Какие есть способы соединения металлических труб? Муфта сцепления Gebo.Необходимое сварочное оборудование

Вопрос соединения труб без сварки всегда актуален, так как сварочный аппарат доступен далеко не каждому домашнему мастеру, и не все знают, как им пользоваться.При этом никакой трубопровод не вечен, поэтому такая потребность может возникнуть на даче, в частном доме или в квартире в любой момент. Ниже я поделюсь с вами некоторыми секретами специалистов, которые позволяют выполнять такие соединения без сварки.

Металл

Прежде всего, следует сказать, что все существующие трубы можно разделить на два типа:

Как правило, больше всего проблем возникает при стыковке металлических труб, поэтому сначала рассмотрим способы их соединения.

Итак, вариантов герметичной стыковки несколько:

Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.

С резьбовой муфтой

Чаще всего металлические трубы без сварки можно состыковать с помощью резьбового соединения. В этом случае, соответственно, потребуется нарезка резьбы. Следует отметить, что это не такая уж сложная процедура, как многим может показаться на первый взгляд.

Для нарезания резьбы вам понадобится электрический нитеобрезатель или плашки, чтобы вручную выполнить эту операцию. Поскольку цена на электроинструмент очень высока, ниже я расскажу, как делать работу вручную:

1. в первую очередь необходимо очистить от краски поверхность, на которую нужно нарезать резьбу .Если на нем есть металлические отложения, например, оставшиеся после сварки, их необходимо стереть;
2. далее необходимо снять внешнюю фаску с торца при помощи напильника ;
3. , после чего на подготовленный конец детали необходимо надеть вилку (тарелку) и сделать пол разворота . В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плашка ставилась строго перпендикулярно оси;
4. , то нужно сделать поворот на четверть назад ;
5. по этому принципу нарезается резьба до необходимой длины .В процессе резки фрезы необходимо смазывать специальной жидкостью или любой другой смазкой;
6. , , затем по той же схеме навинчивают резьбу на другую присоединенную часть трубопровода .

Для однотрубной муфты длина резьбы должна быть в несколько раз больше другой, чтобы ее можно было навинтить на муфту с помощью гайки.

После нарезания резьбы можно вручную выполнить соединение муфты, что выполняется следующим образом:

1. на длинную резьбу навинчивается гайка, затем муфта;
2. на второй конец детали наматывается гайка;
3. затем соединяются трубы, и муфта складывается на длину резьбы, в результате чего она начинает наматываться на вторую часть с короткой резьбой. Эту процедуру нужно проводить до тех пор, пока точка стыка не окажется примерно посередине муфты;
4. , то гайки закручиваются с двух сторон. Перед тем, как их можно будет затянуть, необходимо намотать муфту между муфтами и гайками для гидроизоляции стыка.

Это соединение надежное и долговечное. Однако нарезать нить можно не всегда. Если, например, трубопровод расположен близко к стене, эта операция вряд ли увенчается успехом.

Муфта сцепления Gebo

Муфта Gebo («hebe» или «hebra») — это специальный компрессионный фитинг.С его помощью можно очень быстро соединять стальные трубы без нарезания резьбы и сварки, без использования каких-либо специальных инструментов.

Схема его использования предельно проста:

на трубу
1. детали надеваются в такой последовательности:

• гайка;
• кольцо зажимное;
• кольцо зажимное;
• кольцо уплотнительное;
• муфта;

1. то необходимо надеть сцепление до половины и затянуть гайку;
2. , то вторая часть присоединяется к штуцеру в той же последовательности.

Надо сказать, что данный фитинг существует как в виде муфты, так и в виде тройника. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда нужно выполнить врезку, например, в стояке для разводки.

Что касается надежности, то это зависит от качества монтажа. Если работа выполнена правильно, то такая установка получается надежной и долговечной.

Соединение труб без сварки и нарезания резьбы можно также выполнить с помощью ремонтно-монтажного зажима.Этот фитинг представляет собой муфту или тройник, который состоит из двух частей. Обе половинки стянуты болтами.

Следует отметить, что ремонтно-установочные зажимы предназначены в первую очередь для временного ремонта, например, при появлении трещин. Однако в экстренных ситуациях их также можно использовать для соединения труб, особенно если трубопровод не работает под высоким давлением.

В этом случае инструкция по установке следующая:

1. в первую очередь необходимо очистить от ржавчины и разного рода неровностей те части трубопроводов, на которые будет носить фитинг, чтобы внешняя поверхность была абсолютно гладкой;

1. , то на трубу следует надеть резиновое уплотнение.Прокладку следует смазать силиконовым герметиком. Следует отметить, что уплотнитель должен полностью закрывать трубы, чтобы не оставалось зазора.
2. , то обе половинки фитинга надеваются на резиновое уплотнение и стягиваются болтами, как показано на схеме.

Этот способ, как видим, тоже предельно прост. По такому же принципу подсоединяется хомут-муфта. Единственное отличие в том, что он нарисован с одной стороны, а не с двух.

Сразу скажу, что если использовать хомуты — соединение труб без сварки даже надежнее, чем с использованием монтажно-ремонтной муфты.

Если вам необходимо соединить профильные трубы без сварки для создания конструкции, можно также использовать специальные профильные хомуты.

Пластик

Если вам нужно собрать пластиковый трубопровод, вы можете использовать компрессионные фитинги, которые работают по тому же принципу, что и муфта Gebo. Чаще всего таким способом соединяют металлические и ПВХ трубы.

Также иногда для этих целей используют специальный клей. Процесс установки в этом случае предельно прост:

1. мест замазаны специальным клеем;
2. затем детали переворачивают на пол-оборота;
3. в этом положении их следует удерживать, пока клей не остынет.

Надо сказать, что этот состав достаточно прочный, так как клей растворяет соседние поверхности, а собственно и сваривает их.

Также для сборки металлопластиковых трубопроводов также используются обжимные фитинги. Однако для этого требуется специальный инструмент, позволяющий их сжимать.

