Что такое сквозная коррозия 🚩 гарантия от сквозной коррозии ваз 🚩 Ремонт и сервис

Сквозная коррозия – сквозное отверстие на кузове автомобиля или, по-простому, «дырка». Причины, по которым ржавчина разъедает автомобиль изнутри, могут быть связаны с нарушением технологического процесса или использованием некачественных материалов. Причем от этого не застрахованы ни бюджетные отечественные авто, ни дорогие импортные представители.

Теорема о «нержавеющем импортном автомобиле» доказательств не нашла, машины как ржавели, так и продолжают ржаветь. Единственное отличие состоит только в скорости и количестве очагов коррозии, а эти факторы напрямую зависят от следующих причин:

Индивидуально спроектированная геометрия кузова и просчеты инженеров в технологии изготовления, нечестность некоторых производителей, которые только «мажут губы» машине, «забывая» об обработке труднодоступных мест. Нередко узким слоем антикоррозийного состава обрабатывается лишь поверхность некоторых швов. При этом днище авто и скрытые от глаз полости остаются практически незащищенными. Нередки случаи, когда покупатель обнаруживает первые признаки коррозии еще на стадии осмотра автомобиля в салоне-магазине. Высокая концентрация серных соединений и солевых растворов в атмосфере крупных городов и мегаполисов.

Если требуется провести антикоррозийную обработку автомобиля с целью борьбы с коррозией, то необходимо добиться полного ее удаления. Если полностью удалить ржавчину не получится, кузов будет разрушаться и дальше. На практике применяется несколько способов удаления коррозии, самыми популярными остается механический и химический способы.

Виды механической обработки:
— пескоструйная обработка, предусматривающая выбивание ржавчины с поверхности металла песком под большим давлением;
— шлифование вручную наждачной бумагой;
— машинное шлифование.

Химическая обработка заключается в уничтожении имеющегося повреждения химическим путем. Для этого используются смываемые и несмываемые преобразователи ржавчины. Смываемые растворы справляются со своей задачей на 100%, но главное условие их применения – быстрая сушка поверхности после обработки водой. Иначе ремонт кузова может затянуться надолго. Несмываемые составы реагируют с ржавчиной, преобразовывая ее в покрытие, пригодное для покраски. Данные смеси принято называть грунт-преобразователями. И хотя качество такой обработки не сравнить с качеством покрытия на чистый металл, у этого способа большое будущее, т. к. с каждым днем преобразователи справляются со своей задачей все лучше и лучше.

как заделать дыры от ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

 Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Сквозная коррозия кузова автомобиля: что делать?

Сквозная коррозия автомобильного кузова, когда на его элементе под воздействием ржавчины образуется дыра, лучше всего «лечится хирургическим путем». Это означает, что проржавевшая деталь удаляется, и вместо нее устанавливается новая. Однако случаи, когда достать новую запчасть очень трудно, либо она имеет заоблачную цену, редкостью не являются. В этом случае можно устранить коррозию без замены поврежденного элемента, однако необходимо сказать, что это очень трудоемкая процедура. В представленном материале подробно рассказано, как удалить с части кузова коррозию и провести ее поэтапную защиту.

Этап № 1. Очистка места, пораженного коррозией

С коррозийного участка удаляется слой ржавчины, а также грунта и краски. Для этого понадобится жесткая корд-щетка в виде насадки на электродрель.

Корд-щётка для удаления коррозии

Не стоит проводить зачистку при помощи болгарки с абразивным кругом, поскольку он пережжет металл, что станет причиной быстрого прогнивания. Затем проблемное место нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить глубину коррозийного поражения. Обнаружить наличие сквозной коррозии можно, установив позади проверяемого элемента источник света (подойдет обычный фонарь). Если ржавчина разъела кузов автомобиля до мелких дырок, свет будет проникать через них. Для большей эффективности проверки внешний свет лучше погасить. Если обнаружена сквозная коррозия кузова, следует перейти к ее удалению.

Этап № 2. Устранение коррозии

 

Проще всего устранить коррозийные дырки, запаяв их с применением оловянного припоя. Для этой процедуры придется вооружиться мощным паяльником. Если мощность инструмента окажется недостаточной, место операции следует прогреть строительным феном. Из вспомогательных составов понадобится паяльная кислота или преобразователь ржавчины, а также ПОС-61 (техническое обозначение припоя оловянно-свинцового).

Припой ПОС-61

Если паяльник новый, то перед началом работы с ним жало инструмента следует облудить.

Этап № 3. Процесс подготовки к пайке

Перед тем, как приступить к паяльным работам на месте, пораженном сквозной коррозией кузова, с него нужно убрать остатки ржавчины, так как припой не сможет закрепиться на ней. Для этого потребуется наждачная бумага, а также какой-нибудь острый инструмент вроде остроконечного ножа или надфиля.

Чтобы снять поверхностный слой ржавчины с коррозийного очага, нужно воспользоваться крупнозернистой наждачкой (Р60-80). После этого при помощи острого инструмента следует попытаться выковырять из материала въевшуюся ржавчину. Чтобы обнаружить эти места, нужно обработать место процедуры с помощью кисточки, смоченной преобразователем ржавчины, после чего выждать две-три минуты. За это время въевшаяся ржавчина почернеет, что сделает ее легко заметной на белом металле.

Этот этап процедуры самый долгий и нудный. Когда наконец место, подлежащее ремонту, будет полностью зачищено, можно приступать к его обслуживанию и заделке щелей. Однако если диаметр сквозных отверстий слишком велик (более 3 мм), запаять их не удастся. В этом случае пораженный элемент нуждается в замене.

