Монтаж откатных ворот – разберется каждый

 

Рассматриваться будет консольная конструкция, так как среди всех типов откатных ворот она является самой практичной. Выбор данного варианта позволяет отказаться от размещения в проезде стационарных направляющих.

Подвесная конструкция предполагает размещение роликов сверху, и катиться они будут по направляющей балке, расположенной над проемом. Проезд при этом получается ограниченным по высоте. 

Ворота с нижними роликами двигаются по вмонтированной в дорожное покрытие направляющей. Их сложно эксплуатировать из-за необходимости регулярно чистить рельс от снега и мусора. 

Консоль же позволяет перемещать створку через проезд на весу. Это достигается за счет установки в стороне от проема двух роликовых опор, по которым ездит направляющая. Ролики заводятся внутрь этого профиля, а сверху на рельсе располагается сама створка. 

Благодаря минимально необходимому зазору между роликами и стенками направляющей ворота сдвигаются плавно, бесшумно, без клевков или заклиниваний.

Весь процесс создания откатных ворот можно разбить на несколько этапов: подготовительный, изготовление створки, монтаж фурнитуры и установка ворот, автоматизация. Они в свою очередь делятся на более простые действия. Мы как раз и рассмотрим такой подробный пошаговый алгоритм. 

Подготовительные работы

Для начала необходимо разметить место под новые ворота, точно обозначив где и как они будут располагаться. Площадка очищается от всего постороннего, включая растительный слой на этом участке. 

Основные оси лучше разметить при помощи 4-х штырей метровой длины из арматуры. Подойдет материал диаметром 10-12 мм. Для обозначения вспомогательных осей достаточно обычных сварочных электродов. Между такими штырями-осями затем будет натягиваться шпагат или леска. 

Арматурой отмечаются углы прямоугольника, в котором будут располагаться ворота. Сначала следует воткнуть штыри неглубоко, затем проверить, чтобы диагонали полученного прямоугольника совпали, и лишь после этого арматуру забивают в грунт поглубже. Достаточно, чтобы штыри выступали на 15-20 см. Арматура соединяется с помощью шпагата (лески). Теперь оси будут наглядными. 

Проведение земляных работ

Следующим шагом будет копание приямков для фундаментов. Потребуется три штуки: 2 для воротных столбов и 1 для размещения закладной детали, на которую будут опираться роликовые каретки. 

Фундамент обязан уходить ниже глубины промерзания. Именно поэтому приямки выкапываются более 90 см глубиной, так как указанная величина для разных регионов Украины колеблется в пределах 90-120 см. 

Размеры приямка для столбов обычно делают немного больше, чем габариты будущей кирпичной кладки. Скажем, на фундаменте 45*45 см гораздо проще начать выводить столбы размером 40*40 см. 

Для фундамента под размещение роликовых опор приямок делается довольно длинным – не меньше, чем половина ширины самого проезда. Скажем, даже для 3-метрового заезда минимальный приямок выполняется в 1,5 м длиной. Ширину же можно брать в пределах 25-30 см. 

Некоторые грунты не дают возможности выкопать аккуратную яму из-за склонности к осыпанию. В этом случае требуется сделать деревянную опалубку, можно из старых досок. 

По окончанию работ дно приямков проливается водой для утрамбовки разрыхленной земли. В случае, когда бетонирование выполняется не в тот же день, ямы следует накрыть от возможных осадков с помощью щитов. 

Выполнение вспомогательных металлоконструкций

Для достижения необходимого уровня прочности внутри столбов должны проходить металлические сердечники, а основой под роликовые опоры будет швеллер – закладная деталь, забетонированная в соответствующем фундаменте. Данные металлические элементы необходимо подготовить до заливки бетона. 

Для сердечников обычно берут металлический профиль, к примеру, квадратные трубы 80*80 или же 100*100 мм в сечении. 

Длина вычисляется следующим образом: к высоте столба прибавляют глубину приямка, полученное значение немножко уменьшают. Например, с 2-метровым столбом и метровым приямком сердечник можно взять 2,8-2,9 м длиной. Такое уменьшение необходимо для того, чтобы снизу между трубой и грунтом оказался слой бетона, а сверху – как минимум козырек столба, иначе внутрь труб попадет разрушающая металл влага.

Подготовленные сердечники требуется вертикально выставить в средине приямка. Точность положения проверяется гидравлическим уровнем. Обязательно следует выполнить временные распорки, которые бы зафиксировали правильное положение элемента и не допустили смещение при заливке бетоном. 

У монтажников есть упрощающий процедуру прием: к нижнему срезу трубы приваривают крестообразно отрезки арматуры (2 куска длиной 20-25 см и толщиной 8-10 мм). Это сделает сердечник устойчивым на этапе выставления, а после бетонирования обеспечит более высокую прочность крепления в фундаменте.

Верхний срез трубы до окончания работ закрывают полиэтиленом, чтобы внутрь не проникли осадки. 

В качестве закладной детали рекомендуется использовать горячекатаный швеллер №№22-24. Длина должна составлять хотя бы половину от ширины проезда. 

Для надежной фиксации закладной в фундаменте к швеллеру снизу приваривается армокаркас. Для этого берутся 4 или более стержня арматуры толщиной 8-10 мм и длиной порядка 0,8 м в качестве вертикальных «ножек», а также несколько отрезков той же арматуры в качестве горизонтальных перемычек между ними. 

Подготовленную таким образом закладную размещают в приямке, выравнивают по гидроуровню, чтобы поверхность была строго горизонтальна, причем располагалась на одном уровне с дорожным покрытием в проезде. Отсутствие перекосов или перепадов высоты будут способствовать нормальному перемещению створки. 

Установленный в приямке швеллер укрепляют распорками, чтобы не получить смещения элемента при проведении бетонирования.

Приготовленные металлоизделия обязательно требуется тщательно очистить от ржавчины, произвести обезжиривание и грунтование поверхности. 

Работы по бетонированию

Заливку фундаментов можно выполнять бетоном марки М200. Пропорции для приготовления такой смеси выглядят следующим образом: на 1 кг цемента берут по 2 кг песка и по 3,5 кг щебня. Объем воды зависит от величины замеса. 

Бетонирование рекомендуется производить при плюсовых температурах – это проще и дешевле, так как не потребуется дополнительно приобретать противозаморозковые добавки. 

Процесс заливки должен сопровождаться тщательной утрамбовкой, устраняющей риск появления пустот в теле фундамента. 

