Чем сточить чугун: Чем резать чугун — от домашних до промышленных способов — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Чем резать чугун — от домашних до промышленных способов

Необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже коммуникаций. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала.

Чаще всего необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже устаревших коммуникаций. Надежда на скорое завершение работы рушится сразу — в Советском Союзе трубы соединяли цементом, серой и алюминием, поэтому разрезать их неимоверно трудно. Но парочка работающих методик известна. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала ниже.

Способы резки материала

Как и с любым металлом, методы резки чугуна делятся на термические и механические. Выбор конкретного инструмента зависит от особенностей конструкции. Ниже приводится оборудование, что распиливает (или разрезает) чугун:

труборез;
углошлифовальная машинка;
зубило;
ножовка по металлу;
лобзик
плазменная установка;
газовые резаки.

Теперь стоит оценить резку при помощи названных инструментов с предметами из чугуна.

Труборез

Это специальное устройство для резки труб из разных материалов. Различают ручные (механические) и электрические инструменты. Оба вида подходят для диаметров 15-360 мм.

Сначала на аппарат насаживается твердосплавный диск. У съемного элемента есть ряд преимуществ перед классическими абразивными. Например, увеличенная в 4 раза скорость реза, отсутствие искрения и необходимости добавления каких-либо веществ в зону резки. Поверх режущей кромки наносится алмазное напыление, продлевающее срок службы изделий. Примеры труборезов для чугунных труб — переносные изделия Exact Pipecut для диаметров менее 360 мм.

Увы, редко домашний трубопровод легко поддастся резке при помощи трубореза. К нему может быть осложнен доступ инструмента или место резки загнуто так, что устройством не захватить. Поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

Углошлифовальная машинка

С болгаркой работается быстро и удобно, но не без минусов.

Например, она режет лишь по прямой. Попытка сделать фигурный рез приведет к «закусыванию» диска, его поломке, возможной травме пользователя. Поэтому машинку используют для резки по прямой. Другой минус — пожароопасность метода (абразивный диск + металл = искрение). Перед работой вам придется одеть очки, защиту на лицо и руки.

Кругом резать эффективнее, чем лобзиком, поэтому чаще пользователи выбирают шумную болгарку. Покупая отрезной круг, предпочтите изделия на бакелитовой связке, ведь они на порядок прочнее керамических аналогов.

Ножовка по металлу

Похожее на болгарку принципом работы устройство. Возиться с ней придется не один час, особенно если разрезать чугунную трубу большого диаметра. Минусы метода — временные затраты, физические усилия, невозможность работы на ограниченной площади. Зато способ безопасен.

Работа зубилом и молотком

Эта пара изделий поможет разделить чугун в труднодоступном месте. Демонтажная работа начинается с удаленных от стояка труб в местах, куда не просунуть болгарку или ножовку.

Поскольку чугун — хрупкий материал, он легко разрушается после точечных динамических нагрузок.

Хороший ударный инструмент имеет резиновую либо полимерную насадку, чтобы слегка смягчать удар. Это нужно, чтобы куски чугуна не разлетелись по сторонам, не попали в стояк и не создали засор.

Зубило и молоток прекрасно работают с чугуном советских времен, то есть соединенного серой, алюминием и цементом. По мере движения к стояку свободного места для работы, как правило, становится больше, поэтому далее чугун можно отрезать более эффективным устройством. Как и с болгаркой, при работе зубилом рекомендуется закрывать участки тела, в которые может отлететь чугунный осколок.

Производительность работ крайне мала, но иногда без них никак.

Электрическая ножовка

Пользователю намного удобнее работать электроножовкой, нежели болгаркой, хотя принцип действия мало чем отличен. Легкое устройство с меньшими, чем у УШМ, габаритами, полотно расходуется медленнее диска, если верно подобрано (маркировка HSS или BIM, а также учтена длина).

Меньшая травмоопасность, скорость процесса — что-то среднее между болгаркой и ручной ножовкой, дешевизна расходных элементов и их доступность — преимущества резки чугуна электроножовкой.

ПОСМОТРЕТЬ Электрическая ножовка на AliExpress →

Плазменная резка

Способ относится скорее к производственным, нежели к бытовым, поэтому подробно рассматриваться не будет. Если целью стоит минимальный расход материала, быстрота работы, бесшумность, лучшего оборудования для резки чугуна нет. Плазма сделает разрезы в заготовках толщиной более 200 мм, а распиливаемый материал по окончании работ почти не придется обрабатывать.

Метод используется крупными предприятиями металлургии, промышленности, где есть необходимость резки и транспортировки чугунного лома. Плазменные установки незаменимы для объемных работ.

Газовая резка

Выделяют два метода газовой резки чугуна:

газокислородный;
кислородно-копьевой.

В первом случае на заготовку воздействует тончайшая струя пламени, подаваемая под высоким давлением. Продуктом горения обычно является смесь кислорода с керосином либо с соляркой. Кстати, эффективный метод при ликвидации техногенных аварий.

Второй способ напоминает газокислородный, только режущим элементом выступает тонкая трубка из каленой стали. Ее кончик нагревается почти до 1500 градусов (сварка/паяльник/лампа), затем через нее подается кислород, воспламеняемый на выходе и нагреваемый до 2000 градусов. Полученная горящая смесь легко справляется с толстым чугуном.

Оба способа хороши, но минусы есть — важно иметь опыт работы с газовым оборудованием. Ответственная и точная резка выполняется только профессионалом. Второй недостаток — выделение вредного для здоровья газа при работе резака.

Метод подходит для работы на свежем воздухе либо в гараже. Например, необходимости ликвидации чугунного замка с распашных ворот. Резак работает тихо, вы никому не помешаете.

Заключение

Опираясь на мнение опытных строителей и ремонтников, наилучшими способами резки чугуна выступают:

для дома — болгарка, ножовка по металлу;
в гараже — газовый резак;
на производстве — плазменные установки.

Опытные люди советуют взять несколько инструментов на вооружение при работе дома, начиная с зубила и заканчивая лобзиком.

Известны ли вам способы, как быстро отпилить чугунный замок или трубу? Поделитесь своим опытом с читателями в комментариях.

Как аккуратно и правильно просверлить чугунную ванну?

Для установки на чугунную ванну смесителя, слива или для других целей может встать проблема сверления чугунной ванны. При этом сам чугун сверлить достаточно просто, однако главная задача – это избежать сколов и изломов эмали. Как выполнить работу аккуратно и быстро?

Как правильно сверлить чугунную ванну?

Необходимые материал и инструменты

Для выполнения работы потребуется:

• Дрель;
• Сверло по металлу;
• Алмазная коронка или сверло;
• Шлифовальная машинка;
• Резиновая насадка на дрель с абразивными колечками;
• Эпоксидный клей или герметик;
• Кондуктор;
• Вода.

Инструкция для работы

На эмалевом слое отмечается маркером тоска сверления. После проставления отметки концом сверла или шилом аккуратно процарапывается отверстие для того, чтобы сверло не соскальзывало.

Для сверления алмазного слоя нужно будет использовать алмазное сверло, причем работа выполняется очень медленно. Место сверления не должно нагреваться, поэтому его постоянно следует охлаждать водой. Это кропотливая и аккуратная работа должна проделываться осторожно, поскольку пользователь имеет дело с электрическим инструментом.

После выполнения работы нужно будет поменять сверло на обычное по металлу. Для начала сверлится отверстие малого диаметра, после чего постепенно расширяется до необходимого размера.

Если необходимо просверлить большое отверстие, из куска фанеры нужно будет сделать кондуктор. После чего сверлить через отверстие в центре кондуктора. Используется перовое сверло по кафелю или стеклу. После снятия слоя эмали сверло меняется на обычное по металлу и продолжается работа. Отверстия в кондукторе должны отстоять друг от друга на расстоянии 1 мм, только в этом случае сверло будет легко и просто выниматься.

Расточить отверстие внутри можно при использовании резиновой насадки с колечками из наждачки.

Если есть возможность использовать шлифовальную машинку, с ее помощью нужно будет сточить эмаль по контуру. После этого можно просверлить по контуру несколько отверстий, а края оформить также при помощи шлифмашинки.

После успешного окончания работы оголившийся чугун нужно покрыть эпоксидным клеем или герметиком, чтобы не появлялись ржавые разводы.

История биде от Франции 17 века и до Японии наших дней
Как гарантировать собственную безопасность в ванной комнате?

Как просверлить чугун. Резка чугуна – как справиться с неприступным материалом?

Как сверлить чугун дрелью

В быту редко кому приходится сверлить чугун, но все же иногда появляется такая необходимость. Кому-то нужно сделать отверстие в ванне, а у других могут быть свои иные технические идеи. Сверление чугуна похоже на сверление стали, но есть некоторые свои особенности.

Подготовка

Перед тем, как сверлить чугун, нужно при готовить сверло. Можно использовать те же сверла, что и для сверления стали, только желательно изменить у них угол заточки. Он должен быть 116-118 градусов.

Помимо изменения угла заточки требуется также подрезать края острия сверла, как это показано на рисунке ниже. Если этого не сделать, то поверхность отверстия может получится неровной или даже разрушенной.

Обычные сверла по металлу имеют маркировку Р6М5 (или HSS). Ими можно сверлить, но, чтобы делать это еще увереннее, можно обзавестись сверлами с добавлением кобальта — они более стойкие. Их маркировка имеет такой вид: Р6М5К5 (или HSS-CO).

Процесс сверления

При сверлении нужно соблюдать ряд нехитрых правил.

Сверлить нужно на минимальных оборотах — не более 400 об/мин. Есть смысл даже задуматься о сверлении не электродрелью, а механической или коловоротом. Низкие обороты нужны, чтобы не перегреть сверло и не затупить его.
Давление на сверло сильное оказывать не нужно. При сильном давлении оно опять же перегревается. Но бывает, что чугун оказывается очень твердым, поэтому давить приходится сильно. В этом случае обороты нужно сделать еще меньше.
Для охлаждения можно добавлять в место сверления воду, но лучше использовать специальные охлаждающие жидкости, содержащие в себе смазку. Некоторые предпочитают охлаждать керосином.
При сверлении чугуна образуется не стружка, а крошка. Она далеко не вся удаляется по канавкам сверла, поэтому периодически следует очищать место сверления от нее.

Таковы правила сверления чугуна. Надеемся эти советы помогут вам справиться с этой работой!

Как просверлить отверстие в чугуне своими руками?

Нередко возникают в быту ситуации, когда приходится работать в экстремальных условиях. Одна из самых сложных работ — сверлить чугун, т. к. он относится к абразивным материалам. Причин может быть много: от доработки ванны до личных технических идей.

Элементы спирального сверла для чугуна.

Подробная инструкция по сверлению чугуна

Необходимые для работ инструменты и материалы:

линейка;
маркер;
брусок деревянный;
болгарка;
керосиновый раствор.

Шнековые сверла для сверления чугуна.

Перед тем как просверлить отверстие в чугуне, нужно заранее четко обозначить цели и задачи, т.к. нужно точно видеть итоговый результат. Во время сверления отверстий в ванне без предварительного опыта допускаются ошибки. Три самые распространенные — это соскальзывание отверстия, сколы эмали и даже сломы сверл.

Прежде чем начинать что-либо делать, нужно убедиться в том, что перед вами действительно находится чугун. Самый простой способ — это попробовать поднять изделие. Если оно не поднимается из-за огромной массы, то ошибки не возникло. В противном случае это обыкновенная сталь.

Наиболее важный аспект, который нельзя забывать в течение всей работы, это отсутствие спешки. Даже если очень надо и жмут сроки, сверлить чугун надо с крейсерской скоростью, т.к. материал не просто очень твердый, но еще и очень хрупкий, из-за чего можно ненароком распрощаться с чугунным изделием.

Теперь можно приступать к подготовительным работам. В самом начале подготовки надо установить все необходимые метки на поверхности при помощи черного либо красного толстого маркера. Точки ставятся небольшие, дабы при работе случайно не отвести сверло с выбранных позиций.

Сверло должно быть сделано из твердосплавной стали, а его заточка должна быть безукоризненна. Сверло должно быть по металлу с углом 116-118 градусов, дабы не царапать поверхность, а именно впиваться. Если этот момент не учесть, то с очень большой вероятностью эмаль не срежется осторожным кругом, а расколется, пустив вокруг себя трещины.

Если есть желание подстраховаться, то можно воспользоваться деревянным бруском. В нем делается отверстие, на 2 мм превышающее используемое сверло, чтобы в процессе профессиональной деятельности не возникало затруднений. Данный брусок должен быть по возможности 2-2,5 см в толщину, чтобы сверло не гуляло даже в том случае, если дрогнет рука. Брусок при работе будет прикладываться к поверхности таким образом, чтобы в центре виднелась отмеченная заранее точка. Его нужно будет прижимать 1 рукой, пока другой организуется весь рабочий процесс.

Нередко новички забывают или целенаправленно игнорируют охлаждение сверла, из-за чего рабочий процесс проходит гораздо медленнее, а само сверло быстрее изнашивается. Для того чтобы этого избежать, надо воспользоваться керосиновым раствором. Его расход достаточно небольшой, чтобы можно было оценить сверла дороже.

Есть еще один способ не навредить эмали и при этом сделать все предельно качественно — воспользоваться болгаркой. Вместо привычного режущего диска нужно нанизать шлифовальный, которым благополучно очищается пятачок от эмали, а уже потом проводятся описанные выше действия. Такой подход не просто сводит риски к минимуму, но и значительно ускоряет процесс. Обычно прихватывается дополнительно 2 мм к диаметру, т.к. в этом случае результат получится без изъяна.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап рабочего процесса

Виды чугунов.

Инструменты и материалы:

болгарка;
спирт;
герметик.