Этап № 4. Паяльные работы

Если размер дырок позволяет заделать их с помощью паяльника, нужно действовать следующим образом:

• Нанести на обрабатываемый участок флюс или преобразователь ржавчины, основу которого составляет ортофосфорная кислота;
• Не дожидаясь высыхания состава, горячим паяльником распределить по обрабатываемому участку оловянный припой, закрыв коррозийные дырки;
• Если металл на месте работы слишком толстый, в связи с чем мощности единственного паяльника недостаточно для качественного прогрева поверхности и растекания по ней расплавленного олова, следует взять еще один паяльник или воспользоваться строительным феном.

Процесс запаивания сквозной коррозии кузова следует производить на улице или в проветриваемом гараже. Это связано с тем, что выделяющиеся при этом кислотные пары не только имеют неприятный запах, но и вредны для органов дыхания.

После того, как все обнаруженные коррозийные очаги будут пропаяны, деталь необходимо повторно проверить светом при помощи фонаря или прожектора. Окончив работу, следует очистить места, на которые был нанесен преобразователь ржавчины, промыв их смесью бензина со спиртом или хотя бы чистой водой, чтобы удалить остатки препарата.

Этап № 5. Защита от коррозии отремонтированного участка

Для защиты элемента кузова, который был только что отремонтирован, необходимо обработать его двумя видами грунтовки: в первую очередь – кислотной, а после этого – акриловой. Последняя необходима для дальнейшего шпатлевания, так как на кислотный грунт накладывать шпатлевку крайне нежелательно. Проще всего воспользоваться для этого краскораспылителем.

Сквозная коррозия кузова автомобиля может быть предотвращена различными вариантами защиты. Все они имеют общую главную цель – предотвратить попадание влаги на металл. Для этого, кроме грунтовки, можно наносить мастику или герметик, а также обрабатывать кузов мовилем. Хотя, безусловно, лучшим способом защиты является все же грунтование. Если нет возможности воспользоваться краскопультом, то материал можно нанести на поверхность кистью. Однако такое грунтование будет не столь качественным, как эта же процедура, выполненная при помощи краскораспылителя. По этой причине желательно после нанесения грунта при помощи кисти наложить на поверхность детали дополнительный защитный слой мовиля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Поделиться новостью в соцсетях

Как убрать сквозную коррозию кузова?

Конечно, самым правильным и радикальным решением убрать коррозию на кузовной детале было бы заменить ржавую деталь на новую. Но бывают варианты, что просто не достать такую деталь или стоимость её превышает все разумные границы, а сам очаг коррозии не очень большой.
Если у вас именно такой случай, то читаем дальше.

Способов борьбы с коррозией кузова много, но суть примерно одна и они все достаточно трудоемки. Опишу вам один из них, постараюсь достаточно подробно, если что будет непонятно, пишите ниже вопросы в комментариях.

Убираем коррозию кузова и затем защищаем его в несколько этапов.

 

Первый этап — грубая зачистка коррозийного места

При помощи корщетки, желательно наиболее жесткой надетой на дрель или винилового круга снимается слой краски, грунта и ржавой накипи.

Внимание! Абразив типа болгарки не применять — он пережигает металл и тогда в этом месте он сгниет очень быстро.

Теперь, можно оценить проблемное место, насколько глубокая коррозия и есть ли сквозная коррозия детали. Для этого обдуйте зачищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали фонарь или прожектор. Если это несъемная деталь постарайтесь сзади воткнуть источник света.
Тут главный фокус в том, чтобы увидеть свет в виде точек в местах, где могут быть дырки. Если потребуется, погасите внешний свет. Нет сквозной коррозии – отлично, есть — придется её устранять.

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый простой способ это запаять дырки от коррозии оловянным припоем. Для этого вам понадобится:

• мощный паяльник (есть такой в виде топорика или утюжка),
• припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
• флюс (паяльная кислота — в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
• и возможно строительный фен для внешнего прогрева ремонтного места, если мощности паяльника будет не хватать.

Внимание! Перед работой с новым паяльником следует облудить его жало (рабочую поверхность).

Перед тем, как начать пропаивать ремонтное место со сквозной коррозией, следует удалить всю оставшуюся ржавчину, так как к ржавчине припой не пристанет. И тут самое главное не лениться – если лень, то возвращаемся к началу статьи, где я советовал купить новую деталь.

Для удаления остатков ржи потребуются различные нехитрые острые приспособления и абразивная шкурка. Нехитрые приспособления — это остроконечный надфиль или обломок полотна по металлу или ножик с острым кончиком.

Пройдясь грубой абразивной шкуркой, например Р60-80 по очагу ржавчины вы снимите поверхностный слой ржи. Теперь следует удалить или точнее сказать выковырять ржавчину из металла, в который она уже въелась. Чтобы эти места были хорошо видны, следует нанести кисточкой преобразователь ржавчины и подождать пару минут. Въевшаяся ржавчина почернеет и станет хорошо видна на белом металле.

Вот тут, вам и понадобятся всевозможные остроконечные предметы для выковыривания гнилого металла. Проявляйте фантазию!

Процесс этот самый муторный и времязатратный. Постоянно промывайте эти места кисточкой с преобразователем ржавчины. Таким образом, вы смоете ржавчину, которую отковыряли, и будете видеть, где еще следует приложить усилия.

Итак, место зачищено, приступаем к облуживанию ремонтного места.

