Если у Вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях и наши эксперты ответят на них.

Ворота из металла своими руками видео

Металлические ворота отличаются надежностью и долговечностью. Их часто устанавливают при формировании ограждения дачных участков, приусадебной территории коттеджей и других объектов. Простые распашные двустворчатые и одностворчатые железные конструкции можно установить самостоятельно. Раздвижные и автоматические ворота нередко требуют привлечения специалистов.

Виды ворот

Существует несколько разновидностей ворот. Они различаются конструкционными особенностями, обуславливающими способ открытия.

Распашные

Возведение подобных конструкций предполагает установку столбов, к которым будут приварены створки. При открытии они разводятся в сторону. Распашные ворота крайне удобны. Они позволяют въезжать на территорию участка даже габаритной техники.

Кованные распашные ворота сделать достаточно просто. Построить их можно с разной конфигурацией, что дает владельцу дачного участка большой простор для фантазии. Можно провести установку одностворчатой конструкции.

Раздвижные

Данный тип ворот может иметь как 1, так и 2 створки. Особенностью устройства является необходимость установки балки и роликов, по которым полотна створки будут двигаться при закрытии и открытии. При необходимости можно устанавливать поймы любой высоты и ширины.

Такие конструкции могут быть оснащены системами автоматического открывания и закрывания. К преимуществам данного вида относится долговечность и отсутствие необходимости выделения большого количества места для распахивания створок. Используя чертеж металлических ворот такого типа, можно сделать их самостоятельно.

Подъемно поворотные

Подъемно-поворотные конструкции представляют собой сложный механизм. В этом случае проводится монтаж опор, а также регулируемого подвеса, к которому крепятся потолочные направляющие. Выполняют монтаж таких элементов, как:

• скользящий ролик;
• стойки рамы;
• амортизатор;
• направляющая шина;
• тросики;
• рычаги;
• подъемный механизм.

Такая конструкция металлических ворот при открытии предполагает поднятие створки и разворот ее в горизонтальное положение. Установка своими руками затруднена.

Виды металлических конструкций

Стальные конструкции наиболее часто делаются одностворчатыми, двустворчатыми, с калиткой или без нее.

Одностворчатые

Одностворчатые ворота имеют только 1 створку. Они могут быть распашными, раздвижными и подъемно-поворотными. Наиболее простой является конструкция, при которой к 1 столбу привариваются петли и 1 створка. Она может открываться как внутрь, так и наружу.

Однако при таком монтаже имеется вероятность перекоса створки под собственным весом при регулярной эксплуатации. Более надежны раздвижные варианты, при которых створка имеет опору, что позволяет лучше распределять ее вес и снижает риск поломки.

Двустворчатые

Если нужно построить металлические ворота своими руками, предпочтение следует отдавать простым распашным двустворчатым вариантам. Такие конструкции имеют 2 створки, которые устанавливаются на столбы.

Открываются створки ворот в этом случае в обе стороны. Наиболее часто открытие проводится в сторону двора. Использование 2 створок позволяет уменьшить нагрузку на столбы и петли. Есть возможность установки двустворчатых конструкций раздвижным методом.

Двустворчатые с калиткой

Если имеется необходимость обустройства калитки, ее можно выполнить в полотне 1 из створок. Область калитки обязательно дополнительно укрепляется профилем. Обустраивают ее в области петель. Это позволит снизить нагрузку при частом открытии и закрытии калитки.

Оптимальные размеры металлических ворот

Ширина ворот может быть самой разной, но многие владельцы дачных участков и коттеджей стараются делать их не более 3 м. Этого достаточно, чтобы проходил автомобиль. Рекомендованная высота ворот составляет не менее 2 м. Однако данный параметр во многом зависит от типа выбранной конструкции.

Как сделать металлические ворота своими руками

Чтобы правильно провести изготовление и установку, следует тщательно спланировать не только каждый элемент (и сделать его согласно плану), но также осуществить разметку территории, на которой будет происходить процесс. При создании ворот своими руками важно приобретать только качественные материалы, особенно это касается опорных столбов, петель и запорных механизмов, т.к. они наиболее часто подвержены поломкам.

Кроме того, при установке важно учитывать особенности грунта, т.к. в зимний период почва может пучиться, что приведет к тому, что створки ворот невозможно будет открыть, если они располагаются слишком низко к земле.

Проектирование

В первую очередь следует рассмотреть конструкцию самых простых вариантов, которые могут быть использованы для формирования ограды участка. Схему ворот нужно сделать заранее. Размер профилированных труб для несущих столбов должен быть не менее 60х60 мм, для створок — 40х40 мм.

Следует заранее произвести расчет всех необходимых элементов. Общая высота основных столбов должна включать высоту надземной и подземной части. Для устойчивости не менее 1 м основных столбов должно быть заглублено в землю.

Если надземная часть будет 2,5 м, то общая высота основных столбов будет составлять 3,5 м. Ширина 1 створки — 1 м 50 см.

Нарезку отдельных элементов можно заказать при покупке материала, после чего створки можно быстро сварить на месте сборки ворот.

Что нужно для работы список инструментов и материалов

В процессе работы потребуется ряд инструментов и материалов:

• профиль;
• трубы;
• листы металла;
• сварочный аппарат;
• саморезы;
• дрель;
• цемент;
• кирпич;
• петли;
• болгарка;
• молоток;
• бур;
• дрель;
• угломер;
• рулетка;
• строительный уровень.

Дополнительно могут понадобиться наждачная бумага, ветошь, грунтовочный состав, кисти и краска, а также средства индивидуальной защиты (перчатки, маска и очки). Если на металле имеются признаки ржавчины, его нужно будет очистить антикоррозийным средством.

Основные этапы изготовления створок для ворот

Простая конструкция створок представляет собой прямоугольник длинной 1,5 м, выполненный из профиля, к которому привариваются ребра жесткости. Сначала профиль нарезается по заданным параметрам. Конец каждого элемента срезается под углом 45 ° болгаркой. После этого сваривается каркас.

В последнюю очередь привариваются поперечные и диагональные перекладины и ребра жесткости. Места сварки следует зачистить. Каркас обрабатывают антикоррозийным средством и красят. Так же проводится сварка второй створки. Обшивать их листами следует после навешивания на петли, приваренные к столбам.

Пошаговая инструкция по сборке и установке ворот

Для установки столбов нужно с помощью ручного бура сделать углубления около 1 м. В дно ямы необходимо насыпать небольшое количество щебня. Следует приготовить цементный раствор, чтобы после монтажа основных опорных труб можно было зафиксировать их посредством заливки раствора в оставшееся пространство ям. После проведения установки опорных столбов можно приварить к ним петли. Обязательно следует прикрепить навершия.

Важно правильно наметить места расположения петель, чтобы в дальнейшем конструкция не оказалась перекошенной. При замере их положения нужно использовать спиртовой уровень. Когда основные элементы будут сделаны, столбы установлены, створки навешаны, то можно, закрепить на воротах обшивку. Зафиксировать листы можно с помощью саморезов с широкими шляпками.

Каждый человек стремится облагородить и обустроить свой участок. Одна из важных задач — обустройство забора и ворот. Что собой представляют простейшие железные ворота своими руками? Эта конструкция из двух створок одинаковой ширины, которые распахиваются в одну сторону.

Содержание:

Общие сведения

Железные ворота в самом понимании этого слова — это две створки из профнастила или листов другого металла. Профнастил завоевал огромную популярность среди строителей и обычных людей, так как он имеет довольно привлекательный вид, относительно долговечен и прост в работе.

На фото можно посмотреть варианты металлических ворот. Самым распространенным и бюджетным вариантом являются ворота из профнастила. Поэтому закупка строительного материала для таких ворот не станет слишком затратным делом. Декоративные кованые и решетчатые конструкции смотрятся очень красиво и играют решающую роль в восприятии самого дома и экстрьера, но сделать их самостоятельно вряд ли получится. А вот сделать обычные ворота из профнастила для домашнего умельца вполне реально, да и инструментов особых не потребуется. Правда, сварочный аппарат нужен, поэтому его придется обязательно раздобыть.

К тому же простые железные ворота можно сделать в рекордно короткие сроки. Распашные ворота соединили в себе простоту и надежность, которой часто не хватает сложным системам откатных или раздвижных ворот.

Материалы

Перед тем, как сделать первые работы по обустройству ворот, нужно подготовить материалы. Для столбов берут профильные трубы, при этом толщина стенки должна быть не менее 0,2 см, диаметром 100 мм. Для лаг подойдут профильные трубы меньшего диаметра. Толщина профнастила должна быть не меньше 5 мм.

В качестве крепежных элементов, как правило, используют саморезы. Кроме этого нужно подготовить навесы (4 единицы) и краску. Из инструментов понадобится дрель, сварка, уровень, болгарка, лопата и кисточка. Для заливки столбов нужно подготовить цемент, песок, камень либо осколки кирпича.

Последовательность работ

Работы нужно проводить по такому алгоритму:

1. Изготовление опор. Для них используют стальные трубы и профиль из металла. Опоры должны быть крепкими и прочными, так как от этого зависит качество и долговечность самих ворот. На опоры ворот идет большая нагрузка, так как постоянное движение створок создает давление на оси. Для навесов лучше брать мощные гаражные петли ( не менее 4 штук, если ворота массивные — 6). К каждому навесу нужно намертво приварить пластины из металла. Длина опор — это сумма значений высоты ворот, расстояния между воротами и землей и глубины ямы. Глубина отверстий в грунте должна быть ниже точки промерзания. На дно ямы насыпают песок и гравий, затем устанавливают опоры и заливают их крепким бетонным раствором. Опоры, залитые бетоном, должны постоять в покое 3-4 дня, чтобы раствор хорошо схватился.
2. Монтаж стоек. Для приопорных стоек берут квадратный металлический профиль и отрезают от него 2 одинаковых по длине части. Высота створок должна превышать длину стоек на 15-20 см. К этим стойкам нужно качественно приварить пластины с навесами. В результате получится две идентичные конструкции. Затем эти конструкции фиксируют и выравнивают. Между опорами и стойками должен оставаться минимальный зазор 3-4 мм. После того, как приопорные стойки зафиксированы, нужно отрезать кусок профиля и установить его на торцы створок сверху. Затем нужно проверить, четко и ровно ли расположены элементы и потом точечно зафиксировать их сварочным аппаратом.
3. Установка ворот. Когда рама готова, центральные стойки нужно установить таким образом, чтобы щель между ними не превышала 1 см. По центральным стойкам тоже нужно точечно пройтись сваркой, а пластины приварить полностью. Всю конструкцию нужно усилить, используя заготовки из листа стали. Эти 8 элементов нужно закрепить по всем углам двух стоек. Сами створки ворот должны с запасом заходить за нижний профиль, чтобы избежать деформации.

Чтобы створки не провисали, в месте их соединения устанавливают маленький бетонный столбик или металлический штырь, который берет на себя часть нагрузки. После этого дело осталось за малым — приварить ушки для замков и пользоваться воротами.

В видео можно подробно просмотреть процесс создания железных ворот. Особых трудностей в этом деле не существует, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать.

Владельцы частных домов и гаражей давно оценили удобство въездных ворот распашного типа. Это естественно, ведь подобная конструкция являлась едва не.

Профнастил – материал интересный и в некотором роде даже уникальный. Именно он позволяет с легкостью придавать любому каркасу объемные очертания. Его.

Если ворота лицо дома, то калитка улыбка на нем. Даже если она где-то внутри и ведет в сад. Калитка своими руками – улыбка радушная и непринужденная.

Классические распашные ворота могут иметь симметричные или ассиметричные створки, а также дополнительную калитку для входа. Независимо от типа конструкции их изготовление производится по одному и тому же принципу.

Установка опор

При пучении грунта зимой нагрузка на опорные столбы ворот может достигать до 10 т на 1 кв. м. Кроме того, они испытывают и существенную динамическую нагрузку в несколько сотен килограмм во время их открывания и закрывания. Поэтому для увеличения срока службы такой конструкции требуется надежная опора, углубленная в грунт на достаточную глубину.

Порядок установки воротных столбов:
1. В качестве опорных конструкций может использоваться трубы или профиль 2,5 мм диаметром от 60 мм и выше. Использование уголка не рекомендуется: он не способен обеспечить конструкции необходимую жесткость. Для поперечных перекладин профиль может быть чуть уже: до 30 мм.

Совет. Слишком массивный каркас создать слишком большую нагрузку на опорные столбы, поэтому при выборе толстостенного профиля соответственно усиливаются и они.

Опорные столбы

1. Для их установки готовится котлован на глубину промерзания грунта (при этом его глубина не может быть менее 1 м). К примеру, в Московской области она будет равна 1,4 м. Выкопать котлован можно с помощью земляного бура или вручную. При этом его диаметр должен как минимум в два раза превышать сечение трубы.

Котлован для заливки опорных столбов

2. Перед заливкой бетона на дне котлована устраивается песчано-щебневая подушка высотой 20 см.
3. Столбы закрепляются в котловане, выравниваются с помощью уровня и заливаются песчано-цементной смесью. Установка ворот производится не менее чем через неделю после ее полного схватывания.

Совет. Для предотвращения от растрескивания бетона перед заливкой землю вокруг следует пролить водой и утрамбовать. Для предотвращения от преждевременного просыхания верх фундамента следует прикрыть пленкой и периодически смачивать водой.

Основные этапы изготовления створок для ворот

2. Металлический профиль нарезается по заданным размерам.
3. С каждого края полосы угольником проводятся линии под углом в 45°, а затем по ним делается срез с помощью болгарки. Для улучшения прочности сварных швов места среза тщательно зачищаются до чистого металла.

Разметка стыков профиля

4. Профили воротины раскладываются на ровной поверхности и плотно стыкуются по углам. Для закрепления конструкции можно использовать угловые струбцины (зажимами для фиксации). Чтобы воротину не «повело», перед сваркой следует проверить угольником правильность расположения профилей внутри конструкции, а затем снаружи. Горизонтальность поверхности выверяется с помощью уровня.

Проверка горизонтали и углов

5. С помощью рулетки также контролируется высота и ширина воротины. В случае ошибки проверяется правильность срезки углов и расположение каждой из деталей.

Совет. Если швеллер или профиль чуть прогнут, его можно выровнять молотком, предварительно прогрев металл над газовой горелкой.

Проверка высоты и ширины конструкции

6. После подгонки всех узлов швы по углам вначале прихватываются, а затем завариваются сплошным швом. Все места сварки зачищаются болгаркой с лепестковой насадкой. В дальнейшем перед покраской небольшие раковины (пустоты), образовавшиеся в местах швов, можно обработать автомобильной шпаклевкой.
7. Далее пристыковываются поперечные перекладины под углом 90°. Чтобы ворота не «скрутило», кроме поперечных, для усиления жесткости в них должна быть устроена хотя бы одна диагональная перемычка. Определить угол ее сопряжения с профилем воротины можно только опытным путем: он зависит лишь от конструкции ворот.

Перекладины, идущие поперек воротины и по диагонали

8. Для навески ворот одна из сторон должна быть усилена с помощью небольшого отрезка из металлического уголка.

Усиление металлической полосы для приваривания петель

Сварка воротных петель

Простейшим устройством является штырь, на который надевается колпак. Для приваривания петель следует выставить воротину в одной плоскости со столбом с зазором не менее 5 мм. От верха и низа воротины отступается по 20 или 25 см и проводится отметина карандашом или мелом. Затем нижняя часть петли приваривается к раме (полотну ворот), а нижняя – к основанию.

