ролик заедает или застревает, нанесите на него смазку и попытайтесь освободить его, повернув ролик несколько раз.Переходите к следующему шагу, если ролик нельзя отремонтировать с помощью смазки.

3. Ослабьте и снимите винты, которые крепят ролик в нижней части стеклянной или деревянной раздвижной двери, и снимите ролик, — сообщает Popular Mechanics. Для двери с алюминиевым экраном выньте узел ролика из паза в нижней части двери с помощью отвертки.

4. Приобретите новый ролик или роликовый узел подходящего типа для вашей двери. Обратитесь к инструкции и установите его в дверь.Перед установкой двери в раму очистите и смажьте направляющую. Следуйте процедуре, описанной в предыдущем разделе, для регулировки роликов.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отвертка

• Универсальная щетка

• Рабочий пылесос

• Спрей-смазка

• Майонез

Дверная направляющая Замена раздвижной решетки 9

Замена направляющей для раздвижной двери — довольно простая работа, которую вам, возможно, придется со временем сделать.Со временем дверные направляющие изнашиваются и гнутся. Ролики также могут сломаться. Через несколько лет раздвижные двери могут не закрываться должным образом, и иногда они могут стать трудными в эксплуатации из-за того, что они неоднократно застревают. В некоторых случаях ролики и гусеницы можно просто очистить, но в конечном итоге их потребуется заменить. Замена погнутых или поврежденных гусениц — не особо сложная или трудоемкая работа.

Удаление дверей

В зависимости от размера двери вам может понадобиться помощь на этом этапе.Чтобы снять дверцу, возьмитесь за обе стороны и поднимите ее так, чтобы ролик не касался направляющей. Потянув нижнюю часть дверцы на себя, аккуратно снимите дверцу с рамы. Сделайте то же самое с другой дверью.

Осмотрите гусеницы

Удалите всю грязь с гусеницы и внимательно осмотрите гусеницу. Не заменяйте его, если в этом нет необходимости. Если на нем есть какой-либо износ, особенно если гусеница погнута, ее необходимо заменить.

Снимите старую дверную направляющую

Снимите старую дверную направляющую, вывернув винты, которые удерживают ее на месте.Попросите кого-нибудь помочь вам, удерживая один конец гусеницы, чтобы он не прогибался при перемещении. Измерьте длину старой дорожки, чтобы знать, какой длины должна быть новая. Таким же образом снимите направляющую с верхней части двери. Отнесите старую гусеницу в магазин товаров для дома и используйте ее как ориентир для приобретения новой.

Обрежьте новую дорожку до размера

Приложите старую дорожку к новой, чтобы сравнить размер. Убедитесь, что отверстия совпадают. Используйте маркер, чтобы поставить отметку на дорожке, где вам нужно будет ее вырезать.Отрежьте гусеницу нужной длины с помощью ножовки. Сделайте то же самое для направляющей, которая должна быть установлена ​​в верхней части рамы.

Установите новые гусеницы на место

Прикрутите новые гусеницы на место с помощью запасных винтов. Очистите дверные ролики щеткой и денатурированным спиртом. Также рекомендуется нанести на ролики немного смазки. Убедитесь, что вы удалили излишки тряпкой. Убедитесь, что направляющие правильно прикреплены, и тогда вы будете готовы поднять двери на место.

Верните двери

Установите каждую дверь, подняв их в верхнюю направляющую под углом. Отбросьте ролики обратно в нижнюю направляющую, а затем проверьте двери, чтобы убедиться, что они скользят должным образом. Скорее всего, вам понадобится помощь.

8 простых шагов и руководство по созданию гаражных раздвижных дверей

Знаете ли вы, что ворота гаража открываются и закрываются не менее 1000 раз в год, но это тоже самая запущенная из них? Возможно, вы идете на работу, собираетесь по делам или, может быть, отвозите детей в школу, но дверь гаража — это последнее, о чем вы думаете.Внезапная неудача может привести к тому, что вы опоздаете на важную встречу, которая может улучшить ваши карьерные планы.

Это также самый массивный движущийся объект в доме. И, как и все движущиеся части, эти двери тоже изнашиваются; и в итоге потребуется ремонт гаражных ворот. Кроме того, техническое обслуживание помогает быстро выявить любой износ, а капитальный ремонт может обеспечить корректировку, смазку и затяжку, не говоря уже о дорогостоящем ремонте позже.