Внимание! Если диаметр сквозных отверстий превышает 2-3 мм, то залить их припоем вам, скорее всего не удастся. Поэтому такой способ приемлем, когда ремонтируется сквозная коррозия в виде мелкой сеточки. Иначе, следует вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность флюс, в нашем случае это будет преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, и пока он не высох, прогретым паяльником наносим слой оловянного припоя по всей поверхности, где могут быть отверстия от сквозной коррозии.
Для лучшего прилипания оловянного припоя постоянно подмазываем испаряющуюся кислоту (флюс). Если металл достаточно толстый или большая площадь ремонтной зоны, а мощности одного паяльника недостаточно для прогрева, то используем в помощь фен или второй паяльник.

Пайку лучше всего производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, так как испаряется очень вредная для дыхательных путей кислота, и запах стоит не из приятных.
Этот этап достаточно кропотливый и халтуры не терпит.
По окончании проверьте светом, не осталось ли сквозных отверстий.

Ремонтное место облужено и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Сделать это следует согласно инструкции на этикетке к вашему преобразователю ржавчины. Обычно это промывание водой или спирто-бензиновой смесью.

 

Этап третий – защищаем ремонтное место

Чтобы продлить срок службы отремонтированной таким образом кузовной детали её следует правильно защитить от вредного атмосферного воздействия.
Для этого на голый металл и облуженное место кузовной детали краскораспылителем наносится кислотный грунт, и потом акриловый грунт.
Теперь можно шпатлевать.

Помните! На кислотный грунт шпатлевку класть нельзя!

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся небольшие протиры до металла – ничего страшного, просто перед последним грунтованием акрилом «дуньте» эти места ещё раз кислотным грунтом.

Ну и в заключение всего процесса удаления коррозии с кузова автомобиля следует обязательно защитить обратную сторону ремонтного места. Это обязательное условие! Иначе весь этот сделанный вашими руками процесс пойдет насмарку.

Защитить металл от коррозии можно разными способами, главное добиться, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать кислотным и акриловым грунтом, нанести герметик, мастику или залить мовилем или подобным материалом.

Способ защиты, несомненно, зависит от удобства доступа к ремонтному месту. В идеале, конечно, следует загрунтовать.
Если не подлезть к этому месту краскораспылителем, то попробовать нанести грунт кистью. Следует учитывать, что нанесение грунтов кистью по качеству защиты ниже, чем краскопультом. Поэтому, после такого грунтования желательно нанести ещё защитный состав вроде мовиля или его аналогов.

Коррозия автомобиля — самые вопиющие случаи

Немцы, французы, японцы – чьи машины ржавеют больше? На какой срок сегодня производители дают гарантию от коррозии? Что дешевле – ремонт или гарантия? Чем опасна коррозия? Вопросов очень много.

Рано или поздно ржавеет все!

Коррозия или разрушение металла естественным химическим и электрохимическим путем угрожает практически каждому транспортному средству. Она не страшна только пластику и высококачественной нержавеющей стали, неповрежденной термообработкой (например, сваркой).

Алюминий не дает надежной защиты, так как со временем окисляется, а недостаточная изоляция от стали приводит к образованию гальванической пары. Сервисы Audi, хорошо об этом знают. Крышка багажника А8 второго поколения активно корродировала в районе накладки над регистрационным знаком.

Коррозия – естественный процесс, хотя некоторые автомобили ржавеют гораздо сильнее других. Например, Skoda. Felicia второй половины 90-х годов «разрушается»медленно, а старая Октавия — быстро. Решающим фактором являются, как качество исходного материала и дополнительная защита от коррозии, так и дизайнерские линии. Слишком сложные профили в зонах риска, неправильное расположение дренажных каналов или даже чересчур большой сварочный ток приводят к развитию коррозии.

Ржавый ад Мерседес

До сих пор многие автомобилисты оценивают качество машины в зависимости от страны ее происхождения. Преждевременная коррозия Lada и Dacia сегодня никого не удивляет, как и долголетняя стойкость кузова Volvo. Коррозия автомобилей итальянских и французских брендов в восьмидесятых годах  считались стандартом. Сегодня же владельцы «французов» и «итальянцев» смотрят свысока на машины именитых брендов. В частности продукция PSA (Peugeot/Citroen) с начала нового тысячелетия имела лучшую защиту от коррозии, чем автомобили концерна VW. В то время как 15-летний Fiat Punto обзаведется всего лишь парой «бородавок», старый Mercedes E-Class становился похож на «металлом».

Mercedes E-Class W210

В свое время многие клиенты Мерседес были потеряны на всегда. Одинаково быстро ржавели и А-класс, и S-класс, и Vito. Не так давно, до 2006 года проблема касалась A-Class (W169) второго поколения. Самой не стойкой к коррозии была модель E-Class W210 (1995-2003). Чуть реже проблема затрагивала C-Class W203 — до 2003 года. Но по факту зацвести мог любой Mercedes до 2005 года выпуска, даже новый W211. Наилучшим образом семя зарекомендовал ML, который собирался в Америке.

Mercedes E-Class W210

Немцы тоже ржавеют

Многие без лишних слов считают немецкие автомобили качественными. Однако они тоже ржавеют довольно часто. Например, Ford Mondeo III (2000-2007), Ford Focus I и чуть меньше Focus II. Opel Astra G тоже в аутсайдерах: найти дырявые колесные арки, а иногда и крышку багажника несложно. Обо всех предыдущих моделях этих брендов даже не стоит и говорить.

Ford Focus II

Старые машины Volkswagen тоже страдали от коррозии. Ситуация значительно улучшилась в 1997 году с приходом Passat B5 и Golf VI. Но как это ни парадоксально, сегодня в Passat B6 2005-2010 года порой обнаруживаются небольшие очаги под тонкими боковыми молдингами дверей. Не эпидемия, но все же.

