Разное 0 comments

Скрутки медных проводов пайка: Соединение проводов пайкой при электромонтаже – СамЭлектрик.ру

Posted on By alexxlab

Содержание

Эти неоднозначные скрутки. Как правильно соединять провода

Можно ли использовать этот способ контактного соединения проводов или лучше взять на вооружение другие варианты? Разобрались в этом непростом вопросе вместе с экспертом, руководителем команды «ЭлектроТок» Никитой Худяковым.

Что такое скрутка проводов

Классическая скрутка кабеля — это простейший способ соединения: очистил провода от изоляции, сложил их вместе, закрутил пассатижами в плотную спираль-косичку — и готово, можно включать свет.

Прямого запрета на скрутки проводов в действующих нормативах и стандартах нет.

Что говорит закон

Свернуть

В «Правилах устройства электроустановок» (вот их актуальные версии с платным и бесплатным доступом) в п. 2.1.21 говорится: «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке».

Единого мнения по поводу скруток не существует и среди профессионалов. Одни электромонтажники утверждают, что использовать их нельзя. Другие возражают: это едва ли не самый надежный тип соединения, если делать их правильно.

Чем опасна обычная скрутка

  • При «мокрых» ремонтных работах проводники в монтажных коробках оказываются во влажной среде. Медь и алюминий, из которых сделаны провода, начинают быстро окисляться, электрический контакт становится неустойчивым.
  • Устанавливая дополнительные розетки и подключая к ним электроприборы, мы создаем повышенные нагрузки на потревоженные соединения. Они начинают греться, повышение температуры становится катализатором — провода уже не просто окисляются под воздействием влаги, а начинают
    корродировать     и не только греться, но и подгорать.

В многоквартирном доме со скрытой проводкой, где соединения расположены в несгораемых полостях, это приведет к отказу розетки или светильника — неприятно, но пережить можно.

Но электромонтаж на скрутках в деревянном загородном доме, в производственном помещении или гараже — зло абсолютное. Вероятность контакта с влагой и сгораемыми материалами здесь значительно выше. А линейный или входной автомат на вводном электрощите может «не заметить» локального перегрева поврежденного контакта и не предотвратить возгорание.

Как правильно соединять провода

Чтобы скрутка стала безопасной, провода нужно правильно соединить, а затем сварить, пропаять или опрессовать.

Как сделать скрутку правильно:

  1. одножильный медный провод зачищается на длину 6–7 см
  2. провода скручиваются в плотную аккуратную косичку пассатижами
  3. концы оголенных проводов аккуратно подрезаются — должна получиться косичка длиной 4 см или чуть больше, затем провода распрямляются
  4. соединение плотно закрывается термоусадочной трубкой подходящего диаметра, которая разогревается термофеном или зажигалкой

Затем скрученные проводники соединяются в «монолит». Вот как это можно сделать.

Сварное соединение

Сварка скруток — это самый сложный вид соединения проводов, подходит исключительно для профессиональных мастеров.

Как это сделать

Свернуть

  1. проводники соединяются в плотную косичку
  2. конец скрутки обрезается так, чтобы с торца был ровный слой из каждой жилы скрутки
  3. торец скрутки обваривается специальным электродом до момента, когда образуется медная капля

Качественно обваренная скрутка — очень плотная, каждая жила сварена воедино. При размотке скрутки капля не разматывается и выдерживает усилие на разрыв.

Никита Худяков
руководитель команды «ЭлектроТок»

Сварка скруток — ювелирная работа. Качественное соединение от дилетантского отделяют буквально доли секунды. Его можно недоварить, переварить, сварить не полностью.

Также надо понимать, что это пожароопасная работа. В процессе сварки раскаленная медная капля может упасть на пол и привести к возгоранию, а если попадет на кожу — станет причиной серьезных ожогов.

Соединение пайкой

Пайка — идеальный способ соединения многожильных проводов в условиях небольшого ремонта. Дает возможность соединить алюминиевые провода (нужен специальный кислотный флюс для пайки алюминия), моножильный и многожильный медный провод или сделать ответвление.