Построй гаражные раздвижные ворота своими руками

Как узнать, нуждается ли ваша дверь в капитальном ремонте?

Вот признаки того, что ваши гаражные ворота нуждаются в обслуживании:

• Скрипящий шум — Царапина или скрежет могут означать, что часть оборудования отсоединилась или мусор застрял в дверных направляющих.
• Дрожание — Указание на необходимость ремонта или замены гусениц, шарниров и болтов. Чрезмерное движение может вызвать нагрузку на различные детали, сокращая их срок службы и увеличивая затраты на ремонт.
• Затруднения при закрытии или открытии двери — При необходимости технического обслуживания или ремонта гаражных ворот вы можете заметить, что дверь колеблется при открытии или закрытии. Он может вообще не открываться / закрываться.
• Видимые повреждения — Любые повреждения следует устранять немедленно, но деревянные двери особенно уязвимы для трещин, отверстий и гниения.Отслаивающаяся краска может ускорить износ. Если не ремонтировать и не обслуживать дверь, она будет продолжать портиться, так как ультрафиолетовые лучи проникают в поверхность, а влага проникает в отверстия или трещины.
• Пик счетов за электроэнергию — Старые, менее эффективные системы способствуют ежемесячному увеличению счетов за электроэнергию. Если коммунальная компания взимает с вас больше, проверьте, как дверь работает, или осмотрите ее.

Если ваша гаражная дверь старая, подумайте о том, чтобы проверять ее почаще. Спрос на обслуживание стареющих систем обычно выше.Поэтому, если проблема не исчезнет или если счета большие, то лучшим вариантом будет замена двери. Однако выбор подходящей двери для вашего автомобиля — гораздо более сложная задача, чем может показаться.

Существует множество дверей, из которых вам, возможно, придется выбрать, принимая решение о замене гаражных ворот.

Типы гаражных ворот

Гаражные ворота бывают четырех основных категорий:

• Они могут раскачиваться,
• качели вверх,
• свернуть, или
• Сдвинуть в сторону.

Из четырех типов дверей, упомянутых выше, лучшей является раздвижная гаражная дверь, которая не только является дешевым вариантом, но также является самой надежной и самой удобной системой в эксплуатации.

Вы можете либо нанять профессионалов, чтобы починить раздвижную гаражную дверь для вас; в противном случае, если вы используете бюджетный режим, вы можете сделать это самостоятельно.

Чтобы самостоятельно установить раздвижную дверь по очень низкой цене, выполните следующие действия:

1. Построить раму

Начните с изготовления деревянного каркаса того же размера, что и ваши деревянные доски.На этом этапе структура может казаться немного шатающейся и неуклюжей, но это нормально.

2. Прикройтесь

Вы можете прибить Masonite к раме, закрепить с помощью клея или приколотить шпильками. Если вы приклеиваете его, дайте ему высохнуть в течение ночи безмятежно. Если это удалось, переходите к следующему шагу!

3. Исправить колеса

Определив, какой конец вашей двери будет внизу, прикрепите колеса. Если вы хотите, чтобы дверь вращалась из стороны в сторону, купите колеса, которые вращаются только в одном направлении (это будет даже дешевле).

4. Добавить петли на петлях

Прикрепите их к верхней части двери деревянными шурупами.

5. Добавьте трубу

Это первый шаг к сборке оборудования. Проденьте трубу через петли в верхней части дверцы. Отрежьте трубу в самом строительном магазине в соответствии с размером вашего помещения.

6. Добавьте уголки и фланцы

Добавьте необходимые угловые детали и фланцы на конец трубы.

7. Уровень и оценка

Этот шаг может показаться простым, но на самом деле чем больше рук, тем веселее, поэтому попросите своего соседа или друзей протянуть руку помощи! Поместите уровень сверху двери. Удерживая дверь на месте, наметьте отверстия для шурупов, чтобы прикрепить детали сантехники к стене.

8. Закрепите все

Прикрепите сантехнику к стене, и все получится. Вы сами построили раздвижные гаражные ворота.

Если вам удалось успешно установить раздвижную дверь, то слава вам, однако, если вы не ощутили успеха, помните, что установка гаражных ворот — это не то, что не должно выполняться новичком. это может привести к аннулированию гарантии. Обычно рекомендуется нанять специализированного подрядчика для установки новых гаражных ворот.