Для выполнения временного ремонта можно также использовать хомуты, описанные выше.

Вот, пожалуй, и все самые действенные способы соединения труб без сварки, с которыми я хотел вас познакомить.

Заключение

Как мы выяснили, помимо сварки существует ряд других способов, с помощью которых можно отремонтировать или даже установить трубопровод. Причем, некоторые из них позволяют получить не менее надежное и долговечное соединение. Единственное, в любом случае работу нужно делать очень аккуратно, в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы трубопровод был загерметизирован.

Дополнительную информацию смотрите в видео в этой статье. Если у вас возникнут трудности в процессе стыковки труб, задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно постараюсь вам помочь.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

* Например, если в магазине продаются радиаторы разных производителей (один дает гарантию на год и при этом указывает срок службы 15 лет, а другой дает гарантию 10 лет при сроке службы 50 лет), даже У человека далекого от сантехнического и отопительного оборудования вряд ли возникнут сомнения, какой из этих радиаторов надёжнее.

Цена (при том же количестве секций) тоже может быть далеко не одинаковой, но это не тот случай, когда на ней стоит экономить.

* Сравнительно недавно на рынке появились так называемые «биметаллические» радиаторы (снаружи алюминиевый сплав, а внутри вставки различных размеров из других металлов, как правило, из стали).
Спрос на такую ​​продукцию (изначально достигавший очень высокого уровня) сейчас падает. Наверное, потому, что (как показала жизнь) преимущества таких моделей во многом преувеличены.Конечно, сталь намного прочнее алюминиевого сплава. При этом его химическая стойкость (по отношению к теплоносителю) также намного выше.
Однако все это может проявиться только при герметичности стальной «рубашке», то есть абсолютном отсутствии контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом.
Изготовление секций радиаторов Такая конструкция стоит дорого, производитель деталей лукавит, — стальные трубы устанавливаются только в отдельных секциях секции.
И если нет контакта металлов на молекулярном уровне, всегда есть вероятность утечки хладагента между ними .
И тогда правильнее было бы предположить, что вода не внутри стальной трубы, а трубка в воде.
Кроме того, непосредственный контакт в общей среде со свойствами электролита двух разных металлов всегда приводит к повышенному износу менее стойкого (естественно, стальные детали есть в любом алюминиевом радиаторе — футорки, заглушки, заглушки, ниппель i , но чем их меньше, тем всегда лучше).
Ничего кроме вреда не принесут и различные коэффициенты теплового расширения стали и алюминиевого сплава. Да и теплоотдача у такого радиатора снижена в какой-то степени.

Из качественных радиаторов отметим торговую марку «Nova Florida» (Италия), компанию «Nova Florida» — первого в мире производителя секционных радиаторов из алюминиевого сплава.
Заявленный срок службы — 50 лет, гарантия — 10 (на некоторые модели — пятнадцать).

* Есть большие сомнения, что на наших тепловых сетях алюминиевый радиатор прослужит полвека, но за качество охлаждающей жидкости производитель радиатора ответственности не несет.

* При покупке также обращайте внимание на наличие заводских дефектов и повреждений при транспортировке (царапины, трещины, сколы эмали), — при осмотре товар следует полностью распаковать, снять защитную пленку.
Было бы излишним обратить внимание на некоторые конструктивные особенности каменки. Например, зазоры между секциями на тыльной (тыльной) стороне радиаторов из алюминиевого сплава впервые препятствовали горизонтальному перемещению изделия на опорных крюках при установке (рис.1), что значительно усложняет установку.
В настоящее время этот момент учитывают практически все производители (рис. 2), но тем не менее проверка не помешает.

Если нужного Вам отопителя (по количеству секций) нет в продаже и нет времени его искать, можно собрать «батарею» самостоятельно, из двух (и более) радиаторов е г. такого же размера.
Для сборки двух радиаторов из одного (или секционного соединения) потребуются две радиаторные решетки и шип , две межсекционные прокладки и радиаторный ключ.
Nippel i и прокладки (паронит или специальный картон) продаются в магазинах, радиаторный ключ можно взять напрокат или изготовить самостоятельно (для соединения одной секции любой подручный инструмент, — ручка разводного ключа, прочное зубило необходимой ширины, нарезка стальной полосы х и т. д.).

* Внимание! Между секциями радиатора следует устанавливать только плотных сборных прокладок, предназначенных специально для этой цели.
Установка между накладками секций ОТ ФИТИНГОВ РАДИАТОРА, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (из простого картона или резины) НЕДОСТУПНА!
Также учтите, что алюминиевые радиаторы рекомендуется увеличивать только с однотипными секциями, и тогда почти наверняка точки стыковки будут немного отличаться от заводских.

Порядок сборки:

* Не перепутайте полярность!

С другой стороны, ниппель и слегка прижат соединительной частью.

* Внимание! Никакой специальной подготовки стыков к стыку и использования герметика не требуется.
При этом на плоскостях опрессовки секций (снятых с другого радиатора) могут остаться остатки заводской прокладки, которые необходимо аккуратно связать крючком е (без дальнейшей шлифовки) строительным ножом с тонкой лезвие.

Примерьте радиаторный ключ на нужную глубину (средняя часть кончика «лезвия» ключа идет к середине ниппеля).

* Процесс требует повторного извлечения и перестановки ключа для попеременного затягивания верхнего и нижнего ниппелей.
Можно каждый раз примерять его снова, а можно просто отметить предел максимальной глубины (например, с помощью бумажной ленты или изоленты, наложенной на ось ключа в нужной точке).
Не забывайте, что в процессе стяжки глубина намотки ключа постепенно уменьшается.
* Настоятельный совет некоторых «знатоков» собрать и разобрать только радиатор два ключа (по принципу заводской стяжки, во избежание перекоса и повреждения изделия) не следует воспринимать всерьез. Такие рекомендации обычно дают люди, либо только начинающие свою деятельность в этой сфере, либо вообще не имеющие к ней никакого отношения.
Если установщиком является установщик , один ключ радиатора может легко и просто выполнить эту работу в одиночку, тогда два ключа должны будут работать как минимум два, а то и три (два поворотных ключа, а третий слесарь держит радиатор) .Пользы от такой организации порядка сборки нет — они будут только мешать друг другу.
Что касается возможного выхода из строя отопителя альтернативной стяжкой, то для абсолютного большинства штатных радиаторов (при элементарных вилках и ) это практически невозможно.

