Фундамент для откатных ворот своими руками: схема устройства и чертежи

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

Общий чертеж 1.

Общий чертеж 2.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Процесс заливки фундамента пошагово.

Сперва, выкапываем траншею под фундамент вплотную к забору. Глубину делаем на 15-20 см больше, чем высота фундамента. Эти сантиметры понадобятся для засыпки песочно-щебневой подушки. Ее надо хорошо пролить водой и плотно утрамбовать.

Затем делаем каркас из арматуры и привариваем его к полочкам швеллера. Каркас делаем таких размеров, чтобы по бокам и снизу оставалось по 2-3 см защитного слоя бетона. Желательно покрасить швеллер от коррозии уже на этом этапе строительства.

Опускаем каркас в траншею и выставляем строго по уровню. Швеллер должен быть строго вровень с чистовым уровнем пола и горизонтальным. К тому же он должен быть строго параллельным линии забора, вплотную к опорному столбу. Закрепляем каркас надежно от подвижек и готовимся заливать бетон.

Можно купить готовый товарный бетон, а можно сделать его самостоятельно. Главное выбрать качественные компоненты и соблюдать пропорции. Обычно, цемент-песок-щебень замешивают в пропорции 1:2,5:4 а воду добавляют один к одному с цементом. Более подробно о пропорциях правильного бетона для фундамента читайте в нашей статье в соответствующем разделе.

Бетон заливаем вровень с плоскостью швеллера и оставляем не меньше чем на неделю застывать. После заливки не забудьте накрыть бетон гидроизоляцией и первые 2-3 дня обильно поливать его водой, чтобы избежать пересыхания.

После выставления и приваривания направляющих роликов для ворот, прокрашиваем верхнюю часть швеллера 2-3 слоями краски от коррозии. Фундамент готов!

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Земляные работы

В первую очередь проводится разметка по грунту, где определяется месторасположение фундаментной конструкции. Далее при помощи лопат откапывается траншея свыше обозначенными параметрами. Напомним еще раз:

1. Глубина – ниже промерзания грунта.
2. Ширина в пределах 50 — 60 см.
3. О длине ямы было сказано.

Если принято решение сооружать свайный фундамент, тогда надо определить нагрузку от ворот на столбы. То есть, рассчитывается вес самих ворот. Все будет зависеть, из каких материалов они были собраны. Но, как показывает практика, чаще всего для этого используются столбы диаметром 10 — 20 см с расстоянием между стойками в пределах 1 — 2 м. Поэтому начинать работу надо с сооружения скважин. Лучше это делать садовым буром, только надо правильно выбрать его диаметр.

Если решено установить металлические сваи винтового типа, тогда надо учитывать ширину фундамента с учетом габаритов и размеров ворот. В этом случае под шириной подразумевается ширина ростверка. Чем массивнее ворота, тем ширина ростверка фундамента под ворота должна быть больше.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Необходимые инструменты и материалы для фундамента откатных ворот

Для того чтобы сделать фундамент, потребуется стандартный набор инструментов и материалов.
Схема бетонирования откатных ворот.

1. Лопаты и ломы для выкапывания и сооружения траншеи.
2. Обязательно – измерительная рулетка и уровень.
3. Арматурные прутья, которые собираются в каркас при помощи проволоки. Можно использовать сварку для арматурного каркаса. Тогда конструкция будет еще прочнее. В этом случае понадобится сварочный аппарат.
4. Наличие опорного швеллера необходимо для закрепления консольных блоков и электрического привода.
5. Деревянные доски для опалубки.
6. Наличие молотка, ножовки, уголка. С помощью этих инструментов будет сооружаться опалубка.
7. Наличие бетономешалки сократит время выполняемых работ.

Фундамент под откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция

Сооружение основания под такие ворота – процесс серьезный и довольно трудоемкий, но соорудить его можно своими силами, если выполнять все действия последовательно и придерживаться описанной выше технологии заливки.

Можно выделить следующие этапы работ:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Какое Покрытие Выбрать Для Забора Из Профнастила

1. Составление схемы с учетом всех параметров будущего основания (размера ворот и проема, длины, глубины и ширины траншеи, степень промерзания грунта).
2. Выкапывание ямы под заливку фундамента.
3. Установка арматурного каркаса и швеллеров. Разместить конструкцию следует примерно на 50 см ниже верхней части ворот. На другой стороне проема делают еще две закладные, отступив 10-15 см от края. На них крепятся ловители, которые ограничивают движение полотна ворот. Как правильно сделать закладную, будет описано ниже.
4. Изготовление бетонного раствора (цемент, песок и щебень в нужных пропорциях).
5. Заливка основания. В процессе бетон нужно слегка утрамбовывать. Бетону нужно дать пару дней отстояться, после чего между арматурой, которая выступает, установить три поперечных швеллера так, чтобы они располагались строго по вертикали и горизонтали. После этих действий уже можно залить остальную часть бетонного раствора.
6. Выдержка фундамента. Идеальным вариантом будет выдержать фундамент 28 дней, однако, на практике для такого типа сооружений достаточно и 14 дней.

Что представляет собой фундамент под откатные ворота

Ворота передвигаются по опоре в виде роликов, которые крепятся у основания. Крепкий фундамент делается только в том случае, если нижние части створок опираются на землю. Основа представляет собой ровное сооружение высокой степени прочности, предназначенное для фиксации консольных блоков, которые удерживают конструкцию.

Фундамент располагается в грунте и имеет форму правильного многоугольника, траншея усиливается арматурой и заливается бетонным раствором. Для такого основания важно правильно выбрать место и провести точные расчеты.

Пошаговая инструкция заливки фундаментальной основы

После всех расчетов можно начинать копать. Для этого подойдет простая лопата или специализированная техника. После того, как работы по раскопке нужной траншеи выполнены, можно приступать к основной части. Пошаговое руководство как залить фундамент под откатные ворота:

• Арматурный каркас укладывается в яму строго в положении параллельно дну ямы. Следите за тем, чтобы он лег ровно. Его необходимо зафиксировать, в противном случае, когда будете заливать бетон, каркас может съехать на бок.
• Бетонный раствор заливают на 2/3 ямы. Раствор должен хорошо затвердеть. Таким образом, первая часть фундамента под откатные ворота своими руками сделана.
• Затем крепите металлопрофили, их должно быть три штуки. Ставятся они межу отверстиями в каркасе. Если вы верно залили бетон, то арматурная часть должна выступать. Важно с помощью уровня выровнять профили, чтобы они устойчиво и ровно стояли в бетоне, без малейшего угла наклона. Они будут длиной чуть ниже начала верхнего грунта, то есть, из земли выступать не должны, но находятся очень близко к ней.
• Затем заливаем профили бетоном и оставляем все застывать. В жаркую погоду понадобится дней 5, в холодную – 14.
• Как правильно сделать фундамент под откатные ворота? Без сварки здесь не обойтись. Нужно основной профиль приварить к приводному. Смотрите внимательно, чтобы приваренная конструкция не задевала ворота.
• Затем приваривается приводной профиль. Для этого металлическую закладную ставят наверх столба. Если этого не сделать, то со временем эта часть начнет разрушаться.
• Если все же после проведения работы вы заметили, что какие-то части конструкции выступают, то на них можно уложить тротуарную плитку.

Теперь вы знаете, как правильно залить фундамент под откатные ворота.

Схема конструкции

Для точного расчета параметров траншеи под основу нужно учитывать массу и габариты ворот. Также берется в расчет ширина самого проема.

Грамотная схема заливки фундамента ленточного типа под изготавливаемые откатные ворота длиной 4 или 5 метров сдержит три параметра:

• Длина. Этот показатель должен составлять минимум половину ширины будущего проема. Например, если длина проема составляет 400 сантиметров, то длина основы должна составлять не меньше 200 сантиметров;
• Ширина. Будет вполне достаточно 50 — 70 сантиметров;
• Глубина. Данный параметр должен быть не менее 150 сантиметров. Выбирают его в зависимости от степени промерзания почвы в регионе строительства.

