«Сам себе Кулибин»: Чем лучше обработать днище автомобиля

Днище автомобиля – это та часть кузова, которая наиболее подвержена агрессивному влиянию окружающей среды

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется провести комплексную защиту, включающую в себя несколько последующих способов обработки. Об этом сообщает bigmir.net.

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии, он может попросту сгнить. При обработке автомобиля следует особое внимание уделить днищу, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нем.

Читай также: ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто

Мастера автосервисов выделяют три основных метода обработки кузова автомашины от коррозии: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла.

---

Чем обработать днище автомобиля — Пассивный метод

---

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую выступают волокнистые вещества и графит. Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самые распространенные продукты:

• Мастика битумная,
• Мастика сланцевая,
• Антикор битумный,
• Автоантикор резинобитумный,
• Автоантикор эпоксидный.

Читай также: ТОП-3 самых нержавеющих авто в мире

Наносят такие мастики, как правило, в несколько слоев. Данный защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. А многослойность покрытия в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляцию автомобиля.  К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, как тщательная подготовка днища автомобиля и его основательное просушивание. Иначе, под защитным слоем антикора, оставшаяся влага, будет разрушать его изнутри.  

---

Чем обработать днище автомобиля — Активный метод

---

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство, как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля. Основная масса автолюбителей защищают кузова своих автомобилей именно Мовилем.

Мовиль, по утверждению производителя, не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, и ведет борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор (вещество, подавляющее или задерживающее течение физико-химических процессов). Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Читай также: Как бороться со сколами на машине

Однако, бытуют мнения, что это средство не совсем эффективно… Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образуя своеобразные полости, в которые вода будет не только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение. Очень часто автомобилисты используют Мовиль для обработки внутренних поверхностей кузова. В этом случае, важно учитывать тот факт, что в состав препарата входят компоненты, разрушительно действующие на любые эластичные изделия. Поэтому, следует избегать его попадания на защитные уплотнители, чехлы и разного рода резиново-каучуковые комплектующие. 

---

Преобразующий метод для обработки днища авто

---

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используется ортофосфорная). Такого рода обработка наиболее эффективна, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем уже появились следы коррозии.

Читай также: Чем старые автомобили лучше новых

На рынке существует множество препаратов-преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства. Самыми распространенными являются Кольчуга и Цинкарь. Они выступают в роли перекиси водорода, а именно, производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинк-фосфатный защитный слой.  После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, рекомендуется нанесение на него прочих защитных мастик или, все того же, Мовиля.

---

Обрабатываем днище автомобиля по “дедовскому“ методу

---

Читай также: ТОП-3 самых разорительных авто

Наряду с общепринятыми современными способами борьбы с ржавчиной металла, применим и давно проверенный дедовский метод обработки кузова автомобиля.  В его основе лежит последовательное использование лишь двух компонентов, а именно – нигрола (трансмиссионное тракторное/танковое масло) или канатной смазки и пушечного сала (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже).  Использование обычных моторных масел категорически противопоказано по причине несовместимости с влагой и создания более благоприятной агрессивной среды для разрушения молекулярной формулы металла. Нигрол и пушечное сало таким свойством не обладают, наоборот, они всепроникающие, плавки, как воск, эластичны и обволакивающие. Они отзывчивы к смене погоды: зимой – естественно густеют, летом – более жидкие, заполняя все полости, сварочные швы и трещины, не оставляя места воде.

Читай также: ТОП-5 самых нелепых названий автомобилей

Обработка днища автомобиля и кузова в целом таким способом очень проста. Автомашину желательно помыть и “хорошенечко“ просушить. Перед началом работ, как можно герметичнее заткнуть замазкой, пластилином или пушечным салом все дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, замазать сварочные швы и, не скупясь, пролить весь кузов маслянистым составом. В местах тяжелодоступных  рекомендуется использовать впрыскиватель, автомобильный штоково-плужерный шприц. В случае с обработкой днища автомобиль, как правило, опрокидывают на бок.  

Автомобилисты-старожилы заверяют, что автомобиль, прошедший подобную обработку на долгие годы освободит его владельца от неприятных волнений, связанных с коррозией и ржавлением металла. 

Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных авто 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

---

• Теги:
• ремонт авто
• коррозия автомобиля
• обработка кузова
• обработка днища автомашины

---

Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

Обработка днища автомобиля своими руками

Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Содер­жа­ние статьи:

• Что пред­став­ля­ет собой завод­ское защит­ное покры­тие днища?
• Нуж­но ли про­из­во­дить обра­бот­ку дни­ща на новом автомобиле?
• Какие быва­ют сред­ства для обра­бот­ки дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми руками?
• Под­го­тов­ка к обра­бот­ке дни­ща автомобиля
• Как обра­бо­тать дни­ще автомобиля

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а  услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры остаются.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необходима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых полостей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обработки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей среды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хрупкими.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нанесение.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржавчины.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высыхать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту днища.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обновления.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в полостях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обновления.

 Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс одинаковый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки днища.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колёса.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воздухом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржавчины.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покрышек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный материал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную ленту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на пистолете.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной ленты.

 Обработка днища автомобиля своими руками

• Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
• Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную массу.
• 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом автомобиле.
• Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покрытие.
• Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной системы.
• Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузырей.
• Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной сушки.
• Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокращается.

Печа­тать статью

Как правильно промазать днище автомобиля мастикой

Чем обработать днище автомобиля от коррозии?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Как обработать днище автомобиля мастикой

Причин для необходимости обработки днища автомобиля может быть несколько, и главные из них таковы:

Постоянное оцарапывание днища рано или поздно приведет к развитию на его определенном участке коррозии, так что изоляция этой поверхности автомобиля — необходимость. Возникновение царапин на дне, к которым приводит воздействие абразивов, способствует проникновению туда влаги. Её неблагоприятное действие будет заметно уже через несколько месяцев.

Каучуково-битумная антикоррозийная мастика марки «Бикар»

Чтобы этого не произошло, днище машины должно проходить дополнительную обработку, совершить которую можно и самостоятельно. Основные требования к материалу изоляции должны предусматривать его высокий уровень сцепления с поверхностью, износоустойчивость, отсутствие взаимодействия с водой, устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Этим критериям соответствует мастика, которая ввиду своей дешевизны и достойного качества завоевала популярность среди российских водителей. Она глубоко проникает в микротрещины поверхности автомобиля, предотвращая проникновение туда влаги и воздействие дорожных абразивов.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Виды мастики

Для начала стоит учесть, что в природе существует несколько разновидностей:

• Сланцевая – отличный вариант для обработки днища автомобиля, а также колесных арок. После использования создается водоотталкивающий слой для гидроизоляции открытых участков кузова.
• Битумно-каучуковая – эластичный и густой состав, который способен обеспечить защитой поверхность от коррозии, как с внешней, так и внутренней стороны.
• Материал на основе эпоксидных смол – сюда же включаются полимерные добавки, пластификаторы, что придает мастике эластичность. После обработки днища автомобиля создается износостойкое покрытие, которое будет долго держаться, в отличие от прочих аналогов.

Любая разновидность мастики способна уберечь кузов транспортного средства от ржавчины, а также повысить шумоизоляцию салона. Но для достижения нужного результата необходимо знать, как правильно наносить мастику на авто.

Интересные статьи:

Как убрать потеки лака на кузове авто

Как накачать руки без железа

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика. Обработка днища автомобиля

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса(ов))

Особенности мастики

В составе мастики чаще всего содержатся битум и каучук. Битум обеспечивает защитные свойства, а каучук – необходимый уровень адгезии и эластичность, без которой защитный слой может отслаиваться под воздействием вибрации автомобиля. Таким образом, битумная мастика создает эластичное водонепроницаемое покрытие, устойчивое к механическим микроповреждениям.

Отдельно стоит отметить битумные мастики с содержанием полимеров и эпоксидных смол. Полимерные добавки в сочетании с эпоксидными смолами создают прочную, эластичную защиту и обеспечивают покрытию большую устойчивость и долговечность.

