Чугун 0 comments

Ремонт чугунных тисков своими руками: Как заварить чугунные тиски электросваркой

Posted on By alexxlab

Содержание

Реставрация столетних тисков своими руками

Эти тиски были найдены в куче металлолома. Их уже собирались переработать. Тискам около ста лет, год производства 1910! Если проехаться по нашим деревням, тоже можно найти винтажные инструменты. В этой статье описан процесс полного восстановления тисков.

Шаг 1: удаление куска арматуры

1 of 9

К одной губе был приварен кусок арматуры. Арматура приварена была некрепко, а кроме того тиски – чугунные. Сначала кусок подрезали при помощи болгарки, после чего отбили молотком.

Шаг 2: убираем родную прижимную планку

1 of 10

Оставшаяся планка также была приварена. Для того чтобы ее удалить, спиливаем часть шва болгаркой, а потом несколько раз ударяем молотком.

Шаг 3: разбираем тиски

1 of 8

Тиски собираются и разбираются максимально просто: достаточно выкрутить несколько больших болтов. Самый большой болт закручен внизу. К нему подойдет разводной ключ.

Чтобы болты выкрутить, придется несколько раз ударить их молотком.

Шаг 4: удаляем старую краску

1 of 9

Вот это – грязная работа, делать ее лучше на улице, в специальной старой одежде и с маской, потому что такие щетки обычно распыляют осколки и куски проволоки, как шрапнель. Также наденьте перчатки.

Для процесса понадобится щетка-насадка на дрель. Мелкие детали лучше чистить в мастерской на станке.

Шаг 5: испытание 1

1 of 3

Будем делать новые прижимные пластины. Поэтому тиски собираем назад, чтобы рассмотреть, как все будет выглядеть. Как уже упоминалось, тиски собраны максимально просто, так что на сборку уходит около пяти минут.

Шаг 6: выпиливаем новые пластины из латуни

1 of 15

Для этого придется заказать цельный слиток латуни толщиной в 3 см, шириной в 5 и длиной в 30. Как можно догадаться, этот слиток стоит довольно дорого, так что сначала лучше поэкспериментировать с куском дерева таких же размеров, чтобы не испортить материал. Для того чтобы вырезать накладки, надо вырезать в слитке канавку шириной 1. 5 см и под углом в 45 градусов. После этого кусок распиливаем надвое и получаем две накладки.

После теста, когда уже очевидно, что такой план сработает, вырезаем на станке латунную заготовку и распиливаем ее.

Шаг 7: подгоняем накладки

1 of 12

С самого начала накладки садятся не очень хорошо. На этих тисках форма прежних сменных накладок была не прямой. Поэтому придется повозиться с болгаркой. Корректируем форму и примеряем накладки на тисках.

К концу коррекции они сидят, как заводские. Нельзя, чтобы они двигались или люфтили при работе.

Шаг 8: сверлим отверстия под штифты

1 of 10

Штифты соединяют накладки с губками тисков. Сверлим отверстия. Для этого зажимом придерживаем накладки к тискам и сверлим отверстия диаметром в 0.65см. Так как сталь тисков не очень твердая, а латунь еще мягче, сверлить не очень трудно.

Шаг 9: делаем и забиваем новые штифты

Для штифтов подойдет стальной стержень, толщиной в 8 мм. Стержень сделаем немного тоньше на станке, распилим на четыре отрезка. На концах штифтов делаем фаску, после чего их можно забивать в отверстия. Штифты сидят очень крепко, и тиски получились очень прочными.

Шаг 10: шлифуем прижимные пластины тисков

Здесь можно дать волю своему креативному мышлению и при помощи болгарки придать накладкам любую форму. После того, как грубая часть работы сделана, можно доработать тиски наждаком, чтобы больших царапин не было видно.

После этого закрываем тиски и при помощи болгарки делаем накладки максимально параллельными друг другу.

Шаг 11: финишная полировка

1 of 3

При помощи поликарбонатного колеса-насадки удаляем остатки краски или ржавчины с металла. Это будет просто, так как большую часть краски уже удалили в предыдущих шагах. Поликарбонат хорош тем, что почти не срезает металл.

Шаг 12: маскируем то, что не хотим красить

1 of 6

При помощи малярной ленты закрываем латунные накладки и то, что вы не желаете покрасить.

Шаг 13: покраска

1 of 3

Легче всего покрасить тиски распылителем. В этом проекте нанесли 5-6 слоев краски, причем каждый слой сох какое-то время, прежде чем наносился следующий. После того, как вы закончили красить, дайте тискам обсохнуть в течение двух дней.

Шаг 14: полируем ручку

1 of 3

Ручку не красим, а отполируем. Наносим на ручку вещество для полировки и оставляем его там на 15 минут, после чего удаляем. Полировка получилась на редкость красивой.

Шаг 15: удаляем малярную ленту

1 of 4

Это – самая приятная часть процесса. Всегда приятно видеть контраст того, что не выкрашено и покрашенного.

Шаг 16: выделяем штампованный текст

1 of 4

С самого начала планировалось оформить тиски в золотом и черном цветах. При помощи позолоты (золотого маркера) выделяем текст на тисках. Это очень просто сделать при помощи маркера. Здесь, правда, надо быть осторожным.

Шаг 17: сборка тисков

Чтобы части двигались относительно друг друга, их обработаем маслом. Особенно много масла используем на резьбу, так как это – самая проблемная часть тисков.

Мало того что тиски прекрасно работают, они еще выглядят на миллион долларов!

 Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

       

[email protected]

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
zakaz@themechanic. ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

  1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
  2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
  3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
  4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Болгарка с зачистным кругом.
  • Угольник для соблюдения необходимых углов.
  • Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

  • Стальной швеллер диаметром 6 мм.
  • Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
  • Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
  • Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства.

Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

  • главные лапки надвигают на основание;
  • лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
  • сперва крепится одна планка, затем вторая;
  • для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
  • после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок.

Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

  • разрушение подвижных лапок;
  • разлом гайки в станочных моделях;
  • разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
  • кривизна фиксирующих лапок;
  • люфт винта;
  • выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
  • невозможность разжать заготовку;
  • срезанный штифт;
  • плохая фиксация заготовок.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить


Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

  1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента.
    Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
  2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
  3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
  4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиски. Ремонт – Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники – 76-го года. По виду – не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков – плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны – 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его “болтанку” Грызет мысль, что все эти “зазоры” были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства…

Что скажете?

www. chipmaker.ru

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Болгарка с зачистным кругом.
  • Угольник для соблюдения необходимых углов.
  • Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

  • Стальной швеллер диаметром 6 мм.
  • Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
  • Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
  • Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

fenixjune’ — блог

Долго думал, куда поместить эту статью. На форуме есть несколько подобных тем. Хотел, было в одну из них. Но баян, смотрю, получился слишком длинный и в растянутом состоянии. Куда ни приткни, везде будет выпирать. Решил опубликовать здесь, местами ссылаясь на упомянутые темы.

Достались мне по случаю вот такие слесарные тиски (фото 1)


Укомплектовал губками (там их не было) прикрутил к столу. Начал работать. Тиски, мощные и надежные. Одно меня не устраивало — слишком маленький расход губок (80мм см. фото 2).


Как-то сидел в раздумьях и засомневался: ну не может быть, такие мощные тиски и так мало раскрываются. Не долго думая, снял их с крепления на столе и полностью разобрал. (см. фото 3).


. Не ошибся. Как оказалось, это были тиски с быстропереустанавливаемой подвижной губкой. Как видим, прежний владелец сильно их усовершенствовал в худшую сторону. Во-первых, приварил гайку к храповой упорной планке, тем самим исключил не только возможность быстрой переустановки, но и возможности регулировки расхода губок. А во-вторых, он заварил паз подъёма винта для быстрой смены позиции губки, причем место сварки было тщательно зашлифовано и окрашено. Это и сбивало с толку.

Прежде всего, что я сделал — отрезал гайку от планки (фото 4)


по швам (замечу, швы были очень надежны — провар миллиметров по 5-6) в результате гайка и планка в этих местах стали у́же на 10-12мм. Хотел, было восстановить их наплавкой и последующей фрезеровкой, но, попробовав напильником обработать оставшуюся в пазах сварку, понял, что профрезеровать не удастся, поскольку при сварке эти детали сильно подкаливаются. К тому же, произведя проверочный расчет одного зуба храпового механизма на прочность, определил, что он должен выдержать усилие минимум 3000кГ. Поэтому поправил все зубья трехгранным напильником (кое-где, помогая шлифмашинкой) и оставил, как есть.

Само собой, расфрезеровал заваренный паз в подвижной губке для подъёма винта при быстрой переустановке

Собрал тиски. Появилась регулировка, увеличился расход до 180мм. Одно было непонятно — иногда, при зажиме винта, храповик гайки выскакивал из зацепления и, ясно, что губки расслаблялись (скорей всего, по этой причине и была приварена гайка к храповику).

Разобрал все по новой. Начал грешить на то, что гайка сидит слишком свободно в корпусе направляющих подвижной губки и заходит в зацепление с перекосом. Приварил к ней направляющий элемент (фото 5)


) из полосы толщиной 4мм и подогнул его таким образом, чтобы он был подпружинен к стенке направляющей. К тому же длину и место установки этой планки выбрал таким образом, чтобы на ощупь снизу можно было бы определить местоположение гайки, что облегчает настройку при переустановке губки, и, что немаловажно, способствует улучшению безопасности, так как в процессе зажатия тисков иногда происходит тупиковая ситуация, когда смыкание губок (зажим детали) происходит практически одновременно (или чуть позже) с началом контакта гайки с упором крайнего её положения. В этом случае даже приложение максимально возможного усилия к рычагу винта, может не обеспечить надежного зажима закрепляемой детали, усилие будет израсходовано в контакте перехода гайка-упор (Кстати с этой проблемой столкнулся не только я. См., например, пост https://www.chipmaker.ru/topic/89198/page__view__findpost__p__2277400 автор insof, в теме Слесарные тиски. Ремонт). Собрал тиски. К моему глубокому огорчению, соскакивание гайки с храповой планки не устранилось.

. Снял тиски с крепления, положил на бок, чтобы хоть как-то визуально наблюдать процесс зажатия, при этом винты крепления планки ослабил на 2-3мм (фото 6).


Тут все стало ясно и понятно. Скорей всего заводской брак. При зажатии планка при заходе в неё зубьев гайки начинала приподниматься (втягиваться на своё место, так как крепежные винты я ослабил) причем существенно (3мм). Не долго думая, взял две шлифованных полоски толщиной 3мм, установил их в образовавшийся зазор (фото 7).


и прихватил их к планке двумя сварными точками (для предохранения от выползания, хотя прижатые винтами, они и так должны стоять надежно).