Дело в том, что резьба ниппеля (ø 1 дюйм) очень большая, а конструкция (как правило) предусматривает значительные зазоры между ней и внутренней резьбой секции.
А это, в свою очередь, подразумевает неизбежность «люфта» в стыке со стяжкой.
Другими словами, попеременное перекручивание каждого ниппеля в среднем на один оборот в подавляющем большинстве случаев не может привести к каким-либо опасным нагрузкам.
Конечно, до последнего момента ключ следует поворачивать только вручную (без дополнительных инструментов) и только до тех пор, пока ниппель «идет» совершенно свободно.

Только после попеременной затяжки ниппелей «вручную» (до полного соединения секций) выполняется окончательная затяжка с помощью рычага, который вставляется в выступ ключа.
Это делается с довольно значительным (но не чрезмерным) усилием в два этапа поочередно на каждом соске.
Вытягивание сосков в «пол.силы» предварительное, окончательное — с почти максимальной силой, на которую способен среднестатистический человек (при длине рычага 20-25см от оси ключа).
Еще раз напоминаем, — растягиваться нужно достаточно сильно, но не переусердствовать. Теоретически возможны как обрезание резьбы радиаторной секции, так и разрыв ниппеля от чрезмерной нагрузки (как правило, это происходит при чрезмерной длине рычага).
Был замечен случай, когда слесарю удалось сломать даже ключ радиатора.
Удерживать радиатор (при значительных нагрузках на ключ) следует как можно ближе к соединительному сечению, со стороны, противоположной направлению вращения.

* Внимание! Наши инструкции регламентируют порядок «наращивания» секций стандартных алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для сборки и сборки секций нестандартных радиаторов (например, некоторых бронзовых моделей с ниппелями «тонкой» резьбы) описанная выше процедура не в полной мере применима.
В ближайшее время размещение на сайте инструкции по сборке нестандартных моделей не планируется.

Теперь о радиаторной арматуре

* Диаметр и шаг наружной резьбы s Радиаторная арматура полностью соответствует санитарным нормам (для ø 1 дюйм). Поэтому сразу к радиатору при желании можно вкрутить любое сантехническое соединение с наружной дюймовой резьбой (пробка, переходное соединение на другой диаметр, стальная труба с резьбовой резьбой, резьбовое соединение-переход на пластиковую, металлопластиковую, медную трубу. , так далее.) без дополнительного перехода. . А вот налево такой «фокус» больше не пройдет.
Но есть серьезная причина, по которой этого нельзя делать ни в коем случае — радиаторная арматура рассчитана на амортизацию, — уплотнение, а резьбовая сантехника — на обмотку .
Герметизация стыка любым намоточным материалом предполагает значительную степень его сжатия между внутренней и внешней резьбой.
Это, безусловно, фактор риска для детали с внутренней резьбой (в данном случае секции радиатора), и на самом деле прочность алюминиевого сплава намного уступает прочности большинства других металлов и их сплавов, используемых в сантехнике.
Если материал секции высокопластичный, то такой «эксперимент» может закончиться вполне успешно. Однако алюминиевый сплав секций радиаторов большинства производителей очень хрупок, и прямое соединение обмоток может привести к появлению продольной трещины (поперек резьбы) при сборке или спустя некоторое время после нее. Сброс давления в существующей системе отопления — очень опасная авария, с очень серьезными последствиями.

При выборе радиаторной фурнитуры следует обращать внимание на толщину стенок резьбовой части и периметр соединения шестигранной части арматуры с резьбой.

* Важно! Учтите, что обычно выпускает серьезный производитель радиаторов и все, что необходимо для их установки (в первую очередь футурки и заглушки), тоже очень качественно. Но! Они практически не идут в комплекте с продуктом (и это правильно, поскольку схема установки может быть самой разной и угадать оптимальную комплектацию невозможно). Поэтому, если ваш радиатор до сих пор продается в комплекте с футурками, заглушками, крепежом, — имейте в виду, что это почти наверняка инициатива не производителя, а поставщика (и, возможно, магазина), чтобы избавиться от медленной установки. комплекты.При этом их можно выпустить где угодно (возможно, они даже не смогут это определить).
На радиаторных трубках и заглушках-заглушках некоторых не слишком экономичных производителей наблюдались случаи трещин в основании резьбы (вплоть до полного обрыва) при установке на радиатор.

Обратите внимание также на качество уплотнительной прокладки. По-настоящему надежное соединение обеспечивает прокладка из прочного материала (например, плотной резины), глубоко внедренная (иногда вклеенная) в паз плоскости обжима фитинга.
Если это условие не соблюдается производителем, то вероятность повреждения прокладки при затяжке или выдавливании ее из плоскости обжима (полностью или частично) очень высока.

* Кстати, радиаторная фурнитура под торговой маркой «Nova Florida» (см. Выше) исключительно высокого качества.

* Перед установкой футона на радиатор, контактную поверхность участка смазать специальным силиконовым герметиком (не кислотным).

* Фитинги для радиаторов (заглушки и футорки) обычно изготавливаются из чистой стали, окрашенной белой эмалью.При затягивании (и достаточно плотном затягивании) любой металлический инструмент повредит эмаль, а на углах граней останутся черные отметины, которые после установки следует закрасить.
Также можно использовать специальный инструмент (не повреждая покрытие), например пластиковый ключ для крепления радиатора. Главное условие, которое необходимо соблюдать при работе с таким инструментом, — плотная пригонка его к штуцеру в момент затяжки. В противном случае пластиковый ключ под нагрузкой соскользнет и в большей или меньшей степени изнашивается, и после каждой «поломки» надежность последующей фиксации инструмента на шестигранной части детали будет падать.

