Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Содержание

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Содержание

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Содержание

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки — что делать со стекловолокном

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

 

 

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая сетка;
• шпатель;
• наждачная бумага;
• лак (краска либо грунтовка).

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Источник Источник Источник https://infokuzov.ru/remont/kak-zadelat-dyrku-bez-svarki
Источник Источник https://tehnopanorama.ru/avto/3-sposoba-kak-mozhno-zadelat-dyrku-v-kuzove-avto-bez-svarki. html

Как быстро заделать дыры в пороге авто

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Как наносить?

В принципе защитить пороги таким способом легко и быстро. Как я писал, это декоративное покрытие держится очень прочно (в разы лучше, чем скотч). Да и намного толще оно, продержится долго, у меня уже два месяце приклеено и не рвется и не отваливается.

В общем клеить легко и просто (это же «самоклейка») – отрезаем нужной формы полоску, место куда будет приклеивать очищаем и моем (я еще протираю спиртом, можно водкой) – ждем пока высохнет и собственно приклеиваем.

НА пороги я взял именно черный вариант, а вот для карт дверей взял прозрачный матовый. Именно прозрачный матовый, рекомендуется многими специализированными производителями.

Смотрится не плохо, и очень эффективно защищает от сколов и царапин пластика порогов и карт дверей.

Сейчас видео версия смотрим

Думаю было полезно, на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Похожие новости

• Как продать автомобиль?
• Оторвал пистолет на заправке
• PSI в атмосферы

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Как защищать ?

Эксперты в это области выделили два самых эффективных способа с помощью, которых можно избавиться от царапин на порогах:

1. Защитное покрытие(Раптор).
2. Защитная пленка.

Смысл в том, что на порог надо нанести средство, которое поможет сохранить первозданный вид порожка на определенное время. Из опроса среди автолюбителей, получилось выяснить, что защитное покрытие подобие раптора. Не подходят для защиты. Это краска, которая будет покрываться порог и она покрывает не всегда ровно.

Она может защитить, но если её нанести, то она выглядит ужасно. И мы сразу же убираем метод и переходим ко второму пункту.

Пленка – она легко и быстро клеится, защитит хорошо пороги, её можно приобрести в разных цветах. Но самое главное, она может быть прозрачной и матовой. Если она испортилась, то её можно с легкость отклеить и заново приклеить.

Метки: авто ремонт, ремонт порога, без сварки, герметик

Комментарии 54

А зачем металлические уголки? Лучше деревяшки. Дешевле, красивее, и по прочности примерно то же самое получится.

Пену внутрь! А то как то не по феншуе

Эта деталь переживёт авто и авторов кто писал что фуфдо

Советы по ликвидации дырки в пороге автомобиля

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 3 мин. Просмотров 108 Опубликовано 17.09.2022

Содержание

1. Ремонт съемных конструкций
2. Сварные пороги
3. Советы специалистов

Каждая вторая машина с неоцинкованным кузовом нуждается в устранении коррозии. Дешевый способ ремонта гнилых порогов на авто своими руками проводится с учетом их вида. Они бывают сварные и съемные.

Если коррозия незначительная, её можно устранить самостоятельно. При серьезных повреждениях специалисты советуют обратиться за помощью в автосервис.

Ремонт съемных конструкций

Съемные пороги легко демонтируются и заменяются. Они удобны и практичны в эксплуатации. Их монтаж осуществляется снаружи либо сбоку лонжеронов. С помощью съемных порогов обеспечивается эффективная защита днища машины от камней.

Чтобы отремонтировать съемные элементы, применяют металл либо пластик. Самостоятельная реставрация выполняется по следующему алгоритму:

1. Вкручивание крепежных элементов.
2. Демонтаж порога.
3. Удаление следов коррозии.
4. Нанесение шпаклевки, грунтовки.
5. Покраска.

После ремонтных работ детали монтируются к днищу. Если конструкция имеет значительные повреждения, её полностью заменяют новым аналогом.

Сварные пороги

Сварные пороги приварены к кузову автомобиля. Они не снимаются. При появлении коррозии требуется восстановление и ремонт их поверхности. Некоторые автопроизводители применяют такие детали в качестве дополнительного элемента жесткости кузова.

При появлении на них коррозии потребуются следующие материалы:

• эпоксидный клей;
• шлифовальная машинка;
• растворитель;
• стеклоткань;
• алюминиевая пудра;
• шпаклевка;
• кисть.

На первом этапе удаляют очаги ржавчины. Для этого потребуется болгарка с диском. Работа выполняется аккуратно, чтобы металл остался целым. Специалисты рекомендуют выполнять зачистку до появления блестящего металла. Для обезжиривания поверхности используют растворитель. Его наносят на порог, предварительно надев перчатки.

Из эпоксидного клея и отвердителя приготавливается смесь. Чтобы она не затвердела, в нее добавляют алюминиевую пудру. Состав распределяется по детали равномерно. Из стеклоткани вырезают куски, которые прикладывают к порогу, прижимая к клею.

После надежной фиксации стеклоткани удаляется лишнее количество клея. Для завершения полимеризации эпоксидного состава потребуется 12 часов. После указанного срока машину можно эксплуатировать. Если на пороге появились шероховатости, их снимают наждачной бумагой. Затем проводят следующие работы:

Эта методика восстановления порога считается наиболее щадящей. Но её можно использовать, если деталь повреждена незначительно. При обширных и сквозных повреждениях проводят сварочные работы.

Советы специалистов

Автомеханики рекомендуют ремонтировать пороги с дырками и коррозией, используя стеклоткань. К её плюсам относят высокие эксплуатационные свойства. Их она приобретает после нанесения стеклоткани на шпаклевку. Материал можно приобрести в автомагазинах. Кроме него, потребуется шпатлевка со стекловолокном, растворитель и наждачная бумага.

Чтобы отремонтированные элементы кузова прослужили долго, рекомендуется их поверхность тщательно зачистить. Затем из стеклоткани вырезается часть, размер которой соответствует дырке на пороге. На материал наносится шпаклевка. Стеклоткань приклеивается к обезжиренному порогу. Через 10 минут наносится тонкий слой обычной шпаклевки.

Если состав высох, поверхность выравнивается шкуркой. Сверху наносится грунтовка и краска. Съемные и сварные пороги чаще и быстрее подвергаются коррозии в процессе эксплуатации транспортного средства. Если своевременно не оставить процесс, начнет ржаветь кузов. В таком случае потребуется капитальный ремонт.

Порог для требования сертификации ремонта

4 Порог для требования сертификации ремонта

• Техническая информация

Следующая информация служит руководством для инспекторов транспортных средств при определении того, проходят ли легковые автомобили (включая мотоциклы, где применимо) сертификацию въезда в Новую Зеландию. требуется сертификация ремонта специалистом по сертификации ремонта.

Примечание 1

Сертификат специалиста по ремонту в данном случае означает сертификат специалиста по ремонту легковых автомобилей или сертификат специалиста по ремонту большегрузных автомобилей в зависимости от класса транспортного средства.

Важно: Если документация на транспортное средство (например, регистрационный документ или счет-фактура) содержит слова «государственный», «списанный», «утилизированный», «утилизированный» или «не подлежащий ремонту», транспортное средство должно быть обратиться к специалисту по сертификации ремонтных работ.

Применимое законодательство

• Правило наземного транспорта: ремонт транспортных средств 1998 г.

Ремонт транспортного средства (включая его конструкцию, системы, компоненты или оборудование) должен восстанавливать повреждения или износ до безопасного допуска его состояния при изготовлении или модифицированный.

Критерии сообщения о повреждении конструкции или коррозии

Критерии, подробно описанные ниже, должны использоваться при принятии решения о том, следует ли направлять какое-либо повреждение или коррозию в орган по сертификации ремонта. Необходимо сообщать обо всех повреждениях, соответствующих этим критериям и обнаруженных в областях пути управления энергопотреблением.

При применении этих критериев важно различать:

• Является ли область, идентифицированная как поврежденная в результате удара, предыдущего ремонта или коррозии, структурной или косметической, и
• Является ли степень повреждения достаточной, чтобы нарушить структурную целостность автомобиля, или
• Присутствуют ли признаки повреждения, предыдущего ремонта повреждения или теплового повреждения в области конструкции или на пути управления энергией автомобиля.

Фотографии, иллюстрирующие примеры структурных повреждений и коррозии, показаны в VIRM: Entry Certificate, Reference material 71.

Повреждения/ухудшения, которые должны быть переданы в ремонтную сертификацию

Повреждение днища кузова при ударе

Транспортное средство должно быть направлено в специализированный ремонтный центр, если оно имеет повреждения днища в результате столкновения с твердым предметом, достаточные для того, чтобы вызвать расщепление сварных швов, деформацию элементов подвески или крепления точки или разрыв металлических конструкций, за исключением ребер жесткости днища.

Примечание 2

При проведении различия между элементами жесткости пола и поперечинами обратите внимание, что элемент, проходящий через линию сиденья или зону пассажира, не будет элементом, поглощающим энергию (т. е. его целью является усиление днища). , в то время как элемент, который проходит вдоль сиденья или зоны пассажира, следует рассматривать как элемент, поглощающий энергию (т. е. рельс шасси).

Вмятины или деформация

• Транспортное средство должно быть передано специалисту по сертификации ремонта, если имеются какие-либо заметные вмятины или деформации складок или выпуклостей в изогнутой части, панели порога или структуре внутреннего/внешнего сварного шва порога, другое чем незначительные царапины.
• Транспортное средство должно быть передано специалисту по сертификации ремонта, если панели порогов (внешние пороги) имеют вмятины или складки вдоль порога, а глубина складки превышает 25 мм (см. Рисунок 4-1-1).
• Транспортное средство должно быть передано специалисту по сертификации ремонта, если панели порогов (внешние пороги) имеют вертикальные вмятины или складки поперек порога независимо от глубины сгиба или вмятины (см.  Рисунок 4-1-1).