Прихватка петель

Обычно петли привариваются через пластины (ушки): к обеим частям петли прикрепляется небольшие полосы из металла, а затем уже эти пластины привариваются к воротам и раме. Такой способ позволяет обваривать и петлю, и пластину с обеих сторон, а затем прикреплять ее сверху, сбоку и снизу с помощью трех швов.

Для того, чтобы при сварке петли не спекались между собой, перед началом работ все движущиеся части следует тщательно промазать солидолом. Сварочный шов прокладывается снизу вверх.

Так как опоры при малейшем движении грунта будут всегда смещаться, между створками также необходимо оставить небольшой зазор размером в несколько миллиметров.

Обшивка каркаса

Обшивка ворот может быть любой: деревянной, выполненной из профлистов или листов металла и пр. Она крепится к воротинам с помощью саморезов. Если планируется приварка листового железа, следует выбирать более ровный холоднокатанный металл.

Обшивка деревом

Ниже предоставлены несколько чертежей распашных ворот, из которых вы можете выбрать наиболее подходящие. Собственную схему можно разработать и самостоятельно. Оптимальный ширина ворот для въезда как легковушки, так и грузовика – 3 м, высота – от 2 м и выше. Чтобы сэкономить материалы, можно скомбинировать ворота с калиткой для входа.

Важно! При создании собственного чертежа следует учитывать зазоры в несколько миллиметров между створками и столбами, а также между воротиной и грунтом.

Если предусматривается дальнейшая автоматизация распашных ворот, следует учесть, что она должна монтироваться только после идеальной регулировки хода створок. Если при их открытии приходится прикладывать какие-то усилия, причины выявляются и устраняются.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Как сварить ворота своими руками из профильной трубы

Содержание

1. Используемые материалы и их свойства
2. Профильная труба
3. Металлические уголки
4. Евроштакетник для забора
5. Варианты конструкций
6. Стандартные распашные прямоугольные
7. С дугообразной аркой
8. С косынкой для укрепления конструкции
9. Откатные ворота
10. Подготовка к сварным работам
11. Выбор конструкции и размеров
12. Составление чертежа
13. Подбор основного материала
14. Подсчет затрат металла для изготовления
15. Изготовление из профильной трубы
16. Что понадобится
17. Нарезка металла и труб
18. Создание каркаса
19. Процесс сварки
20. Крепежи и замки
21. Покраска и обшивка
22. Финальные монтажные работы
23. Ворота с обшивкой евроштакетником
24. Самодельные раздвижные ворота на основе стапеля и уголков
25. Список материалов и расходников
26. Подготовка материала
27. Сборка рамы
28. Обшивка створок
29. Монтаж ворот
30. Как самому сварить калитку из профиля
31. Плюсы и минусы самодельных конструкций
32. Видео по сварке ворот

Перед тем как сварить ворота, необходимо выполнить чертежи, приготовить материалы и изучить порядок действий. Изготовление своими руками позволит сэкономить существенную сумму и получить изделие, максимально отвечающее требованиям владельца. Большие габариты конструкции и воздействующие нагрузки обуславливают высокие требования к точности замеров и прочности.

Используемые материалы и их свойства

Ворота делают из разных профилей. Выбор зависит от размера и веса створок.

Профильная труба

Наиболее прочный вариант. Применяется в тех случаях, когда обшивкой служит профнастил или стальной лист. Чаще всего используется профтруба сечением 40х20х2 мм или 60х30х2 мм.

Ворота на гараж делают только из этого материала.

Металлические уголки

Более дешевый и менее прочный вариант. Из уголка делают ворота на забор с обшивкой из дерева или поликарбоната. Используется равнополочный профиль сечением 50х50х4 мм.

Евроштакетник для забора

Данная разновидность обшивки для ворот обладает рядом преимуществ:

• долговечностью;
• привлекательным видом;
• прочностью;
• малым весом;
• низкой парусностью.

Евроштакетник представляет собой узкие полосы профилированного металла, покрытые цветным полимером. При открывании ворот пользователь часто надавливает на ламели либо берется за них.

Это обуславливает повышенные требования к прочности и безопасности:

1. П-образное или полукруглое сечение.
2. Высота профиля – 15-20 мм.
3. Ширина – не менее 120 мм.
4. Большое количество ребер жесткости.
5. Стойкое полимерное покрытие – пурал или матовый полиэстер.
6. Завальцованные (загнутые) кромки. Без этого о ламель можно порезаться, поскольку ее толщина составляет всего 0,5 мм.

Привлекательный вид имеет евроштакетник с текстурированным полимерным покрытием Printech. Оно имитирует рисунок, характерный для древесины.

Недостаток такой обшивки состоит в том, что она просматривается.

Варианты конструкций

Ворота отличаются формой и способом открывания. У каждой разновидности есть преимущества и недостатки.

Стандартные распашные прямоугольные

Открывание осуществляется за счет поворота створки относительно вертикальной оси.

Достоинства:

• простота конструкции;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• для открывания ворот требуется свободное пространство перед ними;
• изделие сложно автоматизировать.

Наиболее распространена двустворчатая конструкция. Вариант с 1 полотном проще в изготовлении, но требует существенного усиления рамы и опорного столба.

С дугообразной аркой

Разновидность распашных ворот для ограждения. Опорные стойки связаны в верхней части выгнутой в виде дуги балкой. Благодаря ей конструкция становится цельной: исключаются перемещение столбов один относительно другого, заклинивание створок при закрывании.

К такому исполнению прибегают в 2 случаях:

• при большой ширине проема;
• при строительстве на слабом грунте.

Недостаток решения – ограничение по высоте для въезжающего на территорию транспорта.

С косынкой для укрепления конструкции

Использование этой детали позволяет сделать раму более жесткой без применения раскосов. Это вариант для ворот с обшивкой из прозрачного поликарбоната или евроштакетника.

Косынкой называют фрагмент толстого листа из стали, в большинстве случаев треугольной формы. Деталь приваривается одновременно к 2 отрезкам профилированной трубы, соединяемым перпендикулярно. Для этого 1 из углов косынки делают прямым. В результате площадь сварного шва увеличивается, поэтому снижается и удельная нагрузка на него.

Откатные ворота

Полотно отодвигается в сторону, перекатываясь на роликах по направляющим.

Преимущества конструкции:

1. Стоящий перед воротами автомобиль, снежный сугроб и прочие препятствия не мешают открывать их.
2. Изделие легко автоматизируется.

Недостатком является сложность конструкции.

По расположению направляющей различают 3 вида ворот:

1. С размещением внизу. Такую направляющую приходится часто очищать от снега и грязи.
2. С расположением вверху над проемом. Недостаток этого варианта заключается в том, что он ограничивает высоту въезжающего транспорта.
3. Вверху в стороне от проема. Решение лишено недостатков 2 предыдущих, но требует применения дорогих консольных блоков.

Разновидностью откатных ворот являются раздвижные. Они состоят из 2 полотен, открывающихся в разные стороны.

Подготовка к сварным работам

Изготовление заборных и гаражных ворот своими руками осуществляется поэтапно. Начинают с подготовительных операций.

Выбор конструкции и размеров

Тип ворот зависит от наличия свободного пространства:

1. Если его много, сооружают одностворчатую конструкцию. При наличии бетонного покрытия свободный конец полотна можно установить на ролик. Это позволит разгрузить опорный столб.
2. Если места мало, выбирают двустворчатые ворота. Этот вариант наиболее популярен.
3. В стесненных условиях сооружают откатные (или раздвижные) ворота.

Последний вариант предпочтителен и в том случае, если решено снабдить изделие приводом для автоматического открывания. Это удобно, поскольку водителю не приходится покидать салон автомобиля в непогоду.

Ширину ворот принимают равной 3 м. Если предполагается въезд под углом, этот параметр увеличивают до 3,6 м.

В гараже для легкового автомобиля устанавливают конструкцию шириной 2,5 м.

Выбор размера полотен двустворчатых ворот зависит от способа их закрывания. Если обе части соединяются встык (конструкция для забора), их делают равными по ширине. Гаражные ворота изготавливают так, чтобы одна створка перекрывала другую. Для этого ее делают более широкой.

Составление чертежа

Для определения точных размеров всех составляющих изделие прорисовывают на бумаге в масштабе.

При этом учитывают следующее:

1. Петли приваривают к опорным столбам через пластины толщиной 4 мм. Такое соединение будет более прочным.
2. Зазор между створками и стойками в закрытом положении составляет 10 мм.

Удобно вычерчивать изделие на миллиметровой бумаге. При наличии навыков работы с ПК целесообразно освоить одну из систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD или Solid Works. Эти программы позволяют создать 3D-модели створок с засовами и скомпоновать их в единую конструкцию. Пользователь сможет рассмотреть ворота с разных ракурсов и проверить их функциональность. Система предупредит, если при закрывании детали пересекаются, и автоматически создаст чертежи. Их останется только образмерить.

Подбор основного материала

Используется стальной прокат с толщиной стенки не менее 2 мм. Для глухой обшивки выбирают лист такого размера, чтобы она получилась цельной.

Подсчет затрат металла для изготовления

По чертежам составляют спецификацию, т.е. перечень всех необходимых деталей и заготовок. По этому документу подсчитывают длину профилированной трубы, уголка и листового материала, добавляют запас в 10%.

Кроме того, определяют число петель, замков, фурнитуры и других готовых изделий.

Общая ведомость нужна для того, чтобы закупить все необходимое за 1 прием.

Это позволит получить хорошую скидку и сэкономить время, а также затраты на доставку.

Изготовление из профильной трубы

Ниже показано, как самому сварить ворота для забора. В примере рассмотрен вариант с отдельно стоящей калиткой.

Что понадобится

Используются следующие материалы:

1. Профтруба сечением 40х20х2 мм.
2. Стальной лист толщиной 2 (мм).
3. Круглая труба диаметром 0,5 дюйма.
4. Прут толщиной 10 мм.
5. Петли с шариком или подшипником.
6. Труба для изготовления опорных столбов.
7. Грунтовка и краска по металлу.
8. Цемент, песок и щебень для строительства фундамента стоек.

Набор необходимых инструментов:

1. Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
2. Инверторный аппарат для электросварки.
3. Струбцины.
4. Угольник.
5. Пузырьковый уровень.
6. Ватерпас.
7. Отвес.
8. Щетка с металлическим ворсом.
9. Рулетка.
10. Мел или маркер для разметки.
11. Садовый бур.
12. Лопата.
13. Емкость для замешивания цементного раствора.

Сечение опорных столбов выбирают с учетом массы створки:

1. До 150 кг – 80х80х4 мм.
2. От 150 до 300 (кг) – 100х100х5 (мм).
3. Свыше 300 кг – 140х100х5 мм.

Длину столба подбирают с таким расчетом, чтобы подземная часть достигала глубины промерзания грунта в регионе строительства.

Нарезка металла и труб

Раскрой стальных листов рекомендуется заказать на металлобазе. Там это делают гильотинными ножницами, обеспечивающими ровный отрез.

Профилированную трубу режут на заготовки болгаркой. Необходимо точно придерживаться размеров, чтобы не допустить в конструкции перекоса. Отрез выполняют под углом 45 градусов.

Кромки заготовок обрабатывают шлифовальным кругом с целью удалить заусеницы.

Создание каркаса

Заготовки выкладывают в виде прямоугольника на сварочном столе. Если его нет в наличии, используют лежащие на кирпичах листы ДСП. Отрезки трубы можно расположить и на бетонной площадке, если есть возможность неподвижно зафиксировать их.

Далее действуют в такой последовательности:

1. При помощи строительного угольника добиваются взаимно перпендикулярного расположения элементов каркаса. При отсутствии данного инструмента применяют способ, основанный на теореме Пифагора. От угла вдоль одного из элементов откладывают 3 равных отрезка, на другом – 4. Угол будет равен 90°, если расстояние между отложенными точками составит 5 отрезков. В противном случае положение заготовок корректируют.
2. Замеряют длины диагоналей сформированного прямоугольника. Их равенство подтверждает, что элементы выложены перпендикулярно, без перекосов. Максимально допустимая разница – 2 мм.
3. Прикрепляют заготовки к столу струбцинами, располагая их на расстоянии 100-150 мм от места соединения.
4. Посреди каркаса горизонтально укладывают еще 1 отрезок профилированной трубы, упирающийся в вертикальные элементы. Это усиление.
5. В верхней и нижней частях каркаса, разделенных поперечиной, диагонально укладывают отрезки профтрубы – так, чтобы на обеих закрытых створках они образовали ромб. Это косые связи, они придают жесткости каркасу. Торцы заготовок подрезают после предварительной примерки. Если делать это заблаговременно на этапе подготовки, будет сложно угадать правильный угол.

На этом сборка каркаса створки считается законченной.

Процесс сварки

Используют электроды для углеродистой и низколегированной сталей. При отсутствии большого опыта сварочных работ рекомендуется применять простые в эксплуатации расходники, например МР-3. Электродами марки УОНИ и их аналогами новичку варить будет сложно.

Выбирают расходники с диаметром, равным толщине заготовок. Для рассматриваемого примера это 2,5-3,5 мм.

Если электроды взяты из открытой пачки, их прокаливают с соблюдением температуры и времени, указанных в инструкции от производителя.

Чтобы правильно сварить ворота из профильной трубы, следует действовать по инструкции:

1. Скрепляют элементы каркаса короткими швами (прихватками).
2. Проверяют равенство диагоналей. Если каркас перекосило, заготовки разъединяют ударами молотка и выкладывают по новой.
3. В случае равенства диагоналей проваривают стыки по 3 сторонам.
4. Дожидаются остывания металла. Струбцины снимают только после этого.
5. Щеткой с проволочным ворсом удаляют со швов шлак.
6. Зачищают их шлифовальным диском, подравнивая наплавку.
7. Переворачивают каркас, укладывая его верхней стороной на стол.
8. Заваривают последнюю сторону каждого стыка.
9. Обрабатывают швы щеткой и болгаркой, вооруженной шлифовальным диском.

В том же порядке изготавливается каркас второй створки.

Крепежи и замки

Изготовление запоров осуществляют в такой последовательности:

1. От стального прута диаметром 10 мм отрезают фрагмент длиной 40 см. Один его конец длиной 10 (см) сгибают под углом 90°.
2. От трубы диаметром 0,5 дюйма отрезают 2 фрагмента по 100 мм. Надевают их на штырь.
3. Оба каркаса укладывают на ровной поверхности в том положении, в каком они будут находиться после закрывания ворот.
4. Располагают на них штырь таким образом, чтобы трубки лежали на разных створках, примерно на половине высоты вертикальных элементов.
5. Фиксируют запор струбцинами.
6. Прихватывают трубки к элементам каркаса.
7. Проверяют свободу движения штыря.
8. Приваривают трубки окончательно.
9. Изготавливают еще 2 аналогичных запорных механизма.
10. По 1 трубке каждого из них приваривают вертикально в нижней части створок. Ответная часть будет впоследствии заделана в бетон. Эти запоры используются не только как дополнительный замок, но и для фиксации ворот в открытом положении. Это исключает их произвольное закрывание под действием ветра при въезде автомобиля.

После крепления обшивки к ней будут присоединены «ушки» для висячего замка. Если проектом предусмотрен встроенный вариант, его прикручивают винтами к предварительно приваренной пластине. Отверстие для ригеля вырезают после монтажа створок.

Покраска и обшивка

Стальные листы кладут в проектное положение, на них располагают каркасы створок. Тщательно проверяют размеры и, если все детали лежат правильно, приваривают обшивку к рамам.

Далее обе створки временно соединяют узкими стальными полосами на прихватках в единую конструкцию. Это необходимо для монтажа.