Сама траншея должна иметь форму прямоугольника. Следует выполнить чертеж фундамента под откатные ворота, а также нанести на него все параметры и элементы изготавливаемой конструкции. Это значительно упростит дальнейшую работу.

Откатные ворота своими руками. Как выбрать откатные ворота.

Хотите обустроить вход во двор вашего дома или дачного участка новыми воротами? Не торопитесь купить первые попавшиеся. Изучите все плюсы и минусы существующих типов ворот. Просмотрите имеющиеся в интернете фото откатных ворот, и выберите подходящий вариант. Если у вас во дворе мало места, мы советуем установить откатные ворота. Они открываются, сдвигаясь в длину забора. Таким образом, экономят пространство, и не мешают транспорту двигаться.

Как выбрать откатные ворота

Те, кто имеют необходимые технические знания и способности в строительстве и электромонтаже, смогут, без больших усилий, изготовить в домашних условиях, откатные ворота своими руками.
Существуют откатные ворота трех видов: консольные, подвесные и на колесиках.

• У консольных ворот несущий механизм укрепляется на нижнюю сторону ворот. При движении они не соприкасаются с землей, и ничто не удерживает их сверху.
• Ворота подвесного типа имеют направляющую над устройством, и поэтому они ограничивают проезд транспорта крупного габарита. Такие ворота навешаны на роликовые тележки. Они используются чаще всего в помещениях и сооружениях, которые ограничены с верхней стороны или на складах и ангарах.
• У третьего вида ворот, на нижнем краю полотна, прикреплены колесики, которые при открывании и закрывании двигаются по рельсу, расположенном в проеме ворот. Они требуют постоянного ухода, так как не будут двигаться, если рельс засорен, покрыт снегом или льдом.

Если спросите мнения экспертов, или отыщите в интернете отзывы об откатных воротах, то увидите, что большинство отдают предпочтение воротам консольного типа.

В этой статье мы расскажем, как изготовить самостоятельно откатные ворота.

Нарисуйте схему будущей конструкции, в которой должны присутствовать:

• рама ворот, с прикрученным к ней направляющим рельсом;
• роликовые опоры, что фиксируются на фундаменте;
• концевой ролик;
• нижний уловитель — служит опорой для закрытых ворот и предотвращает боковые качания;
• верхний уловитель — не позволяет полотну качаться во время бокового ветра;
• верхний стопор с двумя роликами, который ограничивает боковые качения, когда открываются или закрываются ворота;
• регулировочная подставка;
• затора для направляющего рельса;
• швеллер;
• фундамент.

Откатные ворота имеют две основные составляющие: функциональная и консольная (противовес) часть.

Рассчитайте общую длину полотна ворот. Чтобы ворота легко двигались и не нагружали излишне роликовые опоры, функциональная часть должна иметь длину равную половине от ширины проема. Длина консольной стороны, зависит от следующих параметров:

• какую ширину имеет проход,
• от веса готовых ворот,
• от загруженности роликовых опор (от выбранных составляющих).

Процесс изготовления откатных ворот имеет три основных момента:

• строительство фундамента;
• изготовление полотна ворот;
• установка готовой конструкции;

При желании может появиться и четвертый, необязательный момент: автоматизация ворот.

 

Строительство фундамента для самодельных откатных ворот

Чтобы ворота долго служили, нужен основательный фундамент, который отвечает следующим требованиям:

• Выкопайте яму на 30-50 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Это нужно для того, чтобы площадка не перекосилась во время размораживания почвы после длинной, холодной зимы. Потом будет очень сложно переделать фундамент.
• Длину фундамента определите, разделяя на 2 размер ширины проема.
• Ширину фундамента выкопайте около 50 см. Вместо закладной детали используйте швеллер шириной больше 12 см. Яму для фундамента выкопайте максимально близко к забору, соответственно и швеллер кладите вплотную к нему.
• Для армирующей конструкции используйте арматуру диаметром 12 -14 мм. На дно ямы подложите, примерно 10 см щебеня.
• Сделайте так, чтобы верх фундамента вместе со створкой установленных ворот, выходила на ноль с уровнем поверхности в зоне ворот.
• Закладную деталь монтируйте строго в горизонтальном положении, используя уровень, для того чтобы ворота не перекосились после установки. А если вы подключите автоматику, то приводы будут периодически выходить из строя.
• Установите провода для автоматики в гофрах таким образом, чтобы пучок выходил на 5-7 см от края швеллера, в том месте, где будет подключен электропривод.
• Проверьте все тщательно.
• Залейте конструкцию бетоном. Используйте для этого сухую смесь М200 или М250 или бетон с прочностью 200 кг/см ².
• Проверьте еще раз все уровни и отметки.
• Дайте цементу стать 4-5 дней.

Это были принципы закладки фундамента, но вы можете выполнить основу по одному из 3 существующих типов.

1. Монолитный единый фундамент. Снимите грунт, вдоль забора, в сторону отката ворот. Установите закладную деталь вместе с арматурным каркасом в углубление так, чтобы верхняя часть находилась в точном горизонтальном положении. Монтируйте продольную ось швеллера вплотную к забору, параллельно линии движения ворот. Закрепите и бетонируйте конструкцию.
2. Свайный монолитный фундамент. Это самый экономный тип фундамента. Создайте два монолитных армированных столба и скройте их в грунте. Соедините столбы швеллером, на котором позже установите роликовые опоры. Рассчитайте расстояние между роликовыми опорами.
   Максимально близко к забору пробурите, обычным садовым буром, отверстия глубиной около 2 метров и диаметром 20-30 см, соедините их неглубокой траншеей. Изготовьте специальную закладную деталь. Установите ее на уровне дорожного покрытия и залейте все бетоном. Не забудьте про горизонтальное положение швеллера.
3. Фундамент на винтовых сваях. При этом типе фундамента не нужны трудные работы, связанные с землей и бетоном. Они предоставляют возможность установить ворота в тот же день что и фундамент и существенно сокращают время проведения работ. Выберите двухметровые оцинкованные или покрытые эпоксидом сваи, чтобы избежать коррозии. Залейте бетон внутрь каждой сваи. Для установки сваи вручную понадобится большая физическая сила не менее 4 мужчин. Чтобы прикрепить роликовые опоры на фундамент понадобится закладная деталь. Изготовьте ее из швеллера и приварите к ее нижней части арматуру диаметром 10-12 см.

Изготовление ворот

Для изготовления ворот приобретите:

профилированную стальную трубу 60 х 40 х 2 мм; 40 х 20 х 2 мм; 20 х 20 х 2 мм;

• 10 кг электродов;
• профилированный лист;
• грунтовку;
• антикоррозийную краску;
• комплект консольного оборудования;
• комплект автоматики для откатных ворот.

Если хотите, в полотно ворот можете вмонтировать и калитку. Для этого вам нужны механический замок с ручкой и петли.

Для работы вам понадобиться:

• свободная ровная, площадка,
• сварка,
• станок для резки трубы или болгарка.

Хвостовую часть конструкции можете сделать прямоугольной или треугольной, по вашему усмотрению.

Разметьте все детали и вырежьте необходимую длину под углом 45 градусов, для более прочной стыковки профильные трубы. Не забудьте вычесть от высоты всех вертикальных заготовок 10 см для нижнего просвета, соедините их и приварите непрерывным швом.

Монтаж откатных ворот

Перед тем как монтировать ворота должно пройти больше 7 суток в жаркие дни, и две недели в холодный, влажный период. Начните использовать конструкцию только после 2 недель в летнее время, и 4 недель в холодную погоду.

Направляющую прикрепите к раме ворот постепенно, от одного края к другому, в шахматном порядке, делая прерывистые сварочные швы. Чтобы конструкция не прогибалась, не делайте сварочные швы, сперва с одной потом, с другой стороны.

Всю готовую конструкцию тщательно зачистите, зашпаклюйте, и покройте слоем грунтовки. Когда высохнет, покройте слоем краски.