Работа это кропотливая, требует аккуратности, не предполагает высокой производительности и потому не подходит для масштабных электромонтажных работ.

Скрученные провода аккуратно пропаиваются паяльником. Чтобы соединение было надежным, необходимо предварительно смыть пленку окислов кислотным флюсом или канифолью.

Важно: паять провод заземления запрещено!

Опрессовка проводов

Это самый распространенный метод соединения. По качеству он не уступает сварке, но выполнить опрессовку проводов куда проще. Опрессовку можно использовать в соединительных коробках.

Как это делается

Свернуть

  1. концы проводов зачищаются
  2. на них надевается гильза ГМЛп (гильза медная луженая половинчатая), она должна быть набита проводами до отказа
  3. проводится опрессовка ручными или гидравлическими пресс-клещами
  4. излишки жил, торчащие с торца, обрезаются
  5. соединение изолируется клеевой термоусадкой под нагревом строительного фена или зажигалки

Также опрессовка — единственный допустимый метод наращивания проводов.

Как это выполняется

Свернуть

  1. На целиковый кабель натягивается клеевая термоусадка — так, чтобы она заходила на несколько сантиметров на внешнюю изоляцию кабеля с обеих сторон соединения.
  2. На каждую из жил также натягивается клеевая термоусадка с запасом на пару сантиметров с обеих сторон.
  3. Концы жил каждого кабеля зачищаются на длину, равную половине гильзы. Это действие производится лесенкой: первая жила самая длинная, последняя — самая короткая. Такая же зачистка, но зеркально, выполняется на присоединяемом кабеле.
  4. В гильзы ГМЛ необходимого диаметра с двух сторон заводятся концы жил. Затем гильзы по всей длине обжимаются ручными или гидравлическими пресс-клещами.
  5. Клеевые термоусадки на каждой жиле перемещаются на места соединения гильзами и изолируются под нагревом при помощи строительного фена или зажигалки.
  6. Клеевая термоусадка на общем кабеле перемещается на место соединения жил и также изолируется под нагревом.

Винтовые клеммники (клеммные колодки)

Применяются для медных проводов в монтажных коробках, обеспечивают разборное соединение. В одно отверстие винтовой клеммной колодки допустимо вставлять лишь один конец.

Соединение на винтовые клеммы — это подвижное соединение, так как в процессе эксплуатации кабельные жилы под воздействием тока то нагреваются, то остывают. За счет этого металл то расширяется, то сжимается, происходит ослабевание зажима. Винты необходимо периодически подкручивать, соответственно, данное соединение должно быть всегда в доступе.

Также винтовые клеммы неустойчивы к перегревам и часто плавятся, выводя из строя электропроводку в квартире.

Никита Худяков
руководитель команды «ЭлектроТок»

Я считаю соединение проводов винтовыми клеммами старинным методом и временным решением, не подходящим для качественного электромонтажа. Скрипя зубами, я допускаю единственный вариант их использования — соединение потолочных или настенных светильников с питающим кабелем.

Самозажимные клеммники WAGO

Позволяют собрать от двух до восьми проводов. Бывают двух видов:

  • Первый — многоразовый, с зажимными лепестками. В такие клеммы можно вставить как моножильный, так и многожильный провод.
  • Второй — одноразовый, с зажимной колодкой. Этими клеммами хорошо соединять моножильные провода. Многожильные можно, если они пропаяны припоем.

Самозажимные клеммы можно использовать только как временный вариант или в монтажных коробках с прямым доступом. Они идеально подходят для пусконаладочных работ и временных сборок.

#ремонт #розетки и выключатели #строительство #УЗО #частая ошибка #электрика #электропроводка

09.02.2022

Как правильно соединять электрические провода между собой

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки


с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс — клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм2.

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо — F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура


скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три — пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.


