Виды кузовных работ

К кузовным работам следует относить следующие виды работ:

• Реставрация заводской конфигурации кузова, предполагающая возврат к заводским параметрам автомашины. При нарушении геометрии кузовного оперения ходовые качества машины ухудшаются, расход топлива повышается, управление транспортом затрудняется, что может создать предпосылки к новым дорожно-транспортным происшествиям;
• Лако — красочные работы, которые проводятся после выполнения кузовных работ на технике;
• Избирательная покраска, в ходе которой небольшие дефекты отдельных кузовных элементов подлежат покраске подобранным колером;
• Полировка кузова с помощью абразивных материалов является частью восстановительных работ. Такой вид работ требуется, когда ЛКП имеет много повреждений в виде неглубоких царапин и небольших дефектов. При этом повреждения должны быть неглубокими, на уровне грунтовых материалов, без повреждения основной покраски кузовных элементов.
• Устранение отдельных участков коррозии и ржавчины. Такие повреждения появляются в ходе длительной эксплуатации техники. Для их удаления необходимо зачистить поврежденный участок кузовного оперения до поверхности металла с помощью преобразователей ржавчины;
• Удаление вмятин беспокрасочным способом с помощью технологии «Dellen ohne Lackieren».С помощью этой технологии вмятины устраняются без повреждений ЛКП, не оставляя следов реставрационной деятельности;
• Ремонтные работы по переднему и заднему бамперу;
• Ремонт порогов автомобиля, который связан с проведением реставрационных работ по восстановлению мест для домкрата;
• Работы мастера — жестянщика;
• Работы мастера — сварщика;
• Работы со стапелем, который представляет собой агрегат, служащий для реставрации кузова автомашины после ДТП, которое предназначено для работ по восстановлению кузова автомобиля;
• Рихтовочные работы,как основной вид кузовного ремонта.

Все виды работ проводится на СТО, также возможно проведение ремонта кузова ваз 2106 своими руками, видео ролик которого выложен у нас на сайте.

СВАРКА КУЗОВА ВАЗ 2107

Обычно повреждения кузова ВАЗ 2107 связаны с коррозией или являются следствием аварии. В этих случаях оптимально производить сварку углекислотным полуавтоматом, использующим для соединения отдельных элементов проволоку. Электродную сварку применять не рекомендуют, так как сделать качественный шов на кузове с её помощью практически невозможно. Более того, электродами можно прожечь насквозь тонкие листы металла, а сам аппарат имеет большие размеры и не позволяет работать в труднодоступных местах.

Рихтовка ваз 2106 как основной вид кузовного ремонта

Многочисленные сколы и царапины, вмятины, появление коррозии требуют своевременного устранения. Ремонт кузова ВАЗ 2106 выполняют с помощью рихтовки: выравнивают вмятины, удаляют ржавчину и восстанавливают лакокрасочное покрытие корпуса автомобиля.

Для выполнения работы нужно подготовить транспортное средство, и запастись необходимым набором инструментов. Перед рихтовкой, оценивают степень повреждения кузова машины, моют, сушат и обезжиривают рабочую поверхность.

Рихтовка

Именно рихтовке стоит уделить больше внимания, если кузову «шестерки» надо придать первоначальный внешний вид.

Что означает слово «рихтовка»? Оно переводится, как выравнивание. Как и говорилось выше, рихтовка кузова считается основной работой и ее целью становится восстановление деформированных участков или всего кузова.

Проведение рихтовки, как известно, подразумевает особую технику. Она выполняется качественно и быстро. Цель – вытянуть или выровнять вогнутые части кузова. Если у проводящего рихтовку человека мало опыта, справиться с работой ему будет очень сложно.

С другой стороны, благодаря современным технологиям, справиться с рихтовкой вполне по зубам даже новичку. Чего только стоит пневматический молоток, позволяющий быстро привести деталь кузова в норму.

Обычные инструменты для проведения рихтовки: молоток и домкрат. Вот как проводятся основные этапы рихтовки:

• Вначале снимается краска;
• Проводится выпрямление участка;
• Участок шпаклюется и затирается.

Примечание. Некоторые специалисты рекомендуют накалять детали кузова, чтобы эффект от рихтовки был еще лучше. Только в этом случае надо обязательно контролировать процесс, иначе металл перегреется и может даже расплавиться.

Еще один секрет проведения рихтовки: если вмятина, которую надо выровнять, маленькая, то рекомендуется выпрямлять ее с середины. Напротив, если вмятина большая, ее выравнивают с краев.

Кроме молотка и домкрата, для самостоятельного проведения этой операции придется вооружиться следующими инструментами:

• Споттером, с помощью которого проводится точечная сварка;
• Молотками разного типа: инерционным, обратным и с острым бойком;
• Блоком для насечки.

В последнее время стало популярно проводить вакуумную рихтовку. Такая процедура позволяет устранять помятости на металлической поверхности в разы быстрее. Проводится вакуумная рихтовка специальными присосками.

Примечание. Такой вид рихтовки подходит для вмятин большого размера, но если на поверхности имеются царапины, этот метод проводить не рекомендуется.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Ремонт гнилого Ваз-2106

Примерно так выглядел брызговик Ваз-2106

Автомобиль, о котором пойдёт речь, большую часть жизни провёл в Москве. Шесть лет он исправно возил своего хозяина на работу, домой, в отпуск, в общем, куда понадобится. В любую погоду, летом и зимой, по крепко просоленным колдобистым московским улицам, по Ближнему и Дальнему зарубежью… На седьмом году жизни, уже будучи изрядно изношенным, автомобиль был продан хозяином своему брату, и переехал жить в Нижний Новгород.

Ржавое железо из шестёрки

Ещё примерно через два года автомобиль сказал: «всё, я больше не могу – или спустите меня под откос, или ставьте на ремонт». И автомобиль поставили на ремонт. Потому что относились к нему, как к члену семьи… И в самом деле. Из всего автомобиля только к двигателю не было особых претензий – отлично пускался, хорошо тянул, отличался умеренным аппетитом и почти не расходовал масло. Хотя пробег уже был хорошо за 100 тысяч. Поэтому ограничились профилактической заменой маслосъёмных колпачков, поршневых колец и вкладышей. Притёрли клапана, заменили некоторые сальники и прокладки. Поставили бесконтактное электронное зажигание. Да! Ещё заменили цепь привода ГРМ – старая уже вытянулась до предела и не реагировала на натяжитель даже с удлинённым толкателем.

Примерка нового железа

Далее: 1. В подвеске требовалась замена всех шаровых опор, сайлент-блоков и амортизаторов. 2. Рулевое управление: редуктор имел неустранимый люфт по рулевому валу и требовал замены, так же, как и вся рулевая трапеция – три тяги и маятниковый кронштейн. 3. В трансмиссии требовалась замена сцепления в сборе с корзиной и выжимным подшипником. Надо было менять крестовины. Коробка и задний мост были в полном порядке, и требовали только доливки масла. 4. В тормозной системе сгнили некоторые тормозные трубки. Требовалась также замена задних барабанов (старые барабаны были изношены в хлам, более того – один из них треснул практически пополам, и при торможении педаль тормоза ощутимо колбасило), всех колодок, а также задних рабочих цилиндров (их заклинило) и предельно вытянутого троса ручника. Ну, и конечно, тормозные шланги. И как вам такая дефектная ведомость? (сгоревшие глушак и приёмная труба не в счёт) На мой взгляд – ничего чрезмерного. За девять лет и более чем 100 тысяч пробега не так уж и много.

Перед сваркой передка

Но кузов… По сравнению с его состоянием отдыхала бы любая дефектная ведомость, даже в пять раз более длинная! Итак, более подробно: 1. У автомобиля полностью сгнил передний пол вместе со всеми усилителями и поддомкратниками. Автомобиль можно было домкратить только за подмоторную балку. 2. Сгнил задний пол с поддомкратниками. 3. Лопнул передний лонжерон в районе крепления рулевого редуктора. 4. Сгнили все соединители пола, а также кронштейны салазок передних сидений. 5. Сгнили пол запасного колеса и пол бензинового бака. 6. Капот в передней части проржавел насквозь и ремонту не подлежал. 7. В полу багажника, над глушителем, была большая дыра. 8. Двери имели изрядную коррозию по низу и по углам. 9. Сгнили отражатели всех фар. И это при том, что и передние, и задние крылья были в приличном состоянии. И наружные панели порогов также выглядели достаточно прилично – без дыр, только ржавые пятна! Казалось бы, если сгнил передний пол и соединители, то и наружные панели и крылья тоже должны были иметь сквозную коррозию? А её нет!

Антикоры для обработки кузова Ваз 2106

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

РЕМОНТ ПОРОГОВ

Восстановление порогов рекомендуется начинать с осмотра дверных петель. Если двери провисли, то установить правильный зазор будет крайне сложно. Восстанавливать изъеденный ржавчиной старый порог тоже нецелесообразно — лучше сразу заменить его на новый. Работы при этом рекомендуют выполнять в следующем порядке.

• Срезать болгаркой или зубилом наружную часть порога.

• Удалить усилитель порога — широкую металлическую пластину с отверстиями посередине.
• Зачистить болгаркой поверхности, которые будут свариваться.
• Проверить на соответствие новый усилитель порога. При необходимости обрезать его.

Усилитель порога можно изготовить самостоятельно из металлической полосы. В нём нужно обязательно проделать дыры посередине ленты закалённым сверлом через каждые 7 см. Зафиксировать деталь перед сваркой можно струбциной или зажимами.

При сварке порога необходимо выполнить следующие действия.

• Приварить усилитель двумя параллельными швами — сначала снизу, потом сверху.
• Тщательно зачистить сварные швы до зеркального блеска с помощью болгарки.
• Примерить наружную часть порога. При несоответствии — подрезать или подогнуть.
• С нового порога удалить транспортировочный грунт.
• Покрыть порог изнутри кислотным или эпоксидным составом.
• Закрепить порог саморезами.
• Навесить двери.
• Проверить величину зазора.

Новый порог должен находиться строго в дверной дуге, нигде не выступать и не утопать. После внимательного осмотра зазора начинают сварку наружной части порога, делая это от средней стойки в обе стороны. Затем порог грунтуется и красится в цвет кузова.

ВИДЕО: ЗАМЕНА ПОРОГОВ И РЕМОНТ СТОЙКИ ВАЗ 2107

Мой шурин — кузовщик. Он всегда советовал мне и знакомым обращать внимание на пороги. «Помните, машина гниёт отседа», — закуривая сигарету во время передышки, говорил Вадим, показывая жёлтым пальцем на нижнюю часть дверей. Я в этом убедился на опыте эксплуатации «семёрки», когда ремонтировал кузов. Пороги были гнилые полностью, хотя остальные зоны остались не тронутыми коррозией.

Увеличиваем жёсткость кузова

Возможно произвести усиление кузова ВАЗ-2106, установив специальные распорки (имеются в продаже) на переднюю и заднюю части автомобиля. Особое внимание при приобретении нужно обратить на габариты, чтобы они подошли по креплениям. После установки так называемых распорок автомобиль приобретёт заметную дополнительную жёсткость, а вместе с ней и надёжность в управлении. Возможно и установка только на переднюю часть, вследствие сложности монтирования на заднюю.

Работаем с днищем

Если днище требует ремонта, то с этим затягивать нельзя. Так как коррозия может затронуть и ещё свежий металл. Конечно, такую работу можно доверить профессионалом, но не всегда на это есть деньги. Здесь есть два пути: проварка днища либо прокладывания листов железа с дополнительной промазкой мастикой.