После того как удалось просверлить отверстие в ванне, нужно снова браться за болгарку, но на этот раз УШМ используется уже по правильному назначению, для шлифовки металлический поверхности. Если дырку не зашлифовать, то в разные стороны будут выдаваться острые концы, которые не просто не дадут закончить рабочий процесс, но и могут травмировать кожу.

Зашлифованная поверхность чугуна сразу же после окончания рабочего процесса обезжиривается при помощи спирта или любого другого аналогичного раствора, после чего нужно нанести герметик. Как и все металлы, чугун обладает повышенной реакцией на воздействие влажной среды, из-за чего защита ему жизненно необходима.

На то, чтобы сверлить чугун своими руками, не нужно много времени или какое-либо серьезное современное оборудование, т.к. вместо самой современной дрели можно воспользоваться стареньким коловоротом, а болгарку заменить на наждак.

Если же подходить к процессу по инструкции со всей ответственностью, то сверлить чугун не так уж сложно и долго.

moiinstrumenty.ru

Как просверлить чугун?

При сверлении чугуна нет кардинальных отличий, чем от сверления обычной стали, например – 45ХГС. Но стоит помнить, что чугун – чугуну рознь. Он может быть хрупким, может быть вязким, а может вообще быть как пыль или порошок. Для сверления чугуна понадобится тот же набор инструментов, что и при сверлении стали, это обычное рапидовое сверло по металлу, необходимого диаметра.

Стоит помнить, что угол сверла для чугуна должен быть 116 или 118 градусов. Первым делом, необходимо тщательно вымерить размещение отверстия, дырку сделаешь – не запломбируешь. Так что здесь пригодится умение пользоваться штангенциркулем.

Перед тем как просверлить чугун, необходимо уменьшить число оборотов на сверлильном инструменте, будь то простая ручная дрель или промышленный сверлильный станок. Уменьшение числа оборотов необходимо для того, чтобы не испортить сверло. При больших оборотах сверло быстро затупится, или его закусит в отверстии и обломает.

Это не только потеря сверла, но и испорченная заготовка. Потому что в большинстве случаев извлечение обломка сверла из отверстия является очень трудной задачей, и без слесарных навыков здесь просто не обойтись. Еще при большом числе оборотов вы можете разбить отверстие из-за биения сверла.

Как сверлить чугун, очень хорошо знают токаря и фрезеровщики, а так же слесаря любых направлений, от сантехника до авто слесаря. Так что, не стесняясь, можно спросить у кого-то из этих людей. Хотя они вам скажут, что делается это так же, как и при сверловке стали, но есть и пару отличий.

Не придется перед сверловкой делать большое углубление кернером, чтобы сверло не ушло от необходимого расположения отверстия. Опытные люди это углубление вообще не делают. Так как чугун мягче стали, стоит просто приставить не вращающее сверло к отмеченному месту и слегка надавить. Так что сверловка пройдет без проблем.

uznay-kak.ru

Тонкости сверления чугунной трубы

Чугунные трубы до сих пор можно встретить во многих домах и квартирах, они так же широко применяются для прокладки различных магистральных линий. Именно по этой причине иногда возникает необходимость выполнять резку или сверление чугуна. Перед тем, как просверлить чугунную трубу, следует ознакомиться с некоторыми тонкостями этого процесса.

↑

Особенности чугуна

Чугун является железоуглеродистым сплавом, который отличается низкой себестоимостью и неплохими эксплуатационными характеристиками.

Серый чугун.
Высокопрочный чугун (с графитным шарообразным зерном).

Материал устойчив к сжимающим нагрузкам, имеет хорошую устойчивость к коррозийным процессам.

К недостаткам относят значительную хрупкость, вследствие которой он плохо переносит ударные нагрузки. У высокопрочных марок чугуна этот минус проявляется не так явно, но в тоже время они гораздо хуже поддаются обработке. Поэтому резка и сверление чугуна в основном применяется для серых его марок.

↑

Чем сверлят чугун

Дрели с механизмом регулировки числа оборотов патрона

Для сверления в бытовых условиях применяют простые дрели с механизмом регулировки числа оборотов патрона. Такой инструмент для сверления чугуна должен обладать достаточной мощностью, особенно, если существует необходимость просверлить отверстие значительного диаметра.

В промышленных условиях используется профессиональное сверлильное оборудование, оснащенное системами автоматического управления. Электроника позволяет контролировать не только частоту вращения, скорость подачи режущего инструмента, но и температуру нагрева сверла, объем подачи охлаждающей жидкости. Именно в зависимости от температурного режима и выполняется корректировка параметров сверления.

Выполнить сверление в домашних условиях позволит специальное приспособление для резки чугуна, позволяющее неподвижно зафиксировать дрель. Благодаря этому обеспечивается долговечность применяемого сверла, которое обычно ломается именно из-за перекосов инструмента в процессе сверления.

↑

Выбор сверла

Сверла для работы по металлу

Обычные сверла по металлу вполне могут справиться с данной задачей. Только такой расходный материал должен быть заточен должным образом. Практическим путем было доказано, что наиболее эффективной считается заточка под углом от 116 до 118 градусов.
Используются так же и сверла с твердосплавными вставками (чаще всего победит). Лучше всего использовать специальные победитовые сверла по металлу, они имеют несколько иную конструкцию. Но специалисты вполне справляются и при помощи обычных сверл такого типа для бетона и кирпича, только они подвергаются предварительной заточке на алмазном кругу.

↑

Тонкости сверления чугуна

Чтобы удачно просверлить чугунную трубу, надо усвоить две основные тонкости:

Необходимо контролировать прилагаемую к инструменту нагрузку, при этом не стоит налегать на дрель. Дело в том, что в массиве чугуна возможно наличие пустот, особенно часто это случается при несоблюдении технологии литья. Именно в момент перехода из металла в такую раковину и ломается большинство сверл, помимо всего прочего в этот момент существует реальная угроза получения травмы.
Нельзя допускать перегрева и почернения сверла, для этого необходимо делать перерывы в работе или применять охлаждающую жидкость (в бытовых условиях обычная вода).

При помощи сверления осуществляется врезка в чугунные трубы, при этом значительные по диаметру отверстия необходимо делать в два приема. В первую очередь просверливается отверстие сверлом минимального диаметра, после чего можно приступать к применению соответствующего режущего инструмента.

Сама по себе технология сверления чугуна достаточно проста, главное соблюдать осторожность и выполнять работы с предельной внимательностью и аккуратностью.

И не стоит пытаться самостоятельно сверлить трубы из высокопрочного чугуна, положительный результат будет получен вряд ли, а количество поломанных сверл будет значительным.

vsetrybu.ru

Резка чугуна и сверление – основные трудности и пути их решения + видео

Сверление чугуна – особенность операции

Важнейшие первичные продукты черной металлургии, чугуны, широко применяются в самых разных сферах мировой промышленности. Они служат исходным сырьем для стального производства, применяются в машиностроении. Будучи известен более трех тысячелетий, этот металл и сегодня отражает уровень индустриального развития производящих его стран.

На протяжении истории производство чугунов развивалось и совершенствовалось. И сегодня использование этого металла в некоторых видах промышленности не может быть заменено, поэтому так важна резка и сверление чугуна. В связи с высоким углеродным содержанием, для резки применяются разные способы и специальный инструмент.

Как правило, в бытовых условиях можно рекомендовать применение сверл с победитовыми насадками (например, ВК8). Такое сверло по чугуну нужно использовать на небольших оборотах, соблюдая вертикальность прилагаемого усилия и выполняя частое охлаждение режущей насадки, не допуская ее перегрева и почернения.

Резка чугуна – производственная необходимость

В промышленных условиях существует много способов и оборудования, решающего задачу, как разрезать чугун. Так в процессе производства чугуна возникает необходимость резки отливок. В этом случае получили широкое применение методики, использующие способы термического резания. Как всем известно, к таким относятся дуговые, электроконтактные, плазменные, воздушно-дуговые и некоторые другие.

В случае дуговых способов вопрос, чем резать чугун, не возникает в принципе. Вполне подойдут обычные широко распространенные или специализированные электроды марок ЛИМ, АНР-2 или ОЗР-1. Применение последних, несомненно, увеличивает производительность работ.

Применение дуговых способов специалисты не очень рекомендуют ввиду их низкой эффективности и качества. Зато они рекомендуют воздушно-дуговые способы, как более эффективные, производительные и качественные.

Сверление в условиях промышленных масштабов

В условиях промышленного производства при необходимости решения задачи, как просверлить чугун, применяются соответствующие станки с рабочим инструментом, имеющим специальные рабочие поверхности соответствующей заточки. Обязательно применяется подача охлаждающих жидкостей для обеспечения заданной рабочей температуры.

Кроме вопроса, чем сверлить чугун, обязательно необходимо задаться вопросом безопасности в ходе таких работ. Следует учитывать возможность наличия в массиве обрабатываемого материала каверн, пустот и тому подобных дефектов. Это чаще связано с большим количеством углерода в чугуне и целого ряда других компонентов.

Еще эти внезапные дефекты приводят к тому, что при обработке металла выделяется большое количество мелкодисперсной крошки и пыли. Методы обработки зависят от вида чугуна, но существуют общие правила и требования техники безопасности.

Как следствие, в ходе выполнения работ должны выполняться общепринятые защитные мероприятия. Нужно защищать органы дыхания. Для чего необходимо, помимо оборудования места работ вентилируемой вытяжкой, использовать для индивидуальной защиты респиратор или ватно-марлевый «лепесток».

Также следует защищать глаза. Требования техники безопасности предусматривают наличие защитных экранов, использование защитных очков с закрытыми боковыми краями. Работать следует в специальной рабочей одежде, рукавицах и головном уборе.

ogodom.ru

Как аккуратно и правильно просверлить чугунную ванну?

Как правильно сверлить чугунную ванну?

Необходимые материал и инструменты

Для выполнения работы потребуется:

• Дрель;• Сверло по металлу;• Алмазная коронка или сверло;• Шлифовальная машинка;• Резиновая насадка на дрель с абразивными колечками;• Эпоксидный клей или герметик;• Кондуктор;• Вода.

Инструкция для работы

История биде от Франции 17 века и до Японии наших днейКак гарантировать собственную безопасность в ванной комнате?

www.684015.ru

чем и как просверлить дырку в чугуне?

сверлом и не дырку а отверстие

Сверлом и дрелью.

выкладываешь ограждение из пластилина, заполняешь его маслом, и сверлом по металлу на не очень высоких оборотах (стекло так-же, тольео жидкость не масло)

Ну, во-первых, не дырку, а отверстие. А просверлить можно обычным сверлом из R18 или R6M5. Только заточить сверло надо с углом при вершине градусов 120-130. И при сверлении снизу подложить что-нибудь вроде доски чтобы на выходе не выломить металл. И почаще вынимай сверло и высыпай опилки (при сверлении серого чугуна не бывает стружки-он просто сыпится).

Постом и молитвой!

Вакуумом, конечно…

Единственную сложность для сверления может представлять отбеленный, или белый чугун. Вермикулярный высокопрочный чугун вряд ли у Вас попался — совсем недавно производят. Для обычного серого или ковкого чугуна сверление не представляет проблем. Подходят обычные быстрорежущие сверла из Р6М5 (только не Китай) . Угол при вершине 116-120 градусов. Кромка обязана быть острой. Эмульсия или керосин, скипидар — хорошо, но и в сухую неплохо. Скорость резания порядка 20 м/мин.

touch.otvet.mail.ru

Демонтаж чугунной ванны способы демонтажа, разбития

Ответы знатоков

Анатолий Бондарь:

Делайте надрезы и кувалдой разбивайте. Должно получиться лучше, чем у меня- я просто разбил кувалдой, но тяжеловато и очень шумно.))

Людмила:

А я думаю как мою вынести. А оказывается-болгаркой

Enclosing method:

Попробуйте. Можно впринципе еще попробовать наделать с ней дырок и и раздолбать кувалдой на части

Пум-пурум:

мой отец вынес чугунную ванну со своим другом.. с 5этажа, без лифта, делали несколько перекуров)) ) и что самое главное… отнесли к мусорке, а когда шли обратно.. всякий хлам выбрасывать (буквально в минутах 5-10), то ванны уже не было))) ) за 5мин. ванну унесли неизвестные.. в неизветсное направление))))

DRUID50:

стоит ли морочиться-два удара кувалдой (но в определённые места) и на три куска разпалась

Driver:

Бывает люди вырезают болгаркой кусок ванны для внедрения стиральной машинки. Единственно надо продумать место реза дабы не замучиться и не убиться самой болгаркой. Дюже опасный инструмент при работе в неудобной позе. Возможно достаточно пропилить на половину глубины край ванны, а потом кувалдой его отбить.

Роман Швед:

Надрежь болгаркой и херакни кувалдой по резу. Разломится только в путь!!!

Олег Котов:

в них сверлят дырки и ломают кувалдой, а потом выносят.

Николай Зайцев:

Чугун очень легко и сверлится, и режется болгаркой. Правда пыль от этого, ну очень черная и отмывается с трудом. При распиливании не пренебрегайте средствами защиты и от пыли, и от скалывающейся эмали.

Александр Кудрявцев OLD . OTVET:

Нашли проблему…. позовите пару бомжей — они и вынесут. И до пункта приёма металла дотащат… Утя-Путя правильно пишет, у меня было такое…. от помойки ванну мигом уволокли….

Горе от УМа:

Какие бомжи скажи дворнику он за 90 кг черного метала она именно столько весит ..ее сам вынесит. . В чер мете она 1000 российских вытянет…. я когда все выкидывал ..с дома ко мне сами приходили спрашивали надо ли что вынести ..

Генрих Монт:

3 рубля стоит килограмм чугуна. Так что подумайте, может, экономнее самому до пункта приема дотащить?