Фундамент для ворот своими руками

Фундамент для ворот востребован в тех случаях, если конструкция последних имеет большие габариты и вес, а в процессе эксплуатации на них будут воздействовать высокие механические нагрузки. В первую очередь это касается автоматических откатных ворот, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом среди потребителей. Их створки ходят вдоль роликовых опор (кареток). Последние устанавливаются с левой или правой стороны от проема, и как раз под ними будет располагаться фундамент. Он воспринимает основную часть статических и динамических нагрузок, поэтому к его строительству следует подойти со всем старанием и ответственностью.

Конструктивные особенности бетонного основания

Первая, и самая главная заключается в том, что длина фундамента должна быть равна половине ширины проема. Это означает, что если ваши ворота имеют 4-м размер, то нужно чтобы основание имело длину 2 м. Также следует помнить о том, что ширина последнего должна быть не меньше 400-500 мм. Именно такой размер позволяет надежно и без лишней траты материалов разместить роликовые каретки.

Вторая особенность – глубина фундамента должна быть максимальной. Необходимо, чтобы его низ находился на 200 мм ниже уровня промерзания почвы. Дело в том, что помимо нагрузки от самих ворот основание будет воспринимать давление движущихся грунтовых слоев. Поэтому если оно будет недостаточно углублено, через несколько лет его обязательно поведет, и ворота перестанут нормально функционировать. Чтобы этого не случилось, в качестве основы фундамента используется закладной элемент – металлическая конструкция, которая повышает сопротивляемость бетона силам, возникающим при движении слоев почвы. В этом и заключается третья особенность фундамента для откатных ворот.

Важно знать! Для изготовления фундамента необходим цемент ниже 500-й марки. При этом доля песка в растворе не должна превышать 30%, а щебень или гравий необходимо выбирать более мелкий, что обеспечит достаточную плотность готового бетона.

Подготовка к строительству

Изготовление бетонного основания под откатные ворота проводится в несколько этапов:

1. Подготовка территории.
2. Изготовление закладного элемента.
3. Изготовление котлована под фундамент.
4. Прокладка электрических и других инженерных коммуникаций.

Предположим, что линия промерзания почвы находится на глубине 80 см. Тогда высота бетонного основания для ворот должна составить минимум 1000 мм. Итак, у нас есть все необходимые размеры, поэтому можно приступать к рытью котлована. Стоит делать это в ясную погоду, как минимум за 3-4 дня после дождя. При этом необходимо проследить за тем, чтобы не был затронут фундамент опорных столбов, которые обозначают проем ворот, а также ленточного основания забора, если таковой имеется.

Котлован под фундамент для ворот

В процессе подготовки котлована можно заняться изготовлением закладного элемента. Он имеет П- или m-образную форму (выбор зависит от свойств грунта, финансовых возможностей и желания владельца ворот) и состоит из арматуры толщиной 12-14 мм и горизонтального швеллера шириной 200 мм. Все элементы закладного элемента должны быть надежно скреплены между собой с помощью сварки. Арматурная схема может быть любой. Главное, чтобы она обеспечивала надежность фундамента в процессе эксплуатации.

m-образный закладной элемент

Например: Спинка швеллера должна быть расположена строго горизонтально и на одном уровне с дорожным полотном. Закладной элемент полностью погружается в бетон, иначе при работе ворота будут шуметь. Предварительно в швеллере необходимо выполнить отверстия в местах, где будут располагаться роликовые каретки. Последние монтируются к основанию не только сваркой, но и посредством болтовых соединений, что обеспечивает повышенную надежность в эксплуатации.

Закладка бетонного основания

Если котлован и закладной элемент готовы, пора начать заливать фундамент под ворота. На дно ямы необходимо уложить 10-15 сантиметровую песчаную подушку, которая требует тщательной утрамбовки. Далее в яму опускается закладной элемент, который нужно надежно зафиксировать, предварительно проконтролировав соответствие горизонтальному уровню.

От глубины установки армирующей конструкции, а, вернее, от линии размещения спинки швеллера зависит высота зазора между полотном ворот и дорожным покрытием. После высыхания бетона его можно будет отрегулировать только в сторону увеличения с помощью роликовых кареток. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваши ворота торчали над въездом, а под ними легко проходила средняя по величине собака или другая живность, следует проконтролировать этот параметр при установке закладного элемента.

К подготовке бетона следует отнестись со всей ответственностью: масса должна быть однородной, что обеспечит равномерное высыхание. Лучше всего для ее подготовки подходит небольшая бетономешалка. Впрочем, можно мешать раствор и вручную, однако тогда процесс станет более трудоемким и растянется по времени. Заливку бетона необходимо производить послойно, попутно утрамбовывая его с целью устранения воздуха, заподлицо со спинкой швеллера.

Дополнительно: Специалисты рекомендуют заливать бетон в несколько приемов. Это обеспечит более качественное «схватывание» раствора. В первый котлован заполняется приблизительно на 2/3 глубины. После этого ему следует дать настояться на протяжении 1-3 дней в зависимости от климатических условий.

Готовый фундамент под откатные ворота

Не следует забывать о том, что для обеспечения комфорта на территории въезда понадобиться освещение. Кроме того, если даже ваши ворота вначале будут открываться вручную, то вполне возможно, что через некоторое время вы захотите подключить автоматику. Поэтому устанавливая фундамент для ворот своими руками еще перед бетонированием нужно позаботиться об электрических коммуникациях. Прокладывать их следует в специальных гофрах или, что намного более практично, в металлических трубах. При этом основные электрические узлы необходимо вывести наружу в удобных для доступа и подключения оборудования местах.

Монтаж откатных ворот

Источник: http://rusograda.ru/zabory/fundament-dlya-vorot

Откатные ворота Grand Line Colority® Zinc

Откатные ворота — это удобный и практичный способ организовать въезд на территорию жилых и промышленных объектов. Такие ворота не нуждаются в дополнительном пространстве при открывании, не ограничены ни сверху, ни снизу, что позволяет проезжать на территорию транспорту практически любых размеров. Кроме того, в отличие от распашных ворот откатным воротам не страшны снегопады и сугробы.

Откатные ворота Grand Line® полностью произведены из оцинкованного профиля, перед покраской проведено 9 стадий подготовки поверхности. Ворота защищены уникальной антикоррозийной системой Oxilan.
К воротам можно приобрести комплект для автоматического открывания.

Фирменная гарантия

• Гарантия на внешний вид — 10 лет
• Гарантия от сквозной коррозии — до 20 лет

Преимущества

• 9-ти стадийная обработка поверхности с нанесением конверсионного слоя OXILAN (обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к металлу)
• Полимерные краски одобренные QUALICOAT (международная сертифицирующая организация)
• Профилировка столбов с замком SEAM-LOCK (без сварки)
• Монтаж с использованием Х-кронштейн (без сварки)

	высота: 2,03 м
	заполнение: без заполнения (приобретается отдельно)
	ширина: от 4 до 9 м (шаг 0,5 м)
	высота створки фактическая: 1,873 м

Рекомендуем заказать комплект для автоматизации откатных ворот.

• ручная разблокировка
• плавная работа
• запоминание положений
• обнаружение препятствий
• автоматическое закрывание
• защита от влаги

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект включает в себя

• Привод Nice (Италия) Road400 (для ворот до 6 м) или Robus600 (для ворот более 6,5 м)
• Встроенный блок управления
• Встроенный радиоприемник SMXI
• 2 пульта Flo2R-S
• Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением (рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, С-профиль, пластина закладная для С-профиля, скоба для С-профиля)

Дополнительно к комплекту возможно заказать

• сигнальную лампу 12В MLB (для Road400) или 12B ML (для Robus600)
• пульт Flo2R-S
• фотоэлемент BF
• замковый выключатель SELE

Руководство по установке ограждения из звеньев цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из рабицы (PDF) | Учебное пособие по установке звеньев цепи (PDF) | Обзор системы ограждений из звеньев цепи

---

Перейти к предпочтительному разделу:

---

Прежде чем начать:

Этап 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство. Могут быть местные ограничения по зонированию или актам, касающиеся высоты и типа забора и/или ворот.Ознакомьтесь с требованиями к отступам границы участка. Найдите геодезические булавки, если забор должен быть расположен рядом с границами участка или обследовать участок.