Анатолий 23.11.2020

Здравствуйте!
Прочитал Вашу замечательную статью о различных способах соединения проводов. Большое Вам спасибо — это целый справочник, которым периодически пользуюсь!
Возник такой вопрос: очень часто при соединении многожильных проводов пайкой их жилки уже достаточно окислены и скрутить два провода, а затем пропаять скрутку не получается (неактивным флюсом). Зачистить все жилки каждого провода тоже проблематично. Приходиться сначала свить жилки каждого провода отдельно, зачистить, залудить, а затем спаять уже две «моножилы». Наиболее просто это выполнить «внахлест», однако возникает вопрос надежно ли такое соединение (например, в автомобиле)? Или нужно поверх жил сделать еще бандаж и пропаять? Или согнуть каждую «моножилу» на 180 градусов и сначала сделать как бы две петельки, вставив одну в другую и пропаять?
Спасибо!!!

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за отзыв о сайте. Соединение пайкой проводов внахлест достаточно надежный способ, и я постоянно ним пользуюсь, особенно при соединении многожильных проводов малого сечения. Делать петельки это лишнее.
При соединении проводов в автомобильной электропроводке надо соблюдать дополнительное требование. При работе двигателя и движении автомобиля провода подвергаются вибрации и требуется дополнительная фиксация места пайки. Дело в том, что пролуженная припоем часть провода становится жесткой и в точке перехода ее к гибкой части при изгибах происходит растяжение жилок и преждевременный обрыв. Для фиксации хорошо использовать термоусадочную трубку или изоляционную ленту. Дополнительно ней примотать место соединения к остальным проводам жгута.

Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа

Наверх

23.12.2019

Автор: CHIP

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Как правильно делать скрутки проводов: 3 надежных способа

3

5

1

68

44

Скрутка – это самый простой способ соединения проводов. Однако, чтобы контакт был надежным и не горел, скрутку нужно выполнять правильно. О том, как это делать, расскажет CHIP.

Скрутка — это самый старый, но при этом не потерявший надежности способ соединения проводов. Несмотря на большое количество различных зажимов, скрутка по сей день пользуется популярностью и стоит в розетках и распредкоробках десятилетиями. В этой статье мы расскажем, как правильно скручивать жилы, чтобы контакт был надежным. Показывать будем на примере многожильных и одножильных проводов.

  • Эксплуатация

    Это нужно знать: 6 главных проблем клеммников WAGO

Для выполнения всех манипуляций нам потребуются

  • нож,
  • изолента или термоусадочная трубка,
  • зажигалка (строительный или обычный фен),
  • пара плоскогубцев.

Скрутки без сварки

Способ 1:

Для начала зачищаем два провода так, чтобы «голые» концы были примерно по 4 см.

Немного подкручиваем концы, чтобы жилки не раскручивались, и начинаем закручивать жилы. Для этого прикладываем основание к основанию и начинаем плотно скручивать сразу два конца (не один вокруг другого). Закручиваем в ту же сторону, что до этого жилки на концах, чтобы в процессе основной скрутки они не распушивались. В случае с моножильными кабелями прикладываем их друг ко другу и скручивать начинаем не от основания, а с концов.

Теперь для улучшения контакта одними пассатижами зажимаем у основания, а другими начинаем подкручивать конец, улучшая плотность соединения.

Затем надеваем термоусадку длиной около 3 см (так как в процессе скручивания длина концов немного уменьшилась) и нагреваем ее, пока она не зафиксирует жестко соединение. Также можно закрыть соединение изолентой — пользуйтесь тем, что для вас проще или есть под рукой.

Наша скрутка готова.

Способ 2:

Иногда нам нужно отремонтировать удлинитель, так, чтобы скрутка не торчала из основного кабеля, а шла вдоль. В этом случае нам поможет скрутка «Британка». У нее есть несколько разновидностей, но принцип скручивания для всех одинаков: намотка каждой жилы происходит друг на друга. Как и в первом случае зачищаем два конца по 4 см.

На один провод надеваем термоусадку длиной 4,5 — 5 см, чтобы немного перекрывала зачищенное место. Если будете использовать изоленту, тогда этот этап пропускаем.

Затем прикладываем два провода вдоль друг друга, как на фото. Берем двумя пальцами по середине и начинаем наматывать один конец на другой.

Стараемся скручивать так, чтобы витки ложились плотно друг к другу без больших зазоров — хотя провод не будет работать на разрыв, все же плотность соединения должна быть хорошей. Затем подтягиваем плоскогубцами, надеваем термоусадку и нагреваем ее.