Рис. 4-1-1. Внешнее поперечное сечение порогов и пороги

Зоны удара и удара

Автомобиль должен быть направлен в специализированную ремонтную мастерскую, если есть деформации продольных балок, затрагивающие передние и задние зоны удара и удара области.

Поперечные балки

При наличии вмятин или искривлений поперечины в результате столкновения с каким-либо предметом автомобиль должен быть направлен в специализированную ремонтную мастерскую.

Трещины

Транспортное средство должно быть передано специалисту по сертификации ремонта, если есть трещины в:

• цельном кузове или шасси
• любых поперечинах и подрамниках
• несущем элементе или путях распределения энергии в цельных конструкциях
• 6
кузов автомобиля с кузовом над рамным шасси в путях распределения энергии, опоры двигателя, опоры подвески, опоры кузова, стойки или пороги.

Устраненные повреждения

Транспортное средство должно быть передано специалисту по сертификации ремонта, если очевидны признаки свежего ремонта, предотвращения ржавчины или недостаточной герметизации какой-либо части конструкции транспортного средства.

Дополнительная удерживающая система (SRS): подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

Транспортное средство должно быть направлено в специализированный центр по сертификации ремонта, если у него сработала подушка безопасности или преднатяжитель ремня безопасности, или имеются признаки ремонта или вскрытия крышек модулей подушек безопасности. (включая цветовые вариации пластиковых накладок на рулевые колеса, приборные панели, внутреннюю отделку или неоригинальную строчку на подушках безопасности, установленных на сиденьях). Необходимо сообщить о транспортном средстве, если сигнальная лампа SRS продолжает гореть при работающем двигателе.

Примечание 3

Если нет доказательств того, что подушка безопасности сработала, не ожидается, что автомобиль будет отправлен в специализированный центр сертификации ремонта, если он имеет спортивное рулевое колесо, оснащенное без подушки безопасности на входе, и неисправен и требуется, чтобы OE рулевое колесо будет восстановлено.

Если подушка безопасности не сработала, ожидается только восстановление исходного рулевого колеса и выдача декларации SRS в соответствии с Техническим бюллетенем 3.

Повреждение водой или огнем

• Транспортное средство должно быть сертифицировано на ремонт, если есть доказательства того, что оно пострадало от воды или пожара (см. 9-1 Повреждение водой и 9-5 Повреждение от пожара).

Примечание 4

В целях определения порогового значения для требования о ремонте свидетельством повреждения водой может быть вещественное доказательство или может быть то, что транспортное средство было списано в целях страхования в результате повреждения водой.

Коррозионное повреждение

Примечание 5

Коррозионное повреждение включает в себя любые признаки ржавчины.

Ржавое кровотечение — это пятно или отметина цвета ржавчины, которая появляется вокруг области коррозии, которая может быть невидимой. Ржавчина чаще всего встречается там, где панели соединяются или перекрываются, когда между двумя поверхностями началась коррозия, а влага вызвала появление пятна или следа ржавчины на внешней поверхности.

• Перфорированная коррозия — коррозия металла до такой степени, что в нем есть отверстия, или отверстия обнажаются при удалении окалины ржавчины. Если металл сильно изъеден, вызывая потерю толщины металла, его также следует рассматривать как перфорированную коррозию.

При наличии сквозной коррозии в любой другой (ненесущей) области, как показано в незаштрихованных областях на рис. 4-1-2, необходимо сообщить о транспортном средстве.

Рис. 4-1-2. Пределы повреждения структурной коррозией

• Ремонт коррозии на дверях, капоте, люке и крышке багажника в пределах 150 мм вокруг наружной стороны петель или компонентов защелки требует сертификации специалиста по ремонту. Эти зоны «отсутствия коррозии» обведены кружком на рис. 4-1-3.
• Замена этих деталей не требует сертификата специалиста по ремонту, при условии, что инспектор убедится, что системы безопасности не затронуты (например, боковые противовзломные балки, противовзрывные замки, системы лобового столкновения).

Рис. 4-1-3. Пределы коррозионного повреждения креплений петель и защелок

Рисунок 4-1-4. Пределы пучения от ржавчины

Допустимые косметические повреждения/износы

Косметические повреждения наружных панелей кузова автомобиля допускаются, если они не влияют на структурную целостность шасси, пути распределения энергии или любые клеевые или сварные швы или соединения в результате производственного процесса.

Косметические детали на цельном шасси обычно крепятся болтами к таким элементам, как передняя защита, крышка багажника и, в большинстве случаев, двери.

Фотографии, иллюстрирующие примеры косметических повреждений, показаны в VIRM: Входное свидетельство, Справочный материал 72.

Осмотр

Ниже приводится список конкретных типов повреждений. В нем объясняется, в какой степени допускается повреждение, прежде чем о транспортном средстве должно быть сообщено.

Повреждение днища кузова при ударе

Транспортное средство не требует сертификации специалиста на ремонт, если оно имеет незначительные повреждения днища кузова в результате «посадки» автомобиля на мель или некоторого задира швов порогов.

В случае смятия или разрыва элементов жесткости днища (Примечание 5) автомобиль не требует сертификации специалиста по ремонту, если это не затрагивает внутренние поперечины, предназначенные для защиты от бокового удара.

Примечание 6

При проведении различия между элементами жесткости пола и поперечинами обратите внимание, что элемент, который проходит через линию сиденья или зону пассажира, не будет элементом, поглощающим энергию (т. е. его целью является усиление пола). в то время как элемент, который проходит рядом с сиденьем или пассажирским пространством, следует рассматривать как элемент, поглощающий энергию (например, рельс шасси).

Вмятина или деформация

Автомобиль не требует сертификата специалиста на ремонт, если панели порогов (внешние пороги) имеют вмятины или складки вдоль порога на глубину менее 25 мм.

Поперечные балки

Транспортное средство не требует сертификации специалиста для ремонта, если оно имеет незначительное повреждение поперечины в результате домкрата, при условии, что нет признаков потери рулевого управления или регулировки подвески.

Устраненное повреждение

Транспортное средство с устраненным повреждением не требует отчета, если ремонт заключается только в устранении косметических повреждений наружных панелей кузова, при условии, что инспектор транспортного средства может определить степень повреждения и подтвердить, что ни один из швы или стыки были нарушены во время ремонта.

Транспортные средства, помеченные как поврежденные на границе

Когда орган пограничной инспекции обнаружит повреждение транспортного средства во время пограничного контроля, транспортное средство будет помечено как поврежденное в LANDATA. Если инспектор транспортных средств определяет, что повреждение не превышает порога, требующего подтверждения ремонта, необходимо подать заявку на снятие флажка повреждения. См. Технический бюллетень 6: LT307 Заявление о том, что транспортное средство не требует сертификации ремонта.

Форма «Запрос на удаление отметки о повреждении границы» доступна на странице форм для ремонта легковых автомобилей. Инспектор транспортных средств должен заполнить эту форму и передать ее руководителю проверяющей организации, уполномоченному снимать флажки повреждений. Перед снятием флажка проверяющая организация должна проверить фотографии BIS на соответствие формам ремонта (LT307/LT308).

Свидетельство о ремонте и метки повреждений

С транспортного средства может быть снято знамя повреждения, если оно было отремонтировано в соответствии с требованиями Технического бюллетеня 5 ВИРМ: Сертификация ремонта легковых автомобилей и было запрошено органом по сертификации ремонта, как указано выше. в LT308.

Страница изменена 7 октября 2016 г. (см. детали поправок).

как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки. Honda Accord lastulya › Бортжурнал › Сквозь коррозию. Нехорошо ты, дядя Федор, бутерброд ешь…

Часто бывает так, что перед покраской подержанного автомобиля мы обнаруживаем сквозное отверстие, образовавшееся из-за коррозии. Что можно сделать в таком случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли заделать дырку самому, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана со степенью повреждения автомобиля. Например, если сквозное отверстие видно только в одном месте, а кузов в целом или его часть не совсем гнилой, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, без специалистов можно обойтись на 100%.

Примечание. Кроме того, устранение сквозных отверстий своими руками актуально только в том случае, если они не слишком велики. В противном случае вам придется заказывать профессиональные услуги.

Заполнение отверстий в кузове шпатлевкой

Как правило, больше всего дыр приходится на днище автомобиля. И в этом случае тщательно очищается все вокруг, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Также требуется обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого нанесения шпаклевки, без использования заплаты, предполагает нанесение с обратной стороной облицовочной площадки. Таким образом можно будет существенно добиться максимальной фиксации композиции. Вместо вагонки как таковой можно использовать металлическую сетку. Такие даже в магазине продаются, их можно сделать самому и т.д.

Замазку необходимо равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора участок обрабатывается автошпатлевкой. Затем, после высыхания, покрасить и наклеить защитную пленку.

Этот вариант устранения сквозного отверстия в корпусе самый простой. Однако специалисты не рекомендуют его использовать, так как шпаклевка со временем начнет пропускать влагу и разрушаться.

Этот способ наиболее приемлем, если реставрация нужна срочно, а других альтернатив нет.

Алгоритм процесса устранения сквозного отверстия путем наложения заплатки паяльником

Что делать:

• Для начала рекомендуется тщательно очистить место коррозии от ржавчины. Можно использовать насадки и дрель (тоже другой набор инструментов).
• Заплатка вырезается из куска металлического листа. Как вариант — использовать баллончик автохимии и т.д.

Заплатка должна полностью закрывать отверстие на элементе каркаса автомобиля.

• Готовится мощный паяльник, которым ставится заплатка.

• Теперь нужно залудить края заплатки.

Особое внимание уделяется краям отверстия, куда будет помещена заплата.

• Деталь металла спаяна сплошным швом.
• Проверяется измерением, выступает ли пластырь над поверхностью тела пузырем.

Диагностировать выпячивание можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если он есть) втапливается легкими ударами молотка.

После того, как заплата будет утоплена, должен произойти небольшой провал. Его нужно будет выровнять с помощью шпаклевки. Нельзя забывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм. В противном случае после высыхания слой легко растрескается.

• Перед шпаклевкой поверхности должным образом подготавливаются: ржавчина счищается металлической щеткой, затем производится шлифовка.