Защитные мастики нельзя назвать активным способом защиты от коррозии. Это просто слой вещества, которое препятствует взаимодействию влаги и металла. В некоторых видах мастики производители усилили защитные свойства, добавив в состав преобразователи ржавчины и ингибиторы. В этом случае получается двойной эффект, когда работает стандартная и химическая защита.

Плюсы и минусы

Также большим плюсом является то, что битумную мастику легко нанести самостоятельно. Вам не понадобятся дополнительные инструменты, только шпатели или кисти. А если купить мастику в баллончике с аэрозолем, то даже кисточки не нужны.

Обработка днища битумной мастикой

Нанести битумную мастику довольно просто. Для начала необходимо полностью отмыть днище от пыли и грязи, и хорошо просушить. Если на днище уже было нанесено антикоррозионное покрытие, то его необходимо удалить полностью. Лучше всего использовать подъемник, но вполне подойдет и яма. Если обработка днища проводится на подъемнике, то после того, как автомобиль поднят, необходимо снять колеса и закрыть пленкой узлы тормозной системы.

Когда подготовительный этап закончен, можно наносить битумную мастику. Для вязких мастик используйте шпатель, для более жидких подойдут кисти.

Наносите мастику по всей поверхности днища равномерным слоем, не оставляя пропущенных мест. Процесс высыхания мастики довольно длительный, в среднем занимает около 20 часов. Все это время автомобиль должен находиться в неподвижном положении.

Общие рекомендации по работе с мастикой:

— обработку необходимо проводить в сухую погоду, либо в сухом помещении при плюсовой температуре; — для наилучшего результата наносите мастику в 2 слоя; — после окончания работ сразу же промойте кисти и шпатели растворителем, например, уайт-спиритом; — хранить битумную мастику нужно плотно закрытой, вдалеке от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Источник

Антикор, мастика

Каждому автовладельцу известны все особенности и нюансы использования автомобиля, а если их не учитывать, непременно появится необходимость решать различные проблемы, связанные с эксплуатацией машины.

Под воздействием влажной среды любой автомобиль подвергается коррозийным процессам. Чтобы сохранить внутренние и внешние детали машины от ржавчины, необходимо обеспечить для него качественную антикоррозийную защиту. В нашем магазине можно найти широкий ассортимент средств для обработки автомобилей разных марок. Антикоррозийное покрытие, в том числе и мастика

от “Техком” обладает высоким качеством и гарантирует надежную защиту от механического и атмосферного воздействия.

Что касается разновидностей антикор

, их существует несколько видов: устойчивые к регулярной мойке, изготовленные специально для обработки металлических, окрашенных поверхностей, а также для безопасности металлических элементов в экстремальных условиях. Когда покрытие высыхает, оно остается эластичным и стойким к различным негативным воздействиям и повреждению гравием. Также современные средства делятся на восковые смеси, составы на основе битума, и на основе парафинов и полимеров.

В интернет-магазине “Техком” можно антикор купить

для авто известных производителей для обработки различных частей кузова. В нашем каталоге клиенты найдут средства известных марок, чтобы осуществить
антикор автомобиля
наиболее оптимальным и качественным методом. Представленные на сайте покрытия обладают следующими преимуществами:

• простота и удобство нанесения;
• возможность обработки крупных участков со сложной структурой;
• наличие только качественных средств от известных производителей;
• возможность антикор купить в Москве
  по экономичной цене.

Антикоррозийные средства, которые представляет “Техком” обладают различными свойствами и назначением, а также предназначены для защиты арок, салона , днища. Мы также предлагаем антикор в Москве

для защиты от коррозии скрытых поверхностей. На сайте представлен один из лучших
тектил антикор
для качественной защиты автомобиля.

Каждый опытный автомобилист осведомлен о том, что одним из наиболее эффективных способов защиты автомобиля является его обработка специальными мастиками. Наш магазин предлагает купить мастику

по выгодной цене. Область применения данного средства достаточно широкая. При выборе в первую очередь необходимо учитывать производителя, место и специфику обработки,
мастика цена
, а также общую толщину покрытия. Специалисты нашей компании учтут все пожелания и требования клиентов, помогут подобрать товар и
мастика купить в Москве
для качественной защиты автомобиля.

В нашем интернет-магазин Texkom Вы можете купить оригинальные автозапчасти по лучшим ценам. Здесь Вы найдёте качественные запчасти для иномарок по низким ценам, а продавец проконсультирует Вас в выборе детали, Мы ценим своих клиентов, поэтому гарантируем качество.

Какой антикор для автомобиля лучше? Чем обработать днище авто?

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

Содержание статьи

• Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова
• Антикор для внешних поверхностей
• Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто
• Какие материалы еще присутствуют на рынке?

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

1. Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
2. Высокий показатель адгезии.
3. Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
4. Однородная структура материала.
5. Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
6. Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
7. Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что  они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова.

Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

1. Защита поверхности металла от влаги и электролита.
2. Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
3. Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
4. Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

• защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
• механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
• при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
• служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

1. Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
2. Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
3. Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
4. Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
5. Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

• 3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
• СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
• ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
• WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
• SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
• ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

autolada.ru:

• Ободрать старое отслаивающееся покрытие
• В этих местах зачистить от ржавчины до металла
• Обработать преобразователем ржавчины
• Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику — в магазе подскажут)
• Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть — полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже «металлокаучуковая». Выбор — по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию. 

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег. 


Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков. 
И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору — мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им «прокрасил». потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог. В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:

• 3 банки резинобитумной мастики
• мовиль 4 балона по 1л
• грунт с цинком 1 балон
• антигравий 1балон
• кисть широкая 1шт
• щетки по металу широка и узкая 2шт
• ерш для бутылок 1
• скотч малярный 1шт.

Процесс:

1. моем днище из шланга
2. ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
3. далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
4. когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
5. далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
6. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
7. На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии! Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки….. Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется «пирог» или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску!  Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь «разбегается»… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики. А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

1. ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
2. Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
3. Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
4. После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
5. В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
6. Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
7. Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль — это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
8. Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т. п.
9. После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть — ничего там не заржавеет.

Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было. ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт:

1. растопить 1 кг свежего свинного сала
2. тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
3. тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
4. после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище… 
Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы..
Вот предмет разговора  элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.



Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:



1. Предварительная механическа обработка: 
Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.


2. Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой):
те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 — 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 — около 500 руб/400 мл…

3
3. Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного). . тут начинаются вопросы:
На какой основе лучше использовать? 
а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные..
б) ретро-состав «свинцовый сурик» на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? — он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий?
в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК «Свинцовый сурик». Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 — Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341. shtml).. 

4. Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так:
а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска.
б) что на сурик красть — непонятно..
в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими — неясно.

5. антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 — для арок, dinitrol metallic на днище).

ОБРАБОТКА ДНИЩА:

1. 

Обработка ржи механическая: — полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии. 

2. Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующих смывки водой. — уничтожают ржавую «пыльцу» и проникают туда куда мет. щеткой незалезть. 

3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.

4. Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства — обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.

5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах.
6
6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.

7. Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

1 Материал Раст стоп имеет масляную основу, поэтому нужно следить что бы его избыточное количество(которое вашей щедрой рукой было залито во внутрение полости) не растекалось по полу. Если этого не делать можно элементарно поскользнуться и чего нибудь повредить себе или автомобилю. Поэтому запасаемся песком или опилками и густо посыпаем те места куда прокапали излишки Раст стопа. 


2 Хотя материал Rust stop не токсичен и не содержит растворителей постарайтесь избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки. Если же случайно капелька материала попала в глаз промойте, его теплой водой.

3 Избегайте попадания материала на педали автомобиля потому что сцепление сдобренное порцией РС коварная штука и может выскользнуть из-под ноги в самый не подходящий момент.

4 Пары растоп при комнатной температуре не опасны, но я бы советовал надевать респиратор или пыльник во избежание раздражения слизистой оболочки носоглотки. Вот вроде по технике безопасности и все.

Необходимые материалы:

1. Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками.