Установил тиски. Начал зажимать, переставляя губку в разные положения. Зажим надежный, выскакивание гайки из зацепления прекратилось. Начало смущать другое: при вращении винта на откручивание, губки не расходились, гайка вместе с винтом приподнималась и перескакивала в следующую позицию храповика. По большому счету можно было бы работать и так — ослабить винт, оттянуть губку назад рукой. Для меня это непривычно. Начал соображать, как сделать так, что бы откручивать можно было как в обычных тисках, но функция быстрой переустановки губок — что бы сохранилась. Пришла идея. Решил к шайбе расположенной между упорной поверхностью винта и корпусом подвижной губки приварить хвостовичок и таким образом фиксировать винт от поднятия вверх вместе с гайкой при откручивании. А для сохранения возможности быстрой переустановки, в этом хвостовичке профрезеровал паз длиной равной длине паза в корпусе подвижной губки. Шайба в рабочем положении фиксируется винтиком. (фото

При очередной разборке тисков, заметил, что ход винта используется не на всю его длину, т.к на боковых поверхностях направляющих подвижной губки были выполнены два литьевых прилива (фото 9),


скорей всего для ограничения хода гайки и предотвращения схода её с резьбы. Поэтому и ход губки от упора до упора составлял 80мм. А запаса хода винта было ещё миллиметров 60. Разобрал тиски, установил на фрезерный станок и сфрезеровал эти приливы, а также немного подчистил боковые стенки (фото 10; 11).

Для ограничения хода гайки в конце резьбы, на винт установил стальную втулку (упорную гильзу фото 5) соответствующей длины. Ход гайки (а, следовательно, и подвижной губки) увеличился до 140мм, а общее раскрытие губок (фото12)


) увеличилось со 180 до 240мм (правда расход губок 240мм получается при защелкивании храпового механизма на один зуб, и, хотя расчеты показывают, что этого достаточно, стараюсь в этой позиции работать крайне редко) Эту проблему можно тоже было бы решить, для этого необходимо поменять позицию храповой планки ближе к себе. Но там опять-таки литьевой прилив-упор (фото 13).


но уже в неподвижной губке. Фрезеровать там неудобно, но если появится необходимость — буду дорабатывать.

Теперь для работы в режиме обычных тисков достаточно установить верхнюю губку в необходимом месте и зафиксировать шайбу на хвостовике винтиком, (обычно устанавливаю в крайнее замкнутое положение, при ходе верхней губки 140мм этого достаточно для выполнения большинства работ). При необходимости зажатия более габаритных деталей, развожу губки в крайнее открытое положение (230, максимум 240мм) и при ходе винта 140мм работаю в диапазоне размеров 230(240)—90(100)мм.

По ходу дела, отремонтировал и усовершенствовал рычаг винта. Как видим из фото, там было сплошное безобразие (фото 14),


с помощью которого, несколько раз очень больно прищемил себе руку. Здесь, правда, особо думать не пришлось. Снял рычаг, зачистил все заусенки и неровности, изготовил из мягкого полиуретана два кольца, установил рычаг на место, надел полиуретановые кольца, за ними — металлические (фиксирующие от сползания). Последние с торца обварил сплошным швом и тщательно зачистил шлифмашинкой. (фото 12; 15)

P.S. Работа на этих, усовершенствованных тисках, конечно же повысила внутренний тонус, но витало непонятное ощущение какой-то незавершенности. Тут я понял, в чем дело. Как я уже писал выше, губками тиски комплектовал сам. Изготовлены они из двух державок сломанных проходных резцов. Губки были без насечек и не термообработаны. Это вело к некачественному зажиму деталей, перекосам и сползанию зажатых деталей, особенно при производстве каких-то силовых или ударных операций (очень опасно при работе электроинструментом). Хотел, было снять губки, сделать насечки и закалить, затем подумал: а зачем? Можно ведь изготовить накладные губки для различных видов работ. И начал конструировать. Так появились: накладные губки из напильника для надежной фиксации плоских деталей; призматические губки для круглых деталей; защитные губки для производства сварочных работ в тисках; полиуретановые губки для хрупких, чисто обработанных и полированных деталей, а также для зажима деталей неправильной формы.

Алюминиевые и свинцовые накладки даже не упоминаю — их изготовление заняло не так много времени. Подробнее обо всех этих конструкциях рассказано в постоянно пополняемой теме …. Почему пополняемой? — потому что не все, пока еще, замыслы воплощены в жизнь. Более подробно о накладных губках см.

Кстати для удобства установки детали в тисках при зажатии изготовил комплект подкладных планок по типу, как и на фрезерных тисках, но только деревянные…. Дерево, конечно, при этом надо брать попрочнее. Я изготовил из красного. Более подробно о подкладках см.

Ну и в довершение ко всему на настенной полочке, прямо перед тисками, выделил два яруса исключительно для этой оснастки (фото 16).

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

  • главные лапки надвигают на основание;
  • лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
  • сперва крепится одна планка, затем вторая;
  • для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
  • после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

  • разрушение подвижных лапок;
  • разлом гайки в станочных моделях;
  • разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
  • кривизна фиксирующих лапок;
  • люфт винта;
  • выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
  • невозможность разжать заготовку;
  • срезанный штифт;
  • плохая фиксация заготовок.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Какие тиски бывают?

Существует множество разновидностей тисков для домашней мастерской. Каждые из них используются для выполнения определенных задач.

Например, классические слесарные тиски нужны для работы с металлом.

При использовании накладных «мягких» губок слесарные тиски можно адаптировать для работы с деревом.

В данном обзоре мы будем делать столярные тиски, основное назначение которых — работа с деревянными деталями или заготовками.

Существуют также трубные тиски (для работы с круглыми трубами) и тисы с поворотными губками, которые существенно облегчают работу в некоторых ситуациях.

Как восстановить слесарные тиски своими руками в домашней мастерской

Что такое слесарные тиски?

Тиски (или тиски, если вы американец) — незаменимый инструмент в мастерской для всех видов работ. Тиски бывают разных форм и размеров и обычно используются для надежной фиксации предмета на месте или на рабочей поверхности, такой как скамья, во время работы над ним тем или иным способом. Читайте дальше, чтобы следить за моим процессом самостоятельного восстановления слесарных тисков.

