Сварка трубы на просвет — видео о сварке труб ручной дуговой сваркой

Сварочные работы можно производить как дуговой сваркой, так и полуавтоматом. Каждый вариант имеет свои особенности. Но в любом случае стоит знать и помнить основные технические моменты. Каждый сварщик имеет опыт и личные наработки. Для того чтобы научиться варить собственными силами, любитель должен изучить не только письменные рекомендации, но и увидеть процесс своими глазами. Сварка трубы на просвет — видео сможет продемонстрировать особенности каждой части процесса.

Сварка труб ручной дуговой сваркой

Прежде, чем приступить к самому процессу, необходимо подготовить применяемые детали и материалы.

1. Этот вариант предусматривает применение труб диаметром от 159 до 219-и. При этом толщина стенки всего 8 миллиметров.
2. В качестве дополнительных материалов можно использовать арматуру. В крайнем случае — проволоку.
3. Сварочный аппарат.
4. Электроды.

Процесс сварки труб на просвет

Качество сварки контролируется стандартами ГОСТ. Для того чтобы соблюсти стандарты ГОСТ, сварка труб должна производиться в определенной последовательности. В первую очередь, необходимо подготовить катушку.

Если вы применяете трубы с толщиной стенки в 8 миллиметров, тогда угол разделки краев должен быть от 60 до 70-и градусов. При этом ширина зазора между частями должна составлять от 2 до 2.5 миллиметров. Для того чтобы правильно выставить края деталей, можно воспользоваться небольшим куском электрода.
Прежде, чем начинать делать прихватки, необходимо подготовить вспомогательные материалы. Нам понадобится проволока или арматура. Для этих целей нужно нарезать прутья длиной не менее 15 и не более 20 миллиметров.

Если во время выполнения сварочных работ у вас закончатся заготовки, тогда нужно приостановиться и нарезать необходимое количество. Это позволит сохранить фаску нетронутой. Для трубы указанного диаметра нужно сделать 4 прихватки.

Важно помнить, что прежде, чем начинать сварочные работы, необходимо подготовить поверхность заготовок. Для этого очищается поверхность краев от посторонних веществ. Это грязь, ржа, нагар, жир и так далее.

На следующем этапе производится сварка корня. Для этого необходимо соблюдать правила при выполнении работ.

1. Применяется обратная полярность.
2. Используются только сухие и обязательно прокаленные электроды.
3. Для сварки нужен минимальный ток. Но при этом сварочный аппарат не должен «захлебываться».
4. Работы производятся только в закрытом помещении, в котором отсутствует сквозняк.
5. Работать нужно только с короткой дугой.

При сварке корня имеется одна особенность. На обратной стороне валика могут образовываться поры различной величины. Для того чтобы по ГОСТ сварка труб соответствовала всем нормам, необходимо подбирать специальную силу тока, которая позволит шву застывать за считанные секунды.

При нагревании металла появляется технологическое окно. Теперь следует равномерно расплавлять притупление. Расплавление производится с двух сторон. Во время сварки сварщик должен всегда видеть тех. окно. При этом нужно всегда поддерживать равномерный диаметр окна.

Оптимальная величина окна составляет примерно 3 миллиметра. Если диаметр тех. окна будет очень большим, тогда будет появляться большое количество пор, что негативно отражается на качестве сварки. Сварка труб ручной дуговой сваркой должна производиться без спешки. Шов должен быть ровным. Корень — это сварочный шов. Высота корня должна быть равной идентичной обратному валику. В основном, это от 0 до 1 миллиметра.

Сварка труб полуавтоматом

Для того чтобы качественно выполнить работу, необходимо учитывать множество мелких, но важных характеристик.

1. Сила тока.
2. Напряжение.
3. Диаметр и скорость подачи проволоки.
4. Полярность и иные характеристики.

Принцип сварки полуавтоматом практически идентичен дуговой сварке. Но стоит уделить особое внимание настройке всей аппаратуры. Если все настройки соответствуют особенностям технологического процесса, тогда шов будет ровным и практически незаметным.

Выполнение работ в домашних условиях

Для того чтобы выполнить все работы, необходимо соблюдать технологию производства всех необходимых мероприятий. При этом нужно учитывать особенности сварочного аппарата. Важно помнить о том, что нужно соблюдать порядок производства всех необходимых мероприятий.