Такая система позволяет регулировать теплоотдачу вашего радиатора , но не создает проблем вашим соседям .

Его схема предельно проста.
Передняя и нижняя (верхняя и нижняя) радиаторные трубки соединены друг с другом трубкой (байпасом) на тройнике, а между нижним тройником и нагревательным устройством (как обычно, нормальным шаровым клапаном) установлен регулирующий клапан. надежный производитель работает не хуже).
Достаточно одного крана для регулировки тепловыделения, но лучше установить два (верхний и нижний).Это позволит ни в коем случае не беспокоить соседей (и слесарей сервисной организации) самостоятельно и полностью отключить подачу теплоносителя к радиатору (например, при аварии, плановой замене или промывке прибора).

* ВАЖНО! Одним из основных правил эксплуатации радиаторов на основе алюминиевых сплавов является недопустимость герметичного отключения (то есть запорные клапаны на входе и выходе) заполненного радиатора для более или менее значительным периодом.
При контакте алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением свободного водорода. Этот процесс в замкнутом объеме во времени неизбежно приведет к критическому увеличению давления и, в конечном итоге, к взрыву.
Практически все производители алюминиевых радиаторов учитывают такую ​​вероятность (что отражено в конструкции устройства), поэтому, скорее всего, это будет безопасный взрыв. Возможно даже то, что вы этого не заметите, но радиатор (хотя бы одна из секций) станет убыточным однозначно.

Если у вас по каким-то причинам вышла из строя «батарея» с обоими кранами , то открывать первый следует осторожно (плавно), чтобы избежать гидроудара (желательно начинать с нижнего).
В этой системе смонтированы 3 крана (третий устанавливается на байпасную трубку), чтобы иметь возможность направлять весь поток охлаждающей жидкости только через радиатор для максимальной теплоотдачи).

Это серьезное нарушение, которое можно сравнить с хищением чужого имущества.После закрытия «байпаса» вы забираете , представьте себе тепла, за которое ваши соседи заплатили денег.
Кроме того, случайно закрыв еще один (любой) кран, вы прекращаете циркуляцию теплоносителя по стояку. И это не только административно наказуемо и подпадает под крупный штраф, но может привести к серьезной аварии (если часть трубопровода находится в зоне промерзания, например, он выходит на чердак здания).
Даже если такая схема подключения указана в паспорте устройства (см. Фото-2), то (во всяком случае, при подключении радиатора к системе отопления многоквартирного дома) некорректна.
Если в личном коттедже установлен обогреватель, который также отапливается вашей личной «местной» системой отопления, то это ваше личное дело (хотя в данном случае однотрубная схема подключения малоэффективна и применяется редко).
Но следует исключить возможность вмешательства арендатора в регулировку общего распределения тепла !

А теперь внимательно посмотрите фото №1.
Если не учитывать вентиль на «байпасе», то в остальном радиатор монтируется без каких-либо проблем.А главное — сохраняется равномерный наклон с подъемом на верхнюю трубу.
На первый взгляд кажется, что уклон можно было сделать меньше, но в данном случае это не так. Сверху и снизу (от соседей) идут стальные трубы, которые при подаче тепла (как правило) удлиняются от нагрева на несколько миллиметров каждая. А если при установке выставить уклон на минимум, то после запуска системы вполне может стать обратным.
Также очень важно предусмотреть для этих очень горизонтальных участков трубы не менее 30 см (между стояком и байпасом) для компенсации теплового расширения.Если труб между стояком и байпасом до около или их нет вовсе — вся нагрузка уйдет на «байпас» и соединительные элементы.
И это не только портит внешний вид навесной системы, но и создает реальную угрозу разгерметизации.

Не забывайте, что при резке старых инструментов электроинструментом особое внимание следует уделять защите от искры оконных стекол, подоконников, декоративных покрытий стен и мерам пожарной безопасности.
Пробой в трещине пола, или между стеной и плинтусом, искра может вам очень дорого обойтись (особенно при наличии топливного обогревателя — в домах советской постройки очень вероятно). При этом потушить начало пожара простым поливом (не вскрывая пол) очень редко.
Готовая сборка, безусловно, выглядит намного эстетичнее, когда старые трубы полностью вырезаны, а точки подключения выходят за пределы вашей комнаты.Если соседи против, можно продеть резьбу ниже уровня пола с вырезом в куске доски или утопить трубу в бетонном основании, если есть техническая возможность. Правда в этом случае у вас могут возникнуть проблемы, когда соседи «созреют» менять свои трубы на вашу квартиру .
Итак, если у вас нет уверенности в том, что это произойдет только через много лет, или нет способа заставить их заплатить за дополнительную работу, которую затем придется выполнить вы , тогда точка присоединения к новой трубе со старым лучше оставить снаружи.
Верхнюю трубу (в аналогичном случае) перед обрезкой желательно обрезать по максимуму (2 — 3 см от потолка).

* Конечно, это допустимо только в тех случаях, когда труба не требует дополнительной фиксации от возможного поворота.
Также желательно проверить степень износа старых труб (в случае значительного — резьба не может заедать e (и в любом случае слишком короткий отрезок не оставит шанса на чрезмерный износ). резка при выходе из строя)).

Монтаж стальных трубопроводов с помощью сварки в прошлом веке иногда выполнялся трубой с неполным санитарным диаметром (немного большим и с меньшей толщиной стенки).
Конечно, можно сварить все, что угодно, но на такой трубе очень сложно нарезать РЕЗЬБУ (а при значительном внутреннем износе с все невозможно).

Снимите «батарейки» со стен.

Как правильно выполнить эту работу?