Как вы можете себе представить, этот тип инструмента может быть послан Богом как слесари, так и столяры, примеры их использования включают сверление, опиловка, пиление, шлифование и строгание различных материалов. Если ты лукавый, тиски можно использовать и как небольшой пресс для замены втулок.

Тиски, как правило, изготавливаются из тяжелого чугуна из-за его прочность и дешевизна изготовления. Вообще говоря, порок имеет два противоположные челюсти, которые закрываются и открываются резьбовым стержнем, поворачиваемым пользователем. Размер губок, как правило, соответствует тому, как измеряются тиски и является приблизительным ориентиром. на какой уровень нагрузки он рассчитан. Небольшие верстачные тиски могут 3-дюймовая челюсть и большая, больше похожая на 6-дюймовую, хотя в промышленных масштабах нет предела возможностям. Приложения.

Где купить старые тиски по выгодной цене

Тиски часто представляют собой большие и тяжелые инструменты, которые очень дорого покупать новый. Таким образом, я бы не рекомендовал делать это, если вы не находитесь в профессиональная среда мастерской, где вы должны полагаться на тиски и, возможно, даже его гарантия, чтобы помочь вам получить доход.

Для домашней мастерской и самостоятельного использования, особенно во времена, когда люди все меньше и меньше склонны пачкать руки, выполняя жесткое ручное работу, вы можете найти некоторые настоящие подержанные инструменты сделок.

Первый порт захода, конечно, ebay. Вы могли бы, конечно подобрать дешевый тиск на торгах, особенно если продавец плохо описал и сфотографировал это, что слишком обычно.

Беда в том, упаковка и проводка тисков (хотя бы один с любым реальным весом) будет очень дорогостоящим делом из-за его размера и масса. Чтобы действительно получить хорошую сделку, вам нужно будет покупать на месте и собирать тиски самостоятельно.

Продажа автомобильных ботинок исторически была отличным местом для покупки сделка, и именно здесь я сам думал, что найду идеальный порок для моей новой мастерской. Однако, посетив многих за несколько месяцев, я начал потерять веру.

Часто месяц за месяцем вы получаете одного и того же трейдера, и многие из них старые руки, пытающиеся заработать на жизнь, а не молодые пушки, просто пытаясь избавиться от некоторых старых вещей, которые ничего не значат для них, чтобы освободить место для Новый вещи.

В конце концов я понял это и обратил внимание на Торговая площадка Facebook, где мне очень повезло. Кажется, это современная распродажа автомобильных ботинок, и люди перечисляют все и вся на местном уровне в поиск быстрой продажи, например, если они переезжают в новый дом.

Я подобрал солидные тиски с впечатляющими 6-дюймовыми губками и вращающимся основанием, благодаря которым тиски Record моего старика выглядели как настоящий тиддлер. Все по цене 20 фунтов стерлингов.

Оглядевшись на ebay, тиски такого размера даже в ужасном состоянии Состояние обычно составляет не менее 60-65 фунтов стерлингов, что по-прежнему является невероятной ценой. по сравнению с новым.

Начальное состояние моего проекта тисков

Я вообще не фанат брендов, мне повезло, так как мой новый тиски полностью без маркировки.

Патриот внутри меня хотел бы подобрать настоящий «сделанный в Англии «Парамо» или «Рекордный порок», но, увы, этому не суждено было сбыться. Кроме того, я бы вероятно, им пришлось заплатить больше за один из них, поскольку они, похоже, накопил за последние годы какой-то коллекционный статус.

Взглянув на мой новый порок, я, кажется, очень повезло с его состоянием. Никакая его часть не кажется сильно захваченной. коррозия или ржавчина, что необычно для чего-то такого старого, сделанного из литья утюг.

Губки тисков, кажется, закрываются нормально, однако, когда шпильку с резьбой поворачивают против часовой стрелки, чтобы снова открыть ее, она немного медленнее, однако при нажатии она действительно работает. Кое-что, что мне нужно будет выяснить, как исправить позже.

Весь порок требует некоторого внимания, но в основном это просто косметика, нет никаких недостающих деталей, изношенных без возможности восстановления или в худшее, треснуло.

Кажется, он двухцветный, красный и синий, поэтому я подозреваю, что это красилась по крайней мере два раза в жизни, хотя трудно сказать, в какой цвет был первым в этот момент.

Внутренние поверхности этих тисков выглядят так, как если бы вы ожидали увидеть их на советском тракторном заводе в 1941 году, однако внешние поверхности выглядят гораздо более гладкими. Хотя, похоже, что это какой-то твердый наполнитель, покрывающий внешние поверхности под отслаивающейся краской.

На нем есть несколько глубоких царапин и вмятин, но все это добавляет его характер и ничуть не беспокоит меня.

Косметический наполнитель — это то, что я раньше не видел на чем-то вот так, совсем необычно.

Мои цели по восстановлению слесарных тисков

Вы можете ввести «как восстановить слесарные тиски» на Youtube и посмотреть видео людей, которые берут полностью изношенные и заклинившие тиски и восстанавливают их до состояния лучше нового. Очень заманчиво пойти по тому же пути, но я должен напомнить себе о нескольких ключевых моментах:

  1. Я намерен использовать эти тиски должным образом, собираюсь увидеть настоящее действие
  2. У меня всегда мало времени, я получаю идеальный финиш на тисках может быть пустой тратой времени
  3. Мне не нужно ни о чем беспокоиться или позаботьтесь о

При этом моя цель для этих верстачных тисков состоит не столько в полной реставрации, сколько в разборке со свежим защитным слоем.

Это будет лучше, чем усилия моего отца на его старых рекордных тисках. Он просто быстро вытер ее, обложил старой газетой и распылил остатки серебряной краски. Но я не стремлюсь ни к чему подобному эти видео на ютубе.