Поверхность бетона выравнивается. Фундаменты накрываются от попадания солнечных лучей. Первые пару суток следует производить полив поверхности водой, так как без этого могут образоваться трещины. 

Не менее недели бетон будет выстаиваться и набираться прочности. Последующие действия, затрагивающие фундаменты, производятся по истечению этого срока. 

Возведение кирпичных опор

Кирпичную кладку выполняют с помощью цементно-песчаного раствора. Достаточно марки М100. После первых трех рядов кирпича требуется вывести на обращенную во двор поверхность столба закладную. Для этого равнополочный металлический уголок размером 40*40 мм и длиной порядка 70 мм располагают одной стороной на ребро столба, а второй — внутрь кладки, дополнительно приваривая отрезком арматуры толщиной около 8 мм к сердечнику. 

На каждой опоре необходимо выполнить по три таких закладных детали. Нижняя будет размещена после 3-го ряда кладки, верхняя – на 10-15 см ниже верхнего среза будущей воротной створки, а средняя – между ними. 

Изготовление створки ворот

Как правило, створку выполняют из двух каркасов – несущего внешнего и вспомогательного внутреннего. К меньшему как раз и крепят профнастил с одной или обеих сторон.

Избежать ошибок при создании створки поможет заблаговременно подготовленный чертеж, где обязательно должны быть указаны все необходимые элементы и их точные размеры.  

Акция! Выбор фурнитуры СвітВоріт™ поможет решить вопрос с чертежом – при оформлении заказа можно указать персональные размеры, тогда все расчеты и схемы будут выполнены нашими инженерами. Никаких дополнительных затрат – это будет подарок к купленному комплекту. 

Увеличенные размеры конструкции (наличие дополнительной треугольной части) – это необходимость для консольной конструкции. При закрытой створке на роликовые опоры, стоящие вне проема, опирается как раз этот хвостовик. При движении нависание над проездом также обеспечивается за счет защемления между роликами и направляющим рельсом. 

Элементы металлической части каркаса необходимо не только порезать под указанные в чертеже размеры, но и очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать. 

Выполнение каркаса из обычных прямоугольных труб потребует приобрести профиль сечением 60*30 или 60*40 мм для внешней и 30*20 мм для внутренней рамы. Хотя сейчас есть более удобная и практичная альтернатива – готовый Т-профиль. 

Обязательной составляющей воротной конструкции будет направляющий профиль. Именно с данного рельса удобно начинать сборку каркаса. 

Снизу к направляющей привариваются временные опоры – пара отрезков металлопрофиля 30*20 мм по полметра длиной. 

Сверху на рельс крепят нижнюю трубу несущего каркаса. Приваривают с обеих сторон, но небольшими прихватками по 15-20 мм в шахматном порядке. Шаг между соседними швами по одной стороне выдерживается по 700 мм. 

Делать шов сплошным недопустимо! Такое соединение может привести к перекосу рельса, что не позволит воротам двигаться как положено. Тугое перемещение потребует больше усилий, а при автоматизации может вывести электропривод из строя, так как на работу в таких условиях техника не рассчитана. 

Далее можно выставлять одну из вертикальных стоек. Положение проверяется гидроуровнем, после чего элемент прихватывается сваркой (пока временно). 

Аналогично монтируется вторая боковая стойка створки. 

Сверху боковины можно соединить верхней трубой рамц. У полученного прямоугольника следует измерить обе диагонали. Если величины совпадут, то элементы внешнего каркаса можно сваривать окончательно, соединяя стыки сплошным швом. 

Осталось приварить диагональную трубу хвостовой части несущего каркаса. 

Таким образом внешняя часть рамы завершена. Можно приступать к созданию вспомогательного каркаса. 

При двусторонней обшивке профиль внутреннего каркаса размещают строго по центру труб основного. Тогда в дальнейшем листы обшивки будут располагаться симметрично. 

Трубы сечением 30*20 мм привариваются швами-прихватками по всему внутреннему периметру несущего каркаса.

Потом из того же материала выполняется горизонтальная перемычка. 

И пара вертикальных стоек для жесткости. 

Сборка каркаса завершена. Можно зачищать швы с помощью болгарки, затем грунтовать эти области, заполнить щели между трубами хорошим герметиком и покрасить в 3 слоя всю конструкцию. 

После высыхания краски можно крепить профнастил. Искользуются саморезы по металлу. Подойдут элементы длиной 19 мм, рассчитанные под головку №8. 

Нередко крепление обшивки выполняют после монтажа створки, что снижает риск повредить профнастил во время установки ворот.

Каждый лист лучше отдельно подгонять под каркас, добиваясь точного прилегания. Хвостовую часть конструкции в районе диагональной трубы обычно не зашивают, так как в проем она попадать не будет. 

Для установки створки необходимо смонтировать несущие элементы, на которые и выставить ворота. 

Следует заметить, что сваривание каркаса из труб разного размера можно считать устаревшим методом. Современный Т-профиль гораздо лучше подходит в качестве материала для воротной конструкции. Работать с ним намного проще, а результат получается более надежный и долговечный. 

Разобьем монтаж ворот на отдельные простые шаги. 

Монтаж нащельников

На выполненные при возведении столбов закладные привариваются нащельники – металлические трубы сечением 60*30 или 60*40 мм. Эти элементы будут закрывать зазор между створкой и опорой, а также поддерживать ряд комплектующих. 

Нащельник, расположенный на столбе со стороны закладной под роликовые опоры, сверху дополняют вырезом 60*40 мм. При установке верхней пластины один из роликов можно будет завести частично внутрь нащельника, чтобы максимально приблизить створку к столбу.

Нащельник на другом столбе сверху заглушают, чтобы осадки не могли попасть внутрь трубы и вызвать коррозию металла. 

Выбор фурнитуры

Откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, фото

Несмотря на сложность конструктивного исполнения и немалую цену, откатные ворота широко используют для входных групп индустриальных предприятий и частных домовладений. Такая массовость обусловлена простотой и безотказностью функционирования ворот на протяжении нескольких десятков лет. Правильно выполненная конструкция прослужит не менее пятидесяти лет. Распашные ворота отличаются своей дешевизной и простотой монтажа. Однако в эксплуатации они доставляют большое количество неудобств. Такого нет в откатном варианте конструкции ворот.

Виды приводных ворот

Всего выделяют несколько вариантов выдвижных видов ворот:

• консольные виды;
• откатные виды, передвигающиеся по наземному рельсу;
• подвесные виды, передвигающиеся по верхней балке.

