Ремонт бензобака своими руками

Восстановление бензобака

Восстановление топливного бака требуется при появлении вмятин, коррозии и в ряде других случаев.

Устранение вмятин

В результате механических воздействий на бензобаке могут образоваться вмятины, которые будут препятствовать нормальной работе поплавка. В результате на приборной панели уровень топлива в баке будет отображаться некорректно. Кроме этого, вмятины могут заметно уменьшить объём бака.

Восстановление вмятин предполагает заполнение пустого бака сжатым воздухом под давлением. Работу следует проводить крайне аккуратно. Если давление будет слишком большим, бак может разойтись по швам, и потребуется его замена.

Вмятины можно устранить с помощью сварки. После демонтажа бака на повреждённое место приваривают подходящий элемент, который позволит наносить по нему обратные удары. После выпрямления этот элемент срезается.

Также можно обратиться к специалистам по кузовным работам или использовать споттер.

Устранить вмятины можно сжатым воздухом под давлением

Если вмятина образовалась под отверстием топливного насоса, то можно, предварительно отсоединив насос, попытаться надавить на это место через наставку. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить отверстие бензонасоса.

Если вмятина не влияет на работу датчика топлива, а снижение объёма бака не является критичным, можно обойтись без ремонта.

Защита от коррозии

При использовании некачественного топлива в бак может попасть вода. Это, в свою очередь, может привести к коррозии металлического бензобака. Более того, содержащиеся в топливе другие примеси могут привести к неисправности ТНВД (для дизельных двигателей) и сократить срок эксплуатации топливного бака.

Основной причиной коррозии бензобака является использование некачественного топлива

Ситуация усугубляется в холодное время года — вода при попадании в топливную систему может просто замёрзнуть. При повышении температуры она растает и попадёт в двигатель. Это может привести к более серьёзным последствиям.

Коррозия, возникающая из-за наличия в баке воды или влажного воздуха (при постоянной эксплуатации неполного бака), приводит к появлению течи и последующему ремонту или полной замене бензобака.

Внутренняя обработка бака

Для защиты материала бака от коррозии можно использовать специальные средства для удаления ржавчины и образования защитного слоя. Также можно разрезать бак, очистить его и покрыть защитным слоем.

При использовании специальных средств бак очищается от ржавчины и покрывается веществом, которое после высыхания формирует полимерный слой.

Для защиты материала бака от коррозии используют специальные полимерные составы

Для предотвращения появления и развития коррозии не следует оставлять топливный бак пустым или с минимумом топлива. Можно использовать специальную краску, устойчивую к бензину и кислоте, которая называется «жидкая пластмасса». После её высыхания образуется прочная полимерная плёнка. Следует отметить, что этот способ допустим лишь при минимальном риске механических воздействий на бензобак. В противном случае полимерный слой просто отколется.

Кроме этого, защитить топливный бак от коррозии можно химическим травлением с последующим цинкованием.

Для защиты бака от коррозии снаружи его необходимо демонтировать, очистить от ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и покрыть грунтом. После высыхания на поверхность бака наносится мастика.

Новые технологии имеют много плюсов

Одним из таких элементов является пластиковый бензобак, имеющий неоспоримые преимущества перед своим собратом из металла:

Вес. Пластиковые изделия, как правило, примерно на 3 кг легче металлических конструкций. Особенно этот показатель учитывается в мире авто и мотоспорта, при производстве спортивных машин и мотоциклов, где идет упорная борьба с лишним весом;
Антикоррозийная стойкость. Коррозия не грозит пластмассовым изделиям, в отличие от металлических. Как бы ни обрабатывали металл снаружи, все равно агрессивная внешняя среда пробивает путь к структуре вещества, нанося ей непоправимый ущерб. Такая же проблема присуща и внутреннему пространству, разрушенная поверхность наполняет топливо металлическими частичками, которые загрязняют фильтры и другие элементы топливной системы машины;
Безопасность. Пластиковый бензобак легко деформируется и принимает на себя удар по сравнению с железом, которое в результате жесткого соприкосновения с другими жесткими элементами конструкции автомобиля может высечь искру, что, в свою очередь, чревато воспламенением горючего в лучшем случае. Может быть, и более печальный результат, при смешении в определенных пропорциях топливных испарений с воздухом возможен взрыв;

Стоимость изготовления. При налаженной схеме производства этого изделия из пластмассы его цена выходит гораздо ниже, чем у железной продукции. Так, применение в конструкции Лада Калина пластикового бака позволило снизить стоимость автомобиля. Также известно, и многие другие производители, использующие изделия из полипропилена, например, Хендай, Форд, Рено, Ниссан и многие другие известные бренды.

На фотоснимке — пластиковый бензобак. Поговорим о его минусах

Восстановление и ремонт бензобака

В современных легковых автомобилях топливный бак обычно установлен в задней нижней части кузова. Это обусловлено как требованиями регулировки центра тяжести машины, так и безопасностью управления. Однако при таком расположении корпус бака постоянно подвергается воздействию дорожной грязи и химикатов, что, в свою очередь, приводит к коррозии.

Через люк топливо попадает в горловину, а затем поступает непосредственно в ёмкость самого бака

Требования безопасности

При ремонте топливного бака необходимо соблюдать элементарные требования безопасности:

1. В обязательном порядке убедиться в том, что машина надёжно зафиксирована на одном месте.
2. Работы начинать только после полного опустошения, промывки и просушки бака.
3. Определиться в целесообразности демонтажа бака — иногда можно провести ремонтные работы, не снимая его.

Сливать бензин удобнее всего с использованием специальных насосных установок

Демонтаж топливного бака

В большинстве случаев для ремонта бензобак необходимо снять. Уровень топлива при этом должен быть минимален. Для демонтажа потребуется:

• плоская и крестовая отвёртки;
• трещотки;
• плоскогубцы.

Сам демонтаж осуществляется следующим образом:

1. Сбрасывается давление в топливной системе — от бензонасоса отсоединяется штекер питания. Обычно насос расположен в самом бензобаке, и добраться до него можно через салон, приподняв заднее сиденье.
2. Автомобиль загоняется на смотровую яму или сзади поднимается домкратом.
3. Снизу от бака, ослабив отвёрткой хомуты, откручиваются все шланги.
4. Со стороны задней балки в любой последовательности откручиваются два болта крепления бака к днищу кузова. При этом следует придерживать бензобак, чтобы он не упал.
5. Бак аккуратно вытаскивается из-под машины.

Причины появления трещин бензобака

На большинстве автомобилей бензобак располагается в задней части (справа, слева, под задним сиденьем). Такая конструктивная особенность объясняется безопасностью для пассажиров и водителя. Кроме этого, улучшается управляемость транспортным средством. Однако задняя часть кузова довольно часто подвергается внешним повреждениям во время эксплуатации автомобиля, в результате чего также страдает бензобак.

К существенным причинам появления повреждений относят также коррозию металла, являющейся неизбежным процессом. Чем больше пробег у автомобиля, тем выше вероятность такого рода проблем. Менее распространёнными являются неисправности системы питания. Поскольку в середине резервуара по мере расхода топлива создаётся разреженное давление, это сказывается на состоянии его стенок. В ходе эксплуатации на них могут появляться мелкие трещины, в результате увеличения которых возникает течь. Такая ситуация говорит о необходимости ремонта бензобака.

Одной из причин повреждения бензобака является коррозия

Что делать при появлении течи резервуара

Появление трещины, дырки или любого другого вида повреждения бензобака присуще не только автомобилям отечественного производства, но и иномаркам. Когда нарушена герметичность резервуара, необходимо устранить проблему в кратчайшие сроки. Эксплуатация транспортного средства с подобной неисправностью может привести к плачевным последствиям, причём опасность грозит не только находящимся в автомобиле, но и окружающим. В силу того, что топливный бак — конструкция несложная, восстановить герметичность не составит большого труда. Однако многое зависит от степени повреждения и целесообразности подобного мероприятия. Поскольку бензобаки изготавливаются из разных материалов, то и способы ремонта применяются различные.

Минусы пластика в сравнении с железом

Несмотря на всю актуальность модернизации бензобака, процесс перехода от железа к пластику тормозился из-за ряда причин. В начале 2000 годов вышли новые экологические стандарты, в которые топливные баки из пластмассы не вписались, вследствие того что, несмотря на всю герметичность конструкции, просачиваемость топлива в окружающую среду составляла более 20 миллиграмм в сутки. Основная часть потерь приходилась на магистрали приемки топлива снаружи. В настоящее время проблема преодолена с помощью смещения элементов системы доставки топлива в бак, и применением многослойной конструкции. Эта модернизация свела вероятность утечки топлива к нулю, главное, чтобы при заправке автомобиля не дрожали руки.

На сегодняшний день примерно 70% новых автомобилей оснащаются пластиковыми бензобаками, но остаются не решенными проблемы доставляющие неудобства владельцам:

• Шум от топливного бака нарушает звуковую атмосферу в салоне машины. Конечно же, если человек ездит на автомобилях семейства ВАЗ, типа ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, то этот нюанс для него будет неважен. В то же время владельцам Хендай Соната и Киа Сид этот дискомфорт весьма досаждает;
• Регуляция внутреннего давления. Вследствие того, что пластмасса хорошо поддается деформации, то каждое изменение давления приводит к сжатию и расширению емкости. Эти действия приводят к надломам стыков на горловине под замком крышки лючка или в других подобных сопряжениях.