Переворачивают изделие обшивкой вверх и приваривают к створкам «ушки» для навесного замка.

Ворота окрашивают после установки на место.

Финальные монтажные работы

Установку ворот производят в таком порядке:

1. Вбивают в землю колышек в том месте, где предполагается размещение первого опорного столба.
2. Откладывают от него расстояние, соответствующее ширине проема, и устанавливают второй ориентир.
3. В отмеченных точках садовым буром высверливают скважины, уходящие на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта.
4. Устраивают на дне хорошо утрамбованную песчано-щебеночную подушку толщиной 10-15 см.
5. Сшивают из рубероида 2 цилиндра и помещают их в скважины. Они обеспечивают гидроизоляцию бетона.
6. К стойкам с одной стороны приваривают прутья или полосы, формируя подошву.
7. Устанавливают трубы в скважины, контролируя отвесом вертикальность и добиваясь равной высоты оголовков при помощи ватерпаса. Под более низкой опорой досыпают подушку. Расстояние между опорами в свету должно соответствовать проектному.
8. Фиксируют опоры деревянными клиньями.
9. Готовят раствор и заливают в скважину на 1/3 ее глубины. Протыкают смесь арматурой, выпуская воздух.
10. Заливают вторую треть раствора.
11. После отвердения смеси убирают клинья и доливают бетон до уровня земли.
12. Выставляют ворота между столбов на деревянные бруски – так, чтобы нижний край отстоял от земли на 10 см, от бетонной площадки – на 5 см. Контролируют отвесом и уровнем вертикальность в 2 плоскостях.
13. Примеряют петли, отмечают маркером их местоположение на створках и опорных столбах. Детали должны располагаться на вертикальной линии, соосно (верхняя – в 50 мм от оголовка столба).
14. Приваривают верхние части петель к каркасам створок, нижние – к опорам.
15. Сбивают молотком связи, удерживающие обе половины ворот вместе.
16. Проверяют, как створки двигаются на петлях.
17. Если все в порядке, наваривают на опорные столбы заглушки из стального листа, нависающие одним краем над петлями. Он послужит ограничителем, предотвращающим съем ворот с навесов.
18. Зачищают и шлифуют швы.
19. Грунтуют и окрашивают конструкцию.
20. Закрывают ворота и опускают нижние запоры. Отмечают на грунте точки, куда уперлись штыри.
21. Повторяют операцию при открытых створках.
22. В отмеченных точках высверливают перфоратором отверстия (в твердом покрытии) и заделывают в них раствором полудюймовые трубки – ответные части запоров. Если площадка грунтовая, эти места предварительно бетонируют.

Если применяется встроенный замок, его ригель обмазывают мелом, затем ворота закрывают. Поворотом ключа выдвигают ригель, в результате чего на каркасе второй створки появляется белая отметина. По ней вырезают отверстие: сначала высверливают по контуру ряд отверстий, затем удаляют лобзиком перемычки между ними, после обрабатывают края напильником.

Ворота с обшивкой евроштакетником

Каркас створки делают без косых связей, усиливая углы косынками.

Вместо 1 поперечины в середине створки устанавливают 2.

Евроштакетник стремятся расположить так, чтобы между планками оставался просвет в половину их ширины. С целью уместить на створке целое число деталей допускается уменьшить это расстояние, но не более чем на 10 мм. В противном случае обшивка выглядит малопривлекательной.

Широкое распространение получила разновидность, у которой ламели расположены по обе стороны каркаса в шахматном порядке. На такие ворота потребуется больше евроштакетника, но они интересно смотрятся благодаря объемности.

Способ крепления планок зависит от их профиля:

1. М-образный – 1 саморез на каждый поперечный элемент каркаса в центре ламели.
2. П-образные и полукруглые – 2 шурупами по краям.

Используются кровельные саморезы с эластичной шайбой, перекрывающей доступ влаги в отверстие. Без нее штакетина будет ржаветь изнутри.

Порядок монтажа обшивки:

1. К установленной на свое место створке прикладывают первую ламель – так, чтобы она не загораживала вертикальный элемент каркаса.
2. Выставляют штакетину по отвесу в строго вертикальное положение.
3. Прикручивают саморезами.
4. На уровне верхней и нижней точек планки натягивают отрезки капронового шнура. Горизонтальность обеспечивают ватерпасом.
5. Ориентируясь на шнуры, устанавливают по отвесу и прикручивают прочие штакетины. Между ними выдерживают одинаковое расстояние.

Замок и запоры монтируют в порядке, описанном выше.

Самодельные раздвижные ворота на основе стапеля и уголков

Предлагается вариант для гаража с направляющей над проемом. Ворота оснащены автоматизированным приводом.

Список материалов и расходников

Необходимо приобрести следующее:

1. Направляющую.
2. Роликовые каретки (4 шт.).
3. Ограничитель. Устанавливается снизу, не дает полотну раскачиваться при порывах ветра.
4. Плату. Узел, препятствующий раскачиванию ворот при перемещении.
5. Зубчатую рейку. Рекомендуется приобрести оцинкованный вариант. Для ворот размером более 5 м требуется изделие толщиной не менее 9 мм.
6. Редуктор.
7. Пульт ДУ.
8. Приемник инфракрасного сигнала. Воспринимает инфракрасные лучи от пульта и передает соответствующие команды контроллеру.
9. Оптический датчик. Блокирует привод при наличии предмета на пути полотна.
10. Электропривод с контроллером.
11. Наружную сигнальную светодиодную лампу.
12. Ловушки. Фиксируют створки в открытом положении.

Пп. 5-12 поставляются в комплекте. Их понадобится 2.

Кроме готовых изделий, потребуются такие материалы:

1. Профлист.
2. Равнополочный уголок 50х50х4 мм. Используется для изготовления рамы полотна.
3. Прямоугольная труба сечением 45х25 мм со стенкой 1 или 2 мм. Используется для изготовления обрешетки.
4. Провода с сечением, соответствующим мощности электропривода.
5. Саморезы.
6. Винты.
7. Дюбели.
8. Герметик.
9. Грунтовка и краска.

Помимо инструментов, используемых в вышеописанном примере, понадобятся дрель с набором сверл по металлу и метчик для нарезания резьбы в отверстиях.

Подготовка материала

Уголок и профтрубу нарезают на заготовки согласно чертежу. Материал очищают от ржавчины и грязи, щеткой удаляют с него окалину. Уголок подрезают под 45°, трубу – перпендикулярно.

Кроят профнастил, изготавливая детали обшивки. Данный материал нельзя резать болгаркой, т.к. искры повреждают полимерное антикоррозионное покрытие. Используется ручная ножовка.

Рекомендуется выбирать профнастил с полкой по краю вдоль волны. Она позволит прикрутить 1 саморезом сразу 2 листа в зоне нахлеста.

Сборка рамы

Сварка гаражных ворот своими руками существенно облегчается при наличии т.н. стапеля. Приспособление позволяет собрать 2 одинаковых полотна без перекосов и пропеллерного скручивания.

Изготавливают его следующим образом:

1. На грунте вычерчивают прямую линию.
2. От нее по угольнику откладывают 2 перпендикуляра так, чтобы расстояние от одного до другого равнялось ширине полотна.
3. Вдоль вычерченных линий сооружают подставки наподобие скамеек длиной, равной высоте полотна. Ножки делают из уголка, «сиденье» – из бруска сечением 100х100 мм. При помощи ватерпаса добиваются, чтобы верхние грани лежали в одной горизонтальной плоскости.
4. К брускам прикручивают ограничители из небольшого уголка – так, чтобы расстояние между ними равнялось ширине полотна.
5. Проверяют равенство диагоналей стапеля.

Далее приступают к сборке рамы:

1. На приспособление укладывают обрамление из заготовок, вырезанных из уголка 50х50х4.
2. Прижимают его струбцинами к элементам стапеля.
3. Раскладывают горизонтально с равным шагом отрезки профтрубы 45х25 мм (обрешетку).
4. Проваривают швы.
5. Сбивают шлак, шлифуют наплавки.
6. Переворачивают каркас и заваривают стыки по углам обрамления с обратной стороны.
7. Обрабатывают места соединения металлической щеткой и шлифмашинкой.
8. Окрашивают изделие.

Аналогично изготавливают на том же стапеле каркас второй половины ворот.

В завершение к обоим изделиям приваривают на одном уровне «ушки» для навесного замка.

Обшивка створок

Раму располагают на ровной поверхности и кладут сверху профнастил – так, чтобы волны лежали вертикально. Листы стыкуют внахлест.

Выравнивают профнастил и прикручивают к обрешетке кровельными саморезами, ввинчивая их во впадину каждой второй волны.

Монтаж ворот

Установка конструкции осуществляется в такой последовательности:

1. При помощи дюбелей над проемом прикручивают к стене направляющую. Горизонтальное положение контролируют пузырьковым уровнем или ватерпасом.
2. К створкам на болтах прикручивают по 2 роликовые каретки.
3. Тем же способом прикрепляют зубчатые рейки.
4. На них в крайних точках фиксируют концевые выключатели.
5. Устанавливают створки на место, закладывая ролики в направляющую.
6. Выполняют монтаж электропривода – так, чтобы шестерня находилась посредине зубчатой рейки.
7. Подключают питание и проверяют работу механизма автоматического открывания ворот.
8. Если результат удовлетворительный, к торцам направляющей прикручивают заглушки, препятствующие выпадению роликов.
9. Каждую створку переводят в положение «открыто» и примеряют ловушки для их фиксации.
10. Прикручивают узел дюбелями к стене, ответную часть – к створке.
11. Устанавливают ограничители, препятствующие раскачиванию ворот.
12. Согласно инструкции, закрепляют светодиодную лампу, оптический датчик и приемник инфракрасного сигнала.
13. Подключают сигнальными проводами сенсоры к контроллеру.

В завершение проверяют работу устройства и зашивают створки с внутренней стороны.

Как самому сварить калитку из профиля

Изготовление производят в той же последовательности, что и створки ворот. Каркас собирается из профтрубы сечением 40х20 мм со стенкой 1 или 2 (мм).

Если для отдельно стоящей калитки нет места, ее врезают в створку ворот. Для этого в каркасе формируют проем, приваривая 2 вертикальных элемента.

Недостаток врезной калитки заключается в большой высоте порога.

Наиболее практичный вариант замка – узкопрофильный, предназначенный для установки в прямоугольную трубу. Он защищен от атмосферных воздействий, благодаря чему прослужит дольше накладного. Отверстие в трубе по длинным сторонам вырезают болгаркой, по короткой – высверливают с последующим удалением перемычек лобзиком и обработкой напильником.

После монтажа калитки ее закрывают и обмазывают ригель замка мелом. Далее поворачивают ключ, чтобы на коробке появилась белая отметина, и по ней вырезают отверстие.

Плюсы и минусы самодельных конструкций

У ворот, изготовленных своими руками, имеются следующие преимущества:

1. Низкая стоимость.
2. Размеры и дизайн, максимально соответствующие потребностям владельца. Подобные изделия производители изготавливают только по индивидуальному заказу, что обходится намного дороже серийной продукции.
3. Заведомо качественные материалы. В противоположность этому, покупатель готовых ворот не знает, какие профили, крепеж и расходники использовались при их изготовлении.

Недостатки следующие:

1. Доступны лишь самые простые варианты.
2. Самодельные ворота может изготовить только человек с навыками слесарных работ и опытом работы со сварочным аппаратом.
3. Требуются большие затраты труда и времени.

Таким образом, своими руками целесообразно изготавливать ворота для дачи или гаража, расположенного внутри двора. Для ограждения, выходящего фасадом на центральную улицу населенного пункта, более правильным решением будет заказать изделие у профессионалов.

Видео по сварке ворот

Своими руками чертежи кованых ворот фото и видео

Ворота с коваными элементами выглядят красиво и изысканно, каждый проходящий человек обязательно остановит свой взгляд на благородных формах и фигурах въезда на территорию частного подворья. Гости будут выражать восхищение, а мастер будет испытывать гордость за свою искусную работу.

Кованые конструкции стоят дорого, и не каждый хозяин может нанять специалистов для изготовления респектабельных и стильных ворот, поэтому некоторые стараются совместить приятное с полезным и сделать вход во двор своими руками, украсив калитку и ворота коваными изделиями.

Большинство современных мастерских используют при изготовлении ворот такие же готовые элементы, которые продаются в магазинах или на просторах интернета. За установку их на ворота способом сварки с владельца дома возьмут кругленькую сумму, а, постаравшись, этих расходов можно избежать, выполнив интересную работу своими руками.

Делать кованые калитки можно двумя способами:

• любительским – если кованые элементы приобретаются в магазине и привариваются к металлическим или деревянным створкам;
• профессиональным — если все кованые фигурки (пики, спирали, завитки) человек изготавливает своими руками.

• 1.1 Порядок работ
• 1.2 Покраска металлических кованых ворот

Как сделать кованые ворота своими руками любительским способом

Этот метод не требует специальной и серьезной подготовки. Мастер – любитель должен уметь варить сварочным аппаратом, зачищать места сварки, подготавливать металл под окраску и производить окончательную отделку поверхности. Для работы достаточно будет иметь инверторную сварку, и электроды. Из материалов понадобятся те, которые нужны будут для сварки конструкции ворот:

• труба диаметром до 100 мм для установки стоек;
• уголок, квадрат или труба диаметром 25– 40 мм для выполнения каркаса створок и обвязки с распорками;
• петли для навески створок
• если конструкция створки решетчатая, тогда требуется арматура диаметром 10 мм, можно ребристой поверхности;
• если створки глухие, то для заполнения используется профнастил или листы металла;
• выбранные кованые детали, приобретенные в магазине.

Для изготовления кованых калиток своими руками используют ранее составленный чертеж, по которому можно с уверенностью сделать порезку материала, сварить конструкцию и сделать раскладку декоративных элементов на площади створок. Эскиз для создания шедевра можно посмотреть на многочисленных фото или сделать эксклюзивный оригинальный вариант, если хозяин чувствует возможность осуществить какие-то свои замыслы.

Любые

Так, для тех мастеров, которые не обладают навыками кузнечного дела, самым простым будет применение готовых мотивов на плоскости стандартных ворот. Добавить немного ажурной вязи к безликим воротам из профлиста будет как раз впору, и ажурная калитка будет встречать гостей дома витиеватым коваными элементами. В магазинах кованых изделий покупают пики, кольца, завитки, цветы, спирали и многие другие великолепные произведения мастерства горячего искусства.

Порядок работ

Для начала можно взять имеющиеся ворота или сварить новые. Старые створки нужно аккуратно снять с петель и очистить плоскость от наслоений и налипания металла, возможно, ржавчины. Эскиз рисунка переносится на поверхность ворот с увеличением масштаба и точным указанием мест расположения.

Прикрепление кованых деталей к поверхности делают точечной сваркой, после проведения процедуры с помощью «болгарки» с насаженным шлифовальным диском приводят в порядок поверхность швов, в идеале они не должны быть видны. После покраски подготовленные створки можно вешать на петли стоек.

Покраска металлических кованых ворот

После приварки декоративных украшений внимание уделяют технологии правильной покраски. Если сделать это спустя рукава, то уже через год появившаяся коррозия сведет на нет все усилия по приданию воротам респектабельного внешнего вида. Покраска делится на три этапа:

• подготовительные работы;
• грунтовка поверхности деталей и полотна;
• окончательная окраска.

Подготовительные работы включают в себя шлифовку кованых элементов и мест сварки, чтобы они имели однородную поверхность. Если допущены пропуски в сварном шве, то требуется пройти проблемные места электродами еще раз, затем повторить шлифовку.

