Разное 0 comments

Где поставить печь в гараже: Где ставить печь в гараже

Posted on By alexxlab

Содержание

Изготовление печки для отопления гаража, распространённые конструкции

В зимнее время в гараже может быть очень некомфортно, поэтому многие владельцы автомобилей часто устанавливают электрообогреватели. Такие приборы потребляют слишком большое количество энергии, при этом прогрев помещения, которое не было утеплено, осуществляется крайне медленно. Намного эффективнее использовать печь для гаража, работающую на каком-либо недорогом энергоносителе. Об основных принципах возведения такой конструкции будет подробно рассказано далее.

Содержание статьи:

  • 1 Варианты самодельных печей
    • 1.1 На дровах
    • 1.2 На отработке
    • 1.3 Масляная
    • 1.4 Другие варианты
  • 2 Буржуйки
    • 2.1 Вертикальные
    • 2.2 Горизонтальные
    • 2.3 Из двух бочек
  • 3 Печь длительного горения
    • 3.1 Конструкция
    • 3.2 Принцип работы
    • 3.3 Процесс изготовления
  • 4 Порядовка кирпичной печи
  • 5 Куда лучше поставить печку
  • 6 Отзывы

Варианты самодельных печей

Существует большое количество вариантов конструкции отопительных приборов этого типа.

На дровах

Печь на дровах является одним из самых недорогих устройств для отопления гаража. Учитывая небольшую площадь такого помещения, конструкция буквально за считанные минуты позволит прогреть его до комфортных значений температуры воздуха.

Печь на дровах может быть капитальной конструкции либо выполненной в виде чугунной буржуйки.

Печь-буржуйка является наиболее удобной в плане временных затрат на подключение, но стоимость нового изделия значительной мощности часто заставляет гаражным мастерам придумывать самодельные, не менее эффективные устройства для обогрева.

На отработке

Масляная печь на отработке можно изготовить своими руками, но для длительной эксплуатации потребуется приобретать отработанное масло на СТО.

Важно! Даже в том случае, когда автомобиль эксплуатируется часто, получение отработки при замене масла в двигателе одной машины, не позволит обеспечить необходимым запасом топлива на весь зимний период.

Если отработанное масло имеется в достаточном количестве, то следует позаботиться о правильном изготовлении такого устройства. Печка в гараж на отработке должна быть изготовлена таким образом, чтобы была полностью исключена вероятность проникновения продуктов горения в помещение, а для обеспечения относительно безопасного выброса токсичного газа необходимо установить дымовую трубу достаточно большой высоты.

Масляная

Если в печи сжигать не отработку, а, например, некондиционное растительное масло, то можно значительно упростить конструкцию такого изделия, ведь продукты горения такого топлива будут практически безопасны для здоровья.

Учитывая тот факт, что в гараже могут храниться легковоспламеняемые жидкости и материалы, масляная печь должна быть изготовлена герметичной, а основной резервуар с маслом — надёжно отделён от камеры сгорания.

Другие варианты

Для мастеров, которые имеют большой опыт изготовления самоделок, не является проблемой сделать своими руками какой-либо оригинальный отопительный прибор. Главное правило изготовление печей такой конструкции — это обеспечение пожарной безопасности.

Буржуйки

Буржуйки являются востребованными отопительными приборами даже в XXI веке. Основное достоинство таких устройств — экономичность, ведь для небольшого помещения интенсивность горения топлива в печи можно поддерживать на минимальном уровне.

Вертикальные

Печь отопительная для гаража вертикального типа занимает очень мало место. Эта достоинство конструкции буржуйки этого типа является определяющим при размещении в относительно небольших помещения.

Несмотря на простоту, вертикальная печь имеет высокий КПД и, при соблюдении правил эксплуатации, является абсолютно безопасным отопительным устройством.

Горизонтальные

Горизонтальная буржуйка занимает значительно больше места, но такое изделие можно использовать не только для обогрева гаража в зимний период, но и для нагрева различных предметов или жидкостей. Например, на плоской поверхности можно просушить отсыревшие свечи зажигания либо поставить ёмкость для нагрева воды.

Из двух бочек

Буржуйка из двух бочек является одной из самых популярных самоделок для отопления гаража. Такая печь будет особенно эффективно работать в районах с холодными зимами. Принцип работы отопительного устройства очень прост:

  • В бочках делаются боковые отверстия достаточно большого диаметра. Отверстия вырезаются на небольшом удалении от дна.
  • Две бочки устанавливаются одна над другой и свариваются с использованием арматуры или уголка. Отверстия должны быть расположены напротив друг друга.
  • Отверстия соединяются с помощью небольшого отрезка трубы.
  • С противоположной стороны нижней бочки делается вырез для установки загрузочной дверки.
  • В верхней бочке делается отверстие для установки дымоходной трубы.

Печь работает на твёрдом топливе, которое загружается в нижнюю бочку, а выходящий из этого резервуара горячий дым нагревает верхнюю бочку, что значительно повышает эффективность работы отопительного прибора.

Печь длительного горения

Если в гараже проводится большое количество времени, то, чтобы не отвлекаться на добавление топлива в топку, рекомендуется изготовить отопительный прибор длительного горения.

Конструкция

Печь пиролизная в гараж может быть изготовлена своими руками. Конструкция такого прибора не сложна, но чтобы обеспечить качественное и длительное горение, а также безопасность эксплуатации, потребуется тщательно придерживаться правил изготовления такой самоделки.

Принцип работы

Печка пиролизная для гаража состоит из двух камер. В первой камере происходит нагрев твёрдого топлива с выделением горючего газа, во второй — происходит горение. Принцип работы такой печи довольно прост, но изготовление может занять достаточно много времени.

Процесс изготовления

Процесс изготовления самодельной пиролизной печки осуществляется в такой последовательности:

  • Газовый баллон заливается водой и обрезается болгаркой в верхней части.
  • В крышке делается отверстие для размещения стальной трубы большого диаметра.

  • В боковой части баллона делается отверстие и приваривается труба, которая будет выполнять роль дымохода.
  • Из листового металла вырезается диск, диаметр которого должен быть на 1-2 см меньше внутреннего диаметра газового баллона.
  • Круг будет выполнять функцию разделителя камер, поэтому для доступа кислорода в серединной части необходимо сделать отверстие, к которому затем приваривается труба, диаметр которой должен быть меньше отверстия верхней крышки.
  • В нижней части круга следует также приварить отрезки металлического уголка. Это необходимо для обеспечения свободного пространства между топливом и разделителем камер.

Когда печь будет готова, в неё загружают сухие дрова. При этом уровень топлива должен быть немного ниже дымоходного отверстия. Дрова запаливают в верхней части, затем устанавливают разделитель с трубой, на которую затем надевают верхнюю крышку. Такая печка может проработать на одной загрузке дров до 6 часов, а если конструкцию удлинить с использованием второго баллона — то до 12 и более часов.

Порядовка кирпичной печи

Прежде чем приступать к порядовому изготовлению печи из кирпича, необходимо сделать прочный фундамент. Для этой цели следует вырыть небольшой котлован, который по размеру будет слегка превышать размер отопительного прибора. В яму закладывают бутовый камень, который заливают бетонным раствором.