2. Источник сжатого воздуха (компрессор). 

3. Кисточку, лучше флейчик.

4. Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм

5. Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок.

6. Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.


Пошаговая инструкция:

1. Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой. 
2. Прочистим все дренажные отверстия 
3. Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.  
4. По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
5. Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой. 
6. Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала. 
7. Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников». 
8. Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона). 
   Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.





• Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
• Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств — динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
• Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

• Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки. 
• Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
• Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки — вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
• Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
• Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
  Нанесение материалов «РАСТ СТОП».
  


  Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо — за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность. 
  Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.



Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

• Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
• Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
• Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
• При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
• Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
• Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
  При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
• При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т. д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
• Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
• Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
  При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
• Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
• Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
  Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
• В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек 

• Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
• Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
• Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
• Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри. 
  Распылите материал на тыльную часть задних фонарей — это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

• При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
• Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
• Особое внимание — коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, — места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
• Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
• Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

• Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
• При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
• Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
• Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
• Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их.
Обработка двери проводится в два этапа:
  а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
  б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери. 

3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
• При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

• На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.  

Обработка днища автомобиля:

• Снимите подкрылки
  Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию 
• По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
• Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
• Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.
  


  По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой. 

Антикоррозионная обработка

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии:

• пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;
• активный, при котором защитное средство образует на поверхности металла устойчивый, против атмосферной коррозии, слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ. 

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами.

В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5… 2 раза слабее. 
Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест. 

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять.

Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации. 

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название. 
У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.
«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. 

Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность. 

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5…15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».  

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше. 

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле».

Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки. 
Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.  

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином. 

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-05-60

Защищаем кузов от коррозии своими руками​

Защищаем кузов от коррозии своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

 

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм. , давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

Как удалить смазку и масло из салона автомобиля

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ

Джерри сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наши материалы независимо исследованы, написаны и проверены нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.

Мэри Курц

Обновлено 27 апреля 2022 г.

Проверено Кэрри Адкинс, вице-президентом по контенту.

• Удаление засохшей смазки или масла
• Удаление свежей смазки или масла
• Удаление жира или масла с ковра

Почти невозможно избежать пятен жира или масла в наших автомобилях, но вы можете использовать спрей WD-40 и предметы домашнего обихода, чтобы убрать беспорядок .

Смазка повсюду. Мы отслеживаем его на нашей обуви на заправке или парковке продуктового магазина, дети проливают свою жирную картошку фри на сиденья, или мы по рассеянности ставим жирную коробку из-под пиццы на сиденье по пути домой с работы.

Будь то старое засохшее жирное пятно или свежее масляное пятно на обивке или ковре, в какой-то момент вам, вероятно, придется иметь дело с жирными пятнами. Так что читайте дальше, автомобильное супер-приложение Джерри покажет вам, как удалить смазку из салона вашего автомобиля.

Позвольте Джерри найти вашу цену всего за 45 секунд

Без спама · Без длинных форм · Без комиссий

Страховые сбережения (100% бесплатно)

Используйте WD-40 для удаления засохшего жира или масла с обивки автомобиля

Необходимые материалы

• Пластиковый шпат-нож, старая кредитная карта или пластиковая кухонная посуда с гладкой красотой

• WD-40

• Чисты

• Щетка или зубная щетка с мягкой щетиной

• Распылитель

Шаг 1: Соскребите как можно больше засохшей смазки или масла . Используйте пластиковый шпатель, старую кредитную карту или пластиковую кухонную утварь, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать ткань.

Шаг 2: Нанесите немного WD-40 на пятно . Нанесите WD-40 на пятно тряпкой или равномерно распылите его на пятно, пока оно снова не станет влажным.

Шаг 3: Налейте небольшое количество средства для мытья посуды на чистую тряпку и промокните пятно . После нанесения равномерно протрите пятно. Несколько раз протрите пятно тряпкой, чтобы вытереть как можно больше жира или масла.

Шаг 4: Потрите пятно щеткой с мягкой щетиной или зубной щеткой, если тряпка не помогает . Не трите слишком сильно и не используйте жесткую щетку, так как это может повредить обивку.

Шаг 5: Промокните пятно свежим полотенцем или бумажным полотенцем . Пятно должно попасть на полотенце.

Шаг 6: Опрыскайте пятно чистой водой . Промокните чистую воду чистым полотенцем или бумажным полотенцем. Продолжайте распылять и промокать, пока все мыло не смоется с ткани.

Используйте этот метод для удаления свежей смазки или масла с обивки автомобиля, когда она еще не высохла

Материалы, необходимые

• Чистые полотенца или бумажные полотенца

• Кукурузный крахмал или порошок талька (детский порошок и лечебный порошок, тоже. соберите как можно больше влажной смазки или масла . Используйте старое полотенце или бумажное полотенце.

  Шаг 2: Равномерно посыпьте влажное пятно кукурузным крахмалом или тальком . Втирайте его в пятно рукой или полотенцем.

  Шаг 3: Оставьте кукурузный крахмал или тальк на пятне на восемь-десять часов .

  Шаг 4: Соберите порошок пылесосом . Используйте хороший влажный/сухой пылесос, если это возможно. Замените мешок для сбора пыли в бытовом пылесосе или опорожните канистру, если он без мешка. Весь жир или масло должны выйти вместе с кукурузным крахмалом или тальком.

  Шаг 5: Если пятно осталось, повторите шаги с 1 по 4 .

  Шаг 6: Выполните шаги с 3 по 6 метода 1, если после многократного использования порошкового метода остались пятна . Средство для мытья посуды, удаляющее жир, должно закончить его очистку.

  Используйте этот метод для удаления смазки или масла с ковра

  Материалы, необходимые

  • Бумажные полотенца

  • WD-40

  Шаг 1: Wip столько масла, сколько сможете с помощью бумажного полотенца .

  Шаг 2: Нанесите небольшое количество WD-40 на пятно .

  Шаг 3: Оставьте WD-40 в покое на пять-десять минут, чтобы растворить жир или масло .

  Шаг 4: Промокните пятно полотенцем или бумажным полотенцем .

  Пока кукурузный крахмал или тальк впитывают жирное пятно, вы также можете провести тщательную уборку салона автомобиля, чтобы избавиться от любых нежелательных запахов или другой грязи. Вы также можете заняться внешними проектами, такими как ремонт сколов, мойка, полировка и полировка.

  После всей тяжелой работы по удалению жира и масла из салона автомобиля, вы должны предоставить Джерри тяжелую работу по сбору страховых расценок. Jerry — это автомобильное супер-приложение, которое сравнивает для вас 50+ лучших страховых компаний, и как только вы найдете страховое покрытие, которое вам нужно для более выгодной сделки, Джерри поможет вам переключиться.

  РЕКОМЕНДУЕТСЯ

  Вы не покупали страховку в течение последних шести месяцев? Вас могут ждать сотни долларов сбережений.

  Judith switched to Progressive

  Saved $

  725

  annually

  Alexander switched to Travelers

  Saved $

  834

  annually

  Annie switched to Nationwide

  Saved $

  668

  annually

  Мэри Курц

  Опубликовано 12 октября 2021 г.

  Как смазать детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля

  Как смазать детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля | Совет вашего механика

  Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

  Смазка рулевого управления и подвески Стоимость

  Место обслуживания

  $94,99 — $114,99

  Диапазон цен для всех автомобилей

  Компоненты рулевого управления и подвески жизненно важны для получения удовольствия от вождения. Они отвечают за ваш комфорт при езде, курсовую устойчивость, а также влияют на износ шин. Изношенные, ослабленные или неправильно отрегулированные компоненты рулевого управления и подвески также могут сократить срок службы ваших шин. Изношенные шины влияют на расход топлива, а также на сцепление вашего автомобиля с дорогой в любых условиях.

  Наконечники поперечной рулевой тяги, шаровые шарниры и центральные тяги — это лишь некоторые из типичных компонентов рулевого управления и подвески, требующих регулярного осмотра и технического обслуживания. Рулевые тяги соединяют левое и правое колеса с рулевым механизмом, а шаровые шарниры позволяют колесам свободно вращаться и оставаться как можно ближе к вертикали при движении вверх и вниз по поверхности дороги.