После шлифовки обрабатывают декоративные элементы, швы и площадь створки антикоррозионными составами, ждут время, указанное на упаковке и наносят грунтовочный состав по металлу. Грунтовка обычно стоит дешевле окончательной отделочной краски, поэтому проведение первого покрасочного слоя таким составом значительно сэкономит на расходе основного колера.

Окраску проводят согласно выбранной схеме, иногда в кованых воротах используют два или более цветов для придания большей эффективности ансамблю.

Как сделать своими руками кованые ворота профессиональным способом

Если попытаться изготовить кованые элементы своими руками, тогда для работы потребуются такие инструменты и приспособления:

• горн или печь;

• наковальня для ковки;
• клещи для того чтобы брать раскаленные детали;
• молотки и молоты различных размеров;
• мощные зажимные тиски;
• станки и приспособления для гибочных работ и скручивания арматуры;
• пробои для выполнения отверстий;
• аппарат для сварки;
• углошлифовальная машина («болгарка»).

Важным условием является наличие открытого огня, печи или горна с высокой температурой. Начинать работу можно после того, как готовы все перечисленные инструменты.

Как делать пики

Процесс изготовления начинается с отрезания от листового металла квадратных или ромбовидных заготовок. Их подгоняют при помощи шлифовальной машины в нужный размер и придают требуемую форму. Пики должны быть объемными, это свойство им можно придать, подогрев на огне высокой температуры. Подогревают до появления на металле белого цвета. Берут клещами и переносят на наковальню, где при помощи большого молота заплескивают.

Желательно процесс остывания проводить в естественных условиях, а если изделие нуждается в закалке, то его опускают для резкого остывания в холодную воду. Чтобы придать пикам оригинальную форму, перед закаливанием делают по бокам простые или фигурные разрезы и выемки.

Изготовление спирали

Для крепления пик используют высоко стоящие металлические прутья. Но еще эффектнее будет вид у ворот, если пики будут находиться на элементе, имеющем спиральную форму. Его изготавливают из четырехгранной трубы (квадрата). Отрезают нужный по длине отрезок и один конец зажимают в тисках. Переносными тисками зажимают через расстояние то место, где будет виток.

Четырехгранник раскаляют в печи и начинают прокручивать тисками до образования одного полного оборота. Перекручивая необходимое количество раз, получают спиральный прут, на котором располагают пику. Чтобы число витков было одинаковым, нужно на каждом прутке считать количество оборотов. После перекручивания требуется рихтовать разогретую спираль на наковальне.

Изготовление изогнутых и круглых элементов

Эти элементы наиболее часто применяют для декоративного украшения плоскости ворот в сочетании с коваными фигурами. Берут подходящий по размеру листовой металл толщиной не менее 3 мм, и на нем делается изображение будущей фигуры. Если планируемая фигура имеет изгиб больший, чем половина круга, тогда от трубы подходящего диаметра отрезают полное кольцо высотой такой, как будут другие элементы.

Чтобы сделать фигуру неполного диаметра, берут отрезок арматуры, который гнется на поверхности ворот после прихватывания точечной сваркой одного из концов при помощи четырехгранника вручную. Изгиб выполняется постепенно, постоянным простукиванием, чтобы не было резких перегибов арматуры. Такими оригинальными фигурами можно делать на поверхности ворот различные фигуры и картины, подбирая их в отдельные сочетания и орнаменты. Изогнутые элементы дают простор дизайнерской мысли.

Изготавливая такие витиеватые элементы, следует помнить, что изначально кусок арматуры должен быть на целую третью часть больше, чем требуется для изделия. Выполнять изгибы нужно на горячем участке арматуры, для чего ее разогревают газовой горелкой или сваркой. Для всех закрепленных деталей действует общее правило, которое не предусматривает окончательное приваривание изогнутого элемента до полного изгиба всей фигуры. Только когда весь полученный элемент будет точно соответствовать нанесенному на поверхности ворот эскизу, тогда разрешается полностью приварить изготовленный образец к площади створки.

Установка кованых ворот

Вначале всегда устанавливают опорные столбы, на которые уже затем будут закреплены створки ворот. Если участок уже огорожен забором, то такие опоры уже, скорее всего, есть. Если ворота устанавливаются одновременно с ограждением, то установка столбов должна происходить по технологии, тем более что кованые изделия очень утяжеляют створки.

Для начала следует определиться с шириной ворот и по краям установить опорные столбы. Для кованых ворот обычно делают бетонные или кирпичные конструкции, в которых внутри располагается металлическая труба диаметром около 100 мм. Для заглубления трубы в грунт делают яму от 1 до 1,5 м, на дне ее делают песчаную подсыпку толщиной 10 см, затем насыпают щебень слоем около 15 см. Эту подсыпку требуется тщательно утрамбовать. Если столб будет обкладываться кирпичом, то яму делают на 10 см больше полной ширины столба вместе с отделкой.

Металлический профиль для установки в качестве опоры в обязательном порядке очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозионными составами и грунтуют перед выставлением в монтажное положение.

Столб из металлической трубы устанавливают в вертикальное положение при помощи измерительных приборов и фиксируют распорками. После этого отверстие вокруг него заливают бетоном в уровень с проектной отметкой на земле. Бетон должен устояться около двух недель, затем можно приваривать петли и навешивать створки. Если предполагается сделать кирпичную обкладку столба, то выполняют кладку, выводя на боковую поверхность закладные детали, приваренные к металлическому столбу для крепления петель.

Для кованых ворот иногда хватает две петли на створку, а для более тяжелых вариантов нужно навесить три петли и более. Самая нижняя петля должна располагаться на 40 см от края рамы створки. Ворота навешивают так, чтобы до поверхности земли или покрытия участка оставалось не менее 8– 10 см.

Изготовление металлических кованых ворот своими руками является творческим занятием и доставляет немало приятных работ после установки, если все друзья, знакомые будут восхищаться удачной композицией и респектабельным внешним видом.

Строительство 15-футовых металлических ворот

Теперь, когда мой магазин построен, я займусь проектом, который был в моем списке дел с тех пор, как я въехал в… ворота. Поскольку у меня две подъездные дороги, одна ведет к дому, а другая к магазину, я построю две. В этом видео рассказывается, как я построил эту, ведущую к дому, так что давайте перейдем к тому, как я это сделал.

Вещи, которые я использовал в этом проекте:

Защита слуха ISOtunes Bluetooth
Lincoln Power Mig 260
Сварка сварки
Сварка и шлифовальная капюшон
Сварка
Сварные перчатки
Triton Superjaws
беспроводная шлифовальная шлифовка
шполова
Portaband
Rust-Oleum Black Spray Paint
Lincoln Plasma
. будет 15 футов в длину и 6 футов в высоту и полностью сделан из стали… что означало, что я хорошо потренировался, пока строил его.

Поскольку у меня нет ничего установленного или построенного на металлической части моей мастерской, я построил все это в своем цехе. Полагаю, даже если бы у меня был верстак, мне все равно пришлось бы строить его на полу.

Я начал с вырезания квадратных трубных соединений, которые будут составлять дно и две стороны основной рамы. Одна вещь в обработке металла, которая является огромным отличием по сравнению с деревом, это то, насколько все тяжело, требуется так много времени, чтобы настроить даже один рез.

Я соорудил зазор из древесных отходов для опоры подачи на материале и убедился, что каждый стык выровнен, прежде чем делать разрезы.

Я никогда раньше не строил ворота, поэтому, прежде чем приступить к этому проекту, я спросил нескольких друзей-сварщиков о том, какую толщину материала мне следует использовать, а также о том, следует ли включать в конструкцию диагональ. Информация, которую я получил, была не диагональной, так как это не помогло бы с провисанием, поскольку длина ворот больше, чем высота, а использовать более толстый материал для нижнего соединения и шарнирной стороны рамы. Вот что я сделал. Более тяжелый материал имеет размер 1/4 дюйма, а верхняя и нешарнирная сторона — 3/16 дюйма.

Что еще поможет при провисании, так это верхняя арка. Он не только декоративный, но и функциональный. Сначала я купил прямую трубку 2×2, думая, что найду мастерскую, которая согнет ее для меня. Нууууу. Это было действительно дорого, но оказалось, что местный магазин стали под названием Triple S продает различные арки прямо с полки.

Прежде чем отрезать их по длине, я решил сначала сварить дно и две стороны, чтобы зафиксировать их, прежде чем пытаться измерить арку. Я не торопился, чтобы не только полностью выровнять стороны по отношению к низу, но и убедиться, что материал хорошо и ровно прилегает друг к другу. Я сделал несколько прихваточных швов в разных местах с обеих сторон, еще раз все измерил, чтобы убедиться, что все по-прежнему прямоугольное и плоское, а затем вернулся к сварке с трех сторон.

Теперь, когда он застрял на месте, я мог разрезать арку. Здесь важно учитывать, что я хотел, чтобы центр арки был в центре моих ворот. Так что я сначала нашел центр внизу, что было легко.

Чтобы получить центр свода, я потянул ленту из стороны в сторону, затем использовал обрамляющий угольник, чтобы найти центр на ленте, затем перенес эту линию на свод… который был примерно на 14 дюймов выше ленты.

Затем я использовал свой угольник на дне, чтобы получить прямую доску для обрезков, выровненную по моей нижней отметке. Затем переместите верхнюю арку до тех пор, пока доска не будет выровнена по отметке на ней. Теперь я мог отметить любую сторону арки там, где она выровнялась с боковыми сторонами ворот. Я отметил нижнюю сторону, чтобы не заниматься математикой и не вычислять необходимый угол.

В качестве двойной проверки я измерил обе стороны, которые собирался отрезать, и когда они измерили то же самое, я понял, что все в порядке и можно резать.

Вторая арка имеет точно такую ​​же длину, как и первая, поэтому, когда я разрезал первую, я мог положить ее поверх второй и использовать для разметки линий разреза.

Их довольно быстро установили, так как мне просто нужно было убедиться, что все красиво и ровно, пока я их прихватывал и устанавливал. И конечно же, чтобы они были разнесены на одинаковое расстояние с левой и правой стороны.

Так как я планировал, что эта сторона будет передней частью моих ворот, после того, как я закончил сварные швы, я вернулся с шлифовальной машиной и отшлифовал свои сварные швы, пока они не стали красивыми и гладкими. Используйте этот удивительный новый колпак от Lincoln Electric, который представляет собой сварочный колпак с автоматическим затемнением, но его можно поднять, чтобы быстро превратить в прозрачный защитный экран для шлифования. Это избавляет от необходимости переключать головной убор при необходимости многократно переключаться между двумя задачами в ходе проекта. По моему очень круто.

На этом корпус кадра готов. В центре я буду равномерно заполнять пространство трубкой 3/4 дюйма.

Сначала я равномерно разделил пространство, чтобы выяснить, какое расстояние должно быть между каждым пикетом, чтобы я мог вырезать несколько распорок из дерева. Для этого я разрезал все, что было в моей мусорной корзине, предназначенной для выбрасывания. Перед их размещением я удостоверился, что между проставкой и металлическим штырем нет скопления металлической пыли или другого мусора. Затем я протягивал ленту через пролет, чтобы увидеть, до какой высоты нужно обрезать следующий штакетник.

Нижняя часть, конечно, обрезана под углом 90°, но верхняя имеет арку, к которой можно пристыковаться. Это означает, что угол среза меняется, поэтому, когда я тянул свою ленту, я читал слева и справа, а затем отмечал два измерения на своем материале, чтобы я мог соединить их прямым краем и иметь визуальный вид необходимого разреза.

Для этих ворот понадобилось много пикетов. Это означало, что это был трудоемкий процесс. Чтобы ускорить процесс, я установил две режущие станции, чтобы я мог держать свою пилу на уровне 9.0 и сделал нижний срез, затем я использовал портбенд для получения угловых верхних срезов. Втыкаю штакетник в свои SuperJaws, чтобы обрезать его, а также стачиваю концы, если нужно немного их снять.

Как только я добрался до середины пути, все действительно ускорилось, потому что я смог взять уже обрезанные пикеты и использовать их, чтобы сделать двойник для зеркальной стороны. Это убило все измерения, я просто обращаю внимание на то, чтобы держать их в правильном порядке.

После того, как все пикеты были вырезаны, я начал их крепить, предварительно пройдясь и прикрепив их на место. Я хотел, чтобы эти пикеты были в центре нижней перекладины, поэтому я взял прокладку нужной толщины и переместил ее под пикет.

Важным моментом на этом этапе было убедиться, что пикет не только плотно прилегает к этой нижней прокладке, но и прижат к прокладке, определяя расстояние от следующего пикета. Чтобы все штакетники находились на одной линии, я использовал один и тот же разделитель для нижней части и перемещал его от штакетника к штакетнику. Я прикреплял несколько штук снизу, затем повторял процесс, взяв с собой ту же прокладку, наверх.

Как только я добрался до конца ворот и убедился, что все выглядит красиво, ровно и равномерно, я вернулся через пикеты и заварил их. Собственно, я сварил только переднюю сторону с уложенными воротами. Сделав это, я поднял ворота, используя свои SuperJaws, чтобы они не упали, а затем приварил боковые и заднюю части. Было здорово увидеть ворота и иметь возможность передвигаться по ним. По какой-то причине, когда он лежал на земле, он казался большим, но не 15 на 6 футов. Однако, встав, он действительно утонул в том, насколько большими были эти ворота.

Подняв ворота правильно, я смог сварить то, что будет задней стороной рамы ворот. Это была сторона, прислоненная к полу моего цеха, когда он лежал на земле. Annnnnd Я также заглушил конец открытой квадратной трубки. Я сделал это, зажав плоскую часть и отрезав часть, достаточно большую, чтобы поместиться внутри трубки. Я использовал магнит, чтобы удерживать его на месте, затем приколол и приварил его. Потом возвращаюсь с шлифовальной машиной, чтобы сделать его красивым и гладким.

Для этого проекта я использую новый Lincoln 260 Power Mig, и мне очень нравится, насколько быстро и просто можно изменить толщину материала. Несколько щелчков и поворот кнопки, и я могу перейти от настройки 3/16 дюйма к 16 калибру.

И это! Готовые ворота. Это забавно, потому что, несмотря на то, что это одна из самых больших вещей, которые я построил, на это ушло всего три дня. Один, чтобы построить корпус, два, чтобы вырезать пикеты, и один, чтобы прикрепить и приварить все на место. Так что, если у вас есть ворота в вашем списке дел, не думайте, что не может быть и речи о том, чтобы построить их самостоятельно.

Далее была краска. Я позвонил Брэйну и Коди за помощью в этом, так как я хотел переместить ворота снаружи на крыльцо, чтобы сначала почистить. Поскольку эти ворота весят около 350 фунтов, они схватили трактор, несколько ремней и быстро передвинули их. Я снова использовал свои Triton SuperJaws, чтобы стабилизировать его, и обнаружил, что на самом деле у них достаточно броска в сторону, чтобы стоять на ногах и все еще хвататься за ворота… так что это круто.

Я установил ворота на плиты OSB и обрезки дерева, чтобы защитить крыльцо от краски. Но перед покраской я хорошенько все протер. Я наполнил ведро водой с мылом, а затем щеткой с жесткой щетиной прошелся по всем воротам и удалил всю прокатную окалину.

Это был не веселый шаг.

После того, как он был чистым, я дал ему высохнуть, а затем начал красить. Для этих ворот я использовал текстурированную черную аэрозольную краску от Rust Oleum. Это защитная эмалевая текстурированная краска, которая быстро сохнет, предотвращает ржавчину и подходит для внутренних и наружных работ. Несмотря на то, что я выбрал черный, он бывает огромного разнообразия цветов. На видео этого не видно, но я не могу не сказать, насколько мне нравится текстура этой краски.