Лучше использовать наждачную бумагу на 120. Нельзя забывать, что площадь матирования должна быть больше площади непосредственно шпаклевки.

• На поверхность нанесена абразивная риска. Это делается для того, чтобы шпаклевке было за что держаться.
• Теперь необходимо обработать все зоны после шлифовки обезжиривателем.
• Сначала необходимо загрунтовать поверхности. Делается это не позднее, чем через час после шлифовки, так как очищенный металл без лакокрасочного покрытия быстро подвергается процессам окисления.

Первый слой лучше взять фосфатный грунт. Этот вид грунтовки представляет собой 2-компонентный состав, легко разбавляемый водой.

Внимание. Запрещается разводить фосфатный грунт в металлической таре. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше использовать стеклянную или пластиковую емкость.

Если вы не смогли найти фосфатный грунт, можно использовать аэрозольный грунт KSL в баллончиках.

Как только пройдет 10-15 минут после нанесения первой грунтовки, необходимо приступить к обработке поверхности акрилом. Этот тип грунта наносится уже в 2-3 слоя. Интервал между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловая грунтовка может с успехом заменить состав спрея AER. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Акрил полностью высыхает в течение 3-4 часов. Если есть возможность использовать ИНФР-нагрев, то время сушки можно значительно сократить.

Осталось зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозного отверстия заплаткой считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки служат гораздо дольше, чем просто замазка из стекловолокна.
2. Патч обеспечивает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме слишком больших, когда актуальна только услуга специалистов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как закрыть сквозное отверстие

Поиск иных неисправностей

В последнее время появилась возможность заделывать дыры другими способами. Один из них предполагает работу со стекловолокном.

Инструкция:

• Также очищается и обезжиривается поверхность кузова, как и в двух описанных выше случаях.
• Из стеклотекстолита вырезаются накладки, размер которых должен быть на 2 см больше размера отверстия.
• Зона предварительно грунтуется, составу дают время затвердеть.
• Накладка наносится на полностью сухую поверхность.
Накладки из стеклопластика
• крепятся с помощью клеево-смоляного состава.

Сначала приклеивается одна накладка, потом вторая, третья и так далее. Опять же, рекомендуется положить подкладку с изнаночной стороны.

После высыхания клея поверхность кузова обрабатывается и окрашивается.

Как видите, дыры на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко исправить своими руками. Наглядные примеры вы можете посмотреть на видео и фото.

Очаг сквозной коррозии, а просто дырка в днище автомобиля — это плата за комфорт в салоне. Первоисточником ее являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепла, шума и гидроизоляции. Поэтому при его ликвидации работа ведется в основном изнутри.

При соблюдении всех правил безопасности при сварке необходимо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда занимает очень много времени. Поэтому вопрос, чем заклеить днище автомобиля без сварки, очень актуален. И большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Есть два способа заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ.

1. Использование композиционных материалов различных видов полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхности они, помимо восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов — замедлителей химических и электрохимических коррозионных реакций;
2. Установка заплат из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дыры в днище обычно обнаруживаются снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются местные вздутия, которые при попытке их подцепить рассыпаются в пыль.

При обнаружении таких неприятностей необходимо вскрыть и удалить тепло-, шумо- и гидроизоляционный пирог на полу в салоне на всей площади приварки железного листа, образующего пол, к силовым элементам кузова — порогам, туннель и другие. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять профилактические меры в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Отверстие в днище автомобиля

Перед процессом герметизации отверстий нужно принять меры по замедлению процесса коррозии (остановка — недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого удаляются все лоскуты железа, а края с остаточной прочностью обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Очищенную поверхность обрабатывают преобразователями ржавчины. Например, состав «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После завершения работ поверхность незащищенного металла покрывают битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным жиром.

Работа имеет смысл, если общая площадь сквозных отверстий не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных отверстий

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто покрыть двухкомпонентной полимерной композицией. Хороший результат дает клей Poxipol или пластилиновый набор для холодной сварки.

Небольшое отверстие позволяет применять так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый брусок, сделайте из него заклепку и закройте ею отверстие. В радиусе 20 см от него коррозия прекратится. Правда, заклепка постепенно сама разрушится. Но это может занять пять лет.

Ремонт крупномасштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться о восстановлении механической прочности. Если дырка на ровном участке, то возиться с эпоксидкой и стеклотканью нет смысла.

По-настоящему прочный композитный материал получается только при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал такого рода, например, текстолит. Имея толщину 3 мм, по прочности не уступает листовому железу. Пластину можно крепить только на эпоксидный клей, но лучше использовать комбинированное соединение с помощью заклепок. Последние должны быть из алюминия, тогда они будут играть роль катодной защиты.

Заплаты днища автомобиля

Большие дыры в местах стыков с силовыми элементами устраняют заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны соприкосновения с еще живым материалом была не менее 2 см. Они устанавливаются на алюминиевые заклепки, нелишним будет использование эпоксидного состава. Особенно, если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состав и в каком направлении пойдет электрохимическая коррозия – разрушит ли она заплатку или корпус. Полимерная смола будет играть роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий осуществляется, например, комплектом Novol Plus 710. Помимо эпоксидного наполнителя и отвердителя, в его состав входит кусок стекловолокна.

Стоит ли паять

Также можно заделать отверстия в днище с помощью пайки. Однако обычные бытовые паяльники непригодны для нагрева металла толщиной 0,5 мм и более. Скорее всего, строительный фен вам в этом не поможет. Необходимо использовать переносную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая помещается в небольшой — объемом от 400 до 700 мл — баллон для походной печки.

Для пайки требуется припой и флюс. Припой применяют легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитической кислотой. Соединение прочное, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Пайка имеет два недостатка.

1. Связан с огневыми работами, что увеличивает общую трудоемкость ремонта. Этим можно пренебречь, если руки растут откуда надо;
2. Основной материал припоя — свинец или олово — это вещество, имеющее более низкий электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их соприкосновении возникает электрохимическая коррозия, при которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь у вас есть представление, как отремонтировать днище автомобиля без сварки. Если быть внимательным и настойчивым в очистке поверхностей, их последующей обработке и защите, то установленная заплатка может пережить сам автомобиль.

Эксплуатация автомобиля в реальных дорожных условиях провоцирует развитие очагов коррозии на кузове. Особенно это касается автомобилей отечественного производства и недорогих иномарок. Металл начинает ржаветь, краска вздувается, образуются сквозные отверстия. Между тем, кузовной ремонт, связанный со сваркой, стоит довольно дорого. Поэтому ремонт старого автомобиля в автосервисе экономически нецелесообразен. Мелкие дырки можно заделать самостоятельно в домашних условиях. Объем финансовых вложений в этом случае будет минимальным. Рассматриваемый ремонт можно условно разделить на несколько этапов.

Стадия подготовки поверхности

Начало работы заключается в качественной подготовке поверхности. При этом рыхлую ржавчину и старую краску грубо счищают металлической щеткой, после чего оценивают площадь повреждения. Стоит отметить, что металл никогда не гниет строго локально. Вокруг имеющегося отверстия всегда есть некоторое количество истонченного металла, который в идеале тоже нужно удалить. Границы этой зоны определяются сильным прессованием. Если металл хрустит и прогибается под давлением руки, его необходимо снять. Вырезать участки из утонченного металла можно с помощью «болгарки» с отрезным диском.
После снятия откровенно ржавого металла края обработанного участка зачищают и выравнивают наждачной бумагой или той же «болгаркой», но шлифовальным диском. Металл по краям отверстия должен быть чистым и блестящим. В случаях, когда полностью очистить края отверстия от ржавчины не удается (остаются небольшие каверны), металл обрабатывают кислотным преобразователем ржавчины. Для этого состав наносят на участки коррозии, дают время для протекания реакции (15 – 30 минут). После этого преобразователь смывают большим количеством воды, обработанный участок протирают и просушивают.
Дальнейшая работа должна выполняться сразу после первоначальной обработки. Промедление в несколько дней в большинстве случаев приводит к появлению новых очагов коррозии, которые придется обрабатывать заново.

Этап непосредственного ремонта

Имеющуюся дыру можно заделать различными способами, выбор которых зависит от уровня нагрузки на ремонтируемый элемент кузова, размера дыры и наличия необходимых инструментов и материалов.

Ремонт путем заполнения отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания отверстия эпоксидной или стеклотканевой замазкой. Этот метод ремонта прекрасно подходит для небольших дыр на малозаметных участках кузова, не слишком подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края отверстия затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риск), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого отверстие грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость. В этом случае лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности.
После высыхания стекловолоконной шпаклевки оставшееся отверстие заполняется универсальной или финишной шпаклевкой. После его высыхания поверхность полируют, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. В этом случае шлифовку проводят мелкой наждачной бумагой, используя деревянную шлифовальную колодку. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости.
В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картиной или загрунтовать и затонировать. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не получится. Для этого необходимо полностью перекрасить кузовной элемент или прибегнуть к сложной процедуре подкрашивания поврежденного участка «пятном».

Ремонт путем герметизации отверстия металлом

Этот способ ремонта несколько сложнее и требует определенных инструментов. Однако таким способом можно ремонтировать дыры, которые нельзя замазать стеклотканью из-за их больших размеров.
Для выполнения работы отверстие измеряется. После этого из отдельного куска металла вырезается заплатка, прикрывающая отверстие на 1 – 2 сантиметра и заходящая на участок прочного металла. Заплатка подгоняется по форме, края выравниваются и очищаются от острых заусенцев. После этого по краям заплатки просверливаются отверстия, расстояние между которыми должно быть около одного сантиметра.
Перед установкой заплаты отремонтированный участок обрабатывается антикоррозийными составами и герметиком. Также можно обработать нижнюю часть заплатки. Обработанная вставка прижимается к месту установки, фиксируется. После этого они фиксируются саморезами по металлу через заранее просверленные отверстия. При этом прочность фиксации достаточна для элементов, не испытывающих значительных нагрузок, а обработка герметиком препятствует проникновению влаги через зазор.
После фиксации заплаты торчащие головки саморезов практически полностью стачиваются болгаркой. Однако остаточная толщина шляпки не должна быть ниже 0,4 — 0,5 мм. В противном случае заплатка просто слетит с креплений. Саму заплатку и прилегающую зону углубляют молотком, после чего место ремонта шпаклюют и подкрашивают.