Несмотря на возможные неприятности, большинство водителей устанавливают пластмассовые бензобаки на свои машины. Преимущества этих изделий перевешивают недостатки. Для владельцев Мицубиси Паджеро актуальна антикоррозийная стойкость пластика. Хозяевам ВАЗ 2114 интересна экономическая составляющая, ведь обслуживание и ремонт пластикового бензобака дешевле металлического.

Как вернуть в строй крышку бензобака

На неисправность крышки бензобака можно обратить внимание, если при ее открытии отмечается шумовой эффект, связанный с всасыванием воздуха внутрь емкости. Ремонт крышки бензобака зачастую пластикового поводка

Заменить его можно на стяжки, скрепляющие провода. Для работы понадобится три хомута. Следует вдеть один из них в проушину крышки топливного бака и затянуть плотную петлю. Уже к ней подсоединить второй хомут. В петле лючка бензобака проделать маленькое отверстие, к которому привязать петлевой узел. К нему будет подвязан второй конец хомута, расположенный на крышке бензобака

Ремонт крышки бензобака зачастую пластикового поводка. Заменить его можно на стяжки, скрепляющие провода. Для работы понадобится три хомута. Следует вдеть один из них в проушину крышки топливного бака и затянуть плотную петлю. Уже к ней подсоединить второй хомут. В петле лючка бензобака проделать маленькое отверстие, к которому привязать петлевой узел. К нему будет подвязан второй конец хомута, расположенный на крышке бензобака.

Познания в особенностях проведения ремонта топливной емкости для водителя чрезвычайно полезны. Разбираясь в ремонтных вопросах, ни один автомобилист не будет застигнут врасплох, даже вдалеке от цивилизации.

Чем заклеить бензобак автомобиля?

Сегодня существует два варианта заклейки

• Использование холодной сварки для заклеивания трещины и дыры;
• Эпоксидный клей или же в народе называемый стеклоткань. Лучше покупать двухкомпонентный.

Каждый способ хорош по-своему. Конечно, вы можете встретить и иные способы устранение протеканий в бензобаке, но они менее эффективны, чем вышеуказанные.

Инструменты и сопутствующее оборудование

• Несколько листов шлифовальной бумаги;
• Пол литра ацетона;

Эпоксидная смола;

Стеклоткань.

Сначала приобретаем все вышеуказанные материалы, внимательно ознакомиться с условиями инструкции по применению.

Алгоритм устранения неполадки

• Загоняем авто на смотровую яму или эстакаду;
• Намечаем мелом место протекания;

Демонтируем топливный бак с автомобиля;

Выливаем остатки бензина или солярки;

Просушиваем на открытом воздухе обязательно, так как пары химического реагента взрывоопасны;

С помощью ветоши и мыльного раствора внешне очищаем бензобак от остатков смолы, грязи, иных примесей;

Для очистки трудно выводимых химических соединений применяем грубую наждачку;

Поверхность бензобака обезжириваем с помощью ацетона.

Данную процедуру необходимо проводить несколько раз, так как от того насколько качественно будет проведено обезжиривание зависит качество склейки материала бензобака;

Этап подготовки и эпоксидное склеивание

Для склеивания необходимо использовать клей вязкой консистенции, в противном случае эффекта можно не достичь.

• Нарезаем лоскутики стеклоткани таким образом, чтобы они выступали на 1-2 см. больше периметра трещины или иного повреждения. Лоскутки ткани пропитываем тщательным образом в эбокситке;
• Аккуратно накладываем стеклоткань на поверхность бензобака, чтобы не оставалось воздушных пузырей, в противном случае устраняйте недостатки;

С помощью ветоши удаляем лишний клей и смолу;

Разглаживает стеклополоску с помощью небольшого кусочка пластмассы для ровности платформы;

После этого приступаем к наложению второго шара, проводим аналогичную процедуру. В зависимости от степени поражения бензобака определяется с количеством шаров стеклоткани.

Соответственно, минимальные повреждения будут требовать минимальное количество шаров стеклоткани, более глубокие зоны поражения буду требовать большего количества шаров.

Водителю на заметку, необходимо помнить, что от того как будет положен первый слой зависит качество всей остальной конструкции.

Каждый последующий пласт должен немного шире предыдущего и с интервалом в 15-20 мин.

Кроме того последний слой пропитываем дополнительно алюминиевой пудрой, которую можно приобрести в автомагазине.

Спустя сутки конструкция полностью высохнет и затвердеет. Обработать можно ее с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

Приступаем к покраске или грунтовке, в зависимости от необходимости.

Холодную сварку применяем аналогично вышеуказанным процессам. Несмотря на передовые технологии в виде сварки, многие водители предпочитают старые проверенные и долговечные методы. Так, что вопрос, чем заклеить бензобак уже разобран. Проводить подобную процедуру можно как в гаражных условиях, так и на автосервисе, в зависимости от вашего решения.

Довольно частое явление, которое может застать водителя в самой непредвиденной ситуации. Выход из строя бензобака — серьезная проблема, которую нужно хотя бы частично ликвидировать на месте случившейся аварии. Это позволит транспортировать автомобиль в ближайший сервисный центр, где можно будет провести капитальное обследование и починку. Ремонт бензобака своими руками не слишком затруднителен для людей, обладающих некоторыми знаниями о такой .

Месторасположение бензобака — правый нижний угол заднего сектора транспортного средства. Это обусловлено обеспечением безопасности для водителя и пассажиров, а также формированием правильного центра тяжести в автомобиле, позволяющего улучшить его управляемость. Однако нижний участок наиболее часто страдает от постоянного физического воздействия, что ведет за собой многократные повреждения всех расположенных здесь механизмов. Топливный бак исключением не является.

Способы починки емкости для хранения топлива

Существует несколько способов устранения неполадок. Большинство из них применимо в экстремальных условиях, что позволит избежать траты дополнительных средств на .

Установление заплатки при помощи гаечного болта и резиновой прокладки
. Сначала нужно при помощи подручных средств расширить пробойное отверстие бака до размера, соответствующего болту. На его узкую часть одевается шайба с резиновой прокладкой. Затем вся конструкция вставляется в дырку через горловину. С наружной стороны устанавливается манжет с шайбой и затягивается при помощи гайки.

Резина должна быть бензостойкой. Далеко не у каждого водителя хранится в машине подобный материал. В виде замены подойдет камера от любого грузового авто. Такая латка считается довольно прочной. При с обращением на СТО можно повременить. Этот метод часто применяется дальнобойщиками, которые большую часть своего времени проводят в пути. Хорошая заплатка может прослужить более пяти лет.

Использование для ликвидации повреждения клея «Момент» или любого его аналога
. Метод актуален при не очень серьезных повреждениях. Для создания заплатки нужен кусок плотной, но податливой ткани, смоченной клеем. Ее требуется крепко прижать к месту повреждения и некоторое время подержать. После основного приклеивания заплатку следует обработать нитрокраской из ремкомплекта. Это временная мера, позволяющая добраться до ближайшего СТО.

На видео — ремонт пробоины бензобака:

Временная замена бензобака на любую бутылку.
Способ подходит при пробое топливной емкости автомобилей карбюраторного типа. Пластиковая или любая другая тара наполняется бензином, в нее погружается шланг, идущий от бензонасоса к топливному баку. Тару следует надежно закрепить, чтобы она не перевернулась и не привела к негативным последствиям. Этот способ легко поможет водителю выбраться из затруднительной ситуации.

Ликвидация повреждений посредством хозяйственного мыла
. Метод считается действенным только при поверхностных неполадках.

Заклеивание области трещины эпоксидным клеем и стеклотканью
. Место склейки должно быть тщательно очищено и просушено, бензин слит. Область работ зачистить наждачной бумагой, обезжирить и снова просушить. Отрезок из стеклоткани нужно приклеить к месту повреждения. После полного просыхания наклейте еще одну такую же заплатку. Количество слоев должно составлять не менее трех. При наклеивании последнего слоя следует использовать пластификатор, которым может послужить алюминиевая пудра.

Ремонт пластиковых бензобаков и бензобаков из металла методом холодной сварки
. Самый борьбы с пробоинами. Повреждение убирается при помощи эпоксидной смолы. Первый этап работы — затирка поверхности наждачной бумагой. Затем в отдельной посуде смешивается эпоксидная смола с отвердителем до получения однородной массы. Если требуется подогрев, емкость можно поставить на двигатель. При выполнении этого способа также используется заплатка из ткани. Обильно пропитайте ее полученной смесью и приложите к дыре в топливном баке. Дайте хорошо просохнуть. Такая заплатка очень крепка и может прослужить достаточно длительное время.

Как правильно заклеить бензобак из пластика?

Существенное облегчение конструкции транспортных средств является чрезвычайно необходимой операции, когда речь идет о создании мотоциклов для разнообразных гонок.