Разборка тисков

Как я уже упоминал ранее, мне пока очень везло с этот порок, все движущиеся части действительно двигаются и он совсем не в плохом состоянии.

Нам не потребовалось много времени, чтобы полностью его разобрать, и без скругления ни одной гайки (очень непривычно для меня!).

Процесс разборки тисков прошел следующим образом:
  1. Снимите болт, предотвращающий чрезмерное выдвижение, и снимите подвижную губку штук)
  2. Снимите два болта, крепящих зубья к основному корпусу тисков
  3. Снимите зубья, навинченные на резьбовой стержень на подвижной части губки, отвинтив
  4. Снимите R-образный зажим и большую шайбу, которые крепили резьбовой стержень к подвижная губка
  5. Сдвиньте резьбовой стержень с передней части подвижной губки
  6. Снимите пластины губок тисков, удерживаемые двумя болтами с внутренним шестигранником

Теперь мои новые тиски были полностью разобраны на 21 отдельные компоненты.

Очистка и обезжиривание всех частей тисков

После разборки тисков следующим этапом было тщательно очистите и обезжирьте все детали и осмотрите их, чтобы убедиться, что ничего был изношен без возможности восстановления.

Вы можете приобрести необычный спрей для обезжиривателя, а затем промыть, но я предпочитаю делать это старым добрым способом с уайт-спиритом. Это особенно подходящий метод обезжиривания, когда речь идет о мелких деталях, так как в конечном итоге становится намного чище и с лучшим результатом за меньшее количество шагов.

Способ, которым я занимался в этом случае, заключался в заливке немного широко доступного уайт-спирита в старую коробку из-под крекеров. Размер коробки стоит принять к сведению, так как в идеале вы должны иметь возможность примерно погрузите часть, которую вы чистите, и если у вас есть контейнер большого размера, вы обнаружите, что используете гораздо больше уайт-спирита, чем необходимо.

Поместив каждую деталь в уайт-спирит, я обнаружил, что старую кисть и начал взбалтывать уайт-спирит и втирать его в закоулки и закоулки каждой части, пока я не убедился, что она была чистой.

Затем я снял деталь и положил ее на верстак с немного старой газеты под ним, чтобы впитать лишнее. Уайт-спирит испаряется на воздухе очень быстро, поэтому ручная сушка не требуется.

После того, как я проработал каждую часть и разложил ее, Я поставил коробку с уайт-спиритом в сторону, чтобы полностью осесть. Еще один удобный трюк с уайт-спиритом заключается в том, что вся грязь и сажа осядет на дно в таким образом, чтобы вы могли аккуратно вылить большую часть уайт-спирита обратно в свою бутылку для повторного использования в будущих проектах.

Тщательно осмотрев разложенные детали настольных тисков, я был вполне доволен тем, как все это выглядело, и на данный момент это один из самых простых проектов, за которые я брался. Будем надеяться, что я не сказал слишком рано.

Пескоструйная обработка, подушечки Scotch-brite и проволочная щетка для удаления ржавчины и коррозия

После полного высыхания деталей я приступил к настоящему грязному работы по абразивной очистке при подготовке к нанесению нового блестящего покрытия. покрытие.

Я начал с малого и использовал пару 3M Scotch-brite. колодки крупной и мелкой зернистости, установленные на настольном шлифовальном станке для повторной отделки оригинальные болты. Удаление ржавчины и коррозии таким способом является быстрым и относительно безболезненный опыт, если вы используете захваты, чтобы удерживать каждый неподвижно.

Это полировочные швабры Scotchbrite, которые мы используем для очистки вещей на настольном шлифовальном станке: http://ebay.us/wjSqPQ

можно использовать тонкую проволочную щетку, прикрепленную к дреммелю, чтобы дать ему еще раз, действительно выглядит приятно после этого.

Настоятельно рекомендуется носить средства защиты глаз, рук и органов дыхания. защита при этом для более чем пары мелочевки. Имея выкашлял всю пыль и пришлось промывать глаза под краном более один раз, я действительно должен принять мой собственный совет.

Как упоминалось ранее, этот проект не является полным реставрации, поэтому я не сошел с ума, делая челюстные пластины или стопорные болты, но Я доволен тем, как они вышли в итоге. Я сделал несколько фото до и после по пути, чтобы показать вам, что это делает по-другому.

Когда дело дошло до больших частей порока, я поставил на порошковое покрытие мои тиски. Приобрел набор, чтобы сделать это дома и сделал с ним несколько небольших деталей в прошлом, я был более чем впечатлен с долговечностью отделки в отличие от ваших обычных отделок краски.

Единственная такая прочная краска, которую я видел, это Hammerite, но по моему опыту, это лакокрасочное покрытие, которое может показаться липким. навсегда, и для инструмента, к которому мне нужно будет прикасаться все время, я не думаю, что это был правильный путь вперед.

Для подготовки больших частей тисков к порошковой окраске I сначала попытались использовать наш небольшой пескоструйный шкаф, чтобы удалить все старые отслаивающаяся краска. Однако я быстро столкнулся с этой проблемой.

Этот наполнитель, о котором я упоминал ранее в этой статье, был намного толще и шире, чем я думал. Удаление его полностью было бы очень долгой и трудной задачей, и я подозреваю, хорошая причина. Судя по внутренностям тисков, это очень грубо отлитая металл, и я подозреваю, что этот наполнитель должен был придать ему разумный вид, поскольку в отличие от ужасов, которые скрываются внизу.

Я отказался от идеи удалить все вместе, несмотря на понимая, что это приведет меня к большой проблеме, когда дело доходит до порошка покрытие, которое я объясню в ближайшее время.

На данный момент я решил, что лучше всего обработать оголенные металлические поверхности верстачных тисков, такие как гнезда губок и гладкую пластину в верхней части подвижной губки, с помощью той же техники 3M Scotch-brite, упомянутой ранее, и оставить Остальные тиски немного зачищены, но не до голого металла.