Ремонт путем заварки отверстия

Этот способ самый правильный из всех перечисленных. В этом случае заплатка крепится не саморезами, а сваркой. Это можно сделать точками через просверленные отверстия. В этом случае крепление получается более прочным и незаметным. После завершения сварки заплатка также затапливается и шпаклюется.
Для сварки на автомобиле лучше использовать сварку — полуавтомат. Возможна работа инвертора дуги, но сварной шов получается более грубым и требует значительной последующей обработки. К тому же тонкий автомобильный металл просто выгорает под воздействием электрода.

Окончание работы

Перед шпаклевкой необходимо нанести на закрепленную заплатку слой антикоррозионной грунтовки или резино-битумной мастики. Шпаклевку наносят только после ее полного высыхания и обрабатывают наждачной бумагой с созданием риски. Для шпаклевки можно использовать универсальную шпаклевку или несколько видов специализированной шпаклевки. После высыхания нанесенных составов участок шлифуют, добиваясь при этом идеального совпадения основной и ремонтной поверхностей.
Перед подкрашиванием участок обезжиривается и наносится еще один слой антикоррозийной грунтовки. После высыхания его тонируют в несколько слоев. Металлические краски также должны быть покрыты прозрачным лаком. Делается это до полного высыхания краски, через 15 – 20 минут после нанесения ее последнего слоя.
Чтобы место ремонта было менее заметно, краску наносят без малярного скотча, избегая появления четкой границы окрашиваемого участка. Это делает переход более плавным. Заклеивать нужно только те участки, на которые нежелательно попадать краска (стёкла, дверные ручки, фары, хромированные элементы).

Выбор краски — это огромная тема, осветить которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако вот несколько наиболее актуальных советов по проведению этого мероприятия самостоятельно.
1. Стоимость подбора и создания краски, точно соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных мастерских она может варьироваться от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей не обязательно подкрашивать их точно такой же краской. В большинстве случаев достаточно снять люк (единственную окрашенную деталь, на снятие которой уходит меньше минуты) бензобака и отнести в магазин. Продавцы легко подберут краску с помощью специальных цветных листов. Эта краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без внимательного осмотра.
2. Для подбора краски не следует брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. Из-за особенностей материала краска на них может сильно отличаться от краски на металлических частях кузова.
3. Лучше использовать аэрозольную краску

Хорошо, если есть возможность менять машины как перчатки. А если такой возможности нет? Вот видимо им и приходится «штопать»! А также тем, у кого нет возможности поменять эти самые перчатки. В общем, не хочется проводить аналогии с материальным благополучием автомобилистов и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, это дело житейское и обсуждению не подлежит. А вот за счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобиля мы вполне можем в этом помочь. Итак, сегодня наша тема про патчи на машине. Такие латки нужны, когда на кузове сквозная ржавчина и ничего не остается делать, как латать. На самом деле есть несколько способов исправить дырку в кузове. Именно об этих методах мы и поговорим.

Заплатка на стеклопластиковый кузов автомобиля своими руками

Первый предложенный нами вариант – использование стеклопластика. Ведь этот материал уже используется автомобилистами часто и успешно. Плюсов в этом много, это и универсальность изготовления пресс-форм, и коррозионная стойкость, и простота в эксплуатации, и относительная дешевизна. Эпоксидная смола используется для фиксации стекловолокна и формирования форм. А теперь о том же, но на конкретном примере.
Место установки будущей заплатки очищается от ржавчины и грязи.

В итоге после высыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Как мы уже говорили, этот способ вполне доступен автомобилистам, но не лишен недостатков. Во-первых, это недостаточно высокая адгезия, а значит вероятность того, что у вас отклеится пластырь. Во-вторых, чрезмерно разные тепловые расширения металла и стеклопластика, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов друг с другом. Этот способ более приемлем для пластиковых деталей и тому подобного.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, этот вариант вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклохолст после застывания лучше всего пропитать битумом или чем-то подобным, то есть покрасить.

Заплатка на кузов автомобиля своими руками, спаянная припоем и паяльником

Второй вариант установки заплатки можно отнести к эпохе советских автомобилистов, когда в ходу было лужение чайников и подобные вполне бытовые на первый взгляд процедуры. Сварочные аппараты тогда были редкостью, да и обычные трансформаторные сварщики были не у всех, и дырки образовывались с незавидной частотой. Так что надо было искать выход, и он был найден. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя – это то, что может устранить дыры в кузове гнилой машины. Как и при пайке, здесь нам понадобится флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места пайки защитной пленки, которая предотвратит быстрое окисление, тем самым улучшив качество соединения припоя с металлом, который мы паяем. Паяльная кислота идеально подходит для этого. Последние можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде паяльника на 25-40 ватт явно недостаточно для нагрева металла и припоя. Здесь вам понадобится паяльник на 1 кВт или около того. Можно использовать нагретый на паяльной лампе паяльник или даже газовую горелку.
Припой лучше брать твердосплавный, работать с ним будет несколько сложнее, но и стойкость его будет выше. Очищаем отверстия от ржавчины и грязи. и края к металлу.

Если отверстия маленькие, то их можно просто постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Сначала припой наносится на края, а затем наращивается до середины отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную тарелку, например, от консервов. Пластина припаяна к краям отверстия.

Приварная заплатка на кузов автомобиля своими руками

Теперь о приварке патчей автоматически. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что это надо делать «автоматически»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как сварить кузов автомобиля своими руками». И здесь мы больше сосредоточимся на процессе, а не на мотивационной информации о том, что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — отверстие вырезано болгаркой (болгаркой).

Прихватываем его по краям, стараясь поставить в одну плоскость с плоскостью корпуса. Далее проходим сваркой по периметру заплаты и зачищаем неровности той же болгаркой.

Обрабатываем металл фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпаклевке.

Бывает, перед покраской автомобиля многие автолюбители сталкиваются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев перед ними появляются сквозные отверстия в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу пойдут к бодибилдеру, который без особых усилий, за немалую плату, отремонтирует «дырку».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнюю дырку. Если, конечно, речь идет об огромной яме, то, конечно, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если дырка в корпусе не больше спичечного коробка, как, например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Вы можете решить проблему двумя способами.

Первый путь

В первом варианте все достаточно просто, но есть у него и недостатки. Его принцип заключается в том, чтобы закрыть «дырку» шпаклевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ достаточно прост и быстр, но не решает проблему надолго, так как вода рано или поздно поможет дну начать пузыриться под новым покрытием. Поэтому советую использовать второй способ.

Второй способ

Второй вариант основан на заклеивании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать из любого металла необходимый кусок, при этом он должен полностью закрывать отверстие. После этого нужно припаять эту заплатку мощным паяльником с флюсом.

Перед тем, как приступить к пайке, следует тщательно промыть все края заплатки, после пайки обязательно промыть все обработанные места флюсом. Также следует облучить саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После пайки обязательно проверьте, не слишком ли выступает заплатка. Если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не окажется вровень с поверхностью и даже чуть ниже. После образования небольшого провала первый этап можно считать завершенным. Вмятина будет выровнена шпаклевкой.

При нанесении шпаклевки помните, что ее толщина не должна быть более 3 мм

После нанесения необходимо приступить к подготовке поверхности к шпаклевке. Для этого вам понадобится бумага типа Мирка, или 3М с размером абразива около 120.

Чтобы шпаклевка хорошо взялась, необходимо круговыми движениями нанести так называемую клеевую риску. По окончании подготовительных работ возьмите тряпку, предварительно смоченную уайт-спиритом, и очистите все отшлифованные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим этапом, как вы понимаете, будет грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность сильно окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно скорее нанести на поверхность слой грунтовки. Советую использовать для этого два вида грунтовки: двухкомпонентную акриловую и фосфатную. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем непосредственно на металл. Учтите, что делать это нужно за один проход, сохнет он очень быстро. После этого на высохший первый слой нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой, в отличие от фосфатного, необходимо наносить 2-3 раза с интервалом 5-10 минут.

Как заменить сгнивший порог над бетоном | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 мая 2021 г.

Деревянные пороги из красного дуба или других твердых пород дерева уязвимы для влаги, которая со временем может привести к гниению порога. Когда это происходит, пыль, мусор и вода попадают под дверь. Пороги, установленные на бетоне, относительно легко заменить, потому что бетон не гниет, как обычные черновые полы. Это означает, что работа ограничена пороговым значением. Деревянные и алюминиевые пороги доступны у поставщиков дверей и во многих домашних центрах. В большинстве случаев замена сгнившего порога занимает относительно короткое время.

Использование порога из твердой древесины

1. 1.

   Выверните винты

   Полностью откройте наружную дверь. Удалите винты из сгнившего порога с помощью большой плоской отвертки.

2. 2. Снимите порог

   Вставьте кончик стамески между швом порога и бетоном. Ударьте молотком по концу долота, чтобы отделить порог от бетона, инструктирует This Old House. Убрать порог.

3. 3. Удалите герметик с помощью шпателя

   Молотком вбейте выступающие бетонные анкеры заподлицо с поверхностью бетона. Удалите остатки герметика с поверхности бетона стальным шпателем.

4. 4. Проведите измерения

   Измерьте ширину дверного проема между внутренними сторонами дверных косяков. Вычтите 1/8 дюйма для зазора, чтобы облегчить установку нового порога на место. Измерьте и отметьте новый порог. Выровняйте отметку строительным угольником. Вырежьте порог циркулярной пилой или ручной пилой.

5. 5. Отметьте места для новых шурупов

   Поместите порог на место в дверном проеме так, чтобы его внутренний край был прижат к соседнему краю напольного покрытия или полосы ковра. Отметьте места для новых шурупов вдоль центральной линии порога. Отметьте места на расстоянии 3 дюйма от каждого конца и с интервалом в 8 дюймов между ними.