Уменьшая вес бензобака, инженеры добиваются существенного снижения общей массы мотоцикла, что крайне положительно сказывается на его маневренности, скорости разгона и длительности путешествия от заправки до заправки.

Пластиковый бензобак обладает достаточной пластичностью, чтобы успешно выдерживать различные механические нагрузки. Кроме того, ему легко можно придать необходимую форму и конфигурацию, что положительно сказывается на процессе изготовления данного компонента.

Сразу стоит отметить, что в бензобаке бесшовного типа протечки возникают чрезвычайно редко. О ржавчине и любых видах коррозии также говорить не приходится совершенно. Когда пластиковый бак повреждается, существуют определенные проверенные и рекомендованные производителем методы его восстановления.

Из какого материала изготавливают бензобак автомобиля

Топливные баки относятся к опасному конструктивному элементу автомобиля. От его герметичности зависит безопасность использования транспортного средства. Кроме этого, протечки из бензобака снижают экономичность расхода топлива и влияют на окружающую среду.

Топливные баки изготавливают из металла (стали или алюминия) и пластика. Стальные емкости чаще устанавливают на грузовых автомобилях и легковых, работающих на метане. Бензиновые двигатели выпускают в комплекте с алюминиевым топливником. Пластиковые топливные баки подходят для всех видов топлива, недороги, легки в обслуживании и ремонте. Доля автомобилей с синтетическим баком составляет 2/3 от общего числа.

Ремонт бензобака в дорожных условиях

Неприятности с бензобаком могут произойти и в дорожных условиях, когда до гаража или автосервиса добраться невозможно.

Если в баке обнаружилась довольно большая пробоина, её можно закрыть болтом и гайкой. Между ними следует поместить кусок плотной резины.

Мелкие отверстия (например, при попадании небольших камней в сварной шов) можно временно заделать куском ткани, пропитанной обычным «Моментом» или другим похожим клеем. Для более быстрого высыхания на ткань брызгают нитрокраской (она обычно входит в ремонтный комплект современного автомобиля).

Продолжать движение с пробитым бензобаком чрезвычайно опасно

Причины повреждений бензобака

Производители обычно размещают бензобак в задней части автомобиля, при этом в зависимости от модели авто он может располагаться справа, слева или посредине. Такое решение позволяет максимально обезопасить людей, находящихся в салоне. Кроме этого, размещение ёмкости для топлива в задней части автомобиля улучшает его управляемость. Вместе с тем такое расположение бензобака подвергает его внешним воздействиям (механическим, химическим, природным), которые могут привести к появлению трещин и пробоин.

Этот элемент топливной системы может быть сделан из металла или композитного материала, условно его называют пластик. Независимо от вида используемого материала на корпусе бака могут появляться пробоины, трещины или микротрещины, через которые будет вытекать топливо. Если повреждение значительное, то топливо обильно выливается и под автомобилем образуется пятно.

Топливный бак может быть сделан из металла или композитного материала

При образовании микротрещин в салоне или багажнике появляется запах топлива, а вокруг повреждения — мокрое пятно. Ещё одним признаком выхода из строя этого элемента системы питания является повышенный расход топлива. В любом случае надо искать место протечки и определять причину её появления, а уже потом приступать к ликвидации.

Есть несколько причин, приводящих к неисправностям топливного бака:

1. Механическое повреждение. Учитывая расположение этого элемента и состояние наших дорог, есть большая вероятность удара бензобака, в результате чего появляется пробоина или трещина.

2. Коррозия. Хотя для создания бензобака используется качественный металл, со временем он может повреждаться коррозией. Обычно этому подвержены старые автомобили, но если в новом авто бак сделан из некачественного металла, то он также быстро ржавеет. Снаружи коррозия бака происходит из-за воздействия влаги, а также агрессивных веществ, попадающих на его стенки. В некачественном топливе может присутствовать вода и это становится причиной развития коррозии изнутри.

3. Неисправности системы питания. По мере того как количество топлива в баке уменьшается, при неисправной системе питания в нём создаётся разреженное давление. Это приводит к появлению на стенках микротрещин, которые впоследствии могут вызвать их повреждение.

При выявлении протечек бензобака эксплуатировать такое транспортное средство нельзя и надо срочно устранить неисправность.

Изготовление бензобака более сложной формы, для чоппера.

После публикации двух статей, по изготовлению бензобака с плоским дном и с вогнутым дном, которые можно почитать вот здесь и вот тут, ко мне на электронную почту начали приходить письма, с просьбой рассказать об изготовлении бака для чоппера более сложной формы. И хотя, как я уже говорил в первых статьях, если сделать своими руками несколько простых бензобаков, то появится определённый опыт, и только после этого можно будет сделать своими руками бак более сложной формы. Поэтому начинающим кастомайзерам, всё же посоветую начать с самого простого бака, и только потом браться за изделия более сложной формы. Тем не менее, в этой статье, я удовлетворю просьбы читателей сайта, и мы познакомимся с изготовлением бака чуть более сложного в изготовлении, так как он состоит из 10 отдельных фрагментов, каждому из которых придётся придать определённую форму. И так, поехали.

Верхняя часть бака.

Для начала начинаем свой проект как и положено на любом заводе — с чистого листа бумаги, и рисуем на нём контуры главной верхней части бака, учитывая при этом длину от рулевой колонки, до седла вашего мотоцикла.

При этом следует немного отступить (40 — 50 мм) от рулевой колонки, чтобы впоследствии траверсы вилки, не упирались в готовый бак. Для этого нарисовав контур верхней части на бумаге или картоне, вырезаем его и уже приложив на раму и немного согнув вырезанный картон в дугу, смотрим, не упираются ли траверсы в картон при повороте руля до конца.

При примерке, учитываем и ширину бака (если надо, то подрезаем лишнее), относительно всего мотоцикла, ведь если к примеру у вас довольно широкое заднее колесо, то и ширину бака можно сделать чуть побольше. Хотя, как говорится — на вкус и цвет и кому как. Форму бака, от которой зависит дизайн всего чоппера, можно придумать самой причудливой формы, и именно этим и интересен такой вид искусства как кастомайзинг. Определившись с длиной и шириной, можно переносить размеры на листовой металл.

Приложив вырезанный бумажный контур (шаблон) верхней части бака к металлическому листу, обводим его маркером и затем вырезаем болгаркой, ножницами по металлу или электро-лобзиком.

После вырезания, кромки листа нужно обязательно обработать шлифовальным кругом или напильником, чтобы убрать заусенцы. Это предотвратит от порезов ваши перчатки и руки, а так же не позволит исцарапать кожаную подушку для выколотки.

Лист я использую толщиной 1 мм, так как при дальнейшем вытягивании (выколотке и прокатке) он становится немного тоньше, примерно 0,8 мм, и это самое то. По крайней мере заводские бензобаки многих мотоциклов, имеют толщину стенок 0,8 мм, а некоторые немного тоньше.

Когда будете вырезать из металла контур верхней части бака, вырезы под верхнюю толстую трубу рамы, указанные на фото выше красными стрелками, пока не вырезайте, так как вырезав их, новичкам будет сложнее работать. То есть при придании выпуклости верхней части бака, эти вырезы будут искажать форму и постоянно искривляться.

Это я вырезаю их сразу (используя корончатую фрезу на фото слева), так как знаю куда нужно ударить при выколотке, чтобы форма в местах вырезов не сильно менялась (и то, потом приходится немного подправлять).

А новичкам советую сначала выколотить выпуклость, прокатать её, а уже потом вырезать вырезы под трубу рамы, так будет легче работать.

 

 

 

 

 

Какой инструмент необходим для придания выпуклости я уже писал (ссылки в верху текста), поэтому нет смысла повторяться. Уложив лист на дубовый пенёк с углублением, или на кожаную подушку, наполненную дробью или песком, наносим удары сферическим молотком, постоянно выпрямляя лист руками, так как от ударов он постоянно скручивается.

Периодически переворачиваем лист с шишками, и проверяем, чтобы начавшая появляться выпуклость, была одинаковой (симметричной) как с права, так и слева. Учитываем и то, что в середине выпуклость должна быть больше чем на краях, значит чтобы добиться этого, большее количество ударов наносим в середине, а на краях меньше.

Но бывает что в середине наоборот выпуклость сильно отличается от краёв, тогда проходимся молотком ближе к краям,немного отступив от центра, как на фото слева.

Ещё до прокатки листа на английском колесе, хорошо видно, где лист более выпуклый, а где менее выпуклый, и естественно наносим ещё несколько ударов в менее выпуклые места, что бы в итоге подогнать их к более выпуклым местам и достичь одинаковости правой и левой части (симметричности).

Когда уже выколотка металла (верхней части) подходит к концу, то есть выпуклость доходит до 50 — 60 мм, на этом этапе уже стараемся при выравнивании листа (от постоянного скручивания) добиться общего радиуса закругления верхней части бака, при виде с боку (примерно как на фотографиях ниже).

Но здесь тоже дело вкуса — кому то нравится более горбатый бак, а кому то более прямой. Так же форма загиба верхней части бака зависит и от конфигурации рамы. Если у вас подбаковая труба рамы прямая, то значит и бак придётся делать не сильно горбатый. А если подбаковая труба имеет форму дуги, то и бак соответственно можно сделать более горбатым (при виде с боку).