Шаг 2 — Измерьте метраж забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Прежде чем копать, позвоните по номеру 811. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных служб, чтобы определить местонахождение потенциально скрытых коммунальных услуг. Обычно за поиск коммунальных услуг плата не взимается, однако за ремонт подземных коммуникаций может взиматься значительная плата, не говоря уже о потенциальной травме.

Шаг 4 — Приобретите ограждение из звеньев цепи на сайте HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты пост-настройки/макета:

Инструменты для натяжения звеньев цепи:

Распаковка и осмотр груза забора:

Подготовьтесь к доставке забора HooverFence. com. Заказы на ограждение из сетки-рабицы могут прибывать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовым ограждением. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, это аккуратно развернуть и осмотреть посылку, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Не забудьте перейти и прочитать все инструкции в это время. Хотя установка забора относительно проста, это онлайн-руководство должно исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию забора, используя колья и веревку, чтобы разметить участок, который будет огорожен.

Шаг 1 — Вбейте колышки на расстоянии одного-двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам сверлить/выкапывать ямы без препятствий. Это также может позволить вам «сбросить» веревку при копании отверстий для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить или не сдвинуть ставки. Если вы снимаете струну для выкапывания отверстий, позаботьтесь о том, чтобы снова натянуть струну в том виде, в котором она была до удаления.

Этап 2 — Туго натяните направляющую струну между этими стойками.Эта нить будет обозначать расположение забора и служить направляющей нитью при установке столбов. Стойки будут установлены в бетон или забиты на расстоянии 1/8-1/4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Обязательно натяните струну, так как струна, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке стоек. Имейте в виду, что забор может быть только прямым, как направляющая струна.

Шаг 4 — Сначала определите местонахождение стоек ворот и отметьте их положение краской для обозначения отверстий для перевернутых стоек. Затем измерьте каждый участок забора. Столбы забора из звеньев цепи обычно располагаются на расстоянии не более десяти футов друг от друга. Из эстетических соображений размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между ними. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, рассмотрите возможность использования расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, т. е. стоек и рельсов, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и/или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными или ПВХ планками для уединения или экранами для уединения.

Маркировочная краска

Адрес поста

Создание квадратных углов методом 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните веревку вниз с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3′ вниз на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4′ на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте по диагонали между двумя метками и отрегулируйте линии, чтобы получить 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. д.

Настройка сообщений:

Стандартный макет стойки

Правильная форма отверстия под штифт

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты ограждения и используемых материалов ограждения размер отверстия для столба может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепей выкапывайте ямы диаметром 6 дюймов и глубиной 30 дюймов (или ниже линии промерзания в вашем районе).Другое эмпирическое правило заключается в том, чтобы вырыть ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и поместить одну треть высоты забора над землей — в землю. Обычно отверстия для стоек ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку от движущихся ворот. Направляющую колонну можно временно снять перед началом земляных работ, чтобы предотвратить ее разрезание. Обязательно замените его, так как он изначально был растянут.

Отверстия для столбов ограждения из цепных звеньев можно выкопать вручную с помощью копателей для отверстий под столбы и шпилек, небольших газовых буров или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Размер вашего бурового долота соответствует высоте и сорту материалов ограждения, которые будут установлены.

Когда вам нужно разместить столб забора рядом с существующей структурой, бурение рядом с конструкцией по-прежнему лучше, чем ручное копание с помощью копателя отверстий для столбов и опорных стержней с нуля. Здесь была просверлена дыра, настолько безопасная для существующего забора, насколько это было безопасно. Яма будет вырыта вручную или «выбрита», чтобы она могла располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится копать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как приведенное выше, может быть трудно справиться. В этом случае столб может быть согнут, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание, что столб плотно прилегает к дому, но все же вкопан на глубину с достаточным бетонным основанием.

Шаг 2 — Повторно натяните направляющую струну и проверьте отверстия на точность визуально и/или путем установки стойки в отверстие и отвеса во всех направлениях.Если отверстие нужно «сбрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы наткнулись на объект, который не можете удалить, «приколотите» отверстие внизу. Чтобы «расколоть» отверстие, используйте копатель отверстий для столбов и / или опорную планку, чтобы сделать дно отверстия больше, чем верх. Это дополнительно закрепляет бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Раструб» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы не замечать препятствий. Это изменит расстояние между столбами. Однако в случае линейных столбов вреда не будет.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, рассмотрите возможность установки дополнительной стойки посередине увеличенного пространства. Другие способы борьбы с препятствиями включают изгибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к большим камням.

Перед заливкой бетонной смеси проверьте расположение отверстий. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; она должна быть немного смещена, чтобы столб располагался по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте стойку в пустое отверстие и проверьте отвес с помощью уровня.Столб должен быть отвесно к веревке с прибл. Зазор 1/8-1/4 дюйма. В противном случае отверстие для столба ограждения необходимо «сбрить».

После того, как отверстия для столбов забора выкопаны и вычищены, проверьте, чтобы каждое отверстие находилось в правильном месте. Если вы не можете сказать это визуально, поместите стойку в отверстие и отвесьте стойку. Стойка должна быть установлена ​​отвесно и находиться на расстоянии 1/8–1/4 дюйма от линии струны.

Совет по забору: обязательно выкопайте отверстия для столбов забора до необходимой глубины и диаметра для вашего региона. В северных районах глубина промерзания больше, чем в южной части страны.Для большинства ограждений достаточно бетонных фундаментов глубиной 30-36 дюймов.

Этап 3 — Смешайте бетон с водой, используя мешок для предварительного смешивания. Спокойно ходите по воде. Смесь должна выглядеть как густая серая грязь, а не как мамин разбавленный перец чили. Если она не скапливается на лопате, значит, она слишком жидкая; добавить больше смеси, чтобы высушить его. Если вы смешиваете с нуля, используя такие заполнители, как гравий, известняк или морские раковины, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие проекты ограждений часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки по 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах для рукоделия, обычно легко доступны для вашего проекта забора. Рассчитайте требования к бетону для столбов забора с помощью калькулятора бетона на сайте HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты или с помощью бетономешалки с газовым или электрическим приводом. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажно, иначе из-за супообразной текстуры столбы просядут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из цепных звеньев, когда работу можно установить и растянуть в один и тот же день, использование небольшого количества быстросхватывающегося гидравлического цемента Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным предварительно смешанным цементом может сэкономить время и дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, поставляется в ведрах по 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать примерно лопату, полную этой муки для выпечки, с тачкой, полной обычного цемента.

Совет по заборам: для некоторых работ по заборам требуется заливка бетонных нижних колонтитулов до верха, их заделка и затирка. Используйте остроконечный шпатель для лучшего внешнего вида.

Шаг 4 — Отметить квалификационную отметку. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для 4-футового забора, 61 дюйм для 5-футового забора и т. д. Отметьте промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для 4-футового забора, 57 дюймов для 5-футового забора и т. д.Когда вы добавите заглушку стойки линии и верхнюю перекладину, высота будет точной. Отметки уровня представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку на 1 дюйм, вам нужно будет вырыть траншею, чтобы зарыть забор здесь. Если ваша отметка над землей на 3 дюйма, ваш забор будет от земли на три дюйма, и вам лучше отрежьте его позже или заполните под забором, если необходимо плотное прилегание.

Для ограждений из цепных звеньев линейные столбы (промежуточные столбы) должны быть отмечены отметкой уровня на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы имеют маркировку 5′-9″.

Наконечник для забора: Ткань звена цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «усаживаться» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора из ткани с виниловым покрытием.

Для ограждений из цепей конечные столбы, т. е. конечные столбы, угловые столбы и столбы ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. «.

Совет по ограждению: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти столбы относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Этап 5 — Заполните отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много и рискуйте получить бетонное отверждение, прежде чем вы сможете «приклеить» свои посты. Не заливайте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Заполнение отверстия полностью цементом является распространенной ошибкой.Если это сделать, вода будет собираться под этой «кромкой» бетона. Когда он замерзнет, ​​земля буквально сожмет бетонный колонтитул и «поднимет» столб вверх, как если бы вы выдавливали тюбик зубной пасты.