Стабильное качество с середины 80-х годов демонстрируют лишь Audi и Porsche, за исключением Boxster. В то время в автомобилях бренда BMW довольно часто встречалась коррозия задней части порогов, задних крыльев и крышки багажника. Даже у сравнительно молодых BMW 3 E46 (1998-2005), 5 E39 (1995-2003). Более поздние модели пока таких недугов не показывают.

Азиатские бренды

Коррозия считается распространенным явлением среди автомобилей японских брендов, примерно до 2002 года. Самыми устойчивыми себя зарекомендовали модели Toyota и Lexus. Лишь эпизодически обнаруживается коррозия порогов в Toyota Urban Cruiser.

С Honda все стало в порядке после 2003 года (Accord, Legend и CR-V второго поколения). В случае с Civic выраженная коррозия существовала только у модели Civic 6G (до 2001 года). В Сивик седьмого поколения лишь иногда обнаруживались точечные очаги.

Огромное разочарование принес Nissan Almera N16 (2000-2006). Удивляли и молодые модели Mazda. Помимо пожилого родстера MX-5, который эксплуатируется преимущественно в сухую погоду, коррозия атаковала Mazda 3 и Mazda 6 первого поколения (2002-2007). Во всех этих трех моделях через несколько лет зацветали края задних крыльев.

Mazda MX-5

У автомобилей корейских марок ситуация немного лучше, чем обычно принято считать. «Ржавые куски» остались в середине 90-х годов. Более поздние модели имеют лишь незначительные проблемы. Например, первое поколение Hyundai i30 и Kia Ceed: коррозия кромок задних дверей и двери багажника, рамки стекол.

Внедорожники ржавеют чаще

Внедорожники находятся в группе риска. Причины очевидны – ссадины после контакта с различными предметами и преодоление грязи и воды. Самый известный пример – Suzuki Jimny. Внешние кузовные панели в период шестилетней гарантии выдержат все что угодно. Но шасси, рама и вакуумные трубки подключения переднего моста могут измениться до неузнаваемости.

Лишь немногим лучше ситуация с Mitsubishi Pajero III (2000-2006 года). Из корейских внедорожников чаще страдает Kia Sorento первого поколения (2002-2009). В его случае виноваты скопление грязи и воды под пластиковыми накладками и плохая защита по краям дверей.

Suzuki Jimny

Гарантия – защита или хитрость?

Гарантия производителя от сквозной коррозии не отражает реальное качество антикоррозионной защиты. К тому же следовало бы уточнить, на что же все-таки дается гарантия производителя. Реальная гарантия подразумевает защиту «от сквозной коррозии изнутри», т.е. отсутствие коррозии под оригинальной краской, неповрежденной в результате аварии или воздействия агрессивной среды.

Кроме того, гарантия распространяется обычно на пороги, крылья, двери, капот и т.п., т.е. на локальные детали, которые не потребуют больших финансовых затрат и много времени на демонтаж и восстановление. Лишь некоторые производители готовы сделать исключение. Например, Jeep прямо заявляет, что гарантирует компенсацию стоимости ремонта и замены любых элементов, покрытых ржавчиной, лишь в том случае, если коррозия не стала следствием внешних повреждений.

Mercedes готов предоставить длительную гарантию защиты от коррозии лишь в том случае, если автомобиль на протяжении всего времени будет обслуживаться в официальном сервисе.

Mercedes Vito

Что дешевле: длительная гарантия или ремонт за свой счет?

Большинство брендов, как и Мерседес, готовы за свой счет заменить ржавое крыло на автомобиле старше 10 лет лишь в том случае, если вы каждый год будете терпеливо оплачивать счета за техобслуживание в официальном сервисе.

Но есть несколько оговорок. Во-первых, не все дилеры будут готовы признать коррозию старого автомобиля производственным дефектом. Во-вторых, отремонтировать небольшой дефект гораздо дешевле, чем каждый год ездить в сервис к «официалам» на ТО.

Mitsubishi Pajero (2000-2006)

Профилактика

Многие автомобилисты не раз замечали интересный парадокс. Автомобили, хранящиеся в гараже, имеют лучшее состояние лакокрасочного покрытия, чем те, что стоят на улице. Но именно гаражные автомобили нередко зацветают быстрей. Этому способствуют плохо проветриваемые гаражи. Зимой соленая слякоть остается внутри всевозможных кузовных щелей и ниш. Теплый двигатель нагревает воздух, создавая благодатные условия для разрушительного воздействия соли. Стоянка на улице под солнцем и ветром – самая дешевая и простая профилактика коррозии.

Сегодня существует большое количество средств для защиты кузова, как снаружи, так и внутри. Многие сервисы готовы выполнить трудоемкую и длительную процедуру антикоррозионной защиты, но не всегда с хорошим качеством.

Dacia Logan

Гарантия от сквозной коррозии

В настоящее время производители гарантируют следующие сроки от сквозной коррозии.

• Alfa Romeo — 8 лет
• Audi — 12 лет
• BMW — 12 лет
• Citroën — 12 лет (Грузопассажирские модели – 6 лет)
• Chevrolet — 6 лет
• Chrysler — 8 лет
• Dacia — 6 лет
• Fiat — 8 лет
• Ford — 12 лет (Ка — 8 лет)
• Honda — 12 лет
• Hyundai — 12 лет
• Jaguar — 6 лет
• Jeep — 7 лет 
• Kia — 12 лет
• Lancia — 8 лет
• Land Rover — 6 лет
• Lada — 3 года (Нива) или 6 лет (остальные)
• Mazda — 12 лет (BT-50 — 6 лет)
• Mercedes-Benz — 30 лет
• Mini — 12 лет
• Mitsubishi — 12 лет
• Nissan — 12 лет
• Opel — 12 лет
• Peugeot — 12 лет (Грузопассажирские модели – 6 лет)
• Renault — 12 лет (Master — 6 лет)
• Seat — 12 лет
• Subaru — 12 лет
• Suzuki — 12 лет (Jimny — 6 лет)
• Skoda — 12 лет
• Toyota — 12 лет
• Volkswagen — 12 лет
• Volvo — 12 лет (1-е поколение XC90 8 лет)

 

Где искать ржавчину?