Каждая конструкция используется уже не один десяток лет, поэтому успела себя зарекомендовать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Самым распространенным видом считается навесной вид ворот.

Они используется практически на всех крупных предприятиях или охраняемых зонах с контролируемым въездом на территорию. Это практически не убиваемая конструкция. Ресурса ее работы хватает на десятки лет. Ее особенностью является балка, которая опирается на два столба. На эту балку с помощью роликовых кронштейнов навешиваются сами ворота. Открывание и закрывание производится с помощью электрического привода или сервомотора, который вращением центрального вала двигает раму полотна ворот. Недостатком подобного вида ворот является ограничение габаритов транспорта из-за подвесной балки. Сейчас используются специальные съемные балки, которые перед въездом габаритного транспорта снимаются, а впоследствии монтируются обратно. Это усложняет конструкцию и добавляет неудобства в эксплуатации. С современной стоимостью металлов выдвижные ворота обойдутся не дешево.

 

Рельсовая система простая по конструкции, но и одновременно проблемная. Установка откатных ворот такого типа не требует больших денежных вливаний и затрат материала.

Плата за простоту и дешевую установку – большое количество проблемных ситуаций во время эксплуатации. Поскольку направляющая балка монтируется непосредственно на землю, она в любую погоду загрязняется листьями, глиной, снегом. Отсюда появляется необходимость регулярной чистки рельса перед открытием и закрытием. Это делает ее не популярной среди других конструкций. Ворота перемещаются на ролике, которые катается по этой балке. Поэтому даже некрупный камень способен застопорить их работу. Вернуть их в рабочее состояние очень сложно. Еще сложнее это будет сделать при наших снежных зимах или в дождливую погоду весной или осенью. После каждого проезда направляющая рейка будет набиваться грязью с колес, которая будет блокировать ход ролика. Такую конструкцию ворот разумно использовать на территориях, которые регулярно чистятся, а ворота закрываются в сутки нечасто. Для дачи такой вариант не совсем подходит.

С целью устранить недочеты двух вышеперечисленных видов ворот была разработана консольная конструкция. Такая конструкция самая сложная по исполнению, и самая дорогая, но ее практичность вполне оправдывает затраты. Полотно ворот одновременно подвешено, но с точкой опоры на земле, расположенной в стороне от проема.

Ролики крепятся к очень прочному фундаменту, способному выдержать вес всей конструкции. Следует отметить, что после полной сборки вес всей конструкции составит не менее четырехсот килограмм.

Направляющая балка может находиться в нижней, центральной и верхней части полотна. Подъем балки к центральной и верхней части полотна целесообразен только тогда, когда имеется возможность закрепить ролики с сервоприводом на очень мощном строительном сооружении. При отсутствии такого сооружения его необходимо будет доработать самостоятельно. Полотно двери садиться роликами внутрь направляющей рейки. Далее принцип работы их аналогичен другим видам ворот.

Недостатком такого типа ворот являются их габариты. Ширина полотна равна половине размера проема. Одна вторая размера служит противовесом для ворот, когда они находятся в закрытом состоянии. Соответственно, при средних размерах ворот в четыре метра ширина самого полотна составит шесть метров. Кроме этого, в боковой части устанавливается технический блок, который тоже занимает пространство в половину ширины самих ворот.

На ограниченном пространстве лучше отказаться от такого типа и поставить обычные распашные ворота, иначе потребуется капитальная доработка всей конструкции в целом, чтобы приспособить ее к местным условиям. По стоимости это обойдется гораздо дороже, чем классическая модель.

Целесообразно монтаж откатных ворот выполнять на больших участках с большой площадью. Или, как вариант, использовать ворота не с одной ширмой, а с двумя. Монтируются они аналогично моноширме, работают по аналогичному принципу. Такой вариант используют при высоте ворот больше двух метров, чтобы снизить нагрузки на несущие балки и откатные ролики. При недостаточности места для моноширмы вариант со сдвижными створками вполне имеет право на осуществление.

Конструктивные основы и принцип действия

Постараемся более детально ответить на часто задаваемый вопрос: как можно сделать откатные ворота своими руками. Для того чтобы четко понимать, что нужно делать и с чего следует начинать, необходимо хотя бы иметь общее представление о составных элементах конструкции и их предназначении. Тогда сложиться четкое представление о последовательности действий. Монтаж будет выполняться структурировано, этап за этапом с наименьшим количеством ошибок.

Необходимо помнить, что монтаж таких ворот очень сложен, требует больших трудозатрат и высокой точности. Устанавливать откатные ворота своими руками нужно всегда по чертежам, которые также следует подготовить заранее. Так всегда можно составить точную смету, иметь представление о размерах деталей и общем объеме работ.

Схематический состав конструкции:

1. Каркас для крепления полотна ворот. Собирается рама из стальных профильных стоек.
2. Специальные опорная балка для установки рамной конструкции на ролики. Она имеет П-образный профиль, в паз заводятся каретки роликов. Изготавливается также из железа или стали. Крепится к нижней части рамы. Также допускается монтировать балку по центру или к верхней части каркаса. Такая схема крепления балки возможна только при наличии крепких опор, способных выдержать общий вес ворот. Балка крепится к раме намертво и движется вместе с ней влево и вправо при открытии.
3. Каретки роликов. По ним ворота скользят на опорной балке. Крепятся они простыми анкерными болтами к фундаменту или к крепкой опорной балке.
4. Ролик для фиксации положения ворот в концевом улавливателе. Монтируется на свободном нижнем конце каркаса рамы. При закрывании дверей рама упирается концевым роликом в специальный улавливатель и защелкивается, фиксируя положение ворот.
5. Специальный улавливатель с фиксацией концевого ролика. Поскольку вся нагрузка приходится на каретки и опорную балку, этот элемент необходим для уменьшения нагрузок на них в крайнем закрытом положении. Этот узел также защищает ворота от раскачивания во время ветров.
6. Верхний узел улавливателя.
7. Узел защиты от боковых раскачиваний ворот.
8. Специальные заглушки для защиты от попадания грязи внутрь опорной балки.
9. Опорный столб.
10. Ответный опорный столб.
11. Фундамент под опору полотна.

9, 10 и 11 элементы являются основой для созданий опоры под всю конструкцию ворот. Опорные столбы можно выполнить из прочных профильных труб или кирпича. Ленточный фундамент для крепления консольной конструкции необходимо выполнить отдельно. О нем речь пойдет позже.