После того, как отверстия для столбов ограждения будут вырыты и очищены (обязательно очистите отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), залейте цементом отверстия, пока они почти не заполнятся. Оставьте цемент ниже поверхности земли (марки) прибл. 3″. Отверстия также должны быть большего диаметра внизу, чем вверху, «колокольчатые».Отверстия в форме морковки могут преждевременно вздыматься.

Отверстия для столбов забора могут быть заполнены практически так же быстро, как замесы цемента могут быть смешаны и залиты. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим отверстия, и «приклеивать» столбы забора. «Приклеивание» столбов забора просто означает размещение столбов в яме, которая уже была заполнена цементом, отвесно и плотно к струнной линии.

Заполнить отверстия под столбы бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному подъему столбов.

Шаг 6 — Прикрепите стойки. Большинство стоек рабицы можно установить, сначала залив цемент в отверстие, а затем «втыкая» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммные колодки как можно плотнее к струне, не касаясь струны. Установите линейные сообщения прибл. 1/8″-1/4″ от струны. Это будет учитывать различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов заключается в том, что один человек держит столб отвесно к струнной линии, а другой засыпает бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле проще, это более эффективный способ установки столбов ограждения, и он гарантирует наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи должны быть «приклеены» к соответствующим отметкам уровня и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлой землей и аккуратно наступите на грязь, окружающую столбы, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы проседают на вас, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны поместить свои столбы в их отверстия и проверить их на линии нити с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были выкопаны в правильном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем заполнены цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь, окружающую вырытую яму, но закопанную в цемент. Если это произойдет, подтяните столб, перекопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо установить столбы преднамеренно высоко, с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если вы сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить высоту ткани в готовом виде.Звено цепи удивительно универсально и может быть установлено на любой местности.

Совет по забору: если сомневаетесь, оставьте высокий столб и отрежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из рабицы!

После того, как столбы забора из звеньев сетки «застряли», проверьте уровень цемента. Вы должны добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Совет по ограждению: не отталкивайте направляющую струну, чтобы заполнить отверстия цементом, если кто-то другой использует ее для «приклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона. Обязательно установите столбы забора близко к любым зданиям, если важно сдерживание животных.

Шаг 7 — После установки каждой стойки для выравнивания засыпьте ее землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать стойку на высоте. Повторите для всех столбов на этой длине забора.

После «втыкания» столба в яму бетонной смесью засыпать рыхлой землей. Столб отвеса, наступив на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать стойку отвесно в отверстии.

Этап 8 — Смотровые столбы.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте в конце забора и посмотрите на вершины столбов. При необходимости отрегулируйте высоту столбов, чтобы учесть постепенные уклоны и изменения уклона. Цель состоит в том, чтобы иметь плавные переходы между сообщениями и избегать резких изменений. Проще всего это сделать вдвоем: один просматривает столбы, а другой регулирует и проверяет их отвес. Обязательно проверяйте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уровня, как указано выше.

После того, как столбы были установлены для выравнивания, посмотрите на вершины установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть забора.Имейте в виду, что если вы немного закопаете свою оценку на одном или нескольких постах, запланируйте выделить столько же на ткань из звеньев цепи. Отметки уровня представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев цепи. Если ваша отметка находится на высоте 4 дюйма от земли, то же самое будет и с вашим забором, и вы, возможно, будете засыпать его под собой.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются вровень с рельефом местности, некоторые ограждения лучше установить идеально ровно, например ограждения для теннисных кортов, ограждения для баскетбольных площадок, ограждения для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и ограждения. домашние заборы.Если земляные работы, планировка или асфальт/бетон должны быть залиты позже или уже установлены, возможно, потребуется установить забор идеально ровно. Если это так, то прицеливание с помощью меток, использование веревки с уровнем или транца очень поможет.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, от внутренней части к внутренней. Если возможно, выровняйте вершины столбов ворот друг с другом, поместив столб поверх столбов и проверив уровень.Если земля под воротами имеет резкий уклон, выровняйте стойки ворот. Выравнивать их будет неуместно.

Этап 10 — Перед продолжением работ дайте бетону высохнуть не менее 24 часов.

Установка стоечных фитингов:

Типовая схема установки клеммной стойки

---

Вид на нижнюю распорную ленту для нижней проволоки и четыре натяжные ленты для забора из цепей высотой 5 футов. Вид с внутренней стороны забора. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены так, что плоская сторона обращена наружу.

Концевая стойка с распорной лентой, скрепленная болтами с торцевой чашкой рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения из сетки.

Торцевые чашки комбинированных направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения направляющей ограждения с конечными стойками.

Правильная установка концевых чашек рельсов и бандажей для угловой стойки ограждения из звеньев сетки. Обратите внимание, что один указывает вверх, другой вниз. Это позволяет верхней направляющей оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для забора из звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для петель для забора из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут из звеньев цепи.

Заглушки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая проходит горизонтально.

---

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на торцевые и угловые стойки.

Этап 2 — Количество натяжных лент на крюк = высота ограждения минус единица; минимум три.Например, для забора из проволочных звеньев высотой 4 фута требуется три натяжных ленты на каждое крепление.

Этап 3 — Подсоединением является каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно крепление; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала наденьте одну растяжку, если будет установлена ​​проволока нижнего натяжения. Для этого фитинга требуется один стандартный заборный болт 5/16″ x 1-1/4″ и гайка. Установите гайку и болт неплотно.

Шаг 5 — Затем установите натяжные ленты.Ленты натяжения смещены. Смещенная (плоская сторона) обращена наружу, та же сторона, что и ткань звена цепи, будет установлена. Обычно это внешняя часть закрытого помещения. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Этап 6 — Наденьте по одной растяжке на каждое крепление поверх натяжных лент. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней перекладины. Затяните трещоткой и гнездом.

Шаг 7 — Торцевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, решите ли вы расположить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два комплекта бандажных лент и торцевых чашек рельсов должны находиться в одном и том же пространстве, торцевая чашка нижнего рельса должна быть смещена вверх, а концевая чашка нижнего рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, поэтому ваша верхняя направляющая может быть вставлена ​​​​в чашки и выровнена друг с другом.

Этап 8 — Обычно все гайки хранятся внутри ограждения; это мешает кому-то снаружи легко снять гайки. Для приложений с высоким уровнем безопасности резьба на болте может быть «наколота», чтобы предотвратить легкое удаление. Это можно сделать, используя молоток и долото и перекосив резьбу на болте, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите заглушки на стойки. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ их установить. Шлейфы петель, как их называют, смещены, если внимательно на них посмотреть. Смещенная сторона обращена к внешней стороне корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки для звеньев цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если необходимо установить колючую проволоку, замените стандартные колпачки для петель из звеньев сетки на колючки. Звенья цепи 3-проволочные стержни доступны с 45-градусным стержнем, прямым вертикальным стержнем и регулируемым стержнем. У нас также есть 6-жильный стержень.

Совет по ограждению: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на столбы. Это делается, по существу, защемлением бандажных лент и натяжных лент парой плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы сжимаете ленты. Позже, когда вы подсоедините рулон цепи к концевым стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, поскольку теперь они позволят вам установить гайку 5/16 «x 1-1/4» и болт через и накрутить гайку упора намного проще.

Установка верхней/нижней направляющей:

Типовая схема верхней направляющей в сборе

---

Заглушки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая проходит горизонтально.

Смещение колпачка петли наружу. Это помогает удерживать каркас на одном уровне с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхний рельс устанавливается поверх линейных стоек и проходит «к» концевым стойкам.

1-3/8″ и 1-5/8″, распространенные размеры для верхней направляющей, доступны со штыревым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Верхняя направляющая ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребует наличия втулок верхней направляющей. Верхний рельс HF40 доступен только с гладкими концами.

Верхняя направляющая HF20 и зажигалка доступны с обжатым концом, втулка не требуется.