Когда бетон застынет, приступают к строительству печи, по заранее сделанному чертежу. Первый ряд кирпича укладывается на фундамент сплошным слоем, затем три ряда необходимо сделать для обустройства поддувала. Верхние четыре ряда выкладываются таким образом, чтобы образовалась топка и начальная часть дымоудалительного канала. Окончательный этап возведения печи в гараже представляет собой сооружение дымоходной трубы, которая может быть сделана из кирпича либо асбестовой трубы.

Здесь приведён самый простой вариант печи, более сложную конструкцию можно изготовить руководствуясь порядовкой, изображённой на рисунке.

Куда лучше поставить печку

В выборе места для размещения печи владельцу гаражной постройки предоставляется большая свобода, но с соблюдением следующих правил:

  • Расстояние от стен до горелки должно составлять не менее 0,5 метра.
  • Отворот отопительный прибор необходимо разместить на расстоянии не менее 1,0 метра.

Обратите внимание! Если в гараже планируется хранить автомобиль, то печь должна быть расположена от транспортного средства на максимально возможном расстоянии.

Отзывы

Владельцы дизельных автомобилей всегда оценивают положительно установку обогревательного прибора в гараже, ведь таким образом можно завести машину даже в сильный мороз.

Геннадий. г. Иркутск: «Автомобилем пользуюсь очень редко, поэтому в зимнее время в неотапливаемом гараже запустить дизельный двигатель было очень сложно. Установка чугунной буржуйки полностью решила проблему».

Игорь. г. Краснодар: «Живу в пригороде, поэтому центрального теплоснабжения в нашем районе нет. Гараж используется исключительно в качестве мастерской, поэтому было принято решение сделать в нём печку с водяным контуром. Теплообменник нагревает воду и подаёт в дом, что позволяет решить проблему отопления и мастерской и домовладения».

Роман. г. Раменское: «В гараже установил котёл бубофаню. Дровяной отопительный прибор позволяет поддерживать нормальную температуру в течение 12 часов».

Установка отопительного прибора в гараже — это хороший вариант усовершенствования помещения. Благодаря такому улучшению можно отработать весь день в гараже и не замёрзнуть. Если конструкция была изготовлена по правилам и защищена железом, то её можно использоваться даже в том случае, если в помещении хранятся ёмкости с ГСМ, сменная резина и другие легковозгораемые предметы.

Печь для гаража Сантехника Строительство Ремонт Печь для гаража

Домой Статьи о разном Печь для гаража

Содержание

  • 1 Как выбрать мощную печь для гаража:
  • 2 УТЕПЛЕНИЕ
  • 3 РАЗНОВИДНОСТИ ПЕЧЕК ДЛЯ ГАРАЖА
  • 4 Варианты печей:

Печь для гаража, имеет большое значение.

Потому, что, гараж – это универсальное место:

  • В гараже отдыхает и сохраняется от внешних воздействий, автомобиль.

  • Большое количество автолюбителей, проводят достаточно много времени в гараже. Ну, а когда наступает зима, то отопление в гараже, просто необходимо.

  • Так же гараж, часто используют как место для хранения зимних запасов продуктов.

  • Гараж, может быть местом Вашего бизнеса. Это особый случай и мы кратко остановимся на этом.

Бизнес в гараже — это вполне приемлемый вариант. Потому, что Вам:

  • Не нужно платить за аренду помещения.

  • Вы, всегда имеете своих клиентов, в соседних гаражах.

  • Значительная экономия средств на рекламе.

Вы можете столкнуться с ситуацией,  когда нужно будет хранить большое количество скатов, или запчастей в гараже. В этих случаях, для Вас, будут актуальными архивные стеллажи, которые полностью решат проблему места.

Стеллаж, для складирования колес и скатов — это один, из самых востребованных стелажей. Владельцы СТО, автомагазины, склады для автомобильных шин и вообще, частные гараже, с удовольствием пользуются этой продукцией.

Как видим, гараж всегда и на все случаи жизни. Именно поэтому и стоит уделить, особое внимание на отопительный прибор.

Вы можете увидеть, что в проектах, строительства гаражей, нет системы отопления, это значит, что печки, не нужны, или не важны. Но зимние холода и ветры, особенно в высоких широтах, говорят совсем о другом. Когда в гараже сыро и холодно, то это не только неприятно владельцу гаража, но страдает, от этого и автомобиль. Из практики, Вы можете видеть, что традиционные электрообогреватели, не достаточно эффективны потому, что они дорого обходятся владельцу гаража. Так же, эффект, от них, имеет более локальный характер, нагревается не все помещение, а лишь часть его. Но, Вы же понимаете, что сырость, для автомобиля очень вредна.

Как выбрать мощную печь для гаража:

Обратим внимание на два момента, лежащих во главе проблемы отопления:

Согласно этого закона, для продолжительного обогрева маленького помещения нужно сделать больше затрат на единицу площади, чем большого помещения.

УТЕПЛЕНИЕ

Одну из основных ролей в обогреве помещения, играет утепление. Известны некоторые детали, которые применяются строителями гаражных блоков. Одна из них-это плотное расположение гаражей. Рядом стоящие гаражи имеют общую стену. Такой прием позволяет значительно экономить на отоплении. Ну, а если Ваш гараж находится внутри, между другими, то Вы счастливчик.

При строительстве одного, отдельного гаража, следует утеплить его стены и потолок, а так же ворота, что бы максимально защитить его от холодного воздуха.  Для утепления стен следует использовать специальные материалы, предназначенные для этой цели. Замечу, что утепление стен, для наибольшей эффективности, нужно производить снаружи потому, что точка промерзания, сместится наружу, а значит и стена, внутри, будет теплее.

РАЗНОВИДНОСТИ ПЕЧЕК ДЛЯ ГАРАЖА

В своем гараже, Вы вправе поставить любую печь, на свое усмотрение. Я, лишь опишу положительные и отрицательные стороны, тех и других.

По виду топлива, печи можно разделить на:

  • Твердотопливные. Это печи, горючий материал для которых есть дрова, уголь и брикеты.

  • Жидкотопливные. Печи работающие на мазуте, или солярке.

  • Газовые печи. Для этих печей, необходим газ.

  • Электрические. Работают от сети с напряжением 220вольт.

Любая Печь для гаража, из этих видов печей, сможет служить Вам долго, так как будет надежно обогревать и сохранять Ваш автомобиль от коррозии. Главное, что бы был достаточный КПД и невысокая стоимость, при низких постоянных затратах в обслуживании. Безопасность отопительных приборов, уже соблюдена производителем, поэтому, не стоит беспокоиться о пожаробезопасности. В том случае, если изделие не домашнего изготовления.

Варианты печей:

ПЕЧЬ ДЛЯ ГАРАЖА НА ДРОВАХ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ. Суть работы, таких печей в том, что топливо, сжигается конвекторным принципом. Топливом, для такой гаражной печи, служат дрова, уголь, пресованные  брикеты(пелеты). Это достаточно дорогой метод отопления в гараже, так как придется сжигать большое количество топлива, при малой суточной потребности тепла.

БУРЖУЙКА ДЛЯ ГАРАЖА. Достаточно недорогой вариант. Буржуйку, можно соорудить и самому, имея чертеж. Просто необходимо в этом случае, обратить внимание на пожаробезопасность. Ведь буржуйки, всегда были и есть повышенной опасности.

ПЕЧЬ ДЛЯ ГАРАЖА НА ОТРАБОТКЕ – это самый экономичный вариант. Такие печи, работают на жидком топливе, это может быть мазут, или отработка слитая с двигателей.

КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ГАРАЖА, выдает мягкое тепло, очень долгое время. Для этого, ее следует прогреть и наслаждайтесь теплом. Очень удобный прибор. Подходит для тех, кто большую часть времени, проводит в гараже.  Инфракрасные обогреватели. Эти нагревательные приборы, подходят не в любой гараж. Если гараж сделан из металла, то этот обогреватель не стоит применять, по той причине, что металл не будет отражать тепло. В таком случае КПД, этого прибора будет низким. Низкое качество обогрева, Вы получите в том случае, если стены гаража, сделаны из кирпича. Он поглощает инфракрасный луч и тепла нет.

Внимание! В целях безопасности, стоит соорудить надежную вентиляцию в помещении.

Предыдущая статьяНужны ли сорбционные фильтры для воды?

Следующая статьяКак Выбрать Бойлер

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Какую печь лучше поставить в гараж

Содержание

  • Выбор конструкции для гаража
  • Необходимые строительные материалы
  • Техника строительства печи из кирпича
  • Вариант #2 — самодельная буржуйка
    • Публикации по теме:

В целях сбережения комфортных условий для автомобиля и своего здоровья кирпичная печь в гараж — лучший из возможных вариантов отопления для этих помещений. На сегодняшний день владельцем автомобиля является каждый третий житель нашей планеты. При этом любой из них старается предоставить своей машине должный уход, чтобы она прослужила без поломок как можно дольше. В то время как жители теплых тропических стран могут хранить своего «железного коня» под открытым небом, в наших широтах обойтись без гаража просто невозможно. Вполне понятно, что просто возвести гараж недостаточно, требуется еще позаботиться и о его отоплении, ведь в холодную пору будет очень проблематично ремонтировать автомобиль.

В гаражах часто бывают проблемы с качеством электропроводки, поэтому кирпичная печь для отопления будет отличным вариантом.

Электрические приборы не всегда могут в полной мере обогреть большое пространство гаража, при этом скачки напряжения в подвальных и загородных помещениях не редкость. Среди преимуществ кирпичной печки можно отметить:

  • удобство использования и обслуживания;
  • дешевизну топлива в сравнении с электрическими обогревателями;
  • компактность конструкции;
  • скорость нагревания помещения и длительность сохранения необходимой температуры.

Гараж — это довольно специфическое место, но при этом мужчины проводят в нем огромное количество времени, поэтому все вышеуказанные пункты имеют большую важность.

Выбор конструкции для гаража

Этапы кладки печи.

Кирпичная печь для гаража выбирается в зависимости от габаритов вашего помещения и, конечно, от финансовых возможностей. Печь в гараж может работать на углях или дровах, здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Печь из кирпича, которая работает на природном газе, способна обогреть даже огромные помещения, но это возможно только в случае, если гараж находится вблизи жилых домов и есть возможность подключиться к центральному газопроводу. Если же гаражный кооператив размещен на окраине города, то лучше обратить внимание все-таки на дрова или уголь в качестве топлива.

Печи из кирпича, что работают на дровах или угле, тоже помогут сэкономить, ведь разжигаться они будут только при нахождении человека внутри. Отлично подойдет небольшая ракетная печь. Соответственно не нужно тратить средства на отопление каждый день, вне зависимости есть вы внутри или нет. Конечно, эти виды печи тоже имеют ряд недостатков, одним из которых является хранение топлива. Если же размеры гаража позволяют, то дрова и уголь можно хранить внутри, но тоже нужно подметить: если помещение большое, то соответственно и топлива понадобится огромное количество и проблема может так и остаться нерешенной.

Необходимые строительные материалы

Инструменты для кладки кирпичной печи.

Если вы мало смыслите в стройке и финансовые возможности позволяют, можете нанять бригаду мастеров для возведения печки, но можно сэкономить и сделать печку из кирпича своими руками. Первое, что вам нужно, это запастись необходимыми стройматериалами — кирпичом и раствором.

Для печки не подойдет обыкновенный кирпич, что используют в постройке домов.

Он будет нагреваться до больших температур и треснет, поэтому потребуется огнеупорный кирпич. Лучшим вариантом для печки будет красный глиняный кирпич, так как он по своим свойствам не уступает натуральному камню, кроме того, он способен впитывать излишнюю влагу, что нередко встречается в подвальных и гаражных помещениях.

В качестве раствора для возведения печки подойдет обыкновенная вода и глина, иногда может потребоваться и песок. Речной песок нужен, если глина слишком жирная. Проследите, чтобы в глине не было примесей из камня, так как это существенно может повлиять на качество кладки, а в дальнейшем и на работу печки.

Техника строительства печи из кирпича

Фундамент под кирпичную печь.

После того как все строительные материалы готовы, нужно определиться с местом возведения печи, конечно, это очень проблематично, ведь большую часть пространства в гараже занимает автомобиль. Старайтесь выбрать такое место, где дымоход не будет врезаться на крыше в перекрытие, это может стать причиной разрушения кровли.

Если вы нашли подходящее место, требуется изначально вырыть небольшой по размеру котлован, туда будет заливаться фундамент. Как правило, для котлована самая оптимальная глубина составляет 70 см. На дно котлована укладывают щебенку и заливают раствором цемента. На котлован глубинной 70 см достаточно одного ведра цемента, 3 ведер песка и 1 ведра воды. Если раствор получится чрезмерно сухой, воды можно немного прибавить. Залив фундамент, его выравнивают и оставляют высыхать на протяжении суток. После того как бетон подсохнет, на него выкладывают слой гидроизоляции, и только поверх нее будет идти кирпичная кладка. В качестве основания кирпичной печи может быть лист толстой стали, который будет уложен на бетонный пол в гараже.

Как правило, первый и второй ряды кирпича выкладывают горизонтально, далее будут выставляться стенки печки и дверка. Их закрепляют с помощью металлической проволоки и пластин.

Схема дымохода кирпичной печи.

Начиная с 3 ряда кирпича по 6 включительно, требуется выставить небольшую камеру, где будут складываться в дальнейшем дрова или уголь.

Очень важно каждый ряд проверять на возможные перекосы и ошибки, для этого используйте рулетку или уровень. 7 ряд кирпичной кладки требуется выставить таким образом, чтобы внутри осталась полость величиной на 1 кирпич. 8 ряд требуется выставить плашмя, то есть сделать некое расширение. Следующий ряд выкладываем на ребро. 10 ряд — опять плашмя. 11 ряд — на ребро и один кирпич ставим посредине, тоже на ребро в виде некой перемычки между стенками печки. Все последующие ряды кладем по очередности «плашмя-ребро». В конечном итоге потребуется еще сделать отверстие для дымоходной трубы.

Не стоит забывать о дополнительных элементах, что обязательно должны присутствовать в печи, — дверки, подтопки, заслонки и др. В зазоры можно в дальнейшем вставить каолиновую вату и замазать глинопесчаным раствором. Если вы хотите, чтобы ваша печь не только грела помещение, но еще и выглядела эстетично, то не забывайте следить за ровностью и соответствием швов.