19 Самодельных планов фурнитуры для дверей сарая, которые можно легко сделать своими руками

Установка двери сарая может быть дорогостоящей, и одним из самых дорогих аспектов является оборудование.Некоторые монтажные приспособления могут стоить даже 500 долларов, а это значит, что для тех, кто хочет их собрать своими руками, можно получить огромную экономию.

Для тех, кто хочет попробовать, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что другие люди пробуют, и в результате вот наши 19 лучших планов фурнитуры для дверей сарая своими руками, которые вы можете построить дома.

1. Фурнитура для дверей сарая своими руками за $ 20

Когда речь заходит о планах делать вещи дешевле, Shanty 2 Chic — один из наших любимых ресурсов.Как вы можете догадаться из названия блога, они специализируются на создании стильных предметов из старых вещей, которые они находят повсюду, и в этом плане они показывают вам, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов! Это означает, что если вы хотите установить дверь сарая в своем доме, но не хотите тратить деньги, это место, которое стоит проверить.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

2. Фурнитура для дверей сарая в деревенском стиле своими руками — до 10 долларов — без изгиба и сварки

Этот тарифный план YouTube имеет два преимущества.Во-первых, это супер дешево, так что вы можете легко скопировать его, не потратив более 10 долларов, а во-вторых, вам также не нужно будет выполнять гибку или сварку. Это может быть важно для некоторых людей, поскольку многие планы, которые мы видели, связаны со сваркой, а это под силу не каждому. И если это похоже на вас, это может быть отличной альтернативой.

3. Дверная фурнитура из пряжи DIY

Вот еще один недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая, но на этот раз для дверей шкафов.Нам нравятся фотографии в этом блоге — они действительно дают вам представление о том, что вы можете создать, если приложите усилия. Есть также несколько четких инструкций, которым нужно следовать, и даже видео, что означает, что это план, который должно быть легко воспроизвести дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

4.Как сделать своими руками фурнитуру для раздвижных дверей сарая

Это высокопрофессиональный план, который понравится более опытным мастерам по дереву и поклонникам DIY.Если у вас есть навыки, инструменты и ноу-хау, чтобы следовать этому плану, вы сможете произвести качественную фурнитуру для дверей сарая гораздо дешевле, чем вам будет стоить ее покупка в магазине.

5. Дверная направляющая для сарая своими руками

Материалы, необходимые для этого плана, немного дороже — хотя и не слишком много. Это также потребует определенного уровня навыков DIY, но поскольку объяснения настолько ясны, большинство людей смогут хорошо это сделать.Как вы можете видеть на фотографиях, результат выглядит достаточно прочным, чтобы выдержать большую тяжелую дверь. И, как они отмечают, это намного дешевле, чем покупать готовое оборудование.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

Нам нравится серьезное название этого видео. Иногда нам не нужно ходить вокруг да около, а иногда лучше честно сказать, чего мы хотим. Вам нужен план, как сделать дешевую подвесную дверь, включая фурнитуру? Тогда проверьте это и посмотрите, соответствует ли он всем требованиям.

Двери для сараев сейчас очень популярны, но их установка может быть сложнее, чем для обычных дверей. Однако, если вы хотите самостоятельно изготовить оборудование, вам просто понадобятся некоторые базовые материалы, несколько простых инструментов и хороший план, которому нужно следовать — и если вы ищете последнее, этот блог будет отличным местом. смотреть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

8. Фурнитура для дверей сарая за 20 $

Если вы жаждете ощущения деревенского фермерского двора, но не можете позволить себе такую ​​цену, как дверь сарая и сопутствующее оборудование, посмотрите это видео, чтобы узнать, как вы можете сделать свою собственную гораздо дешевле.Здесь вы узнаете, как сделать фурнитуру для дверей сарая всего за 20 долларов — и кто на это может отказать?

9. Дверь для сарая своими руками и направляющая для двери сарая своими руками, которая не сломает банк

Как объясняет этот блоггер, двери сарая — привлекательное и практичное решение, но иногда стоимость покупки двери и оборудования, а затем их установки может быть непомерно высокой, особенно если у вас нет лишних денег. Однако, если у вас есть правильный учебник, установка вашей собственной двери сарая может быть сложным, но выполнимым проектом DIY, и этот план расскажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

10.Как легко построить фурнитуру для двери сарая

В этом динамичном видео YouTuber DIY FixMan всего за две с половиной минуты демонстрирует, как сделать недорогую фурнитуру для дверей сарая. За ним легко следить и просто копировать, что делает его отличным способом сэкономить кучу денег, которые в противном случае вам пришлось бы потратить на монтажное оборудование двери сарая.

