Печь в баню своими руками из металла: инструменты, материалы, этапы работ

На чтение 8 мин. Просмотров 83 Опубликовано 25.11.2019 Обновлено 23.11.2019

Классическая русская баня до сих пор пользуется большой популярностью у владельцев загородных домов и дач. Перед началом работ важно определиться с конструкцией будущего сооружения и выбрать подходящую. Современному пользователю предлагается два варианта: каменка из кирпича или самодельная металлическая печь для бани. Многие хозяева загородных владений отдают предпочтение второму варианту как наиболее дешевому и простому в исполнении.

Преимущества и недостатки стальных печей

Под металлическую печь достаточно облегченного фундамента в основание

Отказ от кирпичного варианта и выбор именно металлического образца объясняется следующими преимуществами этой конструкции:

• компактность;
• отсутствие необходимости в обустройстве фундаментного основания для самодельной стальной печи;
• возможность поддерживать горение на постоянном уровне;
• допустимость использования недорогих подручных материалов.

Железная печка для бани не потребует особых навыков, которые нужны при кладке самой простой кирпичной конструкции. Небольшие габариты такого устройства позволяют устанавливать его даже в небольшой парилке. При необходимости сделать основание под него можно выбрать простейший тип облегченного фундамента. Все перечисленные достоинства упростят сами монтажные работы и позволят сэкономить время, затрачиваемое на их проведение.

При эксплуатации железной печи для бани упрощается управление процессом горения и выводом продуктов сгорания.

Что потребуется

Для изготовления печи из металла понадобятся навыки сварочных работ и прочные материалы

Независимо от выбранного варианта исполнения для сборки печи потребуется приготовить следующие материалы:

• заготовки листовой стали;
• пруток толщиной 10 мм;
• отрезки металлической трубы;
• несколько щеколд-задвижек на дверцы топочной камеры;
• стальные дверцы;
• заготовки прутьев для колосника и перегородок под каменку;
• кран подачи воды из бака.

Листовая сталь берется толщиной 8 мм или более. Металлические трубы подбираются с толщиной стенок 10 мм и диаметром 40-50 мм. При их выборе следует ориентироваться на отрезок длиной 90 см, идущий на изготовление топки. Для сооружения бака потребуется подготовить 60-сантиметровый кусок, а на остальные детали используется 50-см труба.

При изготовлении печки для бани, рассчитанной на дрова, дверцы конструкции несложно изготовить самостоятельно. Тем, кто не полностью уверен в своих силах, рекомендуется купить готовое чугунное изделие. Из инструментов для сборочных и монтажных работ потребуются сварочный аппарат и шлифовальная машинка.

Виды конструкций

Часто для изготовления печи берут старый газовый баллон

Перед тем как собирать печь в баню своими руками из металла, предстоит определиться с формой ее корпуса. От правильности выбора этого показателя зависит производительность и удобство обращения с агрегатом. В соответствии с этой характеристикой самодельные печи бывают:

• цилиндрической формы;
• особого фигурного вида;
• горизонтального исполнения;
• прямоугольные.

Последний вариант формы изделия наиболее распространен и поэтому выбирается за основу будущей конструкции. При такой конфигурации она имеет максимальную жесткость.

Прямоугольная форма обеспечит равномерность нагрева всей стальной конструкции и банного помещения. При решении вопроса с ее конструктивным исполнением обязательно учитывается устойчивость положения печи на напольном основании.

Корпуса цилиндрической или круглой формы отличаются низкой устойчивостью. Кроме того, в конструкции изделия учитывается толщина используемых трубных заготовок, обеспечивающих максимальную тепловую отдачу.

Помимо традиционного открытого исполнения металлические печи иногда выполняются с небольшой оградкой из огнеупорных кирпичей. Обложить печь таким ограждением имеет смысл – это позволит аккумулировать тепло в пределах шамотной кладки и защитить принимающих банные процедуры людей от ожогов. Самодельные металлические банные печи имеют множество других исполнений, в свое время придуманных народными умельцами.

Самое простое решение – изготовить каменку из ненужной металлической бочки с толстыми стенками, у которой срезаны крышка и дно. В результате доработки удается получить цилиндрическую заготовку, до половины объема наполняемую установленными на ребро кирпичами. Сверху на нее укладывается готовая колосниковая решетка из чугуна, а остальная часть заполняется камнями на 2/3 полного объема. В завершении монтажных работ конструкция дополняется дымоходом и защитной крышкой.

Закрытая печь своими руками

Печь закрытой конструкции можно дополнительно обложить кирпичом для удержания тепла

Порядок сборки печи в баню своими руками из железа рассмотрен на примере образца с закрытой каменкой, при пользовании которой для добавления пара потребуется открывать дверку. Для сборки такой печи в указанной последовательности совершаются следующие операции:

1. В куске 50 см трубы проделывается проем под поддувало 5х20 см.
2. Внутри заготовки на сварку фиксируются опорные кронштейны в виде металлических пластин с небольшими проушинами (они нужны для установки колосника).
3. Переходят к обустройству топки, под которую проделывается сквозное отверстие 25х20 см.
4. Для отделения каменки от топки по окружности привариваются такие же металлические кронштейны.

Для изготовления колосниковой решетки и перегородки для каменки используются заранее нарезанные по размеру прутья сантиметровой толщины. В большинстве случаев даже хорошие мастера предпочитают покупать эти детали в уже готовом виде. Все дальнейшие операции совершаются в следующей последовательности:

1. На другом конце трубы в ее стенке прорезается отверстие для вывода горячего пара.
2. Впоследствии уже сваренная каменка заполняется камнями, подходящими для этой конструкции.
3. Кроме того, в крышке печи проделывается отверстие под дымоходную трубу.
4. На завершающей стадии работ дымоотвод устанавливается на предназначенное для него место.

Изготовленная своими руками печь закрытой конструкции подойдет для бани, топящейся дровами. При желании ее схему можно усовершенствовать за счет добавления к ней самодельного бака для горячей воды, выводимого в предбанник. Для этого необходимо проделать следующие операции:

1. Берется отрезок трубы большого диаметра, к которому с одной из сторон приваривается дно, а чуть выше в стенке монтируется готовый вентиль.
2. Сверху делается крышка, основание которой разрезается на две части.
3. В одной оформляется проем для дымохода, обогревающего воду, после чего эта часть приваривается поверх бака.
4. Другая половинка крышки делается съемной. Для удобства пользования к ней привариваются ручка и крепежные петли.

Перед изготовлением печи обязательно подготавливается комплект чертежей, на которых указываются все необходимые размеры и схема сборки. Это поможет быстро изготовить конструкцию любой сложности.

На изготовление открытой конструкции уйдет меньше времени и материалов

Выбор чертежа печи с открытой каменкой существенно упростит все рабочие операции по ее сборке. Еще проще это сделать, если в хозяйстве найдется металлический лист нужного размера. Конструкция изготавливается из заготовки трубы, разделенной на два отсека закупленной ранее колосниковой решеткой. В ее верхней части делается топка, а нижняя будет использоваться в качестве зольника и поддувала.

Оба отделения дополняются дверцами, через которые закладываются дрова, подается воздух и удаляются продукты сгорания. В верхнем торце трубной заготовки монтируется патрубок дымохода диаметром 100 мм. Поверх почти готовой печи приваривается металлический короб, в который закладываются камни. Колено дымохода может контактировать с ними, передавая часть тепла для лучшего нагрева. Водогрейный бак в этом случае делается из листа железа. Он размещается прямо на корпусе печи с любой из ее сторон в соответствии с планировкой парной или сауны.

После выбора места расположения бак фиксируется поверх корпуса в виде своеобразной «рубашки», после чего в него врезают трубы подачи и забора воды. Для максимально удобной и комфортной ее подачи делается теплообменник, монтируемый на трубе дымохода. Водонагреватель проще всего приобрести готовым в магазине; в этом случае комплект уже содержит трубу стандартного размера. По завершении установки теплообменника отвод дымохода врезается в бак; при этом сама труба отводится через ранее подготовленное отверстие в стене и потолке банного строения. При значительном объеме воды самодельный бак может выполнять функцию теплообменника.

Печь открытого типа с кирпичными стенками

Вначале выкладываются стенки из кирпича, затем печь обшивается металлом

Комбинированные сооружения отличаются способностью аккумулировать тепло, повышая отдачу всего агрегата. В основе такой конструкции – типовой металлический корпус, внутри которого выкладываются кирпичные стенки. Требования к толщине оболочки при этом не такие жесткие как у чисто металлической печи, поэтому достаточно будет 2-мм листа железа. Для внутренней отделки стенок потребуется огнеупорный шамотный кирпич. Его кладут на купленную фирменную смесь, предназначающуюся именно для этого вида кирпичного материала. При ее приготовлении из сухого порошка руководствуются прилагаемой инструкцией.

Перед сборкой печи подготавливается основание под нее. Для этого к стальному корпусу привариваются ножки с пятками, придающие сооружению большую устойчивость. На них укладывается сплошной кирпичный ряд. У негабаритных конструкций его допускается делать в полкирпича. При обустройстве вывода дымоходного канала используется четверть. После выкладки камеры с поддувалом переходят к чугунному колоснику, монтируемому точно посередине между зольником и готовой топкой.

Для оформления в кладке различных проемов потребуются металлические уголки квадратного сечения с типоразмером 20 мм. В процессе укладки кирпича следят за тем, чтобы междурядные швы выдерживались ровными. По достижении верха топочной камеры (уровня каменки) сверху укладывается решетка из стальных прутьев толщиной 12 мм. В этом месте с обеих сторон оставляются небольшие проемы, в которые впоследствии загружаются камни. Наличие таких ниш позволит периодически доставать каменья и чистить от скопившейся сажи. На них же во время банных процедур плещутся порции воды для усиления жара.

Рекомендации специалистов

При выборе открытого варианта с кирпичными стенками мастеру ему следует руководствоваться следующими соображениями:

• дымоходный канал в таких сооружениях делается по возможности с большим количеством резких поворотов, что способствует лучшей теплоотдаче и полному сгоранию топлива;
• при наличии такого отворота вверх следует побеспокоиться об обустройстве в этом месте ревизионного окна с задвижкой;
• верхний ряд кирпичей обязательно делается сплошным; при этом в нем оставляется небольшой проем для монтажа дымохода.

По завершении кирпичной кладки переходят к сварке стенок металлического корпуса, по своему назначению напоминающего футляр, окаймляющий всю конструкцию.

Фото банных печей из металла —

Банная печь из металла своими руками

Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

Выбор конструкции банной печи

При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

• быстрый прогрев банных помещений;
• продолжительность горения;
• сохранение тепла;
• малая занимаемая площадь и объем;
• безопасность.

При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

• Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
• Горизонтальными.

По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

• Загружаемые из парилки.
• Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

Конструкция печи с водонагревателем

Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

• С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
• С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

Подготовка материалов

Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

Плюсы и минусы металлических печей для бани

Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

• Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
• Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
• Нет задымления при растапливании печи.
• Компактность.
• Экономичность.
• Простота изготовления.
• Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
• Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

Есть у печей из металла и свои минусы:

• Быстрое остывание.
• Высокая температура стен может привести к ожогам.
• Не подходит для больших бань.

Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

Как улучшить характеристики металлической печки

Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

• термообработкой материала;
• усовершенствованием устройства топки.

Подготовка металла

По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

Конструктивные особенности топки

Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

Конструкция самодельной банной печи

Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

Чертеж небольшой печи для бани

Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

Из чего делаются металлические печи для бани

Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

• 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
• отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
• пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
• колосник;
• дымоходная труба;
• вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

• угловая шлифмашина;
• набор ручного слесарного инструмента;
• сварочный аппарат;
• диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

Изготовление топки

Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

Изготовление каменки

Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

Самодельная печь из баллона

Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

Изготовление водогрейного бака

Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

Размещение печи в парилке

Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
• Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
• Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
• Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

Декоративная отделка красиво и практично

Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

Простая самодельная печь

Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Как сделать банную печь из металла

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м 3 помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм – четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250 о С. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Металлические печи для бани своими руками

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Конструкция печи для бани из металла: печка металлическая своими руками

Собираем печь для бани своими руками из металла

Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

Металлические печи для бани своими руками

Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

Печь с решеткой для камней и нагревом воды

Что нужно для работы?

Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

Инструмент

• Сварочный аппарат.
• Электроды диаметром 3-4.
• Болгарка.

Материал металлический

Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

• Колёсные диски — 4 шт.
• Труба диаметром 100-150 мм.
• Листовое железо толщиной 2-3 мм.
• Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

Материал строительный

• Кирпич — 300-350 шт.
• Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
• Щебень, песок — 0.1 куб.

Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

Чертёж печи каменки

Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления, тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы.

Работы по возведению печи

Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

Возводим фундамент

• Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
• Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см. Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
• После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель, открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

Подготовка и сборка печи

Собирается железная печь так:

• Берём задний обод от колеса, завариваем все дыры, кроме той, что посередине.
• Берём следующий обод, обрезаем выпуклую верхушку, первый обод вставляем во второй и завариваем. Дырок и щелей быть не должно, устройство должно быть герметичным, после сварки отбиваем шлак и проверяем сварочный шов, если где-то не доварили, довариваем, проверяем ещё раз, отбив шлак.

Моменты сборки печи для бани

Сборка деталей 2-го этапа печи

Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

Чертёж внутренности печи

Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с печкой для бани. Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности, ведь внутри баня всегда отделана деревом.

Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.

• Выкладываем основание полностью из кирпича, вторым рядом начинаем уже выкладывать зольник (поддувало).

Шахта зольника, поддувало

После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели, если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

• Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
• У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

Сама печь в сборе

Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой, поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть — прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

• Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости, привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
• Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками

Печь для бани из металла своими руками с решеткой под камни

Варианты сбора печи другой конструкции

Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы, её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

Печь для бани своими руками металлическая со встроенной каменкой

При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

Свариваем короб, зачищаем шлак.

Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

• Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
• С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

Металлическая печь для бани своими руками с большой каменкой

Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

Перегородка для шахты печи

Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов. Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

• Выставляем сам уровень, не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
• Делаем замер от метки до метки.
• Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
• Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
• Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
• Также обвариваем нишу для камней.

Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см. Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

Печи для бани из металла своими руками с баком для нагрева воды

Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.

• Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи. Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
• Ставим дымоход в прорезанное отверстие, прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
• Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
• И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские, они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки, в общем из негорючего материала.

• Печь для бани своими руками из металла: сборка
  Пошаговое руководство по сборке печи для бани своими руками. Необходимые для проведения работ материалы и инструменты. Подробное поэтапное описание действий при

Как сделать металлическую печь своими руками – пошаговое руководство

Печи из металла пользуются большей популярностью, чем кирпичные. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и небольшим весом. Но у них имеется и немало недостатков. Можно построить для дома печь из металла своими руками.

Плюсы и минусы металлических печей

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

Так как главным конкурентом металлических агрегатов на рынке отопительного оборудования являются кирпичные конструкции, сравнение технических характеристик будет между ними. Например, КПД печей из кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель у них достигает 83%, при этом они весят намного меньше и более доступные по цене.

Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.

По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.

Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

Выбор металла

Технические характеристики будущего отопительного устройства во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на себестоимости работы и сложности ее выполнения.

Для создания агрегатов используют:

1. Суррогаты. К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать самым лучшим вариантом. Причина в том, что обеспечить высокий КПД может дожигание отработанных газов, во время которого температура достигает минимум 400 градусов, а при эксплуатации экологичной печки она поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это означает, что из бидона долговечная печь не получится.
2. Обычную конструкционную сталь. Характеризуется пределом прочности до 400 градусов (свыше 2-х часов) и 600 градусов (до 2-х часов). Для печей подходит исключительно толстая сталь – минимум 4 миллиметра. Но частое использование подобного агрегата невозможно, поскольку он всего за одну зиму прогорит.
3. Жаропрочную сталь. Из нее изготавливают заводские печи, задействуя спецсталь толщиной 1,5 — 3 миллиметра. Служат данные конструкции до 20 — 30 лет. Они компактны, имеют небольшой вес и высокий КПД. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых постройках. Сверху у них бывают маломощные водогрейные регистры или варочные поверхности. Изготовить из жаропрочной стали своими руками металлическую печь вполне возможно, поскольку сборка отдельных моделей не нуждается в капитальной сварке, а соединения выполняют иначе, например, при помощи стальных заклепок. Примером такого прибора является изделие «Слобожанка».
4. Чугун. Железо с примесью углерода характеризуется незначительной величиной теплопроводности и тем самым хорошо удерживает тепло внутри печи. Прогревается чугунный агрегат быстро, а после протопки еще в течение 3 – 4 часов продолжает обеспечивать обогрев. Его используют для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6 –25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый при первой же растопке может треснуть. По причине значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать непосредственно на пол, а поэтому приходится обустраивать бетонную стяжку. Для этого разбирают пол и заливают бетонную площадку нужной высоты. Сделать печь из чугуна самостоятельно не получится, так как в кустарных условиях его невозможно обработать. Используют такие агрегаты для обогрева хозпомещений или теплиц.

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

• камерными;
• канальными;
• колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.

Использование в бытовых условиях агрегатов, функционирующих на отработке, согласно противопожарным правилам, запрещено, поэтому они не встречаются в продаже. Обычно такую печь уличную из металла устанавливают на приусадебных или дачных участках.

Изготовление агрегата для бани

Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

• сварочное оборудование;
• болгарка;
• диоды 3-4 миллиметра.

Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.

Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренний стенок быстро засорится.

Банные печи из железа своими руками строят так:

1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 — 2 часов.
16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.

Печь своими руками из металла: варианты изготовления, схемы, чертежи и проекты для начинающих (95 фото + видео)

Печки из металла для баньки либо саун стоят достаточно дорого, однако при небольшом опыте работы с металлом можно приступать к производству такой конструкции самостоятельно. Для понимания, как они выглядят, можно посмотреть фото печей из металла, сделанных своими руками.

Очень важно понимать, где будет стоять такая конструкция – в бане или сауне и от этого отталкиваться. К примеру, в сауне температура должна быть выше 85 градусов по Цельсию, а влажность будет составлять 15%.

В бане же наоборот, влажность будет составлять до 60%, а температура должна быть до 65 градусов по Цельсию.

Устройство работы печки

Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.

Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.

Делаем печь своими руками

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

К сожалению, к минусам такого метода можно отнести выработку горячего дыма (снижает пожаробезопасность). Охлаждение можно провести, установив бак либо каменку на трубу.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Размеры печки

Для того, чтобы сделать печку нужного размера, необходимо сразу определиться какой объем камней вам необходим, какого размера помещение парной.

Стандартные расчеты – это до 40 килограмм камней на один кубический метр парной. Важное правило – чем больше камней, тем легче будет вырабатывать нужное количество пара.

Помните о том, что разные камни имеют разную плотность. Имея одну и ту же массу, могут занимать разный объем. К примеру, для обогрева парилки, размером до 14 кубических метров, понадобится сделать каменку со следующими размерами 30х40х30 см. При необходимости размеры корректируются.

Проектируя банную печь, необходимо опираться на точные чертежи печей из металла своими руками. Помните о том, что топка будет больше размера каменки наполовину.

Вначале просчитайте, где лучше расположить каменку в самой топке. Наилучшими местами считаются верх, возле задней стенки. Именно там градус температуры наивысший.

Не забывайте о том, что каменка нуждается в обслуживании. Именно поэтому рекомендуется монтировать ее таким образом, чтобы была предусмотрена подача воды.

Для этого в каменку необходимо добавить трубки, внутри емкости они разводятся так, что достают все камни. Необходимо предусмотреть воронку со стороны, где подается вода.

После того, как трубки разведутся, их необходимо обложить камнями. После того, как вода попадет в трубки, она будет попадать и на камни, таким образом генерируя выделение пара.

Подобная конструкция будет и у печи мангала из металла своими руками.

Банный котел

Это еще один подвид печей, которые могут использоваться для бани. Котел имеет одну форму – цилиндр. Он практически всегда имеет малые габариты.

Такую банную печь из металла своими руками можно ставить в банные помещения как дополнительный обогрев.

Производство такой конструкции будет аналогично алгоритму производства всех металлических печей. Для этого необходимо разрезать металлический лист согласно требуемой формы, сварить сам корпус.

Не забываем обустроить топливник, дымоход и каменку. Только после этого можно обкладывать сам котел кирпичной кладкой. Это позволит не получать впоследствии ожоги от самодельной печи из металла своими руками.

Фото печи своими руками из металла

Печь своими руками из металла: варианты изготовления, схемы, чертежи и проекты для начинающих (95 фото + видео)

Печки из металла для баньки либо саун стоят достаточно дорого, однако при небольшом опыте работы с металлом можно приступать к производству такой конструкции самостоятельно. Для понимания, как они выглядят, можно посмотреть фото печей из металла, сделанных своими руками.

Очень важно понимать, где будет стоять такая конструкция – в бане или сауне и от этого отталкиваться. К примеру, в сауне температура должна быть выше 85 градусов по Цельсию, а влажность будет составлять 15%.

В бане же наоборот, влажность будет составлять до 60%, а температура должна быть до 65 градусов по Цельсию.

Устройство работы печки

Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.

Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.

Делаем печь своими руками

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

К сожалению, к минусам такого метода можно отнести выработку горячего дыма (снижает пожаробезопасность). Охлаждение можно провести, установив бак либо каменку на трубу.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Размеры печки

Для того, чтобы сделать печку нужного размера, необходимо сразу определиться какой объем камней вам необходим, какого размера помещение парной.

Стандартные расчеты – это до 40 килограмм камней на один кубический метр парной. Важное правило – чем больше камней, тем легче будет вырабатывать нужное количество пара.

Помните о том, что разные камни имеют разную плотность. Имея одну и ту же массу, могут занимать разный объем. К примеру, для обогрева парилки, размером до 14 кубических метров, понадобится сделать каменку со следующими размерами 30х40х30 см. При необходимости размеры корректируются.

Проектируя банную печь, необходимо опираться на точные чертежи печей из металла своими руками. Помните о том, что топка будет больше размера каменки наполовину.

Вначале просчитайте, где лучше расположить каменку в самой топке. Наилучшими местами считаются верх, возле задней стенки. Именно там градус температуры наивысший.

Не забывайте о том, что каменка нуждается в обслуживании. Именно поэтому рекомендуется монтировать ее таким образом, чтобы была предусмотрена подача воды.

Для этого в каменку необходимо добавить трубки, внутри емкости они разводятся так, что достают все камни. Необходимо предусмотреть воронку со стороны, где подается вода.

После того, как трубки разведутся, их необходимо обложить камнями. После того, как вода попадет в трубки, она будет попадать и на камни, таким образом генерируя выделение пара.

Подобная конструкция будет и у печи мангала из металла своими руками.

Банный котел

Это еще один подвид печей, которые могут использоваться для бани. Котел имеет одну форму – цилиндр. Он практически всегда имеет малые габариты.

Такую банную печь из металла своими руками можно ставить в банные помещения как дополнительный обогрев.

Производство такой конструкции будет аналогично алгоритму производства всех металлических печей. Для этого необходимо разрезать металлический лист согласно требуемой формы, сварить сам корпус.

Не забываем обустроить топливник, дымоход и каменку. Только после этого можно обкладывать сам котел кирпичной кладкой. Это позволит не получать впоследствии ожоги от самодельной печи из металла своими руками.

Фото печи своими руками из металла

Пожалуйста, сделайте репост 0

Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

Печь для бани из металла своими руками

Этапы изготовления

Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

• Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
  Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
• На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
• Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
• Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.

Подробный чертеж печи для бани из металла

Бак для воды и место для камней

• Сразу над топкой делается емкость для засыпки камней.
• На некоторых чертежах емкость является открытой и вода поливается на камни сверху.
• На других чертежах печей можно встретить емкость для камней с дверцей, которую необходимо открывать для полива воды на камни. Так камни быстрее прогреваются в закрытой емкости и дольше сохраняют тепло.
• В каменке используются специальные камни для бани. Можно конечно использовать обычные речные, но эффект будет не тот.

• Также не забудьте про то, что через каменку должен проходить дымоход.

  Печь с открытой каменкой

• Над каменкой устанавливается бак с водой. Через него также должна проходить труба, которая будет подогревать воду.
• В бак с водой можно вмонтировать кран для набора горячей воды.

Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.

Печь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

Дымоход

Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.

Дымоход для бани

Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

Котлы для бань своими руками

Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.

Подходящая модель котла для бани

Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.

В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:

К сведению! Котлы промежуточной мощности, от 5 до 12 кВт, для любой бани, в том числе для дачи или загородного участка, можно получить простым масштабированием, увеличением или уменьшением понравившейся модели.
Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.

Инструкция по изготовлению котла в баню своими руками

Начинают с определения формы и размеров устройства, выбора материалов. Сложнее всего изготовить котел для бани своими руками из листового железа. Чаще берут подходящую бочку либо фрагмент трубы и переделывают их. Важно правильно подобрать размер. Так, для бани площадью не больше 12 кв. м будет достаточно оборудования, сделанного из 200-литровой емкости. Можно взять бочку для дизтоплива либо бензина. Подойдет для такой переделки и 70-100 см отрезок трубы, диаметр которой не меньше 50 см.

Важный момент. Металл берут толстостенный, иначе он быстро прогорит. Для стенок выбирают сталь 5 мм, для днища 10 мм. Кроме заготовки, для сборки понадобится фурнитура для печей, трубка для изготовления теплообменника, труба-дымоотвод, уголок либо арматура под колосники, швеллер. Потребуется еще кирпич для обустройства защитного экрана. Подробно разберем процесс изготовления своими руками котла для бани из трубы.

Размечаем конструкцию

Первый этап — разметка заготовки. Надо наметить четыре камеры. Самая нижняя — зольник, ее высота порядка 100 мм. Затем идет топочный отсек высотой 360-400 мм. Над ним размещают каменку, на которую отводят еще 400 мм. Выше находится бак, на него остается 400-600 мм. Разметка необходима для последующего разделения заготовки на отсеки. На намеченные участки привариваются ограничители, их можно сделать из арматурного прутка на 12 мм.

Позже на эти ограничители устанавливаются металлические детали-перегородки. Их вырезают по внутренним размерам корпуса. На дно топочного отсека ставятся колосниковые решетки. После того как установлены ограничители, к заготовке приваривают дно. Шов должен быть качественный и герметичный. Затем из обрезков швеллера изготавливаются опоры. Закрепляют их сваркой на дне сооружения.

Instagram prof_svarka

Instagram strannik962

Собираем поддувало и топку

Три отсека, если считать снизу, оснащаются дверцами. Под них вырезают отверстия. Первое находится в зольнике. Здесь закрепляется дверка на поддувало. На одной линии с ним, но выше размещают отверстие под топочную дверку. Их покупают заранее, но можно сделать иначе. Тогда вырезанные из корпуса фрагменты используют в качестве дверок. К ним прикрепляют ручку и петли. Так получается дешевле, но сложнее в изготовлении.

Отверстие под дверку каменки прорезают в третьем снизу отсеке. Оптимально изготовить дверь, соединенную с горловиной, ее вставляют в перегородку между парилкой и помывочной. Так будет удобно поливать каменку водой, чтобы получить пар. После этого приступают к подготовке колосниковой решетки. Ее сваривают из арматурных прутков или берут лист металла с перфорацией. Размеры перфорации должны быть достаточными, чтобы в отсек сгорания проходил воздух и высыпалась зола.

Колосники вырезаются в виде круглой пластины. Ее диаметр должен быть равен диаметру внутренней части корпуса. Подготовленную таким образом решетку укладывают на опору между топочной и поддувалом. Фиксировать сваркой не надо, колосники должны просто лежать на опоре. Внутрь камеры сгорания устанавливается теплообменник, закрепляется на месте. Над топочной устанавливается металлическая перегородка с отверстием, к которому крепится дымоход.

Делаем поддувало. Проще всего разрезать пополам подходящую по габаритам толстостенную трубу. Ее режут вдоль, вставляют в отсек. Для нее готовят рейки-направляющие. Деталь двигается по ним, но не снимается полностью.

Instagram dolganov_dmitrii

Instagram dolganov_dmitrii

Устройство котла для бани

Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.

Совет! Если не удастся отыскать качественную нержавейку, то котел можно сделать и из конструкционной стали толщиной до 2 мм, с последующим нанесением жаростойкого покрытия.

Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.

Конструкция котла состоит из следующих деталей:

• Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;

• Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
• Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.

К сведению! В данном варианте для воды предусмотрен резервуар емкостью в 100 л. Этого более чем достаточно для обеспечения горячей водой как моечного отделения бани, так и заполнения системы отопления. В течение летнего периода в бане используют малоразмерный бак на 30-40 л.

Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70оС больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.

Печка из бочки

Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

• Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
• На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
• Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
• Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
• Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
• Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

Принцип работы котельной установки для бани

Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.

В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.

Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Установка котла

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Статья в тему: Как сварить печь для бани из трубы

Варианты усовершенствования котла для бани

Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.

Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.

Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м3, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

• Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
• Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
• Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Как правильно сварить котел

До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.

Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:

• Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
• Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
• Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.

Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0.8 мм.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Вертикальный котел для обогрева бани

Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.

Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.

Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80оС.

Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

• Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
• Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
• Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
• Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
• Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Рекомендуем ознакомиться: Как изготовить и установить теплообменник (экономайзер) для дымохода своими руками

Монтажно-сборочные работы

Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:

• Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
• Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
• Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
• Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.

Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.

Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.

Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.

На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.

После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• куски арматуры,
• отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
• металлические петли для закрепления дверок,
• кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Рекомендуем ознакомиться: Как грамотно спрятать водопроводные трубы в ванной комнате?

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

• При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
• Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

• Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
• Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
• К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
• В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
• Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендуем ознакомиться: Как самостоятельно изготовить трубогиб для сгибания медных труб

Котел для бани из обрезка металлической трубы

Самым простым способом изготовления котла для бани на дровах является использование отрезка прочной металлической трубы большого диаметра. Существует два варианта изготовления котла из металлических труб: вертикальный и горизонтальный – оба они имеют свои достоинства и недостатки.

Для того, чтобы приступить к изготовлению – запаситесь следующими инструментами:

• Электрический аппарат для сварки металла,
• Угловая шлифовальная машина с набором дисков для резки металла.

Горизонтальный котел

В первом способе отрезок металлической трубы укладывается на землю и с одной стороны на нее устанавливается глухая заглушка. С противоположной стороны в заглушке организуется печная дверка. Также в районе глухой заглушки можно установить еще одну перемычку, которая образует нагревательный бак для горячей воды. Также бак для воды можно сделать в верхнем сегменте печки. В таком случае можно сделать систему постоянного подогрева воды, когда использованная горячая вода будет регулярно заменяться вновь поступающей прохладной, не нагретой.

Схема котла но дровах из трубы

В боковой части горизонтально лежащей трубы или в верхнем ее сегменте можно устроить также каменку, то есть полку в которую насыпается речной камень, что еще больше повысит мощность печки!

Вертикальная конструкция

С другой стороны обрезок трубы можно поставить и вертикально. Весь внутренний объем трубы будет разделен на две части: собственно топка в нижней части и бак для нагрева воды в верхней части. При строительстве такой конструкции полка для камней может быть размещена с боковой стороны.

При большой толщине стенки металлической трубы, топку и бак для нагрева воды можно изготовить отдельно. Так вам будет проще обращаться с массивными конструкциями. Учтите, что толстый металл необходим только для изготовления топки, а вот на нагревательный бак можно пустить металл потоньше. Толщина металла, используемого для изготовления топки прямо определяет срок ее дальнейшей службы: чем толще стенки – тем дольше срок безаварийной работы.

Каменка, то есть полка для камней в такой конструкции может быть также размещена между нагревательным баком и топкой. Дымоходная труба монтируется строго по центру топки. Особенно тщательно отнеситесь к обварке места соединения дымоходной трубы с топкой и нагревательным водяным баком. Для эффективной работы печки в трубе рекомендуется делать регулируемую заслонку.

Дымоходная труба в таком котле, использующим твердое топливо, может быть изготовлена и из комбинированных материалов, например из стали и асбеста. В ходе монтажа, при сочленении металлической и асбестовой трубы обязательно учитывайте различные коэффициенты температурных расширений данных материалов при их нагревании.

Такие котлы из обрезков металлических толстостенных труб верой и правдой прослужат вам несколько лет, пока вы не решитесь заменить из на более капитальное и дорогое сооружение. Да даже если не решитесь на замену, все будет отлично функционировать!

Виды

Банные котлы можно изготовить самостоятельно из бочки или из металлических листов. О каждом из них будет рассказано ниже.

1. Котлы, сделанные из бочки. Банные котлы, изготовленные из бочки, являются компактными печами, главным элементом которых, служит бочка объёмом не меньше 200 литров. Следует отметить, что бочка должна быть советского производства, так как они намного прочнее современных. Эта же бочка разделена специальной перегородкой на две части. В нижней части имеется топка, под которым располагается зольник с дворцом. Верхняя часть является водонагревательным баком. В перегородку, которая отделяет бак воды от топки, имеется отверстие, через которую проходит дымоход. Одним концом он соединяется с топком, а другим концом выходит наружу через перегородку и слой воды в баке. Каменка, где располагаются камни, располагается сбоку как можно ближе к топке, для эффективного нагрева.
2. Котлы из листов металла. Такие печи имеют схожее строение с котлами из бочки, но в отличие от них, имеют четырёхугольное сечение. В целом, печи из металлических листов состоят из трех секций:
   Водонагревательный бак.Он располагается выше всех. Через этот бак, как и в случае с печками из бочки, проходит дымоходная труба.
3. Каменка. Она располагается ниже водонагревательного бака. Здесь находятся камни. Стенки этой секции изнутри выкладывают огнеупорным слоем из кирпича. Такой слой называется футеровкой.
4. Топочная камера. Она является самой нижней секцией конструкции. Здесь также имеется футеровка. Эта секция делится еще на две части. Верхняя часть является собственно топкой, а нижняя часть представляет собой зольник. Перегородка между ними делается из металлической решетки.

Котлы для бань также можно классифицировать по виду топлива, на котором они работают. Так, выделяют следующие виды:

1. Газовые агрегаты. Такие котлы работают на газе, и будет идеальным вариантом, если в дом подведена система газоснабжения. Сами по себе такие агрегаты очень компактные, занимают мало места. К тому же они не выделяют никаких запахов и отходов. Бывают трех типов:
   Одноконтурные.Такие агрегаты предназначены для обогрева небольшой бани.
2. Двухконтурные. Они предназначены для обогрева бани и небольшого количества воды.
3. Трехконтурные. Они могут нагревать систему теплого пола, а также нагревать небольшой бассейн.
4. Электрические. Если к дому не подведен газ, то можно приобрести электрические котлы, которые функционируют на электроэнергии. Несомненным плюсом таких агрегатов является то, что их можно настроить на определенную температуру. Также они являются экологически – чистыми, так как не выделяют всяких отходов. Несмотря на такие преимущества, у этих агрегатов все же есть один главный недостаток – повышенное потребление электроэнергии. Электричество в настоящее время дорожает, поэтому такое сооружение не всем придется по карману.
5. Твердотопливный агрегат также является неплохим вариантом для бань. Но в них нет системы автоматики, то есть они не могут работать в автоматическом режиме. Поэтому придется каждый раз подходить и загружать определенную порцию топлива. Современные котлы изготавливается таким образом, чтобы извлечь как можно больше тепла из топлива. С этой целю, термоизоляция твердотопливных котлов продолжает улучшаться, чтобы снизить потерю тепла.
6. Агрегаты, работающие на дизельном топливе. Такие котлы очень удобны в эксплуатации, так как их можно заправлять один раз за полгода или год. Самое главное – нужно найти специальную емкость для хранения дизельного топлива. Некоторые покупают большое количество топлива, и хранят их под землей, заправляя агрегат раз в год. Для такого агрегата требуется отдельное помещение, а все работы, связанные с монтажом и ремонтом таких котлов, следует предоставить опытному специалисту.
7. Пиролизные котлы. Такие агрегаты в основном работают на дровах. В отличие от обычных печей, они имеют две камеры сгорания. В первой камере дрова подвергаются действиям высокой температуры без доступа воздуха, где они разлагаются, выделяя газ. Этот газ собирается и направляется во вторую топку, где он горит. Таким образом, достигается горение топлива без остатков. Главным минусом является высокая цена.

Металлическая печь для бани, изготовленная по чертежам своими руками

Загородные застройщики после того, как возведен основной дом, не останавливаются на достигнутом.

Буквально, пройдет несколько месяцев, и на участке, как грибы, начнут появляться различные хозяйственные постройки.

Это гараж, банька, сарай и так далее. Но особое место в этом списке занимает баня, ведь это не только помывочная, это категория душевная.

Здесь отдыхают, набираются здоровья и спокойствия.

Обычно бани возводят из древесины, используя в основном технологию сруба. Но, как показывает практика, дело это не из дешевых, поэтому многие загородные застройщики стараются построить это сооружение своими руками.

И все остальное, что касается бани, они делают тоже самостоятельно. Это в полной мере относится к печке, которая является сердцем бани.

Как изготовить печь из металла для бани по чертежам

Современный рынок котельного оборудования предлагает в настоящее время огромный ассортимент банных печей, изготовленных из металла.

Здесь и обычные каменки, и сложные по своей технической комплектации печи, где установлены системы контроля и автоматики. Выбор на самом деле огромен, но все это очень дорого, поэтому домашние мастера, прикладывая свои навыки и опыт, изготавливают печи для бани своими руками.

Правда, надо отдать должное, что делать их нужно строго по чертежам, которые разработаны специалистами.

Первый вариант

Банная печь из металлической трубы. Это обычная каменка с достаточно простой конструкцией.

1. Для этого понадобиться толстостенная труба диаметром 700 миллиметров и длиною в полтора метра. Толщина стенки не должна быть меньше десяти миллиметров, что даст возможность проработать печке не один десяток лет.
2. Теперь необходимо разрезать трубу на две части, длина каждой из которых соответствует размерам 60 и 90 сантиметров. Большая часть трубы будет необходимо для изготовления топки и каменки, а меньшая часть пойдет на изготовление бака для воды.
3. В самом низу каменки необходимо сделать поддувало, для этого у края вырезается отверстие шириной 15-20 сантиметров и высотою 5-6 сантиметров. Чуть выше вырезается еще одно квадратное отверстие для топки.
4. Теперь перемещаетесь внутрь трубы. Здесь чуть ниже отверстия топки с помощью электросварки крепятся четыре ушка. Это будут крепежные детали для подвешивания колосника.
5. А следующая операция считается одной из самых трудоемких. Предварительно нужно подготовить круглый блин, вырезанный из металлического листа толщиною восемь-десять миллиметров. Его размеры должны быть такими, чтобы его края имели минимальный зазор с краями внутренней стенки трубы. Обязательно посередине блина надо проделать круглое отверстие под выхлопную трубу размером 20-30 сантиметров. Так вот этот блин придется прикрепить внутрь трубы, опять-таки применяя сварку. На расстоянии 25-35 сантиметров от колосника.

Вариант с металлическим блином самый надежный, но есть и более простые конструкции.

Здесь вместо круга можно установить решетки из металлической арматуры. Тогда выхлопную трубу придется устанавливать на крышке каменки.

Здесь есть один маленький недостаток. В каменке над топкой проделывается отверстие, которое помогает следить за камнями, и при необходимости менять их на новые.
Если вместо блина установлена решетка, то есть вероятность, что через отверстие в каменке в помещение будут поступать угарные газы и дым, если печь отапливается дровами.

Можно хорошо заизолировать дверцу, но это временное решение проблемы.

6. Следующая процедура – это установка выхлопной трубы. Она устанавливается внутрь каменки и приваривается строго по подготовленному отверстию.

Специалисты рекомендуют проварить ее с двух сторон, то есть со стороны топки и со стороны каменки.

7. Теперь вам понадобится еще точно такой же блин, правда, его можно изготовить из более тонкого листа. Он устанавливается и приваривается поверх каменки. И в этой детали обязательно проваривается выхлопная труба.

Все, каменка готова.

Что остается? А остается только установить меньшую часть трубы на каменку, обварить ее по всему периметру, и лучше с двух сторон, изготовить крышку, здесь можно использовать жесть, а можно вообще ее не применять. Печь готова.

Устанавливайте ее на бетонный пол, можно на деревянный, только необходимо под печь уложить сначала асбестовый лист, а сверху металлический.

Выводите выхлопную трубу на улицу. Заполняйте каменку камнями, наливайте в бак воду и начинайте топить печку.

Для того чтобы увеличить теплоотдачу такой металлической печи, можно внутри каменки по стенкам выложить огнеупорный кирпич, а так же использовать его по внешним краям всей печки.

А для отопления вашего дома вы можете возвести печь кузнецова своими руками, это будет оптимальным решением для загородного дома

Ещё один распространенный вид печи описан в статье по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/pechi/pech-shvedka.html

Вариант второй

Это печь, изготовленная из металлических листов. Ее конструкция напоминает печку-буржуйку.

Размеры ее могут быть различными, все зависит от того, какая мощность отдачи тепла необходима. В идеале это небольшая конструкция высотою в полметра и длиною в 75 сантиметров.

1. Сначала делается короб из листа металла, который гнется по ребрам, определяющим размеры конструкции.
2. Два края листа свариваются, образуя прямоугольную трубу, внутрь которой вставляется и крепится колосник, изготовленный, как решетка, из металлической арматуры.
3. Теперь необходимо заглушить эту трубу с двух сторон. Одна стенка будет глухой, вторая с отверстиями для топки и поддувала. Будет лучше, если поддувало сделать большим по ширине, удобно убирать золу, но при этом сделать прикрывающую заслонку, с помощью которой можно будет регулировать зазор.
4. В верхней стенке печки ближе к глухой торцевой стенке необходимо сделать отверстие для установки выхлопной трубы, которую приваривают с помощью электросварки.
5. Теперь нужно подготовить место для укладки камней. Здесь два варианта:
   • Первый – нарастить борта каменки с помощью металлических пластин, которые привариваются в виде короба на крыше печки, не затрагивая выхлопную трубу.
   • Второй – изготавливается поддон в виде коробки, который приваривается, как отдельная деталь, к крыше печки.
6. И последний этап – это установка ножек, которые так же крепятся с помощью электросварки.

Все, печь готова.

Вот два простых варианта, как можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров, изготовить печь для бани из металла.

Чертежи печи для бани из металла

Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

Печь для бани из металла своими руками

Этапы изготовления

Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

• Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
  Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
• На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
• Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
• Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.

Подробный чертеж печи для бани из металла

Бак для воды и место для камней

Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.

Печь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

Дымоход

Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.

Дымоход для бани

Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

фундамент под котел, как сделать печку с высоким кпд, чертежи и схемы

3 Область использования – от гаража до дома

Как можно использовать отопительную печь с длительным горением? Выбор конструктивного варианта зависит от предполагаемых задач. Если агрегат требуется для дома или дачи, лучше применять печи с водяной рубашкой. Они совмещают в себе обычное печное отопление и водяное. Вода разносит тепловую энергию по системе, нагревая помещение. Одновременно прогревается корпус печи, что повышает эффективность теплоотдачи.

Можно использовать в гараже, в бане или в доме

В котле длительного горения вода при остановке процесса горения быстро остывает, батареи становятся холодными. Но печь стынет медленнее, еще понемногу отдавая тепло. Для дачи печь, объединенная с предпочтительнее . Она включает в себя змеевик, в котором нагревается вода. Иногда его устанавливают прямо в топку, что небезопасно. Высокая температура, возникающая при сгорании газов, может привести к закипанию воды и разрушить змеевик.

Лучше установить змеевик водяного отопления в колпаке дымоотвода. Такое решение подходит для отопления дачи, повышая отдачу тепла. Конструкцию агрегата выбирают, учитывая площадь помещения. Для небольшой бани, гаража, теплицы можно пользоваться печью без водяного контура. Воздухогрейная печь в бане удобна возможностью регулировки интенсивности горения. Она хорошо прогревает помещение небольших размеров, что хорошо для бани, но не подходит для дома с постоянным проживанием.

Что вам потребуется

Готовая схема металлической печи.

Не обязательно воплощать идею самостоятельно «от и до», можно найти готовые чертежи металлической печи в бане, побродив по просторам интернета.

Хороший вариант — обратиться к специалистам, они сделают вам проект, исходя из особенностей постройки и ее площади.

В любом случае, основательный подход к вопросу даст положительный результат. Если вы соберете все необходимое, можно приступать к работе.

Материалы

1. Металлические листы толщиной не менее 8 мм.
2. Болгарка и аппарат для сварки.
3. Железные трубы диаметром 60 мм.
4. Заслонки для дверцы.
5. Вентиль и колосник.
6. Запчасти для дымохода.
7. Конечно же, начинается процесс с выбора места под печь и с ее размеров. Инструкция предупреждает о соблюдении мер противопожарной безопасности. Слишком большая печь в маленькой бане может привести к неприятностям. Габариты прибора должны быть таковыми, чтобы тепла хватало на всю площадь помещения.

Этапы работы

Сейчас мы рассмотрим простейшую конструкцию печки, изготовленной из трубы.

Чертеж простой металлической печи.

1. Найдите трубу длиной 1,8 м и толщиной стенок 5–10 мм. Разрежьте ее на отрезки длиной 60 см (для бака), 90 см (на топку и каменку), остальное пойдет на дверцы топки и поддувала.
2. В 90-сантиметровом отрезке вырезаются отверстия для топки с поддувалом. Для последнего размеры делаются 50–60 мм в высоту и 180–200 мм в ширину. Над ним приваривается пластина из металла с вырезанным в центре отверстием, в котором вварены 4 проушины для крепежа колосника.
3. Колосник вы можете приобрести в магазине, соответственно размерам будущей печи. Пластина для его крепления должна быть не тоньше 12 мм.
4. Дверцы делаем из остатков трубы. Под топку вырезаем фрагмент шириной 300 мм и высотой 200 мм. Сверху приваривается пластина с вырезом по центру, на нее далее укладывают бруски из железа сечением 10х10 мм для каменки.
5. Для колосника не помешает купить специальную решетку, у нее невысокая цена, так же как и у колосника. В отсеке для каменки прорезаем отверстие 250х300 мм под дверцу.

Колосник: внешний вид

1. Можно делать бак для нагрева воды. Для этого к верху каменки приваривается 8-миллиметровая пластина с отверстием для дымохода 120–150 мм диаметром. Затем отрезанный заранее кусок трубы под бак и трубу дымохода крепятся на нужные места. Отверстие под трубу желательно сделать близко к задней стенке печи.
2. Фрагмент бака со стороны трубы дымохода закрывают стальным полукругом с отверстием для приваренной дымоходной трубы. Второй отсек бака послужит для емкости под воду. Для него делают крышку с ручкой.
3. Если на крышу бани выводится труба из кирпича, то к дымоходу, под устройство кладки, приваривается площадка 300х300 мм, на расстоянии от крышки бака в 350 мм. В стенке бака вваривают трубу под кран.
4. Некоторые чертежи самодельных металлических печей для бани предусматривают облицовку готовой конструкции кирпичом. Но если у вас сравнительно небольшая площадь помещения, и пользуетесь вы им нечасто, дополнительная отделка не обязательна.
5. Многие ошибочно полагают, что легкую металлическую печь вполне можно устанавливать непосредственно на пол. Средний вес комплекта составляет около 150 кг, поэтому, нужен специальный фундамент.
6. Выкапывается котлован, наполняется щебнем и утрамбовывается. Далее площадку заливают бетонной смесью и оставляют застывать. На почти готовую плоскость укладывают рубероид, и только после этого можно ставить печь.
7. Обычно чертежи и размеры металлических печей для бани рассчитаны на то, что часть каменки будет выходить в соседнее помещение – предбанник или моечную. Это необходимо для поддержания тепла, ведь вам не захочется выходить в холодный тамбур, нагревшись в парной.

Выбор металлической трубы

Для самодельной печи важно выбрать металлическую трубу оптимальной толщины и диаметра. Самодельная печь для бани из трубы должна равномерно и быстро разогреваться, но быть достаточно толстой, чтобы противостоять большим температурам в течение долгого периода эксплуатации.. Трубы отличаются не только величиной сечения и толщиной, но и рядом других параметров: маркой стали, способом изготовления

Однако для самодельной печи обычно применяются обрезки, поэтому маркировка не всегда доступна. Выбор делают исходя из диаметра и толщины, которые можно измерить вручную.

Трубы отличаются не только величиной сечения и толщиной, но и рядом других параметров: маркой стали, способом изготовления. Однако для самодельной печи обычно применяются обрезки, поэтому маркировка не всегда доступна. Выбор делают исходя из диаметра и толщины, которые можно измерить вручную.

Оптимальный размер трубы для стандартной бани считается:

• Диаметр от 0,5 до 0,55 м;
• Толщина стенки от 8 до 12 мм.

Диаметр трубы важен и в плане расхода топлива: для большой печи расход топливного материала увеличивается.

Примечание: для печи применяются только стальные трубы — чугун быстро придет в негодность, он потрескается от попадания воды на раскаленную поверхность. Сталь не должна быть высокоуглеродистая — швы такого металла могут деформироваться и разойтись.

Использование чугунного радиатора для самоделки

Отличный водяной котел для печи можно легко сделать своими руками – как и построить самому такую чудо-печь. А в качестве водонагревателя подойдет обычный чугунный радиатор – можно использовать М-140, который часто выбрасывается после сноса старых пятиэтажек. Примерная емкость таких радиаторов – 1,5 л, а площадь их поверхности – 0,254 кв.м. Если же соединить 12 секций, получится нагреватель с площадью 3 кв.м. и 18 литрами емкости. Сваренный из листового материала котел с такими характеристиками занимал бы уйму места, в чем и несомненный плюс именно такой конструкции.

Отапливать такая печь с водяным котлом-радиатором может даже достаточно большую баню – до 100 кв.м. Но, прежде чем ставить сам котел, нужно будет сначала разобрать радиаторы, очистить от грязи и хорошо промыть горячим раствором соляной кислоты – 6%. После чего снова сполоснуть водой. Далее меняются картонные прокладки между секциями, ведь температура в печи достигает 600?С, при угле – еще больше. Картон просто выгорит, и радиатор начнет течь – чтобы этого не произошло, вместо него целесообразнее использовать асбестовый шнур, пропитанный порошком графита с натуральной олифой.

Теперь части радиатора нужно собрать в такой последовательности:

1. В соединяемые секции вворачиваются ниппели со своей правой и левой резьбой, после чего на них наматывается тот же пропитанный асбестовый шнур и ключом затягиваются оба ниппеля – но без какого-либо перекоса секций.
2. Как только стянутся две из них, можно подсоединять третью.
3. Теперь нужно спрессовать радиатор, чтобы проверить качество сборки – не смотря на то, что давление воды будет невелико.
4. После всего этого можно переходить к монтажу стояков – их диаметр должен быть 1 и ? дюйма. Вход холодной воды и выход горячей можно расположить по диагонали радиаторной батареи, а два других отверстия – заглушить пробками для обеспечения циркуляции воды через весь объем. Причем один из стояков при этом должен иметь левую резьбу – если ее не оказалось, то можно поступать так: ввернуть в отверстие радиатора обычный ниппель, а на него – муфту с сгоном.

Вот только саму батарею ставить нужно не в топку печи – а прямо в дымовой канал, тот, что за топкой. Это необходимо для того, чтобы нагревать котел не непосредственным огнем, а горячими газами – чугун все-таки. А ее вход-выход целесообразнее располагать перпендикулярно полу.

А чтобы повысить естественную циркуляцию воды в такой печи, трубу обратной линии проводить нужно через ее фундамент и подпольное пространство – это увеличит разность температур между обратной и горячей линиями, а батарею в печи – устанавливать с небольшим уклоном для выхода воздуха и его попадания в систему. Не помешает и в самом дымовом канале печи с нагревателем установить дополнительную дверцу для чистки.

Главное преимущество такой печи с котлом водяного отопления – это общие размеры банной котельной: всего 1,6х0,2х0,7 м.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

7фотографий

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Варианты банных печей

Форма печи для бани имеет большое значение. От этого зависят производительность и теплоотдача. Наиболее удобными специалисты считают печи прямоугольной формы. Угля не раскаляются до накала. Такая форма обеспечивает более равномерный теплообмен в парилке. В качестве устройства отопления можно соорудить газовый котел для бани своими руками.

Печь Паровоз для бани

Печь для бани паровоз своими руками удобнее делать из трубы диаметром 30-50 см – это уже готовый корпус, который дополняется некоторыми элементами. Стенки без швов прослужат гораздо дольше сварных конструкций. Для печи рекомендуют применять сталь марки Ст3. Каменка закрытого типа позволит использовать баню непрерывно.

Этапы монтажа:

1. Трубу из металла отрезают по размерам чертежа. На дне делают отверстие по размеру зольника.
2. Внутри приваривают уголки для размещения колосника.
3. Закрывают задние стенки каменки и зольника.
4. Для дымохода делают отверстие и приваривают трубу.
5. Внутри приваривают патрубок.
6. Патрубок приваривают к дымоходу.
7. Обшивают корпус листовым металлом по размеру печи. Приваривают дверцы, петли и задвижки. Устанавливают колосники над зольником и решетку под каменкой.

Печь Булерьян для бани

Агрегат Булерьян снабжен множеством трубок вокруг корпуса, за счет которых достигается обогрев помещения. Принцип работы печи для бани на газу своими руками заключается в постоянном движении тепла. Трубки, вваренные в топку, нагреваются, и под действием тяги происходит движение теплого воздуха. Корпус печи имеет невысокую температуру, поэтому безопасен.

Движение воздуха регулируется задвижкой, которую размещают на дверце топки или на патрубке.

Принцип работы печи Булерьян

Для изготовления печи потребуются:

• труба диаметром 70 см толщиной 5-8 мм;
• листовой металл 5-8 мм и 2 мм толщиной;
• трубы диаметром 7 см;
• электроды;
• сварочный аппарат.

Отрезают трубу по размеру будущей печи и ставят ее на ножки. В верхней части цилиндра приваривают две пластины в виде конуса. Труды сгибают под углом 45 о и приваривают к верхней части корпуса. В шахматном порядке закрепляют куски металла. Конструкцию помещают в корпус и заваривают. Выпиливают отверстия для дымохода и дверей печи. Монтируют петли, заглушки и двери.

КПД полученного агрегата 75-80%, но имеются недостатки:

• много элементов, которые увеличивают время изготовления;
• агрегат получается больших размеров;
• очень тяжелая конструкция.

Буржуйка для бани

Малогабаритная печь для бани буржуйка горячего типа.

Чертеж буржуйки для бани

Для монтажа печи потребуются:

• труба для дымохода и основы
• лист металла;
• пруты;
• колосники.

Трубу отрезают по размерам. Проделывают отверстия для дверей зольника и топки. Заваривают среднюю стенку с отверстием под колосники, верх с отверстием для трубы и низ печи. Приваривают дымоотвод, петли, щеколды и двери. Устанавливают колосники.

Этапы возведения буржуйки из трубы для бани

Внимание! Минимальная высота трубы дымохода, установленного над топливником, 4 м. Это обеспечит необходимую тягу.. Агрегат для бани своими руками:

Агрегат для бани своими руками:

Ракетная печь для бани

Для изготовления печи для бани потребуются материалы:

• 2 трубы разного диаметра квадратного сечения;
• уголки из металла;
• колосники.

Чертеж реактивной печи из металла

Трубы нарезают по размерам чертежа. В меньшей емкости на расстоянии 4 см снизу приваривают к боковым стенкам уголки для колосников. На верхней стенке проделывают отверстие для совмещения под углом 45 о с трубой большего размера.

Низ большей емкости отрезают под углом 45 о. Две детали конструкции приваривают друг к другу. Заваривают дно, петли, дверцы и ножки агрегата.

Реактивная печь из трубы квадратного сечения

В народе простейшую конструкцию печи называют «топи мойся».

Печь из газового баллона для бани

Пустые газовые баллоны идеально подходят для изготовления маленькой печи для бани объемом до 10 м3. Емкость тщательно освобождают от остатков газа и срезают кран.

В верхней части баллона делают отверстие для дверцы топки. Емкость поворачивают на бок и с одной стороны делают 5 рядов отверстий с шагом 2 см, диаметром 1 см.

Отверстия зольника получаются на дне печи

Над отверстием приваривают кусок швеллера. Это короб для выдвижного зольника.

На топку и зольник приваривают двери и щеколды. К задней стенке приварили трубу для дымоотвода.

Дверки приварили на зольник и топку

Далее производят пробную топку.

Устройство отопления для бани из газового баллона:

Про теплообменник

При сооружении печи из кирпича с котлом водяного отопления своими руками следует учитывать множество факторов и рассчитывать проект в комплексе. Любой вид материалов и конструкций имеют свои достоинства и недостатки.

Смонтировать регистр с водой в печь можно несколькими способами:

• Внутри очага;
• В дымоходе;
• В теле печи, рядом с очагом.

В зависимости от места расположения, выбирают материал для теплообменника и его форму:

• Медные – эффективные, благодаря высокой теплопроводности металла, но из-за низкой температуры плавления меди, необходимо постоянная циркуляция воды в системе;
• Стальные – для котлов применяются жаропрочную сталь с толщиной стенки 4-5 мм. Для долгой службы стальных конструкций воду из них сливать не рекомендуется.
• Нержавеющая сталь – дорогой, но наиболее подходящий материал для котла. К недостаткам можно отнести только трудоемкость изготовления.

При выборе вида материала и места установки теплообменника стоит помнить, что расположив водяной контур в очаге, в летнее время вся система будет нагреваться, чтобы этого избежать придется выводить отдельные батареи для снятия лишнего тепла.

При установке теплообменника в дымоходе, в конструкцию печи вносят дополнительные заслонки, которые не нагревают котел во время летней эксплуатации печи. При этом следует учитывать, что теплообменник должен быть большего объема, чем при встраивании его в очаг. Кроме этого, котел не должен снижать пропускную способность дымовых каналов.

Расчет мощности и размеров

Для нормального обогрева помещения необходимо правильно рассчитать площадь регистра и его мощность. Для кирпичной печи достаточно приблизительного расчета, точный сделать невозможно, из-за множества факторов и переменных.

Из практики известно, что для отопления 10 м2 помещения требуется 1-1,5 кВт энергии. С одного квадратного метра теплообменника можно получить 5-10 кВт. Чтобы определить мощность регистра более точно, необходимо учесть:

• Месторасположения змеевика в печи;
• Вид топлива – дрова, уголь. При сжигании, дрова дают меньше тепловой энергии.
• Примерную температуру в очаге и месте расположения теплообменника;
• Среднюю температуру воды во всем контуре;
• Коэффициент теплоотдачи материала, из которого сделан змеевик.

По мере сгорания топлива, мощность теплообменника будет снижаться, поэтому рассчитанную площадь змеевика лучше увеличить на 10-15%.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным

Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока

Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Советы

Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:

• следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
• между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
• между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
• пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
• вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
• перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
• печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.

Другие элементы конструкции

Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.

Монтаж дымохода (печной трубы) в русской бане

Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.

Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.

Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.

Установка бочки для горячей воды (жидкостного теплообменника)

Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.

Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.

Водонагревательный бак обеспечит вас горячей водой

Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.

Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.

Печь металлическая для бани своими руками

• Из чего, из чего и как приготовить печь для бани
• Распускаем листы: чертежи и размеры деталей
• Производство печей
• Основание и нагреватель
• Оболочка или крышка
• Завершаем установку: топка, зольник и дымоход

Для примера рассмотрим одну из типовых конструкций для сухого пара и дополним ее выносной топкой, удобным зольником и дополнительным теплообменником.

Что, из чего и как приготовить печь для бани

Конструкционная сталь демонстрирует образцовую прочность и твердость при нормальных температурах, но не в дровяной печи при нагревании выше 400 ° C.Все процессы, химические и физические, в нагретой стали ускоряются в тысячу раз: образование окалины, выгорание углерода и т. Д. термическая усталость и линейные деформации. Суть в том, что выбрать жаропрочную сталь для высокотемпературной зоны не так уж и просто.

Есть два пути решения проблемы: увеличение толщины металла более 12–14 мм для увеличения срока службы печи или использование стали с высоким (более 18%) содержанием хрома.Последнее часто затруднено из-за необходимости иметь собственную сварку MIG / MAG или TIG для соединения деталей, а также из-за низкой доступности специального проката. Но если есть возможность, выбирайте для печи жаропрочный АИСИ-310С (аналог 20Х23х28) в отожженных листах толщиной 6–8 мм.

Есть еще одно, довольно эффективное решение, помогающее снизить коррозионный износ — охлаждение нижней части печи водяным контуром или конвекцией воздуха. Теплообменники, входящие в конструкцию печи, должны быть из такой же стали.Все остальные элементы: горловина, дымоход и корпус разрешается сваривать из конструкционной углеродистой стали обычными электродами с рутиловым покрытием.

А вот с топкой все сложнее: детали нужно сваривать неплавящимся электродом с добавкой флюса, содержащей серу и титан в промежуточной форме. Предварительно выполните пару экспериментальных сварных швов на обрезках одинаковой толщины, чтобы установить минимальный требуемый сварочный ток. Сварочная ванна защищена аргоном с расходом около 7 м ³ / ч.При отсутствии специальных видов дуговой сварки детали обычных стержневых электродов можно сваривать электродами ОК-67.13 (15).

Распускаем листы: чертежи и размеры деталей

Для начала определимся с габаритами топки. Камера шириной более 300 мм будет слишком просторной для концентрации температурного центра выше 450 ° C, и без этого сгорание пиролизных газов (и КПД нагревателя) будет меньше ожидаемого. Длины топки должно хватить для штабелирования поленьев более 300 мм, всего около 750-800 мм.Высота топки должна соответствовать пламени дров — не менее 650 мм. Также объем заправки топлива зависит от высоты, исходите из расчета 1,3–1,5 кг сухих дров на 1 м ^{3 из} парилки.

Исходя из этого вырезаем четыре прямоугольника:

• 650х800 мм — две боковые стенки;
• 300х500 мм — крышка топки;
• 300х650 мм — передняя и задняя стенки.
• 290×400 мм — внутренняя перегородка.

Еще понадобятся две планки прямоугольной формы 50х580 мм и десяток косынок в виде равнобедренного прямоугольного треугольника с ножкой 50 мм.

Следующий вопрос — охлаждение печи. Если планируется воздушная конвекция, приварите к задней и боковым стенкам вертикальные ребра шириной 45 мм и продольными по высоте топки через каждые 80 мм, всего 24 шт.

Водяное охлаждение позволяет использовать более тонкую сталь (4–5 мм), но теплообменник должен быть включен в систему отопления или водоподготовки с общей теплоемкостью не менее 65 литров для теплого пола и 150 литров для бака. . Теплообменник изготавливается в сварном ящике толщиной до 70 мм по задней и боковым стенкам печи.Вам понадобится:

1. Две боковые стенки — 350х880 мм.
2. Задняя стенка 350х440 мм.
3. Полоса 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) И 70х300 мм (2 шт.).

Кроме того, вам понадобится около трех метров стального уголка 50×50 мм, до четырех метров 75×75 мм и до 0,5 м ^{2 из листа углеродистой стали} толщиной 3,5–4,5 мм. При резке деталей снимайте фаски на одну треть ширины металла с обеих сторон.

Производство печей

На боковых стенках размечаем снизу 50 мм, по этой линии необходимо установить перпендикулярно и зацепить полосы шириной 50 мм, затем снизу с расстоянием 100-150 мм установить и приварить треугольные косынки, по шесть на каждой. стена.На полученные полки уложить 2-3 решетки шириной 300 мм, а оставшийся зазор у задней стенки прикрыть листом нержавеющей стали.

Затем переверните стены до верхнего края и отметьте 300 мм с обратной стороны. Установите и возьмитесь за перегородку, проверьте перпендикулярность внутренних углов, диагональ стен и полностью сварите два вертикальных шва. При сварке деталей топки сначала уложите корневой шов изнутри, а затем накройте его двумя защитными слоями изнутри и снаружи без глубокого провара.

Установить и приварить переднюю стенку сплошным швом, а в задней предварительно вырезать круглое отверстие диаметром 110 мм с отступом 110 мм вниз от верхнего края. Приварите в отверстие муфту из черной трубы, если сварка невозможна, установите фланцевое соединение или вкрутите в трубу полосу из нержавеющей стали.

В конце сборки вокруг топки приваривается бак или ребра воздушного охлаждения. Не забудьте погрузить в диаметрально противоположные точки водяного теплообменника два отрезка трубы из нержавеющей стали 25 мм с 4-5 витками трубной резьбы.

Основание и нагреватель

Топка установлена ​​на сварной с 50-го угла раме полками внутрь. Внутренний периметр должен точно совпадать с размерами днища топки. Рама стоит на ножках со свободным просветом 200 мм. Если вы не планируете облицовывать обогреватель кирпичом, выровняйте нижнюю, заднюю и боковые стороны основания тонким листом стали.

Рама такая же, но полками наружу и из стали уголка 75, приварена ровно по верхней подпруге топки.Ближе к спинке добавьте еще одну перемычку, чтобы внутренняя сторона угловой полки плотно прилегала к перегородке, образовав квадратную ячейку 300×300 мм. В это отверстие вставляется резервуар размером 250х250 и высотой 500 мм. Сделайте его из листовой стали толщиной около 4 мм, от верхнего края 100 мм снаружи, добавьте угловой стальной ремень, которым резервуар будет опираться на раму.

Полученная конструкция устанавливается поверх топки, ошпаривается по периметру стальными бортиками высотой около 150-200 мм и засыпается камнями.Бак используется для нагрева воды, а остальная часть нагревателя «догоняет» пар до желаемой температуры. Хорошей идеей будет проложить пару труб диаметром 3/4 дюйма от дна ванны до дна печи с частыми 6-миллиметровыми отверстиями по бокам. В этом случае саму емкость необходимо накрыть крышкой, оставив в центре трубку — дозатор воды.

Оболочка или крышка

Если вы используете конвекцию воздуха, правильно обернуть духовку кожухом из тонкой листовой стали.Можно закрепить на раме с 75-го угла, а затем повторить крепление в нижней части, предварительно приварив к топке несколько «язычков» с отверстиями и резьбой.

Для водяного охлаждения подойдет и кожух, но лучше облицевать печь декоративным кирпичом или песчаником. Кладка, как и кожух, выносится заподлицо со сторонами утеплителя или немного ниже.

Завершаем установку: топка, зольник и дымоход

После сборки печи разметьте и вырежьте в передней стенке отверстие по размеру имеющейся дверцы печи.По таким же размерам из обрезков нержавейки сварите манжеты глубиной не менее 170 мм или в толщину перегородки, если вы выносите дверь в гардеробную.

Зольник в такой печи представляет собой обычный ящик шириной 250 мм, высотой 200 мм и всей длиной топки. В передней части стена должна быть на 50 мм шире коробки с обеих сторон и на 100 мм вверх.

Дымоход можно протянуть с помощью многослойной трубы или обычного стального воздуховода. На втулку в задней стенке надеваем и заклеиваем стеклопроводом поворотное колено, затем этим же шнуром заделываем углы основания и печки, не забываем про перегородку внутри топки.После укладки камней печь готова к работе, но перед установкой рекомендуется расплавить ее снаружи, чтобы зажечь и сжечь остатки заводской прокатной смазки.

Можно ли покрасить ванну? Да, и вот как это сделать.

Фото: fotosearch.com

Центром полноценной ванны часто является ее ванна, которая должна быть чистой и блестящей. Если у вас есть ямки, сколы или царапины — или он имеет старомодный цвет, который больше не соответствует вашему стилю, — может избавить себя от хлопот и затрат, связанных с его извлечением и заменой.Варианты включают установку акрилового лайнера стоимостью более 300 долларов или обучение окрашиванию ванны специальной эпоксидной смолой.

Подождите, а вы можете покрасить ванну?

Вы можете освежить цвет керамической, фарфоровой или стекловолоконной ванны и при этом добиться глянцевого покрытия, используя специальный набор с этикеткой для ванн и плитки, который часто можно купить в домашних магазинах примерно за 25 долларов. (См. Этот самый популярный комплект для восстановления лакокрасочного покрытия Rust-Oleum на Amazon, который был просмотрен более чем 2000 потребителями, заинтересованными своими руками.В отличие от стандартных вариантов внутренней окраски, которая трескается и отслаивается под воздействием тепла и влаги, которым ежедневно подвергаются ванны, эпоксидная смола может похвастаться отличной адгезией и длительной стойкостью после отверждения. Одноквартирного набора должно хватить, чтобы покрыть ванну, но возьмите два, если вы также планируете покрасить окружающую плитку.

Сам не хочешь?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Повторное глазирование ванны эпоксидной смолой может быть немного сложным в зависимости от того, какой комплект вы выберете: однокомпонентный (предварительно смешанный) или двухкомпонентный (готовый к смешиванию).Но, выполнив следующие действия, проявив терпение и осторожность, вы получите покрытие, похожее на фарфор, которое прослужит от трех до пяти лет.

Инструменты и материалы

Как покрасить ванну

Фото: fotosearch.com

1. Удалите старый герметик и крепеж ванны.

Подготовьте ванну: начните с удаления старого герметика. (Примечание: если у вас нет специального инструмента для удаления герметика, сюда можно вставить шпаклевочный нож или малярный инструмент 5-в-1.) Затем осторожно снимите сливное оборудование и все приспособления в самой ванне, используя подходящие инструменты. и процедуры для вашей ситуации.

2. Проветрите ванную комнату и тщательно очистите ванну с помощью разбавленного отбеливателя, чистящих средств и ацетона.

Откройте окна и включите вытяжной вентилятор в ванной, прежде чем приступить к очистке от грязи, мыльной пены и плесени. Сначала вымойте ванну 10-процентным водным раствором отбеливателя. Хорошо промойте, а затем нанесите абразивное чистящее средство для ванной, например Comet или Soft Scrub. После тщательного ополаскивания протрите всю поверхность растворителем, таким как ацетон (разбавитель для краски также подойдет), чтобы удалить оставшийся жир или остатки очищающего средства.

3. Устраните дефекты вдоль бака.

Заполните все царапины, сколы или выбоины эпоксидной замазкой или средством для ремонта ванн, чтобы поверхность была как новая. Дайте полностью высохнуть, а затем отшлифуйте эти участки до гладкости. Затем отшлифуйте всю ванну с помощью влажной / сухой наждачной бумаги: один проход выполните наждачной бумагой с зернистостью 400, а второй — с более мелкой бумагой с зернистостью 600. Это сделает глянец шероховатым и краска легко прилипнет.

Тщательно ополосните ванну водой и вытрите насухо чистыми полотенцами или тряпками.Дайте ванне полностью высохнуть на воздухе, так как перед покраской в ​​ней не должно быть влаги.

4. Закройте плитку вокруг и любые оставшиеся приспособления.

При подготовке к покраске используйте малярную ленту, чтобы защитить плитку на уровне ванны и любые приспособления вокруг ванны, которые вы не смогли удалить на шаге 1.

5. Если вы приобрели двухкомпонентную эпоксидную смолу, смешайте ее сейчас.

Убедитесь, что ваша комната хорошо вентилируется, и наденьте респиратор или маску (эпоксидная краска действительно воняет ).Затем приготовьте краску, входящую в комплект для ремонта ванны, в соответствии с инструкциями производителя.

Во многих наборах используется двухкомпонентная эпоксидная краска, которую необходимо смешать перед нанесением. В таком случае перелейте каждую часть в одно ведро и тщательно перемешайте не менее двух минут. Фаза смешивания имеет решающее значение, так что не теряйте направление! Затем переложите половину этой смеси во вторую емкость, чтобы отложить второй слой, и плотно накройте, чтобы предотвратить высыхание.

6. Покрасьте ванну двумя тонкими слоями, оставив между ними достаточно времени для высыхания краски.

Если вы знаете, как красить другие поверхности, например плитку или гипсокартон, у вас есть некоторое представление о том, как красить ванну. Начните сверху в одном углу и продвигайтесь поперек и вниз к другой стороне. Наносите тонким ровным слоем, стараясь сгладить капли, когда будете наносить валик или кисть. Эпоксидная краска обладает самовыравнивающейся способностью, поэтому не беспокойтесь, если вы увидите пузыри или следы кисти — они должны исчезнуть по мере схватывания.

Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой так же, как и первый.

7. Подождите не менее трех дней, прежде чем заливать воду в только что окрашенную ванну.

Эпоксидная смола требует времени для полного высыхания, поэтому соблюдайте инструкции производителя относительно времени высыхания. Не используйте ванну, пока краска полностью не высохнет, даже если она кажется сухой на ощупь, что может занять около часа. После затвердевания удалите ленту, снова замажьте ванну и установите на место крепления и дренажное оборудование.

В дальнейшем ухаживайте за ванной так же, как и за любой другой фарфоровой поверхностью, с вашим выбором очищающего средства. Но прямо сейчас примите красивую теплую ванну — вы этого заслужили!

Сам не хочешь?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Как легко и недорого покрасить ванну

С помощью этих советов узнайте, как легко и недорого покрасить ванну. Это недорогой способ обновить лицо вашей ванной, не заменяя ванну!

Наша бюджетная переделка ванной комнаты в нашем перекидном доме была одним из последних проектов, которые мы сделали до того, как он был завершен.Ванную комнату отодвинули на второй план, потому что мы боялись, что избавится от нашей ванны . Но потом мы поняли, что избавляться от него необязательно — можно ПОКРАСИТЬ и отремонтировать ванну!

Можно ли покрасить ванну?

Да! Вы можете просто покрасить ванну , чтобы отремонтировать ее.

Вам не нужно тратить кучу денег, чтобы обновить свою ванную комнату, купив новую ванну. Его можно легко обновить с помощью нескольких инструментов и нескольких простых шагов!

Давайте начнем с фотографии до ванной комнаты нашего flip house.

Я даже не помню эту ванную! Это было плохо. Мы знали, что у нас здесь много работы, и меня больше всего волновала эта трансформация.

У меня сразу был план ванной, но мы ходили туда-сюда по ванне. Я знал, что желтую ванну нужно убрать, но это была оригинальная чугунная ванна, из которой нужно было выбраться чудовищем, и в этом все было нормально.

Вам не нужно вынимать ванну из ванной — просто покрасьте ее!

По мере того, как мы работали над остальной частью дома, была продемонстрирована ванная комната вокруг ванны.После дополнительных разговоров и лучшего представления о том, где у нас есть наш бюджет, мы решили покрасить ванну.

Нам нечего было терять. Если не получилось, мы могли бы вынуть ванну и попрощаться с запланированным бюджетом. Мой отец красил ванны в своих флип-хаусах, поэтому нам пришлось попробовать.

В этом посте «Как покрасить ванну» используются партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое раскрытие ЗДЕСЬ.

Материалы и инструменты для окраски ванны

Как подготовить ванну к покраске:

1. Очистите ванну с помощью очистителя Comet Cleaner и губок для чистки .
2. Используйте Lime Cleaner для удаления отложений или пятен извести, кальция.
3. Дайте ванне высохнуть, затем полностью обработайте ее наждачной бумагой с зернистостью 400 .
4. Удалите всю шлифовальную пыль из ванны влажной тканью или липкой тканью . Перед покраской убедитесь, что на ванне нет мусора.
5. Соберите принадлежности для рисования.

Как покрасить ванну:

1. Перед началом работы убедитесь, что ваша ванная комната хорошо проветривается! Откройте окна или используйте вентиляторы, чтобы убедиться, что воздух поступает, прежде чем приступить к рисованию.Используйте перчатки и наденьте маску.
2. Следуйте инструкциям на вашем комплекте для ремонта, чтобы подготовить краску. В наборе Rustoleum Tub & Tile Refinishing Kit говорится, что нужно смешать две банки с краской вместе.
3. Обмотайте ванну лентой Painter’s Tape и пластиком, если необходимо защитить стены, пол и т. Д.
4. Используйте хорошую кисть для рисования или небольшой валик, чтобы покрасить ванну. Некоторые кисти могут оставлять мазки на краске. Чтобы убедиться в отсутствии мазков кисти, используйте небольшой валик.Мы обнаружили, что малярный валик будет капать больше, чем кисть. Я бы порекомендовал вам иметь оба под рукой, чтобы вы могли использовать их оба и посмотреть, какой из них лучше всего, а какой лучше всего контролировать.
5. Дайте первому слою краски высохнуть примерно в течение часа. Затем повторите со вторым слоем краски.
6. Когда второй слой краски высохнет, вы можете решить, нужен ли вам еще один слой. Мы использовали эту технику на нескольких ваннах в перекидных домах. Одна из ванн была покрыта двумя слоями, а другая — третьим слоем.Я говорю, что чем больше пальто, тем лучше. Я бы рекомендовал вам обязательно использовать всю краску, которую вы смешали. Если вы хотите сделать его более прочным, купите второй комплект и наденьте больше пальто. Если сквозь краску видна оригинальная краска для ванны, вам нужно нанести больше слоев.

Когда вы думаете о возможности снять старую ванну или покрасить ее, покраска становится намного проще и экономичнее. Ремонт ванны стоил менее 50 долларов, а процесс занял чуть менее 3 часа .После нескольких слоев краски ванна выглядела совершенно новой!

Советы по покраске ванны:

• Убедитесь, что ваша ванная комната хорошо вентилируется. Надевайте маску и используйте перчатки во время рисования.
• Для покраски ванны можно использовать малярный валик, малярную кисть или распылитель краски. Мы обнаружили, что кисть дает нам максимальный контроль и не капает, как валик.
• Краска для ванны намного тоньше, чем большинство красок. Работайте одновременно на небольших участках и наберитесь терпения.Вы должны работать медленнее, чем красить стену.
• Если краска потекла, разгладьте ее как можно скорее, потому что кажется, что она сохнет быстрее, чем обычная краска.
• Как только вы нанесете на ванну все слои краски, дайте ей постоять всю ночь, чтобы она полностью высохла.
• Мы не принимали душ в перекидных домиках, поэтому дали им посидеть несколько дней, прежде чем налить в них воду. Я бы рекомендовал по крайней мере за 24-48 часов до того, как проточная вода в ванне. Так вы можете быть уверены, что краска высохла.
• Когда краска высохнет, она готова к нормальному использованию.

Ванна не только выглядела фантастически, но и отсутствовал запах! Это прошло. Разве этот бюджетный ремонт ванной комнаты не получился фантастическим? Я так рад этому!

В этой ванной его не было, но в другой ванной комнате в стиле флип-хаус вся душевая кабина была облицована устаревшей плиткой. У нас не было средств, чтобы заменить все это, поэтому мы покрасили плитку, и она выглядела фантастически! Узнайте , как легко покрасить плитку .

Я не могу передать, насколько я был счастлив по этому поводу и как я был взволнован, чтобы написать этот пост. Это сэкономит вам время, деньги и усилия, чтобы обновить вашу ванную комнату путем повторной отделки и покраски ванны до , что даст вашей ванной комнате экономичный ремонт ! Также обратите внимание на полностью переделанный откидной дом .

Часто задаваемые вопросы Я больше всего знаю об этом проекте:

• Можно ли это сделать на ванночке на ножках?

Мы не пробовали это на ванночке на ножках, но я не понимаю, почему бы и нет.