Возвести печку из кирпича сможет каждый мужчина, главное — четко придерживаться инструкции. Прежде чем начинать тестирование печки, обязательно дождитесь, пока все швы и кладка высохнут. Изначально не кидайте дрова в печь, а проверьте тягу, поджигая внутри печи небольшое количество опилок или бумаги. В дополнение к уже готовой печи можно также обустроить небольшую дровницу, чтобы топливо было защищено от влаги и осадков. Для этого подойдут металлические прутья, кожаные корзины или деревянные перекрытия.

Вариант #2 — самодельная буржуйка

Изготовить печь своими руками для гаража проще всего из металла, т. е. сделать обычную буржуйку. Для этого используют листовой металл, металлическую трубу или бочку. Из металлического листа проще сделать агрегат кубической формы, а из трубы или бочки, разумеется, получится цилиндрическая буржуйка. Толщина металла в любом случае должна быть не менее 5 мм. Подходящая для изготовления буржуйки металлическая труба должна быть достаточно широкой, не менее 300 мм диаметром.

Чтобы сделать буржуйку для гаража своими руками, понадобится листовой металл или подходящая по размеру металлическая емкость, а также уголок, трубы и другие материалы

Вывод дымоходной трубы предпочтительнее организовать сверху, однако иногда это удобнее делать с задней стенки. В последнем случае необходимо позаботиться, чтобы уклон дымохода составлял не менее 30 градусов. Для эффективного отвода отработанных газов предпочтительно использовать металлическую трубу диаметром 120 мм и более. На первых метрах дымоходная труба должна быть достаточно толстой — 2-3 мм. Более тонкий материал при постоянном нагревании быстро прогорит.

Непосредственно под топкой следует организовать место для вывода золы. Для этого используют горизонтальную металлическую пластину с прорезями. Размеры прорезей зависят от размеров буржуйки и вида топлива. Для небольшой печки, работающей на угле и мелких дровах размеры прорезей должны составлять 10-12 мм, а для большой дровяной печи следует сделать прорези не менее 40 мм.

Под перегородкой устанавливают съемный ящик, который периодически вычищают по мере накапливания золы. Для ящика используют трехмиллиметровую листовую сталь. Чтобы повысить КПД буржуйки, перпендикулярно к ее бокам приваривают металлические пластины толщиной 5 мм. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения воздуха с обогревающим агрегатом и помещение нагревается быстрее.

При раскрое листового металла следует учитывать толщину собственно материала, а также толщину диска болгарки. Интересный вариант изготовления буржуйки из газовых баллонов представлен в видеоматериале:

Как отделать печку буржуйку кирпичом

Деревянные постройки для дачи

Каталог продукции

  • Каркасные дома
  • Зимние дома из двойного бруса
  • Летние и Садовые гостевые домики
  • Хозяйственные постройки
  • Беседки
  • Летние кухни
  • Гаражи и Навесы
  • Бани
  • Деревянные конструкции
  • Алюминиевые теплицы
  • Грили Мангалы Коптильни
  • Домокомплекты из двойного бруса
  • Дома из минибруса
  • Бытовки
  • Пиломатериалы

Социальные сети

Варианты оплаты

Акции

Примеры продукции:

Полезная информация / Отделка печки буржуйки кирпичем

Буржуйка — печь, ставшая одним из символов жизни в блокадном Ленинграде, и согревавшая своим теплом жителей городов и деревень в тяжёлые послевоенные годы. Своё название печь получила за нерационально расточительное использование топлива. Тепло от неё исходит лишь во время топки. Спустя полчаса по состоянию корпуса печи уже нельзя определить, топили её или нет, он становится холодным, а значит, и обогрев помещения на этом заканчивается.

Эта печь может стать незаменимой для обогрева дачного домика, бытовки и гаража. Но использовать её в том виде, как она есть, не только расточительно, но и опасно, ввиду того, что высокая температура металла легко может вызвать перегрев деревянных стен и пола, вызвав самовоспламенение. Чтобы избежать подобной опасности, необходимо обложить её кирпичом.

Для создания полноценной печи необходимо использовать два вида кирпича — шамотный или керамический вокруг топки и силикатный для внешней стенки. Керамический кирпич может иметь глазурованную внешнюю часть, тогда можно сэкономить на её украшении керамическими плитками.

Раствор для печной кладки

В отличие от кладки стен, для печи необходима смесь не цементная, а глиняная, состоящая из определенного соотношения песка, глины и воды. В разных местах залегания глина имеет различную структуру, поэтому готовой пропорции для этой смеси нет, её приходится устанавливать опытным путём, замешивая глину и песок в разных соотношениях, катая шарики и оставляя их до полного высыхания при комнатной температуре.

Те пропорции материала, шарики из которых потрескались, для кладки не подходят. Идеальный вариант раствора получится из того варианта замеса, шарик из которого при падении на бетонный пол, не расколется. Есть решение более простое, если нет возможности достать глину — купить готовую печную смесь и развести, её строго соблюдая рекомендацию на упаковке.

Подготовка места под печь

Наименьшая подготовка необходима в помещениях с бетонным полом, там достаточно выровнять поверхность или сделать бетонный постамент для печи. При условии, что печь будет стоять просто на ровном полу, необходимо сделать опалубку по ширине кирпича, Внутрь нужно подложить листовой асбест, накрыв его толстым металлическим листом. Такая мера предосторожности необходима для защиты бетонного пола, так жар от печи меньше будет воздействовать на цементное покрытие, которое может разрушаться от высоких температур.

Установка печи на деревянный пол требует большей подготовки, а листовой асбест и металлический лист должны закрывать не только место, находящееся непосредственно под топкой, но и часть пола, куда могут выскочить угли из топки.

Обкладка буржуйки кирпичом в деревянном доме

На ровном полу делаются направляющие из металлических уголков на расстоянии, равном ширине кирпича. Длина уголков соответствует размеру внешней стенки печи. Количество уголков зависит от ширины печи и кирпичной кладки. Размер печи с кладкой составит в ширину два кирпича + 10 см полости между стенками; в длину — два кирпича + 10 см между кладкой стенок + 30 см отступ от торца топки.

После закрепления уголков к полу необходимо положить кирпичи вплотную друг к другу и залить печным раствором. Оставить до полного высыхания примерно на сутки. После чего выполняется кладка внешнего ряда печи. Ряд полностью замкнутый. Параллельно с ним начинается кладка внутреннего слоя из шамотного кирпича, не боящегося высоких температур и долго хранящего тепло.

Буржуйка имеет собственные ножки, что создаёт полость под печью. Закладывать её кирпичом не нужно. Слой из шамотного кирпича будет равномерно вбирать в себя жар, нагревая полость между стенками, от которой будет прогреваться внешний кирпич. Он в свою очередь будет отдавать тепло, прогревая воздух в помещении. Такая система теплоотдачи более эффективна по отношению к открытой буржуйке.

Конечно, на прогрев помещения вместо 10–15 минут будет уходить около получаса, но и держаться тепло будет не только во время топки печи, а на протяжении нескольких часов.

Кирпич внутренней кладки по размеру превосходит тот, который используется для внешней стенки, поэтому количество рядов будет разным. Это не страшно, в конце кладки внешняя стенка может чуть возвышаться над внутренней, а по ширине внутреннего проёма можно установить чугунную плиту, если дымоход отведён не из середины буржуйки, а сзади. В таком случае печь будет выполнять ещё и функцию плиты.