Если всё же решили остановиться на втором варианте, то требуется купить несколько листов железа (оцинковку), специальную мастику и крепёжные материалы. Затем подготовить автомобиль для этого. Убираем из салона автомобиля всё лишнее (сиденья, изоляцию). Затем вычищаем всё до самого железа. И начинаем собственно преобразовывать днище. Для этого нужно удалить ржавчину и наложить новые листы (подготовленные по размеру) снизу и сверху. Обязательно всё густо промазываем мастикой. Крепим железо на саморезы. Рекомендуется накладывать листы железа в несколько слоёв, причём каждый обрабатывать мастикой. По окончании работ восстанавливаем комплектность салона в обратном порядке. Тюнингованный таким образом пол ещё послужит.

Кузовные работы

Работы этого вида необходимы тогда, когда на автомобиле есть вмятины, сколы или другие дефекты, которые портят внешний вид. Конечно, для таких механических повреждений требуется выправка вмятин, шпаклёвка и, естественно, покраска машины. Если вы обладаете всеми перечисленными навыками, то это значительно сэкономит семейный бюджет. Перед покраской можно заменить передние и задние фары либо произвести их тонировку. И неплохо поменять родные бампера на более современные.

Со свалки? Нет, с выставки: тюнинг ВАЗ-2106

О том, что такое rat look, мы когда-то рассказывали. Сегодня же мы наглядно покажем нюансы этого необычного стиля на примере каноничного проекта, который идеально отражает его суть, удивляя сочетанием безупречного технического состояния и «безнадежно» ржавого кузова. И если вы полагаете, что период полураспада кузова Жигулей – полтора месяца, и для достижения идеального результата нужно просто немного подождать, вы заблуждаетесь – даже здесь пришлось постараться…

Замысел

К ак прийти к тому, чтобы в один прекрасный день решить: «пусть мой автомобиль будет ржавым с головы до пят»? Путей много. Можно, к примеру, купить Жигуль на последние 10 тысяч, потом потерять работу, подружиться с дворовыми алкоголиками и забыть о существовании машины на пять лет. Но это не наш метод. Наш метод – держать автомобиль в отличном техническом состоянии, но в один прекрасный день познакомиться с новыми для себя автомобильными субкультурами.

Именно так, как и для многих других, началась доработка автомобиля для Сергея. Сначала он разглядывал картинки в интернете, затем приехал на тематическое мероприятие, где при помощи его участников впервые «запилил пружины» на тогда еще папиной «шестерке», а потом втянулся и начал посещать их одно за другим. Изначально проект строился в стиле resto-cal: оригинальные кузов и салон, низкая подвеска, максимум ретро-аксессуаров… Были найдены и установлены оригинальные колесные диски и колпаки, а также аксессуары в виде вайтволлов, карбфиллеров и других стилевых элементов. Но в 2012 году Сергей в очередной раз взглянул на пострадавшую в небольшом ДТП переднюю дверь – и все заверте…

Снаружи

До того момента, пока в руках Сергея не оказалось болгарки с зачистным диском, этот ВАЗ-2106 1985 года выпуска был автомобилем интересным, но не слишком броским. Однако судьбу машины предопределила слегка замятая дверь: именно тогда в одной точке вселенной сошлись энтузиазм, электроинструмент и новые знания о стиле rat look.

Прежний вид автомобиля (с белой крышей)

Дверь была безжалостно заржавлена: сперва с нее было удалено ЛКП, а затем деталь была обработана составом на основе соляной кислоты. Когда дверь приняла характерный ржавый оттенок, ее вымыли и покрыли алкидным лаком для приостановления дальнейшей поверхностной коррозии. Но что такое одна дверь, когда в гараже есть электричество, а зачистной диск стоит копейки?! «Под нож» пошла крышка багажника, а затем Сергея было уже не остановить. В прошлом году он «добил» даже крышу, чтобы проект выглядел окончательно завершенным.

По окончании стайлинга машина приблизилась к земле еще на несколько сантиметров за счет укорачивания пружин, но приобрела чуть больше комфорта за счет более «длинных» амортизаторов. Итоговый показатель клиренса – 20 мм!

Автомобиль красуется на дисках American Racing размерностью 13х5. 5, на которые установлены хромированные кольца для формирования «полки». Для установки дисков пришлось подточить тормозные суппорты – в заводском исполнении они задевали колесо. Параметры резины – 145/70/13 спереди и 155/70/13 сзади.

Техника

Стиль rat look не запрещает агрегатный тюнинг, но и не обязывает к нему – ключевым условием является отличное техническое состояние машины, которая должна лишь внешне «стоять на коленях». Поэтому в проекте Сергея обошлось без серьезных доработок: двигатель в автомобиле родной, объемом 1,6 литра и мощностью 76 лошадиных сил. Немногочисленные технические вмешательства свелись к ремонту и обслуживанию в процессе длительной эксплуатации – был проведен капитальный ремонт головки блока цилиндров, а также доработка и настройка карбюратора.

А вот вид подкапотного пространства подвергся серьезным изменениям. В 2015 году, в зимний период, свободный от посещения выставок и мероприятий, был выполнен шейвинг подкапотного пространства: лишние отверстия заварены и зашпатлеваны, металл выкрашен в черный цвет, убраны жгуты проводки агрегатов, реле и силовые провода. Аккумуляторная батарея переехала в багажное отделение. Некоторые детали – корпус воздушного фильтра и клапанная крышка – были заменены на хромированные, а некоторые пробно покрыты никелем, который в конечном итоге тоже уступил место хрому. Единственный «нестандартный» агрегат – пятиступенчатая коробка передач от ВАЗ-2107, установку которой навязала регулярная эксплуатация.

Подвеску Сергей доработал в соответствии со стилистическими требованиями и собственными пожеланиями к комфорту. Стандартные пружины были укорочены, верхние рычаги подвески поменяны местами, а на заднем мосту установлена регулируемая тяга Панара. Все отбойники удалили, а под кардан вырезали тоннель – для того, чтобы при занижении он не задевал о кузов.

Внутри

Если внешне автомобиль внушает незнающим людям ощущение тлена и безысходности, то внутри – как писал Зощенко: «сюда у них зайти очень мило». Интерьер приведен в единый цвет и заводской вид: здесь установлены сиденья от ВАЗ-21011 в «цвет» кузова автомобиля и уложено напольное покрытие от ВАЗ-2103.

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

Видеообзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106 своими руками » Авто центр ру

«Шестерки» давно разъезжают по отечественным дорогам, оставаясь на ходу. Качество кузовного железа очень хорошее, но временем требует реставрации. Даже если машина новая, ей может понадобится ремонт кузова после ДТП. Это можно сделать самостоятельно в гараже, зная, какие виды кузовного ремонта существуют и следуя инструкции по его проведению.

Что собой представляет кузов «шестерки»

Для изготовления основных элементов кузова «шестерки» применялся метод штамповки, благодаря которому металлические части не так быстро стареют. Соединения деталей выполнены  сваркой. Каркас автомобиля включает пороги, подмоторную раму, усилительные поперечины, половые элементы, фронтальные и задние части.

Кузов «шестерки» представляет собой четырехдверный седан с
такими съемными деталями:

• двери с опускающимися стеклами;
• капот;
• крышка багажника;
• люк топливного бака.

Кузовные параметра: длина – 411 см, высота – 144 см, ширина
– 161 см. Колесная база составляет 242 см, вес равен 1045 кг. Автомобиль
оснащен закаленными стеклами, кроме лобового, оно трехслойное. На заднем стекле
есть обогрев. Днище защищает влагонепроницаемая подложка с шумоизолирующими
прокладками. На полу багажника лежит специальный пластик, в салоне – ковровое
покрытие.

Бампера хромированные с защитными отбойниками из резины и
декоративными пластиковыми боковинами. Двери состоят из верхней и нижней
панели, соединенные сварой. Замки роторного типа имеют блокиратор. Замок капота
открывается с помощью рукоятки из салона, которая связана с ним тросовым
приводом.

На передней панели салона расположены: клавиши управления, щиток приборов, пепельница, прикуриватель, бардачок и полка для мелочей.

Кузовной ремонт: виды и инструкция

Если повреждения кузова небольшие, то владелец автомобиля
может справиться с ремонтом своими силами. Кузовной ремонт включает в себя
такие виды работ:

• Восстановление кузова, его геометрии. Если есть нарушения,
  во время движения возможны сбои в работе автомобиля, увеличивается расход
  топлива, автомобилем сложнее управлять. Это увеличивает риск создания аварийных
  ситуаций на дороге.
• Рихтовка.
• Стапельные работы.
• Покраска. Полная или избирательная.
• Восстановление покрытия после ржавчины.
  Обработка зон, которые были подвержены коррозийным процессам специальными
  преобразователями, покрытие поверхности защитными средствами от ржавчины.
• Полировка. Проводится для восстановления
  покрытия путем удаления царапин и небольших дефектов.
• Устранение вмятин. Выпрямление участков с
  сохранением лакокрасочного покрытия.
• Сварочные работы.
• Ремонт порогов.
• Обработка бамперов.

Рихтовка

Это основной вид кузовных работ, цель которых –
восстановление пояса напряженности. Они проводятся в 2 этапа: выколачивание деревянной
киянкой и окончательное выпрямление с помощью резиновых молотков.

Для рихтовочных работ нужно приготовить следующие
инструменты:

• Молотки и киянки для выколотки.

• Наковальни и штампы, чтобы придерживать
  ремонтируемые детали.
• Различные приспособления для вытяжки: рычаги, карабины,
  крючки и т.д.

• Ударные полотна и ложки.
• Машинка или напильник для шлифовки. Иногда
  пользуются абразивным кругом, насаженным на болгарку.
• Споттер предназначен для проведения точечной
  сварки.
• Гладилка – специальный молоток, служащий для
  выравнивания неровностей.
• Молот с насечками.

Монтаж крыльев из пластика

Установка пластиковых деталей на ВАЗ 2106 не только украсит автомобиль, но снизит общий вес кузова. Существует несколько способов проведения этой процедуры, чаще устанавливают накладки на крылья. Изделия делают из стеклопластика повышенной прочности.

Установка на авто проста. Сначала нужно тщательно очистить
металлическую панель кузова. Затем на кромку изнутри нанести слой герметика.
Арка прикладывается к кузовной панели и через время, указанное в инструкции к
герметику, удаляются излишки клея. Если после монтажа появились дефекты, их
можно устранить качественной шпаклевкой панели.

Обеспечить качественное прилегание арок можно, если закрыть
область, в которой на производятся работы скотчем, а на неровности нанести
шпаклевку с отвердителем. Можно использовать добавочное крыло. Приложить его к
посадочному месту с нанесенной шпаклевкой и после остывания состава
зафиксировать саморезами по металлу.

Шпаклевка позволяет замаскировать щели, образовавшиеся между
крылом и накладкой. Если необходима полная замена штатного крыла, то его
необходимо демонтировать и поставить новую деталь.

Кузовные сварочные работы

На ВАЗ 2106 чаще всего приходится работать с тонким
металлом, поэтому необходимо иметь кроме сварочного аппарата MIG-аппарат.
Соединение отдельных элементов производится с помощью точечной сварки. Для
такой операции используют агрегат в виде трансформатора с клещами. Два
электрода соприкасаются и под действием высоких температур происходит спайка
элементов. Точечную сварку применяют при ремонте дверей, крышки багажника,
крыльев.