Электропривод обычно устанавливается между роликовыми каретками. Он двигает ворота с помощью специальной зубчатой рейки, которая закрепляется на каркасе. Поскольку электромотор является неотъемлемой конструктивной частью, поэтому нужно заранее предусмотреть подведение электропроводки к месту установки двигателя и системы управления к нему.

Сегодня на нашем рынке существует множество компаний, специализирующихся на изготовлении таких типов ворот. Поэтому даже нет необходимости изготавливать все узлы самостоятельно. Их можно легко купить в специализированных магазинах. Установка откатных ворот своими руками пошаговая инструкция входит в поставку. Сейчас достаточно производителей, выпускающие недорогие и одновременно очень качественные компоненты. За фирменные узлы придется заплатить дороже при одинаковом качестве.

Подготовка к проведению монтажа

Монтаж откатных ворот самостоятельно своими руками очень трудоемкий процесс, требующий от рабочего филигранной точности и поэтапного выполнения всех операций.

Поэтому необходимо хорошо подготовиться к выполнению работ. Перед покупкой всей необходимой фурнитуры для составляющих ворот требуется определиться с размерами. Для этого потребуется сделать детальный чертеж или приблизительную схему с указанием всех размеров и материалов с привязкой к местности. Это поможет точно определить количество нужных для работы материалов и правильно рассчитать их метраж.

Начинать расчеты следует с выбора размеров пролета. От его размера зависят все остальные расчеты.

Потребуется учесть несколько факторов:

• максимальные габариты автомобилей, которые будут въезжать на территорию через ворота;
• максимальный угол, под которым потребуется заехать на участок;
• дополнительные зазоры между столбами из расчета габариты автомобиля плюс по полметра с каждой стороны.

Для легковых автомобилей средних размеров достаточно ширины в три метра. Однако для крупногабаритной техники как трактор такой ширины будет не достаточно, им необходимо не менее трех с половиной метров.

При въезде с узкого переулка под большим углом расстояние между стойками следует увеличить еще в полтора раза. С учетом других внешних факторов, например, гололед, небольшой опыт водителя и другие, это расстояние следует увеличить еще.

Соответственно, получаем среднее расстояние 4-4,5 метра. Такой стандарт широко применяется в Европе. Такой ширины хватит для любого вида автотранспорта.

Высоту дверного полотна следует делать на 10-15 сантиметров ниже общей высоты забора. Делается это с тем учетом, что зазор между полотном и нулевым уровнем будет ровняться именно этой цифре. Зазор выставляется с помощью регулировочных болтов роликовых кареток.

Определившись с размерами проема, необходимо трезво оценить реальную ситуацию. Поскольку полотно ворот будет перемещаться исключительно по прямолинейной траектории, то дистанция их перемещения должна быть строго прямолинейной и выверенной по горизонтальному уровню. Ширина той части забора, за который будут отводиться полотно, должна полтора размера пролета входной группы. На пути движения полотна не должно быть никаких входных калиток. Ее лучше перенести на противоположную сторону. Некоторые дачники раздвижные ворота устанавливают вместе с дверью для калитки. Однако такие двери имеют высокие пороги, что не всегда удобно для людей старшего и младшего возраста.

Не следует использовать ворота в качестве входных дверей калитки, частая работа всех механизмов значительно уменьшает ресурс всех деталей.

На следующем этапе следует определиться с облицовочным материалом для полотна. Такой, казалось бы, совсем незначительный момент влияет на общий вес ворот, и, соответственно, на выбор несущих элементов конструкции, на выбор толщины металлопрофиля. Сейчас популярен профнастил. Он обладает незначительным весом, поэтому сильно не утяжеляет всю конструкцию. Тем не менее, при выборе более тяжелых материалов, например, кованых элементов или деревянных досок, нужно быть готовым, что они добавят веса раме порядка ста килограммов. Несомненно, каждый хочет украсить входную группу своей дачи, чтобы она выглядела красиво, но платой за это обычно бывает увеличение массы всего устройства ворот.

Откатные ворота своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Из всего многообразия разновидностей ворот, уже достаточно продолжительное время, пользуются неизменным спросом откатные системы. Это обусловлено целым рядом их неоспоримых преимуществ перед простыми распашными разновидностями. Но насколько сложно сделать откатные ворота своими руками, какие вообще бывают раздвижные ворота стоит рассмотреть более детально.

Виды раздвижных воротных конструкций

Все сооружения описываемого типа делятся на несколько типов, имеющих отличия, связанные с организацией процесса отрывания. Принимая, какой из них выбрать, для того, чтобы построить раздвижные ворота своими руками, нужно дать разностороннюю оценку характеристикам и устройствам таких конструкций.

Откатные ворота с верхним подвесом

Откатные ворота с верхним подвесом — это самый известный и самый надёжный, но имеющий свои положительные и негативные особенности.

Устройство подвесной системы организовано следующим образом. По рельсу, который прикреплён к верхним частым воротных столбов, на подвесных роликовых тележках перемещается основное воротное полотно. Перемещение по рельсу осуществлялось как при помощи ручного привода или простого физического усилия, так и посредством электродвигателя.

К плюсам стоит отнести:

• Высокую надёжность и неприхотливость
  
• Автономность от погодных и иных условий
  
• Относительную простоту исполнения
  

Минусы такие:

• Ограничение максимального вертикального габарита, въезжающего через такие ворота автотранспорта
  
• Достаточно высокая цена материалов
  

Откатные по рельсу

Откатная конструкция имеет следующее устройство. Специальный рельс, имеющий направляющий желоб в своей структуре, надёжно закреплён на поверхности земли. Воротное полотно перемещается по этому рельсу при помощи механического или электрического воздействия.

Такую разновидность конструкции можно считать наиболее простой в исполнении, но не самой простой в эксплуатации.

С одной стороны:

• Вся масса полотна направлена по естественному вектору, что делает сооружение надёжным
  
• Для обустройства территории для отката ворот места потребуется ровно столько, сколько составляет параметр ширины воротного проёма
  

С другой стороны:

• Грязь с колёс автотранспорта или снег постоянно засоряют желоб, по которому катятся воротные ролики, что требует постоянного контроля и чистки направляющего рельса
  
• Постоянное наличие песчинок грунта в рельсовом желобе ведёт к преждевременному износу роликов и необходимости их регулярного ремонта и замены, что достаточно дорого
  

Консольные

Наиболее сложными по конструкции, но максимально практичными с эксплуатационной стороны есть консольные ворота.