Карина Соловьёва:

Если просто вынести тяжело — отловите дворника во дворе и пред ложите ему ванну. Они их сами с радостью забирают и сдают на металлолом.

Дед Мороз:

Вооружитесь кувалдой весом 2 — 3 кг, нанесите несколько ударов — ни пыли, ни ванны…. Болгарка не нужна. Пробовал неоднократно….

walther karl:

реально, но устанете.

Ответы знатоков

Дед Ау:

нагрей паяльной лампой и плесни воды

Алекс Ленинградский:

Разрезать болгаркой или лобзиком.

Александр Шевченко:

Ну конечно болгаркой

Белый Олег:

Болгаркой — только обязательно в респираторе! Можно дрелью насверлить дырок по месту раскола и дальше керном пробивать каждое отверстие.. . Ну и вариант для совсем мазохистов — ножовкой по металлу.

петровна:

донкратом. или кувалдой но через тряпку.

Ярославский:

Пилить, резать это для садистов. Можно и не кувалдой, а тяжёлым молотком типа слесарного. Положи на мягкое, чтоб не греметь, накрой чем-то тонким, чтоб осколки не разлетались, очки защитные на глаза, рукавицы чтоб руки чтоб не порезаться когда осколки кантовать будите, и конечно всех удалить особенно нервных. Размахнуться как следует…. и …как бабахнуть где потоньше по боковине.

КИПЯТКОFF:

видел ролик как «чурки» ванну спускают)))) ) подъезд «сталинка» один снимает на телефон, другой сидит в самой ванной (на краю лестничного марша) , третий подталкивает и запрыгивает в нее. мчится по ступенькам эта двоица — бац в стену, стене ни чего, а ванна разбита — берут по куску на горб и радостно понесли))))))

k190 :

Выносишь на балкон, наливаешь воды как замерзнет, треснет.

Анатолий Еровенко:

нет на морозе не треснет -форма не та, Шлифмашиной разрезать — минимум хлопот, но можно просто пригласить покупателей черного металла им наверное понравится, они сами все сделают.

Babay:

пробить гвоздем по линии желаемого разлома дырок, налить воды и сунуть в морозилку

Алексей:

разводным ключом 3 номер

Пользователь удален:

Если чугуная, то можно и молотком разбить на части и сдать в метаплолом, он сейчас дорогой!

бобер:

позови бомжей, дай им на пиво, отнесут в металлолом, там получишь за сданный металл

дождь:

Я позвала таджиков, который работают дворниками, они как муравьи утащили, не найдешь…)))

V@DIM ***:

мы вдвоём выносили, тяжеловато конечно, но реально. если сам не можешь найми кого-нить.

**********:

легче распилить болгаркой чем мучиться ее разбивать

Сергей Флягин:

Не разобьется. И в одиночку никак. Можно позвать промышленных альпинистов, и через окно .

Андрей Гордеев:

Можно не разбивая вынести, если захотеть

Лечиться будем?:

Последнее время стало модно выносить ванны, подложив под них газовый баллон, позже подожженный. Выносит все: и корыто, и остальной строительный мусор на два этажа вокруг…

андрей горьковой он же граджа:

а почему бы и нет

Олег Жестов:

Расколоть вряд ли, распилить.

Новосибирячка:

Я вызывала спецкоманду — у нас есть такие — бесплатно демонтируют и выносят. Как правило, приезжают два «зайчика» килограммов под 100 каждый и через 10 минут ванны уже нет.

Сергей Косицын:

В окно выбросить.

чико кикивадзэ:

Проще в окно выбрасить, сама расколится )

Ответы знатоков

Николай Зайцев:

Никаких проблем. Пили смело болгакой. Чугун практически не ржавеет, на срезе может только налёт ржавчины появиться. Для эстетики обработаешь его какой нибудь эмалью, и будет тебе счастье…

Александр Знаменский:

Болгаркой

ПИТЬ НЕ БРОШУ НО КУРИТЬ БУДУ:

болгаркой

t4ntt:

поставь на кухню или болгаркой ))

Сергей Поляков:

Болгаркой с абразивным кругом

Владимир Макаров:

можно но будут проблемы с эмалью

Василий Фёдоров:

я бы не стал даже пытаться. отпилить можно. но целостность чугуна нарушена будет

ашот:

Попробуй болгаркой

тётка Ы:

купить машину меньшего размера. чем вы думали когда покупали её?

ольга львовна:

лучше штробу в стене и ванну запихнуть внутрь, так все делают, видела такое

Олег Бугай:

Отпилить можно, но край спила потом будет ржаветь так, что мало не покажется…

НАТАЛЬЯ ВАЙМЕРТ:

действительно, ванну в стену проще, сейчас так многие делают

Алексей:

эмаль-на самых малых оборотах сточить корундовым диском по бетону, чугун разрезать-тонким диском по металлу, болгарка с регулировкой оборотов, при перегреве эмаль будет скалываться, тереть медленно и без нажима.

доской сырой прижать край ванной и вдоль доски сточить эмаль, еще раз хорошо намочить доску и отрезать чугун

Чеснок:

отпилишь, будет карябать стиралку. да и так будет карябать впритык. а отпилить 5 минут болгаркой круг алмазный или по металлу. срез прогрунтовать и покрасить белой краской. стену не надо портить.

micola dubrov:

оригинал Вы дружище —чугун очень хрупок и очень тяжел в резке. Ну если приспичило — болгарку с низкими (или регулятором) скоростями — диск (тонкий 125-150) по металлу (лучше DEWOLT) и потихонечку -охлаждая из бутылки водой обрезайте

юрий кузнецов:

не знаю таких тенхнологий, сколы будут полюбому

beer_fan:

Вот это вы замудрили

Дед Ау:

шлиф машинкой с регулируемыми оборотами на самых малых отпиливали часть «полки» у ванны место рядом с резом намазали силиконовым герметиком и стянули рейками но сколы по шву всеравно небольшие были -но они ушли под плитку

Роман Ступак:

Основная роблема не эмаль. Лопнуть во время обрезки может сам чугун. Если обрезать нмного — можно попробовать шлифмашиной. Но это долго.

пётр петров:

резал шлиф машинкой никаких сколов главное об этом не думать, а может легче стенку подштробить.

Андрей Волков:

Че за идиот вам ванну посоветовал пилить? Стену штробите лучше

Олег Лосев:

Вот тоже сейчас делаю, до выходных оштукатурил, сегодня приезжаю, а хозяева говорят ванна не влезет (168см получилось), не волнуйтесь говорю ванна чуть уйдёт под штукатурку, они аж в ужас, как так? не может быть, сбивай и по факту укладывай, пришлось час провести разъяснительную беседу, вроде согласились, лучше стену проштроби!

Роман Смолин:

болгаркой резал. Нормально режется. Нету сколов.

Лучшие ответы

Петрович:

Я резал. Без воды и самый верхний слой — поаккуратней и потихоньку. Получилось вполне нормально.

telemaster51:

Пилите Шура, пилите!

Просто очень хороший человек:

Если пилить, то только надфилем, чтоб эмаль в целости сохранить.

наташа .:

не распилите быстро очень долго .а зачем распиливать то .

Генрих Монт:

Эмаль, конечно, будет отскакивать. А кроме как ванну резать, других вариантов неужели нет? В стене нишу вырубить, например…

Роберт Ватаман:

Гарантий никто не даст, так как эмаль нанесена на «заводе»… но если резать то только с водой! или точно эмаль отпрыгнет. Но предлагаю если есть такая возможность конечно, выгрызи (но не зубами) в штукатурке стены эти 2-3 см. Если нет возможности коменти ответ подскажу….

Vitalban1:

Давно как то на халтуре, запихнули ванну- 170, где стояла 150- и не чего, края ушли в стену

Дядька из Будущего…:

На счет воды.. . Вы когда-ибудь пробовали резать болгаркой трубу, в которой осталась вода?… Если нет — то и не пробуйте.. . В грязных брызгах будет все в радиусе стен помещения.. . :)) А в худшем случае и током может ёб***, тфу ты — пиз***….ну короче стукнуть и не слабо… .Просто представте воду на 6000 оборотах!!! !Да и мокрый отрезной диск хуже режет. . .

А про эмаль.. . Если она качественная, то отскакивать не будет.. . будет просто гореть и плавится в месте реза.. . Такие вещи полотнами по металлу пилят.. . естественно электроинструментом…

Дмитрий Заика:

1. Алмазным диском прорезаешь эмаль. 2. Отрезным диском по нержавейке пилишь только медленно чтобы не перегреть. 3. Обрабатываешь места отпила грунт-эмалью.

Лучшие ответы

Эволюционер:

Я распилил свою чугунную ванну пополам одним 125-м диском (одному всю не вынести) пилится, как теплое г.

сергей:

конэчно.

Артем Овчинников:

В любом случае я бы наушники одел по-лучше! Кстати и соседям тоже!

Татьяна сам-себе-мастер48:

Заморозь, сама легко расколется. Это я тебе как металловед говорю

Карамелька:

жди, соседи сразу придут к тебе. взломают твою дверь, если добровольно не откроешь. и тебе твоими же болгаргой, кувалдой, и перфоратором голову твою разобьют.

Владимир Петров:

Она и кувалдой хорошо раскололся . Только шуму много будет

Александр Вахромов:

От перфоратора уши отсохнут, от болгарки пылюга страшная- осталась кувалда. Обмотать ванну снаружи старым одеяло и раз десять хорошенько обнуть.

Воронежский художник покажет петербуржцам хрустальные сапоги . Последние свежие новости Воронежа и области

Воронежский художник Иван Горшков покажет свои работы в петербургской галерее Марины Гисич. Его выставка «Хрустальные сапоги» откроется в северной столице 29 января.

В выставочном проекте «Хрустальные сапоги» объединились ключевые мотивы и темы работ Ивана Горшкова последних двух лет. В экспозиции живопись и скульптурные объекты составляют общий сюжет. По словам автора, «персонажи этой истории попали в странную ситуацию, оказались в центре какой-то неразрешимой теоремы». Что с ними произошло – пытается разобраться художник.

– Куда отсылает нас название? «Хрустальные сапоги» могут быть магическим артефактом или ритуальным атрибутом. Здесь вспоминается сказка, где нужно истоптать три пары железных сапог, сточить о траву трое чугунных посохов и изглодать три каменных хлеба, чтобы найти новую жизнь. Вспоминается хрустальный гроб, где царевна ждет поцелуя царевича. То есть такие ситуации, где герои пребывают в критическом, угнетенном состоянии до выполнения определенного условия. В «хрустальных сапогах» никуда не уйдешь – это сапоги оцепенения. Вот и нашим героям выпала доля «хрустальных сапог». Они, кажется, заблудились, застряли, прилипли, увязли, запутались, забыли, с чего начали. Как будто попали в засаду, получили контузию, ослепли и растерялись. Они оказались перед сложной дилеммой и окаменели, растаяли от нерешительности, кристаллизовались, забылись, засохли… Подобным ловушкам, сомнениям и предчувствиям посвящена выставка,
Иван Горшков, художник.

Справка РИА «Воронеж»

Иван Горшков родился в 1986 году в Воронеже. Окончил факультет художественного образования ВГПУ. Один из ярких представителей «воронежской волны», соучредитель Воронежского центра современного искусства. По версии The Art Newspaper Russia, занял 20 место из 50 в общероссийском рейтинге перспективных молодых художников. Трижды становился стипендиатом программы поддержки молодых художников от Центра современной культуры «Гараж». «Хрустальные сапоги» – первая персональная выставка Ивана Горшкова в Петербурге.

Галерея Марины Гисич – одна из первых галерей современного искусства в Петербурге. Основанная в 2000 году, на сегодняшний день она входит в число ведущих галерей российского современного искусства. С самого открытия в круг авторов галереи входят признанные классики, знаковые художники последних десятилетий российского искусства, а также представители молодого поколения. Галерея сотрудничает с ключевыми музеями и фондами современного искусства в России и Европе и активно пропагандирует современное искусство на российском и международном рынках, а также создает новаторские проекты в сотрудничестве с лучшими российскими и зарубежными кураторами и критиками.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Токарные резцы

Важнейшим условием хорошей работы станка является правильный выбор режущего инструмента — токарного резца — и придание ему надлежащей формы, иначе говоря — правильная заточка его. Употребление резца неподходящей для данной работы формы, а тем более — тупого или неправильно заточенного, влечет за собой в лучшем случае непроизводительную потерю времени, а зачастую и поломку резца или брак обрабатываемого изделия. Это верно в отношении не только токарных резцов, но всех режущих инструментов вообще. Поэтому, приступая к работе на станке, необходимо иметь совершенно ясное представление об основных условиях успешной работы инструмента, а также о том, как и какие грани его надо затачивать.

1. Токарные резцы. Основы процесса резания металлов

Условия высокой производительности механического режущего инструмента

Действие режущих инструментов, применяемых на станках по металлу, в частности — токарных резцов, зависит от трех главных условий: 1) от устойчивости обрабатываемого изделия, т. -е. от прочности материала его и способа закрепления его на станке; 2) от прочности инструмента, иначе говоря, от размеров его и способа закрепления; 3) от формы режущей части инструмента.

Надлежащая устойчивость и прочность станка также, конечно, необходимы.

Работающему на станке обычно приходится самому затачивать и устанавливать требуемые для работы резцы, а потому он должен быть хорошо знаком с требованиями, предъявляемыми к ним.