Проверив выпуклость на симметричность со всех сторон (новичкам при проверке можно воспользоваться картонным шаблоном), а так же плавное уменьшение выпуклости от середины к краям верхней части, можно начинать её прокатку между роликами английского колеса, чтобы выровнять шишки от ударов, и придать верхней части бака идеальную зеркальную поверхность (класс шероховатости поверхности после прокатки, достигает от семи до девяти (7 — 9-го классов)).

Перед прокаткой нужно приложить нижний ролик английского колеса с внутренней стороны к верхней части и убедиться, что он подходит своим профилем. И лучше взять ролик с большей выпуклостью (меньшим радиусом), чем лист металла, а не с меньшей.

Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально гладкой поверхности, проверьте ещё раз, всё ли ровно, так как сейчас, когда поверхность идеально гладкая, уже очень хорошо видна возможная несимметричность выпуклости правой и левой части. Если к примеру правая сторона менее выпуклая чем левая, то не поленитесь ещё раз пройтись сферическим молотком по правой стороне, чтобы сделать и правую и левую части симметричными.

После дополнительных ударов, естественно опять прокатываем шишки на английском колесе и заново проверяем симметричность. В дальнейшем, когда вы сделаете несколько баков и придёт опыт, то все операции будут делаться с первого раза без всяких шаблонов и работа пойдёт быстрее.

 

 

 

Когда уже прокатаете верхнюю часть, то есть почти полностью закончите её (примерно как на фото слева), теперь уже можно будет вырезать вырезы для трубы рамы. Здесь полезно использовать корончатую фрезу, показанную на фото выше (как и для вырезания отверстия горловины бака, об этом ниже), ну и естественно болгарку, ножницы по металлу.

Большое преимущество верхней части такого бака в том, что её кромки, которые стыкуются с боковинами, имеют довольно острый угол стыковки, и кромки нет необходимости закруглять с помощью шринкера или зигмашины. Только лишь верхние кромки боковинок бака будут немного закругляться на наковаленке, но об этом ниже.

 

 

Боковые стенки бензобака (боковинки).

Закончив с верхней частью бака, переходим к изготовлению боковин, которых потребуется сделать 6 штук. То есть нужно будет изготовить 3 пары боковин, и каждая пара имеет разную форму. И два фрагмента каждой пары, нужно сделать как бы в зеркальном отражении (см фото ниже.)

Начинаем с двух боковинок, которые будут располагаться сзади бака (в районе седла). Здесь нам опять же поможет обыкновенная бумага, которую необходимо приложить к кромке верхней части и придавив пальцами к этой кромке, и поводив по ней (пальцы полезно запачкать в графитовом порошке от грифеля карандаша), сделать слепок, повторяющий по форме кромку верхней части. Далее по слепку вырезаем ножницами бумагу, и приклеиваем её к кромке верхней части с помощью скотча. Низ бумажной боковинки рисуем карандашом на своё усмотрение (примерно как на фото) и затем тоже вырезаем ножницами.

Точно так же делаем и бумажную боковинку на другой стороне и добиваемся, чтобы оба бумажных шаблона имели одинаковые размеры (сложив их вместе), как бы зеркальное отражение. Иногда для этого приходится чуть чуть подгибать кромку одной стороны верхней части, чтобы добиться полной одинаковости пока бумажных боковинок (шаблонов).

Добившись одинаковости бумажных шаблонов боковинок, переносим их на металлический лист, обводим маркером, вырезаем и зачищаем заусенцы. Лучше вырезать боковинки из металла немного больше (на пару мм), чем бумажный шаблон, ведь потом примерив фрагмент к верхней части бака, лишний металл всегда можно отрезать.

Далее необходимо обоим боковинкам придать небольшую выпуклость, причём выпуклость будет не наружу, а вовнутрь бака. Можно конечно при желании оставить боковинки плоскими, но если они будут иметь выпуклость вовнутрь, готовый бак будет выглядеть намного круче.

 

 

 

 

 

 

 

Для придания выпуклости проделываем знакомую операцию — выколотку, примерно до 10 — 12 мм глубины, после чего прокатываем боковинки на английском колесе, чтобы убрать следы от ударов.

Естественно глубина выпуклости обоих боковинок должна быть одинаковой, а загиб боковинок должен соответствовать форме кромки верхней части бака. То есть готовые боковинки должны нормально (без зазоров более 1 мм) стыковаться с верхней частью бака.

 

 

 

 

 

Чтобы стыки кромок боковинок и кромок верхней части не имели слишком острый угол при их стыковке, а так же имели более красивый вид, полезно после прокатки их на колесе, на закруглённой наковаленке ударами молотка, немного загнуть кромку боковинок в противоположную от выпуклости сторону, чтобы получилась форма, как на фото слева. Так нужно будет сделать со всеми шестью боковинами (точнее с их верхними кромками).

 

 

 

 

 

Должно получиться как на фото слева, где я держу в руке готовую боковинку, на которой хорошо видна и выпуклость и загнутая в другую сторону кромка.

При загибе кромки постоянно проверяем, чтобы кромки верха боковинки и кромки верхней части, имели одинаковый радиус закругления по длине, то есть стыковались нормально, без зазоров более 1 мм. Если что то не сходится, то немного подгибаем или подрезаем боковинку, подгоняя радиус загиба под радиус кромки верхней части.

 

 

 

 

Добившись нормальной стыковки, прихватываем боковинку к верхней части электросваркой, при этом стараемся, чтобы обе приваренные боковинки (и правая и левая) были прихвачены сваркой к верхней части бака под одинаковыми углами.

Это важно, так как если угол, под которым будут приварены правая и левая боковинки будет разный, то впоследствии дно бака получится несимметричное.

Приварив задние боковинки бака с обоих сторон, можно начинать изготавливать средние боковины. Здесь всё делается точно так же, как я написал выше, начиная с бумажного шаблона (слепка), и переходя к металлу. Причём нижние вырезы средних боковин, не обязательно должны быть спереди с «клыками», можно сделать их и попроще (кому как нравится).

Единственное, что здесь немного сложнее, это то, что средние боковины придётся подгонять стыковать ещё с задними боковинками (и с передними тоже). А так же то, что выпуклость (тоже примерно 10 мм) средних боковин вовнутрь бака, спереди плавно переходит в выпуклость наружу (что бы так называемые «клыки» сделать выпуклыми наружу). Надеюсь это видно на фото слева.  И естественно средние боковины, должны получиться одинаковой формы и одинаковой выпуклости, то есть симметричны в обоих плоскостях .

 

 

 

 

Подогнав и приварив средние боковины (обязательно под одинаковыми углами, это видно на фото перевёрнутого бака) к верхней части бака и к задним боковинкам, можно приступать к изготовлению последней пары боковин — передних.

 

 

 

 

 

 

 

Опять же используем бумагу и скотч, приклеивая бумажный шаблон к верхней части бака, а когда убедитесь, что всё сходится, переносим это всё на листовой металл, и вырезаем.

 

 

 

 

 

Получившиеся два фрагмента передних боковин, естественно должны быть одинаковыми и по размерам и по рельефу (выпуклости). Прокатка на английском колесе таких мелких деталей немного сложнее, так как ухватиться пальцами места маловато.

И при прокатке нужно не спешить и быть аккуратным, чтобы не прижать пальцы роликами. Зато площадь таких деталей очень маленькая, а значит они прокатываются очень быстро.

 

 

 

 

Добившись гладкого состояния и симметричности обоих фрагментов, привариваем их под одинаковыми углами. Здесь конечно придётся немного повозиться, чтобы передние боковинки точно состыковать с верхней частью и с средними боковинами, особенно в районе «клыков». Иногда приходится немного подгибать фрагменты, а то и немного подрезать ножницами по металлу.

Все боковинки нужно при сварке прихватывать так, чтобы верхняя кромка всех боковин, оказалась ниже кромки верхней части (не выступала выше её). Тогда при зачистке сварочные швы будут аккуратными, и их не потребуется шпаклевать. На этом этапе приварены все 6 (шесть) боковин, и уже видны очертания будущего бака.

При зачистке швов полезно пользоваться не болгаркой, а турбинкой с лепестковым кругом, как на фото слева. Но у кого её нет, подойдёт и обычная маленькая болгарка, тоже с лепестковым кругом.

Когда все 6 (шесть) боковин будут проварены снаружи к верхней части, полезно их ещё проварить изнутри (так надёжнее), так как дна бака пока нет, и есть возможность подступиться с горелкой.

Естественно, что внутренние сварные швы зачищать и шлифовать не нужно. При сварке конечно лучше использовать аргонно-дуговой сварочный аппарат, но у кого его нет, то можно обойтись и углекислотным полуавтоматом.

Дно бензобака.

После приварки всех шести боковинок к верхней части бака, а так же сварки их между собой, остаётся сделать дно и туннель для верхней трубы рамы. Дно имеет непростую форму и делается для такого бака из трёх частей: передняя часть, задняя часть и туннель. Для снятия слепка дна, подойдёт лучше калька, но можно использовать и обычную бумагу. Сначала лучше снять слепок на бумаге с задней части дна и сделать её из металла, а потом уже и переднюю часть дна. Ну и последним делается туннель.