Поскольку чугунные тиски такие тяжелые, я получил бесплатную тренировку удерживая его на шлифовальном станке. Я действительно чувствовал, что в моих руках на следующий день.

Порошковая покраска слесарных тисков своими руками

Я люблю порошковую покраску. Это гораздо более приятно, чем рисуя, как вы чувствуете себя алхимиком на протяжении всего процесса. Дело в том, что вам не нужно возиться со временем нанесения нескольких слоев краски, что также является плюсом, и то, что отделка гораздо более прочная, для меня просто вишенка на торте.

Некоторое время назад мы приобрели комплект для порошковой окраски дома и повесил на духовку, которая вышла из моей старой кухни, чтобы завершить комплект. Я буду возможно, сделаю более подробный пост о порошковой окраске своими руками позже, но сейчас я дам базовое объяснение этого и пройдусь по процессу, который я используется для порошковой окраски этого порока.

Это система порошкового покрытия, которую мы используем, она дешевая, но выполняет свою работу: http://ebay.us/hz6df6

Короче говоря, порошковая окраска — это когда вы наносите специальный порошок на металлический предмет. Чтобы нанести порошок, что вы можете сделать равномерно, вы должны дать металлическому предмету и порошку, выходящему из пистолета, сильный электростатический заряд, который заставляет и порошок, и предмет притягиваться друг к другу, создавая красивое ровное покрытие.

Порошкообразный предмет затем нагревают в печи примерно до 180 градусов по Цельсию, что приводит к плавлению порошка в жидкое состояние, давая металлический предмет прочное, гладкое пластиковое покрытие, очень прочное после остывания объекта.

Само собой разумеется, что этот процесс может быть очень опасно из-за очень высокого напряжения, используемого для создания заряда, мы говорим об уровнях, которые могут убить моментально, поэтому требуется предельная осторожность и внимание принимать во время порошковой окраски.

В частности, в этом проекте у меня было вышеупомянутое проблема с металлическими частями, которые я пытался покрыть порошковым покрытием, частично покрытым неметаллический выравнивающий наполнитель.

Я знал, что это будет мешать электростатическому заряду, в котором я нуждался, поэтому для некоторых частей настольных тисков я больше полагался на гравитацию и трение, чтобы удерживать мощность на месте.

Любой здравомыслящий человек, вероятно, смирился бы с поражением и выбрал бы в данном случае более подходящую покраску, но я решил продолжить и посмотреть, что произойдет. В худшем случае я мог снова отпескоструить и прибегнуть к покраске.

Я приступил к процессу порошковой окраски сначала путем нагревания Поднимите опорную плиту тисков до 180 градусов по Цельсию в духовке на 10 минут или около того, чтобы сжечь все оставшиеся масла на поверхности объекта перед нанесением порошка.

Я также обратил внимание на то, как наполнитель реагировал на тепло, зная, что он может просто расплавиться, отколоться или даже загореться, поглотив вместе с собой мои мечты о верстачных тисках с порошковым покрытием. Приятно, что наполнитель остался нетронутым после этого пребывания в духовке, поэтому я чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы продолжить.

Я дал детали немного остыть, чтобы она могла быть больше с ним легко работать, а тем временем настроить механизм порошкового покрытия, заполненный бутылка с порошком и заряженный компрессор, который подключается к порошку опрыскиватель.

Как только деталь достаточно остыла, я подключил кабель который передает электростатический заряд металлу и начал осторожно нанесение порошка пистолетом для красивого ровного покрытия. Порошок продолжался ну и, казалось, прилипал к наполнителю без особых проблем.

Затем полка духового шкафа была вставлена ​​обратно, а дверца закрыта. часть. Духовку снова разогрела до 180 градусов и оставила на 10. минут или около того. Мне показалось, что это были очень долгие 10 минут, пока я ходил взад-вперед. ждет, чтобы увидеть результат.

На этот раз я наклеил малярную ленту на поверхности других частей верстачных тисков, которые хотели оставить голым металлом. Удивительно, но малярный скотч выживает в духовке и отлично справляется с порошковой окраской, как и с краской.

По прошествии 10 минут мы столпились у дверцы духовки, чтобы посмотреть, что скрывается за ней. И вот, успешно появилась деталь настольных тисков с порошковым покрытием. Это похоже на поверхность луны, и на моем специально подобранном блестящем хромированном порошковом покрытии есть несколько пузырьков, но, тем не менее, оно было покрыто и готово к работе.

Другие части начинались более гладко, чем потрепанная основа плита и вышла с лучшей отделкой. Однако я никогда не стремился к совершенство. Я был доволен корявой отделкой, пока на ней был свежий слой защита от ржавчины достаточно прочная, чтобы прослужить в будущем.

Трудно представить, насколько блестит хромированное порошковое покрытие на фотографиях, но вживую оно действительно выглядит круто. После этого я снял малярную ленту, пока детали слесарных тисков были еще теплыми, и снова разложил детали на верстаке, готовые к повторной сборке.

Повторная смазка и сборка настольных тисков

Теперь, когда все детали очищены, можно приступать к восстановлению.

Я начал с повторного прикрепления челюстных пластин. Эти пластины казалось, хотели только прикрепить в определенной ориентации, что может быть еще один признак грубого производства.

Я нанес медную смазку на болты с внутренним шестигранником, которые мне нравятся делать каждый раз, когда я собираю что-то вместе. Я считаю, что это действительно делает жизнь намного проще, когда вы снова начинаете что-то возиться через несколько лет линии, и в итоге вы поблагодарите себя в прошлом.