6. 6. Просверлите отверстия

   Установите дрель с твердосплавным сверлом 3/16 дюйма. Просверлите по одному отверстию в древесине на каждой отметке, пока кончик сверла не коснется бетона. Поднимите порог и просверлите отверстия глубиной 1 1/2 дюйма в каждой отметке кончика сверла на бетоне. Вбейте новый бетонный анкер размером 3/16 на 1 дюйм в каждое из отверстий с помощью молотка. Убедитесь, что верхние концы каждого анкера находятся на одном уровне с поверхностью бетона.

7. 7. Нанесите силиконовый герметик

   Нанесите равномерный слой наружного силиконового герметика на поверхность бетона. Установите новый порог между косяками. Вверните 3-дюймовый шуруп из нержавеющей стали в каждое отверстие в дереве и в соответствующий бетонный анкер внизу.

Использование алюминиевого порога

1. 1. Удаление прогнившего порога

   Повторите первые три шага в первом разделе, чтобы удалить прогнивший порог и остатки герметика из бетона. .

2. 2. Отметьте конечные точки

   Выдвиньте резиновое уплотнение из канала в пороге, чтобы открыть отверстия для винтов производителя. Расположите алюминиевый порог напротив внешних краев дверных косяков так, чтобы отверстия в пороге находились на расстоянии 1 дюйм в любую сторону от существующих бетонных анкеров. Отметьте фломастером каждый конец алюминиевого порога в точках, которые совпадают с соответствующими внутренними краями дверных косяков.

3. 3.

   Просверлите анкерные отверстия

   Отрежьте ножовкой порог по отметкам, сообщает Home Depot. Расположите порог у проема внутренним краем напротив края напольного покрытия или коврового покрытия. Используйте отверстия для винтов производителя в качестве направляющих и просверлите отверстия глубиной 1 1/2 дюйма для анкеров в бетоне с помощью дрели и твердосплавного сверла. Отложите порог в сторону.

   Примечание. Для дверных косяков с фальцами, которые имеют выступы, обрежьте порог так, чтобы он помещался между самыми широкими частями косяков, и вырежьте выступы с помощью подходящей пилы для дерева или алюминия.

4. 4. Установите анкеры

   Вставьте 3/16-дюймовые бетонные анкеры в каждое отверстие в бетоне. Нанесите равномерный слой силиконового герметика для наружных работ вдоль обоих краев нижней стороны порога.

5. 5. Установите порог

   Установите порог в проем. Вверните прилагаемые винты в каждое отверстие и в соответствующий анкер. Установите резиновое уплотнение в желоб на пороге. Сделайте это, сжав края вместе на одном конце, затем вставьте этот конец в канал и ослабьте захват. Повторите это в нескольких точках, чтобы уплотнение попало в канал.

   Things You Will Need

   • Screwdriver

   • Wood chisel

   • Hammer

   • Steel putty knife

   • Measuring tape

   • Builder’s square

   • Circular saw or handsaw

   • Электролобзик

   • Силиконовый герметик для наружных работ

   • Электродрель

   • Твердосплавное сверло 3/16 дюйма

   • 3/16-за 1-дюймовый бетонные якоря

   • Прикрепление винтового завора

   • 2 1/2-дюймовый деревянный сталь

Ссылки

• Этот старый дом: Как заменить порог
• Home Depot: Как снять и заменить порог

Советы вставьте между самыми широкими частями косяков и вырежьте выступы с помощью подходящей пилы для дерева или алюминия.

Безопасно ли ездить с дыркой в ​​выхлопной трубе?

Безопасно ли ездить с дыркой в ​​выхлопной трубе? | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Запах выхлопных газов в автомобиле Стоимость осмотра

Место обслуживания

$94,99 — $114,99

Диапазон цен для всех автомобилей

Выхлоп собирает отработанные газы из цилиндров двигателя в одну трубу. Затем эти газы поступают в выхлопную трубу, где рассеиваются в атмосферу. Езда с утечкой выхлопных газов опасна из-за потенциальных пожаров и выхлопных газов, которые вы будете вдыхать во время вождения.

На что следует обратить внимание:

• Если ваш двигатель издает хлопки или вы слышите пыхтящий звук, это может означать утечку в выпускном коллекторе. Выпускной коллектор является частью выхлопной системы, которая собирает выхлопные газы, поэтому с отверстием в нем весь выхлоп будет выходить наружу. Если вы заметили эти признаки, вы должны немедленно проверить свой автомобиль у профессионального механика.

• Через отверстие в выхлопной трубе выхлопные газы могут проникать в салон автомобиля. Это может подвергнуть вас воздействию угарного газа. Угарный газ — это газ, который может вызвать у вас недомогание. Симптомы воздействия угарного газа включают: тошноту, рвоту, простуду и гриппоподобные симптомы. Длительное воздействие угарного газа опасно как для детей, так и для взрослых и может привести к летальному исходу. Если вы чувствуете запах выхлопных газов внутри вашего автомобиля, как можно скорее обратитесь к механику.

• Выхлоп помогает контролировать выбросы в атмосферу. Наличие отверстия в выхлопе может увеличить эти выбросы и нанести вред окружающей среде. Большинство автомобилей должны пройти тесты на выбросы, поэтому дыра в выхлопной трубе может помешать вашему автомобилю пройти тест на выбросы, проводимый Агентством по охране окружающей среды.

• Если вы подозреваете наличие дыры в выхлопе, вы можете самостоятельно осмотреть глушитель. При выключенном автомобиле и включенном стояночном тормозе посмотрите на глушитель вашего автомобиля. Если вы заметили сильную ржавчину, износ или дыру в выхлопной трубе, запишитесь на прием к механику, чтобы он как можно скорее починил ее. Ржавчина снаружи может означать еще большую проблему внутри глушителя, поэтому лучше обратиться к профессионалу.

Езда с дыркой в ​​глушителе потенциально опасна. Выхлопные газы проникают в салон вашего автомобиля и подвергают вас и ваших близких воздействию угарного газа. Кроме того, отверстие в выхлопе загрязняет окружающую среду больше, чем правильно работающий выхлоп.

---

Следующий шаг

График Запах выхлопных газов в автомобиле Осмотр

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — это техосмотр автомобиля по запаху выхлопных газов. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

---

выхлопная система

утечки

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00 — 21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормозную систему, замену масла, плановое ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

---

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Sean

17 years of experience

111 reviews

Request Sean

Sean

17 years of experience

Request Sean

by Katrina

Chevrolet Equinox L4-2.4L — Запах выхлопных газов в машине — Арлингтон, Вирджиния

Шон был очень добрым и честным. Для первого клиента Your Mechanic работа с Шоном была очень приятной.

от Marko

Honda Civic — Запах выхлопа в автомобиле — Аннандейл, Вирджиния

Великий парень очень информативный и знающий

ISAAC

6 лет опыта

40

Запрос ISAAC

6 Годы

. опыта

Запрос Исаак

от Джанин

Audi Q5 L4-2.0L Turbo — Запах выхлопных газов в машине — Чапел-Хилл, Северная Каролина

Исаак был великолепен! Он очень коммуникабелен, прямолинеен и информативен. Я буду перезванивать для будущей поддержки, по мере необходимости! БОЛЬШОЙ!

Ramon

7 лет опыта

110 Обзоры

Запрос Ramon

Ramon

7 лет опыта

Запрос Ramon

от Andrew

Jaguar xj8 V8-4.2L — Выпускной Fume od in Car. Лос-Анджелес, Калифорния,

Раймонд был быстрым, вежливым, знающим и четко сообщил об осмотре, диагностике, лечении.

Майк

13 лет опыта

176 отзывов

Запрос Майк

Майк

13 лет опыта

Запрос Майк

Александр

BMW 750Li V8-4.4L Turbo — Запах выхлопных газов в машине Осмотр — Роли, Северная Каролина Майк сделал тщательную работу

9 90 анализ проблемы с моим BMW. Он уделил особое внимание проверке всех проблемных областей. Отзывы, которые он дал мне, были превосходны и будут использованы для решения моей проблемы.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как долго действует крышка ГРМ?

A Крышка ГРМ защищает такие детали, как ремень ГРМ, цепь ГРМ и шестерни внутри автомобиля. Они изготавливаются из пластика, металла или комбинации синтетических материалов. В современных автомобилях чехлы предназначены для…

P0420 Код неисправности OBD-II: Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (ряд 1)

Код P0420 означает, что верхний или нижний датчик кислорода в каталитическом нейтрализаторе не работает. Замена этих деталей может исправить ошибку P0420.

Как использовать герметик блока цилиндров для устранения течи из прокладки головки блока цилиндров

Течь из прокладки головки блока цилиндров возникает при перегреве двигателя, и ее ремонт может быть дорогостоящим. Герметик для блока цилиндров может быть быстрой и простой альтернативой в незначительных случаях.

Похожие вопросы

Автомобиль глохнет и глохнет при включении передачи и газе.

Похоже на утечку вакуума. Я бы сначала проверил наличие признаков утечки вакуума, если у вас есть доступ к набору вакуумметров. Если нет, я бы порекомендовал, чтобы к вам приехал эксперт из службы механика. иногда негерметичная прокладка впускного коллектора в зависимости от конструкции двигателя. Внешние утечки обычно обнаруживаются простым давлением…

повышенный расход газа, сильный шум, горит лампочка «Проверьте двигатель»

Неисправности с датчиком массового расхода воздуха не вызывают шума. Шум может быть вызван утечкой выхлопных газов или внутренними неисправностями компонентов выхлопной системы, таких как глушитель или резонатор, если они установлены. Аксессуары с ременным приводом могут быть источником. ..