Токарные резцы

Кованные токарные резцы

Подрезной резец (на рисунке — правый) применяется для торцовой (лобовой) обточки. Имеет боковой и передний зазор. Режущее ребро затачивается под таким углом, чтобы резец не задевал заднего центра станка при приближении к центру обтачиваемой поверхности. Резец имеет лишь поперечный уклон. Продольного уклона нет.
Остроносый резец (на рис.— правый) в настоящее время применяется редко, так как вытеснен «нормальными» резцами Тэйлора.
Изогнутый остроносый резец (на рис. — левый). Концы резцов большинства типов часто отгибаются вправо или влево. Для некоторых работ, напр., для обработки заплечиков, это представляет удобство.
Нормальный проходной резец. Этот тип резца выработан Тэйлором в результате многолетних опытов, показавших, что такая форма резца является наиболее выгодной для обточки. Средний продольный уклон 8°, средний поперечный уклон 14°. В дальнейшем этот резец для краткости называется „нормальным».
Отрезной резец. Подробно рассмотрен в §§ 147 и 148.
Круглоносый резец. Режущее ребро закруглено по произвольному радиусу, что отличает его от нормального резца. Применяется для проточки полукруглых канавок, галтелей (выкружек), заплечиков и т. под.
Резец для латуни. Затачивается, как резец типа 6, носок которого закруглен по малому радиусу. Не имеет ни продольного, ни поперечного уклона, во избежание врезания резца в мягкую латунь.
Широкий отделочный резец. Очень полезен для выверки передних центров и обточки коротких конусов. Применяется часто при крупной подаче для снятия самой тонкой чистовой стружки с чугуна. Продольного уклона не имеет.
Пружинный резец. Для обточки широких заплечиков и др. фасонных работ, где требуется снимать широкую стружку, а также для чистовой отделки чугуна и стали (с водой) Когда этот резец пружинит, режущее ребро его отходит от обрабатываемой поверхности.
Плоский (тупоносый) резец. Очень удобен для лобовой обточки торцов большого диаметра, когда требуется снять много металла. Подача от окружности к центру. Применяется также для чистовой обработки стали, при крупной подаче и малой глубине резания («тонкой стружке»). Для самой чистой отделки — охлаждение водой с содой. Имеет только продольный уклон, поперечного нет. Боковой зазор — с обеих сторон, следовательно, может работать как правый и как левый резец.
Центровочный резец (резец-сверло). Затачивается под углом 120°— соответственно углу вершины спирального сверла. Работает аналогично перке. Зазор обоих режущих ребер направлен в противоположные стороны. Применяется для наметки центра отверстий, которые должны быть просверлены спиральным сверлом.
Резец для нарезки винтовой резьбы. Носок его затачивается точно по профилю резьбы. Подробно — см. гл. 16,
Резец для расточки. См. § 162.

Токарный станок применяется для весьма разнообразных работ — для обточки, нарезки резьбы, расточки отверстий и т. д., причем для каждой операции требуются резцы особой формы. На фиг. 62 изображены различные типы кованных токарных резцов. Впрочем, в последнее время они постепенно вытесняются более экономичными резцами небольших размеров, вставляемыми в специальные державки (см. фиг. 66).

Основные принципы, лежащие в основе выбора углов заточки резца, углов зазора и пр., изложенные в дальнейших- параграфах, являются общими для всех режущих по металлу инструментов. Тот, кто знает, почему токарный резец затачивают так, а не иначе, знает, почему выбирают определенные углы уклона и т. д., и умеет держать резец во время заточки на шлифовальном круге, быстро научится правильно затачивать и другие инструменты и поймет, какую форму они должны иметь.

Материал, из которого изготовляются резцы, должен быть достаточно тверд и вязок, чтобы противостоять усилиям, действующим на резец во время резания. Поэтому режущий инструмент по металлу изготовляют из стали, закаливают и затем отпускают.

Угол заострения резца

Действие каждого режущего инструмента аналогично действию клина, который раздвигает частицы материала. По отношению к резцам угол клина, образуемого его гранями, называется углом заострения резца или, короче, — углом резца (см. фиг. 63).

Чем тверже обрабатываемый материал, тем прочнее должно быть лезвие резца, т.-е. тем больше должен быть угол его заострения. Угол резца, подходящий для дерева, не годится для обработки железа или стали, так как величина его скоро изменится вследствие того, что режущее ребро закруглится («сдаст») под действием большого сопротивления металла резанию. Для резцов по металлу угол заострения делается от 60° до 80°, в зависимости от твердости обрабатываемого металла.

Углы зазора

Действие резца, снимающего с металла стружку, похоже на действие ножа, которым снимают кожуру с яблока. Снимаемая стружка трется об одну из граней, образующих клин, между тем как другая грань не должна касаться изделия и поэтому составляет с ним некоторый небольшой угол, т. наз. угол бокового зазора (фиг. 63). Этот угол не должен быть, вообще говоря, больше 6°, так как при увеличении его уменьшается угол резца, следовательно, резец придется чаще затачивать.

Действие силы сопротивления резанию на токарный резец направлено по касательной к окружности обтачиваемого изделия в точке соприкосновения резца с изделием (см. фиг. 64). Так как вершина — т. наз. носок — резца обычно устанавливается на высоте линии центров или несколько выше ее, то для того, чтобы не было трения между изделием и передней гранью резца, этой грани дают некоторый уклон. Угол между передней гранью и направлением резания называется углом переднего зазора или, короче, углом зазора. Обычная величина его—около 10°. Впрочем, она зависит от высоты закрепления резца в суппорте.

Углы уклона режущей грани

Для того, чтобы получить требуемый угол заострения, необходимо сточить верхнюю (режущую) грань резца так, чтобы она имела одновременно продольный уклон — от режущего ребра назад — и боковой уклон — от режущего ребра в сторону, противоположную подаче. Иначе угол заострения резца получится недостаточно острым. Уклон от носка резца назад называется углом продольного уклона режущей грани, а боковой уклон — углом поперечного уклона ее (фиг. 65). Величина этих углов зависит, естественно, от того, какой угол заострения требуется, так как чем больше уклон, тем меньше угол резца, т.-е. тем острее режущий клин, образуемый его гранями. Для обточки чугуна и инструментальной углеродистой стали угол резца должен составлять в среднем около 70°, для мягкой поделочной стали — 60°. При заточке резца сначала снимают угол зазора, затем углы уклона, с таким расчетом, чтобы получить требуемый для обработки материала угол заострения.

По сравнению с сталью латунь является металлом мягким и поэтому для обработки ее не требовалась бы придавать резцу такой же большой угол заострения, как резцу по стали. Однако, в действительности на резцах по латуни обычно углов уклона не затачивают, так как острые резцы имеют стремление «въедаться», т.-е. углубляться в мягкий материал.

Державки для резцов

Резцы из быстрорежущей стали работают примерно вдвое производительнее резцов из углеродистой инструментальной стали. Поэтому в последнее время токарные резцы, а также и другие режущие инструменты для обработки Металлов, изготовляют преимущественно из быстрорежущей стали. Так как она значительно дороже углеродистой, то широкое распространение получили различные державки, в которых надежно закрепляется небольшой кусок быстрорежущей стали, заточенный соответствующим образом. При этом получается экономия не только на стоимости стали, но и на расходах по отковке резцов.

На фиг. 66 показано несколько распространенных типов державок для резцов. На фиг. 67 представлены справа — вставные токарные резачки (пластины) из быстрорежущей стали, заточенные для разных работ, слева — работа этих резачков, закрепленных в державки.

Заточка резцов

Правильно заточенный резец при работе в нормальных условиях остается острым в течение довольно долгого времени. Как только он обнаружит признаки затупления, необходимо немедленно переточить его, иначе пострадает не только резец, но и обрабатываемое им изделие. Тупой резец не столько режет металл, сколько вырывает частицы его, поэтому обрабатываемая поверхность не может получиться гладкой. Одним из основных факторов производительной работы станка является остро заточенный резец.

Нужно помнить, что неправильная заточка резцов ложится тяжелым бременем на стоимость изделий уже одной только стоимостью излишне сношенного материала резцов и точильных кругов. Где надо затачивать резец — сверху, спереди, сбоку или со всех сторон понемногу? Дать определенные правила на этот счет нельзя, и при заточке резца следует исходить из того, для какой работы он предназначается. Способ заточки в большой степени зависит и от того, сколько времени должен работать резец без переточки и сколько времени всего он должен служить.

Затачивая резец из углеродистой стали, не следует слишком сильно прижимать его к точильному кругу, так как иначе режущее ребро нагреется (обычно оно принимает при этом синий цвет) и отпустится, т.-е. пропадет его закалка. Предпочтительнее пользоваться мокрым точилом. Резцы быстрорежущей стали теряют закалку не так легко, но иногда, при недостаточном количестве воды на поверхности их появляются трещины. Поэтому, во-первых, не надо жалеть воды, во-вторых — не следует чересчур сильно нажимать на резец во время заточки.

Не держите резец на одном месте, перемещайте его так, чтобы он прижимался к разным местам цилиндрической поверхности круга. При этом резец надо постепенно поворачивать, как показано на фиг. 68, т.-е., чтобы он принимал последовательно положения a, b, c.

Малые резцы не следует затачивать в державках, потому что, во-первых, это неудобно, во-вторых, можно одновременно сточить и конец державки. На фиг. 69 показано, как надо держать такие резцы во время заточки.

Начинающему рекомендуется попрактиковаться сначала на маленьких кусках простой поделочной стали подходящей формы и только потом перейти к заточке вставных резцов быстрорежущей стали. Вначале получение заточкой правильного заднего угла на таком резце представляет некоторые затруднения, так как для работы резец вставляется в державку под известным углом. Поэтому в первое время, пока нет навыка, лучше всего пользоваться шаблоном. В тех случаях, когда требуется получить задний угол в 10°, удобно пользоваться шаблоном для токарных центров (см. фиг. 85), угол которого 60°, так как в большинстве державок резец закрепляется так, что верхняя грань его составляет 20° с горизонталью (фиг. 70). Если угол резца отличается от 60°, нетрудно вырезать соответствующий шаблон из куска листового металла.

Чего не следует делать при заточке резца

Не затачивайте резец наугад; отдавайте себе отчет в том, где и сколько металла надо снять.
Держите резец крепко и уверенно.
Не прижимайте резец к кругу с левой руки; держите его надлежащим образом, это и легче всего.
Не жалейте воды.
Не держите резец все время на одном месте шлифовального круга, иначе вы прорежете канавку на нем.
Не пользуйтесь, если это возможно, таким кругом, который потерял правильную цилиндрическую форму или поверхность которого сильно выщерблена.
Не затачивайте резец на торцевой поверхности круга, если в этом нет необходимости: когда понадобится точить на торце, его поверхность будет уже не плоской, а исцарапанной вами или кем-нибудь другим.
Не опирайте вставные резачки на подручник: держите их в левой руке и на подручник опирайтесь рукой.
Не отодвигайте подручник дальше, чем на 1,5—2 мм от шлифовального круга.
Не закругляйте вершину резца для нарезания резьбы и не превращайте, наоборот, резец с закругленным носком в резец для нарезки резьбы: это напрасная трата материала и времени.

2. Скорость резания, скорость подачи и глубина резания

Определения скорости резания, скорости подачи и толщины стружки

Скорость резания всякой операции, состоящей в снятии стружки или в разрезании металла, выражается в метрах в минуту или миллиметрах в секунду. Для токарных станков скорость резания равна длине, проходимой цилиндрической (при цилиндрической обточке) или торцевой (при лобовой обточке) поверхностью изделия в единицу времени по лезвию резца. Если бы можно было точно измерить длину стружки, снятой резцом в течение минуты (или секунды), она представила бы скорость резания.

Скоростью подачи или просто подачей (питанием) при обточке называется величина перемещения резца вдоль обрабатываемого предмета за один оборот последнего. Если, например, при обточке вала подача составляет 0,5 мм, то это значит, что когда изделие сделает 100 оборотов, суппорт передвинется на 0,5 х 100 = 50 мм. Часто употребляют выражения: «большая» или «крупная» подача, „малая» или „тонкая» подача. Эти выражения имеют смысл только в том случае, когда говорят о станках приблизительно одинаковой мощности. Понятно, что одна и та же подача может быть „малой» для крупного станка и „большой» для станка малой мощности.

Глубиной резания называется толщина слоя металла, снимаемого резцом; так называют иногда и толщину снимаемой стружки, хотя эти величины не вполне одинаковы вследствие деформирования металла при резании. Положим, например, что требуется стальную болванку диаметром 50 мм обточить на токарном станке до диаметра 47 мм с одного прохода. Ясно, что глубина резания должна быть (50 — 47) /2 = 1,5 мм.

Элемент времени

Одним из основных факторов, определяющих производительность машины или мастерской, является время. От скорости, с которой металл снимается с изделия, зависит время полной обработки его. Количество снимаемой стружки зависит, в свою очередь, от трех элементов — глубины резания, величины подачи и скорости резания. Рассмотрим для примера токарную работу.

Предположим, что требуется уменьшить диаметр изделия с 50 мм до 47 мм, т.-е. глубина резания должна быть 1,5 мм. Если резец может взять такую стружку с одного прохода, то нет никакого смысла делать два прохода, снимая стружку в 0,75 мм, так как при этом обточка потребовала бы вдвое больше времени. Следовательно, первым фактором производительности является глубина резания.
Если при одном обороте изделия резец подается на 0,4 мм, в то время, как можно было бы сообщить ему подачу в 0,8 мм, то для прохода определенной длины потребуется вдвое большее число оборотов изделия, иначе говоря, при прочих равных условиях, вдвое больше времени. Таким образом, величина подачи является вторым фактором, влияющим на скорость обработки.
Пусть диаметр изделия 50 мм и число оборотов его 65 в минуту. Скорость резания составляет очевидно: π ✖ 0,050 ✖ 65 = 10 метр в минуту. Если резец может работать (без ненормально частой переточки) со скоростью резания 20 метр/мин, то неэкономично давать шпинделю станка только 65 об мин. Следовательно, третьим фактором производительности является скорость резания.