Сварка трубы на просвет – видео сможет наглядно продемонстрировать особенности производства каждого отдельного технологического процесса. Нужно просмотреть несколько роликов, которые подготовили несколько мастеров. Только после этого вы сможете выполнить все сварочные работы качественно и довольно быстро.

---

---

Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

Как заварить катушку под просвет — Страница 4 — Ручная дуговая сварка — ММA

Этот вопрос, с некоторой периодичностью, задают на нашем и не только форумах, а потому, чтобы не плодить однотипные ответы, я решился на создание этой, основанной на собственном скромном опыте и навыках, темы. В данном случае мы рассмотрим ручную дуговую сварку допускных катушек ручной дуговой сваркой электродами с основным покрытием. Не нужно бояться пробовать. Под просвет трубы варят не боги и не маги, а такие же смертные, как и мы с вами. Мандраж, который часто сопутствует сдаче допускных стыков не только наносит удар здоровью и душевному равновесию, но часто является основной причиной некрасивых результатов. Понятно, что это важно, это ваша репутация и хлеб, но всё же постарайтесь относиться к процессу максимально легко и несколько отстранённо.
Сейчас, как и во множестве других решающих моментов, нам нужна светлая голова и твёрдые руки.

Катушки чистим от ржавчины, масла, задиров, заусенцев. Выводим притупление 1,5-2,5 мм (на толщине стенки 3 мм и меньше фаску не делаем). Выставляем зазор 2-3 мм (больше толщина стенки — шире зазор), обычно берётся толщина металлического стержня электрода, оббитый электрод зачастую и выступает в качестве зазорника. Выставляем ток 50-60 А (на выносном пульте инвертора Кемппи это троечка) и зажигаем дугу на какой-либо металлической поверхности, пробуем. Ток должен быть максимально малым и вместе с тем обеспечивать стабильное горение дуги. Важно выставить правильный ток. Попробуйте слегка, без усердия, прижать электрод к сварочной ванне – прилипать он не должен. В этом режиме и будем варить. Прихватываем катушки между собой с соблюдением технологических требований. Закрепляем заготовку в неповоротном вертикальном (или, если требуется, горизонтальном) положении будущего шва, обеспечив себе удобный доступ ко всей поверхности сварки. Проверьте, что кабель ни за что не цепляется, что вы на него не наступили, что маска надёжно сидит на голове, опустите и подымите её (маску, а не голову) что светофильтр как раз напротив ваших глаз и обеспечивает хороший обзор.