Просмотрите другой контент

Расчеты

Города

Услуги

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

P0420 Код Эффективность системы Catalyst ниже порогового значения Приложение FIXD

• Определение P0420 : Эффективность системы Catalyst ниже порогового значения (ряд 1)
• Серьезность проблемы: УМЕРЕННАЯ — длительное вождение с этим кодом может привести к внутреннему повреждению двигателя.
• Срочный ремонт: Исправьте этот код как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения системы выхлопа и возможного повреждения двигателя.
• Диагностика: Наиболее распространенной причиной ошибки P0420 является неисправный каталитический нейтрализатор, но это может быть вызвано чем угодно: от неисправного кислородного датчика до состояния богатой или бедной смеси или пропусков зажигания. Поскольку существует так много переменных, которые могут вызвать этот код, лучшая экономия средств — отвезти свой автомобиль в мастерскую, чтобы диагностировать его как можно быстрее и точнее.

Мы сотрудничаем с RepairPal, чтобы рекомендовать надежные магазины в вашем районе. Введите свои данные, чтобы увидеть сертифицированные магазины рядом с вами, которые предлагают предварительную оценку, гарантированные справедливые цены и минимальную 12-месячную гарантию на 12 000 миль.

Функция каталитического нейтрализатора заключается в расщеплении вредных загрязняющих веществ, образующихся в вашем автомобиле во время цикла сгорания, и преобразовании их в менее вредные газы. Код P0420 указывает на то, что каталитический нейтрализатор работает неэффективно, что увеличивает выброс вредных загрязняющих веществ автомобилем.

P0420 Причины

Наиболее распространенной причиной проверки двигателя с кодом P0420 является отказ каталитического нейтрализатора, но есть и другие потенциальные причины для этого кода. Важно искать другие коды, которые могут указывать на основную причину отказа нейтрализатора, например пропуски зажигания или неправильное соотношение воздух-топливо.

• Износ или внутренний отказ каталитического нейтрализатора (чаще всего)
• Неисправный датчик кислорода
• Неисправный датчик топливовоздушной смеси
• Утечка в выхлопной системе
• Пропуски зажигания (основная причина отказа нейтрализатора) -коэффициент топлива (основная причина отказа нейтрализатора)
• Этилированный бензин (основная причина отказа нейтрализатора)

P0420 Симптомы

• Горит индикатор Check Engine
• Отсутствие питания двигателя
• Снижение расхода топлива
• Тухлое яйцо или запах серы

Как устранить код P0420?

В первую очередь необходимо провести диагностику, чтобы выяснить причину неисправности каталитического нейтрализатора.

Если у вас возникли проблемы с каталитическим нейтрализатором и вам неудобно диагностировать эту проблему дома, мы рекомендуем найти ближайший сертифицированный магазин RepairPal, чтобы точно определить проблему и дать точную оценку стоимости ремонта.

Эти магазины могут не только помочь вам понять, что происходит не так, прежде чем вы потратите время и деньги на неправильные детали, но они также предлагают минимальную 12-месячную гарантию на 12 000 миль и подтверждают все свои оценки с гарантированными справедливыми ценами.

> Найдите ближайший к вам сертифицированный магазин RepairPal

Сколько стоит исправить код P0420?

P0420 может быть вызвано чем угодно: от неисправного датчика до отказа каталитического нейтрализатора. Невозможно дать точную оценку без правильной диагностики проблемы.

Если вы отвезете свой автомобиль в мастерскую для диагностики, большинство мастерских начнут с часа «диагностики» (время, затраченное на диагностирование вашей конкретной проблемы). В зависимости от ставки рабочей силы в магазине это обычно стоит от 75 до 150 долларов. Многие, если не большинство, мастерские будут взимать эту плату за диагностику с любого необходимого ремонта, если вы попросите их выполнить ремонт за вас. Оттуда магазин сможет дать вам точную оценку ремонта, чтобы исправить код P0420.

Правильный магазин, правильная цена

Мы сотрудничаем с RepairPal, чтобы рекомендовать сертифицированные и заслуживающие доверия магазины в вашем районе.

• Предварительная смета расходов
• Минимум 12 месяцев гарантии на 12 000 миль
• Гарантия справедливой цены

НАЙТИ МАГАЗИН

Возможные затраты на ремонт для P0420

После правильной диагностики P0420 может потребоваться один или несколько из следующих ремонтов для устранения основной проблемы. Эти цены основаны на средних показателях по стране и включают в себя запчасти и работу. Стоимость может отличаться в зависимости от вашего местоположения и типа транспортного средства.

• Датчик воздушного топлива $ 200-300
• Замена датчика кислорода $ 275-500
• Каталитический преобразователь $ 400- 2400
• Утечка в выхлопных газе $ 100-200 (если сварки для ремонта)

DIY Ставки на диагностику $ 100-200 (если сварки для ремонта)

DIY Ставки на диагностику $ 100-200 (если сварки для ремонта)

DIY. Если вы хотите попытаться исправить код P0420 дома, не выбрасывая деньги на запчасти, вам нужно выполнить следующие шаги для правильной диагностики. Имейте в виду, что это диагностика и ремонт продвинутого уровня и не рекомендуется для начинающих. Диагностика может быть длительным и трудоемким процессом для неопытных домашних мастеров.

Уровень сложности «Сделай сам»: Продвинутый

Этот ремонт требует знаний механики и не рекомендуется для начинающих.

Необходимые инструменты/детали (наш лучший выбор на Amazon):

• FIXD
• Цифровой мультиметр

Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что P0420 является единственным присутствующим кодом. Если присутствуют другие коды, они должны быть адресованы в первую очередь.

ЭТАП 2: ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСКНУЮ СИСТЕМУ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ И УТЕЧКИ.

Обратите особое внимание на выпускной коллектор, прокладки и выхлопные трубы перед каталитическим нейтрализатором. Если обнаружены какие-либо утечки, устраните утечку, очистите код и выполните несколько циклов езды, чтобы убедиться, что это исправление.

ШАГ 3: ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК O2 НИЖНЕГО ПОТОКА.

При работающем автомобиле при нормальной рабочей температуре используйте функцию оперативных данных FIXD или цифровой мультиметр, чтобы проверить показания напряжения нижнего кислородного датчика. Датчик O2, расположенный ниже по потоку, дает относительно стабильное значение напряжения приблизительно 0,45 В, если каталитический нейтрализатор работает нормально. Если напряжение нижнего датчика O2 постоянно скачет между 0,1 В и 0,9V, изношен катализатор и требуется замена каталитического нейтрализатора.

Распространенные ошибки диагностики P0420

Часто этот код считается неисправным датчиком O2 или датчиком A/F. Хотя это возможно, наиболее распространенной проблемой является неисправный каталитический нейтрализатор. Не упускайте из виду другие коды, которые связаны с P0420. Такие коды, как P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307 и P0308, являются кодами пропусков зажигания, и эти коды требуют диагностики пропусков зажигания. Если каталитический нейтрализатор заменить без устранения пропусков зажигания, новый каталитический нейтрализатор снова выйдет из строя. Кроме того, убедитесь, что у вас нет кодов P0174, P0171, P0172 или P0175, которые могут означать, что двигатель работает на обогащенной или бедной смеси, что может сжечь ваш каталитический нейтрализатор. Если эти коды или любые другие коды присутствуют, они должны быть рассмотрены в первую очередь.

Все еще нужна помощь в исправлении кода P0420?

Если вы выполнили описанные выше шаги и по-прежнему получаете код проверки двигателя P0420, обратитесь на горячую линию FIXD Mechanic, если вы являетесь подписчиком FIXD Premium, или найдите ближайший к вам сертифицированный магазин RepairPal для правильной диагностики и справедливой цены.

2022 Затраты на замену и ремонт дверной коробки (ремонт внутренней и внешней части)

Затраты на ремонт дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения. Ремонт рамы французской двери стоит 210 долларов, а ремонт рамы раздвижной двери стоит от 100 до 240 долларов. Стоимость ремонта карманной двери варьируется от 40 до 280 долларов , а установка новой предварительно навешенной двери и рамы стоит от 109 до 440 долларов .

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затяжка петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, что занимает от 1 до 3 часов работы. Иногда, однако, вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость по стране	125 долларов
Минимальная стоимость	40 долларов
Максимальная стоимость	360 долларов США
Средний диапазон	$82 к $165

Ремонт дверной рамы может сэкономить время и деньги, поскольку нет дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой. Иногда более мелкий ремонт, такой как шлифовка или герметизация, вы можете сделать самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заедание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

1. Стоимость ремонта дверной рамы
2. Стоимость замены дверной рамы

• Внутренние дверные рамы
• Комплект внутренней дверной рамы
• Ремонт двери кармана
• Наружные дверные рамы
• Ремонт рамы раздвижной двери

Должен ли я отремонтировать или заменить дверную раму?

• Типы дверных коробок

Распространенные проблемы с ремонтом дверных коробок

• Дверная плита
• Сломанная дверная рама
• Дверной косяк
• Прогнившая дверная рама
• Корпус и отделка
• Дверные петли
• Оборудование и замки
• Душевые и стеклянные двери
• Подробнее. ..

Как починить дверную раму

• Как заменить дверную раму

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам или наймите профессионала?

Ремонт двери рядом со мной

Стоимость замены дверной коробки

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет $170 для внутренней двери и $255 для наружной двери. Базовая дверная рама стоит от от 50 до 70 долларов , а стальная рама — от от 99 до 128 долларов + . Замена занимает от 1 до 3 часов, а мастер берет от 30 до 150 долларов за работу и запчасти.

Стоимость установки новой дверной рамы

Тип двери	Средняя стоимость
Внутренняя дверная рама	113–222 долл. США
Наружная дверная рама	131–382 долл. США

Стоимость замены или ремонта внутренней дверной рамы

Стоимость замены всей внутренней дверной рамы составляет от до 222 долларов США или от до 7 долларов США за погонный фут . Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей варьируется от 51 до 141 долларов за поврежденную секцию.