Я начал с покраски самой быстрой и легкой части ворот, рамы, затем перешел к штакетникам. Техника, которая, по моему мнению, работает лучше всего с точки зрения быстрого движения и красивого внешнего вида, заключается в том, чтобы начать снизу и встать, удерживая спусковой крючок. Как только вы попадаете в канавку, становится легко держать вашу линию для стерилизации прямо и на одной линии с пикетом. После того, как покрасили переднюю часть, я повторил с боковыми и задней частью.

Возможно, я вернусь позже и добавлю что-нибудь декоративное в середину забора, но пока оставлю как есть. Как я уже сказал, у меня на участке двое ворот, так что следите за новостями не только о вторых воротах, но и об установке!

Как удалить сварку

6 июня 2022 г. 2 декабря 2019 г. от Pierre Young

Если вы когда-нибудь занимались сваркой, то знаете, что это процесс сплавления металлов с помощью электричества. Сварка применяется практически во всех отраслях промышленности для создания сложных конструкций и каркасов из металлов.

Однако, если вы хотите добиться успеха в своих проектах, вам нужно знать не только то, как сваривать, но и то, как расстегивать это.

Это может быть по любой причине. Может ты перепутал. Возможно, вам нужно разобрать ранее сваренную деталь для другого проекта.

Как удалить сварку? Удаление сварки зависит от многих вещей. Поскольку существуют разные типы сварки, существуют разные требования к расшивке сварного шва.

Как правило, сварку можно удалить с помощью плазменной резки, газовой резки, шлифовальной или дисковой пилы, дрели или кислородно-ацетиленовой горелки.

Поскольку сварка создает прочную связь между двумя металлами, эта связь обычно оказывается прочнее, чем сами металлы, а это означает, что сварку нельзя разорвать так же легко, как можно было бы сломать кусок металла, например, с помощью молоток.

Ошибки естественны и ожидаемы, и если вы только начинаете, то очень высока вероятность того, что вы будете делать ошибки в своих проектах. В большинстве случаев, чтобы исправить эти ошибки, нужно уметь разводить сварные швы.

Есть несколько способов сделать это, помимо приложения большой силы к сварному шву. Процесс удаления сварных швов зависит от типа сварного шва, который вы хотите отменить.

И в зависимости от этого вам нужно будет решить, хотите ли вы отменить это механически или термически.

Вот несколько советов, как удалить сварку:

Термические методы

Слово «терм» в переводе с греческого означает тепло, поэтому «термальный» относится ко всему, что связано с теплом.

Таким образом, как следует из названия, термические методы требуют использования высокой температуры для рассоединения сварных швов. Обычно это делается с помощью кислородно-ацетиленовых горелок или плазменных резаков.

Плазменная резка

Плазменная резка — это процесс разрезания электрических проводников с помощью ускоренной струи горячей плазмы. Вот видео по плазменной резке для ознакомления новичкам:

С помощью постоянного тока можно создать дугу, температура которой может достигать 20000 градусов Цельсия. Тепло генерируется потоком воздуха под высоким давлением, выходящим из небольшого сопла.

Плазменная резка может быть выгодна с точки зрения скорости резки, поскольку они примерно в пять раз быстрее, чем ручные резаки, и могут резать широкий спектр материалов различной толщины, поэтому любые глубокие сварные швы также могут быть удалены. Они просты в использовании и не используют горючие газы, поэтому они безопаснее и даже экономичнее, чем гидроабразивная и лазерная резка.

Резка горелкой

Ацетиленовые горелки сочетают ацетилен с кислородом для получения пламени при очень высоких температурах (около 3500 градусов Цельсия) для резки или сварки металлов.

Этот метод немного опаснее, особенно для новичков. В факеле используется смесь двух газов, которые смешиваются с помощью резака и создают достаточно горячее пламя, чтобы прорезать очень толстые куски металла.

Все, что вам нужно сделать, это отметить линию, где вы хотите выполнить разрез, зажечь горелку и точно настроить дугу, прежде чем медленно следовать по линии, пока не прорежете ее полностью.

Резка факелом может быть выгодна тем, что она проста в использовании и не занимает слишком много времени. Это оборудование также дешевле, более портативно и может использоваться как для сварки, так и для резки более крупных и различных металлов.

Вот видео о том, как резать горелкой:

Механические методы

В термических процессах вы использовали тепло, чтобы пройти через процесс резки. В механических процессах вы выполняете рез вручную.

Существует несколько методов, которые вы можете использовать в зависимости от типа сварного шва, с которым вы имеете дело. Например, листы, сваренные точечной сваркой, трудно отделить, и вам часто приходится выполнять процесс разделения путем сверления отверстий в самих листах.

Иногда разделение металлов невозможно без повреждения основных металлов. Механические процессы обычно включают резку, шлифовку или сверление.

Разъединение сварных швов без шлифовальной машины

Если вы хотите разъединить сварные швы без использования шлифовальной машины, вы можете либо сверлить, либо использовать плазменную и кислородно-ацетиленовую горелки в качестве термического реверсивного процесса. Вы также можете выйти за рамки обычного и использовать ленточнопильный станок или ножовку.

Шаги:

1. Сначала вы отмечаете металл в том месте, где хотите сделать разрез. Для этого не нужны никакие специальные инструменты, и это можно быстро сделать с помощью обычного карандаша или маркера.
2. Затем вы держите металлические детали на месте и закрепляете их, чтобы они не двигались. Обычно это делают струбцинами или тисками.
3. При использовании газовой горелки необходимо открыть газовый баллон. Если вы используете плазменный резак, вам придется подключить шнур питания и включить резак. Включите компрессор и убедитесь, что машина подключена. Затем отрегулируйте пламя факела.
4. Переместите свой инструмент — фонарик, пилу или что-то еще — вдоль линии, которую вы провели ручкой/маркером на первом этапе. Делайте это медленно, чтобы избежать ошибок и в целях безопасности. Старайтесь не задерживаться слишком долго на одном и том же месте. Продолжайте делать это, пока не сделаете успешный разрез.
5. После того, как вы выключили инструменты, оставьте металлы и дайте им остыть, прежде чем прикасаться к ним. Используемые вами станки выделяют много тепла, и обращение с металлами сразу после резки может быть очень опасным.

Удаление сварных швов с помощью шлифовальной машины или циркулярной пилы

После сварки валик сварного шва обычно обтачивают с помощью угловой шлифовальной машины. Их можно использовать для создания скошенных кромок или подготовки металлических поверхностей, а также для их резки.

Хотя разрезы, сделанные с помощью шлифовальных станков, не так точны, как плазменная резка, они дешевле, и, поскольку они не производят столько тепла, окружающий основной металл не достигает температуры, достаточно высокой, чтобы изменить его свойства.

Шаги:

1. Маркером отметьте место, где вы хотите сделать надрез.
2. Закрепите деталь, которую хотите отрезать, с помощью тисков или зажимов.
3. Наденьте защитное снаряжение.
4. Подключите ваш инструмент — шлифовальную машину или пилу — к электрической розетке.
5. Медленно дайте шлифовальному станку начать резать металл. Не прижимайте его слишком сильно к основным металлам. Пусть работает. Если надавить слишком сильно, можно столкнуться с проблемой поломки отрезного диска, что очень опасно.
6. Отключите питание и дайте металлу остыть. Это тепло возникает из-за трения, а не из-за шлифовального станка, в отличие от плазменной или газовой резки.

Какой процесс лучше для вас?

Чтобы решить, какой процесс лучше подходит для рассоединения сварного шва, необходимо определить тип используемого основного металла. Если сварные швы очень прочные или если вы хотите разъединить листы, соединенные вместе, вам, возможно, придется просверлить или отшлифовать их.

Часто в результате сварки одна из деталей повреждается. Это может быть из-за присадочных металлов, но это легко исправить болгаркой или напильником по металлу.

После резки сварного шва часто приходится шлифовать валик, чтобы снова сварить детали. Сошлифовка лишнего металла позволяет в следующий раз получить более качественный валик, в отличие от сварки металлов без удаления лишнего.

Смежные вопросы

Что вызывает плохую сварку?

Плохая сварка может быть результатом многих причин. Либо воздух мог проникнуть в сварной шов, что вызвало пористость, либо нагрев может вызвать растрескивание. Иногда проблема может усугубляться неправильными методами сварки.

Можно ли сваривать шов?

Сварка поверх сварных швов очень распространена, хотя есть некоторые опасения.

Различия в процедурах сварки сварных швов внахлестку, такие как тепловложение или скорость охлаждения двух металлов, могут вызвать проблемы. Композиционные вариации также могут привести к проблемам.

Как понять, что сварка плохая?

Есть признаки плохого сварного шва. Хотя разные виды сварки имеют разные знаки, они могут иметь некоторые совпадения, такие как подрезы, тонкие линии сварки, пористость, неравномерность, растрескивание, разбрызгивание и т. д.

О Пьере Янге

Здравствуйте, я Пьер Янг, сертифицированный сварщик AWS. Сваркой я занялся в 2009 году как подработку. С тех пор я занимаюсь всевозможными сварными швами — и для работы, и для удовольствия. Погружаясь в это замечательное хобби, я на собственном опыте узнал, какие сварочные приспособления работают, а какие нет. Welding Headquarters — это сайт, на котором я делюсь всем, что узнал.

Помощь — защелки и петли для ворот

• Форум
• Сварочные веб-дисциплины
• Сварочные проекты и изображения
• Помощь — защелки и петли для ворот

1. 18. 04.2021 #1

   Помощь — дверные защелки и петли

   Я отказываюсь от ориентации изображения.

   Я собираюсь построить эти ворота в подворотне. Стены оштукатурены по каркасной конструкции. Одна проблема в том, что шпильки не выровнены с одной стороны на другую — примерно 4 разницы. Я могу справиться с этим.

   Мои вопросы сейчас связаны с петлями и защелкой. Я не могу использовать трость, чтобы зафиксировать одни ворота, поэтому защелка должна удерживать 2 ворота на месте. Я думаю о скользящем болте, который может вставляться с любой стороны в достаточно длинную трубку для фиксации, или о защелке, которая вращается вверх и вниз 9. 0*.

   Второй вопрос: какие лучше петли, чтобы ворота открывались только в одну сторону? Я думаю, что приварные шарниры ствола, вероятно, лучше всего. Думаю, я бы либо использовал упоры с одной стороны, либо сместил петли.

   Будем очень признательны за любые указания, рекомендации или ссылки на лучшие продукты.

   Берт
   _____________________
   Миллер Syncrowave 250
   Миллерматик 211 ​​
   Плазменный резак Miller 375
   Хобарт Хэндлер 120

   www.10FtDrillBit.com
   www.MyWelds.com – фотографии моей работы

   Ответить с цитатой

   ---

2. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

3. 18.04.2021 #2

   Re: Помощь — дверные замки и петли.

   

   вот вам, Берт

   , вы можете втопить металлический столб на каждом конце и не прикреплять к стене, тогда ворота могут быть там, где вы хотите … Я думаю, что длинный скользящий болт или трубка будут вашим лучшим вариантом для защиты обоих ворот с помощью некоторых тип замок с одной стороны

   приятный дизайн BTW

   john

   Ответить с цитатой

   ---

4. Опубликовать «Спасибо» / «Нравится» — 2 лайка, 0 дизлайка

5. 19.04.2021 #3

   Re: Помощь — дверные замки и петли.

   

   Замки для ворот бывают тысяч разновидностей, и это действительно зависит от того, сколько работы вы хотите с ними сделать. Немного доброты ручной ковки имеет большое значение!

   Этот, например, можно было бы изменить, чтобы с обеих сторон была ручка и защелка, таким образом, обе стороны ворот запирались бы очень прочным механизмом. Масштабируйте его, чтобы он соответствовал вашим стойкам, и его можно будет сварить из обрезков, которые у вас уже пылятся где-то в углу!

   Самый простой способ сделать петли, которые вращаются только в одну сторону, это приварить упоры прямо к стволам. После того, как вы все прикрепите к воротам, приварите короткую заглушку 1/4×1/2 к нижнему стволу, чтобы он был заподлицо со стыком между стволами. Затем приварите аналогичную заглушку к верхнему стволу, чтобы она немного свисала и упиралась в заглушку на нижнем стволе, когда ворота будут в нужном вам положении. Есть смысл?

   Ответить с цитатой

   ---

6. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

7. 19. 04.2021 #4

   Re: Помощь — дверные замки и петли.

   Чтобы облегчить запирание, сделайте ворота самозакрывающимися. Тогда просто используйте сварку на петлях ствола. Я использую проставки 1/4” между трубками при приваривании петель. Когда будете приваривать петлю к внешней стороне стыка, приварите прокладку с противоположной стороны (но только к одному отрезку трубы. Это позволит воротам закрываться только до определенного момента, а затем останавливаться. Затем вы добавляете пружины или доводчики, и они захотят остаться такими.

   Ответить с цитатой

   ---

8. 19. 04.2021 #5

   Re: Помощь — дверные замки и петли.

   это не та область, в которой у меня есть большой опыт.

   Я делаю ворота, которые сдвигаются в зависимости от состояния почвы. Сельскохозяйственные ворота. Не привязан к прочному зданию, хотя здания перемещаются.

   Если бы мне пришлось переделывать какие-либо из этих ворот, я бы попытался найти средства для регулировки петель.

   Единственная проблема заключается в том, что……..если у вас есть регулируемая петля, она, как правило, не такая жесткая, как обычная петля. Я думаю, вы бы многое потеряли с регулируемой петлей, если бы она не была прикреплена к зданию клиньями под креплениями.

   Ответить с цитатой

   ---

9. 20.04.2021 #6

   Re: Помощь — дверные замки и петли.

   Регулируемые петли HD мне посоветовал один из моих учителей по сварке, который владел бизнесом по строительству заборов.
   Поиск:- KCHEX (2X) Тяжелые петли для ворот — 3/4″ J-образный болт, регулируемый шарикоподшипник грузоподъемностью 900 фунтов
   
   На самом деле они показаны вверх ногами.
   Внутри находится смазываемый шарикоподшипник, очень гладкий! Ваш собственный стопорный механизм, я полагаю.
   Я использовал здесь два разных размера (в наборе из двух), один на подъездной дорожке и один на боковом дворе. Оба гладкие, как масло.

   Последний раз редактировалось tanglediver; 20.04.2021 в 02:18.

   Город Лос-Анджелес Структурный; Ручной и полуавтоматический;

   «Наверняка есть рудник серебра и место, где переплавляют золото. Железо берут из земли, а медь выплавляют из руды.»
   Иов 28:1,2

   Линкольн, Миллер, Виктор и Библия ISV

   Дэнни

   Ответить с цитатой

   ---

10. 20. 04.2021 #7

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    Если вы установите регулируемые петли, я могу гарантировать, что вы вернетесь, чтобы отрегулировать их. Измеряйте точно, стройте прочно, используйте хорошие методы установки, и покончим с этим.

    Ответить с цитатой

    ---

11. 05-03-2021 #8

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Глядя на защелку Вона в посте № 3, я думаю, что сделаю аналогичную защелку, которая качается вверх и вниз, чтобы она выдвигалась достаточно далеко, чтобы скрепить двойные ворота вместе.

    Мне нужно пару маленьких розеток, пуговиц или медальонов на защелку. Я думал, что приварю круглую прокладку 1/2 дюйма за розеткой, чтобы защелка прошла. У любого тела есть источник для них? Я искал в Интернете, но не нашел то, что ищу.