Задача производительной и экономичной работы мастерской сводится, поэтому, к умелому подбору скорости резания, величины подачи и глубины резания для каждой работы и к выбору соответствующего станка. Удачный подбор этих элементов требует большого опыта. Проще находить их при помощи подсчета по известным формулам.

Выбор скорости резания и величины подачи

Надлежащие подача и глубина резания определяются таким большим числом условий, что дать твердые правила для выбора их невозможно. Форма резца, способ закрепления его, сорт стали, из которой он сделан; род обрабатываемого материала — сталь машиноподелочная (конструкционная) или инструментальная, латунь или чугун; форма изделия и способность его сопротивляться давлению резца; род обработки (черновая или чистовая), все эти обстоятельства приходится учитывать при назначении глубины резания и величины подачи.

Точно также целый ряд условий определяет необходимую скорость резания, и нет возможности составить такую таблицу, которая охватывала бы все случаи обработки. Однако, для разных металлов существуют определенные, твердо установленные опытом средние, значения скоростей резания.

Средние значения скорости резания для резцов углеродистой стали:

Отожженная инструментальная сталь — 7,5 метр/мин
Поделочная сталь и железо — 10.5 метр/мин
Чугун — 12 метр/мин
Латунь — 30 метр/мин

Скорости резания для резцов из быстрорежущей стали — по крайней мере в два раза больше.

Не следует смешивать скорость резания с числом оборотов в минуту. Скорость резания при обточке выражается формулой:

V = π Dn

где V — скорость в метрах в минуту

D — диаметр изделия в метрах

п — число оборотов в минуту

Скорость в миллиметрах в секунду v:

v = πdn /60

где d — диаметр изделия в миллиметрах

п — число оборотов его в минуту

Из этих формул ясно, что для данной скорости резания число оборотов обратно пропорционально диаметру изделия.

Очевидно, число оборотов вычисляется по одной из приведенных формул:

n = V / πD или n = 60 v / πd

где буквы имеют только что указанные значения.

Так, например, если требуется обточить латунный валик диаметром 120 мм, то выбирая скорость резания по приведенной таблице V = 30 метр /мин, получим:

n = V / πD = 30 / π 0,120 = 80 об/мин

Определение числа оборотов обычно производят только начинающие токаря. Со временем вырабатывается профессиональное чутье, позволяющее давать станку нужную скорость, почти не думая об этом.

В современных научно-организованных заводах скорость резания или число оборотов станка назначается мастером, получающим соответствующие указания от нормировочного бюро завода.

Генри Д. Бэргард Слесарное дело. Токарные станки, Книга, 1930, Москва. (Henry D. Burghardt: Machine Tool Operation, Part I: The Lathe; Bench Work and Work at the Forge, New York: McGraw-Hill Book Co.; London: Hill Pub. Co., 1919) (Книга переиздана в 2015 году издательством Andesite Press)

Читайте также: Заводы производители токарных станков в России

Связанные ссылки. Дополнительная информация

Как сточить кольца

dgin

Вернее нужно уменьшить их ширины.

Для этого у меня есть две надумки.
1. Стачивать вручную на круге
2. Стачивать на токарном или каком либо другом станке, в какой либо или без него, оправке, приспособлении.

Первый, достаточно долго.
Так как нужно сточит 8 колец, и с каждлго порядка 1,5 мм. При этом часть чугунных, а часть стальных-хромированных.

Второй — ни чего подобного в оочию не втречал, но слышал и предпологаю, что такое возможно.

Может кто знает, как это можно ещё сделать, или что-нибудь слышали про приспособление или оправку, что бы зажать это кольцо в такарном либо в каком нибудь друогм станке и спокойно сточить.

Нужно край!!!.

Dragon

Попробуй найти убитое кольцо и потренироваться на наждаке это делать.
И сразу встречный вопрос, нафига тебе хромированные кольца если собрался обтачивать их, хромирование слезет и все? Лучше поменяйся с кем-нибудь.

Barracuda

А зачем тебе стачивать кольца???? Просто в первый раз вижу такой вопрос….

Барракуде: Не внимательно читаешь конфу, лови:
http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=894

Krusha

Сами заводчане советуют на деревяшке набить гвозди, чтобы м/у ними кольцо не болталось. Подложить проставки нужной толщины для равномерности и чтоб лишку не сточить, ну а затем чем хоши три их хоть напильником (без прикрас, так в книге), но в ручную. Незнаю как ты это будешь делать на стонке. Мож чо придумаешь. А хром ты сточишь. А не проще канавки расширить? Правда хватит ли прочности?

В ручную на круге ты ровно не сточишь. Если я правильно понял, на предмет где ты собрался стачивать, то лучше будет на фрезерном или на шлифовальном. Знаю, есть шлифовальные станки у них деталь не зажимается, а там плита с электромагнитом…

GoBLIN

Совет для приправы из гладкого стекла для чугуна: castiron

Я долго боролся, чтобы получить гладкую стеклянную поверхность для готовки на своих чугунных сковородах, и, наконец, понял это. Это не то, что вы надеваете, это то, что вы снимаете.

Сковороды поставляются с завода с шероховатой обработкой «пескоструйной обработки», которая хороша и отлично подходит для прилипания новой приправы, но она слишком грубая для деликатных продуктов, таких как яйца. На протяжении многих лет я пробовал разные методы, чтобы придать стеклянной гладкости сковороде моей бабушки.

Сначала я попробовал отшлифовать металл, чтобы сделать его гладким, полагая, что приправа будет гладкой, если металл будет гладким. Это сработало, но получилось очень хрупкое покрытие приправы, которое слишком легко оторвалось. Я предполагаю, что это из-за того, что у металла меньше «кусочков» для приправы.

Затем я попробовал несколько слоев приправы, надеясь, что полимеризованные углеводороды заполнят впадины и сгладят поверхность. Теперь это сработает, но это была половина решения.Многослойная приправка просто создавала взорванную консистенцию финиша сковороды. Так что у меня была приправа посильнее, но не обязательно более гладкая. У меня также были «хрустящие углы», где приправа накапливалась в углах сковороды, и был очень неровный переход от дна сковороды к стенке сковороды. Я также попробовал стереть пики наждачной бумагой, но это потребовало больших усилий, и она не стала идеально гладкой или гладкой.

Наконец-то случайно наткнулся на решение. Недавно я купил эту жесткую лопатку в ресторане за 8 долларов.https://www.amazon.com/Mundial-4686M-4-Inch-3-Inch-Hamburger/dp/B003AQAYJI/ref=sr_1_54?s=home-garden&ie=UTF8&qid=1546441561&sr=1-54&keywords=burger+turner

Обратите внимание, что это очень жесткий токарь, работающий в тяжелых условиях. Это почти скребок с очень небольшим изгибом лезвия. У него также есть скос по краю, как у ножа или скребка.

Я жарил гамбургеры на сковороде и заметил, что когда я пошел убирать мясо и поскреб лопаткой по дну сковороды, лопатка оставила гладкий след там, где она соприкасалась с приправой сковороды.

Заинтригованный, я дал сковороде немного остыть, а затем приступил к работе (с теплой смазкой все еще в сковороде), осторожно соскребая лопаткой по дну сковороды под углом примерно 20 градусов. Я начал видеть, как черная углеродная пыль соскребает со сковороды с особенно большим налетом, когда соскребала по краям и углам сковороды. Также был обнажен крошечный кусочек блестящего металла, я предполагаю, что это были пики и выступы, но покрытие было гладким.

Вы должны быть твердыми с этим, но не слишком грубо, поскольку вы не пытаетесь полностью удалить приправу, а просто сбрить эти крошечные горные вершины и обнажить металл в высоких местах, но оставьте эти долины полностью заполненными уже затвердевшая приправа. Движение и давление очень похожи на строгание дерева на строгальном станке, твердый ход с минимальным сопротивлением.

Затем смыл остатки, снова смазал сковороду маслом и нагрел на плите. Я сделал 2 цикла этого и довел сковороду почти до зеркального блеска. Я продолжаю жарить на нем, и он продолжает темнеть, теперь он почти полностью черный. К нему ничего не прилипает, пока он правильно нагревается. Я зажарил на нем несколько яиц без масла, и релиз отлично. Я прикидываю еще несколько циклов, а затем могу просто перейти на техническое обслуживание.Приправа держится уже 4 недели и кажется термически стабильной.

Как восстановить чугун

В сегодняшнем посте я покажу вам, как вернуть ржавую старую чугунную сковороду в состояние готовки .

Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими. Это означает, что offgridmaker.com может получать небольшую комиссию без дополнительных затрат с ваших покупок.

Чугунная кухонная посуда, кажется, является основным продуктом любого дома, не подключенного к электросети, но все больше и больше людей выбирают чугун из-за множества преимуществ. Подобрать старый чугун на свопе, дворе или распродаже недвижимости — это недорогой способ обзавестись собственной чугунной посудой, но во многих случаях эти предметы могут быть не в идеальной форме для приготовления пищи.

старая ржавая чугунная сковорода

Есть много способов удалить ржавчину с чугуна. Этот пост не является списком различных способов сделать это. Я считаю, что это самый быстрый и простой процесс. Этот процесс отлично работает и может быть выполнен за несколько часов, в зависимости от того, сколько времени вы хотите потратить на приправу сковороды.

Первый шаг — удалить ржавчину со сковороды. Я использую насадку с проволочным колесом на угловой шлифовальной машине.

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с прикрепленным проволочным колесом

Для удаления ржавчины с чугуна я использую проволоку двух разных размеров. У одного из них толстые провода, и я сначала использую его, чтобы удалить самую сильную ржавчину, затем переключаюсь на колесо с меньшими проводами, чтобы закончить сковороду.

Два типа проволочных кругов, которые я использую

Нажмите на картинку ниже, чтобы проверить текущие цены на проволочные колесные щетки для угловых шлифовальных машин

Вот несколько наборов проволочных колес, которые стоит проверить.

Если у вас нет угловой шлифовальной машины, вы можете использовать дрель, но это займет больше времени и больше смазки для колен, потому что дрель не вращается с той же скоростью, что и угловая шлифовальная машина. Проверьте угловые шлифовальные машины на Amazon ниже.

Самая сложная часть в удалении ржавчины с помощью угловой шлифовальной машины может заключаться в том, чтобы получить узкие углы на детали, но я обнаружил, что обычно это проблема только ручки, где есть отверстие, чтобы повесить деталь на крючок.

Удаление ржавчины со сковороды с помощью угловой шлифовальной машины

После того, как вы удалили ржавчину проволочными колесами, вам нужно будет удалить легкий слой ржавой пыли с детали.Это легко сделать тряпкой и небольшим количеством белого чистящего уксуса.

После того, как изделие очищено, пора его нагреть. Зимой чищу чугун, чтобы приготовить приправу на дровяной печи. Таким образом, я не использую ни пропан, ни электричество. Я уже использую дрова для отопления дома. Теперь дровяная печь выполняет двойную функцию.

Чугунная сковорода теперь не ржавчина

Положите чугун на дровяную печь и нагрейте ее до такой степени, чтобы вы могли легко прикоснуться к ней, не обжечься, но вы не можете оставить палец на сковороде (выполните этот тест верхний край сковороды не находится внизу сковороды).

Когда чугун достаточно нагреется, добавьте 1/2 чайной ложки масла. Я использую оливковое масло, но подойдет любое растительное масло. Снимите сковороду с огня и начните втирать масло чистой тряпкой. Втирайте масло по всей поверхности, следя за тем, чтобы остался только легкий слой масла. обязательно удалите излишки масла. Теперь дайте остыть.

Первый этап процесса заправки чугуна

Теперь снова нагрейте сковороду, пока слой масла не начнет дымиться, затем добавьте масло и снова втирайте его. Дайте остыть и повторите последний шаг не менее трех раз.

Теперь ваша чугунная сковорода готова к приготовлению.

Чугунная сковорода с

готова к приготовлению. Вы должны регулярно выполнять последний шаг каждый раз, когда чистите чугун. Со временем это улучшит приправу вашей посуды.

чугун, чугунная фурнитура, реставрация чугуна, старый чугун, ржавый чугун

Шлифование чугуна — Сделай сам

Я фанат лоджа CI, и у меня есть куча сковородок, сковородок разного размера и т. Д.Сделано в США семейной компанией с богатой историей и по разумной цене. Что не нравится в Лодже?

Я предпринял сглаживание некоторых из них. Я сначала попробовал Avanti с аккумуляторной дрелью. Даже на высокой скорости это было довольно трудоемко. Я перешел к шлифовальным кругам на моей угловой шлифовальной машине. Как эти https://www.homedepot.com/p/Diablo-4-1-2-in-40-Grit-Steel-Demon-Grinding-and-Polishing-Flap-Disc-with-Integrated-Speed-Hub- DCX045040B01F / 301454111, но я не уверен, что начал с зернистости 40. Это могло быть 60 или 80. Это сбило большую часть галечниковой поверхности.

Но, черт возьми, угловые шлифовальные машины мощные и могут нанести реальный физический ущерб без должного внимания. У меня, Bosch, есть переключатель блокировки, который меня пугает, потому что, когда он работает, он кричит. Я бы не хотел, чтобы он был заблокирован в положении «включено» и потерял хватку, или он убежал на меня …

В любом случае … после этого начального шага (возможно, было 2 зерна на диске заслонки) я перешел к орбитальному шлифованию, продвигаясь вверх на 2 или около того.Не думаю, что я добился той плавности, которую показывает @wallawu выше, но определенно значительно более плавной, чем factory.

Это имело значение? Понятия не имею. Часть меня чувствует, что настоящая разница заключается в том, чтобы избавиться от заводской приправы, чтобы вернуть сковороду к голому металлу, и начать с твердой основы из приправ. Я использовал Crisco, Crisbee, льняное масло, растительное масло и масло авокадо в разное время, очень внимательно отслеживая, какие из них могут работать лучше. Мне интересно увидеть, как @wallawu сравнивает оригинал с течением времени.