11.Учебное пособие по фурнитуре для раздвижных дверей сарая

В этом плане блоггер объясняет, как она хотела найти план недорогой двери сарая, поэтому она зашла в Интернет, чтобы посмотреть, а затем изменила то, что она нашла, в соответствии со своими потребностями. Возможно, лучшее в этом плане — это качественные и полезные фотографии, которые показывают, что она делала на каждом этапе, и показывают, что вам нужно делать, если вы хотите попробовать это дома. Еще один отличный план и большой палец вверх от нас.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

12.Дверь сарая своими руками с фурнитурой

Вот полезное видео на YouTube. Он не только показывает вам, как сделать фурнитуру, но и показывает, как сделать дверь. Если вы хотите знать, как сэкономить на монтажном оборудовании, и вас также интересует весь процесс подвешивания двери сарая, это рекомендуемые часы.

13. Фурнитура для дверных направляющих своими руками

Пожалуй, больше всего в этом плане нам нравится чувство юмора блоггера.Возможно, вы захотите узнать, как построить фурнитуру для двери сарая за меньшие деньги, но нет ничего плохого в том, чтобы вас одновременно развлекали. Отличный блог с множеством фотографий, которые обязательно вдохновят вас — определенно еще один, на который стоит взглянуть.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

14. Прочная дверь

Не пугайтесь русского названия этого видео. Нет разговоров, значит, нет ничего, что вы бы не поняли.Это просто показывает, как высококвалифицированный мастер строит с нуля отличную дверь сарая, включая фурнитуру. Еще одно полезное видео для всех, кто хочет знать обо всех этапах установки двери сарая.

Доступная фурнитура для дверей сарая 15. Сделай сам

Если вы уже исследовали вопрос о покупке фурнитуры для дверей сарая, вы знаете, насколько она может быть дорогой — этот блоггер упоминает цены от 300 до 500 долларов. Но если вы хотите создать свой собственный и сэкономить много денег, вам просто нужно найти правильный план, который покажет вам, как это сделать.И если это похоже на то, что вы ищете, этот блог может дать ответы на ваши вопросы.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

16. Практическое руководство по дверным роликам с пряжкой

Если вы предпочитаете видео без излишеств, которое просто дает вам необходимую информацию, вам стоит посмотреть это. Этот YouTube проведет вас через все, что вам нужно знать, объясняя ясно и подробно.Он также демонстрирует, как это делать, упрощая копирование, если вы хотите попробовать сами.

17.Фурнитура для дверей сарая «Сделай сам» дешево и просто

Этот план показывает вам, как сделать оборудование для шкафа своими руками, потенциально сэкономив много денег. Вы найдете список всех принадлежностей, которые использовал этот блоггер, а также инструкции и полезные фотографии — короче говоря, все, что вам нужно, чтобы воссоздать этот проект дома.

Проверьте эту идею DIY дверной фурнитуры

18.Изготовление фурнитуры для раздвижных дверей сарая

У парня из этого видео есть доступ к некоторым инструментам, которыми не все будут владеть, поэтому некоторым людям может быть сложно их скопировать. Однако, даже если вы не можете сделать это самостоятельно, интересно посмотреть, что возможно, если у вас есть подходящее оборудование. Высокопрофессиональные результаты, которые все же стоит проверить.

19.Катаные двери в стиле амбара — недорогое оборудование менее чем за 60 долларов

Как объясняет этот домашний мастер, ей удалось завершить этот проект — или, по крайней мере, его часть — за один долгий день.Она дает вам список всех предметов, которые ей нужно было купить, которые, по ее оценке, обошлись ей всего в 60 долларов, а затем дает вам подробности, необходимые для завершения остальной части проекта. Нам нравятся полезные иллюстрации, а также полезные подсказки и подсказки, которые она дает вам в пояснениях, — так что в целом, это еще один план изготовления дверной фурнитуры для сарая своими руками, который должен представлять интерес.