Стоимость замены или ремонта внутренней дверной рамы

Тип двери	Средняя стоимость
Предварительно навешенная дверь и рама	109–440 долл. США
Ремонт двери кармана	40–280 долларов
Дверная рама кармана	$184 – $336
Комплект направляющих для двери амбара	170–300 долларов США
Французская дверная рама	180–240 долларов

• Ремонт раздвижных или обходных дверей — Эти двери, как правило, представляют собой двери шкафа, и при необходимости ремонта основное внимание уделяется направляющей и роликам. Стоимость комплекта направляющей для обходной двери туалета с направляющей из оцинкованной стали и виниловыми роликами начинается от 12 долларов США, а комплект направляющих для раздвижной двери из нержавеющей стали стоит около 240 долларов США.
• Ремонт двери амбара — у них есть ролики на направляющей, прикрепленной к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170–300 долларов США или около 600 долларов США для кустарного оборудования.
• Ремонт внутренней французской дверной коробки . Профессионал заполнит поврежденные части рамы примерно за 10 долларов США за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери размером 7 x 7 футов может быть средней. из $210 .

Наймите мастера по дверям рядом с вами. View Pros

Комплект внутренней дверной рамы

Вы можете либо заменить раму и дверь на предварительно навешенную дверь, либо заменить только раму. Комплекты предварительно навешенных дверных коробок стоят Установлено от 109 до 440 долларов, и эксперты рекомендуют устанавливать их только над дверями, если дом старый, который немного сместился за эти годы, чтобы они были лучше выровнены.

Цены на предварительно навесные двери зависят от используемых материалов и желаемой индивидуальной настройки. Дверь с заподлицо — это дверь с одинаковым простым листом фанеры, шпона или ламината с каждой стороны. Предварительно навесной дверной блок включает в себя шарнирную фурнитуру и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

Стоимость комплекта внутренней дверной рамы

Тип двери	Средняя стоимость установки
Предварительно подвесная полая дверь	$109 – $222
Подвесные двери со сплошным сердечником	$168 – $275
Предварительно навешенные дверные блоки	236–377 долл. США
Дверные блоки со сплошным сердечником	$300 – $440

Стоимость ремонта и замены дверцы кармана

Стоимость замены дверцы кармана от 184 до 336 долларов , в то время как стоимость ремонта варьируется от от 40 до 280 долларов . Направляющие стоят от 10 9016 долларов за штуку, а ролики стоят от 9 до 209 долларов за штуку в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это та, которая скользит в карман пространства, чтобы скрыть ее, когда она открыта.

Стоимость ремонта дверцы кармана

Тип двери	Средняя стоимость
Загрунтованная дверная коробка и молдинг дверного косяка	$5 – $13
Комплект или комплект загрунтованной рамы	$25 – $97
Комплект усиления дверной коробки и петель	90 $
Дверная рама и направляющая	227–252 долл. США
Комплект дверных косяков	40 долларов
Вешалки для карманных дверей на шарикоподшипниках	27 долларов
Карманные дверные вешалки	$16 – $19

Обычно требуется ремонт дверцы кармана для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого. Вы можете сделать эту работу своими руками гораздо дешевле, но для установки всех деталей на место требуется как минимум два человека. Один человек должен быть в состоянии направить дверь обратно на направляющую, в то время как другой человек держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены подойдет любая межкомнатная дверь размером с карманный проем.

Стоимость замены наружной дверной рамы

Замена наружной дверной рамы стоит от 112 до 382 долларов или от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала и размера. Замена деревянной дверной рамы стоит около 212 долларов, а металлической – 192 долларов. Замена раздвижной или распашной дверной рамы патио стоит около 350 долларов США . Ремонт деревянной дверной коробки стоит долларов США за погонный фут , что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждения.

Стоимость замены рамы наружной двери

Тип двери	Средняя стоимость
Деревянная дверная рама и отделка	112–325 долл. США
Алюминиевая рама входной двери	150–240 долларов
Комплект дверной рамы из композитного материала для патио	196 долларов
Рама раздвижной или распашной двери патио	350 $
Каркас гаражных ворот	$246 – $386
Защитная стальная дверная рама	$180 – $850+
Входная дверь в колониальном стиле, деревянная рама и отделка	676 – 1490 долларов

Большинство наружных дверей из соображений безопасности толще и прочнее внутренних дверей. Замки и засовы являются важной частью наружной дверной коробки, обеспечивающей прочность и безопасность. Материалы для входных дверей обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы определить, где требуется ремонт. Посмотрите, нет ли признаков повреждения водой, ржавчины или гнили в месте, где подоконник соединяется с нижней частью двери. Гниль является показателем того, что герметизирующий шов может выйти из строя, позволяя дождевой воде проникать внутрь и вызывать ухудшение состояния. Если рама в хорошем состоянии, то менять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Может быть трудно найти раму для раздвижных или распашных дверей патио, так как почти все двери патио поставляются в комплекте. Основной ремонт, необходимый для раздвижных дверей патио, — это починка волочащейся двери. Либо колеса / ролики, либо состояние гусеницы будут влиять на легкость скольжения, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики относительно гусеницы или просто почистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не так долговечны, как алюминий или сталь. Комплект для ремонта раздвижной стеклянной двери патио стоит около 35 долларов или от 8 до 14 долларов за комплект для ремонта раздвижной двери-ширмы патио. Направляющую и роликовую систему раздвижной двери можно приклеить к направляющей раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть питомец, который любит царапать сетчатую дверь, рассмотрите возможность установки ткани, безопасной для домашних животных, которая лучше выдерживает ежедневные нападения. Небольшой рулон размером 3 х 7 футов стоит около 24 доллара США , а рулон большего размера 4 x 25 футов стоит около 68 долларов США.

Вернуться к началу

Должен ли я отремонтировать или заменить дверную раму?

Поскольку двери доступны по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну из них, но ремонт двери может обойтись очень дорого и может продлить срок службы двери.

Ремонт Против. Замена дверной рамы

Ремонт	Заменить
Если небольшие вмятины можно отшлифовать на дверной раме или двери	Если стоимость заполнения отверстия превышает стоимость новой плиты или двери
Если трещины могут быть заполнены герметиком	Если трещина расколола древесину
Если гниль можно вырезать и заменить	Если древесина гниет на большой площади
Если дверь со сквозняком можно заменить уплотнителем или установить новый косяк	Если дверь перекошена
Если провисшую дверь можно перевесить	Если дверь слишком сильно расширяется и сжимается в вашем климате
Если старая дверь имеет уникальный исторический вид, а найти подходящую замену дорого и сложно	Если дому нужен более современный вид или дополнительная привлекательность

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют двери с пустотелыми элементами сплошными для улучшения тепло- и звукоизоляции. Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство внутренних дверей и дверных коробок изготавливаются из дерева, причем некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитного дерева, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

• Деревянные двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из хвойных пород, таких как ель, сосна и болиголов, потому что с ними легче работать и они более экономичны, чем лиственные, и они являются отличными изоляторами.
• Виниловые или композитные рамы и двери долговечны, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью будут иметь царапины или вмятины.
• Двери и рамы из стекловолокна долговечны, обладают хорошими изоляционными свойствами и не подвержены влиянию погодных условий.
• Алюминиевые рамы и двери прочны и легки.

Обратитесь к специалисту по ремонту дверей. View Pros

Вернуться к началу

Распространенные проблемы при ремонте дверных рам

Необходимость ремонта дверных рам обычно возникает из-за поврежденных дверей и рам, из-за чего дверь заедает, провисает или не качается или не скользит должным образом. Другие виды ремонта сосредоточены на ремонте сломанной фурнитуры или замков.

Стоимость ремонта дверной рамы

Ремонт	Рабочая сила и материалы (ранее 30–100 долларов США за обслуживание)
Дверная плита	16–303 долл. США
Внутренняя дверная рама	$7 – $14 за погонный фут
Наружная дверная рама	7–20 долларов США за погонный фут
Прогнившая дверная рама	$36 за сгнившую секцию
Дверной косяк	7,40 долл. США за погонный фут
Корпус и отделка	60 долларов США с каждой стороны
Дверные петли	10–21 долл. США
Аппаратные средства и замки	$9 – $32

Ремонт дверной плиты

Специалист отремонтирует шестидюймовую дыру в дверной плите примерно за 9 часов.0015 300 $ , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 до 482 $ на запчасти и работу. Стоимость работ по строганию края двери на 1/8 дюйма, чтобы дверь закрылась, составляет 16 долларов США . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой по дереву или двумя слоями шпаклевки для кузова автомобиля, а затем выровнять и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит 32 долларов США за пустотелую плиту из твердого картона, до 673 долларов США за плиту из более дорогих пород дерева. нет просверленных отверстий для ручек или замков Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной коробки

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной коробки составляет $160 или $17 за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные рамы начинаются с 99 9016 долларов США для гипсокартона или блочной стены и стоят 216 долларов США с установленным , в то время как композитная дверная рама стоит 192 долларов США , или около 300 долларов США с установленным .

Деревянные рамы являются наиболее структурно прочным материалом для дверных коробок, и они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с размерами проемов и дверей. Композитные материалы и металл также являются распространенными материалами для дверных коробок. Они не ломаются от износа так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального удаления и замены кожуха, косяка и упора составляет 360 долларов США . Ремонт секций дверного косяка со средней стоимостью рабочей силы $7,40 за погонный фут . Другой вариант для наружных дверей — добавить систему облицовки поверх существующего косяка. Это накладки на косяки из переработанного алюминия, представленные в 12 стандартных цветах, которые не требуют обслуживания или покраски в течение многих лет.

В качестве альтернативы вы можете купить комплект дверных косяков в магазине товаров для дома за $33 за базовый комплект из сосны до 70 $ за комплект из оцинкованной стали и замените его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект удлинителя дверного косяка из сосны за 49 долларов США . BOSS продает комплект устойчивых к взлому молдингов из ПВХ по цене 330 долларов США .

Косяки поддерживают дверь через петли и необходимы для безопасности. Если косяк гниет или разлагается, то общая структура рамы нарушена. Петли могли сорвать, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий сделает:

1. Края дверцы рубанка для обеспечения зазора
2. Добавьте прокладку под створку, чтобы зафиксировать слишком глубоко расположенные петли
3. Отрегулируйте или подложите запорную пластину, чтобы защелка могла правильно закрываться

Цена варьируется в зависимости от выбранной породы дерева. Лиственные будут дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что в них немного больше «податливости», и с ними легче работать.