Во-первых, вам может потребоваться разрешение, потому что мы говорим о внесении изменений в проектную схему построения сетей — кое-где мы очень строги с этим, даже если другого выхода нет (особенно когда есть реальная возможность раскрутить жильца за взятку).
Во-вторых, при креплении внешнего радиатора лучше не подключать отопительную «змейку» в стене (кстати, если вы получили официальное разрешение на проведение таких работ, то это условие обязательно должно быть прописано в нем).
Ну, в-третьих, — если внутренняя «батарейка» еще хранится, то попробуйте установить крепеж для нового радиатора, он не сломается.
Каких-либо стандартов при размещении стального «рулона» в панельной стене на тот момент никто не придерживался. Точнее на бумаге они были, но на самом деле труба может сместиться на десятки сантиметров в любую сторону и утопиться как очень глубоко, так и выйти на поверхность стены (иногда это видно даже невооруженным глазом).
Здесь можно использовать специальное приспособление для размещения металлических предметов внутри стен, с помощью которого мы можем отмечать подозрительные точки при установке крепежа. В крайнем случае подойдет обычный небольшой магнит, подвешенный на нити длиной около 30 см (чувствительности такого «инструмента» в целом достаточно для поставленной задачи). Но в этом случае осмотр сильно осложняется наличием большого количества стальной арматуры внутри стены.
Просверлить панель по отмеченным точкам следует очень осторожно, на небольшой скорости (труба в стене пробивается перфоратором очень легко).
Используйте только угловые крепления и короткие винты (оптимальная длина в этом случае — 16 мм, сверла и отверстия ø5 мм).
А лучший вариант все же навсегда забыть о «батарейке» в стене и подключить только внешний радиатор.

Подсоедините пластиковую трубку к радиатору с помощью несъемной резьбовой арматуры (качественная обмотка с резьбой с уплотнением во много раз надежнее обжима резиновой прокладкой).

* Конечно, с точки зрения простоты обслуживания и возможного ремонта разъемное соединение всегда удобнее.Обычно слесари-установщики ставят для выпуска съемную «американку», в которой между металлической и пластиковой частями детали обжимается плоская резиновая (мягкая) прокладка.
К сожалению, это соединение тоже самое ненадежное.
Несколько более надежной будет деталь, укомплектованная не плоским, а круглым или цилиндрическим сечением с прокладкой, частично внедренной в металлическую часть стыка (возможно, с прокладкой). Однако в любом случае (особенно первое время после установки) необходимо периодически проверять затяжку гаек на таких соединениях.
Наилучшие по надежности результаты показали соединители, на которых плотная резиновая прокладка круглого сечения обжата только металлом (прокладка устанавливается в кольцевую канавку, а обжимные поверхности не плоские, а конической формы) .

Новую трубу от потолка до верхнего горизонтального слоя радиатора необходимо прикрепить к стене в трех-четырех точках. Если в основном сохранилась та же старая вертикальная верхняя стальная труба, то необходимо надежно закрепить ее на стене одним съемным металлическим зажимом на стойке в самой нижней точке.

Перед установкой крепежных крючков в стене необходимо сделать разметку, по которой новый радиатор устанавливается как можно глубже в точное место установки.

* Вариантов смещения по горизонтали относительно окна при наличии свободного места может быть много. Например, в центре окна или в зависимости от расположения мебели рядом с ним. Хорошим вариантом также является установка радиатора под открывающейся заслонкой, чтобы создать тепловую завесу на пути холодного воздуха.
Что касается установки hights , то она (как правило) привязана либо к высоте горизонтальных выходов (в случае их фиксированного положения), либо к высоте подоконника. Например, при высоте проема от пола до низа подоконника 80см можно установить стандартный радиатор (50см между центрами резьбовых выходов) как на одинаковом расстоянии между ними, так и с некоторым смещением вниз или вверх. , принципиальной разницы в этом случае нет.
Ни в коем случае не устанавливайте радиатор отопления (водяной или электрический) слишком высоко (при установке агрегата на стену без окна это возможно) — это приведет к резкому снижению КПД «АКБ» и потере низкого и вдали от зоны обогрева.
Также (за исключением безвыходных ситуаций) не устанавливайте радиатор слишком низко (ниже 10 см от уровня пола). Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, а также способствует повышенному запылению секций ребер радиатора.

Отметить карандашом на стене место установки каменки, — высоту верхней плоскости, центр верхней резьбы, отметки пересечений пазов, в которые планируется установить элементы крепления (крепежные детали требуется для внешних секций).
Измерьте расстояние смещения от точки крепления опорного крюка (пытаясь радиатор) вниз от центра верхнего резьбового выхода (или от верхней плоскости изделия) и применять метки установки для верхнего ряда застежек к стене, затем разметьте нижний ряд (с помощью рулетки и отвеса).

* Перед тем, как забить верхний ряд крючков, обязательно примерьте их на новый радиатор (сбоку от торцевой секции). На некоторых моделях радиаторов изгиб радиаторов и расстояние между ними не позволяет использовать такие крепления без доработки.Возможно, вам придется согнуть или обрезать и повернуть крючки.
Также следует учесть, что даже если крючок «влезет» между пластинами, этого может быть недостаточно. С него должна быть возможность снимать радиатор, не меняя его наклона, в строго вертикальном положении (особенно важно для верхнего ряда креплений).

В противном случае «батарейка» при подвешивании (или снятии для регулировки застежек) будет заклинивать между верхним и нижним рядами крючков.А это приведет к повреждению эмали между пластинами радиаторов и сильно усложнит юстировку изделия.
Не исключено, что радиатор без дополнительной доработки крепежа в этом случае вообще не заработает.