О приправе, проведении небольшого он-лайн исследования, есть так много материала, много противоречивого и, похоже, много псевдонауки. Это такой же кролик, как и Камадо Гуру … (castironcollector.com — довольно хороший сайт, но кроличья нора. Вы были должным образом предупреждены!) Если вы думаете, что KJ против BGE, Ford против Ferrari, Pats Дебаты против гигантов жаркие, просто подождите, пока вы не услышите Griswold vs.Вагнер, льняное масло против дебатов Криско

Я думаю, исходя не из многого, в том, что использование имеет наибольшее значение. Со временем при использовании будет образовываться приправа, улучшая антипригарные свойства, независимо от гладкости. Избегайте посудомоечной машины и, возможно, некоторых очень кислых продуктов в течение длительного времени. Мыло в порядке.

Шлифовальные чугунные горшки, Whats Cooking America

Методы восстановления старой чугунной сковороды

Как отшлифовать чугунные горшки

Мои существующие чугунные сковороды попали ко мне в плохом состоянии (это были очень старые сковороды, купленные моей матерью, и одна, купленная на распродаже). Мой муж вручную отшлифовал их до гладкости и удалил пригоревший налет и ржавчину. Затем я приправил сковороды. Теперь это мои любимые сковороды, и я бы никому их не обменяла и не одолжила! Они особенно хороши для «поджаривания» мяса и морепродуктов. — Линда Стрэдли,

Использование проволочной колесной щетки на дрели для очистки чугунных кастрюль от Уэса Читвуда из Атланты, Джорджия.

Небольшое примечание об очистке чугунных сковородок. Используя проволочную щетку на дрели или другом инструменте, вы очень хорошо очистите сковороду от ржавчины и других загрязнений.Я использую колесо из бронзовой проволоки, но и латунь подойдет. Вы не можете повредить сковороду, как наждачной бумагой или пескоструйной обработкой. Проволочное колесо изогнется, если вы попытаетесь надавить на него слишком сильно, а латунь или бронза мягче железа. Конечно, сковороду нужно будет повторно заправить.

Я нашел несколько очень старых железных сковородок в сарае на ферме друзей. Они висели на гвоздях неизвестно сколько времени и были изрядно заржавевшими. Он сказал, что они были там, он купил это место, и я могу получить их, потому что они больше не годятся.(Я просто ухмыльнулся и забрал «мусор» из его рук.) Метод проб и ошибок привел меня к колесу из бронзовой проволоки на моем шлифовальном станке. Эти сковороды, одна 18-дюймовая, одна квадратная 12-дюймовая и одна 10-дюймовая, выглядели как новые, когда я закончил с колесом.

Вопрос:
У меня есть чугунная сковорода, которая выглядела довольно грубой. Черный налет с внутренней стороны начал отслаиваться. Мой муж взял его на работу и обработал пескоструйным аппаратом. Теперь он выглядит как алюминий !! Это нормально или все испортилось? Я поставил в духовку, покрытую салом, чтобы попытаться снова заправить при 200 градусах в течение часа.Это правильный метод? Спасибо за помощь !! — Джуди (17.12.05)

Ответ:
Ваша сковорода все еще в порядке. Чтобы снова получить черный цвет, требуется повторное приготовление. Когда вы повторно приправляете сковороду, вам нужно использовать сильный огонь. Ознакомьтесь с некоторыми из различных способов приправить свою сковороду на моей чугунной веб-странице.

Вопрос:
У меня есть пара вопросов, касающихся приправы чугунных кастрюль. Сначала мне было интересно, будет ли хорошей идеей использовать масла с более высокой температурой курения, чем шортенинг Crisco? Например, у масла авокадо температура курения почти на 200 градусов выше, чем у масла Crisco.Я не совсем уверен, каковы преимущества использования жира с более высокой температурой копчения, но я подумал, что, может быть, если бы вы выпекали на сковороде или готовили на ней, тогда было бы меньше шансов закоптить и добавить нежелательной горечи к блюдам. еда.

С другой стороны, я наткнулся на другой сайт, где кто-то утверждал, что позвонил Лоджу и получил рекомендацию использовать 500-градусную духовку для приправы своих сковород. Говорят, что дым помогает в процессе приправы. Если это правда, не могли бы вы просто использовать барбекю на улице, чтобы не проветривать кухню? Вы знаете, из чего именно состоит процесс приправы? Это жир или дым и жареный жир, которые помогают сделать сковороду антипригарной?

Что касается нижней части внутренней части сковороды, неразумно ли шлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 80 перед добавлением приправ? Я просто не могу не чувствовать, что более гладкая поверхность была бы более полезной для приготовления таких вещей, как яйца.В любом случае, большое спасибо за ваше время. Я ценю любые ответы, которые вы можете предложить. — Рик (07.12.05)

Ответ:
Я не вижу причин, по которым нельзя использовать масло авокадо при добавлении приправы к чугунной сковороде. Я даже использовал кокосовое масло. Дай мне знать, как получается твоя сковорода.

В процессе заправки используются жир и высокая температура. Я никогда не пробовал использовать свое барбекю, но поскольку некоторые люди приправляют свои чугунные сковороды дровам, я думаю, что барбекю тоже подойдет. Мой муж отшлифовал мои старые чугунные сковороды наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы удалить грязь и сделать ее гладкой. Это сработало замечательно!

Вопрос:
Недавно я приобрела небольшую чугунную сковороду от бабушки мужа. К сожалению, я положил его в посудомоечную машину, теперь я знаю, что не должен был этого делать. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы исправить допущенную мной ошибку? Это «коричневый цвет» внутри и снаружи. Есть несколько пятен с черным. Это 6-дюймовая сковорода Вагнера.- Джули (16.11.05)

Ответ:
Похоже, вам нужно отшлифовать чугунную сковороду, а затем пару раз приправить. Y наша сковорода станет черной по мере использования.

Отзыв:
СПАСИБО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Я ПОПРОБУЮ ЭТО. Я просто надеюсь, что не испортил его!

Вопрос:
Ваш веб-сайт — один из наиболее полных, которые я когда-либо встречал по чугунной посуде. Недавно я купил новую кастрюлю, которая была «предварительно приправленной». Я вымыл его горячей водой с мылом и все равно приправил, но обнаружил, что внутри на нем образовалось несколько ямок. Мое единственное объяснение состоит в том, что я готовил что-то слишком кислое (соевый соус) до того, как оно полностью приправилось. Стоит ли оставлять ямы или мне нужно отшлифовать всю сковороду и заново приправить? Есть ли надежда на эту кастрюлю? — Кэтрин Копье (13.11.05)

Ответ:
Ямки вызывают прилипание пищи? Попробуйте сначала пару раз снова заправить сковороду.Если это не поможет, я бы посоветовал отшлифовать.

Отзыв:
Спасибо за ответ. На самом деле, у меня общие проблемы с прилипанием, поэтому я думаю, что нужно больше приправы. Меня больше беспокоит, что ямы вызваны ржавчиной, поэтому я слегка отшлифовал стальной ватой и теперь снова заправляю жиром. Я собираюсь попробовать готовить на сковороде только бекон и другое жирное мясо, пока оно не станет хорошим и не приправленным. 🙂

Предложения читателей:

Она может попробовать использовать кулинарный спрей PAM при использовании этой конкретной сковороды.Предлагаемые на рынке различные кулинарные спреи, как правило, помогают заполнить ямы немного лучше, чем, скажем, Wesson или Crisco. Если это очень мелкая точечная коррозия, это могло произойти из-за качества исходного литья. Новый чугун немного грубее, чем полированный чугун, скажем, 40-50 лет назад. Надеюсь, это поможет…

Также следует соблюдать осторожность при пескоструйной очистке любого чугуна. Я слышал о некоторых, использующих корпуса из орехового дерева для пескоструйной обработки чугуна. — Герцог Гиллеланд, Общество Вагнера и Грисволда (WAGS) (15.01.06)

Вопрос:
Я нашел ваш сайт, отчаянно пытаясь выяснить, что делать с недавно приобретенным (бабушкиным) чугуном.Разрешите пояснить:

Я помню, как они с мамой готовили на таких сковородках, но я понятия не имею, что с ними делать. Дно / стороны покрыты углеродистой субстанцией, даже на рукоятке. Я использовал не царапающуюся посуду, чтобы соскрести большую часть ее, но большая часть ее осталась. В середине сковороды есть следы от ножа, как если бы нож разрезал приправу. Кажется, что внутренние края содержат намного больше масла / приправ, чем поверхность для приготовления пищи.Я варил в ней один раз (на электроплите) и дно загорелось! Конечно, мой муж говорит: «Зачем вам нужно, чтобы 50 лет испеченной еды просочились в вашу еду?» — Благослови его сердце, он же просто мужчина!

Подскажите, какие у меня лучшие варианты. У меня есть карпельный туннель, поэтому много чистить — не мой ответ. Если, конечно, я не смогу «уговорить» своего мужа. Я прочитал на вашем сайте часть о самоочищающейся духовке. Как вы думаете, это безопасно? Мне не хотелось бы разрушать его после
года, когда он был у нее навсегда.Спасибо большое за вашу помощь. — Юлия Хошле

Ответ:
Ваши сковороды выглядят точно так же, как мои, когда я впервые их купила. Пусть ваш муж поможет вам и сделайте то, что делал мой муж: мой муж вручную отшлифовал их до гладкости и удалил пригоревший налет и ржавчину. Затем я приправил сковороды. Теперь это мои любимые сковороды, и я бы никому их не обменяла и не одолжила!

Никогда не пробовал метод очистки в них в самоочищающейся духовке. Не помешает попробовать.Пожалуйста, дайте мне знать, как получаются ваши сковороды. Напомните мужу, что если бы это были бабушкины сковороды, как бы он себя чувствовал.

Отзыв:
Спасибо за помощь. Я почти так боялся, что погублю их, что не хотел с ними ничего делать. Я сообщу тебе!

Вопрос:
Только что нашел ваш сайт и прочитал немало похожих сказок. Я погрузился в удаление ржавчины, прежде чем подумать.. и было интересно, вы покупаете сковороду, и она черная. Есть ли на нем необходимое покрытие? Я вытащил угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг зернистостью 100 и отшлифовал ржавчину… и черную. Теперь у меня есть блестящая серебряная сковорода. Приправа позаботится об этом отсюда или мне нужно перекрашивать? Я сейчас собираюсь бросить это в духовку .. как ты думаешь? — Кент (31.10.05)

Ответ:
При покупке «новой» чугунной кегли не черного цвета.Они серого или серебристого цвета. Черный цвет получается от многократного использования сковороды. Я бы посоветовал вам приправить сковороду «несколько» раз, чтобы вернуть покрытие. Это может занять некоторое время, но сковорода все еще годна для приготовления. Чем больше вы ее используете, тем быстрее она начнет чернеть.

Вопрос:
Я нашел ваш сайт, и он вроде как ответил на мои вопросы, но не совсем. Недавно я «нашел» одну из старых сковородок моей бабушки, она довольно большая, и мне приходится поднимать ее обеими руками (размером с круглый гриль для барбекю).Неудивительно, что он был упакован как минимум 30 лет, а у нее, вероятно, было как минимум за 30 лет до этого. Конечно, сейчас он сильно заржавел внутри и снаружи. Мои вопросы: какой самый безопасный метод очистки слоев ржавчины? Будет ли безопасно использовать пневматическую шлифовальную машинку? Какой сорт наждачной бумаги?

У меня есть три сковородки из железа, две другие — 9 дюймов, и я использую их все время. У большого и одного из моих маленьких есть кольцо вокруг дна сковороды, бабушка использовала их на своей старой дровяной печи, когда мама была маленькой (60 лет назад), и мне было бы разбито сердце, если бы с ними что-нибудь случилось.Мама треснула одну из моих других, это было 12 дюймов, когда она добавила в него сосновый золь вместо растительного масла .. Мои сковороды теперь в безопасности, ей нельзя готовить! Спасибо за любой совет, мы очень ценим его. — Лора (20.09.05)

Ответ:
Я бы не стал использовать пневматическую шлифовальную машинку, так как она может слишком много шлифовать. Мой муж использовал ручную шлифовальную машинку, потому что в этом случае у него было больше контроля. Он думает, что использовал наждачную бумагу 70 или 80.

Вопрос:
Моя двоюродная сестра попросила меня принести две чугунные сковороды на встречу нашей семьи — одна все еще в порядке, но она соскребла даже часть черной отделки с той, которую я унаследовал от матери.Что делать? Заранее спасибо за вашу помощь! Вот изображение сковороды, надеюсь, у вас есть идеи. — Линда (05.08.05)

Ответ:
Ваша чугунная сковорода не так уж и хороша! Мои любимые чугунные сковороды, которые я использую все время, сначала были очень похожи на вашу. Мой муж вручную отшлифовал их до гладкости и удалил пригоревший налет и ржавчину. Затем я приправил сковороды. Попробуйте.

Вопрос:
Здравствуйте….Я только что купил чугунные сковороды и не могу приправить их. Независимо от того, что я использую, чтобы нанести твердый жир на сковороду, он оставляет ворсинки с жиром. Какие-либо предложения? Должен ли я сначала их сгладить?