Устройство откатных ворот консольного типа следующее. Основное полотно крепится на роликовой системе, которая перемещается по рельсу. Он может находится как около поверхности земли, так и посредине или в верхней части всей конструкции. В верхней части и на противоположном от передвижной конструкции столбе имеются роликовые блоки, обеспечивающие упор воротам во время движения и фиксацию в закрытом положении.

Положительными сторонами этого варианта есть:

• Универсальность для любых видов транспорта
  
• Неприхотливость в эксплуатации
  

Минусами же можно считать:

• Высокую цену
  
• Необходимость значительного дополнительного пространства для обустройства противовеса
  

Разделение типов раздвижных ворот может быть связано и с типом опор, на которые будет крепиться вся конструкция.

Ворота на винтовых сваях

Такая структура требует минимального временного периода для построения. Делается она так. Сваи завинчиваются в грунт на глубину минимум 1,5 метра. Это зависит от степени промерзания поверхности зимой. В северных регионах этот показатель достигает 2 м. На готовые опоры монтируется вся остальная система.

Следующим фактором, который может иметь различие при сооружении откатных ворот, есть способ их перемещения. Таких вида два:

Механические системы

Движение полотна приводится в действие при помощи прямого физического усилия человека. Этот вариант простой и дешёвый, но не слишком удобный, если въездом приходиться пользоваться часто.

Автоматические системы

Достаточно дорогие, но очень удобные конструкции, которые получили максимальное распространение, не смотря на цену. Для их обустройства нужны комплекты автоматического открывания, которые состоят из множества компонентов.

Подготовка сооружения откатных ворот

Перед тем, как сделать откатные ворота своими руками, необходимо будет выполнить ряд процедур.

Во-первых, нужно принять решение, нужны ли именно раздвижные ворота или достаточно будет обойтись распашными. Поэтому следует знать

Принцип работы

Отдавая предпочтение откатным системам, желательно иметь представление о принципе их работы.

Сами ворота состоят из одного полотна, а не двух, как в большинстве распашных вариантов. К рамке полотна прикреплена несущая балка. Она, в свою очередь, имеет особый профиль. Внутри него перемещаются роликовые каретки, которые имеют плотный контакт с профилем. Во время этого движения балка тоже перемещается вместе с главным полотном. Так происходит открывание и закрывание воротной системы. При полностью закрытом положении очень сильно увеличивается нагрузка на роликовые каретки и балку. Для облегчения этого воздействия используется концевой разгрузочный ролик. Он входит в нижний улавливатель и упирается в него. В противоположной части конструкции для фиксации полотна во время полного открытого положения также применяется концевой ролик, который имеет ограничитель и улавливатель.

Преимущества раздвижных ворот

К этому перечню стоит отнести:

1. Экономию территории
   За счёт того, что при открывании не требуется специальное пространство, такие системы не просто его экономят, но позволяют обустраивать въезд на территорию в местах непосредственного её соприкосновения с проезжей частью. С внутренней стороны огороженной территории также могут припаркованная техника ставиться сразу у линии ворот, а не на расстоянии нескольких метров, как это бывает в случае с распашными конструкциями.
   
2. Проём раздвижной системы не имеет верхних, а также, нижних ограничений.
   
3. Не снегопады, не грязь с колёс автотранспорта на влияют на качество работы раздвижной системы.
   
4. Основная масса элементов перемещения, которые участвуют в качении полотна, расположены внутри балки, в следствие этого, менее коррозируются.
   
5. Система противовеса и распределения нагрузок позволяет приводить в движение полотно малыми усилиями.
   
6. Такие конструкции оборудуются автоматикой наиболее просто, а следовательно дешевле.
   
7. Надёжный фундамент и элементы удерживания способствуют противодействию всей системы большим парусным нагрузкам.
   

Оценка возможности монтажа

Перед тем, как начнутся непосредственно изготавливаться автоматические ворота своими руками, следует определить возможность их установки.

• Оценка свободного пространства
  Для нормального размещения всей конструкции потребуется место вдоль линии открывания, которое будет минимум в полтора раза больше длины воротного полотна. Это нужно для того, чтобы поместились в этом пространстве не только сами ворота, но и противовес.
  
• Поверхность грунта
  Для перемещения полотна потребуется ровное горизонтальное пространство. Если поверхность земли неровная, то её нужно выровнять, в противном случае, установка откатных ворот будет невозможна.
  
• Со стороны, в которую будут открываться будущие ворота не должна располагаться калитка. Её целесообразно разместить с противоположной стороны. Делать её в самом полотне тоже не стоит. Это будет неудобно, так как придётся постоянно перешагивать высокий порог, а для въезда садовой тачки или мопеда и вовсе нужно будет открывать ворота.
  
• В качестве пешеходного прохода раздвижные системы лучше не использовать, поскольку ролики и остальные элементы имеют определённый ресурс, который выработается при частом открывании гораздо быстрее запланированного проектом.
  
• При обустройстве въезда под углом стоит это предусмотреть и увеличить ширину проёма, что, конечно же увеличит и стоимость строения.
  

Специфика расчётов

Чтобы все системы работали слаженно и надёжно, нужно заранее произвести несколько важных вычислений. Установка откатных ворот начинается со следующих расчётов.

Расчёт габаритов

Эти показатели будут определять функциональность собранной системы и количество израсходованного на неё материала, следовательно

Ширина откатных ворот будет равна

• Общей ширине самого проёма
  
• Технологическим зазорам открытия и закрытия
  
• Минимальной дистанции между центрами кареток
  

Высота
Будет иметь значение, равное высоте опор или меньшее, в зависимости от желания владельца

Расчёт противовеса

Чтобы полотно получало свободный ход и не создавало чрезмерных нагрузок на систему перемещения, нужно, чтобы масса конструкции была равномерно распределена по кареткам. Этому способствует само расположение кареток и противовес, длина которого должна быть в пределах, не меньше 40% всей ширины ворот. Самым лучшим числовым значением, в этом случае, будет 50%.

Расчёт веса

Здесь следует учесть используемый для построения ворот материал.

• Профнастил имеет параметр – 4 кг/м. кв.
  
• Листовой металл 2 мм весит 17 кг/м.кв.
  

Исходя из этих чисел, полотно, имеющее габариты 2х4 м. примерно будет весить 200 кг. Это нужно учитывать для подбора направляющей балки. Но выбирать её нужно с запасом по массе до 40%, чтобы продлить срок её службы и увеличить общую надёжность конструкции.