Ножовка, отрезная пила, пила, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхнего рельса.

Забор из сетки рабицы с готовой верхней направляющей. После обрамления ткань звена цепи может быть растянута.

---

Шаг 1 — Проденьте верхнюю рейку через пару заглушек петель и плотно вставьте торец в торцевую чашку рейки. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую чашку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние направляющие имеют «загнутый» конец, который сужается книзу, чтобы входить в другой кусок направляющей. Вставьте незажатый конец в концевую чашку рельса на концевой или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, вставив каждый незажатый конец в зажатый конец. Обязательно подтолкните рельсы к начальной точке, чтобы «посадить» их полностью друг в друга. Твердо нажимайте. Если верхняя направляющая не имеет обжатого конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, т. е. конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте излишки направляющей ножовкой или труборезом. Аккуратно отметьте точку отсечки, чтобы рейка плотно вошла в концевую чашку рейки. Любой провис по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно туго натянуто, тянуть концевые стойки друг к другу. Совет: Каждая часть рельса должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте рельс так, чтобы шов был между последней линейной стойкой и конечной стойкой. Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных стоек после установки верхней направляющей. Если стойка слишком высока, снимите рейку и при необходимости обрежьте.

Наконечник для забора: если стойка на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и стойка для лески, и вставить ее под заглушку петли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Промышленные стройплощадки иногда заменяют проволоку верхнего натяжения вместо верхней направляющей, чтобы сократить расходы.В этом случае вам нужно будет скрепить и связать конечные столбы. Подробнее: Как скрепить и связать забор из рабицы.

Установка натяжного троса:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​вверху и/или внизу ограждения из звеньев сетки. Проволока верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхней направляющей.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани. Он часто используется с цепным звеном с виниловым покрытием, поскольку оно имеет тенденцию быть более эластичным по своей природе. Оба типа проволоки прикрепляются к звену цепи после натяжения с помощью боровых колец. Проще всего установить, когда один человек держит моток проволоки вертикально, а другой «проводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является присоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжной ленты, гайки и болта.Свободный конец продевается через болт и оборачивается вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в ленте расчалки. Проволока нижнего натяжения устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звеньев цепи (Рис. 4). После того, как звено цепи будет натянуто, проволока нижнего натяжения будет «зажата» между линейными/промежуточными стойками и тканью звеньев цепи (Рис. 10). Если используется верхний провод, проденьте натяжной провод через колпачки петель и подсоедините к каждому клеммному стержню.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего натягивается с помощью проволочного захвата.Не оборачивайте кабель компенсатора вокруг стойки (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «петлю» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растяжки (рис. 6). Отпустите и вытащите 6-10 футов троса из прохода. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжной проволоки. Подцепите съемник троса к храповому концу переходника. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Поворачивайте ручку комбайна до тех пор, пока натяжная проволока не будет туго натянута (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе может произойти повреждение поста или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Согните натяжную проволоку так, чтобы она входила в гайку и болт. Затем с помощью болторезных ножниц отрежьте 6-8 дюймов от этого изгиба. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» из-за натяжения и могут быть опасными. Протяните конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Освободите долгожданное; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткая длина, ок. 12 футов и меньше, трудно сделать, используя коментарии. Их часто просто делают вручную. Натяжная проволока, естественно, имеет изгибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы могут быть дополнительно обжаты, что приведет к натяжению провода (рис. 8). Не забудьте обжать по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжной проволоки ткань звена цепи можно растянуть. Звено цепи крепится к концевым стойкам с помощью натяжных стержней, натяжных лент и гаек и болтов. Часто для удобства один конец устанавливается с валком в вертикальном положении (рис. 14). Затем рулон можно положить на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью тяги и распорки для более длинных отрезков (20 футов или более). Пул-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или менее) (рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга, обычно нижнюю распорную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока располагалась по центру нижнего ромба ткани.Верхняя перекладина, линейные стойки привязываются в последнюю очередь. Кольцевые кольца устанавливаются для крепления натяжной проволоки к ткани звена цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивания звеньев цепи:

---

Прикрепите ограждение из рабицы к одному концевому столбу и разверните его к другому концу.

Для более длинных отрезков лучше всего укладывать звенья цепи горизонтально.
 

Натяжение ограждения из звеньев цепи с использованием растяжной планки, натяжной планки и натяжной планки.
 

Для более длинных участков ограждения требуется предварительная проверка.
 

Пул-джак — идеальный инструмент для коротких участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.
 

Присоедините натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16″ x 1-1/4″. Перед затягиванием отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: Обратите внимание, что плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.
 

Предварительно отрегулируйте высоту перед затягиванием гаек и болтов.
 

Перед связыванием обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на направляющей.
 

Готовый забор из проволочной сетки.

---

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии забора, сверните звено цепи за пределами огороженной территории или с той стороны, которую вы ранее выбрали.

Шаг 2 — Раскатайте еще один рулон, если нужно больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от конечной стойки к конечной стойке.

Этап 3 — Сплетите звенья цепи вместе.Это может быть немного сложно, если вы никогда этого не делали раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение является непрерывным сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она идет зигзагом вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «загнутым», либо «закрученным» концом.

Чтобы снять плетение, разогните конец плетения «костяшка». Разогните соседнее переплетение, которое срослось с ним. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока их нельзя будет разделить.

Следуйте за плетением к другому концу, пока оно зигзагами движется вперед и назад, и раскручивайте или разгибайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы следуете тщательно, так что вы распутываете правильное переплетение.

В верхней части забора или в нижней части закрутите плетение против часовой стрелки, как бы откручивая его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращаются против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, изготовленные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте крутить, и вы увидите, как другой конец расплетается с соседними переплетениями.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили не те переплетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы согнули дальний конец прямо, иначе он зацепится, когда вы попытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что звено цепи слишком сильно натянуто; дайте себе слабину.

Процедура плетения двух рулонов полностью обратная, за исключением того, что начало может быть сложным. Легче всего сплести два рулона вместе, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Чтобы начать плетение: Звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Перед началом плетения вы должны соединить две секции или рулона таким образом, чтобы на одном рулоне был полный ромб, а на другом — половина ромба. Эта спичка будет в верхней и нижней части рулонов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые можно согнуть или скрутить вместе.

Во многих рулонах цепных звеньев в рулоне есть незакрепленная проволока. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или снять одну проволоку с одного из рулонов для сращивания.Скрутите одинарное плетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец переплетения проходит через каждый полный ромб на каждом валке в каждом обороте.

Если у вас возникли проблемы, это может быть вызвано одной или несколькими из следующих причин: Звено цепи слишком тугое; дать некоторую слабину. Вы где-то пропустили алмаз; разберись и попробуй еще раз. Наконец. у вас могут быть несоответствующие рулоны от разных производителей или рулоны имеют разные размеры ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплели два рулона вместе, скрутите или снова соедините концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепить, вы начали либо с двух половинных ромбов на каждом рулоне, либо с двух полных ромбов на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (большинство из них имеют половину ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После того, как звено цепи раскатано и сплетены вместе, «соедините» один конец.Равномерно распределите натяжные ленты, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся внутри ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи корпуса.

Если у вас есть крутой уклон к концевой стойке, ткань должна быть обрезана на конце. Это называется косой срез. Подробнее: Как отрезать звено цепи со смещением.

Шаг 5 — Вручную туго затяните звено цепи к другому концу. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к столбам или оставить на земле и приподнять, когда будете растягивать ткань позже.Как правило, последнее легче и лучше на длинных участках.

Шаг 6 — Подсоедините инструменты для натяжения, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжной стержень на 10-12 футов в вертикальном направлении в ткани из звеньев цепи; прицепите к нему растяжку внутри.

Шаг 7 — Убедитесь, что крючок с длинными рукавами направлен в сторону от ткани, иначе он может попасть в ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните муфту. Убедитесь, что ткань не зацепилась за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Одевайте» ткань по мере ее затягивания. «Одевание» включает в себя выпрямление тканевых ромбов, чтобы они сидели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые места будут выше, чем другие, когда вы смотрите вниз. Поднимите ткань в нишах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. После того, как она натянута, мало что можно сделать, чтобы выпрямить ткань. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые нет. Если ткань не оделась должным образом, вы всегда можете ослабить натяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхние и нижние ромбы на наличие проволочек, которые могут иметь неправильную форму. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение рулона(ов).