    Я видел несколько кованых ручек шкафа, похожих на то, что мне нужно, но не уверен, что они будут достаточно прочными. См. ссылку.

    https://www.houseofantiquehardware.c…-inch-diameter

    Приветствуются любые идеи.

    Берт
    _____________________
    Миллер Syncrowave 250
    Миллерматик 211 ​​
    Плазменный резак Miller 375
    Hobart Handler 120

    www.10FtDrillBit.com
    www.MyWelds.com – фотографии моей работы

    Ответить с цитатой

    ---

12. 05-04-2021 #9

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Первоначально написал wb4rt

    Глядя на защелку Vaughns в сообщении #3, я думаю, что сделаю аналогичную защелку, которая качается вверх и вниз, чтобы она выдвигалась достаточно далеко, чтобы скрепить двойные ворота вместе.

    Мне нужна пара маленьких розеток, пуговиц или медальонов для защелки. Я думал, что приварю 1/2 круглую прокладку за розеткой, чтобы защелка прошла. У любого тела есть источник для них? Я искал в Интернете, но не нашел то, что ищу.

    Я видел несколько кованых ручек шкафа, похожих на то, что мне нужно, но не уверен, что они будут достаточно прочными. Любые идеи приветствуются.

    Вы можете сделать свой собственный, если у вас есть горелка для нагрева стали. Делать розетки и пуговицы очень легко, особенно если вы начнете с чего-то вроде болта или большого гвоздя, у которого уже есть высаженный и утолщенный стержень.

    Здесь видно, что в углы большого болта с квадратной головкой был просто вбит круглый пуансон, а шайба сделана из какого-то плоского бруска 2x2x1/4″. Головка болта была оставлена ​​максимально приближенной к спецификации OEM по возможности чтобы гаечные ключи еще работали на нем, но это не обязательно.Используйте несколько разных пробойников и долот, и у вас получится что-то очень необычное и «нестандартное»
    

    Вот розетка побольше вырезанные для меня как заготовки, которые я мог бы затем выточить и забыть, чтобы придать глубину и текстуру.0003

    Ким Томас сделал довольно приличное видео о том, как он делает декоративные шурупы. Я собирался проверить это с помощью шурупов № 10, чтобы увидеть, не сделает ли сварка невозможной ввинчивание шурупов в дерево, но пока не дошел до этого. Базовую технику, тем не менее, может выполнить любой, у кого есть установка O/A и другие базовые инструменты, и она адаптируется к привариванию головы к перекладине, которая соединяется с другой стороной ворот. Если вы можете сделать ворота, сделать защелку не составит труда!

    Лично я не стал бы запрессовывать головки в черный цвет, потому что мне было бы проще просто отрезать головки, а затем приварить их каким-нибудь 7018.

    Хотите круглую головку, начните с круглого прутка и просверлите из центра на токарном станке.

    Пишите мне в личку, если у вас есть вопросы.

    Ответить с цитатой

    ---

13. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

14. 05-11-2021 #10

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    В этом видео показана отличная идея для центральной защелки и множество вариаций этой идеи. Возможно, это не идеально для вашего дизайна, но что-то, из чего можно построить……

    Ответить с цитатой

    ---

15. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

16. 05-11-2021 #11

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Я не понимаю, почему было бы хорошей идеей поставить стопор на петлю. Или скользящая защелка между двумя воротами, где один не заперт. ??? Похоже на плохой дизайн, если только он не чисто декоративный.

    Ответить с цитатой

    ---

17. 05-11-2021 #12

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    Берт, возможно, у вас были проблемы с ориентацией изображения, но ваш дизайн ворот выглядит великолепно. Надеюсь, все получится.

    Гизер
    Силовой МиГ 255С
    185 ТИГ
    Синий 175 МИГ
    Рейнджер 8 Колер 20HP
    1974 5K Lincoln/Wisconsin Powered (Cherry)
    Виктор/Харрис O/A
    K 487 Пистолет для катушки

    Ответить с цитатой

    ---

18. 05-11-2021 №13

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    Я делаю петли с нуля
    Самое оно быстрее и подходит к воротам.
    На большие ворота I Опорный подшипник.
    Ворота и верхнеподвесные двери используют трубы. Для дверей с четырехточечной опорой я использую пресс-форму или канал, чтобы она могла сгибаться вместе со зданием.

    Дэйв

    Первоначально написал geezer

    Берт, Возможно, у вас были проблемы с ориентацией изображения, но ваш дизайн ворот выглядит великолепно. Надеюсь, все получится.

    Ответить с цитатой

    ---

19. 15-05-2021 №14

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Что ж, после большой работы и значительных головокружений вот где я нахожусь на воротах. Я использовал бочкообразные петли и сделал самодельную защелку по вдохновению Вона.

    Я сделал стойки на болтах из холоднокатаного рулона 3/4×2. Они получились довольно милыми. Выложу их фото после установки.

    Все еще немного шлифовки и очистки перед тем, как в понедельник я отправлюсь в мою машину для нанесения порошкового покрытия.

    Крупный план защелки.

    Извините за грязный фон, но эти ребята слишком тяжелы для фотосессии.

    Теперь ищу мысли по креплению. Стальные столбы будут опираться на бетон и крепиться болтами к каркасным стенам. Я открыл одну боковую стену и вставил двойную стойку, прочно прикрепленную между двумя стойками, чтобы выровнять ее с противоположной стеной. Противоположная стойка будет прикручена болтами к одной шпильке. Я не могу усилить эту шпильку.

    Каждые ворота весят около 65 фунтов. Меня немного беспокоит одиночная шпилька. Поскольку фактический вес переносится на бетон столбом, мне кажется, со мной все в порядке.

    Я думаю использовать строительный клей для крепления столбов к стене, чтобы свести к минимуму люфт от качания ворот.

    Приветствуется любая поддержка или предложения.

    Берт
    _____________________
    Миллер Syncrowave 250
    Миллерматик 211 ​​
    Плазменный резак Miller 375
    Hobart Handler 120

    www.10FtDrillBit.com
    www.MyWelds.com – фотографии моей работы

    Ответить с цитатой

    ---

20. Опубликовать «Спасибо» / «Нравится» — 3 лайка, 0 дизлайка

21. 15-05-2021 №15

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Выглядит неплохо.

    Ответить с цитатой

    ---

22. 17.05.2021 №16

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    Не уверен, что вы закончили сварку. Тем не менее, те плотные соединения вокруг ваших колец будет трудно хорошо покрыть. Сварка и обертывание верхней и нижней части соединения того стоит. Также прочно сварите воротник сверху и снизу.

    Если это чугунные хомуты, то велика вероятность, что они упадут. Если только внизу нет сварного шва. Ударьте пару молотком для проверки.

    Сможете ли вы болтаться на бетоне? Это будет противостоять некоторому скручиванию, которое может произойти, и обеспечит некоторую дополнительную поддержку стороне одиночной шпильки.

    Ответить с цитатой

    ---

23. 17.05.2021 # 17

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    Спасибо за ответ Tapwelder.

    Всем хороших рекомендаций. Я думаю, что пластина, прикрепленная к бетонному полу, значительно поможет минимизировать скручивание.

    Берт
    _____________________
    Миллер Syncrowave 250
    Миллерматик 211 ​​
    Плазменный резак Miller 375
    Hobart Handler 120

    www.10FtDrillBit.com
    www.MyWelds.com – фотографии моей работы

    Ответить с цитатой

    ---

24. 17.05.2021 # 18

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Вы можете использовать этот тип замка с крючком
    . Вы покупаете корпус, в который можно вваривать двери и ворота.

    https://www.amazon.com/Storefront-Mo…16213779&psc=1

    Дэйв

    Автор: wb4rt

    Спасибо за ответ Tapwelder.

    Все хорошие рекомендации. Я думаю, что пластина, прикрепленная к бетонному полу, значительно поможет минимизировать скручивание.

    Прикрепленные изображения

    Последний раз редактировалось smithdoor; 17.05.2021 в 20:25.

    Ответить с цитатой

    ---

25. 27-05-2021 # 19

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Обновление —

    Сегодня установил ворота. Я был удивлен и доволен тем, как хорошо они выглядят и работают. Они встречаются с постоянным разрывом между ними.

    Столбы очень надежны, и я уверен, что они отлично удержат ворота. Я последовал совету Tapwelders и добавил опорные пластины к стойкам. Это был отличный совет.

    Вот защелка, которую я сделал. Заказчику очень нравится.

    Берт
    _____________________
    Миллер Syncrowave 250
    Миллерматик 211 ​​
    Плазменный резак Miller 375
    Hobart Handler 120

    www.10FtDrillBit.com
    www.MyWelds.com – фотографии моей работы

    Ответить с цитатой

    ---

26. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

27. 27-05-2021 #20

    Re: Помощь — дверные замки и петли.

    

    Выглядит хорошо. Поскольку у вас так много перил, хорошая проверка зрения — увидеть, танцуют ли пикеты или вызывают ли у вас головокружение, когда вы смотрите через все перила и ворота. Я их делаю то что-то не отвес. Ваши не танцуют.

    Ты молодец. Вся работа выглядит хорошо.

    Когда-нибудь я буду ходить вокруг перил с закрытым глазом, видя, как один пикет спрятался за другим.

    Последний раз редактировалось tapwelder; 27 мая 2021 г., 22:14.

    Ответить с цитатой

    ---

28. Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Разрешения на публикацию

Въезд на рампу грузового прицепа Планы ворот в картинках 7 шагов

У вас отличный сварщик.

И ты тренировался.

Теперь вы готовы к настоящему проекту.

Вы хотите соорудить рампу для прицепа на свой грузовой прицеп. И используйте для своего квадроцикла, мотоцикла. Или сидеть на косилке.

После тонны исследований в Интернете.

Я нашел ценную информацию, подготовленную Мэттом из Red Wing Steel Works. Сертифицированный сварщик и сборщик AWS.

Его чертежи служебного трейлера описывают полную сборку трейлера. В том числе строительство ворот съезда с прицепа.

В этой статье основное внимание уделяется планам ворот аппарели прицепа. И конструкции ворот рампы прицепа.

Вы получите дополнительные идеи о том, как можно адаптировать и дополнить его планы. Таким образом, вы можете построить свои собственные самодельные ворота для прицепа.

Вы получаете фотографии и детали плана.

Наряду с PDF-файлами плана и ссылками для просмотра видео. – Если у вас есть время.

Когда вы будете готовы перейти к сборке. Вы можете перейти к этому сообщению, в котором рассказывается, как построить ворота съезда с прицепа.

Эта статья, а также PDF-файлы с планом должны помочь вам в сварке собственных ворот съезда прицепа своими руками.

Бесплатные планы рампы для трейлеров

Вы можете загрузить этот PDF-файл с Red Wing Steel Works. Мэтт бесплатно раздает свои планы в формате PDF.

Но пусть это вас не останавливает.

Отличный набор стальных рамп для прицепов, с которого можно начать сборку рампы для прицепа.

Прицеп, описанный в плане, способен выдерживать нагрузку до 3500 фунтов.

Это означает, что вы получаете бесплатные чертежи ворот для рампы прицепа, такие же прочные и прочные, как прицеп, с которым они идут.

Вот ссылка на бесплатные планы служебных прицепов.

Предоставлено Red Wing Steel Works в формате PDF

Размер рампы для прицепа

У вас есть задняя дверь для универсального прицепа для рампы длиной четыре фута. Подходит для прицепа шириной пять футов.

Отлично подходит для езды на внедорожном велосипеде. Или квадроцикл, и когда у вас достаточно дорожного просвета.

Трейлер шириной шесть футов?

У Мэтта тоже есть такие планы.

Нужна более плоская наклонная рампа?

Потому что, допустим, у вашей косилки низкий дорожный просвет. И вам нужен пологий подъем к вашей рампе. Тогда вам понадобится пятиметровая рампа.

Круто.

Вы можете изменить планы по увеличению пандуса до пяти футов.

Советы и планы здесь предоставляются как есть. И вы должны адаптироваться к своим потребностям.

И, прежде всего, сделайте сварные швы прочными. Таким образом, ваша рампа настолько крепкая и прочная, насколько вы можете ее сделать.

Потому что пандус, разваливающийся из-за плохой сварки, это просто скучно.

Схемы ворот служебного трейлера Список материалов

Чтобы начать работу, вам понадобится список материалов.

ПОЛНЫЙ список материалов вы найдете в документе PDF. Но этот список охватывает прицеп и ворота пандуса.

Ниже приведен список материалов, необходимых для самих ворот съезда прицепа.

Они;

Этап 1 – Рампа прицепа спереди и сзади

2 стальных уголка 2 x 2 x 1/8 дюйма длиной 58 дюймов для передней и задней части рамы аппарели прицепа.

Вы заметите, что передняя и задняя части на два дюйма меньше пяти футов в ширину. Это делается для того, чтобы пандус ворот трейлера после завершения стоял вертикально. И поэтому вы можете защелкнуть его с любой стороны вашего трейлера.

Обратите внимание:

Для переднего и заднего уголка рампы. Вы обрезаете часть уголка, которая образует дно, под углом 45 градусов.

На обоих концах.

Но та часть рампового уголка, которая предназначена для сторон, которые вы отрезаете прямо.

Этап 2. Боковые стороны рампы прицепа

2 стальных уголка размером 48 дюймов размером 2 x 2 x 1/8 дюйма для сторон рамы ворот аппарели прицепа.

Опять же.

Оба конца боковых отрезков уголка обрезаются под углом 45 градусов с одной стороны. Для соответствия передней и задней части рамы

(см. рисунок выше, пример выреза).

Этап 3. Поперечные балки рампы прицепа

2 стальных уголка размером 47,75 дюйма размером 2 x 2 x 1/8 дюйма для поперечин.

Пока вы планируете построить ворота для трейлера. Имейте в виду, что поперечины поддерживают раму аппарели прицепа.

Почему?

Читать далее.

Идеи рампы для грузовых прицепов

Уже знаете, что будете закатывать по рампе тяжелую технику или завод?

Тогда подумайте о добавлении дополнительных поперечин.

Когда вам нужно поддерживать самые тяжелые грузы. Вы ставите стальные поперечины так, чтобы они центрировали вашу машину поперек рампы.

Как вы это делаете?

Вы измеряете расстояние перед косилкой. Или Квадрат. Между твоими шинами.

Просто подумайте о том, где шины будут закатывать вашу рампу.

Расположите поперечины рампы так, чтобы они были шинами вашей машины.

Затем выровняйте остальные поперечины поперек рампы.

И это вполне может означать, что вам придется использовать больше поперечин и, следовательно, уголков.

Но тогда вы получите наилучшую поддержку для вашей машины, пока она закатывается на прицеп.

Подсчитайте дополнительные поперечины, если они вам нужны. И добавьте это в свой список материалов.

Альтернативный материал рамы, который вы могли бы рассмотреть

Вы можете использовать стальные квадратные трубы 2 x 3 x 3/16 для более прочной и жесткой рампы прицепа.

Испытываете искушение использовать уголки менее 2 x 2 x 1/8 дюйма? Или 2 x 3 x 3/16 квадратных труб?

Не надо.

Потому что материал слишком слаб для складных ворот прицепа.

Шаг 5 – Петли ворот рампы прицепа

У вас есть выбор петель ворот рампы прицепа.

Вы можете сделать петли для рампы прицепа самостоятельно, как показано на чертежах.

Или вы можете купить прочные петли на Amazon или в местном магазине запчастей для трейлеров.

Изготовление петель своими руками.

Планы ворот рампы грузового прицепа требуют двух петель.

2 черных трубы 3/4 дюйма сортамента 40. Выступают в качестве центральных частей шарнира пандуса. 4 дюйма в длину — 8 дюймов всего.