Пошаговая инструкция по ремонту и замене порогов

Пороги чаще всего требуют ремонта или замены. Они близко
находятся к дорожному покрытию, поэтому подвержены постоянно воздействию грязи,
воды, песка и камней. Металл в этих местах стоит не лучшего качества и
недостаточная защита от коррозии.

Для работ необходимо приготовить сварочное оборудование и другие инструменты, а также грунтовку и лакокрасящие материалы.

Ремонтируют пороги только, когда вмятины и повреждения от
ржавчины незначительные. В большинстве случаев требуется их замена, поэтому
нужно купить новые детали. Ремонт заключается в удалении ржавчины, выравниванию
вмятин, шпаклеванию и покраске.

Замена проходит поэтапно:

• Сначала нужно проверить петли на дверях, чтобы
  убедиться, что причина провисания в них, а не в порогах.
• Вырезаем болгаркой сгнившую часть порогов или с
  помощью ножовки по металлу и зубила.
• Удалив внешнюю часть, приступаем к вырезке металлического
  усилителя. На некоторых моделях ВАЗ 2106 их может не быть.

• Далее убираем ржавые остатки и тщательно
  зачищаем поверхность.

• На новом усилителе дрелью делаем отверстия с
  шагом 5-7 см. Затем привариваем его, соединяя со стойками кузова.
• Зачищаем сварные швы, удаляем следы шлака.
• Берем внешнюю часть порога и примеряем,
  подгибаем и вырезаем все лишнее, подгоняя размеры. Саморезами прикручиваем ее к
  кузову.

• Далее навешиваем двери и проверяем, чтобы они
  ровно висели по отношению к порогам.
• Сварочные работы проводим от центральной стойки,
  рекомендуется приваривать верх и низ. От качества сварки зависит жесткость
  кузова в этом месте
• На завершающем этапе грунтуем и красим.

Для ремонтных работ желательно иметь помощника, чтобы он
помог держать детали. Но можно фиксировать пороги зажимами и струбцинами.

Обновление днища

Другой зоной, где проводятся сварочные работы, является днище. При замене порогов невозможно не затронуть пол автомобиля, он так же подвержен значительной коррозии. Ремонт следует выполнять целыми листами металла больших размеров, чтобы меньше было сварочных швов, так как они быстро ржавеют и требуют применения большого количества антикоррозийного средства.

На любом автомобиле днище выступает основанием, на котором
крепятся панели кузова. Поэтому оно должно быть очень прочным. От поврежденных
ржавчиной участков коррозия распространяется по всему кузову. После сварочных
работ необходимо обработать днище защитными средствами от коррозии.

Антикоррозийную обработку можно провести двумя способами:

1. Пассивная. Проводится простая изоляция
   металлических деталей от воздействия внешней среды. Обработка выполняется
   мастикой на основе из каучука, но в труднодоступных местах ее нанести сложно.
2. Активная. При обработке создается специальный
   слой, который будет препятствовать началу коррозийных процессов. Применяются
   составы в жидком виде, типа «Мовиль». Чтобы средство проникло во все участки
   днища, его наносят с помощью распылителя. Современные средства не только
   останавливают окислительные процессы, но и восстанавливают металлическое
   покрытие. Примером таких средств являются «Омега-1», «МАК», «Нова».

За состоянием кузова нужно регулярно следить, так как на нем держаться все основные детали автомобиля.

Ремонт
кузова ВАЗ 2106. Замена задней панели

Почему греется мотор на ваз 2106. Все о перегреве двигателя

Отечественный классический двигатель ваз 2106 имеет объем 1,6 литра и может быть как карбюраторным, так и инжекторным. Четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распределительного вала. Ресурс силового агрегата 125 000 км, но, как правило, он выдерживает и большой пробег, хотя репутацию самого надежного среди автомобилистов я не разряжал.

Одна из частых проблем этого мотора это сильный перегрев при определенных условиях. Двигатель ВАЗ 2106 греется при сбоях в работе системы, с ней связаны, например, радиатор и термостат. Ниже будут рассмотрены все причины, по которым перегревается двигатель.

Опыт водителя показал, что карбюраторный мотор ВАЗ «Шестёрка» не так часто подвержен различным неисправностям, как инжекторный. В жаркое время года изношенный двигатель довольно легко перегревается, даже если уровень тоосол в норме. Рабочая температура двигателя не должна превышать 96°.

Причины перегрева: термостат

При нормальной работе системы охлаждения двигателя охлаждающая жидкость проходит через блок

цилиндров. Жидкость от этого нагревается, поэтому в системе есть термостат, связанный с клапаном, который открывается и выпускает часть охлаждающей жидкости в радиатор, где она доходит до нормальной температуры и снова начинает циркулировать заданным образом. При повышении температуры термостат открывает клапан и антифриз полностью проходит через радиатор, благодаря чему мотор не перегревается. И что будет, если термостат выйдет из строя?

Клапан перестает открываться, антифриз не попадает в радиатор, двигатель закипел. Если до неисправного термостата рукой дотронуться снизу, он будет холодным, значит клапан заклинил в закрытом состоянии. Пропущенный антифриз может попасть в поршневую часть мотора и масляный картер, что приведет к критическому износу мотора машины.

Если случился перегрев, нужно немедленно остановить и заглушить мотор, ибо больше 10 минут он не выдержит. Кратковременный перегрев не так страшен, а вот длительное действие повышенной температуры приведет к полной остановке и ремонту двигателя, в том числе и к расплавлению поршней.

Процесс снятия термостата с легкового автомобиля

При подозрении на неисправность термостата нужно проверить радиатор и его патрубки на ощупь. Если термостат ломается и коротит в открытом состоянии, двигатель не сразу начинает прогреваться, и требует больше времени для прогрева. Радиатор постепенно нагревается сверх меры, при заклиненном клапане его нижнего (выходного) патрубка будет горячим. Эти признаки указывают на полученный термостат.

Причина найдена, теперь пришло время насладиться ею, для чего потребуется замена термостата. Прежде чем стрелять, убедитесь, что мотор полностью остыл. Для удобства можно демонтировать аккумулятор, а в некоторых случаях и генератор.

Необходимо слить часть охлаждающей жидкости из блока цилиндров и радиатора. После этого снимаем генератор, если он мешает добраться до хомутов крепления термостата. Ослабляем хомут отверткой, снимаем патрубки и достаем сам прибор. В новом термостате предварительно проверьте подачу горячей воды (Температура должна быть около 80°). При нагреве воды до 87°С клапан термостата должен открываться, это означает, что новый прибор исправен.

Термостат ставится на место так же, осталось только долить антифриз, следя за системой охлаждения воздуха не осталось, иначе мотор может начать греться.

Воздушный шлюз

Спуск воздушной пробки Из системы охлаждения через радиатор спуск коллектора

Еще одно явление, почему греется двигатель, наличие воздуха в патрубках автомобильного радиатора.

Проблема появляется из-за разницы плотности антифриза и воздуха и затрудняет продвижение охлаждающей жидкости в системе. Система охлаждения в этом случае должна быть прокачана. Как это сделать?

Есть несколько способов прокачки и муфт. Можно призвать к возвышению (горке) и откупиться на какое-то время. Иногда достаточно в заливе охлаждающей жидкости поддомкратить машину с правого бока, а можно и просто покататься от получаса, воздух сам выйдет, только при этом уровень антифриза упадет, поэтому последний способ требует осторожность. Также можно поочередно ритмичными нажатиями прокачать форсунки радиатора. Если снимать с расширительным бачком С охлаждающей жидкостью, то сразу будет видно, из какого шланга уходит воздух (по пузырькам).

Засорение радиатора: нюансы

Радиатор может быть забит разным мелким мусором, это известно всем. Только спасает его регулярная уборка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополиного пуха. Если антифриз низкого качества или его забыли вовремя поменять, то засорение усугубляется изнутри.

Итак, вам нужно почистить радиатор. Ждем, пока мотор остынет. Сливаем Тосол. Уже на сливе можно определить, насколько радиатор пострадал от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной того, что ВАЗ греется, и это будет видно по его цвету. Для очистки радиатора и его каналов лучше всего залить водой и прогреть мотор до достижения рабочей температуры двигателя. Затем заглушите, подождите, пока двигатель остынет, и слейте воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше обратиться в автосервис или заменить радиатор на новый. К самостоятельной промывке радиатора нужно относиться осторожно.

Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может произойти при поломке вентилятора, течи в насосе и последующем снижении давления в системе охлаждения, при использовании топлива с более высоким, чем необходимо, октановым числом.

Очистка радиатора автоматической ручной мойкой

В жизни каждого автовладельца хотя бы раз, но был момент, когда в движении или в пробке стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начинает неумолимо ползти больше 90-градусная линия и, так или иначе, надо включаться и ждать, пока двигатель остынет. К счастью, если он не успел закипеть. Иногда бывает, что причина в каких-то мелочах, а бывает, что бедный автовладелец целый год «греется» на своих Жигулях и никто не может найти причину перегрева. Собственно так и случилось, перегрев в итоге устранили, но причина так и осталась загадкой. Это была отдельная «эпоха перегрева», казалось, что на одной машине нельзя было ездить при нормальных температурах, постоянно включать печку, ехать по трассе 60-70км/ч… В общем, веселое время было. И я решил осветить все возможные причины перегрева в этой статье, чтобы помочь разобраться, кому в этот момент Стрелка нравится помогать на 90.
Греется двигатель при движении по трассе.
Это может свидетельствовать о том, что в радиаторе охлаждения недостаточно охлаждающей жидкости, это в свою очередь указывает на следующие возможные причины:
а) Термостат открылся недостаточно или вообще не открылся.
б) Забил радиатор охлаждения.
в) пробитая прокладка под ГБЦ. В системе воздушная пробка, не позволяющая проходить через радиатор необходимому количеству жидкости.
Как точно определить в чем причина? Подробнее о каждом диагностическом параметре:
Термостат неисправен — нижний патрубок, соединяющий радиатор и термостат, будет явно холоднее всех остальных, при этом радиатор охлаждения будет жарко неравномерным.
Ставим прокладку — при движении по трассе вы вскипели и открыли капот. Форсунки будут как у велосипедной покрышки, горячий радиатор, нижний патрубок термостата — тоже. В бачке сильно повышен уровень охлаждающей жидкости — она ​​его выдавила. Если запустить двигатель и «присмотреться», в баке будут видны пузырьки. Возможно везде будут брызги охлаждающей жидкости, не говоря уже о том, что может сломать форсунку. Печка скорее всего не будет дуть горячим (не проверял, т.к. и так все было видно). Это также можно увидеть с прокладкой GBC. Есть еще один момент: на малых нагрузках этот недуг может никак себя не проявлять и гонять газы в систему только при подъезде в гору и его легко спутать с неисправным термостатом, но мы теперь знаем, как его отличить.
Засорен радиатор охлаждения — редко, но система охлаждения неисправна и определяется, что возможно засорение радиатора только его удалением. Признаком задира радиатора является отсутствие вышеперечисленных дефектов. И так, форсунки все горячие, радиатор горячий (неравномерно, по степени канавок каналов), бак не беспокоит, но уровень можно поднять, печка кипятком дует, давление в форсунки в норме. Определить, что это не термостат и не прокладка — несложно.

Это самые основные причины. Бывают и другие частные случаи, например, треснутая гильза цилиндра, треснутая ГБЦ, забиты каналы рубашки охлаждения и т.п.

Двигатель греется при малом движении.
Бывает такая ситуация, что двигатель греется в пробках, на малых оборотах — тут, как правило, пробитая прокладка не при чем, в ХХ она заставляет знать о себе, когда двигатель уже еле «стучит» на холостых. Причины могут быть следующие:
-Термостат недостаточно открыт. По трассе хватает с большим расходом воздуха, при охлаждении электровентилятором — нет, а если у вас принудительная радиаторная система охлаждения с крыльчаткой на помпе, то она вообще подвесная.
-Диатор или рубашка (что-то засорилось).
-Насос не дает достаточного давления. Опять же по трассе, при больших поворотах она давит нормально, а при малых ее не хватает.
— Значит способствует раннему или более позднему возгоранию.

Несколько советов из личного опыта.
1.Если причина, как в моем случае, с ходу не получилось, не тратьте время на поиски, сделайте как я:
Купить промывку для системы охлаждения, сделать все по инструкции, далее сливаем охлаждающую жидкость, снимаем термостат, нагреваем воду до 90-100 градусов, заливаем медленно внутрь термостат и смотрим — открывается он или нет, если термостат рабочий, ставим на место. Обязательно наличие шланга с водопроводной водой, отсоедините патрубки от плиты и в одну из металлических трубок подайте воду под напором, вторую закройте пальцем. Сливной болт на блоке надо отвернуть, «озерки» или сливную пробку радиатора — тоже. Тщательно промойте всю систему, подайте воду в разные отверстия: в металлические трубки, которые идут к печке, в радиатор, можно снять термостат и подать на блок цилиндров. Главное, чтобы поток воды проходил через систему в прямом и обратном направлениях, чтобы расшевелить все, что там скопилось и вымылось.

2. Всегда только специальные охлаждающие жидкости (Тосол и желательно антифриз зеленого цвета, т.к. он менее агрессивен). Следите за помпой, пробуйте предохранитель за шкив — не пробит ли подшипник, следите за натяжением ремня, ну и конечно же за уровнем охлаждающей жидкости.

Почему упомянул подшипник помпы, потому что когда-то из-за него я разбил корпус помпы, разбило чугунную крыльчатку. Так что, если вы слышите какой-то хлюпанье или вой под капотом или другие нехорошие звуки, лучше далеко не ходить, а найти причину и устранить.
Жду ваших вопросов. С уважением, Дмитрий.

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с неисправностью двигателя. Нельзя сказать, что Моторы ВАЗ 2106 являются исключениями из этого правила. Некоторые поломки случаются чаще. В этой статье мы рассмотрим наиболее характерные проблемы шестеренчатого двигателя и способы их устранения.

• троит двигатель на ВАЗ 2106;
• мотор сильно греется;
• слышен стук в двигателе;
• блок глушения дыма;
• двигатель сапунит;
• работает нестабильно и с перебоями.

Двигатель Троит

Все слышали это слово «тройка». Но не все до конца понимают, что означает это слово. Но этот термин был придуман в нашей стране для обозначения общей проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в двигателе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо плохо сгорает, либо вообще не сгорает. В итоге рабочих цилиндров всего три. Отсюда и слово — «Троя».

Водитель понимает, что проблема возникла по тому, как сильно начинает вибрировать двигатель. Возникает ощущение, что он готов сбежать от своих привязанностей. При этом машина не трогается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопком в глушителе.

Если ВАЗ 2106 троит, то причин может быть три:

1. В цилиндр поступает меньше или больше воздуха, чем необходимо. Это может быть связано с потерей герметичности. воздушная система. Проверяем, не пропускает ли система воздух. Для этого с помощью компрессора вставьте воздух в систему для повышения давления и послушайте, куда он попадает. Если шипения нет, то система все равно герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, неисправны и заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание Вам необходимо переместить дроссельную заслонку.
2. В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется путем измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в напорном клапане. Если давление в норме, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или выход из строя.
3. Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на длительный дорогостоящий ремонт. Компрессия снижается или сбрасывается в случае поршневой тренировки, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разобрать двигатель и сделать дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Двигатель сильно греется

Стоит отметить, что карбюраторный двигатель сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем инжекторный. Даже в жаркие летние дни хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему греется двигатель?

1. Термостат дает неисправности. Как говорится, клапан «поймал клин». Проверяется очень просто: нужно дотронуться до нижней части термостата рукой. Если холодно, то проблема в клапане термостата.
   Еще один признак неработающего термостата: сильно перегрет выходной патрубок радиатора.
   В результате этот клапан держится в закрытом состоянии, жидкость не попадает в радиатор и не закипает. Если в таком состоянии он проникнет в поршневую часть, а также в масляный картер, это может привести к критической поломке мотора.
   Поэтому в случае обнаружения неисправности нужно выключить работу двигателя и заменить термостат на исправный.

1. Возникновение воздушных пробок в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
2. Радиатор забит. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно чистить радиатор, особенно в жаркое летнее время года. Также нужно использовать качественную охлаждающую жидкость, чтобы избежать засорения радиатора изнутри.
3. Можно еще обратить внимание, не сломался вентилятор.
4. Еще одна распространенная причина того, что двигатель может перегреваться на ВАЗ 2106, это поломка водяного насоса. Часто это происходит в насосе. Проверить работу этой детали можно следующим образом: при рабочей температуре мотора резко облить распыляющую форсунку радиатора. Работающий насос производит при этом ощутимую пульсацию. Также не мешает проверить сальник насоса, который время от времени начинает течь.

Шуп в двигателе

Если вы однажды стали слышать посторонние стуки и шумы при работе мотора, вам нужно обратить на это серьезное внимание. Лучше всего сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, связанные со стуками.

• Натуральные подшипники стучат. Это очень опасно, поэтому нужно немедленно заглушить мотор. До ремонтной точки автомобили придется тащить на буксире. Распознать проблему можно легко: звук имеет низкий тембр. Он распределяется снизу картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Включается датчик давления масла.
• Шатунные подшипники Stukat. Нужно немедленно заглушить мотор. Дальнейшая его работа очень опасна. Добираться до места ремонта придется на буксире. Звук звучит звонко, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Укрепляется при увеличении нагрузки.
• Стук поршневых пальцев. Продолжайте эксплуатацию двигателя очень осторожно. Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичный. Если выключить свечу зажигания, сразу пропадает.
• Прикосновение к цилиндрам или поршням из-за износа. Можно продолжать движение, но не сильно нагружая двигатель. Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук очень похож на набивку стежком глины. Более отчетливо он слышен, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. В процессе прогрев мотора постепенно спадает.
• Запорный клапан. Можно продолжать осторожное движение, но лучше сразу отправиться на ремонт. Раздается глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны забивки на малых и средних оборотах. Он распространяется от расположения створок.
• Детонация двигателя. Сразу нужно аккуратно заняться ремонтом. Звуки возникают при разгоне. Устраняет проблему установкой более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из-за плохой регулировки зажигания, из-за использования топлива с низким октановым числом, из-за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли автомобиля в камерах сгорания.

Дым двигателя

Обычно из-за выхлопной трубы Есть небольшое количество дыма. Однако иногда случаются моменты, когда из вашей шестерки может буквально валить густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на ее цвет.

Здесь мы перечислили только самые частые причины появления избыточного дыма. Если эта информация не поможет, необходимо обратиться в сервисный центр.

Сапунит двигатель

Сапун предназначен для сбрасывания избыточного давления из картера, его вентиляции и вывода газов, образующихся в процессе его работы. При неисправности начинает качать дым из всех отверстий двигателя. Расход масла резко возрастает.

У этой проблемы может быть три причины:

1. Система вентиляции загрязнена . Поскольку вентиляция образовалась в вентиляции, давление не сбрасывается вовремя. Постепенно газы накапливаются, и когда давление достигает критического значения, происходит резкое выделение скопившихся газов. Очищает трубку, соединяющую сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газы могут пробить клапанную крышку, сломать детали мотора и даже вырвать поддон. Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной присадки промыть систему вентиляции. Также можно самостоятельно разобрать сапун и прочистить фильтр бензином.
2. Расположенные поршневые кольца. Газы начинают проникать в Картер, откуда повышенное давление Узнай в разные щели. Масло начинает выдавливаться через щуп или течет в камеру сгорания. На приборной панели загорается «Чек». В этом случае нужно проверить компрессию, продиагностировать состояние двигателя. Если хотя бы один «котел» показывает меньше 11 баллов, нужно разбирать двигатель и искать поломку.
3. Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в группе цилиндрофонов. При повреждении гильз нужно отполировать цилиндры и поставить новые поршни.

Двигатель работает нестабильно с перебоями

Данная проблема достаточно обширна и требует детального рассмотрения. Поэтому мы посвятили ей отдельную статью — Двигатель

Характеристики ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 1.6л.
Годы выпуска — (1976 — наше время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — Карбюратор/Инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Диаметр цилиндра — 79 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя 2106 — 1569 см. Куб.
Мощность двигателя 2106 — 75 л.с./5400 Об.мин.
Крутящий момент — 116 Нм/3000 об. Мин
Топливо — AI92.
Расход топлива — город 10.3л. | Трасса 7,4 литра. | смешанный 10л/100 км
Расход масла — 700 грамм на 1000 км
габариты Двигатель 2106 (ДХШВ), мм — 565x541x665
Масса двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40.
Сколько масла в двигателе ваз 2106: 3,75 л.
При замене заливает около 3,5 литров.

Моторесурс ВАЗ 2106:
1. По заводу — 125 тыс. км
2. На практике — до 200 тыс. км

Тюнинг
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. Продолжение и по очереди. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршня увеличенного диаметра до 79 мм, агрегат двигателя 2106 остался прежним. Кстати на ней в левом боку, до левого бензонасоса есть место где сбит номер двигателя 2106, многие не могут найти, эта информация решит вопрос раз и навсегда. Есть еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный мотор-редуктор с крышкой ГБЦ от инжекторной Нивы Мотор 21214, Собственно все отличия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель Six стабильно инжекторный.
Само собой, двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Моторесурс, при бережной эксплуатации, своевременном ТО превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным, чем двигатель от 2103. Чтобы двигатель жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогревать. В зимнее время прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об/мин, как только он начинает держать обороты на холостом ходу Так что можно ехать.
Ниже будут рассмотрены основные недостатки и проблемы данного двигателя, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла, необоснованная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование некачественного масла приводит к тому, что после пробега в 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых оилах. Кроме того, часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2106 ест масло, больше литра на 1000км. В этом случае меряется компрессия, исходя из этого определяем приехали клапана или кольца или что-то еще.
На двигателях 06 есть проблема повышенный износ распредвала, болезнь всех Жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ВАЗ 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно каждые 7-10 тыс. км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу при движении с места водителя при закрытом капоте говорит о том, что дело в нем . Всегда можно говорить о звуках и стуках в моторах шестерки, кроме вышеперечисленных клапанов, основные причины шума в двигателе ваз 2106 относятся к детонации, почему детонирует двигатель — малозаменимая топливо, нагар в камере сгорания и неправильный блок зажигания, отрегулировать зажигание, залить нормальный бензин и Проблема исчезнет. Стучит двигатель ВАЗ 2106 издавая металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные вкладыши, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется при прогреве мотора и похож на тупик глиняной посуды? Проблема в поршнях, к неперу можно доехать до сервиса. Поворотный кулак в двигателе ВАЗ 2106, вылетающий из нижней части мотора одновременно с падением давления масла, говорит о проблеме с коренными подшипниками, угарной машине и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, смотрите успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если крестовины со стуком — подшипник помпы.
Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ВАЗ 2106 глохнет на холостых оборотах, а обороты холостого хода отрегулированы нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.
Происходит, у вас двигатель 2106 греется или кипит? Проверка термостата (сэкономил и купил барахло?), радиатора (забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные точки перегрева. Владельцы, особенно купившие машину впервые, часто кричат, почему троит двигатель ВАЗ 2106? Назовите основные причины: неправильно отрегулировал клапан, прогорел клапан, прокладка gLP вышла из строя, это расскажет о прыгающей температуре охлаждающей жидкости, повышенном дымообразовании из выхлопной системы (белый дым). К причинам подрезки мотора можно отнести как низкопробный бензин, так и неправильно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной двигателя ВАЗ 2106, но если держится холостой ход, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ВАЗ 2106? Это кладка колец Или клапанных сальников, везите машину в сервис и настраивайте на капитальный ремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут вызывать вибрацию мотора если подушки были изношены ехать на СТО для их замены. Кроме того, дисбаланс коленчатого вала может стать причиной вибрации двигателя, карданного вала, разности поршней и других менее распространенных причин. Все это диагностируется и устраняется при обслуживании.
Иногда спрашиваю интересуюсь Спрашиваю: Что делать если заклинило двигатель ВАЗ 2106? Однозначного ответа тут нет, покажет вскрытие. Несите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства Мото, включая Нивов и

Тюнинг двигателя 2106 своими руками

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

Все владельцы рано или поздно стандартные 75 сил перестают хватать, машина начинает казаться вялой, обветренной и возникает вопрос как увеличить мощность двигателя ваз 2106. Самый экономичный и простой тюнинг это расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршня. Точить уже нельзя, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только блок блока. Для более крутящего мотора и дальнейшего увеличения объема до 1,8л. Необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсировка двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, про установку валов читаем.

Двигатель от приоры на ВАЗ 2106

Залили в гараже? Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16. клапана Двигатель на ВАЗ 2106, это один из лучших способов Получить надежные 100 л.с., но в то же время процедура достаточно сложная, приходится резать болгарку моторный щит, переваривать поддон, устанавливать подшипник коленвала 2101 на восьмерку, родная коробка остается, сцепление меняется на приору. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привода акселератора. Не пугает? Тогда попробуйте. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти сложно. С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае такой свап лучше, чем выжимать соки из старого классического мотора. Все это реализовано и с Нивой и с

Турбодвигатель ВАЗ 2106

Самый дорогой способ увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 — это турбина и используется только любителями для развлечения, развлечения и т.д. Если для Вас нет никаких значений, читайте раздел » «, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ВАЗ 2106.

Обычно ВАЗ 2106 греется в летнюю жару, но бывает и весной и осенью, и даже морозной зимой! Кроме того, в такой ситуации возникает угроза выхода из строя важных узлов автомобиля. Возможная причина Это может стать износ силосучков колпачков или колец на поршнях. Они, как правило, ложатся и перестают выполнять свои прямые обязанности.

От высоких температур Приходят в негодность, начинается повышенное горение масла. Также при перегреве двигателя деформируется блок цилиндров. Это уже серьезные проблемы, так как на срочный ремонт уйдет немалая сумма денег, что непременно отразится на семейном бюджете. Определить перегрев двигателя автомобиля несложно. Для этого на панели приборов есть датчик. Стрелка покажет температуру более 100 градусов.

Из-под капота машины слышен звук кипящей жидкости. Иногда даже идет. При этом нужно срочно остановить транспортное средство и заглушить двигатель. Медленно открываем капот, а за ним бочку с антифризом, чтобы вышел горячий пар. Лучше сразу включить вентилятор для охлаждения перегретого радиатора.

Разберем наиболее вероятные причины перегрева мотора

1. Причины могут быть разные. Наиболее распространенной является отсутствие охлаждающей жидкости. Причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 может быть слишком малое количество антифриза в системе охлаждения автомобиля. Охлаждающая жидкость может теряться из-за незаметных трещин и мелких отверстий в различных местах.

Тем, кто что-то понимает в устройстве автомобиля, будет легко обнаружить эту проблему. Если какое-то время транспортным средством не пользоваться, то на асфальте можно увидеть пролитый антифриз. Надо будет проверить радиатор или автомобильный патрубок. Единственным выходом будет замена испорченных деталей.

Если вытекающая охлаждающая жидкость не обнаружена, то возможно причина в моторе. Если в двигатель залит антифриз, то он тут очень нужен. Сложный ремонт И без профессионалов не обойтись. Это может вызвать гидроудар. Поэтому нужно сразу обращаться в сотню.

2. Причина может быть в вентиляторе обдува радиатора ВАЗ 2106. Проверить уровень натяжения ремня. Если вентилятор с датчиком температуры, то он может выйти из строя. Необходимо следить за состоянием радиатора, так как это тоже влияет на перегрев двигателя. Если после тщательного ухода мотор продолжает кидать – следует купить новый радиатор.

3. Одной из причин перегрева двигателя может быть поломка термостата. Его внутренние детали Со временем они могут терять свои характеристики. А езда по перегруженным улицам, стояние в пробках и на светофорах — приводит к тому, что мотор сильно греется из-за плохого обдува. Только в качестве высокой скорости движения Система охлаждения работает нормально.

4. На старых автомобилях ВАЗ 2106 может быть неправильно поставлена, что приводит к перегреву. Но это редкость, ведь все современные автомобили оснащены электроникой и всем управляет компьютер.

5. Последней причиной перегрева может быть лопнувший выпускной клапан двигателя. В двигатель идут горячие газы, а он раскаляется до высокой температуры, что покажет стрелка на датчике.

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами

Состояние автомобиля во многом зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. Также производится ремонт или замена навесного оборудования на двигателе, в тяжелых случаях производится капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и во многом срок его службы.

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность — ЛКП на раме лобового стекла вверху облезало, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти-семилетних автомобилях весьма вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетние в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения при ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Регулярная антикоррозийная обработка, выполняемая в сервисе или своими руками, поможет продлить жизнь кузовным деталям, особенно это необходимо для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Дно покрыто коррозией с обеих сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия первые очаги появляются буквально через год, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В кабине на полу ковролин, под которым слои вибро- и шумопоглощающих материалов. При попадании воды или снега в желоб днища, например, из-под обуви, покрытие промокает и плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Чтобы этого не произошло, используйте резиновые коврики с бортиками, следите за тем, чтобы вода не попадала в салон во время дождя и стирки.

Коррозия от влаги под звукоизоляционным материалом

Гнилое дно выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия, дыры могут быть визуально не заметны, но легкие удары молотком или уколы шилом будут немедленно показать дефект. Чаще всего коррозия появляется по порогам и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне о неудовлетворительном состоянии днища будет свидетельствовать провисание пола под ногами под нагрузкой, в крайнем случае выход из строя или невозможность фиксации водительского сиденья. И, конечно же, частая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате из-за коррозии рвутся специальные домкратные прокладки.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно сделать своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислым газом, по сравнению с газом и электродами, он намного проще, удобнее и качественнее. УШМ понадобится при удалении прогнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплат при сварке, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Также потребуются подставки для автомобиля, например, четыре штуки типа «ромб». В остальном инструмент стандартный и более распространенный. Из материалов вам понадобится сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачная бумага, грунтовка, краска, звукоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняют в помещение и устанавливают на подставки. Должна быть возможность комфортно и безопасно работать снизу под днищем. Аккумулятор и электронный блок управления отключены, чтобы предотвратить повреждение во время сварки. Двери сняты, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны проставки в дверных проемах.

Следующий этап будет долгим и ответственным — разборка салона. Здесь необходимо демонтировать сиденья, снять обшивку тоннеля пола, воздуховодов, снять ковер, отложить в сторону жгуты проводов, соскоблить или отбить «шумку». Если необходимо поменять все днище или вварить панель пола, то торпеду и бороду надо снять — доступ к моторному щиту должен быть открыт. Все крепления рекомендуется тщательно собрать, упаковать и подписать для облегчения монтажных работ.

Сварка

Когда пол будет полностью виден, можно определиться с объемом ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии необходимо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости укрепить заплатками. Но это обычно маловероятно.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости необходима замена соответствующей детали корпуса. Для моделей ВАЗ десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• пороговых расширений;
• удлинителей переднего лонжерона;
• опорных площадок;
разъемы
• ;
• поперечины.

Для замены старую деталь сверлят в местах сварки или отрезают «болгаркой». Помните, что топливные и тормозные магистрали проходят снаружи под днищем со стороны водителя. Демонтировать их на подобных машинах проблематично, проще их срезать, а при установке заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 в очень плохом состоянии, то днище собрано полностью, в таком случае потребуется дополнительный демонтаж выхлопной системы. Если при этом необходимо заменить пороги, то они меняются по одному с контролем геометрии, и только потом переваривается пол.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, да и сама сварка тоже помощник. Дно начинается снизу, приклеивается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом 4–5 см.

Окончательная обработка

После сварки швы должны быть защищены от коррозии.

Металл очищен от окалины до блеска, промазан шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем окрашиваются в основной цвет, без подбора цвета. Выбор качественных материалов и тщательная обработка гарантируют успешную коррозионную стойкость.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийного покрытия. Изнутри, подгоняя размер ножницами и нагревая битумный слой промышленным феном, приклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь осталось собрать салон с помощью запакованного и подписанного при разборке крепежа.

Отремонтировать или заменить днище своими руками вполне под силу большинству автомобилистов. Если вы хотите сэкономить, почувствовать себя уверенно, освоить новые навыки, а может, поболтать с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт автомобиля своими руками – это нужно, полезно, доступно.

Ваз 2103 год выпуска. Олицетворение высокого статуса

История производства ВАЗ 2103. Начало производства ВАЗ 2103 в 1973 году. С конвейера сходила новая тройка в различных модификациях, в основном это касалось расположения руля и мощности двигателя. Есть мнение, что нулевые третьи Жигули — это прототип FIAT 124 SPECIAL, доля правды в этом есть. Разработка третьего ВАЗ велась совместно с итальянскими инженерами Fiat, поэтому как он говорит история ваз 2103 и FIAT 124 SPECIAL это разные варианты одного и того же автомобиля. При разработке нулевого третьего ВАЗа на той же базе прорабатывался вариант универсал, но в серию универсал не пошел. Был еще фаэтон и трехосный фаэтон, но использовались они только на демонстрациях и парадах.

Тройка оснащалась двигателем объемом 1,5 литра мощностью 72 лошадиные силы, разгон с места до 100 км в час занимал 17 секунд. Отделка салона и приборная панель существенно отличались от предшественников. Ремонт и обслуживание стали проще и доступнее. Высота над головой увеличилась на 15 мм. За период производства ВАЗ 03 с конвейера сошло 1 304 899 автомобилей. Довольно долгое время ВАЗ 2103 считался одним из самых динамичных, комфортных и надежных автомобилей на просторах СССР и даже составлял конкуренцию зарубежным аналогам в этом классе. Как доказывает История ваз 2103 была прекращена в 1985 году. Но и по сей день тройки бродят, переваренные и перекрашенные по дорогам СНГ, служат своим владельцам верой и правдой, и доставляют немало хлопот. Ну что поделаешь, годы берут свое.

(5 мест)

Именно эти уже освоенные в производстве готовые решения были представлены советской делегации при подписании соглашения по проекту Волжского автозавода, которое предусматривало, что Фиат, наряду с техническими проект завода, предусматривал полную документацию на два автомобиля: №1 («норма») и №2 («люкс»).

Первоначально такое предложение было принято советской стороной; однако при более детальной проработке проекта быстро выяснилось, что, несмотря на внешнее сходство, 124-я и 125-я модели «Фиата» по сути являются принципиально разными автомобилями, минимально унифицированными друг с другом. Например, «125» была крупнее «124» по геометрическим размерам, при этом «124» имела двигатель на 1200 см³ ниже со штоковым приводом клапанов, а «125» — двигатель с двумя верхними распределительными валами. с ременной передачей, объемом 1600 см³ и мощностью 90 л . С. Кардинально отличалось и шасси, так как «125» делалась на базе устаревшей модели Fiat   1500, разработанной в конце 1950-х годов, в частности, имела рессорную заднюю подвеску, мягкую и комфортную, но архаичную и требующую производства пружины нужного типа в СССР, что достаточно сложно и «капризно».

Разобравшись в ситуации, советская делегация пришла к выводу, что такое положение дел ее никак не устраивает. Требовалось обеспечить максимальную — до 80% — унификацию автомобилей № 1 и № 2, а также ввести на автомобиле № 1 верхний распределительный вал двигателя. Однако со стороны Fiat такие требования встретили ожесточенное сопротивление, особенно в отношении изменений в двигателе. Дело в том, что у Fiat уже был верхнеклапанный двигатель объемом 1,2 л, но как перспективная разработка, не прошедшая даже полной проверки на надежность и долговечность, и по понятным причинам руководство компании не горело желанием делиться своими прототипами. Однако в ходе дальнейших переговоров консенсус все же был достигнут: доводочные работы над 1,2-литровым верхнеклапанным двигателем велись совместно с советской стороной. На его базе также был создан 1,5-литровый силовой агрегат, предназначенный для автомобиля №2.

Следует отметить, что созданный таким образом двигатель автомобиля №1 (1200 см³) оставался в определенной степени недоработанным даже на этапе серийного производства, так как характеризовался относительно быстрым износом распределительного вала (90% ресурс 63 тыс. км, средний — 80), в основном из-за конструктивных причин (высокая нагрузка в зоне контакта кулачков вала с рычагами привода клапанов при одновременной недостаточной подаче масла), и лишь во вторую очередь — из-за низкого качества имеющихся смазочных материалов . Этот вариант двигателя не использовался на автомобилях Fiat.

Что касается самого автомобиля № 2, то было решено сохранить общий внешний дизайн, аналогичный модели 125, но при этом обеспечить максимальную унификацию с № 1.

Приемлемым вариантом было использование наработок Fiat по варианту модели 124 с улучшенной конструкцией — Fiat 124 Special, который на тот момент находился в стадии разработки. В дальнейшем работа над обоими проектами велась параллельно и при взаимном влиянии, а конечный результат — Fiat 124S, пошедший в серию в 1919 г.68 и появившийся в 1972 году ВАЗ-2103 — если внешне они не копировали друг друга, то явно имели много общего.

Таким образом, фактически не Fiat 124S стал прототипом ВАЗ-2103 (часто встречается такое утверждение), а оба они были разными вариантами одной и той же модели, и их разработка велась в параллельно и совместно, хотя разработка советского варианта опоздала на 4 года, что вполне объяснимо в контексте строительства нового завода и сложившейся необходимости начальной разработки автомобиля №1, «нормы», как более массовым и необходимым для первоначального освоения техники.

Как внешний вид, так и дизайн модели 124 были переработаны, а дизайнерам удалось максимально «развести» экстерьер автомобиля с базовыми Fiat 124 и ВАЗ-2101 за счет дополнительных блестящих деталей отделки, придававших «тройки» производят визуальное впечатление заметно более высококлассного автомобиля, а также делают салон чуть просторнее и заметно комфортнее. При этом часто отмечается, что разработанный для советской версии вариант оформления экстерьера выглядел в целом удачнее и несколько современнее, чем тот, что использовали итальянцы на Fiat 124S.

Первые 518 экземпляров ВАЗ-2103 были выпущены в 1972 году. Кроме того, было выпущено сверх плана еще примерно 1350 автомобилей под индексом 2103Б (В — «временный»), которые из-за проблем с компоновкой , получил отделку салона (и как минимум часть их еще и колес) от ВАЗ-2101. Автомобили этой серии не поступили в продажу, а были проданы работникам самого ВАЗа и родственных заводов.

Одновременно с дизайном седана ВАЗ-2103 прорабатывался и вариант кузова универсал с улучшенным дизайном по образу «трешки» — ВАЗ-2104. Однако из-за полезности универсала — «рабочей лошадки» — от такой концепции было решено отказаться. Правда, в 1976 было изготовлено три образца «люксового универсала», один из которых семь лет проработал в заводском конструкторском центре развозным автомобилем. Индекс был присвоен много лет спустя серийному универсалу на базе ВАЗ-2105, полностью измененному. На полу лежали ковры из толстой ткани, что улучшало внешний вид и звукоизоляцию. Были введены дополнительные пластиковые накладки, благодаря которым в салоне практически не оставалось «голого» металла — в соответствии со стандартами семидесятых годов. Багажник «люксовой» версии также имел отличную отделку из литого пластика. В игровой и сувенирной промышленности на заводе ПО «Экран» игрушка ВАЗ-2103 выпускалась примерно в масштабе 1:43. Модель ВАЗ-2103 в масштабе 1:43 выпускается небольшими партиями на макетном ателье АС в городе Воронеже.

Рынок сбыта: Россия.

ВАЗ-2103 является более дорогой модификацией ВАЗ-2101, и если «копейка» была построена на базе Fiat 124, то «тройка» базировалась на концепции Fiat 124 Speciale, представительского класса версия итальянского прототипа, но, разумеется, со своими оригинальными доработками и переделками, которые придавали автомобилю визуальное впечатление заметно более высококлассного и комфортабельного автомобиля. Первые образцы были собраны еще в 1972 году, но серийное производство новой модели началось только в 1973. С точки зрения эргономики и дизайна, по сравнению с ранее созданным ВАЗ-2101, изменения в ВАЗ-2103 сделали этот автомобиль более элегантным и стильным, плюс в нем появился ряд прогрессивных технических решений. За двенадцать лет производства с конвейера сошло 1 304 899 таких автомобилей. До появления «шестерки» ВАЗ-2103 считалась самой комфортной и престижной моделью ВАЗ.

Самые яркие отличия 2103 от 2101 касались салона. В «тройке» высота над головой увеличена на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. В автомобиле совершенно новая и гораздо более информативная панель приборов — с часами, указателем давления масла, тахометром. Если у «копейки» в салоне были открытые участки окрашенного металла, то у «тройки» они были спрятаны под пластиковыми накладками. В багажнике использована литая пластиковая отделка. Комфортабельные сиденья также отличались в лучшую сторону. Измененные материалы обивки также способствовали лучшей звукоизоляции и визуально добавили интерьеру более высокого качества. Широкие подлокотники на дверях и по центру заднего сиденья обеспечивали пассажирам беспрецедентный для небольшого автомобиля комфорт.

Полуторалитровый 75-сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял развивать скорость 100 км/ч за 19 секунд, что для своего времени считалось очень хорошим показателем. На экспортные модификации ВАЗ-21033 и ВАЗ-21035 соответственно устанавливались 1,3-литровые двигатели ВАЗ-21011 мощностью 69 л.с. или более экономичный 64-сильный двигатель ВАЗ-2101. Одноименный двигатель ВАЗ 2103 не только стал основным для этой модели, но и использовался для установки на автомобили последующих поколений — ВАЗ 2106, 2121, 21053, 2107. С 1974, трешка принимала участие в различных международных ралли, где ее экипажи неоднократно занимали призовые места.

Шасси ВАЗ-2103 конструктивно идентично всей «классике». Спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади неразрезной мост. Благодаря высокому клиренсу и мягким рессорам «тройка» имеет хороший запас хода подвески, отлично проглатывает ямы, да и в целом поведение автомобиля на дороге достаточно комфортное, однако низкий люфт руля снижает информативность. на больших скоростях — это опять же особенность всей ВАЗовской «классики».

В плане безопасности ВАЗ-2103 отличался рядом более современных решений по сравнению с «копейкой». Например, стали устанавливать усовершенствованную тормозную систему с вакуумным усилителем тормозов и автоматической регулировкой зазоров между задними тормозными колодками и барабаном. Это повысило эксплуатационную надежность и безопасность автомобиля. С началом выпуска «тройки» нормой стало и наличие ремней безопасности, правда, пока только передних. А безопасные утопленные дверные ручки изначально разрабатывались именно для этой модели, но в целях унификации использовались и на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102.

ВАЗ-2103 был по всем параметрам более выигрышным вариантом по сравнению с «копейкой» и на протяжении ряда лет считался одним из лучших отечественных автомобилей. К сожалению, за 12 лет выпуска автомобиль практически не модернизировался и к концу производства выглядел уже порядком устаревшим. Однако по большому счету все последующие образцы ВАЗ были просто дальнейшим копированием и эксплуатацией ранее достигнутого успеха «Тройки». Сегодня эта модель, как и «копейка», входит в разряд редких образцов автомобилестроения советских времен, среди которых иногда можно встретить в продаже вполне аутентичные образцы в хорошем состоянии.

Читать полностью

ВАЗ-2103 «тройка» — советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Разработан совместно с итальянской компанией Fiat на базе модели Fiat 124 и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год.

История ВАЗ 2103

FIAT 125, с которого позже был скопирован ВАЗ 2103, впервые был представлен публике в 1967 году. Автомобиль был построен с использованием базы и агрегатов предыдущей модели — FIAT 1300/1500. Силовой агрегат также был позаимствован у модели 124. В следующем году появилась модификация 125S. Он был оснащен тем же двигателем, что и базовая модификация, но повышенной мощности. Этот мотор агрегатировался с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Кроме того, был улучшен интерьер и немного изменен внешний вид автомобиля.
В 1970 году модификация «Особый» прошла вторую модернизацию. Изменения коснулись в основном внешнего вида автомобиля, но было и одно важное техническое новшество – в качестве опции появилась 3-ступенчатая автоматическая коробка передач.
В Италии производство модели 125 прекратилось в 1972 году с появлением модели FIAT 132. Всего было выпущено 603 877 автомобилей FIAT модели 125. В Польше 125 производился на заводе FSO. Там выпускали модификации с кузовами седан, универсал и пикап. Затем на базе 125-го в Польше был разработан 5-дверный хэтчбек, который выпускался под именем Polonaise.
Интересная модификация 125-го была построена новозеландскими дилерами FIAT. Это была спортивная модификация, предназначенная для участия в местном чемпионате. Двигатель был оснащен двумя карбюраторами 40DHLA и 16-клапанной головкой блока цилиндров с двумя распредвалами. Степень сжатия увеличена. В результате мощность двигателя была увеличена до 125 л.с.
Спортивные модификации FIAT 125 были построены Моретти. Выпускаемая им модификация 125GS 1.6 внешне была похожа на FIAT Dino Spider. Кроме того, тюнингом и переделками 125-го занимались Zagato, Savio, Pinifarina, а также Vignale, выпускавшие модификацию под названием Samantha, представлявшую собой двухдверное купе с убирающимися фарами.
В 1972 году АвтоВАЗ выпустил более мощную версию Жигулей — ВАЗ-2103 . Базовый 77-сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял развивать на этом седане скорость 100 км/ч за 19 секунд. На экспортные модификации ВАЗ-21033 и ВАЗ-21035 соответственно устанавливались 1,3-литровые двигатели ВАЗ-21011 мощностью 69 л.с. или «экономичный» 64-сильный двигатель ВАЗ-2101. Отличия в комплектациях ВАЗ 2103 от «копейки» были довольно существенными: высота над головой увеличилась на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья — 860 мм. Панель приборов, в которой установлены часы и тахометр, совсем другая. За 12 лет 1 304,89Было выпущено 9 автомобилей «третьей» модели. Долгое время ВАЗ-2103 считался самым комфортным и динамичным автомобилем. А пришедший ему на смену ВАЗ-2106 до сих пор находит своих покупателей.
Опытные автолюбители очень тепло отзываются об этом автомобиле. По тем временам у него был просто фантастический комфорт и самый удачный двигатель для заднеприводных автомобилей. Двигатель все еще находится в производстве. Эта модель отличалась не только внешне, благодаря четырем фарам, молдингам на боковинах кузова и большим задним фонарям. Основное его отличие – более мощный, полуторалитровый двигатель. Кроме того, эта модель отличалась наличием вакуумного усилителя тормозов и автоматической регулировки зазора между задними тормозными колодками и барабаном, «спортивной» приборной панелью с тахометром. Позднее было выпущено несколько модификаций этой модели с разными двигателями. Выпуск ВАЗ 2103 Снят с производства в 1984 году.

Характеристика ВАЗ 2103

ВАЗ-2103 «Жигули» — Это легковой автомобиль с задним приводом и кузовом типа седан. «Люксовая» версия автомобиля ВАЗ-2101, созданная на базе одноименного прототипа — Fiat-124. Серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1973—1977 годах и был заменен автомобилем ВАЗ-2106 . Изначально планировалось сделать тройку на базе другой модели Фиата — Фиат-125, но так как по требованию советской стороны унификация между моделями должна была быть не менее 85%, было решено сделать обе модели на базе на том же прототипе. Первоначальным «тройным» двигателем был двигатель ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 литра, но позже на этот автомобиль стали устанавливать и другие двигатели. За 12 лет 1 304,89Было выпущено 9 автомобилей «третьей» модели. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем. А пришедшая ему на смену модель ВАЗ-2106 выпускалась до 2006 года.

Особенности ВАЗ 2103

Базовый двигатель мощностью 72 л. с. ВАЗ-2103 позволял развивать скорость 100 км/ч за 17 секунд, что делало его самым динамичным из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимым по динамике с западными сверстники в классе. Отличия в отделке салона 2103 от ВАЗ-2101 были существенными. Высота над головой увеличилась на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составило 860 мм. Полностью изменена приборная панель, на которой расположены часы и — наследие спортивных разработок Fiat — тахометр. На полу лежали ковры из толстой ткани, что улучшало внешний вид и звукоизоляцию. Были введены дополнительные пластиковые накладки, благодаря которым в салоне практически не оставалось «голого» металла — в соответствии со стандартами семидесятых годов. Ствол «люксового» варианта имел отличную отделку из литого пластика.
За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем.

Технические характеристики VAZ-2103

Спецификации VAZ 2103:
Тело Vaz 2103 1,5
Тип: Седан
Количество дверей: 4
Количество сидений: 5
Двигатель Vaz 2103 1. 5
Место двигателя: передний. объем, куб.см: 1458
Количество цилиндров: 4
Расположение цилиндров: Рядный
Клапанов на цилиндр: 2
Система питания: Карбюраторная
С наддувом: нет
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 72 при 5600
Крутящий момент, Н/м при об/мин: 104 при 3400
Трансмиссия ВАЗ 2103 1,5
Тип привода: Задний
Тип коробки: Механическая
Количество передач: 4
Шасси ВАЗ 2103 1.5
Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Пружина
Передние тормоза: Барабанные
Задние тормоза: Барабанные
Шины, стандарт: 175/ 70 СР13
Диски, стандартная комплектация:
Рулевое управление ВАЗ 2103 1,5
Тип: Червячная передача
Размеры, масса, объемы ВАЗ 2103 1,5
Длина, мм.: 4116
Ширина, мм.: 1611
Высота, мм.: 1440
Колесная база, мм.: 2424
Колея перед/зад мм.: 1365/1321
Клиренс, мм.: 170
Радиус поворота, м: 11,2
Снаряженная масса, кг: 965
Допустимая полная масса, кг: 1430
Объем багажника мин. ./макс., л.: 400/-
Объем топливного бака, л.: 39
Динамические характеристики ВАЗ 2103 1,5
Разгон с места до 100 км/ч, стр.: 19
Максимальная скорость, км/ч: 150
Расход топлива и токсичность ВАЗ 2103 1,5
Средний условный расход топлива, л/100 км.:
Город, л/100 км : 10
Шоссе, л/100 км.: 8,4
Вид и марка топлива: Бензин АИ-92

Особенности двигателя ВАЗ 2103

Двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 конструктивно идентичны. Различия между ними обусловлены разным диаметром цилиндров. Диаметр цилиндра у 2103-1000260 76,00 мм.
Блок цилиндров выполнен с межосевым расстоянием 95 мм. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Для цилиндра приняты межремонтные размеры — 76,40 мм и 76,80 мм. Высота блока, расстояние от центра коленчатого вала до верхней поверхности блока, составляет 215,9 мм.
Блок цилиндров отлит из специального чугуна. Для размеров диаметра цилиндра блока определены пять классов: А, В, С, D, Е. Каждый последующий класс отличается от предыдущего на 0,01 мм. На нижней поверхности блока рядом с отверстием каждого цилиндра указан его класс.
Головка блока цилиндров 21011-1005011-10 Двигатель отлит из алюминиевого сплава и является общим для всех цилиндров. Высота головки составляет 112,5 мм, камера сгорания имеет размеры 79х51 мм и имеет объем 33,2 см3. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм.
Двигатель ВАЗ 2103 комплектуется распредвалом 2101-1006010-20. Отличительной чертой древка является одна необработанная шейка, имеющая форму правильного шестигранника. Он расположен между кулачками второго цилиндра.
Для привода ГРМ используется двухрядная втулочно-роликовая цепь 2103-1006040 в 116 звеньях. Для привода генератора и водяного насоса используется клиновой ремень длиной 944 мм. с разделом.
Установлен коленвал модели 21213. Он взаимозаменяем с коленвалом модели 2103, но имеет улучшенные характеристики. По своим параметрам он соответствует коленвалу 2103 и обеспечивает ход поршня 80мм.
Двигатель оснащен поршнями и пальцами модели 2101. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Наружная поверхность покрыта слоем олова. На днище поршня нет углубления. Поршень должен быть выбран того же класса, что и класс цилиндра. Для отверстия поршневого пальца определены три категории точности размеров. Маркировка на днище поршня позволяет определить его принадлежность к определенному классу и категории отверстия под палец.
Кольца поршневые устанавливаемые на двигатель маркируются комплектом — 2101-1000100-10, для нормального размера 76мм. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную наружную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа закалено фосфатированием. Маслосъемное кольцо на поршень ВАЗ-2103 выполнено нехромированным. Маслосъемное кольцо снабжено распорной пружиной. На кольцах ВАЗ пружина намотана с переменным шагом и подвергнута шлифовке по торцам и наружному диаметру.
Шатун модель 2101. Длина шатуна 136 мм. Каждый шатун имеет свою крышку шатуна, которой он обрабатывался. Для исключения ошибок сборки на шатуне и крышке шатуна клеймится номер цилиндра, в котором он установлен.
Карбюратор 2107-1107010-20 устанавливается вместе с трамблером, имеющим вакуумный регулятор опережения зажигания.
Двигатель может быть оснащен классической системой зажигания или бесконтактной. При контактной системе зажигания используется распределитель зажигания 30.3706 с катушкой зажигания Б117А. В бесконтактной системе зажигания используется катушка — 27.3705.

ВАЗ 2103 и спорт

ВАЗ-2103 успешно выступали на спортивной арене. В июле 1973 года на чемпионате РСФСР по шоссейным гонкам в Ленинграде первую Золотую медаль чемпиона Российской Федерации завоевал мастер спорта, водитель ВАЗ-2103 Эдуард Пистунович на автомобиле ВАЗ-2103. В 1974 году на ВАЗ-2103 А. и Г. Козырчиковы стали чемпионами Союза по ралли. При этом, помимо ралли и шоссейно-кольцевых гонок, вазовская «тройка» выступала в автокроссе.
Успешными были выступления ВАЗ-2103 не только на соревнованиях всесоюзного значения, но и на международных ралли. Так на первом же ралли «1000 озер» в 1974 году экипаж Л. Шувалова — Л. Потапчик занял первое место в классе А2-1600. Этот успех повторил в следующем году экипаж А. и Г. Козырчиков. Самое значимое спортивное достижение ВАЗ-2103 — шестое место в общем зачете на ралли «Акрополь» в Греции. Автомобили ВАЗ-2103 используются для ралли и иностранных спортсменов.
На смену ВАЗ-2103 в 1984 году пришла ВАЗ-2106. В последний год его производства было выпущено 435 автомобилей ВАЗ-2103, а всего выпущено 1 304 899 экземпляров ВАЗ-2103 различных модификаций.

Главный конструктор ВАЗ Соловьев Владимир Сергеевич о ВАЗ 2103

Рестайлинговая версия ВАЗ-2103, представленная ф. Порше (1976). Не приняли, «шестерка» уже была готова

Так описал новый ВАЗ-2103 в своей статье в журнале «За рулем» №1/1973, Главный конструктор ВАЗ Соловьев Владимир Сергеевич:
«Облицовочные накладки по всей длине кузова на средней и нижней части боковин (в том числе на крыльях), облицовка радиатора изменена по сравнению с моделью 2101, решетчатые кольца на колесах и другие декоративные детали хромированы, решетки воздухозаборников выполнены из металлизированного пластика. Все это в сочетании с приятным цветом кузова придает автомобилю элегантный вид. Цвета окраски будут достаточно разнообразны: белый, палевый, светло-серый, серый, светло-голубой, темно-синий, зеленый, рыжий, темно-коричневый, черный и т. д.
При взгляде на ВАЗ-2103 сразу бросаются в глаза измененные контуры кузова. Более вытянутые передние и задние крылья, подчеркнутые хромированными накладками на боковинах, придают облику стремительности. Между тем размеры новой модели мало чем отличаются от ВАЗ-2101, а дорожный просвет остался прежним.
В прямоугольную облицовку радиатора, занимающую всю ширину передней части, гармонично вписываются четыре фары, которые, безусловно, обеспечивают более эффективное и равномерное освещение дороги, чем две на ВАЗ-2101. При включении дальнего света горят все фары, а при включении ближнего — только крайние.
Подфарники стали шире, имеют двухцветную линзу (оранжевый для указателей поворота и белый для габаритных огней). Боковые указатели поворотов в виде параллелограмма расположены на передних крыльях и хорошо сочетаются с декоративными планками. В декоративной хромированной рамке на задней части автомобиля находится номерной знак и большие задние фонари, сочетающие в себе указатели поворотов, стоп-сигналы, габаритные огни и катафоты. Под задним бампером находится фонарь заднего хода, который загорится, если рычаг коробки передач перевести в положение «задний ход». Еще одна новинка — красные фонари на торцах передних дверей автомобиля. Они загораются, когда вы открываете двери (если включено наружное освещение), чтобы предупредить других водителей.
Полностью изменен дизайн салона. Панель приборов с круглыми циферблатами приобрела совершенно иной вид. Он отделан пластиком, имитирующим ценные породы дерева, и обрамлен мягким защитным козырьком. Новинкой для Жигулей стал тахометр и манометр системы смазки. Тахометр облегчает контроль количества оборотов и позволяет даже неопытному водителю легко и точно выбрать момент включения той или иной передачи.
Внутреннее зеркало заднего вида выполнено безопасным. Его кронштейн соединен с основанием пружинным зажимом. При ударе о зеркало кронштейн отрывается от основания и падает вместе с зеркалом. Потом его можно легко вернуть на место. Если водителя беспокоит отраженный свет от фар идущей сзади машины, то достаточно повернуть зеркало рычагом, и ослепление прекратится.
Незначительные изменения претерпела система отопления и вентиляции. Теперь отопитель оснащен специальной насадкой для подачи теплого воздуха к ногам сидящих сзади пассажиров.
Нельзя не сказать пару слов о реконструированной стиралке. Кнопка, которая приводит в действие его помпу, находится на полу, и при ее нажатии дворники включаются в работу одновременно с подачей жидкости. Они отключаются при отпускании кнопки. Отдельно «дворники» можно включить кнопкой, расположенной на панели приборов, и они имеют два режима работы – непрерывный и прерывистый.
Передние сиденья, как и на ВАЗ-2101, могут двигаться вперед-назад с регулируемыми спинками, которые откидываются, образуя спальные места.
Владельцы модели ВАЗ-2103 обнаружат, что их автомобиль заметно комфортнее предшественника, обивка дверей стала другой. Изменились оконные ручки, на передних дверях появились удобные подлокотники. Они также оценят улучшенные сиденья. Их обивка стала комбинированной: из ткани и кожзаменителя. Заднее сиденье имеет откидывающийся подлокотник.
Коврики ворсистые (вместо резиновых, как у ВАЗ-2101 — Авт.), в районе ног водителя предусмотрена черная пластиковая накладка.
Чем еще отличается ВАЗ-2103? Нововведения коснулись не только кузова, но и двигателя и тормозной системы. Более мощный двигатель позволяет быстрее набирать скорость (разгон с места до 100 км/ч за 19 секунд), легче набирать высоту и развивать более высокие скорости (до 150 км/ч) при движении по автострадам. Увеличение мощности (с 62 до 75 л.с.) было достигнуто не за счет форсирования двигателя (обороты, степень сжатия и используемый бензин остались прежними), а за счет увеличения рабочего объема (до 1451 см3 вместо 1198 см3) за счет большего (на 14 мм) хода поршня. Соответственно, блок цилиндров стал выше и изменились размеры коленчатого вала (увеличился радиус кривошипов). Все остальное, кроме нескольких деталей, карбюратор (впоследствии карбюратор ВАЗ-2103 несколько раз менялся. Так, в 1974 г. были произведены мелкие доработки, в 1976 г. был добавлен винт качества смеси, а, начиная с 1980 г. с карбюраторами «Озон» — Авт.) и более длинной цепью ГРМ остается прежней, что облегчает ремонт и обеспечение запчастями. Поршни, поршневые кольца, шатуны, вкладыши коленчатого вала, детали клапанного механизма и другие можно использовать от двигателя ВАЗ-2101.
Несмотря на увеличение мощности, расход топлива остался прежним. Добавим, что запуск двигателя при отрицательных температурах остался таким же легким, как и у ВАЗ-2101. Карбюратор имеет электромагнитный клапан, который автоматически перекрывает подачу топлива в систему холостого хода при выключении зажигания. Это гарантирует немедленную остановку горячего двигателя.
В связи с тем, что двигатель стал мощнее, необходимо было увеличить демпфирование шума выхлопа. Новая выхлопная система с одним основным и двумя дополнительными глушителями обеспечивает как минимум не больше шума, чем ВАЗ-2101 с более приятным тембром звучания. Таким образом, в сочетании с проработанной звукоизоляцией кузова и тщательной доработкой всех компонентов удалось обеспечить минимальный уровень шума (особенно в салоне).
Разумеется, все изменения в конструкции автомобиля не обошлись без его утяжеления (вес увеличился на 75 кг), а грузоподъемность осталась такой же, как у ВАЗ-2101. Увеличение массы и скорости автомобиля привело к увеличению эффективности тормозной системы, хотя тормоза ВАЗ-2101 (передние дисковые, а задние — барабанные с регулятором давления, не допускающим буксования при торможении) имеют хорошо показали себя в эксплуатации. На ВАЗ-2103 добавлен вакуумный усилитель тормозов, значительно снижающий усилие на педаль тормоза. Благодаря ему даже частое торможение (например, при движении по городу с многочисленными остановками на перекрестках) не вызовет усталости водителя. Еще одно изменение. Задние тормоза имеют устройство автоматической регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном по мере износа фрикционных накладок. Теперь нет необходимости в периодической регулировке задних тормозов.
Новые шины обеспечивают хорошую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. У этих шин радиального типа нити корда расположены в плоскостях, проходящих через ось колеса (у обычных шин нити располагаются диагонально, то есть под углом к ​​плоскостям, проходящим через ось шины. Шины ВАЗ-2103 более эластичны, хорошо гасят толчки и удары о неровности дороги. Лучше подходят для длительной езды на высоких скоростях с резким разгоном и торможением.

Модификации ВАЗ 2103

Серийный
ВАЗ-21031 — 1975, предшественник модели ВАЗ-2106, мелкосерийный с двигателем ВАЗ-2106 (1,6 л 75 л.с.)
ВАЗ-21032 — 1973-1981, на экспорт в страны с левосторонним движением.
ВАЗ-21033 — 1977-1983, с двигателем ВАЗ-21011 (1,3 л 69 л.с.)
ВАЗ-21035 — 1973-1981, экспорт с двигателем ВАЗ-2101 (1,2 л 64 л.с.)

Несерийный
ВАЗ-2103 Универсал — 1976 г., собрано 3 прототипа, в «серию» модификация не пошла.
ВАЗ-2103 Porsche — в 1976 году компания Porsche предложила вариант модернизации ВАЗ-2103, лишенный всех хромированных деталей. Обновление не было принято.
ВАЗ-2103 Фаэтон — изготовлен для участия в парадах заводской группой каскадеров «Автородео».
Трехосный фаэтон ВАЗ-2103 — изготовлен для участия в парадах заводской группой каскадеров «Автородео». У него три ряда сидений, фары и бампера от ВАЗ-2105.

ВАЗ-2103 в кинотеатре

Автомобиль ВАЗ-2103 снимался в таких фильмах:
«Невероятные приключения итальянцев в России»
«Ирония судьбы»
«Москва слезам не верит»
«Шкатулка Марии Медичи»
» Ваши права?»
«Карусель»
«Худая штучка»
«Стервятники на дорогах»
«Крысы или Найтмафия»
«Отечественная комедия»
«Город грехов»
«Высоцкий. Спасибо, что живой»

ВАЗ 2103 в игровой и сувенирной промышленности

Масштабная модель ВАЗ-2103 ярко-зеленого цвета в масштабе 1:43 в 2009 году выпущена в рамках проекта «Автолегенды СССР» от издательства «DeAgostini», 12. 05.2009 под номером 7. До этого модель ВАЗ-2103 выпускалась в «обычной» серии IST (№ IST018), также в журнальной серии Kultowe Auta PRLu в Польше под номером 4 (цвет обеих моделей бордовый). В городе Куйбышеве на заводе ПО «Экран» была выпущена игрушка ВАЗ 2103 примерно в масштабе 1:43. Модель ВАЗ 2103 в масштабе 1:43 выпускается небольшими партиями на макетном ателье АС в городе Воронеже.

Именно этот автомобиль темно-бежевого цвета использовался известным советским и российским маньяком Сергеем Головкиным для похищения жертв – он брал сверстников-подростков, затем предлагал им совершить ограбление, для чего приказывал им сесть в багажник (« за сговор»), после чего поехал в свой гараж, где и совершил преступление.

закрыть

Серийный выпуск Жигулей третьей модели начался в 1972 году, основой автомобиля, по аналогии с предшественником ВАЗ-2101, стал итальянский заказной Фи АТ-124. Более того, при подписании соглашения с итальянцами было оговорено, что Fiat, помимо технического задания, предоставит полную документацию на две комплектации автомобиля — стандартную и люксовую. Fiat, в свою очередь, предоставил готовые решения – для «норма» это был Fiat-124 (на базе которого был построен ВАЗ-2101), а для «люкса» Fiat-125. Однако из-за проблем в производстве выбор СССР пал на первую версию итальянского автомобиля с улучшенной конструкцией (Fiat 124 Special), причем не в готовом виде, а на базе своих наработок.

Над двумя проектами — «Копейка» на базе базового Fiat 124 и «Тройка» на базе итальянца с улучшенной конструкцией Fiat 124 Special — одновременно работали специалисты Волжского автомобильного завода. И если ВАЗ-2101, хоть и был доработанной копией итальянца, то с ВАЗ-2103 все было иначе, хоть его прототип и был запущен в производство на 4 года раньше. А то, что машины были похожи внешне, так это потому, что они строились под взаимным влиянием. В результате и автомобили Fiat 124 Special, и автомобили ВАЗ-2103 представляли собой разные модификации своего предшественника Fiat 1249.0003

Первые временные экземпляры под индексом ВАЗ-2103В сошли с конвейера автозавода в 1972 году. Индекс «В» как раз и означал «временный». Почему это временно? Да потому, что они были выпущены с точно таким же интерьером, как и предыдущая модель ВАЗ-2101, с точно такой же панелью приборов и сиденьями. С той лишь разницей, что у «тройки» было не две, а сразу четыре фары.

Полноценный серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2103, без временного индекса, начался в 1973. За годы производства этой модели, а выпускалась она до 1984 года, автомобиль показал себя как надежный, экономичный и комфортный. За 12 лет было выпущено более 1 миллиона 300 тысяч экземпляров «тройки» различных модификаций, включая универсал, кабриолет и даже трехосный кабриолет. В 1984 году седан ВАЗ-2103 был снят с производства, передав эстафету более совершенному по меркам тех лет ВАЗ-2106.

Проектирование и строительство

По современным меркам изменения, которые получила Тройка по сравнению с ВАЗ-2101, просто смешны, но на тот момент они казались действительно впечатляющими — салон стал просторнее, расстояние до потолка стало выше на 1,5 сантиметра, панель приборов по меркам тех времен выглядел спортивно — на нем появились часы и тахометр, нелепо, но факт.

ВАЗ-2103 с народным названием «тройка», хоть и отличалась от «копейки», но недостатки у них были те же — маленький бардачок, да к тому же без подсветки, тусклый свет в салоне, сиденья не есть подголовники, проблемы с багажником из-за -за его высокой задней стенкой были трудности с погрузкой-разгрузкой. О ножном насосе омывателя стекол не может быть и речи, его заменили только в 19 году.80.

В качестве силового агрегата ВАЗ-2103 получил новый двигатель мощностью 77 лошадиных сил, но были модификации с двигателями мощностью 69 и даже 64 лошадиные силы. Базовый двигатель «тройки» был способен разогнать машину до скорости 100 километров в час за 16 секунд, что было рекордом для массовых советских автомобилей тех лет. Кроме того, ВАЗ-2103 уже в то время получил вакуумный усилитель тормозов.

Модификации

Лимитированная опытная партия автомобилей с более мощным двигателем 1,6 л. Позже его переименовали в ВАЗ-2106.

Модификация с двигателем меньшего объема по сравнению с базовой моделью, который составлял 1,3 литра, при этом мощность составляла 70 лошадиных сил.