Шаг 10 — Ткань достаточно растянута, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения или повреждения столба. Верх забора должен «щелкнуть» обратно к столбам, если его немного вытянуть.

Этап 11 — Вручную растяните небольшой участок звена цепи, оставленный между переходником и концевой стойкой. Удалите переплетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины. Вставьте натяжной стержень в сетку и сделайте последнее соединение. Как только все болты будут на месте, снимите инструменты для натяжения.

Обвязка забора:

Шаг 1 — Сначала установите вязальную проволоку на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен располагаться по центру верхней направляющей.

Шаг 2 — Проложите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов друг от друга.

Этап 3 — Соединительные столбики в последнюю очередь.Используйте такое же количество стяжек на линейную опору, сколько натяжных лент на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка решетчатых ворот:

Сегодня на рынке представлено множество различных типов петель и защелок для использования с решетчатыми воротами. Большинство из них говорят сами за себя и не включают набор инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки должны быть установлены внутри корпуса. Разместите их на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель. Направьте нижнюю петлю вверх, а верхнюю вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижнюю петлю, но оставьте верхнюю петлю свободной.

Шаг 4 — Поместите затвор на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю на охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если пространство под воротами приемлемо. Плотно затяните верхнюю петлю с наружной резьбой.

Шаг 6 — Попробуйте повернуть ворота, чтобы убедиться, что они не коснутся земли. Отрегулируйте по мере необходимости.

Шаг 7 — Затяните все шарнирные болты. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот сначала необходимо установить ворота ближе к земле, если только земля не идеально ровная.Повесьте вторые ворота на уровне первых. Несмотря на то, что вы можете «поставить» ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на одном уровне друг с другом.

Выполните Шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После того, как это будет сделано, выполните следующие шаги, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Опускной стержень и центральные упоры

Шаг 8 — Установите двойной опускной стержень/защелку в сборе.

Шаг 9 — Установить центральный упор для двустворчатых ворот.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямо с линией забора). Отметьте место, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вбив его в землю. Двигайтесь медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать готовый центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие большего диаметра, чем диаметр опускаемой штанги.Обязательно просверлите бетонный диск, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) гораздо большего диаметра, чем диаметр стержня, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, лед и другие факторы.

Необязательный шаг — при необходимости установите фиксаторы ворот. Откройте ворота в нужное положение «открыто». Зацементируйте или вбейте 2-дюймовую стойку с наружным диаметром на пару дюймов дальше этой точки. Установите фиксатор на нужной высоте с помощью прилагаемых U-образных болтов.

Заключительный этап — Установите все заглушки на стойки.

Откатные ворота:

Консольные ворота с цепным звеном

Роллетные ворота с цепным звеном

Подробнее: Консольные ворота с цепным звеном Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роллетных ворот с цепным звеном

Фонд

Gates нацелен на преподавание математики с учетом культурных особенностей с помощью новых грантов

В течение следующих двух лет 11 организаций получат до 1 миллиона долларов каждая для улучшения результатов по алгебре для чернокожих и латиноамериканцев, изучающих английский язык и учащихся, живущих в бедности.

Эти гранты предоставлены Фондом Гейтса через его платформу Grand Challenges — инициативу, направленную на решение постоянных проблем в области глобального здравоохранения и развития.

В данном случае проблемой является алгебра 1: курс, который учащиеся в Соединенных Штатах часто должны пройти, чтобы закончить среднюю школу, и тот, который является привратником к доступу к математике более высокого уровня, которая может подготовить учащихся к успеху. по предмету в колледже.

Чернокожие и латиноамериканские учащиеся имеют меньший доступ к Алгебре 1, и они часто начинают этот курс позже, чем их сверстники.Но, как сообщает Education Week, доступ — не единственное препятствие: расовые стереотипы влияют на восприятие учителями математических способностей учеников. Многие эксперты также говорят, что чувство сопричастности учащихся и компетентность в предмете могут повлиять на их мотивацию, и что темнокожих и латиноамериканских учащихся, учащихся, изучающих английский язык, и учащихся, живущих в бедности, не поощряют считать себя «математиками».

Эти проблемы лежат в основе того, что пытается решить Фонд Гейтса.Финансирование направляется организациям, которые стремятся сделать алгебру более учитывающей культурные особенности — более «доступной, актуальной и совместной», — чтобы привлекать и поддерживать студентов.

Грантополучатели:

• BetterLesson Inc., сайт обмена уроками;
• The Black Teacher Collaborative, предприятие социального предпринимательства, направленное на поддержку чернокожих педагогов;
• ConnectED, который сотрудничает с школьными округами для развития колледжей и возможностей карьерного роста;
• Средняя школа математики и естественных наук Университета Говарда в партнерстве с Университетом Говарда;
• Mastory, немецко-венгерский стартап в области образовательных технологий;
• Департамент образования Род-Айленда;
• Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Кертис Центр математики и преподавания;
• Университет Флориды;
• Village Education Tutors Foundation, программа обучения и наставничества в Делавэре;
• The Young People’s Project, общественная организация, поддерживающая математическую грамотность молодежи в штате Массачусетс;
• Zearn, некоммерческая математическая программа.

Программы направлены на поддержку эмоционального благополучия учащихся, а не только на достижения

Хотя эти гранты не были разработаны в ответ на COVID-19, они были присуждены в разгар растущей обеспокоенности по поводу влияния пандемии на обучение студентов.

Недавние отчеты показали, следуя тенденциям промежуточных оценок, опубликованных за последний год, что учащиеся любого происхождения не добились такого академического роста, как в «нормальный» год. Анализ данных государственного тестирования, проведенный Центром оценки в этом месяце, показал снижение доли учащихся, получивших хорошие оценки, с 7 до 15 процентов по математике.

С началом 2021-22 учебного года педагоги и другие эксперты предупреждают, что социально-эмоциональные проблемы должны быть частью плана академического восстановления. По их словам, учащиеся должны чувствовать себя комфортно, работая со сверстниками, и что они должны учиться в школе.

«Пандемия укрепляет наши знания о математике и о том, как учащиеся приобретают математические навыки», — сказал Боб Хьюз, директор программы K-12 Education в США в Фонде Гейтса.

Убедившись, что учителя создают благоприятную среду, в которой учащиеся могут развить сильный математический склад ума, «эти вещи должны стать частью новой парадигмы после выздоровления», — сказал он.Фонд Гейтса поручил Американским исследовательским институтам провести оценку работы, финансируемой за счет этих грантов, которая позволит оценить эффективность программ организаций в течение следующих нескольких лет.

Забота о глобальном благополучии учащихся, а не только об их успеваемости по математике, является целью фонда Village Education Tutors Foundation, одного из грантополучателей Фонда Гейтса.

Группа, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, будет использовать средства для поддержки своей программы обучения и наставничества для афроамериканских и латиноамериканских девочек 8-го класса.

Учащиеся программы работают виртуально в небольших группах с сертифицированными преподавателями и наставниками студентов университетов по учебной программе. Кроме того, они участвуют в оздоровительном коучинге, где могут обсудить такие вопросы, как преодоление стресса, вызванного COVID-19, или то, как создать дома спокойную обстановку для учебы. В настоящее время участвуют около 120 учащихся Колониального школьного округа в Нью-Касле, штат Делавэр.

«Вся программа на самом деле сосредоточена на том, чтобы люди чувствовали себя целыми», — сказал Шоник Кент, основатель и исполнительный директор организации.«Как мы можем подключиться к детям, которые могут быть блестящими существами, но они просто борются на социально-эмоциональном фронте?»

Village Education Tutors набирает своих университетских наставников в основном из колледжей, которые исторически сложились для чернокожих, так что «студенты, которые занимаются наставничеством, приходят из сообществ, которым они служат», — сказал Кент.