Mazda 6 II

Еще «шестерка» первого поколения имела огромные проблемы с коррозией. Удивительно, что Мазда не сделала правильные выводы, и вторая версия Мазда 6 тоже ржавеет.

Проблемные места:

1. Задние крылья. Обычно первые следы коррозии появляются в этом месте. Здесь пластик трется о крыло и повреждает лакокрасочное покрытие. Остальное делает вода.
2. Передние крылья. Здесь коррозия атакует стык крыла и порога. Проблему вызывают внешние факторы, для борьбы с которыми владельцы устанавливают брызговики.
3. Капот и крыша. Камни повреждают слишком тонкий лак. На незащищенные места попадает вода, которая вступает в реакцию с металлом, и появляется ржавчина.

Dacia Logan I

Дачия Логан – бюджетный автомобиль. Производитель использовал дешевые технологии Рено (но у нее есть и свои преимущества). Модель недостаточно хорошо защищена от коррозии. Сегодня это уже не просто проблема, так как речь идет о машине, которая стоит мало, а качественный кузовной ремонт обходится дорого.

Проблемные места:

1. Шасси. В некоторых случаях это может быть опасно. Например, ржавеют места крепления задних амортизаторов.
2. Кузов. Как правило, сначала будет ржаветь металл вокруг заливной горловины, а затем желоба под уплотнениями.
3. Моторный щит. Это одно из сложных в ремонте мест. Коррозию можно встретить и в других труднодоступных местах.

Ford S-Max I

В последнее время Форд улучшил защиту своих моделей. После очень сильно коррозирующего Escort и менее проблемного Focus I настало время для лучших, хотя и все еще не идеально защищенных от коррозии автомобилей (например, Focus II).

Среди последних моделей выделяется S-Max. У него есть проблемы с защитой кузова. На данный момент они не слишком распространенны, но упоминания о коррозии встречается все чаще. Причем, симптомы наблюдаются даже в рестайлинговых образцах.

Проблемные места:

1. Капот и крыша. Проблема касается экземпляров, выпущенных после фейслифтинга (с 2011 года). Слишком слабая оцинковка металла.
2. Под дверными уплотнителями.
3. Ходовая часть. Проблема не так велика, но перед покупкой внимательно осмотреть низ будет не лишним.

Suzuki Grand Vitara

Коррозия сеет хаос в основном в экземплярах начального периода производства. Это не единственный Сузуки, плохо защищенный от «коричневой чумы». Она наблюдается в SX4 и его близнеце Fiat Sedici, а так же в Swift и Jimny.

Проблемные места:

1. Днище. Коррозия в первую очередь воздействует на места соединения листового металла. Проблема проявляется в основном в машинах начального периода производства. На данный момент, до сквозной коррозии еще далеко, но в будущем это может стать серьезной проблемой.
2. Вспомогательная балка. Коррозия этой детали пока не оказывает влияния на безопасность, но может вызвать трудности при ослаблении болтов, используемых для регулировки подвески.
3. Поверхностная ржавчина наблюдается и на всей выхлопной системе.

Mitsubishi L200

К сожалению, коррозия здесь явление частое. Если вспучивания краски на кузовных элементах не столь опасны с точки зрения эксплуатации, то коррозия рамы в будущем может стать реальной проблемой.

Проблемные места:

1. Рама. Очаги ржавчины пока еще не угрожают безопасности, но со временем коррозия рамы будет развиваться.
2. Грузовой отсек. Листовой металл недостаточно хорошо защищен от погодных условий.
3. Кузовные элементы. В большинстве случаев коррозия сначала атакует капот автомобиля.

Hyundai i30 I

Наиболее уязвимы машины начального периода производства. Коррозия встречается и в экземплярах, собранных после 2010 года.

Проблемные места:

1. Крышка багажника. Ржавчина чаще всего появляется в районе 3-го стоп-сигнала, по краям крышки, а так же возле крепления номера.
2. Двери – передние и задние. Обычно коррозия наблюдается под уплотнителями и в местах соединения листового металла. Ее также можно обнаружить в нижней части дверей – по краям.
3. Пороги и ходовая. Помимо порогов и закрытых профилей, ржавчина развивается и на элементах шасси.

Kia Ceed I

Киа Сид первого поколения не относится к автомобилям, особо устойчивым к коррозии. Как и в родственном Hyundai i30 (они имеют общую техническую базу) ржавчина появляется на задней двери. Есть вопросы и к защите днища. Ряд автомобилей имели дефект окраски – слезало покрытие. Те же проблемы затронули Venga и Soul начального периода производства.

Проблемные места:

1. Крышка багажника. Это одно из самых чувствительных мест. Коррозия обнаруживается вокруг третьего стоп-сигнала, по нижнему краю дверей, а иногда и вместе стыка со стеклом.
2. Днище. Плохо защищены замкнутые профили и элементы ходовой. Коррозия чаще всего поражает места стыков листового металла, а так же точек крепления.

Skoda Superb I

Проблемы затронули автомобили, выпущенные до августа 2006 года, т.е. до рестайлинга. Следы коррозии можно обнаружить на крышке багажника (в непосредственной близости от номера, по краям дверей) и на стойках кузова.