Военная хитрость. Если над душой не стоит проверяющий, разверните катушку вниз самой длинной прихваткой, на ней вы разожжёте дугу и с неё же поведёте корень. В ином случае не мудрите.
Корень.
Определяем самую нижнюю точку трубы, запоминаем по какой-нибудь рядом прилипшей козявке или пятнышку и зажигаем дугу чуть дальше от этого места (10-30 мм). Господа сантехники! Не нужно зажигать и гасить электрод с тела трубы! Исключительно и обязательно с поверхности фаски , либо её внешнего края!
На потолке без лишних движений держим кончик электрода в зазоре, уводя понемногу вверх по мере сгорания (он словно сам продвигается). Ведите электрод чуть выше кромки формирующегося корня, чуть придавливая кончик электрода добиваемся горения дуги внутри трубы с формированием обратного валика, также следя за оплавлением обоих кромок: вы сразу заметите, если дуга бежит по одной, не оплавляя другую, на жаргоне сварщиков электроды “козырятся”, в этом случае останавливаемся и делаем “заход”. Если дуга горит исключительно наружу (это вы тоже заметите), значит у вас стянуло кромки (на жаргоне «слепой стык». Зачастую его можно проплавить на бо́льшем токе, но лучше прорежьте. Косячный электрод откладываем и берём другой. Не нужно их экономить, если образец не пройдёт контроль, вы будете готовы отдать не одну пачку за пересдачу, но будет поздно. Горячий корень шва не должен провисать соплёй; если это происходит, то либо ток чрезмерно большой, либо вы излишне медлительны.
Выводя на положение приблизительно 40 минут (представьте срез трубы как циферблат часов) начинаем “раскачивать” горящий кончик электрода приблизительно на полдиаметра от кромки к кромке, оплавляя их и получив едва заметное “окно”, через которое вы опять же контролируете формирование валика. Уточнение. На малых толщинах и диаметрах это окно лишь угадывается, ни к чему его разваливать в дыру. Держите кончик электрода без колебаний, меняя лишь позиционирование держака чтобы на максимально низком токе обеспечить горение дуги, “шустрите”.
Выводя на 50 минут желательно наклонить держатель от себя, обеспечив горение дуги непосредственно на край валика. В отличии от потолка, придавливать горящий кончик ни в коем случае не нужно и даже противопоказано, прожоги нам не нужны.
Прихватки по мере продвижения дуги лучше полностью срезать (с требуемой развальцовкой кромок). В этом случае вы получите максимально ровный обратный валик. Выходя с “захода” и на “заход” добивайтесь оплавление края, часто для этого нужно на долю секунды придержать электрод.
Заполнение.
Заполнение, это просто. Зачищаем корень до чистого металла. Зажигаем дугу и ведём ванну, придерживая кончик электрода на краях для того чтобы оплавить кромки. В идеале, у нас получится в меру ровная вогнутая поверхность, которую можно обстучать от шлака или пробежаться болгаркой с дисковой щёткой, что лучше и быстрее. Иногда вам может показаться что проще сразу пройти облицовку шва, без заполнения. Здесь главное, не переоценить свои возможности. Да, LB позволяет набрать “жирную” ванну, но, при перегреве металла(который сам по себе недопустим) ванна может закипеть и выдать дюжину симпатичных пузырей, (“сыр”) которые в худшем случае останутся незамеченными, а значит, неисправленными. Также внимательно следите за стартовыми порами, часто появляющимися при зажигании дуги, особенно на ветру или холодном металле, зачищайте их болгаркой до полной вышлифовки. Также, целесообразно наложить дополнительный слой с потолка и на самом верху, не трогая вертикал.
Облицовка.
Облицовка всегда на виду, зачастую по внешнему слою судят о сварщике не только окружающие и начальство, но и не всегда компетентные представители техконтроля. Важно выдержать ровный, максимально гладкий шов (как яичко, говорят деды), некоторым образом это ваше лицо. Опять же, принимаем максимально удобное положение (катушку сложнее варить ещё и тем, что её не очень то удобно обнять, как обычную трубу небольшого диаметра, надёжно зафиксировав самого себя относительно стыка) максимально группируемся, используя доступную точку опоры, нас не должно болтать и потряхивать в мышечном напряжении. И забываем про весь окружающий мир, с этого момента ты робот. Выводить облицовочный слой нужно максимально размеренно, равными по частоте колебательными движениями, без резкого дёрганья и подрачивания, выписывания замысловатых фигулин и вывода дуги вверх по кромкам. Варите как автомат, как запрограммированный механизм, придерживая на кромках на небольшое мгновение, достаточное для оплавки и недопущения подреза, не забывайте что середина шва не должна проваливаться, обеспечивая равномерное усиление валика по всей длине; при должном заполнении, оно само получается как надо. Не уводите чересчур электрод от ванны, но и не царапайте её обмазкой (в этом случае остаются непривлекательные, похожие на дефекты следы). В отличии от корня, где мы выводим кончик электрода самую малость выше наплавки, здесь мы непосредственно держим дугу в сварочной ванне. Если появляется излишняя чешуйчатость, попробуйте прибавить ток. Понемногу, без фанатизма, не допускайте наплывов. Выводим на нижнее положение (верхняя точка) и, на завершении секунду-две держим горящий электрод в одной точке и гасим дугу выводя её чуть вперёд (не на тело трубы). У нас должна образоваться ровненькая неприметная блямбочка без кратера.
Обив шлак снимаем зачистным кругом «замки» (как правило, в месте зажигания электрода получаются небольшие утолщения), аккуратно их закругляя, и сбиваем брызги. Чистить околошовную зону допустимо только металлической щёткой. Также смотрим образовавшийся обратный валик. Радуемся полученному результату или делаем выводы.

Очень рад буду, если уважаемые коллеги сварщики дополнят или поправят меня в комментариях. И напоследок, немаловажный совет новичкам. Без практики ничего не выйдет. Тренируйтесь. Варите катушки снова и снова. Научитесь чувствовать металл, его поведение при сварке, предугадывать все возможные нюансы. «Не получается только у тех, кто ничего не делает». Успеха!

Заварить катушку на просвет — Ручная дуговая сварка — ММA

Как не прискорбно (естественно тебе это не понравится) -если нет ни знаний, ни опыта в сварке подобного рода «вещей» (например не отточена моторика движения руки, скуден запас приёмов ведения сварки, и мн. др.) -уверяю, чуда не произойдёт. Забракуют.