Не смотря на то, что дно делается плоским и его не нужно выколачивать, небольшая сложность всё таки есть, так как вырезав по контуру бумаги лист металла задней части дна, его нужно изогнуть так, чтобы изгибы повторяли контуры низа боковин бака.

Изгибать дно (небольшие углы на дне) лучше на каком нибудь прутке, диаметром 10 — 12 мм, зажатом в тиски. Перед этим отмечаем маркером линию загиба.

 

Дно бака (его кромки) должно при сварке быть ниже кромки боковин на 1 — 2 мм, (чуть утоплено вовнутрь) чтобы получились более надёжные сварные швы, ведь проварить изнутри дно и боковины уже не будет возможности, только снаружи. Прихватив сваркой заднюю часть дна, снимаем бумажный слепок передней части дна (и переносим на металл и вырезаем), которая немного сложнее из-за клыков, и изогнуть переднюю часть дна нужно в обоих направлениях ( сделать загиб по форме передних «клыков» и сделать загибы по форме боковых «клыков»).

Вырезав переднюю часть дна из металла, её нужно сделать такой длины, чтобы при стыковке с задней частью дна, она наложилась не встык, а внахлёст, перекрыв заднюю часть примерно на 10 мм (это видно на фото).

Это нужно для того, чтобы обеспечить большую жёсткость сварного шва в этом месте, так как здесь будут ввариваться бобышки с резьбой (они видны на нижних фото), для крепления бака на раме.

Изготовление туннеля бака.

Проварив обе части дна с боковинами бака и между собой, зачищаем швы и после этого остаётся изготовить и вварить туннель для подбаковой трубы рамы. Прежде чем изготавливать туннель, необходимо прочертить линию на дне, которая делит дно на две равные части.

После этого точно замеряем ширину вырезов (для трубы) в верхней части бака, и на такую же ширину чертим ещё две линии на дне (отступив от первой линии на равные расстояния), по которым нужно будет вырезать полосу лишнего металла дна.

 

 

 

 

 

Вырезав лишний металл, теперь у нас уже есть место, куда будет вставляться туннель. На этом этапе (а можно и раньше) уже нужно вырезать корончатой фрезой отверстие под горловину бака (чтобы можно было без проблем высыпать стружку из бака), а также высверлить отверстия в дне бака, под бобышки крепления бака к раме с резьбой, а так же отверстие под краник подачи бензина.

Горловину бака лучше приварить к верхней части изнутри, когда у вас ещё нет дна (когда ещё можно подобраться с горелкой). Ведь сварочный шов изнутри будет аккуратней. Но если у вас хороший аргонно-дуговой аппарат, и хороший опыт сварки, то горловину можно приварить аккуратно и снаружи бака.

Бобышки крепления бака к раме, я делаю из обычного стального прутка, диаметром 16 — 18 мм, от которого отрезаются отрезки длинной примерно 22 — 25 мм. Далее в этих отрезках прутка (бобышках) сверлится глухое отверстие, глубиной 18 — 20 мм, и нарезается метчиком мелкая резьба М8х1. У кого нет сверлильного станка, то лучше заказать бобышки токарю, и футорку под бензокраник тоже.

Кстати, полезно будет просверлить ещё пару отверстий в задней части дна (диаметр примерно 6 мм), в которые затем ввариваются пару стальных трубочек (штуцеров), на которые потом наденется резиновый шланг, для сообщения (протекания бензина) обоих половин бензобака.

Переносим ширину дна на лист металла и вырезаем его, пока в форме прямоугольника (надеюсь с длинной будущего туннеля всё понятно, она равна длине бака, но лучше чуть больше). Вырезанный из металла прямоугольник теперь нужно согнуть на трубе в форме буквы U, а чтобы это сделать ровно, отмечаем на прямоугольном листе маркером его середину, чтобы потом при изгибе, уложить лист на трубу, ориентируясь на эту линию, означающую середину будущего туннеля.

 

Согнув прямоугольник по форме (как на фото), вставляем его в вырез в дне бака, и теперь отмечаем карандашом или маркером (ведя линию по контуру дна), где нужно отрезать лишнее.

 

 

 

 

 

 

 

Причём отрезать нужно так, чтобы туннель выступал из дна примерно на 2 — 5 мм (лишний металл после сварки ведь всегда можно сточить). Это позволит сделать надёжный сварочный шов. Естественно ещё нужно отметить, где обрезать лишний металл туннеля в месте выреза под раму, в районе рулевой колонки и в районе седла (в верхней части бака).

 

 

 

 

Остаётся теперь приварить туннель к дну бака, а спереди и сзади ещё и к верхней части бака, в районе вырезов под трубу рамы. Так же на этом этапе (а можно и раньше) вставляются в свои отверстия и привариваются бобышки с резьбой, для крепления бензобака к раме, а так же футорка для бензо-краника (лучше использовать вакуумный краник), ну и две трубочки (диаметр 6 мм) сообщения обоих половин бака.

Все сварные швы дна, зачищаются так, чтобы они выступали примерно на 2 — 3 мм, ведь дно не проварено изнутри, и здесь нужна прочность швов.

Поэтому стачивать их заподлицо на дне не рекомендую. Тем более, это же не верхняя часть, где всё на виду, и где швы стачиваются полностью (заподлицо). Не забываем, что верх и боковины у нас ещё упрочнены (проварены) изнутри, поэтому швы верха и боковинок бака, можно сточить заподлицо, а швы дна и туннеля нежелательно.

 

После всех сварочных работ, и зачистки сварных швов, бак необходимо проверить на герметичность, заткнув в нём все лишние отверстия и подав через футорку бензо-краника сжатый воздух от компрессора. Давления всего в 1 кг.см (1 бар) вполне достаточно для проверки. Подав воздух, все сварные швы промазываем кисточкой с мыльной водой, и если где то имеется негерметичность, то она сразу обнаружится по мыльным пузырькам.

 

 

 

 

 

Напомню, что купить бензобак подобной формы не получится, так как все каталоги пестрят стандартными изделиями, которые уже всем изрядно поднадоели. А чтобы заказать бак подобного типа в какой нибудь кастом-мастерской (если ещё найдёте в вашем регионе), вам придётся ждать какое то время, да ещё и выложить кругленькую сумму.

Поэтому есть большой смысл, обзавестись необходимым оборудованием, которое кстати можно сделать тоже своими руками ( по изготовлению оборудования, кое что можно найти у меня на сайте, в рубрике «Мастерская. Станки и оборудование.», и эта рубрика постоянно будет пополняться), и делать любые баки самостоятельно, чего и вам желаю. В итоге, вы всегда сможете сделать эксклюзивное изделие в единственном экземпляре, и при этом потратить на новый лист металла всего несколько долларов.

Также у меня на канале Suvorov-Castom или здесь на сайте (чуть ниже) желающие могут посмотреть первую часть видеоролика о том, как я изготавливаю бензобак чуть более сложный, чем описанный в этой статье.

Это видео было снято мной с целью восполнить пробел в рунете по этой теме и помочь начинающим кастомайзерам в интересном и увлекательном деле металшейпинга. Для этого видеоролика было снято около 20-ти гигов видеоматериала и показано только самое лучшее.

Ну и уже готова и опубликована здесь и у меня на канале вторая часть, в которой я показываю и рассказываю для новичков, как изготовить боковины и переднюю часть бака необычной формы. Всем приятного просмотра от Suvorov-Castom.

 

Ну а ещё ниже советую посмотреть полезный ролик, как Рон Коваль изготавливает интересный бак для мотоцикла. И хотя там говорят на английском языке, если смотреть внимательно, то всё довольно понятно.

Теги: бензобак, Изготовление бака для мотоцикла более сложной формы., Как сделать бензобак для чоппера своими руками.

Ремонт бензобака сделать самому своими руками. Как отремонтировать топливный бак

Многие автолюбители сталкивались с течью бензобака вследствие износа. Особенно этот эффект знаком тем людям, которые являются владельцами старых транспортных средств. Чтобы сэкономить на покупке новой детали, которая обычно стоит слишком дорого, были придуманы различные способы самостоятельного ремонта.

Причины возникновения течи

У большинства легковых и грузовых автомобилей топливный бак расположен снаружи кузова. Кроме того, у легковушек данный элемент располагается сзади. Это в первую очередь связано с безопасностью пассажиров. Поэтому деталь подвержена воздействию окружающей среды, что значительно снижает ее прочность.

Самой распространенной причиной течи является коррозия, поскольку на бак часто попадает вода, а в зимний период — еще и всякие химикаты, которыми посыпают дороги. Стоит понимать, что ржавчина разъедает бак не только снаружи, но и внутри. Другой причиной становится вероятность удара бака о преграды, что может вызвать трещины, разрывы или деформации.

Поскольку стоимость нового бака зачастую слишком высока, автомобилисты пытаются осуществить ремонт бензобака своими руками. Этот способ достаточно распространен как на новых транспортных средствах, так и на старых машинах.