Дымовая труба, выходящая из середины печи, предполагает, что это устройство предназначается только для обогрева помещения. И здесь поверх металлического слоя и асбестовой прокладки можно выкладывать из декоративного кирпича сужающуюся к трубе башенку, пока внутренний размер витка не сузится до размера, чуть превышающего диаметр трубы. Трубу тоже необходимо обернуть асбестом, чтобы кирпич не разрушался от воздействия горячего воздуха, идущего от трубы.


2015-2022 «Дачный комфорт» © Любое копирование материалов — запрещено.                                                   

Установка печи в деревянном доме

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

  1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
  2. Характеризуются умеренной стоимостью.
  3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
  4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
  5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
  6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Советуем прочитать нашу статью «Установка печи в доме. Как избежать ошибок?» на нашем Дзен-канале.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

  • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
  • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
  • вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

  • свайный,
  • бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

  • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
  • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
  • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м2.

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

Подготовка к монтажу металлической печи

  1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
  2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
  3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
  4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

  • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
  • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
  • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

  1. Иногда вокруг металлической печи возводят деревянное ограждение во избежание случайных ожогов. Этого делать ни в коем случае нельзя!
  2. Керамическая плитка для создания притопочного листа укладывается прямо на пол. Ошибка состоит в том, что под плиткой должны быть слой изоляции и стальной лист. Отсутствие такой подложки чревато появлением трещин в швах плитки и последующим попаданием в эти просветы углей.
  3. Бывает так, что сначала строят кирпичный портал для печи, а вплотную к нему укладывают отмостку. Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.

Монтаж печи и дымохода

Сама установка металлической печи не представляет собой ничего сложного. Главное – это четко следовать рекомендациям в прилагаемой к оборудованию инструкции, а также выставить конструкцию по горизонтальному уровню. При этом до стены должно быть соблюдено минимальное расстояние, указанное выше.
Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

  1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
  2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
  3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
  4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
  5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
  6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

  1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
  2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
  3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
  4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

Печь буржуйка в цокольном этаже

Содержание

Печь буржуйка в цокольном этаже

Печь в подвале

Занимаюсь строительством собственного Джокервиля. Прошлый год ушел на заливку цокольного этажа, в этом планирую поставить стены и залезть под крышу. Взяли меня сомнения.
Изначально планировалось поставить печь-финку (с варочной комфоркой для готовки) в цокольном этаже, на случай БП. На первом, на мирное время камин.
Стратегия собственно такова, на случай серьезных проблем уходить в нижний этаж. Участок наклонный и значительная часть находится в земле, т.е. потери тепла минимальны. Высота потолка 2.7 м, нижний край окон на высоте 1.8 м т.е. тупо пока там ходишь с дистанции башку не прострелят. Печь стоит так, что есть три зоны, отапливаемая (30м2), где основное тело печки, теплая (15 м2), в зоне лестницы, оттуда же идет загрузка топлива, и холодная (12 м2) под хранилище (толщина перегородок 40 см железобетона). Кубатура печки порядка 6 м3.
Сомнения собственно взяли в том, что может не парится с печью в подвале, а ставить там что-то мобильное, типа большой буржуйки и планировать только нормальную трубу к которой можно будет подцепить буржуйку.
Что скажет общественность.

Коллеги видимо имели ввиду экструдированный пенополистирол, он не гироскопичен и выносит достаточно большие нагрузки. Для утепления подвала снаружи запланирован.
Вентиляция всех помещений цокольного этажа запланирована.

На обогрев первого этажа остается камин, который на случай БП видимо придется достраивать до чего-то более теплоемкого, чтобы как заметили выше не топить атмосферу напрямую.

Zauberer
шоп не склеить ласты раньше сроку от СО.

А вентиляция тут ни при чем. Пока топишь печку – подсос воздуха будет сильным. По полу при топке печи всегда холодом дует. Это свежий воздух поступает взамен улетевшего с дымом. А если нарушения какие , то ДЫМ, а НЕ СО в помещение повалят. Его не заметить не получится. Но в дыме СО как раз немного, там другие бяки. И, главное, что с дымом вытерпеть не получится. Не отравишься.
При топке буржуек угореть вобще не получится.
А еще угореть можно, отапливая промещение газовой плитой, примусом, спиртовкой и прочим открытым пламенем без дымовой трубы для эвакуации продуктов горения из помещения. Солярогаз, тепловая пушка на солярке ( где труба специальная не устроена) из той же песни. Вот тут вентиляция – реально нужна. поскольку в помещение поступают продукты горения, а кислород при плохой вентиляции расходуется на горение, кислорода для нормального горения начинает не хватать. Тогда горение ( окисление) происходит не с образованием СО2 ( который безопасен), а с образованием СО ( который при вдыхании связывает кислород в крови на гемоглобине. И Эритроциты перестают участвовать в цикле
И еще при использовании открытого огня выделяется много влаги( продукт горения), от чего вещи влажнеют. Тогда при проветривании становится сцукохолодно, и стараются проветривать пореже.
При открытом пламени о недостаточности кислорода для нормального горения (т.е. включился режим выработки СО) можно по изменению цвета пламени. На всяких приборах с раскалённой сеточкой (катализаторы тоже) этого изменения не видно!

Молодец ТС!
Сам тоже который год пытаюсь подвал у родителей оборудовать.
Высота 3.5 м, площадь 150 кв.м,высота над землёй около 1м., перекрытия- плиты ж.л.бетонные,стены- ж.л. блоки, котельная (ещё советский котел на любом тв.топливе и газу), несколько небольших окон (1х0.5).
Хочу буржуйку чугунную поставить (чтобы котлом весь дом (450кв.м) не отапливать). Ну и нары, и т.д.
Вот с водой (альтернативной) пока не решил что делать. То ли на участке скважину рыть, то ли прям в подвале ! Глубина залегания арт.воды около 200 м(!). Даже если скважина будет без эл.насоса воду не поднять.
Может колодец попробовать вырыть? Участок на склоне небольшой возвышенности. В метрах 400 есть небольшое озеро, вроде не пересыхает. Вокруг ещё несколько небольших озер.
P.S Буржуйку хочу с конфорками, чугунную,на местном ФКУ такие делают и стоят порядка 3тыс.
http://www.kazan-zadvigka.ru/f. ch_sadovaya.jpg

На хрен буржуйки? Давно уже изобретены печи длительного горения!

ddizel Спасибо за пост, почерпнул много нового, особенно в плане правильной топки печек и когда надо закрывать задвижку.

Я себе взял Пошехонку, правда, ни разу ещё её не испытывал. У знакомых – печь Студент, они её используют давно, правда, пришлось доработать трубу: поставили начало с термоизоляцией и внизу у входа в трубу приделали краник, через который смолу сливают, которая там почему-то образуется. (До краника приходилось вручную чистить.) Обнаружился один минус: в холода топят углём, и тогда дым получается на удивление вонючим. Хотя это уже проблемы тех, кто снаружи.

На хрен буржуйки? Давно уже изобретены печи длительного горения!

Originally posted by :
оriginally posted by Zauberer:

Лучшее напылить пенополиуретан

Как вариант, можно сделать топку внизу, а на втором этаже не только камин, но и каналы для дымохода, которые будут прогревать массив кирпича на верху.
Либо, и там и там каналы для обогрева и задвижками выбирать где греть.
У меня знакомый так сделал: в подвале печь и сверху “печь”, но без топки.
Все дрова, а вместе с ними и мусор внизу, а задвижками выбирает куда пускать дым по нижней печи или по верхней, либо по обеим сразу.
Тут главное правильно рассчитать высоту трубы, чтоб тяга была нормальной.