Они совершенно новые… Я пробовала «приправить» их, как вы предложили, но все, что я использовал, от бумажного полотенца до кухонного полотенца (предположительно безворсового), оставило ворсинки с жиром. Сковороды кажутся немного «грубыми» (очень легкими), но я подумал, что это будет «нормально» с вашим описанием «грубой» порции, которую необходимо заполнить приправой.Мне было интересно, нужно ли мне использовать губку для чистки, чтобы посмотреть, не «сгладит» ли это их немного, но я не хочу причинять им вред. Я надел Crisco только пальцами, но думаю, что наложил слишком много… жир стал золотистым… может быть, он был слишком горячим?… Или запекал их слишком долго?… И они стали липкими. Спасибо за вашу помощь! Спасибо за проявленный интерес … Я ОБОЖАЮ ваш сайт! — Дайан (13.07.05)

Ответ:
Если сковорода кажется немного шероховатой, как насчет того, чтобы ее немного отшлифовать? Шероховатость моя, вы получаете ворсинки. Я всегда хочу, чтобы сковороды были гладкими. Мой муж использовал свою электрическую шлифовальную машинку, чтобы сгладить мою. Если жир стал золотистым, просто вытрите его бумажными полотенцами. Если он липкий, попробуйте вымыть сковороду мыльной водой, но не оставляйте сковороду в воде. Повторите шаги приправы.

Отзыв:
Еще раз большое спасибо, Линда… Тогда я попробую немного отшлифовать. Вот уже ГОД, как мне приходилось иметь дело с новыми чугунными сковородками. Это для моего 27-летнего сына.Он хотел мою, но я сказал: «Ни за что!». Желаю вам больших успехов в вашем веб-сайте. Было приятно знать, что информация была там. Отдам сыну свой участок по уходу за сковородками. Еще раз большое спасибо!

Советы и подсказки от Стефани (19.04.10):
Я советую либо вымыть и высушить руки, а затем нанести масло руками, либо перелить жидкое масло по своему выбору в небольшой распылитель. (такой, какой продают в аптеке в качестве дорожного распылителя), и просто распылите его. Любой из этих методов нанесет на сковороду тонкий тонкий слой масла.

У нее может быть открыта дверца духовки, и она может быть готова просто вставить в нее сковороды непосредственно перед этим процессом, и бумажное полотенце, лежащее рядом, чтобы схватить после помещения противней в духовку, и таким образом она не попадет на дверцу духовки ручки, и на ее сковороде не останется ворса.

Вопрос:
Я читал вашу статью о восстановлении чугунных опалубок. Недавно я обнаружил одну очень сильно проржавевшую в одной части сковороды.В нем сидела вода, а кастрюля стояла под углом. После удаления ржавчины при помощи дробеструйной установки я обнаружил, что участок довольно сильно изъеден. Необходимо ли гладко отшлифовать дно сковороды в этом месте? Это приведет к появлению низкой точки на поддоне, из которой необходимо удалить изрядное количество металла. Ваша помощь будет оценена по достоинству. — Стэнли Коулман (20.10.02)

Ответ:
Поскольку мой муж подвергал меня пескоструйной очистке моей чугунной сковороды, я задала ему ваш вопрос. Он сказал: «Поскольку ямы находятся на дне вашей сковороды, а не внутри, и вы удалили ржавчину на сковороде, ямки не повредят». Надеюсь, это поможет вам, и я правильно понимаю ваш вопрос.

Вопрос:
Прочитал сегмент по чугунным опалубкам. Я приобрел чугунную сковороду с ржавчиной внутри и снаружи. Мой вопрос: после того, как я соскребу всю ржавчину, приправить ли я сковороду снаружи и внутри, чтобы защитить внешнюю поверхность от повторной ржавчины? Сковорода полностью покрыта ржавчиной сверху вниз, внутри и снаружи.Спасибо. — Кендра Симмонс (31.07.03)

Ответ:
Приправьте очищенную чугунную сковороду как внутри, так и снаружи. Сделайте это несколько раз.

Вопрос:
Привет! Я только что наткнулся на этот веб-сайт, так как искал помощь с моей чугунной сковородой. Я оставил свою очень любимую, используемую ежедневно сковороду на горячей плите и закинул в нее пластиковую крышку для микроволновой печи. Пластмасса расплавилась до поверхности сковороды.Мне удалось соскрести большую часть пластика, пока сковорода была еще горячей, но теперь у меня есть тонкий слой пластика на дне сковороды. Я навсегда испортил сковороду? Помощь! Спасибо, Сара Стин (26.08.05)

Ответ:
Я бы сделал еще шлифовку, чтобы удалить слой тонкого пластика. После шлифовки повторно заправьте чугунную сковороду.

Отзыв:
Большое спасибо! Я повторно нагрел сковороду, затем вытер и вытер столько, сколько мог, а затем слегка отшлифовал.На самом деле я не потерял слишком много карбонизации, поэтому, когда я повторно приправил, это выглядело великолепно. -Спасибо еще раз, Сара

Проверьте все мои веб-страницы о чугунных горшках, чайниках и голландских печах:

Главная страница:
Незаменимая чугунная сковорода

Страницы вопросов и ответов:

Керамическая столешница (плоская) Электрическая плита и чугунные горшки

Горячий огонь для отверждения и очистки

Железо и канцерогены в чугуне

Разное. Вопросы и ответы

Горшки чугунные с предварительным выдержкой

Соль для чистки чугуна

Чугунные шлифовальные горшки

Духовка с самоочисткой для чистки и приправы

Чугунные горшки с деформациями или трещинами

Мойка чугунных кастрюль

Как отрезать чугунную трубу угловой шлифовальной машиной? — Инструмент Scout

Чугунные трубопроводы когда-то активно использовались для канализационных и дренажных трубопроводов и обычно используются в старых жилых и коммерческих объектах.

В то время как чугунные трубопроводы когда-то считались невероятно надежной альтернативой для таких применений, поскольку предполагалось, что они прослужат до 75 лет, они перестали использоваться для жилых домов в 1975 году. Почему это интересно?

Поскольку на чугуне образуется ржавчина, и как только это происходит, вероятность катастрофической утечки резко возрастает. Вот почему сегодня вместо чугуна обычно используются как ABS , так и PVC, плюс установка последнего намного проще из-за значительного снижения веса.

Если вы имеете дело с проблемным чугунным трубопроводом, который необходимо заменить из-за утечки, не бойтесь, решить такую головоломку по-человечески возможно, даже если вы не квалифицированный сантехник.

Удаление секции чугунной трубы может быть сложной задачей, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве.

Но, если у вас есть подходящие инструменты для этой задачи, процесс относительно прост. Единственный инструмент, который вы можете использовать и, вероятно, иметь под рукой, — это угловая шлифовальная машина.

В то время как вы можете использовать сабельную пилу или даже ножовку, чтобы энергично прорезать чугун, применение угловой шлифовальной машины для быстрой резки сегментов чугунной трубы также является жизнеспособным вариантом.

Что тут сказано, давайте рассмотрим, как это эффективно делается.