В первую очередь устанавливаются два крючка верхнего ряда на крайних участках радиатора (левый и правый). Базовая регулировочная регулировка (точная высота, расстояние от стены, горизонтальность верхнего края каменки, параллельность среза подоконника) осуществляется по ним .Верхние промежуточные крючки проводят в одну линию по шнуру , между ними , и только потом устанавливают нижний ряд.
Расстояние между верхним и нижним рядами (в точках соприкосновения с радиатором) может незначительно отличаться от межосевого расстояния, поэтому при креплении крепежа следует придерживаться чуть меньшего значения (для стандартного алюминиевого или биметаллического радиатора с межосевое расстояние 50-50 см минус 2–3 мм) ошибка, обнаруженная при подгонке, устраняется загибанием опорных крюков нижнего ряда.
Только после проверки положения ТЭНа по отвесу и по горизонтали (а также полного отсутствия люфта в реперных точках) радиатор можно считать полностью закрепленным.
После подсоединения трубопроводов рекомендуется нанести тонкий слой санитарного силикона (белого или прозрачного) на места контакта опорных крюков с радиатором.
Если нельзя полностью исключить возможность возникновения смещающих нагрузок на радиатор при эксплуатации (например в детской комнате), то этого может быть недостаточно.Необходимо закрыть прибор и все соединения защитным экраном, в крайнем случае просто выполнить дополнительную фиксацию обратной стороны «батареи» к стене в нескольких точках с помощью монтажной пены (до затвердевания — только на холодный радиатор!).

№8

Теперь рассмотрим способы наиболее эффективного подключения устройства при установке, т.е. без серьезных нарушений добиваемся максимальной теплоотдачи от радиатора.
На рис. 1 представлена ​​принципиальная схема двухтрубной системы отопления d около мА с верхним распределением тепла (верхним заполнением), подключение радиаторов — боковое. А на рисунке 2 та же система, но с диагональным подключением.

* Верхний розлив — установка магистральной трубы теплоснабжения на самый верх (чердачное помещение или под потолком верхнего этажа).
Общая труба, по которой остывший теплоноситель от всего здания возвращается в котельную («обратка»), проходит через подвал или под полом первого этажа.

Итак, — на схеме №1 отопительные приборы подключаются по диагонали, а на второй — сбоку.
А теперь вопрос — при каком подключении «аккум» будет лучше греться при той же температуре теплоносителя?
Не сомневаемся, что 100 человек из 100 ответят — сначала по диагонали, потому что это очевидно!
Так ли это? Не совсем. Здесь не все так просто.
И правильный ответ такой: при рекомендуемой скорости теплоносителя в системе (кстати, очень маленькой) обе схемы будут обеспечивать практически одинаковые и очень высокие характеристики теплоотдачи.
Если скорость слишком низкая (например, отверстие воздуховода сужается), теплопередача будет уменьшаться одинаково, если скорость циркуляции намного выше рекомендуемой (например, циркуляционный насос работает в автономной системе), соотношение может меняться (но не обязательно в сторону диагонального соединения, скорее наоборот).
Почему это и почему показатели в каждом случае (при оптимальном расходе) высокие? Причина проста.
Обратите внимание — на каждом рисунке подвод тепла подключен к верхней трубе радиатора, а патрубок — к нижней, и это очень важно.
Теперь подробнее.

На рисунке показаны две (абсолютно идентичные, за исключением полярности) схемы бокового подключения большого секционного радиатора (двухтрубная система отопления).
Как видите, на рисунке А). Радиатор прогревается полностью (до крайних участков) практически по всей площади и его КПД может достигать 95%.
Если отопительный прибор подключен по схеме Б), то КПД (например, для радиатора из 12 секций) может не достигать 40% (фактически нормально прогреются только первые 2–3 секции, а эффект от приращения дополнительных будет близок к нулю).
Так почему же полярность подключения приводит к таким совершенно разным результатам? И тому есть две причины.
Во-первых, при нагревании теплоноситель (обычно вода) значительно увеличивается в объеме, поэтому даже небольшая разница температур приводит к значительному изменению веса того же объема жидкости.

* Кстати, именно поэтому такой прибор гидроуровень («водяной» уровень, — две прозрачные емкости с перегородками, соединенными гибкой трубкой) более уместно считать учебным пособием на уроках физики, чем серьезный измеритель.
Малейшая разница температур между вертикальными участками гидроуровня приводит к тому, что прибор начинает нечестиво лежать (и чем больше длина вертикальных участков, тем больше погрешность отметки).

Второе, — как уже отмечалось, теплоноситель в системе центрального отопления движется с небольшой (даже можно сказать — очень малой скоростью), несмотря на очень высокое давление (обычно намного превышающее давление в водопроводе). Это связано с тем, что разница Давление между подачей и возвратом минимальное (редко более 2х — 3%).

* Далекие от теплотехники люди склонны рассматривать центральное отопление в некотором роде как гибрид горячего водоснабжения и канализации. Якобы по одной трубе горячая вода подается под давлением, а по другой — под действием силы тяжести, и если первая заблокирована, то перекрывать вторую не нужно и можно смело разбирать трубы.
Трудно подсчитать, какой процент серьезных аварий в российском жилищном фонде является причиной этой ошибки. Но что они есть и они не маленькие, это факт.

При подаче теплоносителя через нижний горячая вода в трубке радиатора в более холодной и плотной среде сразу всплывает вверх и практически все равно здесь идет дальше через верхнее соединение (рис. А).
При подаче сверху легкая горячая вода «растекается» по более тяжелому холодному слою по всей длине нагревательного устройства и по мере поступления равномерно выталкивается в его нижнюю часть, остывая.
Полагаем, суть ясна — для достижения максимальной теплоотдачи необходимо подавать теплоноситель в верхнюю часть «аккумуляторной батареи».

К сожалению, в квартирах нашего города наиболее распространена однотрубная система отопления, нижний розлив. Нет, конечно от подвала около мА трубы отопления попарно идут вверх (подача и обратка), но радиаторы подключаются к обоим. Те. труба вертикальная (стояк) подача теплоноситель поднимается от подвала до верхнего этажа здания, питая на каждом этаже по одному отопительному устройству.
Вверху подающий стояк перемещается в «реверс» , по которому частично охлажденный теплоноситель снова опускается в подвал, попутно питая соседний ряд радиаторов, каждый из которых обычно уже находится в другом помещении, или даже в другой квартире.Температура последней «батареи» в такой цепочке близка к температуре воздуха в помещении.
В советское время, когда никто не экономил на топливе и не трогал аккумуляторы в квартире, недостатки этого подключения были не особо заметны. Причем регулировочная фурнитура на радиаторах и байпасах все еще была в рабочем состоянии (как бы плохо ни был советский СПК с ленивыми и наглыми пьяницами-слесарями, но все же «в отличие от большинства современных управляющих компаний» с их работой «ровно на ровном месте», но он справился. ).
В наше время работой системы отопления с таким подключением жильцы обычно всегда недовольны.
Во-первых, недотопом сейчас никого не удивишь (кое-где это уже считается нормой).
Во-вторых, серьезного контроля над элементами системы отопления общественного дома, в квартирах жильцов практически нет. Везде неприкосновенность дома и частной собственности — собственники и арендаторы произвольно «рационализируют» схему подключения своих радиаторов.