Скрутки для распредкоробок со сваркой

Если нам необходимо соединить два и более моножильных медных проводов и скрыть их в распредкоробке, тогда для надежного соединения лучше сварить контакты. Для этого нам дополнительно потребуется специальный сварочный аппарат с угольными электродами. Например, сварочник ТСС Компакт-160 подойдет для такой задачи. Также нужны будут графитовые электроды (можно взять стержни из пальчиковых батареек или графитовый брусок с двигателя) и флюс.

Сначала скручиваем две жилы, как на картинке, начиная с кончиков и заканчивая основанием.

Затем с помощью сварочного аппарата, завариваем концы (только их, по всей длине варить не надо).

После этого нужно изолировать скрутки изолентой/термоусадкой и аккуратно сложить в распредкоробку.

Конечно, на сварку уходит больше времени, чем, например, на зажимы WAGO или другие клеммники, но такие скрутки стоят десятилетиями, и менять их будут уже ваши внуки.

Еще кое-что интересное из мира электрики:

  • Греющие кабели для водопровода: какой лучше?
  • Сдвиг по фазе: как профессиональные электрики зарабатывают на наивных клиентах

Теги электричество

Автор

Антон Гладышев

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Реклама на CHIP Контакты

пайка — Как припаять многожильный провод к THT отверстию печатной платы максимально ударопрочный

\$\начало группы\$

Я хочу припаять несколько многожильных проводов кабеля (максимум 18 В постоянного тока) к плате. У меня есть соответствующие отверстия THT (⌀ 0,8 мм; это восемь отверстий под желтым проводом), но провод толще (⌀ 1,1 мм). Что усложняет мою проблему, так это то, что плата должна быть частью автомобильного электронное решение, которое должно выдерживать легкие удары. Смотрите картинку ниже:

Как надежно припаять эти провода к печатной плате?

ОБНОВЛЕНИЕ: Вот крупный план восьми рассматриваемых отверстий для пайки (J9). Плата очень тесная, так как J9 расположен между усилителем спереди и резисторами и крышками за ним:

  • пайка
  • печатная плата в сборе

\$\конечная группа\$

10

\$\начало группы\$

Установите соответствующий соединительный блок на ту же подложку, на которой установлена ​​печатная плата. Используйте это для перехода от проводов большего размера к проводам меньшего размера, подходящим для подключения к печатной плате, и для снятия натяжения.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Если печатная плата представляет собой решение для автомобильной электроники, она должна выдерживать не только легкие удары, но и вибрации и более сильные удары.

Таким образом, вы должны использовать только те разъемы, которые предназначены для таких кабелей, и вообще не паять кабель. Для этих разъемов и кабелей предусмотрены дополнительные детали для снятия натяжения.

\$\конечная группа\$

10

\$\начало группы\$

Хороший способ (но уже немного поздно…) состоит в том, чтобы иметь два отверстия для каждого провода, возможно, в полдюйма друг от друга — одно достаточно большое, чтобы пропустить изолированный провод, а второе подходящего размера, чтобы пропустить фактический проводник и обеспечить электрическое соединение.

Увеличенное отверстие для изолированного провода обеспечивает разгрузку от натяжения и предотвращает или уменьшает перемещение фактического соединения провода.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Пайка многожильного провода делает припаянную часть намного менее гибкой, и поэтому изгиб имеет тенденцию концентрироваться на части провода непосредственно на конце припоя, вызывая усталость и выход из строя. По этой причине обжимные или винтовые клеммы предпочтительнее там, где возможна вибрация. Если вам нужно припаять провода, было бы разумно зафиксировать их на небольшом расстоянии от конца, возможно, с помощью кабельной стяжки или зажима. Если вы собираетесь использовать клей или герметик, то он должен быть более жестким, чем проволока, чтобы быть эффективным, поэтому эпоксидная смола лучше, чем силикон.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Неиспользуемые сквозные отверстия можно использовать для шнуровки проволоки/нитки. Вы можете протянуть провода через отверстия и протянуть кабели вниз к плате для снятия натяжения. Затем комбинацию кабеля и шнуровки следует залить на печатную плату эпоксидной смолой. Я лично использовал этот метод в приложениях, протестированных на 26G.