НО невздумай отчаиваться! Надо тренироваться, вникать, впитывать и анализировать информацию. Полезно «подглядывание» за спецами,  Имею ввиду их работу -но только через маску… и вообще великолепно -с их комментариями… И читать что пишут на упаковках с электродами -в том числе…  Видеолекции профессионалов в Интернете (не гаражных шаромыг -проходимцев -недоучек -этого г…на -тоже предостаточно)

Настоятельно рекомендую осваивать сварку японскими электродами LB-52U (основные диаметры это 2,6 , это 3,2, и 4,0), электродами шведскими (компания ESAB -великолепная «линейка» электродов отменного качества), американские -тоже, отличного качества (Lincoln Electric), неплохие электроды турецкие. НЕ ЗАБЫВАЙ «ЕЗДИТЬ» на наших УОНИ 13/55, особенно говённого качества -это полезно (таким образом ты освоишь новые «финты» и манипуляции (например поворот по оси при «козырянии»). Сравни процесс сварки с помощью инвертора (нынче -основного инструмента «трубача»), и стационарного постоянника… Сварка ответственных трубопроводов (чермет -сталь) осуществляется исключительно постоянным током обратной полярности, путёвым аппаратом, путёвыми электродами.

Вначале повари катушки поворотными стыками. Научись делать правильно прихватки, сохраняя соостность (без использования центратора, и с использованием такового… зазор, фаски, притупление…) Научись избавляться от «слепышей» («слепой» зазор). Учись вести сварку НЕПРЕРЫВНО как можно дольше (зависит от удобства положения тела, глазомера…). Научись «наваливать корень» (2-мя способами). Делать заполнение, «облицовку». Все этапы предельно важны (если это не говносток самотёком из туалета типа сортир в выгребную яму на даче противной и надоедливой тёти Моти…

Затем осваивай стыки неповоротные: катушка горизонтально, под углом 45 градусов, вертикально (высший пилотаж -спиральный шов по шлаку)… Вначале как удобно, после -как НЕ удобно. Это пригодится.

Нечем себя занять -бери тетрадный лист в клетку, или ещё лучше «миллиметровку», ручку или карандаш (представь что это электрод) -и веди, будто ваяешь шов -не выходя за границы выбранных линий. Тренируй и правую, и левую руку -хуже не будет. Можешь усложнить упражнение-закрепи лист на стене, и подвесь на запястье грузик. Пробуй всевозможные захваты ручки, карандаша) Из физподготовки рекомендую упражнения развивающие гибкость (оч. полезно при занятиях камасутрой  с трубами в ограниченных пространствах…   Особенно если всё идёт не по «Фэншую», а как правило так нынче и происходит (особенно при наличии огромного количества ни за что не отвечающих начальников). Неплохо владеть своим бренным телом (верхолазные работы). И надо всё -таки закаливать организм -потому что трубы -это траншеи -а значит мать сыра земля с грунтовыми водами, а не бухать как Винсент Ван Гог, заливаясь по самую макушку (иногда конечно можно… особенно со своим «Гуру», с которым ты в «биноме» но… лучше этим не увлекаться, потому как работа требует повышенного внимания и по роду выполнения содержит источники повышенной опасности -экскаваторы, краны, трубоукладчики, электричество и т.д. Самый опасный из них -дурак  с инициативой и пофигист -раздолбай! Таких надо гнать в три шеи, и всячески избегать их услуг. Искусство сварки не терпит пренебрежительного,неряшливого отношения, спешки… И может жестоко покарать за это… Ведь приходится укращать, нет, точнее -трудится в согласии со стихией металла, огня (электроэнергия, газопламенная обработка), воздуха (кислород, горючие газы), вода (ожоги паром например…)Т. е не стоит пренебрегать правилами тех. безопасности -они -поистенне писаны кровью!

Ещё -скорость приходит с опытом (т. е путём многократного повторения, и десятков тонн использованных по назначению электродов)

Желаю успеха в постижении -порой неблагодарного но всё же моего любимого искусства!

Сообщение отредактировал Деребера Дмитрий Дмитриеви: 29 Декабрь 2013 21:33

Самодельные удлинители из катушек от сварочной проволоки

Среди моих инструментов есть сварочный полуавтомат. Расходный материал для него — обмеднённая проволока, которая продаётся на пластмассовых катушках. Эти катушки я, обычно, не выбрасываю, а использую в хозяйстве — на них удобно хранить шпагат, верёвки, провода и т.д.
А из нескольких я сделал очень удобные удлинители. На сайте уже есть статьи о таком использовании катушек, но я предлагаю свои варианты.