Кайла Скотт, наставник программы и начинающая ученица Университета Говарда, сказала, что программа наставничества может обеспечить защитную среду для афроамериканских и латиноамериканских учащихся, которые сталкиваются с массой стрессовых факторов в школе — от тестового давления до дискриминационной дисциплины. практики.

По сообщению Фонда Гейтса, большинство победителей грантов — девять из 11 организаций — возглавляются меньшинствами. «Мы хотели, чтобы люди, живущие рядом с нашим населением, принимали участие в разработке решений», — сказал Хьюз. Чуть менее половины также получают гранты впервые.

Налоговые льготы на пиво, нерожденные дети включены в законопроект республиканцев

Репортаж из Вашингтона — 

По мере того, как Палата представителей и Сенат начинают согласовывать свои различные налоговые законопроекты, им придется разбираться со многими малоизвестными положениями, которые, по-видимому, предназначены для достижения большего политические цели или наградить ключевых законодателей, чем обеспечить экономию налогов.

Вот некоторые из выдающихся проектов и их перспективы включения в окончательный вариант законодательства.

Поправка Джонсона

Законопроект палаты представителей по существу отменяет действовавшие десятилетия назад ограничения налогового кодекса, препятствующие участию церквей и других некоммерческих групп в политической деятельности.

Противники ограничений говорят, что группы должны иметь свободу слова, но другие опасаются, что это привнесет политику в филантропию и откроет двери для новых кампаний «темных денег».

Тысячи церквей и благотворительных организаций выступают против подхода Палаты представителей, предпочитая сохранить ограничение, впервые введенное тогдашним сенатором. Линдон Б. Джонсон в 1954 году.

Это положение не рассматривалось в законопроекте Сената и вряд ли сохранится.

«Благотворительные и некоммерческие организации не хотят этого», — сказала Эмили Петерсон-Кассин, координатор проекта наблюдательной группы Public Citizen. «Они считают, что это вызовет серьезные разногласия, и откроют их для партийных манипуляций.”

Сбережения колледжей для нерожденных детей

Законопроект Палаты представителей расширит 529 сберегательных счетов колледжей для нерожденных детей, в частности признавая плод в качестве бенефициара в налоговом кодексе, цель консервативных защитников абортов.

«Ребенок in utero означает представителя вида homo sapiens на любой стадии развития, вынашиваемого в утробе матери», — говорится в резюме.

Это положение не было принято специальными правилами Сената, которые предотвращают слишком сильное отклонение бюджетных мер, таких как законопроект о налогах, в изменения политики.Вероятно, он выпадет из окончательного законопроекта.

Частные самолеты

Владельцы частных самолетов уже давно борются с IRS, чтобы избежать специального акцизного налога, который применяется к коммерческим рейсам, и законопроект Сената позволит им навсегда избежать его.

Закон запрещает взимать какие-либо новые налоги с владельцев воздушных судов в отношении денежных средств, потраченных на «услуги, связанные с техническим обслуживанием и поддержкой воздушных судов владельцев воздушных судов, или полеты на воздушных судах владельцев воздушных судов».

Хотя демократы осудили это положение как налоговую льготу для частных самолетов, Национальная ассоциация деловой авиации. утверждал, что это просто разъясняет существующее налоговое законодательство.

Объединенный комитет по налогообложению подсчитал, что за десятилетие потенциально потерянный доход составит менее 50 миллионов долларов.

Похоже, что это дополнение может быть одобрено Домом и будет принято в конечном продукте.

Пиво, вино и крепкие спиртные напитки

Законопроект Сената предусматривает снижение налогов на пиво, вино и дистилляторы — лоббисты говорят, что это первое со времен Гражданской войны — с упрощенной версией популярного и двухпартийного законопроекта о модернизации и налогообложении Craft Beverage Modernization and Tax Закон о реформе.

Эта мера снижает акцизные сборы для мелких производителей – например, вдвое снижается налог на крафтовое пиво, с 7 долларов за баррель до 3,50 долларов за первые 60 000 баррелей, произведенных внутри страны. И это снижает налоги в целом при большем объеме производства.

«Каждый округ Конгресса в Соединенных Штатах включает пивоварню, винодельню, винокурню, импортера или отраслевого поставщика», — говорится в письме к Конгрессу организаций, представляющих пивоваров. «Эти предприятия часто являются краеугольными камнями своих сообществ.”

Включение этой меры было способом возбудить интерес сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, главного демократа в Финансовом комитете, к более широкому налоговому пакету, поскольку он был ведущим спонсором первоначального законопроекта. Но в конечном итоге он выступил против капитального ремонта Сената.

Налоговые льготы на алкоголь имеют двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате и, похоже, останутся в окончательном законопроекте.

Университет, пожертвования частного фонда

Законопроекты Палаты представителей и Сената вводят новую квартиру 1.4% акцизный налог на доходы, полученные университетом и другими частными пожертвованиями.

Законопроект Сената первоначально предусматривал исключение, которое специально помогло бы колледжу Хиллсдейл в Мичигане, школе, поддерживаемой богатой семьей министра образования Бести ДеВос. Но после критики его удалили.

По закону пожертвования облагаются налогом в размере от 1% до 2%, в зависимости от того, делают ли они дисперсии.

Колледжи и университеты особенно обеспокоены тем, что новый налог повредит деятельности, и газета Yale Daily News сообщила, что лучшие выпускники лоббируют Конгресс, чтобы отменить его.

Пока неясно, останется ли это в окончательном счете.

Частные облигации, стадионы

Законопроект Палаты представителей отменяет вычет процентов по различным типам облигаций, включая облигации частной деятельности, часто используемые муниципалитетами для финансирования больниц, жилищного строительства и других проектов.

Он также специально прекращает отчисления на финансирование спортивных стадионов и отменяет правила использования налоговых льгот вместо выплат по облигациям.

Местные органы власти опасаются, что это изменение помешает им финансировать крупные инфраструктурные проекты, особенно доступное жилье.

Сенат не включает изменения, и перспективы сохранения их в конечном продукте неопределенны.

Бурение на Аляске

К законопроекту Сената добавлен раздел, Раздел II, который открывает Арктический национальный заповедник для бурения нефтяных и газовых скважин впервые за поколение.

Он делает это, налагая 16,67% роялти на новую аренду земли, мера, включенная, чтобы помочь выиграть голосование сенатора Республиканской партии Аляски Лизы Мурковски. Она годами боролась за то, чтобы открыть этот район для того, что, по ее мнению, является ответственным бурением, несмотря на протесты экологических групп, которые предупреждают, что промышленная добыча разрушит среду обитания.

Эта мера предусматривает многократную продажу в аренду не менее 400 000 акров каждая на «территориях с наибольшим потенциалом для обнаружения углеводородов».

Пятистраничное положение, скорее всего, останется в конечном продукте.

Круизные линии

Законопроект Сената изначально включал новый налог на деятельность круизных линий, который, как утверждали противники, ударит по туризму в США, в том числе на Аляске.

Сенатор Дэн Салливан (республиканец от штата Аляска) предложил поправку, отменяющую данное положение.

Налог на круизные линии не был включен в законопроект Палаты представителей и, как ожидается, не будет включен в окончательную версию.

Расходы на проживание члена Конгресса

Законопроект Сената отменяет вычет в размере 3000 долларов США на расходы на проживание, который могут брать члены Конгресса, которые часто имеют два дома — один в Вашингтоне, а другой в своих родных штатах.

Отчисления, связанные с работой, отменены в законопроекте Палаты представителей для различных других профессий, хотя последняя редакция восстановила списание для учителей, покупающих школьные принадлежности.

Законодателям кажется политически сложным восстановить свои вычеты, если другие, связанные с работой, будут отменены. Прекращение списания расходов на проживание, вероятно, останется в окончательном счете.

[email protected]

9079

Bannon’s Ouster может повысить мощную сеть Кох, которая удивительно качалась в Белом доме Трампа

ГП законопроект является последним примером того, как лидер Сената Митч МакКоннелл нарушает нормы, которые он часто поддерживает политики и Белого дома

.