Пайка

Пайка – самый распространенный способ ремонта бензобака. Применяется он при небольших трещинах или коррозиях. Сам процесс недолгий, но требует тщательности:

• Сначала необходимо демонтировать деталь с автомобиля и сделать промывку.
• Затем зачищается область пайки.
• Находим специальную тонкую армированную сетку и закрываем полностью весь дефект.

• Последующие операции потребуют наличия паяльника и припоя. Обычно при помощи флюсового припоя закрывается вся армированная сетка и производится вклеивание корпуса топливного бака. В итоге получается сплошной припоевый слой, под которым расположилась армированная сетка.
• Для контроля стоит промазать всю поверхность топливной емкости специальной мастикой.

Теперь деталь отремонтирована, ее можно монтировать обратно на автомобиль.

Холодная сварка

Холодная сварка – ремонт бензобака для тех, кто не дружит с паяльником. В использовании такого вида склеивания нет ничего сложного:

1. Для хорошего соединения зачищаем место будущего ремонта, а затем наносим сварку. Как приготовить склеивающий материал, можно прочитать на этикетке.
2. Полное застывание холодной сварки происходит спустя 24 часа, а поэтому бак можно будет установить на автомобиль только спустя сутки.

Мастика или клей

Некоторые автомобилисты для ремонта используют мастику для кузова или клей «Момент». Конечно, этот способ тоже эффективный, но не долговременный. Его можно использовать для временной склейки, но по приезде в гараж рекомендуется отремонтировать бак более надежным способом.

Процедура подклейки простая – зачищаем поверхность трещины и наносим материал. Сохнет обычно он до часа, а поэтому можно быстро отремонтировать бак и ехать дальше. Но существует большая вероятность того, что клей отпадет в дороге.

Специальная лента

Спецлента – также временный способ реставрации. Этот ремонт бензобака делается на день-два, поскольку существует большая вероятность того, что лента отклеится. Но автомобилисты придумали способ усовершенствования и укрепления:

• Когда лента приклеится на месте трещины, автомобилисту нужно наложить тонкий слой шпаклевки, которая удержит ее.
• После этого необходимо будет закрыть всю шпаклевку при помощи антикоррозионной мастики, которую используют при обработке кузова.

Таким образом, ремонт бензобака будет выполнен, но существует большая вероятность образования течи в месте восстановления уже через месяц, поскольку воздействие бензина и воды может разрушить шпаклевку.

Реставрация

Сварка – самый эффективный способ восстановления бензобака. Этот процесс стоит доверить профессионалам, поскольку он потребует некоторых познаний, которые имеют не все автомобилисты.

Чтобы отремонтировать бак, потребуется:

• болгарка;
• сварочный аппарат (желательно с флюсовой проволокой);
• кусок железа.

Теперь можно приступить непосредственно к проведению ремонта:

1. Сначала вырезаем место повреждения или коррозии.
2. Затем зачищаем края.
3. Вырезаем из железа кусок необходимой формы и размера.
4. Привариваем его на место вырезанной части топливной емкости.
5. И, наконец, зачищаем сварочные швы и шлифуем металл.
6. Теперь можно прогрунтовать поверхность и совершить покраску детали в целом.
7. Когда краска высохнет, промываем бак и устанавливаем его на транспортное средство.

Ремонт других элементов бака

Кроме самого бензобака, могут быть повреждены лючок и замок топливной емкости питания. Они выходят из строя по разным причинам: при деформации или обрыве лючка, а также при заклинивании замка. Их ремонт выполняется отдельно от емкости и имеет разные принципы.

Если на заправочной станции не удалось открыть замок бака, это означает, что имеются проблемы с замком или механизмом открытия. В этом случае не стоит поддаваться панике, ведь всегда можно сорвать замок.

Ремонт замка бензобака зачастую проводится на тех автомобилях, у которых лючок для заправки открывается из салона. Самой частой причиной неисправности является заклинивание язычка или обрыв троса открытия топливного бака. В этом случае для ремонта потребуется снятие всего узла, поскольку все крепежные элементы закрыты заливной трубкой.

Если замок располагается на закручиваемой крышке, то дешевле будет сменить саму крышку. Ремонт крышки бензобака выполнять нецелесообразно. Эта деталь стоит копейки, а запаивать трещину обойдется намного дороже.

Ремонт лючка бензобака рекомендуется доверить профессионалам, поскольку это часть кузовных деталей. Основной причиной поломки может послужить обрыв петель крепления. В этом случае профессионалы рекомендуют заменить деталь полностью, поскольку ремонтировать ее достаточно сложно.

Вывод

Провести ремонт бензобака своими руками можно несколькими способами и с помощью разных материалов. Но самыми эффективными являются пайка и сварка. Этот ремонт позволяет надолго восстановить целостность детали. Что касается мастики, клея и ленты – это временные меры на несколько дней, после чего рекомендуется провести полноценный ремонт или заменить поврежденный элемент на новый.

Как построить бензобак с нуля — Сэкономьте деньги и замените этот ржавый бак!

3 апреля 2015 г.

У меня есть склонность к старым транспортным средствам типа сарая, и я живу тем, что возвращаю их из мертвых. За последние несколько лет я покупал «грузовик для обмена товарами», который я мог бы использовать для покупки или продажи на местных обменных пунктах. Я имею в виду, что может быть круче, чем съездить за старыми ржавыми автомобильными запчастями, чем в крутом старом грузовике?!! Я наткнулся на этот грузовик с закрытым кузовом Ford Flathead V8 1942 года выпуска пару лет назад, когда его купил друг, и я некоторое время пытался его купить. Этой зимой представился шанс, и, прежде чем я узнал об этом, один из моих других классических автомобилей был продан, и этот заменил его.

Теперь, когда мы оттаиваем здесь, в стране Иствуд, я решил вернуть эту старую девчонку на дорогу и решил заняться механикой. Проблема с любой «находкой в ​​сарае», подобной этой, заключается в том, что они обычно механически изнашиваются просто от того, что так долго простояли. Обычно люди не планируют парковать машину надолго, пока не найдут время ее починить. Это означает, что все жидкости остаются в автомобиле, и эти жидкости со временем имеют тенденцию разрушаться и вызывать проблемы. Худшее, что можно сделать, если вы ставите автомобиль на стоянку на длительный период времени (более 6-8 месяцев, по моему мнению), — это оставить топливо в баке. Со временем топливо распадается и возвращается в исходное ископаемое состояние. Температура меняется, и газ в баке также со временем способствует коррозии, и бак в конечном итоге гниет.

Несмотря на то, что наши комплекты для восстановления бензобаков довольно удивительны и могут вернуть к жизни довольно неприятные топливные баки, бывают случаи, когда они слишком далеко ушли, и вам придется искать проблемы на протяжении всей жизни автомобиля. В большинстве случаев я бы посоветовал просто заменить резервуар репродукционным резервуаром, но когда вы работаете со странными вещами или с ограниченным бюджетом, это не всегда возможно.

Когда я вытащил топливопровод и бак из «мясного фургона», я понял, что попал в беду. Выходное отверстие бака и жесткая линия были забиты затвердевшим топливом. Как только я уронил бак и заглянул внутрь с одним из наших светодиодных фонариков, я увидел, что в баке было около 5-6 галлонов топлива и МНОГО мусора на дне бака. Я говорю о листах ржавчины и застывшем топливе!

Я начал расценивать «универсальные» газовые баллоны, и ни один из них не подходил по размеру/форме, и все они стоили от 300 до 400 долларов и выше. Трудно проглотить, когда мне все равно придется модифицировать много вещей под грузовиком, чтобы сделать его пригодным и работающим! Прочитав несколько тем на H.A.M.B. о парнях, которые занимались небольшими танковыми проектами, построенными с нуля, я решил взяться за проект сам.

Для этого топливного бака форма всего бака действительно основана на торцевых крышках, поэтому в моем случае я отрезал одну от оригинального бака и использовал ее как шаблон. Я начертил форму торцевой крышки на куске стали 18 калибра, оставив дополнительный материал для фланца. Затем я использовал Т-образную тележку диаметром 1/2 дюйма из набора из 5 Т-образных опор и забил края молотком, чтобы создать фланец на каждой торцевой крышке.

После того, как мне придали форму торцевым крышкам, я хотел убедиться, что они не растягиваются и не слишком сильно бьют масло из-за веса и выплескивания топлива в баке. Я немного отошел от оригинального резервуара и использовал 1/8-дюймовые матрицы в ролике для валика, чтобы накатать X-образный рисунок на каждом конце для прочности (это также выглядит довольно круто!).

Затем я вырезал большой кусок 18-го калибра, соответствующий размеру, который мне нужен, чтобы обернуть торцевые заглушки. Я измерил рулеткой, а также использовал тонкий кусок стального лома, чтобы обернуть одну из торцевых крышек, чтобы убедиться, что у меня есть правильный размер, необходимый в целом. Я добавил немного больше там, где он перекрывался, чтобы я мог сварить бак внахлестку по основному шву. Затем я разметил и накатал на панели валики диаметром 1/8″, чтобы бак не забивался маслом, когда он был заполнен топливом. Я немного остановил валики, чтобы можно было сделать плоский шов внахлестку по центральному шву.