Дополнительного внимания требуют копии, произведенные в 2004 году. Именно в этот период Шкода боролась с дефектным ЛКП – пузыри появлялись очень быстро. Производитель устранял дефект по гарантии.

Проблемные места:

1. Крышка багажника. Типичное место. Обычно ржавчина появляется в точках крепления номера и по краям крышки.
2. Передние и средние стойки кузова. Сначала возникают небольшие точки, которые со временем прогрессируют.
3. Края дверей.

Volkswagen Passat B6

Недомогание в основном касается автомобилей начального периода производства, собранных до 2007 года. Характерные области – передние крылья и крышка багажника.

Проблемные места:

1. Передние крылья. В копиях начального периода производства влага скапливалась под подкрылком, что вызывало коррозию.
2. Крышка багажника. Ржавчина появлялась рядом с эмблемой и лампой подсветки номера.
3. Края дверей. Рыжие пятна часто возникают в нижней части дверей, куда попадает вода и соль.

Nissan Navara D40

Неприятность затрагивает автомобили, собранные на испанском заводе в 2005-2007 годах. Дорожная соль оказывает вредное воздействие на несущие элементы – прежде всего раму, что в будущем может угрожать безопасности. Подвержен коррозии и кузов. Да, производитель давал 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии, но требовал ежегодной проверки кузова в официальном сервисе. Кроме того, как показала практика, дилеры не всегда чувствовали ответственность и не спешили устранять ржавчину.

Проблемные места:

1. Рама и ходовая часть. Помимо рамы ржавчина атакует подвеску, тормоза, компоненты трансмиссии и почти всю выхлопную систему.
2. Грузовой отсек. Из-за скопления влаги здесь тоже процветает ржавчина. Некоторые автомобили подлежали ремонту в рамках гарантийного ремонта.
3. Крыша. Коррозия возникает не только на рамке ветрового стекла, но и в месте крепления рейлингов. Это распространенная проблема, хотя пока и не слишком серьезная. Но что будет через несколько лет?

 

Коррозия кузова: гарантия, регламент, защита

Картинки не с выставки

Опасен ли ржавый кузов? Вот несколько картинок из автомобильной жизни. Москва, неудержимый поток иномарок, разбавленный новенькими «калинами», «приорами» и «грантами». И тут же старенькие «жигули» в роли извозчиков для оптовых рынков и частных такси. Откровенно гнилых среди них предостаточно. Несвежие «газели»… Есть среди них ржавые? Не будем обольщаться – есть!

Ну ладно, столица. Настоящий российский автопарк – за МКАД. Реальный, не придуманный автомир. Спору нет, там достаточно новых автомобилей. Но немало и тех, что никогда не попадут на обложки глянцевых журналов. И что интересно: они проходят техосмотр и получают страховые полисы!

Старенькая «Волга» на обочине. Крон­штейны рессор подгнили, и машина села на мост. «Девятка» в разноцветных пятнах ржавчины. Амортизаторная стойка «устала» и оказалась в подкапотном пространстве. Старая и ржавая иномарка. Эта пока еще движется. Подгнившие бомбы замедленного действия перемещают поклажу, детей и беременных женщин. Куда везут? Зачем?

Был такой ГОСТ…

Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад у нас появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

«4.7.25. Нe допускаются:

– ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;

– чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;

– сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;

– коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;

– вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

Мы еще тогда отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

Новый бюджетный автомобиль, вид снизу. На днище – только краска. Что будет с «брюхом» после дорожной соли и «пескоструйки»?

Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить “боржоми»…»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это, значит, нельзя. А если автомобиль не совсем уж развалившийся, очертания сохранивший, то ничего, пусть пока ездит…

И тут появился Регламент

Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по иным нормативным документам: Техническим регламентам. Когда готовился «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств», затеп­лилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года № 720 регламент утвердили, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

Насчет крепления амортизаторных стоек стандарты правы – опасное место. Механические нагрузки способствуют коррозии. Эти участки необходимо покрыть антикором, пока автомобиль новый

Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов аж 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.

Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. И со времен последней редакции ГОСТ Р 51709–2001 прошло немало лет. И за эти годы громадный коллектив не осилил два десятка строк для Технического регламента. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?

Еще один Регламент

Следующий лучик надежды затеплился, когда появился новый документ – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». И вот с января 2015 года его ввели в действие. Может, там сказано о защите от коррозии?

Внимательно смотрим текст, читаем:

«10.15. Ослабление крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления не допускается.

13.6. Сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения не допускаются».

Те же помидоры, вид сбоку… Опять ни защита днища, ни обработка скрытых полстей автомобилю не нужны. По мнению авторов, это никак не связано с безопасностью. А чему удивляться, если документ практически один к одному копирует прежний Регламент – российский.

Из арсенала антикоррозионной станции. Слева материал для защиты скрытых полостей – «легкий» и хорошо проникающий в зазоры; справа – густой «тяжелый» препарат для покрытия днища

Господа разработчики регламентов! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специализированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно.

А тем временем в автосалонах

Существует ли заводская гарантия от коррозии для кузова? Автопроизводитель выдает лишь формальные сведения: гарантия от сквозной коррозии кузова шесть лет при условии регулярного обслуживания на дилерской станции. Или восемь лет. Или двенадцать лет. Еще раз, внимательно: от сквозной коррозии!

В автосалоне покупателя встречает менеджер по продажам. Как правило, он очень мало знает о заводской антикоррозионной защите автомобилей, которыми торгует. Что сообщили в рамках корпоративных правил, то и вещает.