Камином сильно не согреешься. От него тепло пока он горит.

Еще, кстати, как-то мы обсуждали вариант вообще не делать ничего на верхнем этаже, только труба будет проходить. А сделать воздуховоды из подвала, что бы нагретый там воздух сам поднимался и согревал верхний этаж.

Mil Dot
. Стратегия собственно такова, на случай серьезных проблем уходить в нижний этаж.

Это от каких таких проблем можно спрятаться в подвале, подвергая себя риску тупо угореть?
Уж если и делать что-то в подвале, так это запасной выход, за прилегающую территорию дома, а уж там делать нычку на случай драпа.

Дом-хомячья нора – ни разу не Джоккервиль, а склад ништяков, для любого желающего этим поживиться.

“Закроешь рано-угоришь; Закроешь поздно – потеряешь много тепла.”

Берёшь металлический совочек, лезешь в печку, идёшь на улицу и выкидываешь угольки в ведро со снегом/водой.

Дымоход предусмотреть, и второй стояк – вентиляцию, и боковой ввод – для приточной вентиляции. Самая компактная и несложная в монтаже и обслуживании – буллериан или аналоги. При желании можно от воздушных труб буллериана вывести шланги на верхний этаж – печь работает в подвале, а наверх только сухой тёплый воздух.

Во время стройки дома грелись буржуйкой в подвале, ну, не совсем буржуйкой, там недоделанная пиролизная с возможностью водяного отопления, но гоняли как есть, только печь и жестяная труба в окно. Вполне работало, и не сказать чтоб очень дофига дров, правда, грели не 24/7, а только пока работали.

У мужиков в гараже стоит бастард-буллериан, вполне отапливает два гаража с “комнатой ходостяка” сверху.

Zauberer
Какой установкой Вам утепляли? Чьи компоненты использовали?

Yep
я сам занимался строительством, поэтому знаю что и как.
если буду строить себе – только экструдированный ппс.
а всем желающим напхаю любого говна, в том числе и ппу

Shantor2
Как вариант, можно сделать топку внизу, а на втором этаже не только камин, но и каналы для дымохода, которые будут прогревать массив кирпича на верху.

Имется ввиду масив камина?? Массив стен по моему не получится, у меня внутренняя кладка в кирпич, а с теплообменными каналами вроде должно быть в полтора как минимум.

Shantor2
Еще, кстати, как-то мы обсуждали вариант вообще не делать ничего на верхнем этаже, только труба будет проходить. А сделать воздуховоды из подвала, что бы нагретый там воздух сам поднимался и согревал верхний этаж.

Не очень понял как тогда осуществлять вентиляцию, если выход вытяжной трубы должен быть выше притяжной. Приточку забирать с пола первого этажа, а вытяжку выводить под потолок первого??

квасерпервый
Монтажная пена – дает со временем усадку. Мож пена хреновая?

для того что бы не разрушался пенопласт, его защищают стенкой из пережженого
кирпича

Gammapolis
Это от каких таких проблем можно спрятаться в подвале, подвергая себя риску тупо угореть?
Уж если и делать что-то в подвале, так это запасной выход, за прилегающую территорию дома, а уж там делать нычку на случай драпа.

Дом-хомячья нора – ни разу не Джоккервиль, а склад ништяков, для любого желающего этим поживиться.

Согласен с Вами. По сути пытаюсь выжать максимум из того, что есть, всех вариантов само-собой не просчитаешь. Взять пару гектаров земли и выкосить все в округе у меня нет возможности. При нормальной вентиляции угорю врядли, а иметь место откуда тяжело выкурить на мой взгляд не плохо.

Yep
я сам занимался строительством, поэтому знаю что и как.
если буду строить себе – только экструдированный ппс.
а всем желающим напхаю любого говна, в том числе и ппу

“я сам занимался строительством, поэтому бла-бла-бла”. Мало ли кто чем занимался.
Я задал конкретные вопросы на которые у Вас нет ответа, зато есть куча непонятных эмоций про говно, бред и т.д. Так себя обычно ведут девушки в период менструации. Вы, как я понимаю, не девушка.
Ответьте на простые 2 вопроса. Какой установкой Вам утепляли? Чьи компоненты использовали?

Обсуждать вкус ананасов надо с людьми, которые их ПРОБОВАЛИ.

пиалыч
для того что бы не разрушался пенопласт, его защищают стенкой из пережженого
кирпича

ТС, а гипотетическая возможность затопления подвала есть? паводки там или ливневые дожди?

Zauberer
Сравнение термопанелей из пенополистирола (ППС) и пенополиуретана (ППУ)
http://www.tp-regent.ru/technoinfo/spravka/pps-or-ppu.html
Обратите внимание на пункт долговечность.

И еще – срок службы пенополиуретана оценивается в 25 – 30 лет. На практике же в Германии, США, Канаде, Швеции, Японии специалисты разбирают конструкции стен, крыш, ФУНДАМЕНТОВ, срезают образцы пенополиуретана с труб, залитых в 70-х годах прошлого века, и корректно формулируют – “свойства не изменились”.

дададад, всё почти так, почти.
вот только вы не обратили внимания на “небольшую” подробность: во всех приведённых примерах применяется ппу ЗАВОДСКОГО изготовления.
понимаете разницу?
в изготовлени ппу много всяких нюансов.
ПРАВДА ?2 – ‘ППУ – МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕДОЛГОВЕЧНЫМ И/ИЛИ ДЕФЕКТНЫМ’

Недолговечным, пенополиуретан может оказаться по трём основным причинам:
Некачественное сырьё (полиол и изоционат).
Изоционат может быть просрочен (срок хранения 6 мес.), пред полимеризован влагой. Полиол так же может быть просрочен (срок хранения 3 мес.), насыщен влагой, потеря вспенивателя, просто ненадлежащего качества (с большой вероятностью, если ‘no name’). Пенообразование ППУ происходит благодаря наличию в полиоле вспенивателя. Лучшим вспенивателем на данный момент является Фреон 141b. Для понимания, можно провести параллель с продуктами пинания. Добросовестные предприятия общепита никогда не позволят себе использование продуктов с истекшим сроком годности или испорченных во время хранения. Так и использование просроченных компонентов, преступно и опасно.
Неправильное производство ППУ.
Непропорциональное смешивание, плохое смешение, неверная температура смешения. За все эти показатели отвечает оборудование и оператор. Только оборудование высокого давления (зачастую их называют дозаторами высокого давления) грамотно справляется с поставленной задачей. Многочисленные неисправности оборудования могут привести к различного рода сбоям и производству некачественного ППУ. Неверно смешенный или термостатированный ППУ может усаживаться, гнить, растрескиваться и сыпаться.
Неправильный выбор компонентов ППУ (полиола) и/или нарушение технологического процесса оператором ППУ.
Каждая система ППУ имеет соответствующее назначение. Выбор системы ППУ определяется либо заказчиком (проектом) либо менеджером-консультантом компании подрядчика. Неправильный выбор исходного сырья зачастую приводит к разрушению: например, неверно подобранная (рассчитанная) плотность ППУ для морозильной камеры обернётся существенным снижением срока службы, неверно подобранная эластичность на конструкциях приведёт к образованию трещин, а неверно подобранная прочность к разрушению и просадке и т. д.
Иногда в погоне за клиентом, ‘нерадивые’ подрядчики, намеренно предлагают напыление более дешёвых систем в местах для этого не предназначенных, особенно грешат этим компании, предлагающие напыление пенополиуретана (ППУ) с открытой ячейкой. Они ловят невнимательного клиента, предлагая дешёвую цену за 1 м³ ППУ, на ограждающие конструкции, чего делать в условиях нашего климата не только неэкономично, но и категорически не следует без обустройства дополнительной пароизоляции. Нарушение технологического процесса, например несоответствующие температурные и влажностные параметры, как поверхности, так и окружающей среды (а также прочие тонкости), могут привести к получению некачественного пенополиуретана и как следствие усадка, растрескивание, отслаивание, осыпание нанесённого ППУ.
http://www.penoglas.ru/article. eploizolyatsiya
ну и в рекламном проспекте ещё и не такое напишут.