Можно, конечно, просто использовать катушку в качестве органайзера — для того, чтобы намотать на неё удлинитель при хранении и транспортировке. Я, например, так и сделал, изготовив лёгкий удлинитель для относительно слабых потребителей — электролобзик, шуруповёрт и т.д.

При его изготовлении я использовал провод ШВВП 2 по 0,75, и одну розетку. Он очень удобен, если я работаю одним инструментом, скажем, на крыше — лёгкий провод не норовит убежать вниз, увлекая за собой инструмент.

Но чаще возникает необходимость подключить более серьёзную нагрузку (большая болгарка, отбойник, электросварка) и при этом работать несколькими инструментами. Для таких потребителей нужен, во-первых, провод большего сечения и с более сильной изоляцией, во-вторых, заземление. Для этого подойдёт провод ПВС 3 на 1. Но он значительно толще и тяжелее. Удлинитель длиной, скажем, 50 метров — это уже довольно громоздкая конструкция. Да и не всегда такая длина нужна. Поэтому я решил сделать несколько одинаковых удлинителей длиной по 20 м каждый. При этом громоздкие мощные розетки, чтобы не болтались и не ломались, убрать внутрь катушек.

Итак, нам понадобится:
1. Катушка от сварочной проволоки.
2. Провод ПВС 3 по 1 (20 м)
3. Розетка 16 А. одноместная, с заземлением, скрытой установки. (2 шт.)
4. Вилка 16 А с заземлением.
5. Два винта ( М3, или М4. (Зависит от вида розеток.) длиной 30 мм).
6. Старая автомобильная камера.
7. Обрезок шпагата.

Сверлим отверстие для провода.

Пропускаем конец провода в отверстие и закрепляем его. Для этого можно, к примеру, просто намотать «горбик» из скотча, или изоленты. Теперь при рывке, провод не вырвется из розетки:
Берём наши розетки.
Разбираем.

Крепление у них двухтипное: можно крепить при помощи шурупов за внешнюю рамку, или при помощи разжимных зацепов. Ни тот, ни другой методы нам не подходят. Зацепы для внутреннего крепления мы вообще убираем — они нам будут только мешать.

В одной розетке (только в одной!) высверливаем резьбу в отверстиях, в которые были вкручены болты выброшенных нами боковых зацепов.
Соединяем розетки параллельно между собой, используя короткие куски провода. Провода пропускаем сквозь центральное большое отверстие нашей катушки так, чтобы розетки остались с разных сторон катушки. Подсоединяем конец нашего провода, вставляем розетки в катушку и стягиваем между собой винтами , используя отверстия, в которых были винты боковых зацепов. Винты вставляем в ту розетку, в которой мы высверлили резьбу и вкручиваем в другую. . Розетки плотно притягиваются одна к другой, упираясь наружными рамками. Устанавливаем на место крышки. Кабель наматываем на катушку. На конец кабеля присоединяем вилку.
Наш удлинитель готов:
Из старой автомобильной камеры вырезаем кольцо:
Привязывает к нему кусок шпагата вот таким вот образом: Для предотвращения развязывания обматываем изолентой: Этого можно не делать, но я взял «тюковой» шпагат, который обязательно развязался — бы.

Одеваем резинку на наш удлинитель. Она зафиксирует конец провода с вилкой и не даст ему размотаться. А за петлю из шпагата его удобно носить, или подвешивать на стену для хранения. Для удобства переноски можно одеть на петлю кусок трубки — получится удобная рукоятка. Но я этого не делал.

Я сделал пять таких удлинителей. При необходимости я могу растянуть их на 100 метров. А без такой необходимости мне не нужно тащить и сматывать-разматывать лишний провод.

Если у вас нет полуавтомата, не беда! Такие катушек можно всегда набрать бесплатно, или «за пиво» в автосервисах, занимающихся кузовными работами, или ремонтом глушителей, а также на фирмах, работающих с металлоконструкциями. Они их выбрасывают по нескольку штук в день.

И на последок… Работая с удлинителем всегда разматывайте его полностью! Даже если в этом нет необходимости. Лучше уж набросать его бесформенной кучей, чем иметь в цепи катушку с индуктивностью, которая будет забирать у нас мощность, а сама при этом сильно греться. При работе со сварочным аппаратом, самая распространённая «смерть» удлинителей — это именно сгорание их по причине того, что их полностью не размотали…

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.