Следующим шагом было закрепление зубчатой ​​рейки в главной корпус тисков с двумя большими болтами через нижнюю часть. Это снова было немного неловко, правильно вставить этот бегунок в слот тиски были покрыты толстым слоем пудры, требовалось мягкое убеждение с молоток и пробойник.

После некоторого возни бегунок был вставлен и затянут в свое место раз и навсегда, и я применил свой выбранный Lucas Red ‘N’ Tacky Смазать до зубов.

Lucas Red N Tacky Grease: http://ebay.us/GkabaU

Это моя любимая смазка, когда речь идет о такого рода вещь. Это смесь лития и полимеров, изначально разработанная для колесных дисков. подшипники, однако идеально подходят для этого типа применения. Кажется, это здорово предотвращает коррозию и держится там в течение очень долгого времени, давая отличный смазывание контактирующих поверхностей и снижение износа. В довершение всего, это очень легко наносится на металлические поверхности и оправдывает свое название, действительно очень липкий.

Затем мы взялись за то, что, как я предполагал, будет самой неудобной частью повторной сборки, и восстановили сторону подвижной губки слесарных тисков. После тщательного смазывания, опять же с помощью Lucas Red ‘N’ Tacky, я вставил резьбовой стержень в корпус подвижной губки и надел на него пружину и шайбу. В этот момент мы начали размышлять, как сжать пружину настолько, чтобы вставить шплинт.

Придя к выводу, что наши пальцы не справляются с работой, и поняв, что использование пробойника в качестве дополнительного рычага также не помогает, мы начали осматривать мастерскую в поисках чего-нибудь, что могло бы сработать.

Нам повезло, и наши недавно приобретенные большие ручки оказались как нельзя кстати. Когда губки рукояток были в самом широком положении, он мог освободить ручку тисков и добраться до шайбы на пружине, сжав их ровно настолько, чтобы шплинт попал с одной стороны. Затем с легким поворотом и еще одним сжатием шайба очистила и другое отверстие, и штифт прошел насквозь.

Чувствуя себя очень довольными, мы раскололи булавку и также наматывается на меньшую зубчатую часть.

К этому моменту мы были готовы к «пробной подгонке» и вставили подвижную губку верстачных тисков в основной корпус, чтобы убедиться, что все в порядке, и готовы продолжить восстановление.

Тиски, казалось, с удовольствием закручивались и затягивались, но все же не хотел раскрывать пасть при повороте рукоятки против часовой стрелки, просто как было при покупке.

Немного поэкспериментировав с этим, чтобы понять, что источником проблемы было то, что мы обнаружили, что скользящая челюсть выдвигалась полностью. а меньшая зубчатая часть полностью разматывалась с резьбового стержня заставляя все это развалиться.

Проведя небольшое расследование, мы обнаружили, что еще одно отверстие на конце стержня с резьбой, которое почти наверняка предназначалось для другой шплинт, чтобы меньшая зубчатая часть не разматывала все подальше от порока.

Надеясь, что это единственная недостающая часть тисков, мы выкопали пачку шпилек из нержавеющей стали, оставшихся от другого проекта, и продолжил ножовкой по размеру, зафиксировав его на месте с помощью меньшего Record порок. Это как раз та задача, для которой необходим порок, без него мы бы сделали полный халтурный распил и потратили бы намного больше времени Делать это.

Шплинт вошёл прямо внутрь и выглядел решением к проблеме.

На самом деле не зная, как работают зубчатые части тисков, но зная, что они являются частью какого-то быстродействующего механизма, используемого во многих тисках, мы начали играть с ним, чтобы понять это.

Теперь меньший зубчатый элемент больше не выпадал из обратная сторона, методом проб и ошибок мы обнаружили, что быстросъемный механизм тиски приводились в действие путем наклона рукоятки с использованием стержня в качестве рычага. конструкция тисков вдруг стала намного логичнее и дело в пружине состоит в том, чтобы вернуть резьбовой стержень в центральное положение, зафиксировав зубья вместе.

Когда ручку тянут на себя из верхней мертвой точки, механизм позволяет челюстям свободно открываться. При отталкивании от в нижнем положении челюсти закрываются. Это действительно простой, но эффективный механизм, который потенциально может сэкономить значительное количество обмотки.

Теперь мы знали, что все работает, мы вкрутили болт, который предотвращает чрезмерное выдвижение скользящей челюсти и обратили наше внимание на поворотный база.

Смазал внутренние поверхности основания, которые соприкасаются при тщательно поворачивается и скрепляет их вместе на верстаке. После, я поднял тиски и положил их на основание, совмещенное с отверстиями.

Затем я смазал резьбу на стопорных болтах медной смазкой и начал вкручивать их. После быстрого поворота из стороны в сторону, чтобы проверить, все в порядке, мы стояли в сторонке и любовались своей ручной работой.

Вот краткий обзор восстановления:
  1. Прикрепите губки тисков 4 болтами с шестигранной головкой (восстановление исходной ориентации) красной смазки
  2. Вставьте резьбовой стержень (после смазывания) в скользящую сторону тисков и наденьте пружину и шайбу на стержень, закрепив его шплинтом.
  3. Намотайте маленький зубчатый блок на резьбовой стержень и замените шплинт, который его удерживает.
  4. Вставьте подвижную губку в основной корпус тисков и вкрутите болт, предотвращающий чрезмерное выдвижение.
  5. Повторно смажьте и соберите поворотное основание, поместите основной корпус тисков сверху, совместив отверстия.
  6. Вверните стопорные болты поворотного основания

Возможно, это не самые красивые тиски в городе, но они могут быть самыми блестящими благодаря хромированному порошковому покрытию. Он был отремонтирован, очищен и покрыт свежим защитным слоем, теперь он готов занять почетное место на новой скамейке и обеспечить незаменимую службу на долгие годы вперед.

Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки.

Тиски для восстановления инструмента

Инструмент : Машинистские тиски

Зачем они нужны : Тиски удобны для любого вида ремонта и проектов. Установленный на верстаке, он надежно удерживает металл, пока вы его режете, шлифуете, напиливаете или нарезаете в нем или на нем резьбу.

Зачем покупать Rescue : Старые американские тиски и другие инструменты удивительно высокого качества. Качество изготовления и материалы, которые сегодня считаются экстраординарными, были стандартными с 19 века.30-х, вплоть до 70-х. Затем через это общество пронесся разрушительный шар по сокращению расходов, и с тех пор мы были в худшем положении. И есть самодельное удовлетворение в том, чтобы найти испорченный, брошенный кусок железа и спасти его.

Наша отправная точка.

Roy Berendsohn

Как найти подержанный : Во-первых, не переплачивайте. Вы можете получить отличные тиски по цене от 10 до 50 долларов на блошиных рынках и на eBay, в зависимости от размера и возраста. Тиски всегда должны иметь поворотное основание, их ручка должна быть достаточно прямой, и должно быть ясно видно, что ею не злоупотребляли.

Сколотая наковальня, смещенные губки тисков, погнутые рукоятки и толстый слой ржавчины — все это признаки того, что этот продукт следует обходить стороной. С другой стороны, есть много хорошего железа, о чем свидетельствуют многочисленные посты на eBay.

Я наткнулся на колумбийские тиски однажды поздно вечером на блошином рынке в Нью-Джерси. Он стоял на куче ржавого хлама, который владелец собирался загрузить обратно в свой фургон. Он хотел 10 долларов. Я дал ему 5 долларов. Мне кажется, что мне поздно 19Самая старая модель 50-х или начала 60-х годов. Он хорошо поворачивается и держится как монстр Gila.

Что вам понадобится : Некоторые стандартные ручные инструменты и материалы — это все, что вам нужно для восстановления старых тисков. По времени полная очистка, разборка, покраска и сборка заняли около полутора часов. Если бы я хотел, чтобы он был нетронутым, я бы потратил в два раза больше времени.

Инструменты для восстановления тисков
Rust-Oleum Грунтовка Rust-Oleum Аэрозольная краска

Скидка 30% на

$16 на Amazon

Кредит: Amazon
Rust-Oleum Rust-Oleum Gloss Regal Red

$16 на Amazon

Кредит: Amazon
Hyde Hyde Mfg. Amazon
ST park Шлифовальная губка, грубая

Сейчас скидка 30%

7 долларов на Amazon

Кредит: Amazon
Скотт Kimberly-Clark Scott Shop Towels

12 долларов на Amazon

Кредит: Amazon
Klean-Strip Klean-Strip9 Денатурированный спирт0275

$14 на Amazon

Кредит: Amazon
Черные нитриловые перчатки Infi-Touch Heavy Duty

Сейчас скидка 17% отряхните и пропылесосьте его, чтобы он был относительно чистым. Это дает вам отправную точку.

Roy Berendsohn

Шаг 2: Снимите тиски с основания и губки друг от друга. Используйте проволочную щетку и шлифовальную губку, чтобы удалить отслаивающуюся краску, ржавчину и засохшую грязь. Удалите мусор, образовавшийся в результате чистки проволочной щеткой, пылесосом. Последний шаг — пропитать тряпку денатуратом и протереть все насухо. Очищенные детали готовы к оклейке скотчем.

Шаг 3: Наклейте малярную ленту на все части, которые вы не хотите загрунтовать.

Roy Berendsohn

Этап 4: Хорошим выбором для покрытия как голых металлических поверхностей, так и поверхностей с остатками краски является автомобильный самопротравливающий грунт; мы использовали краску Rust-Oleum (деталь 249322). Поместите части тисков на лист картона или салфетку и сделайте длинные широкие проходы. Нанесите два слоя. Когда часть будет готова, она должна выглядеть так. Обратите внимание, что области подрезов также равномерно покрыты. Краска Rust-Oleum позволяет распылять даже при перевернутом баллончике, что облегчает закрашивание подрезов.

Шаг 5: Когда грунтовка высохнет (зависит от температуры и влажности), нанесите два-три слоя эмали.

Грунтованный.

Roy Berendsohn

Примечание: Крайне важно, чтобы при выборе грунтовки и финишного покрытия они работали вместе как система. Почти во всех случаях вы хотите, чтобы они были одного производителя и одного и того же или совместимого химического состава. В этом случае и самопротравливающая грунтовка, и финишное покрытие эмали представляют собой модифицированные алкиды. Это краски, в которых смолы (клей, который удерживает частицы пигмента вместе, а также удерживает их на поверхности) представляют собой форму полиэфирного пластика, изготовленного из спирта и кислот. Алкидные краски (как распыляемые, так и кистью) прочны и химически стойки. Их легко применять профессионалам и не малярам.

Смажьте винт тисков и все резьбовые детали машинным маслом средней плотности или легкой смазкой. Соберите детали. Когда вы закончите, тиски должны выглядеть так:

Готовое изделие.

Рой Берендсон

Прикрутите его к верстаку, и готово.

Рой БерендсонСтарший домашний редактор

Рой Берендсон более 25 лет проработал в Popular Mechanics, где он писал о столярных работах, каменной кладке, покраске, сантехнике, электрике, деревообработке, кузнечном деле, сварке, уходе за газоном, использовании бензопилы и наружных работах. силовое оборудование. Когда он не работает над собственным домом, он работает волонтером в Sovereign Grace Church, занимаясь ремонтом домов для семей в сельской местности, пригородах и городах по всему центральному и южному Нью-Джерси.

Ремонт машинных тисков | Хобби-машинист

Suzuki4evr
Зарегистрировано