Приведем пример такой «рационализации» в одной квартире для однотрубной системы отопления пятиэтажного дома.

В периоды недотопов хозяин квартиры (А) замечает, что условия проживания стали намного прохладнее, чем раньше, и радиатор обычно нагревает только свои первые секции.
А теперь врубает «байпас», увеличивает дополнительные секции и меняет схему подключения на диагональную.
В результате опять же жарко и всегда открываются окна.

* Кстати, на это стоит обратить внимание обслуживающим организациям, контролерам тепловых сетей и соседям. Как правило, необходимость постоянной дополнительной вентиляции днем ​​и ночью — верный признак нарушения арендатором схемы распределения тепла.

На долю оставшихся девяти квартир (B — K) приходится гораздо меньше тепла, чем сейчас потребляется одной квартирой (A).

В принципе, наладить и отрегулировать работу любой системы отопления (например встряхиванием) вполне возможно.
Но такая регулировка должна выполняться только специалистами сервисной организации с последующим уплотнением тюнинговых узлов, что исключает вмешательство жильцов в общей части системы (до запорной арматуры на входе радиатора).
А дальше совершенно безразлично, как он подключает свой радиатор (сверху, снизу, сбоку или по диагонали), абсолютно не важно, пятисекционный радиатор или он увеличит его до пятидесяти секций, ничего страшного произойдет в случае плохого соединения с сужением воздуховода.
Любое отклонение от конструкции, рекомендованного или оптимального подключения может навредить только самому арендатору — «рационализатору», а в теплоснабжении соседей это никак не коснется.

Допустим, вы живете в многоквартирном доме на последнем этаже с однотрубной системой отопления, где строго ведется эксплуатация общего имущества (в наше время это обычно ТСЖ). Если ваш радиатор последний в цепочке «кормления», то следующий за ним (на «обратке» — от соседей) будет отдавать намного больше тепла, чем ваш (именно потому, что к нему приближается теплоноситель верхний патрубок).
Как быть в таком случае, — устроить «перекрытие» с дефлектором — автоматическим?
Ни в коем случае. Такая сборка в открытом варианте выглядит (мягко говоря) несколько странно, но даже если трубы вшиты в стену — это может создать проблемы для сервисной организации при вводе системы в эксплуатацию.
Кроме того, целесообразность использования воздушного клапана на радиаторах в большинстве случаев вызывает сомнения.
Конечно, очень хорошо, когда какое-то устройство само о себе позаботится и мы больше не можем об этом думать.Но начнем с реальных условий. А реальность такова, что большинство этих механизмов не отличаются компактными размерами и высокой надежностью.
Установка штатного автоматического дефлектора вряд ли улучшит внешний вид радиатора в целом, скорее наоборот (тем более, что абсолютное большинство таких «автоматов» более-менее надежно работают только в вертикальном положении). К тому же он (как правило) очень в пользу «габаритов» устройства и может быть случайно поврежден.
Автоматические воздуховыпускные клапаны очень чувствительны к загрязнению охлаждающей жидкости, — песчинка или пылинка, попавшая в клапан, может привести к необратимой утечке, и это несмотря на наличие защитной сетки (если она предусмотрена). для в дизайне).
К чему (со временем) может привести загрязнение такой сетки, понятно без объяснения причин. Конечно, эту проблему можно решить установкой дополнительного фильтра, но внешний вид такой конструкции будет еще хуже.

* Воздухоотводчик — автоматический (с надежным фильтром) желательно устанавливать в самой высокой точке систем отопления зданий при наличии технического этажа.

Очень многие производители алюминиевых радиаторов рекомендуют устанавливать его на каждый обогреватель. На случай, если вы забудете, что герметично закрывать недопустимо — газ, который вышел, было куда деваться.

* По этой причине запрещается подносить открытый огонь к установленному вентиляционному отверстию.Возможные последствия могут быть намного серьезнее, чем перерыв от давления газа.

Такие рекомендации (на всякий случай) аналогичны совету поменять коврик за порогом на поролоновый матрас (ведь если случайно споткнешься — будет мягче). Кроме того, точка установки воздуховыпускного отверстия фактически не является самой высокой точкой радиатора. Поэтому его защитные функции в этом случае весьма сомнительны (при 100% покрытии). А проработавший какое-то время в системе отопления радиатор всегда заполнен на 100%, даже если изначально этого не было (любой свободный газ быстро поглощается протекающим теплоносителем).
Регулировка автоматического дефлектора редко бывает защищенного типа (хотя бы отвертка) — как правило, это крышка, которая откручивается (и закручивается) очень легко. Сделать это сможет даже ребенок (после такой «регулировки» дефлектор, скорее всего, перестанет работать в автоматическом режиме, и возможны более серьезные последствия).
Поэтому мы предпочитаем не размещать такие воздуховоды на квартирных радиаторах вообще (за исключением некоторых случаев, когда «батарея» является верхней точкой системы и полностью скрыта за защитным экраном).
На радиаторах открытого типа лучше устанавливать простые малогабаритные воздуховыпускные отверстия (отвод воздуха через них осуществляется обычной плоской отверткой или специальным ключом).

1). Небольшое вентиляционное отверстие (ø 3/4 дюйма).
2). Малый воздухоотводчик (резьба ½ «).
3). Воздухоотводчик автоматический (резьба 1/2 дюйма).