  В то время как многие транспортные средства на дорогах сегодня имеют «герметичные» компоненты, которые не требуют смазки, но все же требуют периодического осмотра на наличие повреждений или износа, многие автомобили имеют «исправные» компоненты, что означает, что они требуют регулярного обслуживания в виде смазки. Смазать компоненты рулевого управления и подвески довольно просто. Эта статья покажет вам, как правильно смазывать компоненты рулевого управления и подвески.

  Часть 1 из 3: Поднимите автомобиль

  Необходимые материалы

  • Крипер
  • Домкрат
  • Картридж со смазкой
  • Шприц для смазки
  • Джек стоит
  • Тряпки
  • Руководство по эксплуатации автомобиля

  • Противооткатные колодки

  • Примечание : Для подъема автомобиля обязательно используйте домкрат соответствующей грузоподъемности. Убедитесь, что опоры домкрата также имеют соответствующую грузоподъемность. Если вы не уверены в весе вашего автомобиля, проверьте этикетку с номером VIN, которая обычно находится на внутренней стороне двери водителя или на самом дверном косяке, чтобы узнать полную массу вашего автомобиля (GVWR).

  • Совет : Если у вас нет лианы, используйте кусок дерева или картона, чтобы вам не нужно было лежать на земле.

  Шаг 1: Найдите точки домкрата вашего автомобиля . Поскольку большинство транспортных средств расположены низко над землей и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего выполнять очистку одной стороны за раз.

  Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках вместо того, чтобы пытаться поднять его, задвигая домкрат под переднюю часть автомобиля.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют четкую маркировку или вырезы под боками автомобиля, расположенные рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку домкрата. Если на вашем автомобиле нет этих указаний, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить правильное расположение точек домкрата.

  Шаг 2: Закрепите колесо . Расположите противооткатные упоры или блоки перед и позади как минимум одного или обоих задних колес.

  Медленно поднимите автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.

  Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую нижнюю точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.

  • Примечание : Обязательно поместите каждую подставку домкрата в прочное место, например, под поперечину или шасси, чтобы поддерживать автомобиль. После установки медленно опустите автомобиль на подставку с помощью напольного домкрата. Не опускайте домкрат полностью и держите его в выдвинутом положении.

  Часть 2 из 3: Смазка компонентов рулевого управления и подвески

  Шаг 1: Получите доступ к компонентам под автомобилем . Используя липучку или картон, проскользните под машину, держа под рукой тряпку и смазочный шприц.

  Обслуживаемые компоненты, такие как рулевые тяги, шаровые шарниры, будут иметь пресс-масленки. Осмотрите узлы рулевого управления и подвески, чтобы убедиться, что вы заметили их все.

  Как правило, с каждой стороны имеется: 1 верхний и 1 нижний шаровой шарнир, а также внешний наконечник рулевой тяги. Ближе к середине автомобиля со стороны водителя вы также можете найти рычаг сошки, соединенный с рулевым механизмом и центральной тягой (если таковая имеется), которая соединяет левую и правую рулевые тяги вместе. Вы также можете найти натяжной рычаг со стороны пассажира, который поддерживает центральное звено с этой стороны. Вы должны иметь возможность легко добраться до пресс-масленки центральной тяги со стороны водителя во время обслуживания со стороны водителя.

  • Примечание : Из-за смещенной конструкции некоторых колес вы, возможно, не сможете легко направить смазочный шприц на верхние и/или нижние пресс-масленки шаровых шарниров без предварительного снятия колеса и шины в сборе. В этом случае следуйте инструкциям в руководстве пользователя для правильного снятия и повторной установки колеса.

  Шаг 2: Заполните компоненты смазкой . Каждый из этих компонентов может иметь резиновый чехол. Как только вы подсоедините к ним смазочный пистолет и нажмете на курок, чтобы заполнить их смазкой, следите за этими ботинками. Убедитесь, что вы не наполнили их смазкой до такой степени, что они могут лопнуть.

  Некоторые компоненты, однако, сконструированы таким образом, что некоторое количество смазки может вытекать при заполнении. Если вы видите, что это происходит, это указывает на то, что компонент заполнен.

  Обычно достаточно пару раз сильно нажать на спусковой крючок смазочного пистолета, чтобы нанести столько смазки на каждый компонент, сколько необходимо. Повторите этот процесс с каждым компонентом.

  Шаг 3: Удалите излишки смазки . После того, как вы смазали каждый компонент, сотрите лишнюю смазку, которая могла выйти.

  Теперь вы можете поднять автомобиль обратно на домкрат, снять подставку домкрата и опустить его обратно на землю.

  Выполните те же действия и меры предосторожности при подъеме и смазке другой стороны.

  Часть 3 из 3: Смажьте компоненты задней подвески (если применимо)

  Не все автомобили имеют компоненты задней подвески, требующие регулярной смазки. Как правило, автомобиль с независимой задней подвеской может иметь эти компоненты, но не все. Проконсультируйтесь с местными специалистами по автозапчастям или воспользуйтесь онлайн-источниками, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле исправные задние компоненты, прежде чем без необходимости поднимать заднюю часть автомобиля. Если в вашем автомобиле есть эти задние компоненты, следуйте тем же указаниям и мерам предосторожности, что и для передней подвески, при подъеме и поддержке автомобиля, прежде чем смазывать какие-либо компоненты задней подвески.

  Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из YourMechanic, для смазки рулевого управления и подвески.

  ---

  Следующий шаг

  График смазки рулевого управления и подвески

  Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — «Смазка рулевого управления и подвески». Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

  СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

  ---

  подвеска

  рулевое управление

  смазка

  Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

  Отличные рейтинги авторемонта.

  4.2 Средняя оценка

  Часы работы

  7:00–21:00

  7 дней в неделю

  Номер телефона

  1 (855) 347-2779

  Часы работы телефона

  Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

  Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

  Адрес

  Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

  Гарантия

  Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

  Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

  Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

  Отличный рейтинг

  ---

  Резюме Рейтинг

  См. Обзоры возле ME

  Роберт

  22 года опыта

  279 Обзоры

  Robert

  22 22 года. Jeep Grand Cherokee V8-5.7L — Смазка рулевого управления и подвески — Форт-Уэрт, Техас

  Роберт проделал еще одну большую работу с новым автомобилем, который я добавил в свой гараж. Он провел полную 50-точечную проверку автомобиля и проверил все зоны потенциального износа под автомобилем и вокруг него, включая шины, тормоза, соединения и уплотнения. Роберт имеет большой опыт работы со всеми типами автомобилей и всегда поможет вам узнать больше о вашем автомобиле и о том, как поддерживать его в хорошем состоянии.

  Джейкоб

  Audi A4 — Смазка рулевого управления и подвески — Флауэр-Маунд, Техас

  Отличный сервис! Настоятельно рекомендуется.

  Edgar

  8 лет опыта

  202 Обзоры

  Запрос Edgar

  Edgar

  8 лет опыта

  Edgar

  от Mark

  Volvo XC90 L6-3. 2 Техас

  Всегда профессионал и заслужил мое доверие раньше и сделал снова. Рекомендую Эдгара без колебаний.