пиалыч
ТС, а гипотетическая возможность затопления подвала есть? паводки там или ливневые дожди?

У меня не подвал, а именно цокольный этаж, т.е. налита плита-основание. Участок под наклоном, поэтому если не глобальный потоп, то воде есть куда уходить. Остается только вариант прохождения воды сквозь гидрофобный бетон из которого отлит этаж и всяко разно микротрещины. Надеюсь решить эту проблему качественной гидроизоляцией. На текущий момент, котлован не засыпан и после дождей вода поднимается, внутрь сквозь стены протечек нет.

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Ыеп:
[Б]
дададад, всё почти так, почти.
вот только вы не обратили внимания на ънебольшуюъ подробность: во всех приведённых примерах применяется ппу ЗАВОДСКОГО изготовления.
понимаете разницу?
[/Б][/QУОТЕ]

Вы вообще не в теме. Уймитесь
Это удел пиздаболов трындеть о том, о чем не имеете малейшего понятия. Вы же не пиздабол? Хочеться верить в лучшее.

Простая система отопления гаража с подвалом

Для многих автолюбителей гараж не только место хранения автомобиля, но и мастерская, где можно заняться любимым делом, место встреч с коллегами по увлечению. И кончено каждому обладателю гаража хотелось бы сделать его уютнее и теплее. Эффективную систему отопления двухуровневого гаража можно обустроить своими руками. Об одном из вариантов такой системы отопления и пойдет речь в этой статье. Система установлена в одном из гаражей, имеющих подвал и на протяжении нескольких лет эксплуатируется его хозяином. Сердце системы печь, использующая в качестве топлива дрова, находится в подвале гаража и состоит из топки, расположенной в средней части, поддувала – внизу и духовки в ее верхней части. Вокруг печи организован аккумулятор тепла из металлических листов, снабженный вытяжным вентилятором. Часть тепла, выделяемого при горении печи нагревает металлические листы и воздух внутри аккумулятора, который при необходимости подается в помещение с помощью вентилятора. Кроме, того металлическая конструкция аккумулятора служит экраном, препятствующим разлету продуктов горения.

Дымоход печи выведен через отверстие в потолке на верхний этаж гаража

Здесь для отбора тепла продуктов сгорания, движущихся по дымоходу установлена конструкция, состоящая из вентилятора и железного экрана, служащего одновременно дверцей. Конструкция расположена в непосредственной близости от оборудованного рабочего места. Если необходимо направить поток теплого воздуха на рабочее место дверца приоткрывается, придавая потоку необходимое направление.

Чтобы эффективно бороться с засорением дымохода, имеющего несколько изгибов, на одном из них установлена съемная крышка. При необходимости крышка снимается и дымоход очищается от загрязнений. Герметичность крышки обеспечивается асбестовой прокладкой, прижатой болтами к колену.

Печь в подвале

Сообщение Mil Dot » 20 май 2013, 21:13.

Сообщение Big Max » 20 май 2013, 21:36.

Сообщение квасерпервый » 20 май 2013, 21:45.

Сообщение Mil Dot » 20 май 2013, 22:17.

Сообщение ddizel » 20 май 2013, 22:55.

Сообщение Nail 116 » 20 май 2013, 23:04.

Сообщение Таурн » 20 май 2013, 23:43.

Сообщение Mil Dot » 20 май 2013, 23:48.

Сообщение Таурн » 20 май 2013, 23:56.

Сообщение Vlad-i-mir » 21 май 2013, 08:20.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 08:58.

Сообщение Scorpbor » 21 май 2013, 09:30.

Сообщение Shantor2 » 21 май 2013, 09:35.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 09:50.

Сообщение Gammapolis » 21 май 2013, 10:05.

Сообщение Falcon 7.62 » 21 май 2013, 10:15.

Сообщение Makc k-113 » 21 май 2013, 10:18.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 10:35.

Сообщение квасерпервый » 21 май 2013, 10:42.

Сообщение Mil Dot » 21 май 2013, 10:51.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 10:55.

Сообщение пиалыч » 21 май 2013, 10:56.

Сообщение Mil Dot » 21 май 2013, 11:00.

Сообщение Zauberer » 21 май 2013, 11:08.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 11:09.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 11:11.

Сообщение пиалыч » 21 май 2013, 11:26.

Сообщение Yep » 21 май 2013, 11:33.

дададад, всё почти так, почти.
вот только вы не обратили внимания на “небольшую” подробность: во всех приведённых примерах применяется ппу ЗАВОДСКОГО изготовления.
понимаете разницу?
в изготовлени ппу много всяких нюансов.
ПРАВДА ?2 – ‘ППУ – МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕДОЛГОВЕЧНЫМ И/ИЛИ ДЕФЕКТНЫМ’

Недолговечным, пенополиуретан может оказаться по трём основным причинам:
Некачественное сырьё (полиол и изоционат).
Изоционат может быть просрочен (срок хранения 6 мес.), пред полимеризован влагой. Полиол так же может быть просрочен (срок хранения 3 мес.), насыщен влагой, потеря вспенивателя, просто ненадлежащего качества (с большой вероятностью, если ‘no name’). Пенообразование ППУ происходит благодаря наличию в полиоле вспенивателя. Лучшим вспенивателем на данный момент является Фреон 141b. Для понимания, можно провести параллель с продуктами пинания. Добросовестные предприятия общепита никогда не позволят себе использование продуктов с истекшим сроком годности или испорченных во время хранения. Так и использование просроченных компонентов, преступно и опасно.
Неправильное производство ППУ.
Непропорциональное смешивание, плохое смешение, неверная температура смешения. За все эти показатели отвечает оборудование и оператор. Только оборудование высокого давления (зачастую их называют дозаторами высокого давления) грамотно справляется с поставленной задачей. Многочисленные неисправности оборудования могут привести к различного рода сбоям и производству некачественного ППУ. Неверно смешенный или термостатированный ППУ может усаживаться, гнить, растрескиваться и сыпаться.
Неправильный выбор компонентов ППУ (полиола) и/или нарушение технологического процесса оператором ППУ.
Каждая система ППУ имеет соответствующее назначение. Выбор системы ППУ определяется либо заказчиком (проектом) либо менеджером-консультантом компании подрядчика. Неправильный выбор исходного сырья зачастую приводит к разрушению: например, неверно подобранная (рассчитанная) плотность ППУ для морозильной камеры обернётся существенным снижением срока службы, неверно подобранная эластичность на конструкциях приведёт к образованию трещин, а неверно подобранная прочность к разрушению и просадке и т. д.
Иногда в погоне за клиентом, ‘нерадивые’ подрядчики, намеренно предлагают напыление более дешёвых систем в местах для этого не предназначенных, особенно грешат этим компании, предлагающие напыление пенополиуретана (ППУ) с открытой ячейкой. Они ловят невнимательного клиента, предлагая дешёвую цену за 1 м³ ППУ, на ограждающие конструкции, чего делать в условиях нашего климата не только неэкономично, но и категорически не следует без обустройства дополнительной пароизоляции. Нарушение технологического процесса, например несоответствующие температурные и влажностные параметры, как поверхности, так и окружающей среды (а также прочие тонкости), могут привести к получению некачественного пенополиуретана и как следствие усадка, растрескивание, отслаивание, осыпание нанесённого ППУ.
http://www.penoglas.ru/article. eploizolyatsiya
ну и в рекламном проспекте ещё и не такое напишут.