Иными словами, продавцу нечего добавить к заявлениям производителя о «гарантии от сквозной коррозии». Его бесполезно спрашивать о конвейерной защите сварных швов «дважды оцинкованных» панелей, ML-препаратах, залитых в полости, и толщине защитной пленки на днище. Как правило, он не ведает, есть ли она вообще, эта защитная пленка.

Процесс обработки днища: 1 – участок, покрытый материалом; 2 – необработанная зона. Почувствуйте разницу

А покупатель о коррозии не думает вообще. Он считает ее второстепенной проблемой. Или находится под властью мифа «Иномарки не ржавеют». И, купив эту самую иномарку, даже не вспоминает о каких-то антикоррозионных материалах. А зачем? Не гниют иномарки! Пожизненный иммунитет! Protection forever! Да и гарантию обещали…

При этом от его внимания ускользает, что гарантия дается на срок до появления сквозных дыр, когда уже придется не обрабатывать машину, а заниматься серьезным и дорогим кузовным ремонтом. Продавцы редко освещают столь безрадостное будущее, а счастливый обладатель новой иномарки еще реже задает вопросы. Так и уезжает во власти мифа, что пять-шесть лет с кузовом ничего не надо делать. А тот может «зацвести» года через три – уж изнутри-то точно. Но сквозных дыр еще не будет, значит, и претензий никто не примет.

Если уж о безопасности

Но вернемся к регламентам. По уму надо было делать так. Прописать в нормативных документах обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого – в последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто – надо лишь обзавестись диагностическим прибором под названием «бороскоп». Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения в процентах. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Кстати, все уважающие себя антикоррозионные станции уже обзавелись бороскопами.

Специальный материал для обработки колесных арок с эффектом шумоизоляции. Может применяться и для покрытия днища

После диагностики кузова необходимо обработать его настоящими профессиональными препаратами. Что такое «настоящий антикор»? Прежде всего, это высокотехнологичный продукт. Шведский институт коррозии и химические концерны, выпускающие антикоррозионные препараты, это подтвердят.

Рецептура антикоррозионного материала у каждой фирмы своя. По понятным причинам она не раскрывается, известно лишь одно: кроме основы (например, синтетических восков или битума) туда входят ингредиенты, определяющие все технологические и функциональные свойства будущих антикоррозионных материалов. И едва ли не самые важные здесь – ингибиторы коррозии.

Изготовлению антикора непрерывно сопутствуют контроль и проверка, проверка и контроль… Причем на всех стадиях производства. Это не что иное, как требования международных стандартов качества ISO.

Производитель настоящих антикоров выпускает не просто материалы – он создает комплексную систему антикоррозионной защиты. В нее входят и оборудование, и оснастка, и диагностические приборы для изучения состояния кузова (те самые бороскопы), и технологические карты, и методика обучения мастеров.

А гарантию на кузов надо определить четко и ясно. Никаких сквозных дыр. Обработка при продаже автомобиля, и каждые три-четыре года повторная обработка – вот вам и гарантия. Работать строго по технологической карте данной модели! Тогда ржавчина в кузове не заведется. И автомобиль всю свою жизнь будет иметь безопасный кузов. Кстати, опыт Скандинавских стран, о котором мы писали совсем недавно, это подтверждает.

Сквозная коррозия кузова автомобиля

Недавно эксперты журнала Vi Bilagre опубликовали информацию о результатах исследования кузовов новых автомобилей и попытались выяснить их коррозионную стойкость. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти были обнаружены следы уже начавшегося процесса коррозии, а у 5 сквозная коррозия.

По результатам многолетних исследований специалистов голландской фирмы «Valvoline», автомобили эксплуатируемые в странах СНГ имеют в 3 раза меньший ресурс антикоррозийной стойкости кузова., это происходит за счет широкого применения реагентов на основе соли.

Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии: по их данным, следы ржавчины можно обнаружить даже на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.
Зоны «риска» автомобиля.

Три причины коррозии.

Расхожий миф о «не ржавеющем импортном автомобиле» оказался таким же мифом, как и история о «снежном человеке». Автомобили как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом случае скорость и количество очагов коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это индивидуальная геометрия кузова и технологические просчеты иженеров, допущенные при его изготовлении.

Во-вторых, господа производители, особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать и защитить от коррозии кузова машин и все эти скрытые «впуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко узкий слой антикоррозийного покрытия можно обнаружить лишь на поверхности некоторых швов . При этом днище автомобиля и его скрытые полости остаются практически без защиты. А потому первые признаки коррозии можно обнаружить уже на стоянках для продажи авто! Господа производители! Если еще не в курсе почитайте справочник, и Вы поймете, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, нельзя недооценивать, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере мегаполисов с развитой промышленностью.

Ну ладно производители. Их дело маленькое, произвели, отдали дилерам и слава богу. Но зачем мы так не любим свои машины? Они же служат нам, возят нас, помогают сделать жизнь комфортнее.

Нет, мы их конечно любим — моем снаружи, внутри, и даже иногда заглядываем под капот. А поднимите руку те, кто после покупки автомобиля сделал антикоррозийную обработку. Спросите зачем? Ответ простой — а чтобы не сгнило! По роду деятельности мне приходится практически ежедневно наблюдать картины в стиле ну ни фига себе! Машине всего-то… А коррозия уже сквозная!

Мы тратим немалые денежки на аудио систему в нашем авто – похвально!
Мы отдаем заработанные гульдены за крутые диски и резину- отлично!
Мы тратимся на шумоизоляцию салона — вообще супер!
Не говоря уж о разных украшательствах таких как: кожаный руль, супер — ксенон, тонировка и т.п.
Ну а кто потратился на антикоррозийную обработку?