Если вы не можете использовать эпоксидную смолу, вы можете попробовать только саму шнуровку.

Все это неоптимальные решения, но если вы находитесь в крайнем случае, они являются жизнеспособными временными обходными путями.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Паяные соединения «провод-плата» не идеальны для условий с высокой вибрацией. Даже при хорошей разгрузке от натяжения паяное соединение может в конечном итоге выйти из строя из-за циклических нагрузок. Как уже говорили другие, было бы лучше добавить какой-либо разъем или клеммы.

Тем не менее, пайка проводов может работать нормально … но убедитесь, что они имеют превосходный компенсатор натяжения. Место пайки должно подвергаться как можно меньшему напряжению. Будьте особенно осторожны с повторяющимся стрессом, так как даже небольшое количество через некоторое время вызовет сбой.

Если провода между компенсатором натяжения и паяными соединениями имеют слишком большую слабину, вибрация проводов вызовет напряжение. Если провисание слишком мало, процесс сборки или изгиб корпуса и точки крепления могут тянуть за провода, что тоже очень плохо. Вы можете видеть, как эта договоренность обидчива.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если провода скручены, вы можете зачистить и удалить некоторые жилы, чтобы они подходили к PTH. Если это провод с одножильным сердечником или вы не хотите уменьшать емкость, найдите контакт, который подходит к PTH (сквозное отверстие с покрытием), затем оберните и припаяйте к нему провод. Чтобы сделать его ударопрочным, провода должны быть закреплены (приклеены к плате для снятия натяжения), чтобы не возникало напряжения в паяном соединении.

\$\конечная группа\$

3

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

пайка — Как спаять что-то такое крошечное?

\$\начало группы\$

У меня есть светодиодная лента шириной чуть более 1 см с 5 разъемами на ней, каждая шириной около 1 мм, по моим оценкам. Провода слева — это те, что изначально были на этой полосе. Предполагается, что эту полосу можно разрезать, так что я не делаю ничего сверх нормы.

Моя проблема заключается в том, что каждый раз, когда я припаиваю провод к одной из медных дорожек на полосе, а затем пробую следующий, тепло отпаивает существующий провод. У меня иногда получается 2 или 3, но потом я неизменно ослабляю один, после чего мне приходится выпаивать и чистить их все.

До сих пор я пытался использовать «обычную» технику (положить проволоку на место, нагреть проволоку, надавить оловом на проволоку, пока она не начнет течь):

  • Лужение проволоки, положить ее на дорожку, нагреть
  • Сначала припаяйте кусок меди (многожильный провод имеет тенденцию «разветвляться» на близлежащие провода), используя все вышеупомянутые методы
  • Просверлите отверстие в дорожке дремелем, поместите туда луженую проволоку, нагревайте проволоку немного в стороне от дорожки, пока олово не начнет течь. Очень сложно сделать правильное отверстие, к тому же, как только олово начинает течь, оно перетекает на следующую дорожку.

У меня заканчиваются идеи. Я пробовал все вышеперечисленное с помощью этих инструментов с двумя зажимами типа «крокодил», чтобы держать все на месте (не знаю, как они называются), и с увеличительными стеклами, и дело не только в том, чтобы оставаться неподвижным или правильно видеть все — это просто кажется, что слишком много припоя на слишком маленьком участке (конечно, я старался сделать его минимальным). Это возможно только паяльником? Может быть, есть способ изготовить собственный вставной разъем, чтобы мне больше не приходилось возиться с пайкой так близко друг к другу? Я просто самодельный любитель, я не знаю, на каком оборудовании такие вещи делаются в настоящей лаборатории (предварительно припаянные соединения выглядят такими близкими и точными).

Спасибо.