Расчёт прочности фурнитуры

Компонентами системы, обеспечивающей перемещение полотна ворот, являются:

• Улавливатели
  
• Ролики
  
• Поддерживающая шина
  

Фурнитура выдерживает нагрузки:

• Парусные
  
• Веса ворот и трения
  

Ветровая нагрузка имеет значение при ветре 12 м/с – 90 кг/м.кв. Чтобы ворота имели запас прочности, нужно брать значения с запасом. Боковой момент равен 100 кг/м, и умножается он на 8 кг/м. Получается — 800 кг/м. На каждую опорную составляющую приходится 150-180 кг/м.

Дополнительные расчёты

Стоит придать значение рейке, которая используется в раздвижной конструкции, количеству анкеров, опоре для роликовых кареток. Важным моментом является расчёт закладных на опорах. Здесь целесообразно исходить из 60% общей массы полотна, поделённой на общее количество закладных элементов.

Изготовление и установка ворот

Монтаж откатных ворот является достаточно ответственной работой, включающей в себя много этапов, каждый из которых имеет своё значение. При том, что общий алгоритм действий близок к любому подобному, всё же он имеет отличия, которые стоит учесть.

Подготовка

Сдвижные ворота своими руками начинать следует с подготовки. Для этого необходимо:

Оценить состояние столбов
Если они остались от прежних ворот. Здесь надо проверить:

• Проверить ух уровень
  
• Надёжность крепления в грунте
  
• Состояние материала, из которого они выполнены
  

Если все параметры в норме, то такие опоры будут годны для использования в откатной конструкции, если же нет, то нужно установить новые стойки или колонны.

Обеспечить возможность копания ямы
Имеющей габариты 0,5м в ширину и 2 метра в длину. При этом яма должна копаться впритык к столбу и быть параллельной траектории ограждения.

Если строятся кирпичные колонны
То нужно в них поместить закладные, которые имеют габариты пластины 100 на 100 мм и её толщину 5 мм. Верхний закладной элемент располагается внутри опоры рядом с её краем, который соприкасается с проёмом. Нижний закладной элемент находится с той же стороны, но на дистанции 200 мм от нулевой отметки, за которую считают габарит въезда через ворота.

Самый распространённый параметр ширины проёма – 4 метра
Большинство наборов фурнитуры подходят именно под это числовое значение. Если нет особых требований выполнить проём шире или уже, то разумнее всего руководствоваться этим показателем.

Требуется сразу иметь представление о материале облицовки поверхности ворот
Все материалы имеют различную массу, а это, в свою очередь, отразится на типе силовых элементов. Даже если полотно покрыто лёгким материалом, оно может быть дополнительно декорировано ковкой или другими украшениями, которые имеют свой вес. Это надо учитывать.

Выбор комплектующих

Конструкция откатных ворот состоит из массы деталей, количество и характер которых нужно знать заранее, чтобы купить. Для этого составляется чертёж или, хотя бы, эскиз, на котором нанесены все элементы и их крепежи (такой чертеж Вы можете найти выше). Обычно, вполне достаточно такого набора:

• Направляющий рельс — 6 метров
  
• Роликовая каретка — 2 шт
  
• Накатной ролик — 1 шт
  
• Верхние ролики — 1 шт
  
• Уловитель (нижний) — 1 шт
  
• Уловитель (верхний) — 1 шт
  
• Заглушки резиновые — 2 шт
  

Разметка

Этот этап включает несколько параметров:

• Нужно выбрать нулевую отметку. За неё, как правило, принимают уровень в месте непосредственного въезда в проём гаража или участка. Сам уровень поверхности можно создать в последствии. Важно знать его при возведении откатной конструкции и отметить на обоих опорах.
  
• Через нулевые отметки натягивается верёвка вдоль ограждения в сторону, куда будет открываться вся система, на расстояние более двух метров.
  

Фундамент для откатных ворот

Для фундамента роется яма, которая имеет параметры — 2 метра в длину, 0,5 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.

В готовую ямы помещаются арматурные каркасы, выполненные из арматуры 16 мм. Вдоль ямы впритык к несущему столбу кладётся швеллер №20. К нему приваривается каркас. Стенки и дно ямы рекомендуется выстелить плёнкой.

Поверхность швеллера должна быть на отметке ноль, которая отмечена на опорах. Края ямы можно обустроить досками, чтобы придать аккуратности краям будущей бетонной конструкции.

Заранее должны быть уложены электропровода, если планируется применение электропривода. Производится бетонировка в пропорциях:

• Одна часть цемента М400
  
• Две части песка
  
• Четыре части щебня
  
• Одна часть воды, но её количество регулируется степенью увлажнённости всех сыпучих компонентов. Рекомендуется добавление пластификатора С-3 или аналога
  

Заливку фундамента для откатных ворот бетона нужно производить в один день, не давая застывать залитым слоям, иначе монолитная конструкция не получится. Если нет возможности использовать большую бетономешалку, то целесообразно купить товарный бетон.

Бетон подаётся в яму аккуратно, чтобы не нарушить расположение армированного каркаса.
Остатки бетона после заливки следует удалить с поверхности швеллера. Застывание бетона длится 28 дней, но монтажной прочности он достигает примерно через неделю. С этого времени допускается проведение остальных монтажных операций.

Автоматика для откатных ворот

Если конструкция откатных ворот будет иметь автоматику, то нужно позаботиться о её приобретении, исходя из следующих характеристик, так как при выборе автоматики для откатных ворот крайне желательно не ошибиться:

• В проёме 4 метра рекомендуется применять привод, рассчитанный на 500-600 кг воротной массы.
  
• Для проёма до шести метров берётся автоматика для 600-1300 кг.
  
• При интенсивной эксплуатации рекомендуется использовать комплекты для массы до 1800 кг.
  

Если будут делаться сдвижные ворота своими руками без автоматики, то приобретение её не нужно, но все остальные работы выполняются в той же последовательности и в том же объёме.

Изготовление рамы

Рассматривая, как сделать раздвижные ворота своими руками, следующее, что надо выполнить после установки столбов и заливки бетонного основания, это изготовить раму будущих ворот.

Для этого нужно использовать профильную трубу 40 на 40 мм. или уголок с полкой не менее 40 мм. Отрезанные по указанным в схеме размерам куски металла выкладываются на ровной поверхности и свариваются. Посредине рамки тоже должна быть перемычка для создания нужной жёсткости. К готовой рамке приваривается противовес. Далее производится крепление облицовки полотна.

Очень важно, чтобы все работы велись на ровной поверхности, иначе добиться получения изделия, которое будет иметь однородную плоскую поверхность, будет сложно. Если нет возможности проведения подобных работ качественно, то лучшим решением будет обращение к профессионалам.