• Можно ли использовать это на обрамлении ванны?

НЕТ! Это изделие не предназначено для окантовки ванн.

• Можно использовать на мойке?

Нам не приходилось этого делать, но да! Я видел, как другие люди использовали его на раковинах.

• Сколько комплектов вам нужно?

Нам нравится накладывать на ванну пару пальто. С одним комплектом мы можем нанести один слой на ванну и плитку вокруг ванны, которую мы красим.Обычно мы получаем два комплекта, чтобы получить достаточно пальто, чтобы хорошо их покрыть.

• Что вы делаете с линиями затирки под покраску плитки?

Закрашиваем плитку и линии затирки. Краска хорошо его покрывает.

• Краска отслаивается или отслаивается?

Мы стараемся нанести несколько слоев краски на ванну и плитку, чтобы она не отслаивалась и не скалывалась. Вы не хотите использовать абразивные чистящие средства после того, как это будет сделано, но они хорошо держатся.

• Влияет ли температура воды на покрасочные работы?

№

У вас есть ванна, которую вы бы хотели поменять? Не могли бы вы после этого поста покрасить ванну? Это один из моих любимых домашних проектов DIY, который может сделать каждый!

Наждачная бумага с зернистостью 400

Очиститель извести

Очиститель Comet

Маска (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ!)

Перчатки Good

Лента малярная

Мочалки

Кисть, валик, распылитель краски

Набор для ремонта ванн и плитки Rustoleum

ВЕНТИЛЯЦИЯ !!!

ПИН-код ЭТОГО ПОЧТА!

Если вам понравилась эта раскраска стойки для ванны, вам также понравятся эти проекты:

Обновление Flip House за один месяц

10 советов, как облегчить перелистывание дома

Малярные панели

Поделиться — это забота!

DIY All-In-One Очиститель для стекла и нержавеющей стали

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Видео Примечание. Этот рецепт был недавно обновлен (9 ноября 2015 г.) и теперь включает видео. Найдите видеопост здесь.

Мой план еще не сработал?

Вы уверены, что уборка — это самое крутое занятие в мире? Я только что встречался с собой, используя слово «самый крутой»? Девяностые действительно могут остаться с девушкой.

За последний месяц мы разлили уксус в банки с яркими полотенцами для очистки грязных поверхностей.Мы дали новую жизнь Swiffer, сидящему в уединенном углу гаража, сделав самодельные салфетки. В наших ванных комнатах теперь замечательно пахнет , , и их действительно приятно чистить благодаря отсутствию таинственных запахов и жидкостей (приучение к горшку также характерно для галстуков и ванной).

О волшебстве домашней уборки.

Самодельная уборка своими руками не только расширяет возможности и даже немного волшебна (или, может быть, это слово « мотивирует ?»), Это еще и невероятно простой .И если вы здесь новичок, я люблю simple . Достаточно просто, что для каждого домашнего чистящего средства, которое я делаю, требуется всего несколько ингредиентов, которые стоят мало по сравнению с ценой, которую я платил за огромное количество индивидуальных чистящих средств из магазина.

С тех пор, как жучок с уборкой укусил меня своими волшебными (хорошо, я попробую « мотивирующий» в следующий раз) способностями, я в безумном блоге делился своими домашними чистящими средствами. Давайте вспомним простые ингредиенты, необходимые для изготовления каждого чистящего средства для дома, который сверкает и сияет:

Уксус: Уксус стоит всего пару долларов за кварту и может очистить практически все.Большую бутылку уксуса можно легко растянуть, чтобы приготовить что-нибудь из домашних чистящих салфеток, салфеток Swiffer, спрея для чистки поверхностей или натурального смягчителя ткани.

Эфирные масла: Я использую эфирные масла (особенно апельсина, чайного дерева и лаванды) в моем самодельном аэрозоле для поверхностей, чистящих салфетках, салфетках Swiffer, очистителе для ванной, хозяйственном мыле, мыле для рук и даже домашних косметических средствах.

Вода: Если вы перевернете бутылку купленного в магазине чистящего средства, я гарантирую, что первым ингредиентом будет вода .Я использую воду во многих своих домашних продуктах. Вода может способствовать росту бактерий (чего вы не хотите при чистке прилавка). Если вы планируете использовать домашние продукты в течение нескольких недель, подойдет водопроводная вода, но для длительного использования я предлагаю кипяченую или дистиллированную воду.

Кастильское мыло: Кастильское мыло — невероятное чистящее средство, которое на 100% состоит из растительных масел. Оно известно как «настоящее» мыло из-за его биоразлагаемых свойств. Кастильское мыло концентрировано и высокоэффективно, что означает, что из одной бутылки можно создать несколько домашних продуктов, таких как: мыло для рук, хозяйственное мыло и средство для чистки ванных комнат.

Пищевая сода: Пищевая сода поглощает запахи (привет, потрясающий очиститель для ванной!) И может удалить самые стойкие пятна.

Медицинский спирт: Я уверен, что у многих из нас в детстве были мучительные воспоминания об этом продукте. Когда-нибудь порезали? Ага, больно!

Медицинский спирт на самом деле хорош не только для пыток (я имею в виду «чистка» ) бу-бо. Этот ингредиент используется как дезинфицирующее средство, а также растворяет грязь и масло. Медицинский спирт быстро сохнет, что делает его идеальным ингредиентом для чистки стекла и нержавеющей стали своими руками или домашних салфеток Swiffer.

Сегодня давайте поднимем мотивацию уборки (тогда я правильно понял) на новый уровень и осветим некоторые окна. Используя уксус и медицинский спирт, уже имеющиеся в нашем домашнем арсенале для чистки, этот очиститель можно сделать всего за пять секунд (правда! Я обещаю… пять секунд ) и стоит всего копейки за целую бутылку. Самодельное средство для чистки стекла и нержавеющей стали оставит на ваших окнах и холодильнике без разводов и блеска, без сильного токсичного запаха чистящих средств для магазинов.

Готовы начать? Я знал, что ты будешь.

Универсальный очиститель для стекла и нержавеющей стали DIY

этот очиститель можно сделать всего за пять секунд (правда! Я обещаю… за пять секунд), а целая бутылка стоит всего гроши. Самодельное средство для чистки стекла и нержавеющей стали оставит на ваших окнах и холодильнике без разводов и блеска, без сильного токсичного запаха чистящих средств для магазинов.

Порции 1-16 унций. распылитель

• 1/2 чашка растирание / изопропиловый спирт
• 1/3 чашка белый дистиллированный уксус
• 12 унция вода Чистая водопроводная вода подходит для кратковременного использования.Для длительного использования используйте дистиллированную или кипяченую и охлажденную воду.

1. Добавьте спирт и уксус до 16 унций. стеклянный распылитель. Добавьте воды, пока бутылка не станет полной (при необходимости воспользуйтесь воронкой). Если вам не нравится запах уксуса (хотя он исчезает после высыхания поверхности), добавьте несколько капель вашего любимого очищающего эфирного масла. Этот очиститель можно хранить при комнатной температуре.

Применение: Распылите чистящее средство на окна и зеркала, затем протрите салфеткой из микрофибры.Можно использовать хлопчатобумажное полотенце, но я настоятельно рекомендую микрофибру, чтобы не оставлять полос и не оставлять ворсинок. Я также успешно использовал этот очиститель для некоторых наших приборов из нержавеющей стали. Перед использованием этого очистителя для нержавеющей стали обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему прибору, так как некоторые приборы рекомендуют использовать простую воду для протирки поверхности (например, наш новый холодильник). И всегда делайте небольшое пятно перед использованием любого очистителя на поверхности.

* Я знаю, что некоторые люди из естественного сообщества избегают использования спирта для очистки.Водку высокой крепости можно смело заменить медицинским спиртом.

Вода Примечание. Чистая водопроводная вода подходит для кратковременного использования, дистиллированная или кипяченая и охлажденная вода лучше всего подходит для длительного использования.

Если вы ищете декоративные наклейки для классной доски (на фото), я купил упаковку в магазине Michael’s Craft Store. Вы также можете найти похожие ярлыки здесь.

7 Простые в изготовлении чистящие средства для нержавеющей стали

Благодаря своей способности противостоять ржавчине и коррозии нержавеющая сталь стала популярным выбором для современных кухонь и ванных комнат.Однако ежедневная грязь, пыль и сажа, которые могут быстро покрыть приборы и приспособления из нержавеющей стали, могут выровнять их, чтобы они ржавели и ржавели, если оставить их на некоторое время.

К счастью, нержавеющая сталь отлично поддается очистке, если вы соблюдаете правила, а с помощью самодельного очистителя для нержавеющей стали вы можете сделать это без использования агрессивных химикатов. Но что чистит нержавеющую сталь?

Если вам нужно немного больше очищающей способности или у вас есть пятна или полосы, которые трудно удалить, вот несколько отличных рецептов чистящих средств для нержавеющей стали, которые вы можете сделать дома, чтобы ваши приборы и приспособления из нержавеющей стали сияли чистотой.

(tab1962 / 123rf.com)

Как чистить нержавеющую сталь

Самый простой способ очистить приборы и приспособления из нержавеющей стали — это использовать немного теплой воды и чистую ткань, прежде чем пытаться что-либо еще. Это обычно поможет избавиться от большинства подтеков из нержавеющей стали.

Салфетки из микрофибры — отличный выбор для чистки из-за их исключительной способности впитывать воду, а также того факта, что они не поцарапают поверхность всего, с чем сталкиваются. Чтобы предотвратить появление водяных пятен, после очистки тщательно просушите чистым полотенцем.

Как сделать натуральное чистящее средство для нержавеющей стали

Чистка ваших приспособлений и приборов из нержавеющей стали не может быть проще и дешевле, чем чистящие средства, которые вы покупаете в магазине.

Plus, когда вы делаете чистящее средство дома, вы можете избегать использования продуктов, содержащих агрессивные химические вещества. Вот несколько отличных рецептов органических чистящих средств для нержавеющей стали, которые вы можете приготовить дома.

Домашнее чистящее средство для нержавеющей стали с эфирным маслом лимона

Если вы хотите очистить приборы и приспособления из нержавеющей стали без использования токсичных химикатов, вот отличный рецепт нетоксичного чистящего средства для нержавеющей стали, который вы можете приготовить дома.

Эфирное масло лимона, которое вы используете в этом рецепте, необходимо, если вам нужно устойчивое к растеканию чистящее средство, которое по-прежнему подчеркивает естественный блеск нержавеющей стали.

tb1234

Сделай сам Рецепт очистителя для нержавеющей стали на основе лимонного масла

• 1 ½ стакана воды
• 1 ½ стакана белого дистиллированного уксуса
• 24 капли эфирного масла лимона
• 6 капель жидкого мыла для посуды
• Спрей

tb1234

С помощью воронки налейте уксус и воду в пластиковую бутылку с распылителем.Добавьте в смесь жидкое мыло для посуды. Добавьте эфирное масло лимона. Наденьте крышку на распылитель и энергично встряхните.

Распылите раствор на прибор и приспособления и протрите их сухой тканью из микрофибры.

DIY All-In-One Очиститель для нержавеющей стали

Этот надежный и эффективный самодельный очиститель прост в изготовлении и требует всего лишь нескольких ингредиентов, которые относительно недороги.

Не говоря уже о том, что он безопасно очищает не только нержавеющую сталь в вашем доме, но и ваши окна.Этот рецепт сделает ваш холодильник без разводов и искрящимся без чрезмерного токсичного запаха других чистящих средств, приобретенных в магазине.

tb1234

Универсальный раствор для очистки стали «все в одном», который легко приготовить

• ½ стакана медицинского спирта
• 1/3 стакана дистиллированного белого уксуса
• 12 унций воды

tb1234

В стеклянной бутылке с распылителем на 16 унций смешайте спирт и уксус. С помощью воронки долейте воду в емкость.Смесь хранить при комнатной температуре. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме пахло уксусом, можно добавить несколько капель смеси ваших любимых эфирных масел.

Домашний дистиллированный уксус Очиститель для нержавеющей стали

Использование дистиллированного белого уксуса, приправы, которая у большинства домашних хозяйств уже есть в кладовой, является отличным нетоксичным органическим очистителем для нержавеющей стали. Очистка мойки из нержавеющей стали уксусом естественным образом удаляет пятна с поверхности вашей нержавеющей стали, это безопасно и недорого.

tb1234

Рецепт очистки нержавеющей стали на основе уксуса

• 1 стакан теплой воды
• 1 стакан белого дистиллированного уксуса

tb1234

Смешайте воду и уксус в старой бутылке с средством для мытья посуды емкостью 2 чашки . Выдавите раствор на салфетку из микрофибры и протрите приборы по часовой стрелке. Другой чистой сухой тканью протрите пораженный участок движением против часовой стрелки до высыхания.

Очиститель нержавеющей стали с перекисью водорода

В этом рецепте используются только натуральные ингредиенты, которые вы можете недорого купить в местном продуктовом магазине.Что еще лучше, вы можете использовать этот метод для мытья кастрюль и сковородок.

tb1234

Рецепт полностью натурального чистящего средства для нержавеющей стали, сделанное своими руками

• 3 чайные ложки зубного камня
• 1 чайная ложка перекиси водорода

tb1234

Объедините ингредиенты, чтобы получить пасту. Натрите им приборы, приспособления, кастрюли и сковороды из нержавеющей стали. Дайте пасте высохнуть, затем вытрите ее чистой тканью и водой. С помощью другого чистого сухого полотенца протрите место насухо.