Сообщение Mil Dot » 21 май 2013, 11:33.

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 1 — Ворота, печь и пол в подвале

Приветствую всех читателей сообщества!
Собрался таки с мыслями рассказать о своём опыте в ремонте гаража и приведение оного в божеский вид.
Сразу хочу оговориться, что сделано уже не мало и не меньше еще будет сделано, да и фотоматериала хватит не на одну запись. Сейчас буду выкладывать то, что уже сделано, а остальное позже. Также буду отмечать важные моменты, ну и конечно же отвечать на вопросы, если таковые будут появляться.

А история этого гаража проста! Построили и забили болт. Никакой внутренней отделки и в помине гараж не видел, окромя побеленного потолка и части стен и всё! Говорить о подвале нечего, т.к. его де факто не было, а назвать подвалом яму с горами песка и водой по колено, язык не поворачивался. Поэтому подвал “строил” с нуля. Но первыми в очереди были новые ворота взамен старых, дырявых, проржавевших и не утепленных. Голое железо, изнутри даже не крашеное, а снаружи краска вся облупилась давным-давно.

Выбор ворот был долог и тернист, т.к. пытаясь сэкономить, хотел получить “конфетку”. Но не тут-то было. Либо конструкция шлак, либо дешево, но не утепленные и не обшиты, и даже были вообще не крашеные)) В общем после долгих мучений пришел к золотой середине: порошковая краска, 2мм внешнее железо, каркас по ГОСТу, утепленные и обшитые оцинковкой. Но и тут умудрился сэкономить)) Пообщавшись с продавцом уже было порешили с заказам, как он обмолвился, что у них на складе лежат ворота одного из их работников, которые он делал под себя. Но работничек этот провинился и начальник ему ворота не разрешил забрать. Так эти ворота и лежат у них, т.к. они либо высокие, либо широкие для стандартного гаража. А проём у этих ворот 260х215 и очень здоровая калитка! Я в неё с большим контейнеров прямо захожу, не поворачиваясь боком)) Договорились съездить в гараж, чтобы сам продавец померил и прикинул влезут ли эти ворота. Приехал. Померил. Высота встанет, а вот ширины около 40 см не хватает. Я говорю говно-вопрос, т.к. было желание увеличить проём из-за того, что центр старых ворот находился не по центру ямы и постоянно приходилось доворачивать машину влево.

Таким образом убил сразу трех зайцев! Первый — замена ворот. Второй — расширить проём. И третий — сэкономить. А в чём экономия спросите вы?! А в том, что эти ворота из 3мм внешнего железа обошлись мне в стоимость 2мм! Они скинули цену за то, что я эти ворота покупаю, т.к. они уже больше 4 месяцев не могли их кому-нибудь пристроить.

Далее занялся “подвалом”. Еще пару лет назад пытался им заняться, но как-то запала не хватило, да и по финансам тогда было не очень. Успел лишь сделать небольшую “ванну” в конце подвала. Пол выложил битым кирпичом, сделал бортик поперек подвала из кирпичной кладки высотой в 5 кирпичей и залил раствором. Так она у меня и простояла до прошлого лета.
Продолжил начав с подиума. Разделил подвал пополам, прокопал небольшую траншею, сделал две стенки из кирпича, пространство между ними заполнил песком, чтобы до верха оставалось сантиметров 15. Накидал лома кирпича, камней и всякого мусора, и залил жиденьким раствором по самый верх.

Буржуйка в яме гаража

Всем привет!
Приобрел для отопления кирпичного гаража чугунную буржуйку,собираюсь ее установить в канаве гаража,в одной из ниш.
Гараж 18 квадратов,3х6,вдоль стен стоят стеллажи и места для печки особо нету,посему решил установить ее в канаве,канава шириной 1 метр и ниши глубиной метр,туда и хочу засунуть,что бы тепло шло наверх буду приподнимать щиты из сколоченых досок пола.

Есть несколько вопросов.

1.Какой минимальный диаметр трубы можно устанавливать для дымохода?
2.Какова толщина стенок труб ставить на выходе из печи и после нее есть разница в использовании толщины труб?(на выходе жар больше)
3.Столько изгибов как на рисунке позволят быть нормальной тяге?
4.Какова желательная длинна трубы на выхоже из крыши?(высота внутри гаража от пола до потопка примерно 2.5м)
Ну и последнее,не хотелось бы что бы вылетали из трубы искры ибо гаражи стенка в стенку,есть ли какие нить приспособления от вылета искр или мои 4 колена не дадут волю искрам?

Для буржуйки трубы диаметром 100 мм достаточно. Стенка может быть любой, но пчем толще – тем дольше будет прогорать. Возьмите обычную водопроводную трубу.
Тяга будет нормальной после прогрева трубы, а до этого будет немного дымть + нужен приток воздуха в помещение – иначе нормальной тяги не будет.
Для нормальной работы печи верхний край трубы должен быть выше конька крыши примерно на 3 диаметра.
С искрами и нагревом вокруг трубы шутки плохи, поэтому, если крыша залита гудроном или накрыта резиновым шифером письменно согласуйте установку печи в гаражном кооперативе. иначе, после пожара не расчитаетесь.

Для борьбы с искрами есть специальные искрогасители, которые надеваются на верхушку трубы. Продаются в любом магазине где торгуют причендалами для бань. Искры – следствие избыточной тяги и паршивого топлива (бумаги, картона), при нормальном горении их практически не должно быть. Я вижу в Вашей схеме две проблемы:

  1. Большой горизонтальный участок, в котором будет скапливаться и периодически возгораться с выбросом снопа искр сажа.
  2. Очень качественно надо будет выполнить разделку в крыше. Как правило, в гаражах крыша – доски, рубероид и гудрон. Горит эта смесь как спичка. В буржуйке труба накаляется до красного каления. Я бы вертикальный участок у крыши сделал качественным сендвичем из нержавейки, у него внешняя поверхность не прогревается выше 150 град.

Кроме того имейте в виду, что ближе метра к трубе ничего горючего не должно быть, жарит очень конкретно. Я бы вообще обложил близлежайшие стенки кирпичем, хотя бы в пол-кирпича. На крайний случай, обшить чем то негорючим (ГКЛ, металл с воздушным промежутком).

Вытяжка в гараже? | Виртуальная доска объявлений Weber

Кори Массер
Вентилятор TVWBB