Монтаж

Чтобы удобно было крепить роликовые тележки, надо купить монтажную пластину. Она поможет:

• Производить регулировку положение полотна горизонтально и по высоте
  
• Снимать ворота, если потребуется ремонт роликовых блоков
  

Последовательность монтажа следующая:

1. Роликовые тележки надеваются на монтажную пластину, следя, чтобы высота была на всех шпильках однородной.
   
2. На фундаменте размечается дислокация монтажных пластин. С этой целью, от края швеллера, который расположен ближе к проёму, отмеривается расстояние 1500 мм, проводится разметочная линия, которая перпендикулярна длине швеллера. С этой линией будет соприкасаться край первой монтажной пластины.
   
3. Вторая пластина будет находится в месте, которое определяется следующим образом. Измеряется общая длина ворот и из неё вычитается 100 мм. Это полученное расстояние следует отложить от края ответной опоры параллельно линии воротного полотна до швеллера. В этом месте чертится перпендикуляр. Он будет касательной линией для второй монтажной пластины.
   
4. При не слишком высокой надёжности опор, следует к закладным приварить трубу из профиля на высоту, которая равна высоте воротного полотна плюс ещё 200 мм. Параметры этой трубы будут 40 на 40 мм. На опорной колонне она может быть монтирована вплотную к краю. На противоположной колонне её следует крепить на расстоянии 20 – 50 мм от края опоры.
   
5. Далее натягивается шнур. Его располагают на высоте около 200 мм и расстоянии до 30 мм от обоих столбов горизонтально и одновременно параллельно линии открывания ворот. Расположение верёвки должно быть по всей длине перемещения ворот.
   
6. В несущую балку устанавливаются роликовые каретки. Их сдвигают на середину полотна. После этого ворота перемещают вертикально над швеллером. Каретки, в это время, устанавливаются возле начерченных заранее отметок. Установленные площадки на этом этапе можно слегка приварить, проверив уровень ворот.
   
7. Далее проверяется движение ворот и уровни во всех направлениях. Если нет никаких помех и затруднений при движении, зубчатая рейка для откатных ворот позволяет им легко перемещаться, то можно завинчивать плотно гайки на каретках и приваривать окончательно площадки.
   
8. На заднюю часть несущей балки крепится заглушка. В передней части – устанавливается концевой ролик.
   
9. На опорной колонне в её верхней зоне крепится направляющее устройство с роликами. С этой целью на столб устанавливается кронштейн, который удерживает направляющую. Далее производится разметка отверстий. В кирпичной колонне кронштейн монтируется анкерами, к столбу из металла его можно приварить или прикрутить саморезами. Потом ролики выставляются таким образом, чтобы он максимально плотно охватили рамку ворот, при этом сохраняя их вертикальное положение.
   
10. Полотно откатывается в закрытое положение. На противоположном от несущего столбе производится разметка крепежа нижнего уловителя. При этом нужно, чтобы концевой ролик достаточно плотно заходил на полку улавливающего устройства, обеспечивая тем самым снятие нагрузки с роликовых блоков. Последним действием повторно проверяется лёгкость хода ворот.
    
11. Устанавливается верхний уловитель. Его функция – предотвращать полотно от раскачивания во время ветра. Ворота закрываются и в этом положении производится разметка верхнего уловителя. Если необходимо, то может ещё быть установлен задний ограничитель. Его задача – не допускать воротам открываться слишком далеко, когда они полностью отрыты.
    

Покраска

После проведения всех установочных работ производится покраска. Сама рамка должна быть погрунтована и покрашена в процессе изготовления, так как прикреплённое к ней облицовочное покрытие на стадии сборки всей конструкции не позволит нанести краску под закреплённые материалы. Собранную конструкцию обязательно обезжиривают, места сварки зачищают от шлака щёткой по металлу, ржавчину удаляют наждачной бумагой. После этих работ поверхность металла покрывают грунтом и двумя слоями краски, давая полностью просохнуть каждому слою.

После покраски производится смазка всех трущихся элементов, если это оговорено инструкцией.

Распространённые ошибки

Установка автоматических откатных ворот требует тщательности на всех этапах, но отсутствие опыта исполнителя может стать причиной некоторых типичных ошибок, которые допускают новички.

1. Плохая подготовка и выполнение фундамента.
   
2. Неправильная сборка конструкции.
   
3. Ошибки при подборе массы полотна под несущую балку. При этой ошибке полотно ворот может провиснуть.
   
4. Наличие скрипа может говорить о том, что в подшипники попал песок.
   
5. Красить надо аккуратно, не допуская появления потёков красителя.
   
6. В разных регионах разная глубина промерзания почвы. Поэтому, если есть сомнения, что 1,5 метров глубины ямы для фундамента будет достаточно, чтобы мороз не вспучил почву под ним, то лучше сделать фундамент на большую глубину.
   

Видео по установке откатных ворот

Краткая пошаговая видео инструкция по установке откатных ворот своими руками. Авторы видео «Заборики» действительно знают свое дело и их инструкция довольно неплоха. В данном видео показаны все этапы установки откатных ворот от самого начала

Заключение

В статье было рассказано, как как сделать автоматические ворота своими руками. Если соблюдать все рекомендации, то можно добиться вполне приемлемого результата. Конечно, чтобы всё было идеально, такую работу должны выполнять профессионалы. Ведь важно знать не только, как сделать какой-либо участок построения, а и иметь опыт в выполнении подобных операций. По описанной выше последовательности выполнения работ можно сделать откатные ворота своими руками без автоматики, если откатная система будет использоваться в местах, где она будет использоваться редко или там, где есть риск кражи оборудования. Самый распространённый подобный пример – дачные сообщества.

Различные монтажники по-разному производят сборку раздвижных воротных систем. Это может ещё зависеть и от предлагаемых промышленностью комплектов фурнитуры и автоматики. Поэтому описанный алгоритм носит, скорее рекомендательный характер. Основным документом для возведения подобных конструкций стоит считать строительный проект и инструкцию к используемому оборудованию. На всех этапах выполняемых работ следует не забывать о соблюдении техники безопасности, использовать все имеющиеся средства индивидуальной защиты.