Стоимость ремонта прогнившей дверной коробки

Секции прогнившей дверной коробки стоимостью от 15 до 45 долларов на ремонт самостоятельно. Вы узнаете, что у вас сгнила дверная рама, если вы ткнули в нее отверткой, и она оказалась мягкой. Даже темные, обесцвеченные пятна могут свидетельствовать о гниении древесины.

Гнилые участки необходимо заменить небольшими деревянными стружками и обработать шпатлевкой из стекловолокна, такой как Bondo Glass по цене $12 , а затем замазкой Bondo по цене 13 долларов США или формовочной эпоксидной шпаклевкой для дерева примерно по цене $32 . Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка внешней штормовой двери предотвратит повреждение деревянного каркаса водой в будущем. Если это внутренняя рама, которая гниет, вода может поступать из-за протечки крыши. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению ущерба от воды.

Обшивка и отделка

Стоимость установки обшивки двери или отделки вокруг двери составляет от 90 до 155 долларов США . Скошенный корпус стоит от 28 до 54 долларов , окончательная цена зависит от того, привлечете ли вы разнорабочего или плотника. Снятие обшивки с двери занимает полчаса, а установка наличников с обеих сторон двери занимает час.

Наличник – это накладка вокруг двери. При замене дверной коробки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная коробка, потому что при снятии коробки и отделки стены будут немного повреждены, и их нужно будет прикрыть.

StrikeMaster II продает 90 $ усиливающая полоса дверной рамы и петли, которая входит глубоко в шпильку дверной рамы. Он поставляется с гарантией того, что он не сломается. Они также продают комплект усиления французской двери и двойной двери по цене 105 долларов США и меньшую стальную усиливающую деталь, которая устанавливается вокруг запирающей части рамы по цене 14 долларов США .

Если у вас есть царапины на деревянной отделке от домашних животных, вы можете слегка отшлифовать область, чтобы снова сделать древесину гладкой, а затем окрасить и покрыть лаком.

Починка сломанных дверных петель

Стоимость работ по ослаблению и повторной установке дверной петли составляет 21 доллар США за штуку , а общая стоимость замены комплекта из трех шарнирных штифтов составляет 10 долларов США . Цена на петли варьируется от долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они изготавливаются для разных типов дверей — двойного действия, обратного действия, одинарного действия, на шарикоподшипниках или на подшипниках скольжения. Дверные петли часто покрываются несколькими слоями краски, особенно в старых домах. Ожидайте платить больше, если это так.

• Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или находятся не в том месте. Оба эти дефекта легко устраняются путем создания новых отверстий под винты. Вы можете взять подставку для гольфа или обрезанную прокладку и молотком вбить ее в оригинальное отверстие для винта. Просверлите винт обратно, и тройник или прокладка займут лишнее место.
• Для замены петель необходимо снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем установите дверь на место и закрепите на ней петли.
• Чтобы дверь не распахнулась, слегка согните шарнирный штифт, когда шарнирный штифт вынут, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Наймите слесаря ​​для ремонта любой фурнитуры и замков за от 50 до 125 долларов . Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем 10–40 долларов за замок за ремонт или замену. Многие проблемы с замками и ручками могут быть решены до того, как они создадут более серьезные проблемы.

• Иногда проблема возникает из-за заводского брака или плохого замка.
• Замок может не работать, потому что он не смазан внутри, что можно решить, вдавливая графит в замок.
• Защелка может не сидеть прямо на двери из-за неправильной установки двери. Эту проблему можно решить, попросив слесаря ​​осмотреть вашу дверь и правильно установить ее, если это необходимо.

Ремонт душевой двери

Самой большой проблемой является ремонт заедающей раздвижной двери душевой кабины, который делается своими руками. Набор из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей стоит от 9 штук. 0015 $3 или $7 для алюминиевого роликового кронштейна. Стоимость комплекта душевой двери с нейлоновой нижней направляющей начинается от 7 долларов, а набор роликов и кронштейнов для бескаркасной душевой двери стоит 11 долларов.

Ремонт дверного стекла

Разбитое стекло в двери может быть быстро заменено и очень аккуратно установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно создаются с канавкой для стекла, что делает эту работу несложной. Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стекло с лучшей изоляцией.

Восстановление двери

Иногда клей, соединяющий различные части двери, рассыпается в порошок, и детали нужно собрать более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей снова склеивает детали. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Новый клей должен будет высохнуть в течение ночи перед повторной установкой.

Изоляция двери

Поднимите дверной порог или уплотните внутреннюю часть дверной рамы для изоляции. Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабляя винты в пороге до тех пор, пока дверь не закроется без зазоров между ее нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к ней нижний дверной уплотнитель для плотного прилегания. Затем удалите старые стержни и установите новые уплотнители и стержни. 9№ 0009

Для самодельной герметизации:

• Добавьте прорезь к нижней части двери. Дверные щетки могут стоить от 2 долларов за 36-дюймовую виниловую щетку для распашной душевой двери до 102 долларов за 48-дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
• Добавьте виниловый уплотнитель дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене $10–16 за комплект верхней и боковых сторон.

Косметический ремонт двери

Если дверь выглядит грязной, это может быть связано с скоплением воска. Попробуйте сначала очистить его, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решить, что дверь нуждается в ремонте. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитывать влагу, в результате чего она набухает и прилипает; и повторная отделка может предотвратить дальнейшее повреждение. Если дверь выбита из-за постоянных ударов ногой, чтобы удерживать ее открытой, или дребезжит колесо коляски, отбойник может прекрасно это скрыть.

Стоимость косметического ремонта двери

Ремонт	Общая стоимость (до 30 долл. США – 100 долларов США за обслуживание)
Подкрашивание на небольшой площади	21 $
Окраска отделки и дверей	0,49–1,01 долл. США/SF
Снятие, очистка, повторная отделка и повторная установка наружной дверной панели	421 $
Установка защитной пластины	$34 – $94

Дополнения по технике безопасности

Хотя в большинстве случаев ампутации или серьезные повреждения детских пальцев происходят из-за дверей в коммерческих объектах, это может произойти и дома. Добавьте защитный кожух/защиту петель и дверной стопор к каждой двери, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высоко оцененную защиту петель для жилых помещений за $24.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных деталей, а также очистка могут добавить дополнительные расходы к вашей общей сумме.

Стоимость косметического ремонта двери

Ремонт	Общая стоимость (до 30 долл.  США – 100 долларов США за обслуживание)
Ремонт внешней обшивки	20–1200 долларов
Снять и утилизировать старую дверь	25 $
Снять и утилизировать обивку двери	60 $
Ремонт любого повреждения гипсокартона	$75 – $150 за отверстие

Вернуться к началу

Как починить дверную раму

Если дверная рама с годами покоробилась и дверь не закрывается должным образом, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму. В других случаях можно вырезать часть рамы, которая сильно повреждена. Отмерьте 6 дюймов над поврежденной частью и под ней. Вырежьте всю эту секцию и замените ее вырезанным куском дерева, который соответствует этому пространству.

• Починить заедающую дверную раму – Если у вас возникают трудности с открыванием и закрыванием двери, отшлифуйте раму и края двери в местах заедания. Затем нанесите слой лака, чтобы запечатать и защитить дверь.
• Починка раздвоенных дверных косяков – Используйте столярный клей, чтобы соединить разделенные части косяка вместе. Затем вставьте куски в дверной косяк с помощью деревянного бруска.
• Устранение провисания рамы . Если рама провисла, отшлифуйте верхнюю часть двери или замените винты в верхней петле косяка 3-дюймовыми винтами для настила.
• Исправление сквозняков — Самый простой вариант — установить уплотнитель, или можно заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную раму

Обветренная и изношенная дверь может лишить ваш дом привлекательности и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи. Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

1. Снимите внутреннюю отделку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на ¾ дюйма меньше ширины вашего чернового проема.
2. Для старой двери снимите ее с помощью молотка и отвертки. Также снимите петли с косяка. Удалите винт в подоконнике и косяке. Срежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой. Теперь вы готовы снять старую дверную раму. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
3. Установите новую дверь насухо, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник – это место, где будет стоять дверь. Убедитесь, что она ровная и ровная. Внесите любые коррективы с помощью прокладок.
4. Убедитесь, что новая дверь не выходит за чистый пол. Измерьте от нижней части подоконника до нижней части двери. Проверьте это измерение по отношению к открытому краю пола в черновом отверстии. Вы можете поднять дверь с помощью куска обработанного дерева, приклеенного к нижнему подоконнику, если новая дверь не будет открываться.
5. Нанесите герметик на подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху чернового отверстия. Попросите друга помочь вам установить дверную раму на место. Установите нижнюю часть двери напротив проема, затем поднимите ее на место.
6. Временно используйте прокладки между рамой и стеной в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в местах расположения петель, чтобы дверь оставалась ровной и отвесной в этой области. Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
7. Теперь вверните винты через прокладки, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите лишнее.
8. Заделайте щели вокруг рамы изоляцией из распыляемой пены с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Прикрепите накладку, затем установите оборудование.

Чтобы сделать это за вас, потребуется $112–325 для наружной двери и $113–215 для внутренней двери.

Наймите разнорабочего в помощь. View Pros

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную раму, не заменяя дверь?

Вы можете заменить дверную раму, не заменяя дверь. Снимите дверь с петель, отвинтите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит предварительно навесная дверь?

Предварительно навесная дверь стоит от 170 до 470 долларов США для внутренней двери и от 440 до 1800 долларов США для установки предварительно навешенной наружной двери. За индивидуальную дверь ручной работы, изготовленную из превосходной древесины, рассчитывайте заплатить до 2550 долларов США .

Что такое плитная дверь?

Плоская дверь представляет собой дверь прямоугольной формы, не имеющую рамы, фурнитуры или петель и изготовленную из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно только заменить дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама придет в негодность.

Какой стандартный размер двери спальни?

Внутренние двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, а высота дверей может варьироваться от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбираемая для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 дюйма.