Могу ли я использовать шлифовальный станок для резки чугунных труб?
Правильный отрезной круг, установленный на прочную угловую шлифовальную машину, позволит вам справиться практически с чем угодно, даже если ваша шлифовальная машина относится к категории сверхмощных. Угловые шлифовальные машины достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать для резки плитки для модернизации ванной комнаты или секций углового железа для строительства базового навеса.
Хотя, если угловая шлифовальная машина, которую вы собираетесь использовать для резки чугунных труб, стоила той же цены, что и носки, которые вы сейчас носите, вы можете подумать об обновлении, так как этот инструмент Fisher-Price просто не поможет горчица.
Но, если вам удалось вложить деньги в что-то, что может выдержать суровые условия резки твердых материалов, таких как чугун, вы, черт возьми, сможете. Если у вас есть приличный отрезной круг или, что еще лучше, алмазный круг, установленный на вашу угловую шлифовальную машину, все в порядке.
Нарезать чугунную трубу угловой шлифовальной машиной очень просто. Вам просто нужно пометить трубопроводы мелом или даже мелком и надеть соответствующие средства индивидуальной защиты.Вот список средств индивидуальной защиты, которые вам действительно следует использовать при резке чугунных труб угловой шлифовальной машиной:
Как лучше всего резать чугунные трубы?
Лучший метод для успешной резки чугунных труб — это делать это на прочном верстаке с частью трубопровода, надежно закрепленной в тисках. Но если это невозможно, потому что вы живете в прекрасном месте, которое называется реальностью, вам придется просто адаптироваться к среде, в которой вы работаете.
В большинстве случаев вы обнаружите проблемный участок чугунной трубы, который требует вашего самого неотложного внимания, находится под вашим домом или в яме, которую вы неохотно выкопали.Если вам посчастливилось смотреть на участок чугунной трубы, который просто выступает из открытого потолочного пространства или поднимается вертикально от земли, просто возьмите его.
Хотя вы можете использовать эту головку для угловой шлифовальной машины, чтобы эффективно пробить себе путь через этот доисторический кусок чугунного трубопровода, есть еще одна альтернатива, которую стоит упомянуть. Другой подходящий электроинструмент, который с радостью разрушит любой потенциальный участок чугунной трубы, — это сабельная пила .
Теперь, когда оба, несомненно, прорежут чугунную трубу, один из этих мощных электроинструментов сделает эту работу быстрее, и это сабельная пила. Если у вас есть прекрасное полотно для сабельной пилы с твердосплавными напайками или высококачественное алмазное полотно, установленное на вашу пилу, у вас не должно возникнуть проблем при резке чугуна до 9 дюймов.
Единственная другая безопасная замена успешной резки чугунных труб, если у вас нет сабельной пилы или резака, — это прибегнуть к использованию вашей старой верной угловой шлифовальной машины.
Хотя резка чугуна с использованием угловой шлифовальной машины, а не сабельной пилы, может показаться немного более трудоемкой, это все же фантастический, серьезный вариант, который работает как шарм.
Говоря о безопасности, ни в коем случае нельзя резать чугунные трубы без опоры. Если вы работаете с секцией чугунной трубы, которая расположена вертикально, вам следует использовать базовый зажим стояка, чтобы предотвратить падение после разреза.
Обратите внимание, чугун очень тяжелый, и вы не хотите, чтобы секция трубы вышла из-под контроля после ее резки.
Как отрезать трубу на угловой шлифовальной машине?
Резка чугуна с помощью угловой шлифовальной машины — это быстрая и безболезненная операция, которая займет всего несколько минут. Вот точный метод резки практически любого участка чугунного трубопровода.
Установите металлический отрезной диск или алмазный круг на угловую шлифовальную машину, используя храповой механизм, чтобы затянуть его.
Четко отметьте участок чугунного трубопровода, который вы будете резать, куском белого или желтого мела.
Затем используйте все рекомендованные средства индивидуальной защиты, о которых мы упоминали ранее, чтобы защитить свои глаза, уши и руки.
Поместите секцию чугунных трубопроводов на верстак, используя, если возможно, тиски, чтобы надежно закрепить ее на месте.
Если вы работаете на месте и труба расположена вертикально, используйте зажимы стояка там, где это возможно, на уровне земли и или над любыми опорными точками.
Включите болгарку и начните резку, обходя трубу, делая канавку, чтобы ослабить трубопровод.
Продолжайте движение по всему периметру участка трубопровода, позволяя шлифовальному кругу проходить через одну точку трубы.
Прорезав трубу, продолжайте обрезку трубы, так как ваш обычный 4-1 / 2-дюймовый шлифовальный станок не сможет прорезать большие чугунные секции трубы за один проход.
Поскольку чугун очень тяжелый, вы всегда можете использовать обычное холодное долото, чтобы закончить работу, пропуская долото через последний оставшийся сегмент, чтобы сломать трубу.Это идеально, если вы работаете в одиночку и не можете контролировать трубу после того, как она полностью отрезана.
Чтобы лучше понять, что вас ждет, вот видео с подробным описанием точного метода резки чугунных трубопроводов с помощью угловой шлифовальной машины.
Как резать чугунные трубы в ограниченном пространстве?
Хорошо, у вас есть несколько вариантов, когда вы решите выйти в ограниченное пространство для резки чугуна, и использование угловой шлифовальной машины с ярким светом, производящей много искр, — это не то, что я рекомендую.
Как обсуждалось ранее, вы можете прикрепить к сабельной пиле твердосплавный или алмазный диск для эффективного выполнения этого пропила. Использование такого инструмента очень полезно при работе в ограниченном пространстве, так как вы сможете делать необходимые разрезы без опасных искр.
Теперь, если у вас нет сабельной пилы, и вы работаете в домашних условиях с ограниченным бюджетом, когда покупка такой пилы нецелесообразна, лучше использовать труборез для грунта (или также известный как резак с защелкиванием).
Теперь я знаю, о чем вы думаете: резак стоит дорого, а на инструмент, который я, скорее всего, воспользуюсь один или два раза, у меня целая кучка денег. Что ж, вы всегда можете достать резак для оснастки по относительно дешевой цене, просто взяв его напрокат на день.
Свяжитесь с вашим местным магазином инструментов или даже попробуйте Home Depot, поскольку я знаю, что вы можете нанять у них приличный резак примерно за 30 долларов в день.
В любом случае, предполагая, что вы провели правильную подготовку и приняли необходимые меры предосторожности, давайте разберем эти два метода, используя оба инструмента.
Резка чугунной трубы сабельной пилой
Сначала мы рассмотрим резку чугунных труб в ограниченном пространстве с помощью сабельной пилы. Выбираете ли вы алмазный диск или лезвие с твердосплавным наконечником, решать вам, но я бы рекомендовал последнее.
Начните с распыления на чугунные трубопроводы немного WD-40, так как это смазывает лезвие и помогает предотвратить износ лезвия.
Надежно прикрепите прочный алмазный диск или диск с твердосплавными напайками к сабельной пиле.
Просто отметьте участок трубы, на котором вы будете резать, равномерно, чтобы попытаться сделать точный и чистый разрез.
Начните резку трубы, приложив умеренное давление, сохраняя медленный и равномерный темп.
Завершите рез, продолжая это контролируемое режущее движение, пока не прорежете всю трубу одним чистым срезом. Теперь вы должны смотреть на чистый и ровный разрез, который позволит вам аккуратно установить новую муфту.
Резка чугунной трубы резаком для грунтовых труб
Далее — любимый метод каждого сантехника.Резка чугунных трубопроводов с помощью резака. Самый распространенный резак, который вы, вероятно, наймете, — это труборез с храповым механизмом. Это то, о чем мы сегодня расскажем.
Создайте свободный путь для доступа к трубе, которую вы пытаетесь разрезать, и обязательно удалите все оставшиеся кабели, чтобы они не пострадали.
Возьмите труборез с храповым механизмом и поместите губки трубореза под прямым углом к трубе, под ней или вокруг нее, убедившись, что оба крючка находятся на трубе открытой стороной вверх.
Оберните открытый конец цепи вокруг трубы и вставьте ближайший штифт цепи в крюк, который зафиксирует ее в нужном положении, чтобы начать резку.
Убедитесь, что губки трубореза расположены перпендикулярно трубе и что цепь находится в положении с линией резки, которую вы отметили.
Теперь, когда цепь надежно сидит на трубе, вы можете начать вращать храповик по часовой стрелке, чтобы затянуть губки трубореза.
Когда вы с силой вращаете храповик, вы достигнете точки, в которой давление, приложенное к трубе через губки, сломает трубу с чистым разрезом.
И все. Теперь вы успешно сделали чистый и точный пропил с помощью ножа для резки грунта с храповым механизмом и сабельной пилой. Имейте в виду, что если вы работаете с стояком, вам, вероятно, потребуются поддерживающие зажимы стояка, а также придется разрезать трубу на участки, чтобы безопасно удалить ее.
Как заменить чугунную трубу на трубу из ПВХ
Хорошо, вы отрезали сомнительный сегмент чугунной трубы, о котором идет речь, и теперь вам нужно заменить его легким и очень прочным ПВХ .Это требует небольшой подготовки и может потребовать от вас испачкать руки, что можно понять буквально, особенно если вы ремонтируете протекающую чугунную канализационную трубу.
Пытаетесь ли вы сращивать секцию трубы из ПВХ, чтобы отремонтировать отрезок ржавой чугунной трубы, или пытаетесь просто врезаться и вставить новое соединение, требуются одни и те же базовые методы.
Первым обязательным шагом является удаление всех возможных выводов из трубопроводов, чтобы можно было эффективно установить сервисную втулку.Этот тип сервисной втулки, которая вставляется в только что отрезанную чугунную трубу, позволит вам перейти непосредственно на ПВХ, не беспокоясь о возможных утечках в будущем.
После того, как вы измерили и отрезали куски трубы из ПВХ, которые вы будете использовать для обновления чугунных трубопроводов, в идеале вам следует провести пробный прогон, соединив все стыки без нанесения какой-либо грунтовки или клея. Причина этого в том, что после того, как вы нанесли клей и труба ПВХ на месте, пути назад уже не будет.
Теперь, если вы используете резиновые муфты с зажимами из нержавеющей стали , которые можно закрепить или отстегнуть, эксперименты с грунтовками и / или клеем вас не беспокоят. То, какие аксессуары вы будете использовать, будет зависеть исключительно от выполняемой вами работы.
Но чтобы лучше понять, как работают профессионалы, и понаблюдать за тем, как заменить протекающую канализационную трубу, вот фантастическая разбивка поставленной задачи.
Заключение
Итак, теперь вы являетесь настоящим экспертом в области резки чугунных труб и можете с уверенностью выполнить этот подвиг с абсолютной легкостью.
Просто убедитесь, что ваш мужчина в руках качественный отрезной круг. Если вы планируете использовать угловую шлифовальную машину для резки чугунных труб или даже обычного металла с помощью угловой шлифовальной машины , всегда используйте правильные отрезные круги.
Хотя мы рассмотрели несколько различных альтернатив для резки чугунных трубопроводов, вы действительно не ошибетесь с любым вариантом. Независимо от того, используете ли вы угловую шлифовальную машину , сабельную пилу или труборез с трещоткой (мы рекомендуем вам нанять), вы сможете отрезать и обновить эту часть проблемной чугунной трубы, как профессиональный сантехник.
Обучение резке чугунных труб
Чугунные трубы долгое время использовались в сантехнике. Итак, есть большая вероятность, что ваши водопроводные трубы сделаны из чугунных труб, если у вас есть старый дом.
Вот почему так важно понимать, как резать чугунную трубу, если вы собираетесь заняться строительством сантехники своими руками.
Конечно, мысль о прорезании такого прочного, но хрупкого материала может показаться устрашающей, но на самом деле это очень просто, если у вас есть немного ноу-хау и подходящие инструменты.
В конце этого руководства вы почувствуете себя комфортно, разрезая чугунную трубу для вашего сантехнического проекта.
Что вам понадобится
Существует несколько способов резки чугунных труб.
Вот инструменты и материалы, которые вам понадобятся для пяти наиболее популярных методов:
Метод I: Ножовка по металлу
Ножовка по металлу
Запасные лезвия
Метод II: Холодное долото
Холодное зубило
Молоток с шаровой головкой
Мел
Метод III: Резак с защелкой
Метод IV: Сабельная пила
Сабельная пила
Алмазный диск
Метод V: Ставка заключается в том, чтобы выбрать метод, который использует инструменты, которые у вас уже есть.Тем не менее, методы, в которых используются электроинструменты, обычно намного проще, чем методы, в которых используются ручные инструменты.
Метод I: Ножовка по металлу
Можно подумать, что разрезание чугунной трубы ножовкой — самый дешевый метод.
Что ж, вы сильно ошибаетесь.
Хотя настоящая ножовка, пожалуй, самый дешевый инструмент в этом списке, твердость чугунной трубы потребует от вас смены нескольких лезвий.
По этой причине я не рекомендую использовать ножовку в качестве крайней меры.Кроме того, это самый медленный и трудоемкий метод.
Если вы решите использовать ножовку, работа в основном состоит из пиления вперед и назад, чтобы разрезать всю трубу, заменяя лезвия по мере необходимости.
Метод II: Холодное долото
Другой ручной метод прорезания чугунной трубы — это использование холодного долота и молотка для ударной обработки.
Хотя этот метод на самом деле облегчает резку, недостатком является то, что для его успешного выполнения требуется много навыков.
Из-за требуемых навыков и опыта метод холодного долота должен использоваться только теми, кто уже знает, как использовать этот ручной инструмент.
Еще одним недостатком является то, что вам нужно много места для работы. Вам нужен не только доступ ко всей трубе (включая все ее стороны), но и достаточно места для использования молотка.
Если вы все же используете метод холодного долота, начните с рисования линии разреза мелом на трубе. Используйте зубило для холодного охлаждения и ударно-шаровой молоток, чтобы делать небольшие надрезы, пока труба не станет чистой.
Метод III: резак с защелкой
Еще один ручной метод — использовать резак с защелкой.
У большинства домашних мастеров нет резака, но его легко и вполне доступно арендовать в магазине товаров для дома.
Резак с защелкой — это, безусловно, самый распространенный метод, который используют сантехники при работе с чугунными трубами. Он создает чистый срез с минимальными усилиями.
Вы заметите, что резак состоит из роликовой цепи и храпового механизма, который на самом деле выполняет резку (или разрыв).
Просто оберните цепь вокруг трубы и надавите на храповые ручки. Цепь будет врезаться в трубу, пока в конце концов не разорвется на две части.
Метод IV: сабельная пила
Вам не нравится резать чугунную трубу ручным инструментом? Или, может быть, у вас уже есть сабельная пила.
В этом случае сабельная пила — отличный способ распилить чугун. Загвоздка в том, что для этой работы требуется специальный алмазный диск.
Сабельная пила, оснащенная алмазным диском, очень быстро разрезает чугунную трубу без значительного затупления. Это также относительно маневренный инструмент, способный проложить себе дорогу в тесноте.
Как и другие методы из этого списка, использование сабельной пилы для резки чугунных труб относительно несложно.
Просто отметьте линию разреза мелом, включите машину, а затем медленно и осторожно протирайте трубу, пока она не сломается.
Метод V: угловая шлифовальная машина
Угловая шлифовальная машина является еще одним инструментом, который отлично подходит для резки чугунных труб.
Фактически, это классический электроинструмент для работы. Он делает резку быстро и легко, без особых усилий с вашей стороны.
Убедитесь, что ваша угловая шлифовальная машина оснащена лезвием, предназначенным для резки металла. Лучше всего подойдет 4-дюймовый алмазный диск.
Нарисуйте мелом линию на отметке разреза. Затем используйте угловую шлифовальную машину, чтобы медленно разрезать трубу, пока она не разорвется на две части.
Каждый раз, когда вы используете электроинструмент, особенно потенциально опасный, такой как угловая шлифовальная машина, важно надевать соответствующее защитное снаряжение, такое как защита ушей, защита глаз и прочные рабочие перчатки.
Последние мысли
Существует множество различных способов резать чугунную трубу.
Выбор, который вы выберете, должен зависеть от доступных вам инструментов, вашего опыта работы с электроинструментом и объема вашего проекта.
После прочтения нашего подробного руководства, приведенного выше, у вас теперь есть информация, необходимая для использования любого из пяти самых популярных методов резки чугунной трубы.
Что можно использовать для резки твердого чугуна? | Руководства по дому
Цельный чугун может быть в виде сковородок, старых каминов или даже дровяных печей. Чугун очень прочный и долговечный, он используется в строительстве уже несколько сотен лет. Однако он также имеет хрупкую природу, с которой можно манипулировать резаком с защелкой при резке чугунных труб. Но при резке твердого чугуна пила или режущий инструмент с алмазной пилой — лучший выбор для выполнения разреза по прямой линии.
Сабельные пилы
Сабельные пилы имеют на одном конце насадку, которая удерживает длинное тонкое пильное полотно на месте. Когда спусковой крючок пилы нажат, пильный диск движется вперед и назад с высокой скоростью, прорезая материал.
Алмазное полотно Размеры
Алмазное полотно для сабельной пилы используется для резки кирпича, плитки и чугуна. Лезвие имеет длину 8 дюймов, ширину 3/4 дюйма и толщину примерно 0,04 дюйма. Конструкция лезвия с узким пропилом обеспечивает более тонкий пропил и, следовательно, резку чугуна за более короткое время.
Clean Cuts
Кромка алмазного диска заделана паяными алмазными частицами из никелевого сплава, которые сохраняют как остроту, так и способность продолжать резку долгое время после затупления обычных твердосплавных лезвий. Лезвие также создает чистый срез без зазубрин и заусенцев на краях.
Использование лезвия
Отметьте линию отреза на поверхности чугуна с помощью столярного карандаша. Закрепите полотно на конце сабельной пилы. Нажмите на спусковой крючок пилы и медленно опустите движущееся полотно на линию на одном конце секции чугуна; держите лезвие примерно под углом 45 градусов к поверхности чугуна.Подождите, пока пильный диск не войдет в чугун, прежде чем приложить небольшое усилие к пиле, чтобы переместить пильный диск по отмеченной линии. Продолжайте, пока разрез не будет сделан полностью по отмеченной линии.

Чем сточить чугун: Чем резать чугун — от домашних до промышленных способов

Чем резать чугун — от домашних до промышленных способов

Способы резки материала

Труборез

Углошлифовальная машинка

Ножовка по металлу

Работа зубилом и молотком

Электрическая ножовка

Плазменная резка

Газовая резка

Заключение

Как аккуратно и правильно просверлить чугунную ванну?

Как просверлить чугун. Резка чугуна – как справиться с неприступным материалом?

Как сверлить чугун дрелью

Подготовка

Процесс сверления

Читайте также:

Как просверлить отверстие в чугуне своими руками?

Подробная инструкция по сверлению чугуна

Завершающий этап рабочего процесса

Как просверлить чугун?

Тонкости сверления чугунной трубы

Особенности чугуна

Чем сверлят чугун

Выбор сверла

Тонкости сверления чугуна

Резка чугуна и сверление – основные трудности и пути их решения + видео

Сверление чугуна – особенность операции

Резка чугуна – производственная необходимость

Сверление в условиях промышленных масштабов

Как аккуратно и правильно просверлить чугунную ванну?

чем и как просверлить дырку в чугуне?

Демонтаж чугунной ванны способы демонтажа, разбития

Ответы знатоков

Ответы знатоков

Ответы знатоков

Лучшие ответы

Лучшие ответы

Воронежский художник покажет петербуржцам хрустальные сапоги . Последние свежие новости Воронежа и области

Справка РИА «Воронеж»

Токарные резцы

1. Токарные резцы. Основы процесса резания металлов

Условия высокой производительности механического режущего инструмента

Токарные резцы

Кованные токарные резцы

Угол заострения резца

Углы зазора

Углы уклона режущей грани

Державки для резцов

Заточка резцов

Чего не следует делать при заточке резца

2. Скорость резания, скорость подачи и глубина резания

Определения скорости резания, скорости подачи и толщины стружки

Элемент времени

Выбор скорости резания и величины подачи

Как сточить кольца

Совет для приправы из гладкого стекла для чугуна: castiron

Как восстановить чугун

Шлифование чугуна — Сделай сам

Шлифовальные чугунные горшки, Whats Cooking America

Методы восстановления старой чугунной сковороды

Как отрезать чугунную трубу угловой шлифовальной машиной? — Инструмент Scout

Обучение резке чугунных труб

Что вам понадобится

Метод I: Ножовка по металлу

Метод II: Холодное долото

Метод III: резак с защелкой

Метод IV: сабельная пила

Метод V: угловая шлифовальная машина

Последние мысли

Что можно использовать для резки твердого чугуна? | Руководства по дому

Сабельные пилы

Алмазное полотно Размеры

Clean Cuts

Использование лезвия

Добавить комментарий Отменить ответ