Основы установки ворот — Amazing Gates

Amazing Gates сделали установку ворот максимально простой, чтобы сэкономить ваше время и деньги. Тысячи домовладельцев своими руками впервые успешно установили систему ворот, используя наши ворота и оборудование (см. на самом деле говорят клиенты). Установив ворота самостоятельно, вы обычно можете сэкономить от 2000 до 5000 долларов. В большинстве случаев единственными требованиями являются несколько инструментов и некоторый опыт мастера. основные этапы установки распашных ворот: Позвоните 811: раньше копая, позвоните 811, чтобы убедиться, что вы не попадете в какие-либо инженерные сети. Комплект постов: Комплект 2 стойки ворот на правильном расстоянии друг от друга и на нужной высоте в бетоне (см. соответствующий чертеж спецификации ворот в наш подъезд Ворота раздел) и убедитесь, что они уровень и отвес.Дайте настояться на ночь. (Время копания зависит от характера почвы. Многократное измерение тоже очень рекомендуется!) Установите петли : Наши стойки предварительно просверлены и нарезаны резьбой, поэтому все, что вам нужно сделать, это прикрутить их в отверстия. (Занимает около 10 минут или меньше.) Повесьте ворота: Для этого вам понадобится помощник (для ворот большинства размеров). Наши ворота легко монтируются на петли повышенной прочности.Отрегулируйте петли a немного гаечным ключом для точной настройки уровня створок ворот. (Берет около 15 минут или меньше.) Установите открыватель: Закрутите наши кронштейны открывателя ворот болтами и установите нож на кронштейны. (Занимает около 20 минут.) Аксессуары для подключения: Подключите необходимые элементы управления доступом, такие как клавиатура, датчик выезда и ворот заднего хода фото глаз. (Загрузите соответствующий Руководства по продуктам и / или установка Гиды) (Время зависит от выбранного оборудования.) Проверить систему: Смотрите, чтобы врата открывались и закрывались вместе, встречались посередине, и устройства работать как положено. Обязательно следуйте инструкциям в руководствах. Для установки откатных ворот, смотрите наш раздел раздвижных ворот и видео. Установка ворот не так сложно, как вы думаете. Самостоятельная работа действительно может спасти тысячи долларов, и вы будете еще больше гордиться своим новым входом! Но не просто возьмите это у нас, слушайте наших клиентов. «Новые ворота идеально вписываются в место! Я женщина и всю работу сделала сама за исключением того, что соседка помогла мне взобраться на ворота. Инструкциям было легко следовать ». ~ Крис Леггетт

Пошаговая инструкция Изображения, стоковые фотографии и векторные изображения

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesMusicMusic ГлавнаяПремиумBeatШаблоныШаблоныДомашняя страницаСоциальные медиаШаблоныFacebook ОбложкаFacebook Mobile CoverInstagram StoryTwitter BannerYouTube Channel ArtШаблоны печатиВизитная карточкаСертификатКупонFlyerПодарочный сертификатРедакцияГлавная редакцияEnterta inmentNewsRoyaltySportsToolsShutterstock EditorMobile appsPluginsImage resizerFile converterCollage makerColor schemesBlogBlog homeDesignVideoContributorNews

---

PremiumBeat blogEnterprisePricing

Вход

Зарегистрироваться

Меню

FiltersClear allAll изображений

• Все изображения
• Фото
• Vectors
• Иллюстрации
• Editorial
• Видеоматериал
• Музыка

---

• Поиск по изображению

пошаговая инструкция

Сортировать по

Написание пошаговых инструкций — Microsoft Style Guide

• 19.01.2018
• 2 минуты на чтение

В этой статье

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам создать четкие и простые инструкции, пишете ли вы простые пошаговые процедуры или сложные процедуры, состоящие из нескольких шагов.

См. Также
Форматирование текста в инструкциях
Форматирование знаков препинания

Комплексные процедуры

Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как нумерованный список. Для многошаговых процедур в нумерованных списках:

• Единообразно форматируйте процедуры, чтобы клиенты могли легко их находить при сканировании.

• Используйте заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы рассказать клиентам, что инструкции помогут им сделать.
  Примеры
  Чтобы добавить счет
  Добавить счет

  Выберите один стиль фразировки для заголовков и напишите их все одинаково (в параллельной структуре).

• Используйте отдельные пронумерованные записи для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном месте пользовательского интерфейса.

• В большинстве случаев включает действия, завершающие шаг, такие как кнопки ОК или Применить.

• Используйте полные предложения.

• Используйте формы повелительного глагола. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы указали им, что им делать.

• Используйте согласованные структуры предложений. Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время каждое предложение начинайте с глагола.
  Примеры
  На ленте перейдите на вкладку Design .
  Открыть фотографии.
  Для Alignment выберите Left .

• Делайте первое слово на каждом шаге заглавным.

• Используйте точку после каждого шага.
  Исключение
  При указании клиентам вводить данные без конечной пунктуации, не используйте точку. Попробуйте отформатировать текст чтобы вводимые пользователем данные появлялись в новой строке.

• Ограничьте процедуру семью шагами, а лучше меньше. Постарайтесь уместить все шаги на одном экране.
  Примеры

  Для создания группы плиток

  1. На начальном экране выберите плитки, которые хотите сгруппировать вместе.
  2. Перетащите их на открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.

  Для планирования спринтов

  1. В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current . Или откройте свой бэклог спринта по следующему URL-адресу: https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / iteration
     Несколько предопределенных спринтов перечислены в Текущий и Будущий .Фактические названия спринтов зависят от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не назначены.
  2. Чтобы установить календарные даты, выберите первый спринт в Текущий и выберите даты.

Пошаговые процедуры

Если вы используете последовательный формат для пошаговых инструкций, используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените номер с пулей.
Пример
Перемещение группы плиток

• На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.

Советы по написанию шагов

Прежде чем описывать действие, убедитесь, что покупатель знает, где должно произойти действие.

• Если инструкция отображается в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости предоставлять данные о местоположении.

• Если вам нужно убедиться, что покупатель начинает с нужного места, укажите короткую фразу в начале шага.
  Пример
  На вкладке Design выберите Header Row .

• Если есть вероятность путаницы, сделайте вводный шаг.
  Пример
  На ленте перейдите на вкладку Design .

Простые инструкции с прямоугольными скобками

Для сокращения простых последовательностей используйте прямые угловые скобки. Включите пробел до и после каждой скобки, и не делайте скобки жирные.

Пример
Выберите Счета > Другие счета > Добавьте счет .

Совет по доступности Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Меню > Перейти к > Папки как Меню Перейти к папкам, , что может сбить с толку клиентов. Перед использованием этого подхода проконсультируйтесь со специалистом по специальным возможностям.

Stack Overflow — Где разработчики учатся, делятся и строят карьеру

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира

.