  Stephen

  25 years of experience

  48 reviews

  Request Stephen

  Stephen

  25 years of experience

  Request Stephen

  by Clabe

  BMW 745Li V8-4.4L — Lubricate Steering and Suspension — Mount Pleasant , Южная Каролина

  Мистер Мотон — добрый и уважительный человек, пунктуальный и знающий все марки и модели автомобилей. Он также является выдающимся ветераном вооруженных сил США. Это был наш второй автосервис от YourMechanic. Г-н Мотон выполнил замену масла (включая масляный фильтр и 3 уплотнительных кольца), замену датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, багажника, рулевого управления и т. д. смазка нашего автомобиля BMW 7-й серии… задачи были выполнены качественно и своевременно. «ВашМеханик» — это удобная услуга, так как механики приезжают к вам (дома или в указанное место) для ремонта вашего автомобиля, а стоимость запчастей, работы и т. д. меньше, чем у дилера, независимой ремонтной мастерской и т. д. те же услуги + вы напрямую взаимодействуете с механиком, выполняющим все работы с вашим автомобилем, а не с «посредником» продавцом, «представителем сервисной службы», «менеджером сервисной службы» и т. д., которые не являются настоящими механиками. Дилерские и другие ремонтные мастерские несут накладные расходы, такие как недвижимость/аренда, коммунальные услуги (электричество, вода, газ и т. д.), дополнительные сотрудники (менеджеры, представители по продажам/обслуживанию и т. д.), инвентарь запасных частей, тяжелое/легкое оборудование, инструменты и т. д., и эти затраты перекладываются на потребителя только для того, чтобы поддерживать свою деятельность на плаву. Бизнес-модель «YourMechanic» убирает многие из этих дополнительных бизнес-расходов в простую онлайн-систему планирования и обслуживания + местную механику, что = более низкие затраты для потребителя и более персонализированное / удобное обслуживание автомобиля «вызов на дом». Надеюсь, это поможет… спасибо.

  Milton

  37 лет опыта

  239 Обзоры

  Запрос Милтон

  Милтон

  37 лет опыта

  Milton

  от Douglas

  Ford F -1503 V6 -4.2 Индиан-Спрингс, Невада

  Милтон был вовремя, подготовлен и обладал исключительными навыками. Он быстро диагностировал проблему с моим грузовиком и предоставил ценную информацию. Спасибо большое Милтон! Я очень рекомендую Милтона и буду рекомендовать его ВСЕЙ своей семье, друзьям и соседям.

  Нужна помощь с вашим автомобилем?

  Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

  ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

  ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

  Статьи по Теме

  Как купить спортивные амортизаторы

  Амортизаторы Амортизаторы (https://www.yourmechanic.com/article/3-essential-things-to-know-about-your-car-s-shock-absorbers) помогают неровности, с которыми вы сталкиваетесь во время движения по дороге. Они делают это, поглощая часть энергии, создаваемой при движении по неровному участку дороги, по лежачим полицейским или другим дорожным препятствиям…

  5 признаков того, что вашему автомобилю требуется развал-схождение

  Тяга автомобиля, разболтанное рулевое управление, ненормальный износ шин и смещенное от центра или не возвращающееся к центру рулевое колесо — все это признаки того, что вам необходимо выполнить развал-схождение.

  Как заменить пневматическую пружину

  В системах пневматической подвески есть пневматические пружины, которые выходят из строя, когда воздушный компрессор постоянно работает, и возникают чрезмерные подпрыгивания или даже провалы.

  Похожие вопросы

  Советы по уходу за моей Honda после 100 000 миль пробега?

  Лучшая рекомендация, которую я могу дать любому автовладельцу, — следовать графику технического обслуживания, установленному производителем. Обслуживание на 100 000 миль обычно включает проверку и, при необходимости, замену жидкостей в вашей трансмиссии, гидравлической тормозной системе и системе охлаждения. Двигатель и кабина…

  Что делают кнопки радио на рулевом колесе?

  Бегло взглянув на руль вашего автомобиля, вы увидите, что доступно довольно много разных кнопок. Все они предоставляют удобный способ взаимодействия с различными системами автомобиля без необходимости…

  Как отрегулировать руль Honda CR-V 2012 года выпуска?

  Регулировка рулевого колеса – важная вещь. Регулировка рулевого колеса в оптимальном для вас положении повысит вашу способность безопасно управлять автомобилем, а также повысит ваш комфорт. Регулировать руль очень просто…

  Просмотрите другой контент

  Смета

  Услуги

  Города

  Наша служба поддержки доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

  1 (855) 347-2779 · [email protected]

  Читать FAQ

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

  ---

  Как избавиться от масла и жира на двери автомобиля

  Как избавиться от масла и жира на двери автомобиля | Совет вашего механика

  Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

  ☰

  ×

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

  Сэкономьте на ремонте автомобилей

  Получить предложение

  Регулярная чистка автомобиля помогает предотвратить накопление грязи и мусора как на его внешних, так и на внутренних поверхностях. В большинстве случаев это легко сделать, но масло и жир труднее очистить, и удалить их труднее, чем другие вещества. Жир и масло также могут оставлять пятна на поверхностях и снижать стоимость вашего автомобиля.

  С помощью правильной процедуры очистки вы можете удалить масло и жир с поверхностей внутри автомобиля, включая двери автомобиля.

  Часть 1 из 4. Уборка территории

  Необходимые материалы

  • Автомобильная тряпка
  • Вакуум

  Удалите пыль или мусор с поверхности, прежде чем пытаться удалить масло или смазку. Это облегчает задачу очистки смазки или масла.

  Шаг 1: Протрите область . Используя автомобильную тряпку, пройдитесь по области, которую нужно очистить. Следите за тем, чтобы масло или жир не попали на тряпку, так как это может повредить поверхность тряпки.

  Шаг 2: Пропылесосьте область . Вы также можете пропылесосить это место, чтобы удалить пыль или мусор.

  • Примечание : Старайтесь не всасывать масло или жир в пылесос, если только это не промышленный пылесос, предназначенный для такого использования.

  Часть 2 из 4: Удаление жира и масла с кожи

  Необходимые материалы

  • Средство для чистки и обезжиривания кожи
  • Ведро с горячей водой
  • Полотенца из микрофибры
  • Резиновые перчатки
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Губка

  После очистки области от пыли и мусора пришло время удалить масло или смазку.

  • Примечание : Если вы планируете использовать химический очиститель, обязательно наденьте перчатки для защиты кожи.

  • Примечание : Сначала протестируйте чистящее средство на скрытом от глаз участке и проверьте, нет ли побочных реакций, прежде чем использовать его на всей поверхности. Предварительно протестировав его, вы сможете избежать повреждения поверхности, особенно кожи, окрашенных поверхностей и тканей.

  Шаг 1: Очистите кожу раствором . Окуните губку в раствор автомобильного очистителя, смешанный с водой. Промокните масляное или жирное пятно смоченной губкой.

  • Примечание : При очистке кожаных поверхностей используйте только чистящие средства, специально предназначенные для кожи.

  Убедитесь, что губка, которую вы используете, чистая и не содержит абразивных материалов, которые могут поцарапать внутреннюю поверхность дверцы.

  Шаг 2: Удалите излишки чистящего средства для кожи . Смочите полотенце из микрофибры, отожмите его и используйте для удаления излишков чистящего средства, как только масло или жир исчезнут.

  Для удаления трудновыводимых пятен потрите участок щеткой с мягкой щетиной, чтобы растворить пятна.

  • Совет : При чистке кожи используйте чистящее средство с дополнительными защитными свойствами для сохранения и ухода за поверхностью.

  Часть 3 из 4: Удаление жира и масла с кожи

  Необходимые материалы

  • Автомобильный очиститель и обезжириватель
  • Ведро (с горячей водой)
  • Полотенца из микрофибры
  • Резиновые перчатки
  • Щетка с мягкой щетиной

  Шаг 1: Очистите тканевую или виниловую обивку . Для очистки ткани или винила используйте чистящее средство для обивки.

  Распылите средство для чистки обивки на чистое полотенце из микрофибры. Используйте полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно вытереть жирное или масляное пятно.

  Шаг 2: Очистка стойких пятен . Другой вариант для стойких пятен — распылить чистящее средство прямо на пятно и оставить на 5–15 минут. Вы также можете использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы попытаться размягчить пятно. №

  Чтобы смыть чистящее средство после удаления масла или жира, смочите чистую ткань из микрофибры водой и сотрите остатки чистящего средства с внутренней поверхности двери.

  Шаг 3. Используйте самодельные чистящие растворы . При очистке двери от жира и масла у вас есть несколько чистящих растворов на выбор.

  • Совет : Вы также можете поместить выбранный вами чистящий раствор в бутылку с распылителем для более удобного использования.

  Часть 4 из 4: Вытрите поверхность насухо

  Когда вы закончите стирать масло или жир с внутренней поверхности двери автомобиля, тщательно высушите ее. Если не высушить должным образом, могут образоваться водяные пятна, или, в случае с кожей, материал может сломаться или повредиться.

  Необходимые материалы

  • Фен
  • Полотенца из микрофибры

  Вариант 1: Используйте полотенце из микрофибры . После очистки вытрите оставшуюся влагу чистым полотенцем из микрофибры.

  Ребра микрофибры отводят влагу от поверхности, облегчая ее высыхание.

  Вариант 2: Используйте фен . Высушите салон феном. Если влаги много, или материал удерживает влагу, можно использовать фен для ускорения процесса сушки.

  Включите фен на слабый нагрев и перемещайте его вперед-назад по поверхности, пока он не высохнет. Вы также можете использовать полотенце из микрофибры, чтобы удалить оставшуюся влагу.

  Хотя поначалу может показаться, что удалить смазку и масло из салона автомобиля невозможно, при наличии определенных знаний и настойчивости вы сможете удалить их в кратчайшие сроки.

  Другой вариант — заплатить кому-нибудь за профессиональную обработку вашего автомобиля. Если вы не знаете, что делать, или вам нужен совет о том, как действовать при удалении жирных или масляных пятен с внутренних поверхностей автомобиля, включая двери, вы можете обратиться за советом к механику.

  ---

  Уборка

  Интерьеры

  Вышеизложенные утверждения предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

  Отличные оценки авторемонта.

  4.2 Средняя оценка

  Часы работы

  7:00–21:00

  7 дней в неделю

  Номер телефона

  1 (855) 347-2779

  Часы работы телефона

  Пн-Пт / 6:00-17:00 PST

  Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

  Адрес

  Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

  Гарантия

  Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

  Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

  Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

  Механик со стажем?

  Зарабатывайте до

  $70/час

  Подать заявку

  Нужна помощь с вашим автомобилем?

  Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

  ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

  ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

  Статьи по Теме

  Как предотвратить разливы в багажнике

  Цель автомобильного багажника (https://www.yourmechanic.com/article/how-long-does-a-trunk-latch-last) или люка проста . Его цель — безопасно переносить или хранить предметы, включая продукты, крупные предметы и запасные жидкости. Практически нет ограничений на то, что вы можете взять с собой в…

  Как сохранить салон кабриолета в отличном состоянии

  Салон кабриолета нуждается в защите от непогоды. Держите верх поднятым и используйте солнцезащитный козырек для максимальной защиты салона автомобиля.

  На что следует обратить внимание перед использованием автомойки самообслуживания

  В автомойках самообслуживания могут использоваться щетки, тряпки или бесконтактные мойки. Спрей-воск или полироль не так эффективны, как продукты, которые наносятся вручную.

  Похожие вопросы

  Как использовать режим рециркуляции?

  Режим рециркуляции — это способ рециркуляции воздуха внутри вашего автомобиля. Вместо того, чтобы подавать воздух снаружи вашего автомобиля, режим рециркуляции рециркулирует воздух, который уже находится в вашем автомобиле. Чтобы включить режим рециркуляции, нажмите кнопку рециркуляции,…

  Как пользоваться розеткой?

  Розетки питания можно использовать для зарядки электронных устройств или подключения любого аксессуара с напряжением 12 В, если он потребляет менее 10 ампер. Одна розетка расположена на центральном дисплее в дополнительном блоке….

  Где подстаканники?

  В вашем автомобиле есть два передних подстаканника, оба из которых расположены на центральной консоли. Ваш автомобиль также может иметь два задних подстаканника, которые расположены в откидном заднем центральном подлокотнике.

  Просмотрите другой контент

  Города

  Услуги

  Сметы

  Наша служба поддержки доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

  1 (855) 347-2779· [email protected]

  Читать часто задаваемые вопросы

  ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

  ---

  Смазка автомобильных замков, петель и защелок (сделай сам)

  Обновлено: 06 декабря 2018 г.

  Это займет всего около 10 минут!

  Следующий проект›

  Избавьтесь от надоедливых скрипов в машине, потратив 10 минут на то, чтобы смазать машину или грузовик. Эти простые, но небольшие советы по смазке вернут тихую езду на новом автомобиле.

  Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

  Обзор

  К тому времени, когда вы начинаете слышать скрипы и стоны всякий раз, когда вы открываете дверь, капот, крышку бензобака, дверную защелку автомобиля или багажник, острые ощущения от новой машины, вероятно, исчезнут. Мы поможем вам вернуть ощущение нового автомобиля с помощью нескольких простых приемов смазки. Всего за 10 минут два раза в год вы сможете избавиться от надоедливых шумов и избежать дорогостоящего ремонта. Все, что вам нужно, это различные недорогие смазки, которые пригодятся и для решения бытовых проблем. Белая литиевая смазка хороша для соединений металл-металл, таких как шарниры и механизмы защелок, которым нужна липкая смазка, чтобы отталкивать воду и выдерживать суровые условия. WD-40 предназначен для легкой смазки и освобождения залипших или частично проржавевших петель и защелки двери автомобиля. Силиконовый спрей отлично подходит для смазки нейлона, пластика и металла, когда требуется только тонкий слой смазки. А поскольку силикон высыхает, он не пачкает одежду. Графитная смазка — правильный выбор для замков: она не притягивает грязь к тонким механизмам замков, как масло.

  Дверные замки

  Добавление графита в дверные замки

  Графитовый порошок обеспечивает работу тонкого механизма замка.

  Крупный план: Графитовая смазка

  Мы не задумываемся о наших дверных замках, пока ключ не сломается в цилиндре. Обеспечьте свободное движение этих тонких механизмов с помощью струи сухого графитового порошка. Возможно, вам придется немного отодвинуть щиток от пыли с помощью небольшой металлической пилочки для ногтей, чтобы добраться до замка. Быстрый насос трубки выдаст достаточно графита. Переместите цилиндр замка с помощью ключа несколько раз, чтобы графит вошел в механизм. Сделайте то же самое с замком багажника.

  Крышка бензобака

  Крышка бензобака

  Смажьте шарнир WD-40.

  Крупный план: WD-40

  Крышка бензобака действительно выдерживает неблагоприятные условия, особенно в соленой среде. Обрызгивайте его WD-40 несколько раз в год, чтобы он не ржавел. Вытрите излишки, чтобы они не капали на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

  Петли капота

  Смазка петель капота

  Протрите область петель двери автомобиля, затем распылите белую литиевую смазку.

  Крупный план: Белая литиевая смазка

  Протрите область шарнира чистой тряпкой и распылите на нее белую литиевую смазку или несколько капель обычного моторного масла. Переместите петлю несколько раз, чтобы смазка попала в петлю. Убедитесь, что он попал в обе стороны каждой автомобильной петли. Вытрите излишки, чтобы на них не собирался мусор.

  Петли багажника

  Петли багажника

  Смажьте петли багажника.

  Крупный план: белая литиевая смазка

  Смажьте петли багажника, используя тот же метод, что и петли капота. Не смазывайте газовые стойки, которые замедляют движение багажника, потому что вы можете их испортить.

  Замок капота

  Очистка замка капота

  Вытрите жир, грязь и песок чистой тряпкой.

  Нанесите смазку и смазку на чистую защелку

  Сначала распылите WD-40, затем протрите и нанесите белую смазку.

  Крупный план: WD-40 и белая литиевая смазка

  Сотрите грязь и грязь чистой тканью. Постарайтесь достать любые кусочки песка, которые могут застрять в существующей смазке. Если вы видите заржавевшие или застрявшие детали, распылите на защелку WD-40, затем несколько раз переместите механизм. Протрите его снова и нанесите на него обильное покрытие белой литиевой смазкой.

  Петли и защелки автомобильных дверей

  Сбрызните дверные петли автомобиля

  Сбрызните дверные петли WD-40, затем сбрызните белой литиевой смазкой.

  Смажьте защелку двери автомобиля

  Смажьте неметаллические защелки, такие как механизм защелки двери автомобиля, силиконовым спреем.

  Крупный план: Белая литиевая смазка и силиконовый спрей

  Если дверь скрипит каждый раз, когда вы ее открываете, петля двери автомобиля может быть забита коррозией. Если это так, распылите на петли WD-40, чтобы освободить их, и несколько раз подвигайте дверь, чтобы смазка подействовала. Как только петли придут в рабочее состояние, просто смочите их белой литиевой смазкой или моторным маслом, несколько раз нажмите на дверь, а затем вытрите излишки. Проверьте механизм защелки двери автомобиля на наличие коррозии. Многие дверные защелки теперь имеют неметаллический композитный механизм, который следует смазывать силиконовым спреем.

  Необходимые инструменты для этого проекта

  Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

  • Тряпки

  Материалы, необходимые для этого проекта

  Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • Графитовая смазка
  • Силиконовый спрей
  • WD-40
  • Белая литиевая смазка

  Первоначально опубликовано: 6 декабря 2018 г.

  Похожие проекты

  Популярные обучающие видео

  ⓘ

  Смазка шасси — Скрип автомобиля

  Ваш автомобиль скрипит. Дошло до того, что соседи знают, что вы едете домой за полквартала от вас, из-за всех «чириканий» и «писков», исходящих от вашей подвески. Это неловко, чувак. Это также потенциально дорого, если вам нужно заменить все эти изношенные детали. Так почему же эти комплектующие начинают скрипеть? Подвеска и шарниры рулевого управления изнашиваются — и в конечном итоге выходят из строя — когда несмазанный контакт металла с металлом разрушает втулки и опорные поверхности, как наждачная бумага с зернистостью 40 на деревянном столе. Так что давайте пресекать эту деградацию в зародыше.

  Смазать уже

  Вам повезло. Смазка шасси не дорогая. Вы можете купить смазочный шприц, немного смазки для шасси и пару аэрозольных баллончиков со смазкой дешевле, чем цена одного изношенного наконечника поперечной рулевой тяги. Так что нет оправдания. Ваш автомобиль не должен звучать как разъяренная песчанка на беговой дорожке.

  Большинство легковых автомобилей и легких грузовиков сегодня изготавливаются с герметичными шаровыми шарнирами со смазкой на весь срок службы, наконечниками рулевых тяг и даже U-образными шарнирами. Это самоисполняющееся пророчество: когда заводская смазка высыхает, шарнир изнашивается. Некоторые автомобили по-прежнему поставляются с деталями подвески и трансмиссии, оснащенными надлежащими смазочными фитингами, что позволяет использовать простой шприц с ручной накачкой для регулярного впрыскивания драгоценной смазки. Практически все детали вторичного рынка, даже прямые замены герметичных заводских узлов, имеют пресс-масленки для обеспечения смазки. Так в чем же разница между деталями со смазкой на весь срок службы и деталями, подлежащими смазке на вторичном рынке? Только масленка. На самом деле, вы даже можете просверлить и нарезать отверстие в герметичной детали и добавить пресс-масленку самостоятельно, что я обычно делаю на своих автомобилях. Почему производители автомобилей отказываются от этого недорогого фитинга? Они считают каждый цент, который идет на новый автомобиль. И несколько центов, сэкономленных на 400 000 автомобилей, в конечном итоге становятся реальными деньгами. Что еще более важно, детали, смазанные на весь срок службы, позволяют автопроизводителям рекламировать свои автомобили как требующие меньшего количества планового обслуживания. Это стало более важным в наши дни пяти- или 10-летней гарантии — даже если правда в том, что несмазываемые детали потребуют возможной замены за ваш счет.

  Забраться под днище

  Прежде чем смазывать шасси, вам необходимо освободить место под машиной, чтобы вы могли безопасно работать. У моего пикапа достаточно места, чтобы я мог просто проползти под ним со смазочным шприцом в руке и выполнить работу. Мой Порше должен стоять на пандусах или на страховочных стендах. В любом случае, убедитесь, что стояночный тормоз включен, а за колесами установлены блоки. Для страховки бросьте туда что-нибудь толще головы, кусок дерева или даже запасное колесо.

  Теперь, когда вы находитесь под автомобилем, процедура проста: откройте пылезащитный чехол на фитинге и очистите всю грязь тряпкой, чтобы грязь не попала внутрь. Вставьте смазочный шприц в фитинг и нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока резиновый чехол не потечет свежей смазкой по краям. Ваш автомобиль может иметь до дюжины фитингов на передней подвеске. Если у вас полноприводный автомобиль, который часто ездит по грязи, планируйте регулярно проводить время под шасси со смазочным шприцом. Вы можете найти фитинги на наконечниках рулевых тяг, верхних и нижних шаровых шарнирах, тягах стабилизатора поперечной устойчивости и шарнирах рычагов управления, так что поищите и не забудьте найти их все. На карданном валу (или валах) могут быть пресс-масленки на целых трех U-образных шарнирах, в зависимости от того, какой у вас переднеприводный, заднеприводный или полноприводный автомобиль.

  Смазка не попала в штуцер? Вероятно, он забит засохшей смазкой или грязью. Сильнее нажмите на спусковой крючок шприца. Все еще сухо? Открутите штуцер ключом и прочистите его проволокой и растворителем или просто установите новый из магазина автозапчастей.

  Все еще скрипит

  Есть много других вещей, которые могут скрипеть в подвеске вашего автомобиля. Предполагается, что винтовые или листовые рессоры имеют тонкие пластиковые изоляторы, чтобы трение металла о металл не создавало шума, но возраст и разрушительное воздействие дороги изнашивают эти маленькие протекторы или просто заставляют их отпадать. Временным решением является пропитка этой шумной области распыленной литиевой смазкой. Помощник может подбрасывать машину вверх и вниз, пока вы ползете под ней и отслеживаете этот скрип. Если звук от резиновой втулки подвески, лучше силиконовый спрей. Это не продлится долго, но силикон не испортит резиновую втулку.

  Это машина Хичкока

  У вас есть дверь, капот или петля багажника, которые звучат так, как будто они прослушиваются для саундтрека к фильму ужасов? Промойте его аэрозольной проникающей смазкой, чтобы смыть коррозию с шарнира, а затем нанесите аэрозольную литиевую смазку.

  Механизм открывания капота скрипит, когда вы тянете внутреннюю защелку? Требуется ли два человека, чтобы открыть капот: один дергает за ручку изнутри автомобиля, а второй хлопает по капоту ладонью, пока он не откроется? Пришло время смазать механизм защелки. Замки капота, дистанционные они или нет, живут в грязной, влажной и соленой среде. Вручную несколько раз поверните механизм защелки, чтобы разбить любые хрустящие отложения. Затем смочите механизм аэрозольным пенетрантом или даже очистителем карбюратора, чтобы удалить из шланга всю грязь или засохшую загрязненную смазку. Затем распылите на него аэрозольную литиевую смазку.

  Механизмы дверных защелок тоже могут стать липкими. У меня есть правило относительно того, какую смазку использовать: если защелка или петля находятся за пределами дверной прокладки, на них распыляется литиевая смазка. Но если это внутри, я предпочитаю использовать спрей с сухой пленкой по двум причинам. Он не притягивает и не удерживает грязь или пыль, и не испачкает вашу одежду, если вы случайно коснетесь его.

  Во многих механизмах дверных защелок последних моделей используются пластиковые втулки вместо металлических, и технически их не нужно смазывать. Но они собирают грязь и пыль. Промойте их аэрозольной смазкой, а затем используйте тряпку, чтобы удалить излишки скользкого материала с дверной рамы.

  Тумблеры для ключей следует смазывать только графитом, а не проникающим маслом или чем-либо, что будет удерживать грязь внутри механизма.

  Детка, на улице холодно

  Двери автомобиля трудно открыть, когда температура опускается ниже нуля. Одной из причин может быть конденсат, превращающийся в лед внутри механизма защелки, что затрудняет движение деталей. Снимите дверную панель и убедитесь, что дверные стоки действительно сливают воду; очистите их при необходимости. Очистите механизм дверного замка и обильно смажьте его литиевой смазкой, чтобы внутри не скапливалась влага.

  Иногда дверь просто примерзает, когда влага приклеивает дверные уплотнители к окрашенной раме. Единственный верный способ открыть одного из этих младенцев — это припарковать автомобиль в месте, где температура выше нуля, и подождать. Во избежание рецидива обильно протирайте пломбы силиконом, чтобы лед не прилипал. Не распыляйте уплотнения. Вместо этого протрите смазку. В противном случае избыток силикона попадет повсюду, создавая огромный беспорядок.

  Никогда не используйте силиконовый спрей перед брандмауэром. Если он всасывается в воздухозаборник двигателя, даже в незначительных количествах, он может загрязнить датчики O2, активируя индикатор Check Engine. Тогда вам придется заменить датчики.

  Группа разработчиков медиаплатформ

  (1) Протрите дверные уплотнители силиконом, чтобы предотвратить зимнее замерзание и сохранить резину.

  Команда разработчиков медиаплатформ

  (2) Скрипучие пружины можно укротить с помощью случайной дозы аэрозольной смазки.

  Группа разработчиков медиаплатформ

  (3) Смойте грязь и ржавчину с механизма замка капота с помощью проникающего масла, затем нанесите аэрозольную смазку.

  Группа разработчиков медиаплатформ

  (4) Петли капота, двери и двери багажника следует регулярно смазывать аэрозольной смазкой. Удалите избыточное распыление тряпкой.

  Как смазать направляющие окна автомобиля?

  Автолюбители часто очень требовательны к каждому компоненту своего автомобиля. Если бы вы сами были заядлым автолюбителем, то поняли бы, как больно иметь дело с застрявшими и неровными стеклами. Неисправные автомобильные стекла часто портят удовольствие от плавного вождения.

  По сути, это из-за неисправных стекол автомобиля. Поскольку гусеницы со временем изнашиваются, их функциональность, как правило, снижается. Кроме того, скопление грязи на направляющих часто приводит к тому, что окно застревает и не может плавно подниматься или опускаться. Это может сильно раздражать автовладельцев.

  Чтобы решить эту проблему, необходимо смазать гусеницы автомобиля. Это поможет вам восстановить плавность движения ваших окон и помочь им преодолеть трение, вызванное гусеницами. Силикон и сухой тефлон часто используются автовладельцами для смазывания оконных направляющих. Это связано с тем, что химические вещества, такие как силикон, остаются скользкими при любой погоде и обеспечивают долговременную защиту стекол вашего автомобиля.

  Если вам нужны быстрые и эффективные результаты, вы всегда можете прибегнуть к использованию универсального продукта WD-40 для смазывания стекол автомобиля. Это один из самых экономичных, эффективных и надежных способов восстановить бесперебойную работу стеклоподъемников. Вместо утомительной работы по дому или обращения за профессиональной помощью WD-40 поможет вам выполнить работу за считанные минуты.

  Одним из самых больших преимуществ использования WD-40 для смазывания оконных проемов автомобиля является его водонепроницаемость. Даже если вы решите хорошенько помыть машину или поехать под дождем, можете быть уверены, что жидкость не смоется, оставив оконные направляющие смазанными. WD-40 достаточно эффективен, чтобы сохранить работоспособность и защиту окон вашего автомобиля в течение длительного времени.

  Вот простые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы смазать направляющие окон автомобиля:

  Вещи, которые вам понадобятся

  Шаг 1

  Получите баллончик универсального продукта WD-40

  Прежде всего, вам необходимо приобрести баллончик универсального продукта WD-40. Оставаясь верным своему названию, продукт можно использовать для выполнения ряда различных

  задач в вашем доме и вокруг него. Вы можете купить банку в хозяйственном магазине рядом с вами или заказать ее через Интернет.

  Шаг 2

  Распылите WD-40 на дорожки окон автомобиля

  Теперь распылите жидкость на дорожки окон автомобиля. Вы можете использовать тонкую насадку для обеспечения большей точности при распылении. Всегда помните, что распыление должно быть ограничено гусеницами, и не тратьте жидкость, распыляя ее на окна. Кроме того, важно убедиться, что вы не переусердствуете со всем опрыскиванием. Жидкость достаточно мощная, чтобы сделать работу с парой приличных спреев. Интенсивность опрыскивания также должна зависеть от того, насколько сильно заклеены окна.

  Шаг 3

  Дайте ему отдохнуть несколько минут

  Не совершайте ошибку, открывая и закрывая окна сразу после распыления WD-40 на рельсы. Дайте жидкости отдохнуть в течение нескольких минут, прежде чем предпринимать какие-либо действия. В это время WD-40 творил чудеса с оконными направляющими, чтобы сгладить их работу.

  Шаг 4

  Проверка окон

  После того, как вы позволили жидкости отдохнуть и выполнить свою работу, вы можете проверить окна, закатав их вверх или вниз. Вы будете удивлены, увидев, как небольшое количество спрея выполняет свою работу и помогает восстановить работу окон вашего автомобиля. Хотя обычно не требуется дополнительных попыток смазать гусеницы WD-40, вы можете повторить процесс, если не получите удовлетворительных результатов.

  Если вы по-прежнему не можете поднять и развернуть окна, вы, наконец, можете обратиться за профессиональной помощью, так как проблема может быть немного более серьезной. Это также причина, по которой вы не должны игнорировать признаки неравномерной работы окон вашего автомобиля и решать проблему, пока она не усугубилась.

  С помощью WD-40 вы можете убрать следы от окон автомобиля за несколько минут. Помимо этого применения, WD-40 помогает смазывать дверные петли, окна внутри дома, потолочные вентиляторы и ряд других предметов домашнего обихода, функционирование которых необходимо восстановить. Независимо от объекта, который вы хотите смазать, вам необходимо следовать той же процедуре, что обсуждалась выше, и выполнять работу наилучшим образом.

  Более того, если вы готовы пройти полную очистку своего автомобиля, одна банка универсального продукта WD-40 поможет вам пройти весь этот путь. Распыляя

  на внутренние и внешние поверхности автомобиля и смывая их водой, вы можете очистить свой автомобиль от грязи, копоти и примесей. Если вам нужно смазать другие части вашего автомобиля, кроме оконных направляющих, вы можете следовать тому же процессу, который описан выше.

  Если вы хотите избавиться от ржавчины с поверхности вашего автомобиля, вы можете распылить тот же баллончик на пораженный участок, дать жидкости размягчить ржавчину и удалить ее с поверхности в течение нескольких минут. WD-40 предоставляет вам бесконечные возможности по очистке и уходу за автомобилем. Какой бы ни была проблема, пара спреев и последний штрих очистки сделают работу в кратчайшие сроки.

  Final Word

  Вот как просто смазать оконные рамы вашего автомобиля универсальным продуктом WD-40. В то время как большинство бытовых альтернатив требуют, чтобы вы тратили больше времени и усилий на выполнение работы, WD-40 не занимает больше нескольких минут, чтобы вернуть окна вашего автомобиля в нужное русло (каламбур!) Независимо от сезона и времени года. если окна вашего автомобиля застряли, WD-40 можно использовать для эффективной смазки оконных направляющих. Наряду со смазкой гусениц жидкость также защитит поверхность от грязи, ржавчины и других загрязнений, которые могут повредить ее работе в будущем.

  Заявление об ограничении ответственности

  Показанные и описанные варианты использования многофункционального продукта WD-40 были предоставлены компании WD-40 самими пользователями. Эти виды использования не были протестированы компанией WD-40 и не являются рекомендацией или предложением для использования компанией WD-40. При использовании продуктов компании WD-40 следует руководствоваться здравым смыслом. Всегда следуйте инструкциям и обращайте внимание на любые предупреждения, напечатанные на упаковке.

  Связанные учебники

  17 декабря 2021 г.

  1 марта 2022 г.

  4 марта 2022 г.

  27 ноября 2021 г.