При прокладке линий бортового валика я также наметил свои примерные линии изгиба на корпусе бака. Поскольку этот резервуар такой длинный, я не мог просто вручную придать форму всему изделию, просто используя торцевые заглушки, как это делают другие. У меня также не было под рукой большого металлического тормоза, поэтому я взял уголок толщиной 1/4″ и зажал его на столе с помощью нескольких фиксирующих сварочных зажимов над листовым металлом и согнул металл по краю сварочного стола, используя некоторые старая добрая грубая сила. Я перемещал часть понемногу, проверяя прилегание к торцевым заглушкам, и сгибал следующий профиль таким же образом, пока не получил коробчатую форму. Я использовал нейлоновый молоток на первом изгибе, но обнаружил, что он сделал край слишком волнистым и вызвал слишком много искажений / отделки (вы можете увидеть это на краях на некоторых фотографиях позже при сборке резервуара), поэтому я выбрал используя вес своего тела, чтобы согнуть панель более равномерно для остальных изгибов.

Затем я взял несколько дополнительных рук, чтобы помочь удерживать первую торцевую заглушку на месте и плотно прижать листовой металл к фланцу 1/2″, который я сделал. Я приваривал прихваткой каждые несколько дюймов с помощью MIG 175, пока этот первый конец не стал плотно удерживаться на месте. Как только мы подошли к основному шву бака, я использовал ремень с храповым механизмом, чтобы стянуть шов и форму бака вместе. Это может быть не нужно для меньшего резервуара, но этот резервуар был настолько длинным, что нам нужна была любая помощь, которую мы могли получить! Когда бак принял форму, я отвез его домой, чтобы протестировать установку в грузовике и доделать его до оригинального бака. Сначала я убедился, что горловина топливного бака упрется в нужное место в днище грузовика.

В оригинальном баке также были две разделительные перегородки с вырезанными углами. Это должно уменьшить выплескивание в баке и потенциальные проблемы с подачей топлива, когда в баке становится меньше топлива. Я решил воспроизвести размещение перегородок и добавить несколько дополнительных расширяющихся отверстий для прочности и для более быстрого заполнения резервуара. Сначала я начертил форму разделителей с помощью ножниц без горловины, а затем использовал комплект кольцевой пилы, чтобы просверлить 1,5-дюймовое отверстие в перегородках 18 калибра. У меня не было подходящего инструмента для развальцовки подходящего размера, поэтому я воспользовался старым приемом, чтобы добиться того же эффекта. Я поместил металл поверх старой большой втулки, которую зажал в тисках, и вставил конический конец нейлонового каплевидного молотка в отверстие и ударил по нему плоским нейлоновым молотком, чтобы расширить отверстие и, в свою очередь, укрепить панель. Этот метод отлично подходит, если у вас нет под рукой инструмента для пробивки/развальцовки, но трудно получить равномерный развальцовку на каждом отверстии. В этом случае эти части были бы спрятаны внутри бака, так что меня беспокоила только прочность.

Затем я немного подрезал перегородки и срезал углы, чтобы было достаточно места для прохождения топлива через перегородки, даже когда в баке было очень мало топлива. Я использовал MIG 175 для точечной сварки перегородок на месте, чтобы они не двигались из-за силы топлива, пытающегося расплескаться.

Установив перегородки, я переместил ремень с храповым механизмом до конца на другой открытый конец и начал затягивать его до тех пор, пока металл не натянулся вокруг последней торцевой крышки, чтобы я мог приварить ее на место точечной сваркой. Перед тем, как полностью приварить торцевые заглушки на место, я зажал и стянул центральный шов, а также прихватил его через каждые несколько дюймов, чтобы он не двигался. Затем я использовал TIG 200 AC/DC и полностью приварил торцевые крышки на место. Я сваривал каждые несколько дюймов, а затем забивал металл для следующей части молотком для тела, когда металл был еще горячим. Это стянуло металл и дало хороший шов для сварки. Затем я снова сварил весь центральный шов, работая медленно и следя за тем, чтобы шов оставался плотно зажатым во время сварки. Я получил небольшую деформацию на этом центральном шве, но ничего, что могло бы стать проблемой (и было бы скрыто при установке. Если бы это был открытый резервуар, я бы использовал сварочный аппарат для сварки шпилек сопротивления или комплект шпилек MIG, чтобы вытянуть низкие точки и сделать танк ближе к идеалу, но не нужно для этой старой рабочей лошадки!

Чтобы сэкономить немного денег и времени, я вырезал горловину топливного бака, крепление блока подачи топлива и отверстие для слива топлива и приварил их к новому баку, чтобы использовать оригинальные фитинги, датчик топлива и крепления. В конце концов, это заняло некоторое дополнительное время, так как некоторые детали были установлены на место, и мне пришлось выжечь провод горелкой после того, как я вырезал их после оригинального бака, прежде чем сваривать. В конце концов установка нового бака стала легкой задачей, и я бы сказал, что это того стоило.

Затем я наполнил резервуар водой и оставил на ночь, отмечая любые небольшие утечки, которые я пропустил. К счастью, было только 2 очень маленьких пятна, которые плакали после сидения и быстро заполнялись небольшими мазками сварного шва. Затем я слил бак и тщательно очистил его, прежде чем запечатать внутреннюю часть нашим комплектом для герметизации бензобака, чтобы этот бак мог пережить меня и, возможно, грузовик! Затем я покрыл внешнюю часть бака несколькими слоями текстурированного инкапсулятора ржавчины и установил его рядом со старым каркасом топливного бака. Общая форма и размер оказались ОЧЕНЬ близкими, и мне потребовалось всего лишь установить немного более длинные болты в ремни бака, чтобы упростить установку (у моего бака более закругленные углы, и мне было трудно закрутить оригинальные болты).

Я, наконец, очистил линию подачи топлива аэрозольным очистителем и установил линию и проводку датчика. Я добавил 5 галлонов топлива и наполнил стеклянную чашу топливного фильтра топливом, прежде чем перевернуть грузовик. После 2-3 оборотов старый Ford V8 с плоской головкой сразу загорелся и зазвучал чертовски хорошо! Я рад сообщить, что швы бака не протекают, и это позволило мне успешно передвигать грузовик по подъездной дорожке, что, вероятно, впервые с начала 19-го века передвигается своим ходом.60-е! В конце концов, материалы для создания этого танка будут стоить менее 100 долларов, а дополнительные сэкономленные деньги теперь можно будет направить на восстановление тормозной системы и других механических компонентов. Надеюсь, я смогу вернуть ее на дорогу как раз к началу весеннего сезона встреч по обмену!

-матовый/EW

Как сделать бензобак на заказ

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Как сконструировать собственный бензобак

Бензобак — это одна из тех вещей, которые нужны каждому для грузовика. Несмотря на небольшую вместимость, основная проблема со штатным бензобаком в большинстве классических пикапов заключается в том, что он обычно устанавливается в кабине, а это означает, что это опасно. Помните в 1963 когда секта буддийских монахов облила бензином одного из своих, а потом он поджег себя? Не очень красивая картина, но это почти тот же сценарий для любого, кому не повезло оказаться в ловушке в старом грузовике, где в результате аварии разорвался бензобак за сиденьем, или владелец — неосторожный курильщик. Переходя к более приятному аспекту, это улучшенный запас хода, который достигается для их пикапа после установки бензобака большей емкости.

В случае с грузовиками GMC и Chevy 55-59 годов выпуска, где стандартный бензобак вмещает всего 18 галлонов, можно легко улучшить ситуацию, установив специальный бензобак вторичного рынка, изготовленный для их грузовика. Это все хорошо для владельцев классических грузовиков с популярной маркой, но как насчет людей, которые владеют уникальным экземпляром? В случае с редактором CCT Эриком Гейзертом и его проектом пикапа Willys 41-го года ему пришлось с нуля разработать индивидуальный бензобак, чтобы удовлетворить его потребности.

Такого рода предприятие не составит труда для продвинутого фабриканта, но как насчет людей, у которых есть воля, но не все навыки? Эрик нашел идеальное решение проблемы, быстро позвонив в магазин антикварных автозапчастей Rock Valley в Стиллман-Вэлли, штат Иллинойс. Работая с 1971 года, компания начала производить бензобаки из нержавеющей стали в 1981 году, когда они воссоздали бензобак для легкового автомобиля Ford 34 года выпуска. С тех пор они построили десятки тысяч бензобаков почти для всех мыслимых приспособлений. Сюда входят лодки, самолеты, автомобили, скутеры и военное оборудование. Хотя в настоящее время они в основном известны своей линейкой бензобаков из нержавеющей стали, их бизнес также поставляет все виды сборных деталей. Это охватывает весь спектр от аккумуляторных ящиков, подножек и кронштейнов бампера до приборных панелей; и их инвентарь превышает 8000 деталей для Фордов и Шевроле, построенных между 1928 и 1976.

Rock Valley советует строителям дома построить картонный макет танка, а затем подогнать его под место, которое они намереваются занять настоящим. Таким образом, они могут выяснить, как остальные части грузовика, такие как выхлоп, задняя часть и поперечины, могут взаимодействовать с тем местом, где они хотят разместить бак.