4 из 3/4-дюймовой черной трубы сортамента 40. Для концевых частей петли пандуса. 2 дюйма в длину — 8 дюймов всего.

2 цельных стальных стержня длиной 8,5 дюймов длиной 3/4 дюйма для внутренней части петли рампы. Это штифт шарнира рампы — всего 17 дюймов.

На этом рисунке показан вид в плане того, как петли будут выглядеть после того, как они будут правильно приварены на место.

В итоге это будет выглядеть так.

Четырехдюймовая секция образует центр петли рампы.

Два дюймовых отрезка трубы образуют внешние части шарнира. По два на каждую петлю с каждой стороны 8,5-дюймовой секции трубы. Стержень проходит через центр всех трех частей.

Вот так выглядят петли ворот аппарели грузового прицепа, когда их собирают вместе.

Постарайтесь разместить петли ворот прицепа там, где вам нужна прочность для пандуса.

И здесь шины вашего квадроцикла или газонокосилки будут скатываться с рампы на прицеп.

Шаг 6. Штифты-защелки

У Мэтта есть общий план изготовления штифтов-защелок. Вы используете два сплошных стержня диаметром полдюйма. Вы обрезаете их длиной три дюйма и свариваете в форме буквы Т.

Нужны штифты защелки;

4 из 3 дюймов в длину цельного стержня 1/2 дюйма – всего 12 дюймов

Если вы не особенно хотите получить признание за изготовление собственных штифтов с защелкой. С таким же успехом вы можете купить штифты для защелок прицепа на Amazon или в местном магазине прицепов или строительных материалов.

Этап 7 – Пол или настил рампы трейлера

А также вышеуказанные материалы. Вам нужно будет выбрать лучший материал для пола вашего грузового прицепа.

Использование дерева для пола рампы прицепа своими руками

Использование дерева 2 x 4 для пола вашего пандуса может означать;

• Ваша рампа будет тяжелой для буксировки и подъема.
• Шарнирная петля, описанная здесь, может не подходить для ваших ворот аппарели прицепа.
• Поскольку древесина может помешать закрытию пандуса бочкообразной петлей.
• Древесина также подвержена деформации и гниению с течением времени.

Если вы хотите использовать деревянный настил для самодельных ворот рампы прицепа, то;

Проверьте, где заканчивается существующий пол вашего грузового прицепа. И дважды проверьте, что, когда ваши ворота пандуса закроются с деревянным полом, они не будут конфликтовать.

Пол пандуса из сплошного листового металла

В планах ворот пандуса для грузовых автомобилей Мэтта используется сплошной листовой металл для покрытия всей поверхности.

Но это дает вам гладкую поверхность. А это значит, что у вас могут возникнуть проблемы со скольжением по рампе на мокрой дороге.

Цельный листовой металл создает большее сопротивление, когда ворота подняты во время движения.

Скорее всего, вам понадобится пол с цепким покрытием.

Так что, когда вы поднимаете вещи по пандусу или поднимаете свое оборудование. Вы не соскальзываете и не скользите по всему телу.

Если вы выбираете листовой металл для пола. Выберите листовой металл 14, 12 или 10 калибра в зависимости от того, насколько прочным вам нужен настил.

Пол рампы трейлера из стандартного расширенного металла

ИЛИ рассмотрите возможность использования открытой сетки из стандартного расширенного металла, моего личного фаворита. Это достаточно жестко. Приподнятый вид, а не уплощенный, обеспечивает шероховатую поверхность и некоторое сцепление.

Цена также приемлемая.

10 калибр, алмазные секции #9 3/4 дюйма — отличный выбор.

Вы можете взглянуть на некоторые здесь.

Заказать нарезку по размеру.

Или вы можете обрезать его на 1/2–3/4 дюйма меньше, чем готовая длина и ширина рамы аппарели прицепа.

Разрезание обычного металлического пола из расширенного профиля

Вы разрезаете его в ромбовидных пересечениях для прочности. И чтобы у вас было лучшее место для сварки, когда вы придете, чтобы прикрепить его к раме ворот аппарели прицепа.

Вот и все, пошаговый план задней двери прицепа.

Схемы рампы для грузовых прицепов Общее количество материалов для сборки

• Передние и задние ворота для рампы = 2 x 58 = 116 дюймов
• Стороны рампы для грузовых прицепов = 2 x 48 = 96 дюймов
• Поперечины рампы для прицепов = 2 x 47,75 = 95,5 дюймы

Всего 307,5 ​​дюймов стального уголка 2 x 2 x 1/8. Или хотя бы 25 футов 62 с половиной дюйма.

Дополнительные поперечины добавят 47,75 дюймов на каждую дополнительную поперечину к сумме, указанной выше.

Затем штифты для петель и защелок, если вы их делаете сами.

• Центральная труба для шарнира пандуса = 2 x 4 = 8 дюймов
• Внешняя труба для шарнира пандуса = 4 x 2 = 8 дюймов
• Центральный цельный стержень шарнира пандуса = 2 x 8,5 = 17 дюймов
• Цельный стержень для штифта защелки аппарели = 4 x 4 = 12 дюймов

Добавьте дополнительные поперечины, если оборудование, которое вам нужно для подъема аппарели, имеет значительный вес.

Теперь у вас есть список строительных материалов.

Вид в плане ворот съезда прицепа

Вот общий вид ворот съезда прицепа, сделанных своими руками, когда все собрано.

Фото: вид сверху на полную рампу, соединенную с прицепом.

А вот вид в плане того, как будет выглядеть пандус, соединенный с концом вашего трейлера.

Перед тем, как соединить рампу с прицепом. Вы прикрепляете поверхность пандуса к воротам прицепа, сделанным своими руками.

Фиксация аппарели – Идеи защелки ворот грузового прицепа

Когда аппарель поднята, вы можете увидеть вариант Мэтта для фиксации аппарели в вертикальном положении

Изображение специально предназначено для сокращения длины аппарели и прицепа чтобы дать вам вид крупным планом.

Думаю, здесь есть несколько вариантов.

Совместите сторону рампы с боковыми поручнями вашего прицепа.

Если в настоящее время у вас есть боковые поручни, которые заканчиваются в конце вашего прицепа. На этой картинке показано, как вы можете удлинить их на пару дюймов.

Просверлите несколько отверстий, чтобы можно было использовать купленный или изготовленный штифт с защелкой, чтобы зафиксировать прицеп в вертикальном положении.

Другие идеи замков для ворот

Вы можете использовать цепь, чтобы запереть ворота аппарели прицепа.

Все, что вы решите использовать. Упростите для вас фиксацию рампы прицепа. Используйте то, что случайно не отсоединится во время движения.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать этот план для складных рамп для трейлеров?

Складные ворота для рампы прицепа требуют больше работы и усилий, но это отличная идея.

Если вы много ездите по шоссе. И беспокойтесь о том, что четыре или пять футов рампы в воздухе вызовут слишком большое сопротивление ветра.

Складывающаяся пополам рампа снизит сопротивление ветру примерно на 25-30%.

Чтобы сделать складные ворота для прицепа, этот план подойдет и вам.

Превращение этого плана в планы рампы для прицепа, складывающиеся вдвое

Внесение поправок в этот план, чтобы сделать планы рампы для складного прицепа. Средства изготовления пандуса ворот описаны в двух разделах. Что я подразумеваю под этим;

Если вы хотите, чтобы ваш пандус был около четырех футов в длину. Вместо двух сторон рампы длиной 48 дюймов у вас будет четыре стороны рампы длиной 28 дюймов.

Сдвоенные передние и задние угловые железные секции. Поскольку вам понадобятся две передние и две задние

Вам понадобится дополнительный набор петель.

И ты ставишь эти петли посередине рампы.

Потому что петли посередине рампы. Вы используете, чтобы сложить пандус в направлении, противоположном петлям, прикрепляющим пандус к концу вашего трейлера.

Важно!

Вы хотите, чтобы эти центральные петли работали только в одном направлении.

Надежно выровняйте петли.

Вспомните ранее в этой статье часть о расположении петель. Поместите их под места, где будут катиться колеса вашего завода или оборудования.

Вам необходимо подумать о том, как закрепить пандус в сложенном положении. Увеличьте длину удлинителя, который вы добавляете к боковым рычагам прицепа для ворот пандуса.

Вы можете использовать защелку, чтобы закрепить пандус на месте или цепь.

Подумайте о действии складывания.

Пальцы не нужны. Или чьи-то пальцы застряли, когда вы складываете рампу.

Подумайте о добавлении ручек снаружи складного пандуса прицепа. Поскольку они помогут вам перемещать рампу вверх и вниз. И в сложенном, и в развернутом виде.

Планы рампы рампы трейлера YouTube Utility

Вот ссылка на полное 17-минутное видео YouTube от Red Wing Steel Works, в котором рассказывается о планах рампы трейлера.

Схемы прицепов с полным объяснением

Видео предоставлено: redwingsteelworks

Стоит посмотреть, если у вас есть время.

Что делать дальше

Теперь у вас есть планы ворот съезда для грузового прицепа.

А как насчет следующего, наиболее важного этапа сборки самодельных ворот съезда с прицепа?

Как построить ворота для рампы прицепа?

В следующем посте из этой серии из двух частей рассказывается, как сделать аппарель для прицепа. И ключевые моменты, которые следует учитывать при сборке рампы для прицепа.

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы перейти к статье «Как построить прицеп с пандусом: 12 лучших советов сварщикам».

5 способов выпрямления стали после сварки — WeldingBoss.com

В целях прозрачности мы хотели бы, чтобы вы знали, что как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте через ссылки и рекламу.

Вы сделали сварку, валик выглядит неплохо. Тогда вы это заметите. Эта легкая деформация стали, которую вы только что сварили. По мере остывания металла изгиб становится все хуже, и на ваших глазах эта красивая аккуратная работа превращается в изогнутую, скрученную не по форме вещь. Что теперь?

Выпрямление стали после сварки может быть сложной задачей работа. Понимание нескольких простых трюков может помочь вам свести к минимуму разочарование и сохранить вашу работу без необходимости начинать с нуля.

Как выправить сталь после сварки? Для придания формы стали, деформированной в процессе сварки, сварщики используют один из следующих методов.

• Тепловая правка
• Горячая механическая правка
• Горячая обработка
• Механическая правка

Простой процесс нагревания металла в процессе сварки вызывает напряжения в стали, которые часто приводят к деформации или изгибу. Понимание того, как металл реагирует на эти напряжения, и применение нескольких простых приемов в процессе сварки может свести к минимуму деформацию и изгиб, делая процесс сварки намного быстрее и эффективнее.

Выпрямление изгибов

Рекламные ссылкиДаже профессиональные производители страдают от перекосов и изгибов в их металле. С годами многие процессы и устройства были разработаны, чтобы исправить эти непредвиденные проблемы. Некоторые из этих решений имеют выдержали испытание временем и стали стандартной практикой в ​​отрасли.

К сожалению, некоторые из этих решений требуют специальных оборудование или опыт, чтобы быть эффективным. Есть несколько средств, доступных домашнему хобби-слесарю, которые могут быть эффективным.

Тепловая правка

https://youtu.be/koMmqxeVCOMВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: Горячая правка стальных квадратных труб (https://youtu.be/koMmqxeVCOM)

Тепловая правка — это не что иное, как применение больше тепла к деформированной части и допуская естественное действие нагрева и охлаждение, чтобы вернуть деформацию в более естественное положение. У этого процесса есть минусы.

Для выполнения термовыпрямления необходимо применить контролируемое постепенно нагрейте нужные места на металле, чтобы металл расширился и сжиматься. Тщательное наблюдение за эффекты нагрева позволят внести коррективы в расположение и количество тепла, подаваемого на дальнейший процесс.

Кислородно-ацетиленовая горелка является обычным инструментом для выполнения нагрева выпрямление. Если вы собираетесь попробовать используя кислородно-ацетиленовую горелку для выпрямления металла, соблюдайте осторожность и избегайте повышение температуры металла выше точки, где молекулярные изменения начинают происходить.

Вы также должны помнить, что вы не нагреваете металл до изменить его. Идея состоит в том, чтобы нагреть металла, а затем дайте ему остыть. естественные внутренние напряжения, которые этот нагрев и охлаждение, при правильном применении, может вернуть металлу его первоначальную неискаженную форму.

Термическая правка не является симметричным процессом и не он всегда возвращает сваренный кусок металла в его первоначальную форму. О лучшем, на что вы можете надеяться, это двигаться придать металлу менее деформированную форму без ущерба для его прочности или целостность конструкции.

Горячее механическое выпрямление

РекламыГорячее механическое выпрямление использует те же методы, что и тепловое выпрямление с одной большой разницей. При проведении горячей механической правки металл нагревают до точка предела текучести. Предел текучести точка определяется как напряжение, при котором материал начинает деформироваться пластически.

Нагрев до этой температуры увеличивает предел текучести металла точка напряжения и позволяет выпрямить металл. Вы можете внести изменения в металл быстро. Можно восстановить сильные искажения в металле с помощью горячей механической правки, но не без особых проблем.

Непредсказуемые результаты часто сопровождают горячие механические выпрямление. Металл и сварные швы могут перелом. Свойства металлов сварка может измениться, что приведет к странному поведению металла или сварных швов. Могут появиться дополнительные морщины и пряжки, и другие деформации могут появиться по мере остывания металла. Проталкивание металла мимо предел текучести может вызвать внутренние изменения в структуре металл. Эти изменения могут быть не видны на поверхности.

Рекламные ссылкиПо этим причинам всегда будьте предельно осторожны при использовании горячее механическое выпрямление на вашей работе.

Горячая обработка

Следующим шагом после горячей механической правки является горячая обработка металла. Горячая обработка похожа на горячую механическую правку. Разница заключается в степени нагревания металла. Во время горячей обработки вы нагреваете металл до точки, в которой могут начаться молекулярные изменения в металле. Обычно металл начинает светиться вишнево-красным цветом при соответствующей температуре.

В этот момент вы можете переместить металл в желаемое должность. Однако нет никакой гарантии что металл сохранит это положение. Изменения в молекулярной структуре металла могут придать дополнительный и различные напряжения в металле, вызывающие другие проблемы, а также дополнительные искажения. Металл и сварной шов также может стать хрупким и образовать трещины.

Механическая правка

https://youtu.be/KCg-dzApJqgВидео не может быть загружено, т.к. JavaScript отключен: Shop Tip, Правка стали (https://youtu.be/KCg-dzApJqg)

вероятно, наиболее используемый метод иметь дело с деформацией сварки в вашем металле. Одна из главных причин популярности механического выпрямления среди домашних мастеров и мастеров-любителей заключается в простоте большинства методы. Многие из простых инструментов, необходимых для выполнения механической правки уже доступны в большинстве магазинов товаров для дома и хобби.

Прессы используются во многих случаях для удаления вмятин и деформации листового металла. Ручные винты легко найти и просто использовать. Гидравлические прессы делают этот процесс еще проще. Многие небольшие ручные гидравлические пресс-инструменты доступны в небольших магазинах и рядом с ними. Многие из этих инструментов достаточно экономичны, чтобы их мог купить домашний сварщик для использования в своих мастерских.

Еще один вариант домашнего хобби слесаря ​​– крепление устройства. Они могут быть такими же простыми, как тиски или такие сложные, как специальный сварочный кондуктор, изготовленный для одной работы. Концепция использования крепежных устройств для предварительное расположение свариваемого металла помогает предотвратить деформацию металла, который вы являются сварочными.