Нет, конечно, если Вы ежегодно меняете автомобиль , то лично для Вас это не актуально (за год кузовная жесть может сгнить только если ее поливать серной кислотой). Но если вы берете машину хотя бы на три года – не поленитесь провести ей антикоррозионную обработку(чем раньше, т.е. чем чище внутренние полости, тем лучше!).
Потом, при продаже, Вы непременно оцените этот совет. А уж если берете подержанный папелац, то это сделать просто необходимо!

Машина представляет собой большой пылесос.

Вы замечали, с какой скоростью на панели приборов оседает пыль? А теперь задумайтесь, что творится в скрытых полостях? В порогах и лонжеронах может скопиться ведро грунта, а в нишах за пластиковой защитой растет трава, бледная, корявая но растет! А представьте, сколько нужно времени, чтобы просохло ведро влажной земли?! У нас лето столько не длится!

По вполне понятным причинам, при приобретении нового автомобиля проблема сквозной коррозии кузова не слишком волнует покупателя. Но по прошествии 3-4 лет, при продаже, этот вопрос прозвучит одним из первых, а выявление следов ржавчины на кузове, не прибавит настроения, продавцу.

Представим себе, что владелец автомобиля на кузове которого обнаружена поверхностная коррозия, произносит такие слова: « Ничего страшного, кузов-то, на гарантии!» Интересные гарантии от сквозной коррозии. Вот такие гарантийные обязательства берут на себя производители Mitsubishi и Mazda:

«Поводом для отказа в проведении гарантийного ремонта поврежденной ржавчиной детали могут служить такие нарушения правил эксплуатации автомобиля, как, например, движение по дорогам неудовлетворительного качества, наезд на дорожные препятствия, неправильные приемы управления и перегрузка автомобиля».

Но на тот случай, если вдруг владелец каким-то образом умудрился-таки «не нарушить, не наехать и не перегрузить», в своде гарантийных обязательств компаний Mitsubishi и Mazda предусмотрена следующая отправляющая в нокаут сентенция:

«Гарантия изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на повреждения автомобиля, вызванные внешними воздействиями (химическими веществами, кислотными дождями, смолой деревьев, продуктами жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия, (камнями, песком, солью), пожаром, катастрофами в результате техногенной деятельности человека или его небрежности, стихийными бедствиями и т.д.».

Сомневаюсь, что после прочтения этих гарантийных обязательств, среди владельцев автомобилей этих марок найдутся желающие попытать счастья и заменить по гарантии ржавую деталь в авторизованном центре. Попробуем взглянуть на эту проблему глазами хозяина новенькой Mazda 5.

Итак, при приобретении Mazda 5 завод-изготовитель предоставляет следующие гарантии на детали кузова автомобиля:
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПОКРАСКУ И КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.

Распространяется на покраску и стойкость металлических листовых панелей кузова к коррозии. Для автомобиля Mazda 5 данный вид гарантии действует в течение 36 месяцев независимо от ее пробега.
ОГРАНИЧЕННАЯ гарантия на отсутствие сквозной коррозии кузова.

Распространяется на отсутствие сквозных повреждений металлических листовых панелей кузова из-за коррозии в течение следующего периода независимо от пробега. Для модели Mazda 5 продолжительность данного вида гарантии составляет 144 месяца (12 лет).

Но в словосочетании «ограниченная гарантия» какое ключевое слово? Все верно! Ограниченная. В сервисной книжке Mazda по этому поводу читаем, следующее: «Гарантия не распространяется на естественный износ: коррозия поверхностей на любой детали за исключением листовых металлических панелей кузова, определяющих внешний вид автомобиля».

Таким образом, покупателю Mazda гарантируют только то, что в течение первых трех лет эксплуатации он спокойно спит и может не опасаться того, что ржавчина проступит из-под слоя ЛКП на лицевых панелях кузова. Просто все замечательно! Иными словами, получается, что ответственность за состояние всех остальных участков кузова, скрытых полостей швов и т.д. «не определяющих внешний вид автомобиля», целиком и полностью возложена на плечи его хозяина автомобиля.

Многолетний практический опыт антикоррозийной обработки, говорит о том, что уже по истечении первых трех месяцев после продажи на кузовах многих автомобилей можно встретить первые следы коррозии. Пойдем дальше — НИССАН дает 8 лет гарантии на сквозную коррозию. Очень сомнительно, что за 8 лет с солью на наших дорогах на кузове любимого НИССАН не проступит ржавчина. И это прекрасно известно производителю. Вот поэтому завод-изготовитель дает гарантию именно на сквозную коррозию (насквозь — это когда появилась дыра).

Нас же интересует срок появления очагов коррозии и их выходов на ЛКП. Ведь именно эти факторы портят внешний вид и снижают стоимость автомобиля при дальнейшей продаже. Производитель, если предъявить ему претезии, справедливо разведет руками и скажет: «Извините, здесь нет гарантийного случая, т. к. нет сквозной коррозии» Но, даже если и «посчастливится» доездится до дыр. Вам скажут, что это не заводской дефект, просто Ваша неправильная эксплуатация довела лакокрасочное покрытие до такого состояния, иными словами, не закрашенный вовремя скол краски стал причиной сквозной коррозии кузова Вашего папелаца

На практике доказать, что это гарантийный случай представителю компании — задача крайне сложная. И временами содержание таких разговоров не позволяет двум оппонентам удерживаться в рамках технической дискуссии и пересказать содержания разговора в семейном кругу. .

Как видим, заводские гарантии — это не повод спать спокойно, а просчитанный рекламный ход продавцов автомобилей. Конечно решение о том, стоит ли, когда и где, за какую цену, проводить антикоррозионную обработку, каждый принимает самостоятельно, но все же лучше не откладывать этот шаг в долгий ящик.