Кроме того, чтобы изготовить танк на заказ, необходимо предоставить Rock Valley план (чертеж) того, что им нужно. Он должен включать высоту, ширину и длину резервуара (формула В x Ш x Д x 0,004329).даст объем топливного бака) плюс где заливная горловина, вентиляция, перекидной клапан, топливозаборник, насос FI (если нужно) и, если он у вас есть, измерение радиуса углов (Rock Valley сделает это для вас, если вы не знаете, что это должно быть). Вам также нужно будет сообщить им, какие датчики вы будете использовать, поскольку крепления для электрических датчиков различаются у разных производителей датчиков, и вам нужно будет указать ориентацию резервуара, например, спереди и сверху.

Как только они получат ваш чертеж, они просматривают его, чтобы увидеть, не пропустили ли вы что-нибудь и насколько осуществима конструкция. Они будут звонить или отправлять факсы с любыми вопросами и, когда они будут удовлетворены тем, как это будет выглядеть, они отправят вам свой чертеж вашего танка, чтобы все подтвердить. Как только вы дадите согласие, танк будет изготовлен по спецификациям, и вскоре вы отправитесь в путь. На следующих фотографиях показано, насколько сложен процесс создания бензобака… от груды необработанных материалов из нержавеющей стали до индивидуального дополнения, которое вы разработали для своего классического грузовика.

Когда Rock Valley узнает размеры каждой детали резервуара, они могут начать резку нержавеющей стали 14-го калибра, используемой в конструкции резервуара.

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить.

  Тесла? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

• Это внедорожники с лучшим расходом топлива ряд нестандартных алюминиевых изделий, в том числе навесы, навесы UTE, пандусы, лестницы, ящики для инструментов и дуги, среди многих других. Однако, может быть, вы больше любите изготовление и сварку своими руками? Мы знаем, как некоторым из наших клиентов нравится работать над своими собственными проектами на выходных, поэтому мы составили это полезное руководство, которое поможет вам изготовить собственный алюминиевый топливный бак. С другой стороны, если все становится слишком сложным для вас, не стесняйтесь обращаться за помощью в KP Fabrication & Welding!

  Первый шаг: проектирование алюминиевого бензобака

  Вы можете начать с измерения места, где вы планируете разместить бензобак. Имейте в виду, что этот процесс может занять много времени, поэтому мы рекомендуем взять лист бумаги и карандаш, чтобы нарисовать ваш потенциальный дизайн во время снятия мерок. Не забудьте учесть пространство, необходимое для топливозаборников, заливных горловин, вентиляционных отверстий, датчиков уровня, монтажных ремней и трубопроводов. Кроме того, имейте в виду, что вы должны разместить бак в месте, где выхлопные газы не будут его поджаривать. При этом важно создать некоторую теплозащиту вокруг выбранной области.

  Второй этап: сборка модели

  После того, как вы завершили разработку топливного бака, пришло время создать прототип. Не пропустите этот шаг, потому что вы не хотите тратить часы и много денег на конечный продукт только для того, чтобы обнаружить, что в дизайне чего-то не хватает или что он не подходит. Это можно легко сделать, используя картонные материалы. С учетом сказанного выполните следующие шаги:

  1. Соберите картонную модель топливного бака, используя все измерения, которые вы записали на своих чертежах.
  2. Убедитесь, что картонная модель содержит все детали, которые вы будете вырезать из листового металла.
  3. Склейте картонные детали вместе, следуя схеме вашего топливного бака.
  4. Проверьте, подходит ли он к месту, где вы планируете разместить топливный бак.

  Третий шаг: установка перегородки или отстойника в топливном баке

  После резки алюминиевых материалов в соответствии с деталями вашего прототипа вам нужно решить, как вы планируете бороться с «выплескиванием бака». Этот термин относится к топливу, движущемуся внутри бензобака всякий раз, когда вы входите в поворот или ускоряетесь. Стоит отметить, что выплескивание из бака может привести к голоданию топливного насоса, когда в автомобиле заканчивается бензин, что может вызвать проблемы, высушивая топливный насос и вызывая взрыв двигателя. С учетом сказанного вам следует серьезно рассмотреть следующие варианты:

  Пенопласт для топливных элементов

  Вы можете наполнить бак устойчивой к топливу пеной, которая замедлит плеск жидкости внутри бака. Это позволяет топливу иметь больше времени, чтобы вернуться и окружить насос. Многие водители использовали пену топливного элемента и протестировали ее для решения проблемы, однако, если у вас есть бак большего размера, это может не покрыть сильное выплескивание, которое происходит внутри него. Так как габариты больше, внутри бака больше движений.

  Топливный поддон

  Это то, что вы можете установить внутри бака, чтобы окружить датчик топливного насоса. По сути, стены удерживают пикап погруженным в топливо. Обычно в нижней части стенок есть небольшие отверстия, через которые небольшое количество топлива может входить и выходить. При этом резких изменений уровня топлива не будет, а обратка будет сбрасываться в поддон при подаче топлива.

  Если вы не хотите, чтобы всасывающий насос зависал, сооружение топливного отстойника — один из лучших вариантов, который вы можете рассмотреть. Вы можете легко построить это, создав круглое основание диаметром 4 ??-5 ?. Убедитесь, что он составляет ¼ высоты вашего резервуара (то есть, если ваш резервуар имеет высоту 12 дюймов, то борта отстойника должны иметь высоту 3 дюйма?).

  Перегородки топливного бака / люки

  Если вы посмотрите на топливный бак или отсек любого гоночного автомобиля, вы заметите, что они разделены на небольшие секции с люками или небольшими отверстиями между ними. По сути, этот метод превращает любой большой топливный бак в несколько маленьких, что важно, потому что в меньших топливных баках недостаточно места, чтобы топливо могло разбрызгиваться. Таким образом, датчик топливного насоса всегда находится в погруженном состоянии. Топливо медленно перемещается между камерами из-за распашных дверей или небольших отверстий, просверленных в нижней части стен. Более того, даже при быстром разгоне внутри бака не было бы большого движения топлива.

  Как мы уже упоминали, основная причина, по которой перегородки топливного бака необходимы, заключается в том, чтобы насос постоянно находился в погруженном состоянии, однако есть много других веских причин, по которым это делается. Гоночные автомобили имеют более 100 фунтов топлива, перемещая свой вес, что может нанести ущерб его балансу. Таким образом, вес топлива сохраняется на небольших площадях. Если вы строите свой топливный бак для этой цели, вы не должны игнорировать этот важный шаг. Создание люков требует более тщательного планирования и исполнения. С другой стороны, вам не потребуется много усилий и мозговых клеток, чтобы просверлить несколько отверстий в нижней части стен.

  Четвертый шаг: сварка топливного бака

  Пришло время собрать топливный бак, но имейте в виду, что какой бы материал вы ни использовали, он все равно будет двигаться и деформироваться на вас. Как правило, для топливных баков требуются длинные сварные швы, которые требуют длительных периодов нагрева, что может привести к смещению и деформации металла. Чтобы успешно сварить материалы в желаемую форму, вам нужно зажать резервуар в как можно большем количестве мест, прежде чем вы начнете.

  После этого вам нужно выполнить прихватку во многих местах, чтобы все было ровно и на месте, но вы также должны убедиться, что вы двигаетесь к различным зонам сварки резервуара. Это означает, что вы не должны просто работать с боковой частью резервуара и оставить его — вы должны настроить его, прихватить его, а затем двигаться дальше. Прежде чем вы сможете приступить к окончательной сварке, вы должны соединить весь топливный бак. Убедитесь, что вы приварили небольшой участок одной стороны бака, прежде чем переходить к другой стороне. Время от времени делайте перерывы, чтобы дать баку остыть и предотвратить его деформацию.

  Пятый этап: установка последних деталей

  Последним этапом является размещение обратки, топливозаборника, вентиляционного отверстия, датчика указателя уровня топлива и заливной горловины. Это детали, которые позволят топливу входить и выходить из бака.

  Шестой шаг: проверьте наличие утечек

  Затем необходимо проверить топливный бак под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Кто-то выберет воду, но если у вас есть небольшие отверстия, лучше всего обнаружить утечки. Поэтому мы рекомендуем просверлить небольшое отверстие и подать давление в резервуар. Поместив немного мыла и воды на сварные швы, вы сможете обнаружить утечки. Убедитесь, что вы выполнили этот шаг, чтобы обеспечить успех вашего проекта топливного бака.

  Седьмой шаг: установка алюминиевого бензобака

  Надежно закрепите бензобак на автомобиле и убедитесь, что он ничего не натирает и не соприкасается с чем-либо. Если вы планируете использовать автомобиль в санкционированном мероприятии, вы должны не забыть изучить правила организации по установке топливных баков или топливных элементов. Стоит отметить, что у некоторых организаций есть особые правила для тех, кто использует топливные баки не OEM.

  Сварка алюминиевого топливного бака профессионалами

  Многие готовые топливные баки или ячейки на рынке изготовлены из алюминия, и самое замечательное в этом материале то, что благодаря окислительному слою вокруг него он становится чрезвычайно устойчивым к коррозии. Кроме того, он легче по весу по сравнению с другими материалами с такой же прочностью.