В магазине можно найти множество других инструментов, которые часто используется для уменьшения или устранения деформации сварного металла. Щипцы, зажимы и даже молотки и киянки являются жизнеспособными альтернативами. Большинство из нас хорошо разбирается в использовании молотка, чтобы вернуть изогнутый кусок металла обратно в правильное положение.

Выпрямление труб

Некоторые специализированные виды правки заслуживают упомянуть. Одним из таких способов является труба. выпрямление. Сварка трубы может привести к труба странным образом деформируется из-за изогнутых поверхностей, на которых напряжения действуют в процессе нагрева и охлаждения.

Многие производители заполняют трубы мелкозернистым сухим песок и закрыть концы трубы. Затем труба нагревается и выпрямляется. Набитый в трубу мелкозернистый песок препятствует дальнейшим деформациям. от формирования. Будьте осторожны при выполнении этот вид выпрямления. Подача заявки на много тепла для закрытой трубы может быть опасным.

Понимание деформации металла

Характер сварки является основной причиной деформации или изгиб в процессе сварки. Сварка требует высоких температур, локализованных на очень небольшой площади, чтобы позволить металл плавиться. это локализация нагрев и охлаждение, которые деформируют металлические детали во время сварки.

AdvertisementsЛокальный нагрев вызывает напряжение в металле. При нагревании металл стремится расшириться, а при охлаждении сжимается. Выполнение этого в небольшом локализованном месте на большом куске металла вызывает внутреннее напряжение. Это внутреннее напряжение не действует одинаково во всех направлениях металла. Результатом являются изгибы и деформации металла.

Вот отличное видео, объясняющее основные принципы искажения.

https://youtu.be/0pf-qQDslhUВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Основы сварочного искажения (https://youtu.be/0pf-qQDslhU)

Расширение и сжатие

Эти искажения из-за расширения локализованной области, которая греется хочет расширяться. Так как эта область металла расширяется, он встречается с более холодным металлом дальше от области сварка. Более холодный металл ограничивает движение нагретого металла. Ограничение создает зону напряжения в металл и результаты искажения.

По мере того, как нагретый участок остывает, он стремится сжиматься, притягивая участки ненагретого металла. Это охлаждение и сжатие создают больше стресса. Дальнейшее искажение обычно является результатом.

Наука о том, как металл реагирует на нагрев и охлаждение в процессе сварки, хорошо изучена и документирована. Более подробное научное обсуждение внутренних напряжений в металле и возникающих в результате деформаций доступно на сайте Welding Advisors.

Факторы, влияющие на деформацию

Все металлы подвергаются этим напряжениям при нагревании и сварной. Иногда искажения и изгибы металла настолько малы, что не видны невооруженным глазом. В других случаях эти внутренние напряжения являются результатом в этих неприятных деформированных заготовках, которых боятся сварщики.

Тип свариваемого металла, а также форма металл, также является соображением. Различные металлы, даже разные сплавы одного и того же металла, будут реагировать в отличие от нагрева и охлаждения, вызванных сваркой.

• При сварке различных сплавов необходимо с большой осторожностью следует учитывать, как каждый из легированных металлов будет реагировать на нагрев эффекты охлаждения и напряжения, которые будут накапливаться в металле. Сплавы алюминия напрягают по-разному из-за, в основном, к структурным различиям, вызванным легирующими металлами.
• Толщина металла влияет на способ стрессы накапливаются. Более тонкий металл реагирует сильно отличается от более толстого конструкционного металла. Сварка металла разной толщины может привести к непредсказуемым последствиям. полученные результаты. Различная толщина металл будет нагреваться и охлаждаться с разной скоростью. Более толстый кусок металла часто тянет более тонкий кусок металла. из формы быстрее, вызывая чрезмерное искажение.

Напряжение в металле и деформации, которые оно вызывает, хорошо задокументировано и изучается наукой. Серьезный металлурги и сварщики особенно нуждаются в понимании принципов напряжение и искажения. Многие веб-сайты задокументировать эти исследования и их результаты. Многие из них содержат графики и диаграммы, используемые в отрасли для прогнозирования возможных деформаций во время сварки, а также для планирования сварочных проектов минимизировать искажения.

Как и большинство современных вещей, сварка вступила в эпоху компьютеров. Компьютерное программное обеспечение, которое может предсказать напряжения и помочь в моделировании процесса сборки и сварки, уже доступно на рынке.

Искажение проявляется во многих формах

Сварщики, особенно сварщики-любители, проблемы, прежде чем они запустят свой первый сварной шов в своем проекте. Эти проблемы возникают, когда сварщик не понять металл и напряжения, которые возникают. Деформации и искажения не происходят сами по себе случайно. Эти искажения могут быть легко классифицируется. Зная, что смотреть в вашем металле и то, как он будет реагировать на нагрев, поможет уменьшить изгибы и деформации при сварке.

Для более подробного и исчерпывающего обсуждения деформаций при сварке Lincoln Electric предоставляет отличную информацию.

Продольная усадка

Продольная усадка представляет собой изменение размера металла вдоль оси сварного шва, вызывая материал усаживаться или сокращаться по размеру сварного шва. Обычный результат этого типа усадки изгиб материала.

Этот тип искажения часто возникает при выполнении длинного приклада. сварные швы на листовом материале. материал нагревается вдоль двух краев сварного шва и расширяется. Когда материал охлаждается и сжимается, размер вдоль сварного шва укорачивается по отношению к внешним краям сварного шва что приводит к искривлению материала.

Поперечная усадка

Поперечная усадка происходит поперек или поперек сварного шва ось. При таком типе усадки При этом свариваемый металл может изменить размеры поперек сварного шва. Поперечная усадка может привести к окончательному размеру изменения заготовки в процессе сварки, в результате чего проект которые могут не иметь фактических проектных размеров после завершения.

Угловая деформация

Угловая деформация обычно возникает при изготовлении встык, внахлест или угловые соединения. Результат углового искажение заставляет одну из заготовок изгибаться вверх. Этот поклон оставляет один из кусков металла вогнутой или выпуклой вдоль оси сварного шва. Этот тип искажения особенно проблематичен, если вы пытаетесь создавать Т-образные соединения и необходимо производить плоские прямые углы

Т-образные соединения особенно чувствительны к угловым искажение. Когда вы свариваете длинную ось сварного шва, плоская пластина будет стремиться изгибаться вверх к вертикальной части сварная часть, придающая небольшой изгиб нижней плоской пластине Т-образное соединение.

Выпячивание или изгиб происходит, когда плоская пластина расширяется и сжимается, в то время как нижняя сторона, удаленная от сварного шва, остается более холодной. Внутренние напряжения на верхней стороне пластины потяните внешние края нижней пластины вверх к сварному шву создание формы тарелки в свариваемом изделии.

Изгиб и выпуклость

При сварке по периметру пластин или листов металла, в центре листа или тарелки часто образуется лук или блюдо. Деформация или искривление вызвано неравномерным нагрев листа или пластины при сварке по периметру материала.

 Вводная часть материал никогда не нагревается, а при нагревании и охлаждении по периметру расширяется и сжимается, но никогда в тех же пропорциях, оставляя изгиб или углубление в центр пластины или листа материала.

Выпучивание и скручивание

Выпучивание и скручивание сварных металлов представляет собой комбинацию два или более искажения напряжения, перечисленные выше. Сочетание искажений напряжения на металл вызовет движение в нескольких направлениях, вызывая коробление и скручивание.

Прогнозирование деформации при сварке комплекса формы трудно, особенно при соединении разнородных материалов или материалов различной толщины. Много раз лучшее средство решения проблем деформации при сварке сложных объектов заключается в использовании приспособлений или приспособлений, которые жестко удерживают различные детали на месте.

Минимизация деформации перед первой сваркой

https://youtu.be/2vuGlcbDwKYВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Предотвращение и контроль деформации при дуговой сварке (https://youtu.be/2vuGlcbDwKY)

Контроль искажений в вашем сварочном проекте начинается до Вы делаете первый сварной шов. Понимание как тепло влияет на металл и как он может реагировать на процесс сварки может дать у вас есть представление о том, как подойти к процессу сварки в вашем проекте, чтобы минимизировать эффекты деформации и изгиба.

При таком понимании того, как металл реагирует на процесс нагрева и охлаждения, связанный со сваркой, вы можете начать планировать работать над тем, чтобы свести к минимуму влияние внутренних напряжений, которые сварка придает металл.

Предварительное планирование сварочного процесса может иметь огромное значение в количестве искажений, которые вы видите в металле. При планировании процесса сварки учитывайте некоторые из этих идей, чтобы помочь минимизировать искажения и изгибы в вашем проект.

Не переваривать

Помещение большого количества металла в сварной шов — быстрый способ увеличить напряжения в металле, что приводит к деформации и изгибу. Вопреки распространенному мнению, толстый, сильно вогнутый сварочный шов не прочнее. Дополнительный металл в буртике может увеличить напряжения, которые приводят к деформации по оси сварного шва.

Изготовление квартиры или только слегка выпуклый валик более экономичен и снижает вероятность деформация, вызванная напряжением вдоль сварного шва. Надлежащие методы сварки — один из лучших способов предотвратить деформацию в процессе сварки.

Сделайте перерыв

Не от сварки по вашему проекту, а от сварки по один сустав. Прерывистая сварка снижает тепловыделение в месте сварки. Непрерывная сварка длинными валиками нагревает металла, не давая времени на охлаждение. Этот процесс вызывает большее напряжение вдоль сварного шва, чем при работе с короткими швами. Отдохните от длительной непрерывной работы бисер и дайте металлу время остыть.

Сделать меньше проходов

Напряжение в металле от нагрева и охлаждения кумулятивный. Чистый эффект заключается в том, что несколько сварочных проходов электродами меньшего размера вызывают большее напряжение, чем один или два прохода более тяжелым электродом. Понимание того, как определить размер электрода и лучшие настройки на вашем сварщик для материала, с которым вы работаете, приведет к меньшему стрессу и меньшему искажение.

Стратегически размещайте сварные швы

Стратегически планируйте свою работу, чтобы использовать эффекты нагрева и охлаждение вашей работы, чтобы эффективно нейтрализовать искажения в металл. Вооружившись пониманием как процессы нагрева и охлаждения вызывают напряжения в металле. Стратегическое планирование, когда и где производить сварные швы будут использовать реакцию металла, чтобы сбалансировать или компенсировать эти искажения как сваришь. Пусть металл работает на вас а не против вас.

Балансировка сварных швов

Каждый кусок металла имеет так называемую нейтральную ось. Нейтральная ось определяется как плоскость материала, обычно вдоль его геометрического центра, где он испытывает отсутствие естественных растягивающих или сжимающих сил. Короче говоря, у каждого куска металла есть линия, где он будет меньше проявляться. склонность к деформации или изгибу при нагревании и обжатии. Размещение сварных швов как можно ближе к нейтральному ось, насколько это возможно, сведет к минимуму искажение процесса сварки.

Альтернативная сварка

Частью процесса стратегического планирования должен быть план сварки в разных местах вашего проекта. Работа вокруг проекта позволяет металлу охлаждаться и сжиматься во время работы. Тщательное наблюдение за тем, где металл реагирует во время процесса сварки, позволяет компенсировать и исправить некоторые искажения и изгибы во время сварки.

Clamp It

Зажимные детали в процессе сварки не устранить искажения и изгибы, но это может свести к минимуму эффекты. Использование зажимов, стронгбэков и других методов удерживающие детали на месте могут удерживать металл от смещения во время сварки процесс и удержание его в правильном положении по мере остывания металла и напряжения действуют на материал. Когда ты снимите зажимы, металл все еще может немного деформироваться.

Многие производители называют этот метод уменьшения искажений крепление. Идея состоит в том, чтобы построить приспособление или приспособление, которое так крепко держит части, которые искажения не появляются. Конечным результатом является сварная деталь, которая остается прямой, но очень прочной. напряжен внутренне.

Эти высокие уровни внутреннего напряжения могут привести к растрескиванию, деформация сварного шва и возможная усталость металла в месте сварки.

Предварительный нагрев

https://youtu.be/_QIhEfXQ9Y8Видео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: мастер-класс журнала Arc Magazine: предварительный нагрев стали (https://youtu.be/_QIhEfXQ9Y8)

Предварительный нагрев свариваемых материалов сводит к минимуму разница температур между свариваемыми металлами и дугой, выделяет тепло для сварки. чем меньше разница температур, тем меньше напряжения, возникающие в металле быть сварены, тем самым ограничивая деформацию, которая может произойти.

предварительный нагрев свариваемого металла сводит к минимуму расширение и сокращение, которое происходит из-за нагревания и охлаждения. Зона предварительного нагрева, в свою очередь, минимизирует напряжения, которые возникают, и это приводит к меньшей деформации и изгибу.

Предварительный нагрев обычно выполняется с помощью горелки Аккуратно и медленно нагревайте область, на которую наносится сварной шов. Во время предварительного нагрева происходит несколько вещей, которые оказывают положительное влияние на ваши сварные швы.

Предварительный подогрев нормализует внутренние напряжения в металле. Эта нормализация помогает предотвратить деформацию, вызванную напряжением, а также снижает риск растрескивания.

Надлежащий предварительный нагрев поддерживает температуру металла во время сварки процесс. Поддержание тепла в помещении металл снижает твердость металла и может предотвратить хрупкий сварной шов, склонный к растрескивание.

Когда металл во время сварки остается более горячим, это позволяет водород выходит из сварочной ванны. По мере выхода водорода сварной шов затвердевает больше и предотвращает растрескивание.

Наконец, предварительный нагрев снижает количество тепла, необходимое для правильный провар в зоне сварки. Уменьшение количества тепла, необходимого в процессе сварки, особенно полезно для толстых материалов и материалов, проводящих тепло быстро. Предварительный нагрев позволяет гораздо меньше тепло во время фактического сварного шва, что уменьшает индуцированное напряжение и деформацию.

Мужайтесь

Как бы хорошо вы ни планировали и как бы хорошо ни работали, всегда будут некоторые искажения или изгибы в вашем проекте. Если повезет, то будет настолько минимально, что вы не можете этого видеть. Если вы все еще испытываете искажения и изгибы на своей работе, есть способы ремонта или смягчить эти проблемы.

Минимизация и смягчение

Шаги по выпрямлению для домашнего мастера-слесаря деформированный металл после начала сварки до первого сварного шва. Знание того, как металл реагирует на тепло и лучшие методы планирования процесса сварки могут минимизировать количество искажение, которое появляется в проекте. Минимизируя искажения, время и усилия, необходимые для устранения искажения меньше.

При принятии решения о том, как бороться с искажениями, которые появляются в вашего проекта, не забудьте начать с метода, который требует наименьшего нагревать. Если они не работают, перейдите к тем более задействованы средства борьбы с перекосами и изгибами.

Эти несколько простых шагов по планированию работы и решению с искажением может сделать вашу сварку намного менее разочаровывающей.

• Не переваривать.
• Не торопитесь и не перегревайте металл
• Делайте меньше проходов для создания сварного шва
• Планируйте сварные швы таким образом, чтобы компенсировать напряжения, вызвать искажение
• Зажим или приспособление для закрепления заготовок твердо.
• Рассмотрите возможность предварительного нагрева металла, чтобы свести к минимуму стресс.

Чтобы справиться с деформациями и изгибами, которые все еще могут возникнуть, используйте методы, которые мы обсуждали.

• Нагрев Выпрямите искажения.
• Попробуйте горячее механическое выпрямление.
• При необходимости используйте горячую обработку металла.
• Механическая правка может работать в сочетании с другими методами.

Источники

https://careertrend.com/how-7875006-do-remove-broken-screw-extractors.