  • пайка

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Глядя на вашу фотографию, я бы сказал, что мне кажется, что:

  1. Ваши провода слишком длинные (слишком много изоляции)
  2. Ваши провода недостаточно залудены
  3. Похоже, вы зачистили провода перочинным ножом или чем-то подобным (это не должно повлиять на способность к пайке, но выглядит плохо и может способствовать возникновению № 1)
  4. Непохоже, чтобы вы скрутили провода перед тем, как залудить их.

В общем, я сжимаю инструмент для зачистки проводов на изолированном проводе, чтобы прорезать изоляцию, затем скручиваю отрезанный конец, когда стягиваю его, чтобы получить аккуратный скрученный конец, как этот (хотя это намного дольше, чем я обычно когда-либо обнажаю). )

Как только это будет сделано, я покрываю аккуратный конец провода обильным количеством флюса, затем наношу каплю припоя на жало паяльника, затем накладываю каплю на провод, пока припой не впитается в провод. Не нужно ни тереть утюгом провод, ни давить, ни делать еще что-то — все впитается, как только провод достаточно нагреется.

Когда это будет сделано, продолжайте добавлять припой до тех пор, пока вы не сможете различить исходную жилу. На данный момент проволока луженая. Если вы залудите контактные площадки **немного* припоем, то для пайки двух частей потребуется просто укладка паяльника на провод с проводом на контактную площадку.

Вам никогда не придется толкать, тереть или тыкать утюгом. Обязательно очищайте наконечник влажной губкой непосредственно перед выполнением каких-либо работ.

Если вы хотите получить паяное соединение, как показано ниже, ознакомьтесь с этим руководством по лужению проволоки и этим руководством по пайке светодиодных лент.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Попробуйте использовать каптоновую ленту, например 1/4 дюйма. Приклейте светодиодную ленту как можно ближе к площадкам, затем поместите провода на площадки и прикрепите их к рабочему столу, чтобы они всегда соприкасались с Должна предотвращать отрыв проводов от контактных площадок при нагреве соседней контактной площадки.0003

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Начиная с нуля, я ввожу каждую проволоку снизу, а затем сгибаю проволоку так, чтобы вся конструкция лежала ровно. Затем я заклеивал все это скотчем, чтобы оно оставалось на месте, и припаивал все провода. Я бы, вероятно, использовал маленький наконечник и прикрепил каждый, хотя вы, вероятно, можете обойтись большим и припаять их все подряд.

Если ваш провод слишком большой для этого, используйте провод меньшего размера. Я также думаю, что если вы собираетесь делать это часто, найти небольшой разъем с таким же шагом, как и конец этих отверстий, и сначала припаять его туда, будет намного меньше проблем и, вероятно, более надежный.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Луженая проволока. Нагрейте контактные площадки и расплавьте небольшое количество припоя на каждую контактную площадку и дайте ему остыть. Затем поместите проволоку поверх холодного припоя и с помощью паяльника расплавьте все вместе. Сделанный. Я как раз на днях именно так и сделал — эти светодиодные ленты классные!

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Похоже, что сочетание слишком большого количества припоя, слишком широкого паяльника и небольшого опыта пайки мешает вам получить результаты, которые мы видим на картинке Чака. Две из трех проблем можно решить сразу. Если вы залудите провода и отверстия, вам понадобится очень мало дополнительного припоя или не понадобится вовсе. Используйте карандаш паяльник, как на той же картинке. После того, как вы поместите провод в отверстие, нагрейте соединение провода и отверстия, пока припой на проводе и отверстии не расплавится (должно занять не более 2 секунд). Если вам необходимо использовать дополнительный припой небольшого размера , используйте очень тонкий припой (диаметр около 2 мм, сердцевина из канифоли). Я рекомендую вам сначала попрактиковаться на печатной плате с таким же интервалом, а затем уже на полосе. Удачи!

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как паять провода, вместе, одножильные, многожильные, два, 3

Основная функция провода — проводить электрический ток. Самое простое соединение в электронике — провод к проводу. Много раз вам нужно будет припаять провода друг к другу или непосредственно к электронному компоненту. Способ пайки проводов зависит от размера провода и имеющихся инструментов.

Провода должны быть припаяны для обеспечения постоянного соединения. Соединения должны быть закрыты для защиты от короткого замыкания и окисления.

Есть два вида проводов: