Можно ли заварить выпускной коллектор? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Выпускной коллектор – одна из составных частей ДВС. Со временем данный элемент изнашивается, и на его поверхности образуются трещины. Замена автозапчасти стоит не дешево, поэтому у многих автовладельцев возникает вопрос, можно ли заварить выпускной коллектор? И в отдельных случаях это действительно допустимо. В этой статье мы рассмотрим нюансы данного процесса.

Почему коллектор повреждается и возможные последствия?

Это проблема может коснуться автомобилей с любым пробегом.  Со временем неизбежно происходит динамическое разрушение, но нередко трещины образуются и из-за заводского брака или некорректной сборки. Из-за повреждения коллектора выпускная система теряет герметичность, происходит автоматический подсос воздуха в выхлопную трубу. Как следствие, мотор работает тактами.

Во всех современных авто установлен датчик кислорода, который контролирует количество свободного кислорода в выхлопных газах.

Именно он дает сигнал в блок управления: обогащать или обеднять смесь. Когда же кислород поступает из вне, датчик считает смесь обедненной всегда и дает сигнал на ее обогащение. В результате смесь становится настолько перенасыщенной, что попросту не успевает сгореть и заливает свечи. В этот момент водитель может заметить возросший расход топлива. Другая проблема – автомобиль не сразу начинает движение после остановки в пробке или на светофоре.

Запущенная проблема может привести к выходу из строя катализатора, лямбда-зонда. Сам выпускной коллектор тоже продолжит разрушаться от перегрева.

Разновидности коллекторов

В современных автомобилях можно видеть модель одной из двух модификаций:

• Цельнометаллические. Делаются из чугуна методом литья.
• Трубчатые. Производятся из нержавеющей стали, представляют собой несколько труб различного диаметра.

И стальные, и чугунные детали поддаются восстановлению, но у работы с каждой из них есть свои тонкости.

Восстановление коллектора из нержавейки

Чаще всего деталь разрушается в местах изгибов. И тут есть две сложности:

• Легированные сплавы под воздействием высоких температур легко деформируются;
• Сплавы с содержанием хрома, никеля и ряда других компонентов начинают окисляться при нагреве.

Именно поэтому здесь используется аргоновая сварка. При ней металл меньше нагревается и не окисляется. Поскольку нержавеющая сталь обладает низкой теплопроводностью, достаточно небольшой силы тока. Металл нужно варить большими проходами, это исключит образование межкристаллической коррозии на месте шва.

Восстановление коллектора из чугуна

Ремонт чугунной детали требует определенного мастерства. При этом всегда остается риск, что в скором времени коллектор снова лопнет в том же месте.

Трудностей тут несколько:

• Под воздействием высоких температур металл становится более рыхлым из-за выгорания углерода;
• При быстром охлаждении меняется структура металла, литье может начать трескаться из-за внутреннего напряжения;
• Чугун отличается высокой текучестью.  

Ремонт проводится с помощью специальных медесодержащих электродов. Именно благодаря им компенсируются основные недостатки чугуна и создается прочное соединение. Сварочные работы могут проводиться горячим или полугорячим способом.

Если ранее коллектор уже восстанавливался, то провести работы будет еще сложнее. Дело в том, что в месте сварки образуется отбеленный чугун, который имеет большую температуру плавления. В данном случае сварной шов окажется еще шире и будет больше напряжение. Проводить восстановительные работы повторно без крайней необходимости не рекомендуется.

Устранение небольших дефектов

Если повреждения небольшие, то можно ограничиться так называемой холодной сваркой, которая выполняется с помощью специальных клеевых составов. Если четко следовать инструкции, то заплатка по прочности будет сравнима с металлом.

Данный метод удобно использовать для устранения дефектов в труднодоступных местах. Но важно понимать, что все это лишь временная мера. Клеевой состав не способен выдерживать динамические нагрузки, и в скором времени повреждении снова дадут о себе знать.

Подбираете средства и запчасти для ремонта авто? Загляните в каталог интернет-магазина «Техничка-Экспресс». Здесь вы найдете все необходимое для вашего автомобиля!

Сварка трещины выпускного коллектора Рапид Шкода Рапид

Сварка трещины выпускного коллектора Рапид Шкода Рапид

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 5 ]

Автор	Сообщение
Dmitry Kozhemyaka
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 12:05 Сообщения: 0 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.	Добрый день ещё раз! Предложили заварить выпускной коллектор но при этом с удалением нейтрализатора ОГ со вставкой обманки, сказали что в программу машины лезть не будут. Кто с таким сталкивался? К чему может привести это действие?

Alexey Petrov
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 17:55 Сообщения: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 13 раз.	Ненадо ничего удалять . Варить надо на горячую . Но это 50/50 . У многих потом все равно лопалось как правило 3-2 котлы. Говорил же бери от 1,4 , в киеве с польской разборки проще взять

Dmitry Kozhemyaka
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 12:05 Сообщения: 0 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.	Алексей, боюсь нарваться на убитый нейтрализатор, не разбираюсь в этом. На разборках как правило после монтажа не принимают обратно.

Alexey Petrov
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 17:55 Сообщения: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 13 раз.	Дмитрий, тогда на местных смотри . Но выбивать кат и надеятся что больше не лопнет это бред

Андрей 568
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 11:53 Сообщения: 233 Изображения: 0 Откуда: новосибирск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 5 раз.	Завари эту трещину и все. И продолжай ездить дальше. Хочешь бери б/у обрезай катализатор по сварному шву выкидывай его и вваривай свой катализатор. Нормальный сварщик тебе это сделает. Проблем то.

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 5 ]

Главная » Список форумов » Общие вопросы » Вопросы новичков.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Ремонт коллектора в СПб 7

Нашим сервисом производится ремонт или замена коллекторов системы выхлопа. Для всех владельцев известно, что выпускной коллектор как и любая другая часть выхлопной системы может быть поврежден. Как мы уже написали в разделе по ремонту коллекторов, трещины на нем могут образовываться в результате вибрации, ударов и перепадов температур и влажности.

Естественно, можно поменять коллектор на новый коллектор, но иногда это не так быстро и просто. Если у Вас редкая или дорогая модель автомобиля — придется долго, когда сервис по ремонту глушителей найдет необходимый коллектор и установит его.

В подобных случаях выпускные коллекторы заказывают непосредственно у производителя Вашего авто, а это означает долгий период ожидания запчасти и возможно увеличение стоимости ремонта выхлопной системы.

Конечно, со стоимостью коллектора еще можно согласиться, но иногда долгое ожидание может быть невозможным, если Вы используете свой автомобиль для работы. В таком варианте Вам необходимо приехать к нам в автосервис и заказать коллектор именно для Вашего автомобиля или его аналог. Если нет времени и возможности ждать, и оплачивать оригинальные запчасти, то можно воспользоваться услугой нашего сервиса по ремонту выпускного коллектора. То есть его сваркой. Так как даже большие трещины на коллекторе можно заварить, если правильно подготовить поверхность и правильно провести сварку на профессиональном оборудовании.

Запишитесь на ремонт выхлопной системы, позвонив по телефону 997-25-65, или воспользуйтесь почтовой формой >>>

Выхлопная система автомобиля разрабатывается инженерами таким образом, чтобы свести к минимуму скопление вредных газов внутри двигателя. Такие ядовитые газы, как углеводород, окись углерода и оксид азота могут быстро заполнить замкнутое пространство, к тому же они имеют довольно-таки высокую температуру. Поэтому выпускной коллектор изготавливается из термостойкиих материалов. Хорошо продуманные выпускные коллекторы обладают эффектом очистки отработанных газов, многие страны мира устанавливают определенные стандарты в этой области.

Отзывы о Ремонт коллектора

Отзывы 0, Оценка: 0.00

Ваш отзыв может быть первым.

Ремонт выпускного коллектора в Минске малиновка. Супер цена

Если автомобиль стал периодически подтраивать, увеличился расход топлива, или по результатам диагностики обнаружилось, что лямбдам постоянно приходится вносить серьезные коррективы в процесс формирования топливно-воздушной смеси, возможно, Вам потребуется ремонт выпускного коллектора. Что уже говорить, если явно видны трещины и другие повреждения этого элемента…

Если вам необходимо отремонтировать «паук», обращайтесь в наш автосервис. У нас есть все необходимое для выполнения ремонта выпускных коллекторов любых авто: специализированное оборудование и немалый опыт сотрудников автосервиса.

Ремонт выпускных коллекторов: как мы это делаем

Некоторые «спецы» предлагают 2 способа ремонта этого элемента: использование специализированных герметиков и подобных им составов, а также сварка выпускного коллектора. В нашем сервисе практикуется только второй вариант, т.к. только таким способом можно качественно отремонтировать «паук».

Мы предлагаем:

• Ремонт чугунных коллекторов методом сварки. Наши специалисты правильно подберут технологию сварки, исходя из особенностей чугуна, из которого изготовлен «паук» и характера повреждений. В автосервисе практикуется горячая и холодная сварка чугуна, дуговая с металлическим или угольным электродом, газовая и пр. При этом по завершении работ обязательно проверяется геометрия детали, а также, при необходимости, проводится шлифовка и другие операции, обеспечивающие качество шва.
• Ремонт выхлопного коллектора, изготовленного из нержавеющей стали. Осуществляет это в постоянном токе и обязательно при организации поддува противоположной стороны шва, что гарантирует правильное образование валика шва и его высокую прочность.

В нашем автосервисе ремонт выпускных коллекторов производится исключительно с условием их демонтажа.  Такой подход гарантирует высокое качество работы и продолжительный срок службы детали после ремонта.

Наши специалисты берутся за ремонт коллекторов любой сложности. Мы можем восстановить работоспособность «паука»:

• Любой массовой модели автомобиля.
• Раритетных машин, найти комплектующие для которых весьма проблематично.
• Тюнингованных автомобилей, выпускные коллекторы для которых изготавливаются под заказ.

Доверьтесь нам, и Вам удастся избежать необходимости покупки этого недешевого элемента. Поэтому приезжайте в наш автосервис по ремонту выпускных коллекторов и наши высококвалифицированные мастера произведут оперативный ремонт выпускного коллектора по доступным ценам.

Вид работ	Стоимость, BYN
Замена и ремонт выпускного коллектора
Замена выпускного коллектора	от 50
Замена прокладки выпускного коллектора	от 50
Ремонт (сварка) выпускного коллектора (сталь)	от 30
Ремонт (сварка) выпускного коллектора (чугун и др. сплавы)	от 50

Замена прокладки выпускного коллектора | Как работает автомобиль

An выхлопной коллектор прокладка более вероятно, что потребуется замена, чем прокладка на впускной коллектор , из-за большего ущерба, нанесенного вытяжная система теплом; но процедура одинакова для обоих.

Впускной коллектор может находиться с одной стороны двигателя, а выпускной — с другой, как показано здесь.

«Прорвавшаяся» прокладка выхлопной системы можно определить по чрезмерному шуму выхлопных газов и по белым следам ожогов вокруг многообразие фланец .

Впускной и выпускной коллекторы могут находиться на противоположных сторонах крышка цилиндра , или они могут быть объединены или скреплены болтами близко друг к другу.

Если двигатель имеет V-образную конфигурацию, на внешней стороне каждого будут выпускные коллекторы. цилиндр банк, но, вероятно, только один впускной коллектор, расположенный в центре V.

Применить проникающее масло ко всем гайкам и болтам, которые необходимо открутить, включая выхлопная труба зажимное крепление.

При снятии гаек или болтов остатки старой прокладки могут вызвать прилипание коллектора: постучите по коллектору молотком из сыромятной кожи, чтобы ослабить его.Если любой коллектор шпильки сломаны или повреждены, снимите их с помощью самоблокирующихся ручек, двух гаек и гаечного ключа или съемника шпилек.

При снятом коллекторе осторожно очистите все монтажные поверхности прокладки от грязи и остатков старой прокладки. Не допускайте попадания частиц в коллектор или головку блока цилиндров.

Проверьте коллектор на отсутствие трещин и повреждений; проверьте его лицевую поверхность с помощью линейки — например, стальной линейки — чтобы убедиться, что она не деформирована. Если да, замените.

Fit новую прокладку, убедившись, что она правильная, и все отверстия совпадают. На некоторых двигатели прокладка может состоять из двух или трех частей или могут быть установлены вставки; убедитесь, что все детали правильно выровнены.

Некоторые впускные коллекторы с водяным обогревом, особенно на V-образные двигатели , требуется прокладка герметик с каждой стороны прокладки, потому что большие водяные каналы более подвержены утечке.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Затяните гайки на коллекторе, используя Гаечный ключ настроен на настройку, рекомендованную в руководстве по обслуживанию автомобиля.Последовательность затяжки обычно от центра коллектора к его концам.

После сборки дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, выключатель выключите и проверьте крутящий момент настройки.

Снятие прокладки впускного коллектора

Снимите воздухоочиститель . Внимательно запишите все подключения к карбюратор .

Крепление впускного коллектора в центре V-образного двигателя.

Отсоедините тросы воздушной заслонки и дроссельной заслонки от карбюратор .Тогда сними топливо трубка.

Если возможно, держите отсоединенный конец топливопровода выше уровня топлива в топливный бак .

Если коллектор имеет водяной нагрев, слейте воду и снимите шланги.

Если конец трубы ниже уровня топлива, закройте его заглушкой-карандашом или небольшой пробкой.

Если карбюратор имеет автоматический дроссель, отсоедините от дросселя водопроводные трубы или провода.

Возможно, вам придется полностью снять карбюратор (см. Снятие карбюратора для чистки ), прежде чем вы сможете снять коллектор.В таком случае храните его в чистом месте в вертикальном положении.

Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажный блок карбюратора, который может быть изготовлен из резины или композиционного материала и действует как прокладка.

Если впускной коллектор с водяным обогревом, слить автомобиль система охлаждения (Видеть Проверка и доливка охлаждающей жидкости автомобильного антифриза ) до охлаждающая жидкость уровень ниже, чем во впускном коллекторе.

Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы открутить гайки или болты коллектора.

Отсоедините трубы или шланги от впускного коллектора.Отключите тормозить сервопривод трубу, если есть.

Снимите коллектор и замените прокладку.

Если коллектор нагревается водой, и особенно если он установлен на V-образном двигателе, узнайте у местного дилера или в руководстве по обслуживанию, следует ли использовать герметик для прокладок с обеих сторон прокладки.

Снимите коллектор вместе с карбюратором — если карбюратор еще не был снят. Снимите старую прокладку и очистите поверхность коллектора.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Когда сборка будет завершена, долейте систему охлаждения автомобиля, прогрейте двигатель до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

Снятие прокладки выпускного коллектора

Перед снятием гаек или болтов коллектора нанесите проникающее масло и дайте ему пропитаться не менее часа, а лучше всего на ночь.

Убедитесь, что передний конец выхлопной трубы имеет достаточно движения для снятия коллектора.

Если нет, снимите все соединения выхлопной скобы с двигателя или картера коробки передач. Удалите все остальные компоненты, которые могут мешать.

Снимите гайки или болты коллектора после отсоединения спускной трубы.

Ослабьте хомут, крепящий выхлопную трубу к коллектору. Если хомут имеет прокладку, установите новую при повторной сборке.

Отвинтите гайки или болты коллектора. Если есть тепловой экран установлен, снимите его. Снимите коллектор и замените прокладку.

Велосипед Пересадка двигателя Центральный

Велосипед Пересадка двигателя Центральный

Это настолько большая часть работы, что мне показалось, что ей нужна целая страница.

Альтернативы

Если у вас есть велосипедный коллектор, вы можете сделать его самостоятельно, просто разрезав и повторная сварка участков. Это то, что я пытался сделать.
Коллекторы изготовлены из сплав нержавеющей стали, поэтому сварка может быть сложной (убедитесь, что у вас есть нержавеющая проволока и Газ аргон / CO2 для сварщика MIG).

Если при сварке гадят (я) вот полезная ссылка на сайт:

Руководство Lincoln Electric MIG (документ в формате pdf)

Если у вас нет старого велосипедного коллектора, вам придется либо купить трубы и начать с нуля, или укусить пулю и перейти к нормальному выхлопу производитель. Возьмите машину с двигателем, установленным на выхлопе, например как Custom Chrome в Nuneaton. Вам сделают полный набор трубок и т. Д. В стоимость составляет около 400. Конечно, эта стоимость составляет только Это.Вам также нужно доставить машину туда и обратно — если у вас есть прицеп / буксирный автомобиль это путь. Если не автовозы стоят около 100 в день. Глоток.

Дом на полпути — это измерить собственные изгибы и заставить их просто изготовить основные водосточные трубы. Это можно сделать следующим образом:

• Измерьте первичную длину оригинального велосипедного коллектора.
• Приобретите длинные латунные стержни для дуговой сварки.
• Отрежьте стержни до необходимой длины.
• Используйте стержни, чтобы сделать воображаемые изгибы от двигателя к коллектору — визуализируйте центральную линию, проходящую через каждую трубу.
• Отнесите стержни в CC и попросите их сделать первичные трубы на их трубогибе.

Что касается глушителя, вы можете использовать как стандартный велосипедный глушитель, так и автомобильный. У меня есть большой глушитель, изначально купленный для шумных (112 дБ в худшие дни) XFlow и я использую это.

фев 2001
Мне посчастливилось получить старый коллектор с огненным клинком от товарища-строителя. который пытался создать свой собственный коллектор. Он сдался после безуспешной попытки приварить трубы огнестрельного лезвия из нержавеющей стали к своей дополнительной мягкой стали. трубы.

Трубы коллектора Fireblade почти такого же диаметра, как и коллектор R1 трубы, и они, кажется, тоже сделаны из того же материала!

Теории

Система — это своего рода система 4-2-1. Я говорю «вроде как», потому что бит 2-1 такой короткий, что я думаю, газы будут «видеть» перекресток как 4-1 тип.

Выход из выпускного коллектора представляет собой трубу с большим внутренним диаметром, которая внутри моего колоссального 2,5 «отверстия глушителя! Удача или нет?

Перед тем, как собрать коллектор, я решил попробовать fag-packet расчет, чтобы увидеть, будет ли длина трубы приблизительной.
Единственное уравнение, которое я смог найти для этого, было в книге «Настройка XFlow».

L = 5100 x ED L — первичная труба длина в дюймах от головки выпускного клапана до коллектора
———— ED — выхлоп длительность клапана в градусах от точки открытия до ВМТ
об / мин x 6 об / мин — пиковая мощность Обороты — 500

У меня не было таймингов на кулачке в R1, поэтому я поискал что-то похожее. Need-For-Speed ​​рекламирует более горячие кулачки для R1.У них есть выхлопные кулачки для открытия / закрытия 50/22 градусов соответственно. Другие велосипедные камеры, на которые я смотрел, были более мягкими — около 45/15. быть типичным.

Я решил использовать эти цифры (не забывайте, это приблизительные цифры!). Ввод значений в:

L = 5100 x (45 + 15 + 180)
———————-
9500 x 6 => 21,5 «

Быстрое измерение оригинального коллектора R1 показало, что около 25 дюймов. Возвращая эту цифру в уравнение, получаем время работы клапана около 100 градусов.Очевидно, это не кажется правильным, поэтому я должно быть добавлено слишком много деталей. Комментарии от гуру?

Поскольку у меня нет времени разбираться в этом слишком точно, безопаснее всего попытаться сделать трубы такой же длины, как на велосипеде, например 25 «.

Как сделать выпускной коллектор самостоятельно

Материалы:

• Трубы коллектора старого велосипеда
• Новый коллектор 4-1 или 4-2-1 (выбор зависит от выбора / наличия и т. д.)
• Подходящий глушитель и труба, чтобы войти в него.

Инструменты:

• Сварщик (MIG, TIG или Oxyaceteline)
• Угловая шлифовальная машина и лепестковые диски для чистовой обработки
• Изолента для склеивания труб
• Ручная пила и пильный блок для обеспечения разумной точности и прямой отсечки.
• Тиски / Верстак для захвата труб

Сырье для работы Вверху — отводные водосточные трубы R1.Под ними находятся трубы и коллекторы с противопожарными лезвиями. Внизу виден конец большой (обхват 5 дюймов) глушитель.

Сначала определите материалы. Мои были из нержавеющей стали сплав (попробуйте магнит). Все трубы имеют диаметр около 1 3/8 дюйма и имеют очень тонкую толщину стенок (около 1 мм).

С чего начать?

Сначала думал, что начну с глушителя. Я разрезал лезвие коллекционеры и собрали их вместе.Я поставил глушитель и протянул трубы до глушителя. Ммм … из-за очень длинного глушителя и коллектор с большими лопастями соединяет концы коллектора патрубки были примерно в 4 «от головки двигателя !!!!!! Переосмысление было требуется — трубы были бы похожи на спагетти, если бы использовался этот коллектор.

Итак — предположим, что нужен новый коллектор, и выберем систему 4-1. Это соответствует байку R1, поэтому мы можем использовать трубы той же длины (около 25 дюймов).

И что теперь…. ммм …. выпей чашку кофе ….

Первая труба

Ок. Итак, мы должны начать с другого конца. Сделать манекен коллектор, чтобы хотя бы направить трубы в правильном направлении. Во-первых трубу выберите одну из более прямых частей коллектора-заглушки. Тебе понадобится более пышные позже для цилиндров ближе к коллектору.
Просмотрите все изгибы, которые у вас есть, и начните предлагать их до машина. Эта труба проста в том, что вы ищете достаточно прямой и близкий маршрут.Убедитесь, что труба находится на безопасном расстоянии от автомобилей. сторона. Для начала я выбрал изгиб под углом 90 градусов. Получите это в расположите и разметьте эту трубу и заглушку, чтобы их можно было резать. Полезный совет: для разметки используйте перманентный маркер линии разреза. Не стирается при обращении!
Аккуратно обрежьте трубы и снова наденьте на голову. Используйте клейкую ленту чтобы закрепить их вместе. Если вы правильно измерили / предложили / отметили / отрезали труба должна выходить из моторного отсека и спускаться по боку автомобиля почти вертикально.Теперь сделайте следующий отрезок трубы. Стремитесь поразить нижняя часть ближайшего к машине коллектора.

Построение первой трубы. Начни с этого конца. Самая длинная труба создает длину, на которую можно прицелиться. Проверьте пластину воображаемого коллектора, прикрепленную к глушителю. Этот это дать к чему «стремиться» при планировании труб. Эта труба должна быть ближе всего к машине и внизу 4-1 коллектор.

Уф… первая труба сделана. Вы будете очень довольны собой сейчас 😉

Детальный крупный план головы с указанием первого изгиба в система. Эта труба (цилиндр 4) состоит из трех труб. Сведите к минимуму количество секций во всех трубах — сваривать легче тогда!

Вторая труба

Теперь о следующей трубе.

Вы в основном следуете той же процедуре для этой трубы. Конечно примерно на 3 дюйма ближе к коллекционеру, так что вы хотите попробовать эту длину обратно в трубу.Это делается путем создания заголовка-заглушки поверните назад к передней части автомобиля и, повернув дугу выходите дальше, чем первый. Снова заклейте отрезки трубы изолентой. вместе. Обратите внимание, что окончательная длина может отличаться. Пока мы получить коллектор, это нормально — мы можем отрегулировать их позже. На этом этапе мы стремятся получить позиции трубы «примерно правильно».

Вторая труба на месте. На самом деле это оказалось самая короткая труба в связке.Он изгибается и поднимается, чтобы помочь ему длина. Он присоединяется к первой трубе рядом со стороной машины, но над ней.

Итак, у нас есть две трубы, и у вас все еще должна быть хорошая подбор отводов и т. д.

Остальные трубы

Выполняйте этот метод, пока не будут изготовлены все четыре трубы. Посмотрите, как трубы ближайший к коллектору двигайтесь все дальше и дальше от борта машины к сделайте их более длинными. Последнюю трубу, вероятно, будет труднее всего добиться длины на.Он ближайший к коллекционеру и потребует больше всего изгибы. На этом этапе ваш выбор изгибов также будет ограничен. Две мои трубы имеют 3 секции, одна — 4 секции, а последняя — 7. разделы. Повлияет ли это на поток газа, еще неизвестно. К установите эту последнюю трубу, возможно, вам придется использовать болгарку, чтобы отрезать «необычный» угол между двумя трубами. Убедитесь, что стыки соответствуют как можно ближе.

Полезный совет: на всех этапах разумно привинчивание труб обратно к коллектору на каждом этапе.Это требует времени, но дает больше шансов на хорошую посадку.

Изгибы труб и детали входов в головку показаны ниже.

Вид сверху на обмотанные канальной лентой трубы. Притворяться коллектор из жестяной банки и обрезки некоторых сантехнических труб очень полезно, но я бы рекомендовал получить последний предмет перед этим этапом, если возможный!

Вид сбоку на трубы с канальной лентой.Посмотрите, как труба, ближайшая к глушителю, действительно должна прогнуться. Эта труба была сложнее всего в изготовлении и имеет наибольшее количество секций (6). Кирпичи точно такой высоты под Striker, чтобы сбалансировать глушитель и коллектор — и по высоте выровняйте систему!

Прихваточная сварка труб

Теперь, когда трубы закреплены лентой на месте, пора сделать структура более прочная. Снимайте каждую трубу по очереди, стараясь не погнуть их.Надежно установите их на сварочном столе и приступайте к прихватке. их. Для этого нужно острым ножом оторвать полоски Лента. Разложите достаточно материала, чтобы покрыть сварной шов.

Сварка Нержавеющая сталь может быть сложной задачей. Хорошей отправной точкой для MIG является работать на очень малой мощности, низкой скорости подачи проволоки, использовать аргон / CO2 или газ аргон, и провод из нержавеющей стали. Сначала попробуйте несколько остатков обрезков, чтобы достать машину правильный. Я использовал 3 сварных шва на стык. Если все сделано правильно, трубы теперь очень прочный и ленту можно снимать.

Прихваточная сварка труб. Скотч держит изгиб довольно твердо. С помощью острого ножа снимите кусочки ленты. прихваточным швом в 3 местах вокруг стыка. Постарайтесь сохранить правильное расположение труб и постарайтесь добиться минимальных зазоров для проще сварка!

Полезный совет: на всех этапах разумно привинчивание труб обратно к коллектору на каждом этапе. Это требует времени, но дает больше шансов на хорошую посадку.

После прихваточной сварки трубы прикрутите их к головке болтами, чтобы проверить окончательную посадку.

Четыре трубы на месте. Посмотрите, как трубы находятся ближе всего к конец глушителя должен выгибаться и выходить за более длинные трубы. Это для подбирайте длины как можно ближе. На данном этапе коллектор еще не закуплен и трубы нужны. регулировка, чтобы они подходили. Вот почему мы не свариваем их полностью на этот этап.Скорее всего, вам потребуется разъединить некоторые суставы. (используйте пилу или шлифовальный станок), чтобы переставить их.

Коллекционер — 1

После покупки коллектора следующим этапом является его пробная установка. на позиции. Мне удалось купить тот, который требовал, чтобы трубы были забиты вместе. Это означало, что мне пришлось изменить трубы (отрезать кусочки), чтобы концы соединяются.

Если можете — достаньте коллектор, прежде чем приступить к работе, так как это будет удалите одну стадию из вашей резки трубы.

Шовная сварка труб

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если вы не ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо справляется с сваркой, тогда эту фрезу лучше оставить специалистам. Сварка MIG тонкие трубы из нержавеющей стали с круглыми стыковыми швами очень, очень, очень трудно.

Предупреждение в сторону … Я попытался.

Материал очень тонкий (около 1 мм), поэтому установите минимальную МИГ! Мой Clarke150TE был установлен на 1-МИНУТ со скоростью около 4.5/10. Газ был либо смесь аргона / CO2, либо аргон (когда у меня закончился другой!). Провод ДОЛЖЕН быть нержавеющая сталь. Поэкспериментируйте с обрезками, чтобы получить «бекон». звук. Я обнаружил, что добиться этого довольно сложно.

Метод, который следует использовать, состоит в том, чтобы не пытаться сделать слишком много за один раз. Беги коротко швов (около 15 мм) и постарайтесь обработать каждый стык так, чтобы нагрев одной и той же области слишком долго. Если вы сделаете дыры, скорее всего, вырвутся через.

Сварка показалась мне очень сложной, так как я, откровенно говоря, лажа с ней.я имел проблемы с поддержанием постоянного расстояния от сварного шва. Некоторые сварные швы выглядели хорошо, другие ужасные.

Проверка труб на герметичность

После того, как я сделал первый раунд сварных швов, я решил проверить их на герметичность. А базовый тест можно провести, протерев суставы мыльным раствором для мытья посуды. и продувает трубку. Пузыри образуются там, где есть дыры. это не слишком точно и сложно точно найти отверстия. См. Ниже лучший метод.

Проверка герметичности труб в емкости для мытья посуды с водой. Техника, которую я использовал, заключается в том, чтобы заклеить один конец трубы изолентой. Ты затем погрузите трубу так, чтобы интересующий вас стык под водой. Затем возьмите другой конец, поднесите ко рту, положите руки вокруг него и удар. Если подуть с повышенным давлением, будет точно видеть, где находятся пузыри и, следовательно, дыры. Обратите внимание, что это подходит только для нержавеющей стали и т. Д., Мягкой стали. ржавеет!

Если вы их приварите профессионалом, я не ожидаю практически никаких утечек.

Устранение протечек — сварка

Все стыки протекли, поэтому я решил попробовать их «сварить каплями» вверх. Это было сложно, поскольку, если вы не попадете в точку отверстия, вы, как правило, будете образовывать гребень сварного шва, прилегающий к отверстию. Это не заполняет дыру, и вы просто в конечном итоге это скрыть!

Затем я решил отшлифовать все сварные швы и попробовать еще раз. Я использовал стандартный шлифовальный диск по металлу в угловой шлифовальной машине для получения основной массы металла выключенный. Затем я использовал шлифовальный диск, чтобы они выглядели немного плавнее. Как только шлифование закончено (предупреждение: он создает огромную количество пыли), то вы можете попробовать заварить отверстия снова. к несчастью с помощью болгарки очень легко получить очень тонкий металл. Когда сварка тогда начинается это ОЧЕНЬ легко продуть дырки. Я закончил продувание дырок во всех трубках. Я приварил накладные пластины вокруг каждого дыра.

На этом этапе я понял, что очень плохо свариваю 🙁

Устранение протечек — пайка

После недели погони за хвостом и прожигания бесчисленных дыр я решил попробовать новый прием.

Кто-то на работе (Большой Дэйв) упомянул пайку, поэтому я посмотрел на это. Пайка больше похожа на пайку, чем на сварку. Вы нагреваете сустав и тает в стержне-доноре с более низкой температурой плавления. Это «склеивает» два металла вместе. Люди думают, что это слабый сустав, но он может быть довольно крепким, поскольку Между двумя металлами действительно происходит молекулярная связь.

Я очистил трубы так, чтобы все отверстия были закрыты накладками, и притерл все стыки, чтобы металл был максимально «ровным». По фото видно, что теперь трубы блестят. Все оксиды снимается перед пайкой — это очень важно.

Трубы, готовые к пайке. Все очищено с помощью небольшие отверстия / трещины, которые нужно заполнить. Также изображен коллекционер.

Я пошел в дом Биг Дейвса и использовал его набор для пайки. У него есть настоящая пропановая горелка, которая может нагреть такие большие вещи, как этот.

Некоторые быстрые вычисления говорят нам:

• Самый горячий набор первичных цветов (внутренне) составляет около 800 ° C.
• Внешне вы увидите 750 ° C или около того.
• Нержавеющая сталь плавится при температуре около 1800 ° C.
• Нам нужен пруток для пайки, который плавится при температуре более 800 ° C.

Я использовал латунь, температура плавления которой составляла около 900 ° C. Убедитесь, что вы получили правильный поток для работы.

Пайка была неплохим развлечением. Чтобы нагреться, нужно время, и это немного сложно увидеть, где воткнуть латунный стержень. Он не такой расплавленный до тех пор, пока это происходит при пайке, поэтому вы должны быть справедливо точный.

Мы постарались «сшить» все швы.

Трубы после пайки. Смотри на остатки флюса как на вещество зеленого цвета. Это прилипает трудно и необходимо удалить молотком (наденьте защитные очки!).

Красивое паяное соединение. Посмотрите, как изменилась цвет металлической трубы под воздействием высоких температур.

Когда все соединения выполнены, трубам дают остыть, а затем наносят флюс. остатки удалены.

Я проверил герметичность соединений до и после удаления флюса.
До удаления флюса в 4 трубах оставалось всего 4 отверстия. После удалений осталось 11 🙁

Здесь хорошо видно отверстие в этом паяном соединении. Это необходимо исправить.

Затем потребовался второй этап «точечной пайки».

Я попробовал для этого горелку для пайки водопроводчиков, но это было бесполезно (спасибо в любом случае к Кэму — www.deathwagon.co.uk).

Итак, после этого он вернулся в дом Дэйва для еще одного раунда пайки. Еще через пару часов казалось, что мы исправили все утечки. У нас было не так много времени, и я оставил весь флюс / грязь.

Я вернулся на свое место и прочистил трубы. Утечка проверена снова все из труб остались дыры !!! Проклятие.

В этот момент мне все это очень надоело. Мой неспособность правильно сваривать для начала была в глубине души 🙁

Я спросил у местных сварщиков, но никто особо не заинтересовался у труб.Я явно говорил не с теми людьми, или им хватит работа над.
Я также пытался нанять припой. Я обзвонил все местные места и только магазины HSS Hire могли это сделать. У них есть прокат сварочных швов HSS «деление», которое раздает по всем магазинам. Для небольшого Установка для пайки OxyAcetlene (все, что у них было) они хотели 39 штук в день.
Неплохо Подумал — «газ включается»? Эээ — нет. Это еще 15 для кислорода и 30 для ацетилена. Вы тоже за этот лот тоже придется заплатить Tonys Cut (НДС).Итак 98 на день. Err — нет, я так не думаю.

В конце концов я убедил Дэйва одолжить мне снаряжение на выходные, что было Посылает Бог.

В те выходные я потратил около 4 часов на пайку труб. Вы должны сделать следующее для каждой лунки:

• Тест на утечку — отметьте одно отверстие утечки перманентным маркером
• Паять отверстие
• Очистить флюс / грязь
• Испытание на герметичность. В случае успеха перейдите к следующей лунке, иначе вернитесь и повторите попытку. паять.

Top-Tip: НЕ мочите раскаленные паяные трубы прямо в водяную баню. Это приведет к тому, что у вас останутся паяные соединения. просто любовно созданный, чтобы взломать! Больше дырок!

	Готовая пайка трубы. Да, они довольно уродливые, и на данном этапе я не мог быть потрудился зашкурить все паяные соединения, опасаясь их снова «дырявый». Они будут хорошо смотреться со слоем краски — может быть.
	Пробная установка полностью спаянных труб на двигатель.Смотри как трубы все собраны вместе, как и планировалось! Уф!

Всего на их пайку ушло около 9 часов. Расходы для прутка и флюса было около 18.

Коллекционер

Следующий этап — соединение труб, готовых к установке коллектора. установлен на.

Просто наденьте трубы на двигатель, расположите их по мере необходимости и затяните все болты полностью. Трубы лучше удерживаются вместе разумное использование клейкой ленты.Это делает трубы менее подверженными перемещению. о том, когда вы снимаете их с машины, чтобы правильно их сварить.

Трубы, сваренные прихваточным швом.

Трубы, сваренные прихваточным швом, с добавлением изоленты для поддерживать.

Теперь у вас есть трубы, и вы готовы закончить сварку. Благодаря тому, что теперь у вас в 4 раза больше металла, контактирующего с в зоне сварного шва протыкать дыры труднее (слава богу за небольшие милосердия).

Вам нужно сделать металлический «ромб» для центра и некоторых треугольные детали для внешних краев. Используйте обрезок трубы, отрежьте его откройте и ударьте молотком, чтобы получить новый кусок металла.

Вы можете сделать выкройки, нарисовав на картоне 4 трубы. Вырежьте кусочки и используйте их как шаблоны на металле. Вырезать детали с помощью угловой шлифовальной машины.

Главный совет: постарайтесь подогнать детали «внутри» трубы зазоры максимально закрываются. Это сделает сварка проще.Я этого не делал, так как очень торопился и все испортил (Смотри ниже).

Теперь вставьте эти пластины в конец трубы и приварите их. Вы можете используйте небольшие кусочки Blu-Tak, чтобы удерживать боковые панели (он становится липким и горит очень быстро, поэтому удалите его, как только будет сделан сварной шов.

Не торопитесь и сделайте здесь сварные швы. Я не сделал и дорого заплатил для этого.

Боковые и центральные «пластины» приварены.

На данном этапе очень и очень сложно проверить герметичность труб. Вы не можете легко закрыть открытые концы для проверки герметичности, так как поверхность очень узловато. Я поднес трубки к яркому свету и стал искать проколы. Затем я заблокировал их и подумал, что починил их. Большой Ошибка. Очень большая ошибка. Свет не проходит минуты «загибается» в сварных швах. Они кажутся исправленными, но это не так.

Полностью приварен капельницей, готов к сборке.

Вы должны были проверять соответствие коллектора и т. Д., Когда выполняли выше работы.Теперь вам нужно добавить сварной шов по всему краю трубы в том месте, где их встретит коллектор. Вам также понадобится для обрезки приваренных пластин для плотного прилегания коллектора по концам трубы. Не торопитесь, так как он делает последний сварной шов бусинка легче соединяется с трубами / коллектором.

На этом этапе стоит еще раз проверить подгонку — прежде чем окончательно приварить коллектор.

Пробная установка коллектора и глушителя.На данном этапе коллектор удерживается над концом труб с воздуховодом Лента. К счастью, мои грубые измерения, чтобы выровнять все это, оказались точными. Обратите внимание на крепление глушителя для тяжелых условий эксплуатации — старый редуктор, установленный на меня у местного дилера выхлопных газов бесплатно!

Крупный план (к сожалению, он чертовски размыт, так что попробуйте прищурившись 😉

Ок. А теперь приварите этот коллектор.

Коллектор, приваренный к трубам. Материал достаточно легко поддается сварке, так как при использовании более толстого металла не происходит выдувания отверстий и более высокая теплоемкость готовой сборки.

Теперь нам просто нужно проверить это на герметичность. Обычная заглушка всех отверстий планкой один, погрузили сборку в воду и использовали метод продувки пустой скважины.

О боже. Они протекают. И не с внешних краев, которые я могу достать к — нет… с середины. Проклятие.

Это произошло из-за того, что я не убедился на 100%, что ромбовидные и треугольные пластины были сварены полностью. Невозможно было протестировать и меня это застало из.

Паять внутреннюю секцию нельзя, так как теплоемкость сборки теперь он огромен, и пропановая горелка не разогреет сборку достаточно сильно. An Набор OxyAcetelene может работать. Поскольку я не мог этого сделать, у меня было два варианта:

1. Достаньте болгарку и обрубите коллектор, отшлифуйте все материалы и сделай это снова.Большая работа.
2. Используйте герметик, чтобы заблокировать небольшие отверстия. Стоит пойти, как я был сейчас очень надоел проект.

Попробовал Carplan Fire-Putty. Сложно нанести в отверстие, и, поскольку он не чистый, не слишком хорошо прилипал. Я вылечил это паяльная лампа. Я несколько раз пытался закрепить это, но это продолжало течь. Однако он просочился в коллекционер, чтобы показать мне, где виноватые дыры были. Затем я попытался приварить к ним капли. Это помогло, но небольшие дырочки остались.

Затем я попробовал стандартный силиконовый герметик для ванной по совету товарища. строитель (сначала я счистил старые вещи).
Этот материал якобы более чем способен выдерживать высокие температуры. Этот материал очень липкий и будет цепляться практически ко всему. Тихо «тонкий» тоже, чтобы его можно было красиво закрепить. Я сделал это в несколько «слоев» и нашел лучший инструмент для работы был … мой Палец.

После нескольких попыток мне удалось остановить утечку. Фух. Я просто надеюсь, что он не перегорит слишком быстро.

Запломбировано огнезащитным составом (изнутри) и силиконовым герметиком (внешне). Проверка на герметичность показывает, что это не так. Однако силиконовый герметик может «двигаться» при подаче тепла от двигателя.

Завершение системы

Теперь у вас есть набор труб и коллектор, который должен быть герметичным. Ты Теперь осталось только приварить последнюю трубу, короткую вторичную трубу в глушитель.

Пробная установка системы и определение угла, под которым должна входить труба коллектор для обеспечения хорошего зазора глушителя и кузова автомобиля. Использовать деревянный клин, чтобы исправить зазор.

Затем приварите трубу прихваточным швом. Вы действительно можете бегать довольно долго бусинка, как столько обнажается.

Снимите трубы с двигателя обратно на верстак, чтобы завершить сварка. Вы можете легко проверить их на герметичность. Как только вы сварите все дырки под трубы полные! Этот материал имеет толщину 2 мм, поэтому сложно чтобы продырявить.

Готовые трубы

Готовые трубы крупным планом

Трубы готовые на автомобиль — вид сбоку

	Трубы готовые на автомобиль — вид сверху
	Трубы готовые на автомобиль — Вид сбоку Дальний
	Готовые трубы на автомобиле — Вид сбоку Закрыть

Тестирование / лечение

А теперь немного веселья. Наденьте патрубки на двигатель и затяните все болты. Посадка не совсем идеальна, но достаточно близка.

Затем установите глушитель, вставив в него вторичную короткую трубу. Затяните крепление и U-образный зажим.

Запустить двигатель ……

Моя не решалась заводиться и выливала много топлива из карбюратора — заедание игольчатый клапан поплавковой камеры, казалось, был проблемой. Исправлено убирать все это.

Двигатель завелся — 6000 об / мин !!!! Упс — лучше выставить холостой ход Немного лучше!

Выхлоп дымился, как я и ожидал, и все начало «устанавливаться».

Точн. Удара

Май 2001

Двигатель автомобиля должен использоваться для полного отверждения герметиков. Тогда ты можешь очистить трубы и покрасить их.

Двигатель работал нормально с патрубками, явных протечек не было! Много дыма и дыма от герметика и грязи из труб, но это казалось Ok.

После этого я снял трубы и покрасил их той же краской в ​​тон глушитель. Вы можете видеть, что трубы неровные, но выглядят они намного лучше, чем они!

	Трубы готовые на авто после покраски высокотемпературная краска Eggshell (используемая на глушителе выхлопа)
	После высыхания краска покрылась пузырями в тех местах, где я ее нанес слишком сильно!

Заключение

Меня «заставили» построить собственное здание, так как я живу в районе с никаких мастеров по ремонту автомобилей и никаких изготовителей коллекторов на заказ.Получить профессионально сделанное повлечет за собой аренду двух автовозов (туда и обратно) и конечно сами трубы. Всего около 800. Сырье ингредиенты этого стоят около 90 (в основном проволока MIG / газ).

Однако трубы на самом деле не слишком хороши, и я понятия не имею, они будут выступать. Теперь я думаю о трубах скорее как о «отведи меня к pro-builder «, чем окончательное решение.

Суть в том, что если вы не умеете сваривать как демон, не беспокойтесь. Это взял и выключил 3 месяца.Лично это достижение, и многие уроки выучены. Сделал бы я это снова? №

---

Как работают выхлопные коллекторы для повышения производительности двигателя?

Заголовки — одно из самых простых привинчиваемых аксессуаров, которые вы можете использовать для повышения производительности двигателя. Назначение коллекторов — облегчить двигателю выталкивание выхлопных газов из цилиндров.

Если вы посмотрите на четырехтактный цикл в «Как работают автомобильные двигатели», вы увидите, что двигатель вырабатывает всю свою мощность во время рабочего такта.Бензин в цилиндре горит и расширяется во время этого хода, генерируя энергию. Остальные три удара — необходимое зло, необходимое для того, чтобы сделать рабочий удар возможным. Если эти три хода потребляют мощность, они истощают двигатель.

Во время такта выпуска хороший способ потери мощности двигателем — это противодавление . Выпускной клапан открывается в начале такта выпуска, а затем поршень выталкивает отработавшие газы из цилиндра.Если есть какое-либо сопротивление, которое поршень должен толкать, чтобы вытеснить выхлопные газы, мощность теряется. Использование двух выпускных клапанов вместо одного улучшает поток, делая отверстие, через которое проходят выхлопные газы, больше.

В нормальном двигателе, как только выхлопные газы выходят из цилиндра, они попадают в выпускной коллектор . В четырехцилиндровом или восьмицилиндровом двигателе четыре цилиндра используют один и тот же коллектор. Из коллектора выхлопные газы попадают в одну трубу к каталитическому нейтрализатору и глушителю.Оказывается, коллектор может быть важным источником противодавления, поскольку выхлопные газы из одного цилиндра создают давление в коллекторе, которое влияет на следующий цилиндр, который использует коллектор.

Идея выпускного коллектора заключается в устранении противодавления в коллекторе. Вместо общего коллектора, общего для всех цилиндров, каждый цилиндр имеет собственную выхлопную трубу. Эти трубы объединяются в большую трубу, называемую коллектором .Отдельные трубы разрезаются и изгибаются так, чтобы каждая была такой же длины, как и другие. Благодаря тому, что они имеют одинаковую длину, это гарантирует, что выхлопные газы каждого цилиндра поступают в коллектор с одинаковым разнесением, поэтому цилиндры, совместно использующие коллектор, не создают противодавления.

Первоначально опубликовано: 1 апреля 2000 г.

Замена выпускного коллектора / коллектора на TJ / LJ

ПРОБЛЕМА, НО НЕ ТРУДНАЯ ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРА

Вы устали от того, что ваш Jeep издает ужасный тикающий звук? У вас есть утечка выхлопных газов? Иногда «тиканье» начинается вслух при первом запуске двигателя и стихает по мере нагрева, в основном закрывая небольшие утечки.Но когда тиканье продолжится, вы поймете, что пора заняться заменой выпускного коллектора и / или прокладки. В какой-то момент, когда вы станете владельцем своего TJ или LJ, вы услышите ужасный звук утечки выхлопных газов. ВСЕ выпускные коллекторы, кажется, треснут… в конце концов.

Даже послепродажные заголовки с пожизненной гарантией выйдут из строя. На LJ (4,0 л), над которым мы будем работать, на самом деле есть выхлопной коллектор Banks … и он треснул в нескольких местах. Я скажу это еще раз; все они в свое время расколются.Это характер расширения и сжатия самой детали.

Хотя это несложная работа, она может быть сложной! Но проявив терпение и внимание к деталям, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Инструменты, необходимые для работы, невелики … но есть несколько болтов, добраться до которых может быть ОЧЕНЬ сложно. Убрать внутреннее крыло со стороны водителя может быть полезно, но не обязательно. Камера будет полезна, чтобы сделать пару снимков соединений, прежде чем вы начнете их разбирать.

1. Вам понадобится базовый набор головок (пригодятся удлинители и трещотки с гибкой головкой).
2. Ключ с храповым механизмом с гибкой головкой (зубчатый ключ).
3. Ваш новый коллектор, прокладка и немного локтита. В качестве замены мы выбрали нержавеющий коллектор Drake.

Хотя я не буду вдаваться в подробности разборки и повторной сборки, я надеюсь, что изображения помогут вам понять, что влечет за собой этот проект. Есть много ресурсов на случай, если вы попадете в затруднительное положение.Просто наберитесь терпения, сделайте глубокий вдох и приступайте к делу!

Абсолютно самая сложная часть этого проекта — добраться до болтов, которые находятся под впускным коллектором, рядом с самими выхлопными трубами. Вот где будут полезны удлинители, головки с качающейся головкой и гаечные ключи с храповым механизмом.

Эти две электрические розетки — датчики O2. Один из них застрял в трубе коллектора, и мы сломали резьбу, сняв его, поэтому его заменили.

Помогает использование небольшого количества противозадирного средства при переустановке их в новый заголовок.

Удалите имеющуюся прокладку и хорошо очистите поверхность перед установкой новой.

Это НЕ точильный круг! Просто подушечка для чистки поверхности. Вы не хотите, чтобы на сопряженных поверхностях образовывались провалы или неровности.

На этом завершается легкая часть установки. Поскольку впускной и выпускной патрубки имеют общую прокладку, впускной коллектор устанавливается поверх выпускного коллектора, что делает доступ к оставшимся болтам действительно забавным Итак, не торопитесь и обдумайте все.Было два болта, которые доставили нам трудности, но, используя сочетание удлинений и колебаний… в конце концов, мы победили.

Из-за особенностей конструкции этого джипа мы поняли, что выхлоп, выходя из коллекторных труб, попадет на передний карданный вал. Этот LJ установлен на системе подвески Metalcloak с длинными рычагами и полностью плавающей передней части TeraFlex Tera60. Тем не менее, Джими из Alpine Offroad пришлось проявить немного изобретательности с выхлопом, чтобы карданный вал очистился.

Спасибо ребятам из Alpine Off-Road в Монтроуз, штат Колорадо, за помощь в этом проекте!

Дополнительные ресурсы:

Alpine Off-Road & Performance, 970-24o-9000

http: // www.dailydriventj.com/forum/viewtopic.php?t=847

Redneck Garage You Tube Channel

Заголовки, изготовленные на заказ | Какой материал лучше?

Создание высокопроизводительных заголовков | Удаление горячих выхлопных газов из цилиндра является основным процессом двигателя внутреннего сгорания.

Если вы не можете выпустить выхлоп, вы не сможете залить свежее топливо и воздух. Чтобы помочь двигателю дышать, коллекторы или выпускные коллекторы занимают первое место в списке обновлений, поскольку это первое соединение с выпускными отверстиями двигателя.

Термины «коллектор» и «выпускной коллектор» часто меняются местами, но их можно разделить на разные категории. Стандартный выхлоп на большинстве двигателей уличных автомобилей сделан из толстого чугуна и обычно называется «Выхлопной коллектор». Эти коллекторы собирают несколько выпускных отверстий двигателя и объединяют выпускное отверстие и одно выпускное отверстие на довольно коротком расстоянии. Тепловые свойства чугуна делают его идеальным материалом для этой цели и прочным.

«Коллекторы» обычно изготавливаются из стальных труб и имеют гораздо более длинные направляющие для отдельных портов перед слиянием вместе.В зависимости от типа двигателя отдельные полозья могут иметь одинаковую или разную длину.

Тип двигателя, который у вас есть, во многом определяет тип выхлопной системы, которая вам нужна. Безнаддувный двигатель будет очень чувствителен к конструкции выхлопа. Изменение длины полозьев или способа их соединения может повлиять на выходную мощность на 30 л.с. или более.

Моторы

Turbo не так чувствительны к конструкции рабочего колеса, но могут видеть огромные различия из-за используемых материалов.Турбо-коллектор из трубчатой ​​стали может обеспечивать большую мощность на верхнем конце, но коллектор из чугуна может наматываться быстрее из-за удержания тепла, поддерживающего горячие газы.

Когда дело доходит до создания кастомного выхлопа с турбонаддувом, мы можем выбрать один из 3 материалов. Трубки из нержавеющей стали, Трубы из нержавеющей стали Графика 10, чугун или нержавеющая сталь. Варианты трансляции ограничены тем, что доступно для покупки. Процессы и оборудование, используемые для изготовления высококачественной литой детали, ограничивают этот процесс специализированными производителями.

Если литой коллектор не предназначен для вашего двигателя, вероятно, у вас не может быть литого коллектора. Наиболее распространенный тип коллектора изготавливается из трубок из нержавеющей стали, убедитесь, что вы знаете, какой тип нержавеющей стали, прежде чем начать.

Нержавеющая трубка долговечна и может выдерживать высокие температуры выхлопных газов, особенно при использовании трубки из нержавеющей стали 304 или 321. Более тонкая трубка обеспечивает значительную экономию веса по сравнению с литыми коллекторами, но за счет долговечности. В трубном коллекторе нередко со временем развиваются изломы под напряжением.

Лучшим материалом для изготовления нестандартных уличных коллекторов является труба Schedule 10, особенно когда тепло удерживает турбонагнетатель. Он состоит из литых секций трубы, которые предназначены для сварки.

Вы получаете тепловые преимущества литого коллектора, но свободу конструкции трубок. Толщина стенки расписной трубы примерно в 4 раза больше, чем у самой трубы. Это делает его намного более прочным и способным выдерживать экстремальные температуры выхлопных газов и сопротивляться растрескиванию, выбирайте с умом.

Выпускной коллектор с водяной рубашкой — эпоксидная смола? | Стек

Выпускной коллектор с водяной рубашкой — эпоксидная смола?

Том написал 29.05.2019 в 13:18 • 0 точки

Я ищу двигатель для моей лодки. Морские двигатели обычно имеют несколько частей с водяным охлаждением, которые обычно имеют воздушное охлаждение на автомобильном двигателе. Самым экстремальным из них является выпускной коллектор — в автомобиле через него постоянно проходит воздух, чтобы охладить его, но если вы просто поместите двигатель в лодку без охлаждающего воздуха, он может легко раскалиться докрасна. Поэтому обычно используют коллектор с водяной рубашкой вокруг него. Он добавлен к существующему контуру водяного охлаждения двигателя.

Для некоторых двигателей доступны коллекторы с водяной рубашкой, но для большинства автомобильных двигателей их нет. Так что делать свои собственные вещи не так уж и необычно. Обычно это делается путем создания коробки из листовой стали или алюминия, вырезания в ней отверстий, где трубы коллектора будут входить и выходить из нее, и затем приваривая ее вокруг коллектора.Мне бы хотелось, чтобы люди думали о чем-то другом.

Водяную рубашку можно сделать, набив слой чего-нибудь водорастворимого вокруг коллектора, а затем ламинировав стеклянный ровный слой высокотемпературной эпоксидной смолы. Может подойти такая эпоксидная смола: https://www. permabond.co.uk/1-part-epoxies-ch9o. Это можно вылечить, просто запустив двигатель под нагрузкой, достаточной для его прогрева. Затем формовочный материал можно было постепенно вымыть, разбрызгивая его водой и, в конечном итоге, пропуская через него воду.

Насколько это может быть долговечным? Меня больше всего беспокоит соединение между стальным коллектором и эпоксидной смолой. Трудно предсказать, насколько это станет горячим; не такой горячий, как выпускной коллектор с воздушным охлаждением, но потенциально все еще более 100 градусов в местах на небольшом расстоянии от воды. Стоит помнить, что вода не поддерживается максимально прохладной; термостат включает теплообменник только при определенной температуре для повышения эффективности двигателя. Эпоксидная смола продается для таких применений, как склеивание радиаторов, поэтому, по-видимому, она может поддерживать связь за счет повторяющихся температурных циклов, но как долго она может прослужить?

Это, возможно, можно было бы несколько улучшить, заменив шпильки, которые болтами крепят коллектор к блоку двигателя, на более длинные и отрезав другой кусок листа, чтобы закрыть края выпускных отверстий; концы стеклянного ровинга затем можно зажать между этой пластиной и портами коллектора. Это несколько снизило бы зависимость от прочности эпоксидной смолы, закрепив ее механическим зажимом на ровинге.

Я хотел бы получить информацию по этому поводу. Насколько я могу судить, этого раньше никто не пробовал. Это потому, что это глупая идея?

Имейте в виду, что двигатель лодки является элементом комплекта, в значительной степени критичным для безопасности; Вы не хотите застрять посреди океана без рабочего. А внезапная течь в системе охлаждения — серьезный сбой для двигателя.

Следует ли повторно использовать выпускной коллектор?

Есть много причин, по которым кто-то может выбрать новый выпускной коллектор на своем автомобиле. Обычно это делается для увеличения потока выхлопных газов и, следовательно, увеличения производительности их двигателей с помощью коллектора вторичного рынка. В других случаях это происходит после того, как коллектор OEM сломал монтажные болты. В последнем случае вы можете подумать, стоит ли заменить его новым коллектором.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при принятии такого решения:

1.В чем разница между выпускными коллекторами OEM и Aftermarket?

Выпускные коллекторы OEM
Выпускные коллекторы OEM производятся с учетом затрат и для удовлетворения широкого спектра эксплуатационных требований пользователей. Они не рассчитаны на максимальную мощность и, к сожалению, склонны к растрескиванию, деформации и, как следствие, поломке болтов коллектора. Большинство выпускных коллекторов OEM изготавливаются на заводе из мелкозернистого чугуна и, как и большинство металлов, расширяются и сжимаются во время рабочих циклов нагрева и охлаждения.
Плюсы:
— Низкая стоимость
— Легкодоступность
Минусы:
— Не обеспечивают максимальные рабочие характеристики автомобиля
— Изготовлены из необработанного литого металла, что делает их склонными к деформации

Выхлопные коллекторы вторичного рынка
Эти дополнительные варианты могут быть доступны литые, с керамическим покрытием, нержавеющие коллекторы или коллекторы большей длины.
Плюсы:
— Может увеличить мощность и производительность
— Может увеличить шум двигателя (может быть за или против…)
Минусы:
— Может быть дорогим
— Может нарушить работу вашего автомобиля, если не откалиброван правильно
— Требуется переделка выхлопной системы

2.Почему происходит коробление и поломка выпускных коллекторов?

Это происходит естественно, и сначала коллектор и монтажные шпильки находятся в состоянии «упругой деформации». Упругая деформация — это, по сути, расширение и сжатие в течение определенного периода времени с сохранением исходного размера и формы. Каждый рабочий цикл создает растягивающее усилие на шпильках или болтах, удерживающих коллектор на месте. Монтажное оборудование со временем становится гибким. Однако по мере того, как коллектор продолжает расширяться и сжиматься все больше в размерах, каждый последующий раз создает все большие и большие силы натяжения, которые выходят за пределы упругого состояния деформации и становятся так называемой «пластической деформацией». По сути, коллектор растягивается без возврата и ломает монтажную шпильку, в результате чего коллектор постоянно деформируется и изменяется по размерам. Это расширение и растяжение болтов коллектора в течение многочисленных рабочих циклов в конечном итоге приводит к слишком сильному натяжению болта (болтов), растягивая их сверх допустимой нагрузки и вызывая их выход из строя.

3. Следует ли заменять выпускной коллектор?

Самое продуктивное решение всегда определяется приложением. Если вы ищете повышения мощности и эффективности, то решение для вторичного рынка выхлопных систем (заголовки), упомянутые ранее в этой статье, могут быть ответом.Если вы просто собираетесь отремонтировать болт выпускного коллектора, ваш дилер / сервисный центр может заменить его новым заводским запасным коллектором.

Мы настоятельно рекомендуем запасные коллекторы OEM, которые можно приобрести у официального дилера. Доступны запасные чугунные коллекторы, которые на первый взгляд могут показаться более экономичными. Тем не менее, в зависимости от вашего применения (буксировка прицепа, погрузка, вспашка снега, интенсивное использование и частые рабочие циклы) ускорит необходимость замены их в сроки, указанные в вашем владении.Если это произойдет, это быстро сведет на нет все ожидаемые экономические выгоды, поэтому лучшим вариантом будет покупка OEM с самого начала. Выбирая коллектор OEM, вы, ваш дилер или сервисный центр можете рассчитывать на точную установку и уровень выбросов.

Наконец, есть еще один вариант, который экономически сопоставим с заменяемыми коллектором на море и фактически превосходит замену. Ваш дилер / сервисный центр может предложить услугу по замене поверхности ваших старых коллекторов вместо покупки новых.Это может быть предпочтительнее, потому что чугун уже выдержан (расширяется и сжимается за счет циклов). Эта опция восстановит стандартные рабочие характеристики вашего автомобиля, будет соответствовать местным стандартам выбросов, а также обеспечит значительно более длительный ремонт, чем вариант послепродажного обслуживания / оффшора.