Пищевая сода Очиститель для нержавеющей стали

В этом рецепте используется пищевая сода и лимонный сок — ингредиенты, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне; в противном случае вы можете забрать их в любом продуктовом магазине. Лимонный сок и пищевая сода отлично очистят нержавеющую сталь.

Лимонный сок имеет естественную кислотность и обеспечивает тщательную дезинфекцию пораженных участков, а пищевая сода является мягким и естественным дезодорантом. Этот рецепт так же эффективен, как и химические чистящие средства, которые вы можете купить в магазине, но более безопасен в использовании.

tb1234

Рецепт очистки на основе пищевой соды для нержавеющей стали

• Белый дистиллированный уксус
• Пищевая сода 4 столовые ложки
• 1 литр воды
• Лимонный сок

tb1234

Первое, что вам понадобится Для этого смочите чистую тряпку в белом дистиллированном уксусе и протрите ею нержавеющую сталь для очистки плиты или ухода за вашим холодильником из нержавеющей стали.

Протирание поверхности белым дистиллированным уксусом помогает удалить любые пятна, такие как отпечатки пальцев и жирные пятна, и подготавливает поверхность к более тщательной очистке.Затем приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Мягкой тканью нанесите пасту из пищевой соды на нержавеющую сталь.

Дайте раствору постоять несколько минут, затем сотрите пасту сухим полотенцем. Смочите еще одну мягкую ткань лимонным соком. Потрите ткань по нержавеющей стали, чтобы удалить накопившийся известковый налет. Промойте пораженный участок водой и вытрите насухо чистым сухим полотенцем.

Уксус и масло Очиститель для нержавеющей стали

Смешайте воду и уксус и налейте его в стеклянную бутылку с распылителем.Хорошо встряхните, чтобы перемешать. Обрызгайте нержавеющую сталь уксусом. Протрите это место бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры, убедитесь, что вы протираете в направлении волокон.

tb1234

Очиститель для стали на основе уксуса и масла

• ½ стакана уксуса
• ½ стакана воды
• 2 столовые ложки оливкового масла (или другого масла по вашему выбору)

tb1234

ткань поможет удалить грязь и сажу, скопившуюся на нержавеющей стали.Нанесите небольшое количество оливкового масла на другую чистую мягкую ткань.

Протрите нержавеющую сталь в направлении волокон. Этот рецепт также отлично подходит для чистки духовки на плите из нержавеющей стали, поскольку он совершенно не поцарапает поверхность. Оливковое масло поможет избавиться от следов, и ваша нержавеющая сталь снова станет сияющей.

Очиститель для нержавеющей стали без пятен

Это отличный нетоксичный самодельный очиститель для нержавеющей стали, сочетающий в себе некоторые бытовые ингредиенты, которые не только глубоко очищают, но также дезинфицируют и дезодорируют вашу нержавеющую сталь.

Пищевая сода и уксус удаляют налипшие липкие остатки, а оливковое масло полирует нержавеющую сталь, возвращая ей первоначальный блеск.

tb1234

Простое чистящее средство без пятен для окрашенной стали

• ½ стакана уксуса (лучше всего подойдет белый дистиллированный уксус, но можно заменить яблочный уксус)
• ½ стакана теплой воды
• 2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды
• 2 столовые ложки пищевой соды
• 2 столовые ложки оливкового масла

tb1234

Смешайте уксус и воду в стеклянной бутылке с распылителем.Добавьте жидкое мыло для посуды и пищевую соду. Тщательно распылите всю поверхность нержавеющей стали и протрите салфеткой из микрофибры.

Затем возьмите чистую сухую ткань из микрофибры и добавьте несколько капель оливкового масла. Натрите пораженный участок оливковым маслом и протрите чистой сухой тканью.

Какое чистящее средство для нержавеющей стали самое лучшее?

Если вы ищете лучший натуральный очиститель для нержавеющей стали, вам не нужно искать дальше своей кухни. Белый уксус и оливковое масло, несомненно, лучше всего справятся с очисткой вашей нержавеющей стали без необходимости прибегать к использованию агрессивных токсичных химикатов, которые вы найдете в большинстве коммерческих чистящих средств для нержавеющей стали.

Если вы не хотите тратить время на то, чтобы сделать свое собственное домашнее средство для чистки нержавеющей стали, одним из лучших коммерческих продуктов для покупки является натуральное средство для чистки нержавеющей стали Howard. В продукте используются полностью натуральные ингредиенты растительного происхождения, которые могут быстро очистить жирные отпечатки пальцев, пищевую грязь и кухонный жир. Его формула без разводов прекрасно сияет на всех поверхностях из нержавеющей стали.

Однако, когда вы ищете безопасное, не токсичное средство для чистки нержавеющей стали, вам нужно только заглянуть в кладовую на кухне.Все самодельные чистящие средства для нержавеющей стали, которые мы вам показали, безопасны и экологически безвредны. Они не оставят на всех ваших поверхностях из нержавеющей стали отпечатков пальцев и грязи.

(tab1962 / 123rf.com)

Если вы нашли информацию о том, как сделать очиститель для нержавеющей стали полезной, и знаете кого-то, кому бы пригодились эти рецепты очистки, поделитесь с ними этой статьей.

11 неожиданных способов применения автомобильного воска, которые облегчат вашу жизнь

Если вы ищете сверкающую сантехнику, блестящую плиту или незапотевающие зеркала, вам не нужно ничего дальше, чем ваша гаражная полка!

Автомобильный воск предназначен для заполнения царапин, придания блеска непористым поверхностям, таким как стекло и металл, а также для защиты от пятен и пятен.Жалко, что что-то столь универсальное обычно используется только на автомобилях, хотя на самом деле оно может быть использовано для гораздо большего! Этот скромный контейнер с автомобильным воском, прячущийся в вашем гараже, имеет множество применений, которые могут сделать уборку вашего дома намного проще!

Итак, найдите этот контейнер (или возьмите его в следующий раз, когда будете ходить по магазинам) и начните использовать его по всему дому. Вот 11 творческих способов использования автомобильного воска в домашних условиях, которые могут вас удивить!

11 удивительно практических применений автомобильного воска

1.Зеркала с защитой от запотевания

Предотвратите запотевание зеркала в ванной после горячего душа с автомобильным воском! Нанесите на зеркало небольшое количество автомобильного воска, дайте ему высохнуть, затем протрите мягкой сухой тканью.

2. Борьба с плесенью

Сначала очистите плитку, стену или дверь душа обычным очистителем. Затем нанесите слой автомобильного воска на внутреннюю и внешнюю поверхность двери душа и протрите чистой сухой тканью, чтобы предотвратить рост плесени. Вам нужно будет подавать повторную заявку примерно раз в год!

3.Борьба с отпечатками пальцев

Если у вас есть кухонная техника из нержавеющей стали, подумайте об использовании автомобильного воска для их очистки вместо средства для чистки поверхностей. Просто нанесите на прибор тонкий слой автомобильного воска и отполируйте его, чтобы отвести отпечатки пальцев и пятна.

4. Защита мебели для патио

Нанесите слой автомобильного воска на металлическую, пластиковую или формованную мебель для защиты и придания блеска. Они прослужат намного дольше благодаря дополнительной защите воска, которая со временем может сэкономить вам много денег!

5.Блестящие светильники без пятен

Втирание автомобильного воска в металлические детали ванной и кухни поможет сохранить их блеск и предотвратит появление водяных пятен. После нанесения воска отполируйте его до блеска салфеткой из микрофибры.

6. Не допускайте налипания снега

Когда пришло время расчистить подъездные пути и тротуары после снежной бури, нанесите на лопату два слоя автомобильного воска, прежде чем начать. Это предотвратит прилипание к нему снега, что значительно упростит работу лопатой. (Если вы используете снегоуборщик, нанесите воск на внутренней стороне желоба для той же пользы!)

7.Легко очищаемый фартук

Если вы натерете воском плитку фартука за плитой и раковиной, жир сотрется практически без усилий. Плюс к этому ваша кухня будет сиять!

8. Предотвращение коррозии металла

Почтовые ящики, дверные молотки и наружные осветительные приборы подвергаются воздействию элементов, которые со временем могут привести к коррозии. Вы можете защититься от непогоды, обработав уличное оборудование автомобильным воском!

9. Средство для липких дверей и окон

Нанесите небольшое количество автомобильного воска на направляющие раздвижных дверей, ящиков и окон шкафов, чтобы они открывались и закрывались более плавно.

10. Shine Leather Shoes

Автомобильный воск отлично подходит для полировки кожаной обуви. Благодаря этому они выглядят великолепно, и их намного легче вытирать.

11. Осветите свою плиту

Очищайте верхнюю часть плиты и раз в месяц наносите слой автомобильного воска, чтобы создать прозрачный барьер, который сделает уборку легкой ветерком! Пригоревшие продукты и жир легко удаляются, и они будут оставаться блестящими в течение нескольких недель.

Вы используете автомобильный воск для чего-нибудь, кроме автомобиля?

Самый простой способ мыть решетки на плите! — Практически работоспособен

Раз и навсегда избавьтесь от запекшейся смазки! Это лучший способ очистить решетку плиты — и знаете что? Это всего лишь ОДИН шаг!

Некоторое время назад я нашел лучший способ очистить плиту, который даже удаляет всю эту запекшуюся грязь без особой чистки, но он не так хорошо работает с решетками плиты.Решетки на нашей плите изготовлены из тяжелого чугуна, и каждый раз, когда что-то всплывает во время готовки, оно просто запекается на решетках и ПАЛКИ! К счастью, есть очень простой способ очистить решетку плиты , не требуя чистки … все, что вам нужно, это аммиак! Просто положите решетки в пакет с нашатырным спиртом и оставьте на ночь, и утром вся эта черная гадость тут же смоется!

Прикрепите это!

Самое замечательное в использовании аммиака для очистки решеток плиты то, что он работает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо и не требует абсолютно никакой чистки! Грязь просто смывается на следующее утро! Аммиак также отлично подходит для очистки внутренней части вашей печи; с таким же успехом можно очистить и то, и другое, пока вы занимаетесь этим!

Но если вы беспокоитесь об использовании такого сильнодействующего химического вещества для очистки, есть другие способы очистки решетки плиты с помощью пищевой соды или уксуса.Единственная проблема с этими методами заключается в том, что они требуют большой чистки, потому что химическая реакция между очистителем и прикипевшим мусором не такая сильная. Но это действительно работает, если вы предпочитаете более естественный метод!

Как чистить верхние решетки плиты

• Время, затраченное на работу: 10 минут
• Время ожидания: 12 часов
• Общее время проекта: 10 минут + ночь

Принадлежности

Примечание по безопасности: Аммиак — чрезвычайно сильное химическое вещество, поэтому будьте предельно осторожны при его использовании! Это определенно безопасно в использовании, но просто соблюдайте элементарные меры предосторожности и не допускайте попадания в глаза и т. Д.Вы всегда можете использовать перчатки и / или респиратор, чтобы защитить свою кожу и легкие, если хотите быть особенно осторожными. НИКОГДА не смешивайте нашатырный спирт с отбеливателем или чистящими средствами на его основе; он создаст ядовитый пар, который может быть смертельным!

Инструкции

Возьмите одну грязную решетку на плите и поместите ее в пакет Ziploc размером на галлон. Для большинства горелок обычного размера мешок размером в галлон должен быть достаточно большим, но если ваши решетки слишком большие, просто положите их в кухонный мешок для мусора.

Добавьте в пакет от 1/4 C до 1/2 C аммиака, затем закройте его. ( Если вы используете кухонный мешок для мусора, просто завяжите его закрытым ).

Нет необходимости погружать решетку в нашатырный спирт; Решетки на плите очищают пары аммиака, а не сама жидкость. Просто убедитесь, что в пакете есть немного воздуха, когда вы его закрываете, чтобы пары могли циркулировать.

Повторите то же самое для всех решеток плиты, затем отложите пакеты на ночь.

Утром вы можете увидеть конденсат внутри мешка от паров, плавающих всю ночь.Откройте пакет над раковиной и вылейте его содержимое ( будьте осторожны, будет СУПЕР вонючий из-за того, что пары всю ночь застряли в сумке! ) Вы можете открыть несколько окон или сделать это на улице, чтобы подышать воздухом. циркулирует!

Затем возьмите решетку плиты и промойте ее теплой проточной водой. Вы должны сразу увидеть, как смываются хлопья черного, пригоревшего мусора! Если ваши решетки очень грязные, вы можете немного потереть их пальцами, держа их под проточной водой, чтобы удалить грязь.

Если грязь действительно застряла там, вы можете ее разрыхлить чистой губкой, но в этом нет необходимости. Мои решетки никогда раньше не чистили (насколько я знаю), и просто немного потирая пальцами, я избавился от всего мусора!

Весь мусор следует немедленно смыть, и решетки на плите станут совершенно чистыми! Посмотри, какие они блестящие!

Я не мог поверить, насколько чистыми были решетки на плите на следующее утро, и мне даже не пришлось ничего «чистить»! Я просто промыл их на минуту, и они были совершенно чистыми!

Хотите поделиться этим проектом со своими друзьями? Просто нажмите любую из кнопок публикации слева, чтобы поделиться с Facebook, Pinterest, Twitter и т.