На нагревательных приборах, которые находятся в верхних точках системы — установка вентиляционного отверстия является обязательным (следует учитывать, что если уклон трубопроводов на перекрытиях выполнен неправильно, то от любого стандартного вентиляционного отверстия при запуске использования будет мало — вместо него лучше установить обычный шаровой кран надежного производителя ).
Если трубы выходят выше (через перекрытие) к соседям или в технический этаж, — на ваше усмотрение. Особой необходимости в установке «дефлектора» нет (он может быть вам полезен только для проверки состояния отопительной системы, т.е. наличия давления теплоносителя).

Иногда возможность такой проверки может быть очень полезной.
Возьмем, к примеру, такой случай: на третьем этаже типовой пятиэтажки шабашники заменили два старых радиатора на алюминиевые, а соединение производилось пластиковой трубой ø20мм с максимально возможным изгибом с помощью внутренней пружины.

Точка изгиба жестко закреплена, поэтому через некоторое время пошли поперечные трещины внешнего слоя металлопластика (если оставить как есть, до аварии).
На этот раз хозяин приглашает наших специалистов и заказывает оплачиваемую поездку в сервисной организации. А так как главный участок находится в этом же здании, все проходит оперативно, мастер сообщает, что все выключено — можно спокойно работать.
Наш слесарь приступает к замене трубопроводов первого радиатора, предварительно открыв воздухозаборник, чтобы проверить состояние отключения.Ничего страшного, никакого давления.
Закончив эту работу, он переходит к следующему радиатору, — дефлектор на нем НЕ УСТАНОВЛЕН.
Радиатор холодный (но отопительный сезон только что закончился, так что это не показатель), поэтому слесарь сообщает владельцу, что нет возможности проверить состояние отключения и демонтажа в случае чего находится под его ответственностью . Владелец дает добро без малейших сомнений, мотивируя это тем, что хозяин обслуживающей организации гарантировал нормальную поездку.
Слесарь начинает разбирать, между чемоданом объясняют владельцу, что гарантия отключения и само отключение — это не одно и то же. Какой слесарь i управляющая компания могла забыть выключить, а могла выключить — но не то.
В общем все это объясняет и спокойно крутит, потому что первый радиатор действительно выключился, при разборке нет протечек (да и ответственности нет — можно немного расслабиться). Он не успевает открутить соединение до конца, так как его выбивает давление и мы попали в серьезную аварию.Конечно, быстро устранили и соседи снизу не пострадали (но недавно сделали ремонт, новая мебель и системный блок компьютера вода водила прилично).
Позвонил мастеру сайта, объяснил ситуацию, договорился о встрече (благо приближаться). Приходит
, привозит подвеску около с обрезной ручкой. Дескать, кто-то из жильцов вырубил зам около и завел отопление — значит авария, и управляющая компания тут ни при чем.
Какой может быть самовольный запуск, ведь все радиаторы холодные? Но попробуйте сейчас доказать, что причиной аварии является ошибка слесаря ​​в сервисной организации (а также то, что зам около в подвальное помещение, по всей вероятности, как раз то, что распилили в мастерской .. .).
Теперь о том, почему в этом случае до последнего момента не было течи при разборке (несмотря на полное давление в системе).
А причина проста а , — сама уплотнительная обмотка всегда «болтается» на внешней резьбе, а вот при разборке зачечю остается на внутренней.
Именно по этой причине утечка (даже капля) может наблюдаться не до последней секунды.

* Не прилагайте значительных усилий при установке небольшого вентиляционного отверстия на радиаторе (возможно внутреннее повреждение — при любом подозрении на такую ​​возможность деталь следует заменить!).
После стравливания воздуха осторожно закройте винт (до прекращения течи и легкого дополнительного зажима для надежной фиксации — никогда не затягивайте винт «до упора»!).

Итак, как же «заставить» радиатор прогреться полностью, до крайних участков.Хороший вариант для систем отопления с пониженной (проблемной) подачей теплоносителя — диагональное подключение (рис. А). Однако более-менее прилично такая система выглядит только в том случае, если патрубки подвода и отвода теплоносителя находятся по разные стороны от «аккумуляторной», а «байпасный» проект не предусмотрен.
А если нет? Ведь в наших квартирах трубы обычно проходят с одной стороны.
Обычно в таких случаях для диагонального питания прибора допускается нижняя труба под радиатором (Рисунок B), что, безусловно, загромождает конструкцию, а в некоторых случаях просто невозможно.
Но есть и другой, гораздо более эстетичный способ такой установки — это (рис. В) внутреннее диагональное соединение.
Как показано на рисунке, от входной резьбы s через днище радиатора (через патрубки радиатора и ) проходит металлопластиковая трубка ø16мм (трубка ø20мм обычно не проходит и даже частичное сплющивание труб s не помогает, так как штуцеры i на стыках секций повернуты под самыми разными углами).

* Чтобы поддерживать нормальный поток охлаждающей жидкости внутри трубки m / n, нельзя ничего вставлять.

На схеме для наглядности показано, что конец трубки немного не доходит до дальней точки радиатора (оставлен проход охлаждающей жидкости).
На самом деле металлопластиковая труба должна доходить до самого конца и немного упираться в заглушку.
Нормальный поток обеспечивает специальную подготовку концов труб на входе и выходе.

* На входной стороне отрезается (например, ножницами для пластика) половина диаметра трубы на нужную длину и в нужной точке отрезается с поворотом — для ограничения глубины монтажа ( после того, как наконечник вставлен внутрь разъема до упора, вырез должен выступать примерно на 5 мм за крайнюю точку продевания футурки, — см. фото).
На выходе из трубок s также отрезать половину диаметра (на длину около 5 см), при этом его конец должен иметь форму «ласточкиного хвоста» (см. Фото).
На полностью собранном радиаторе оба выреза должны быть направлены вниз.

Теплоотдача в этом плане практически такая же, как у «классической» диагонали (в этом случае такая «модернизация» радиатора совершенно незаметна).

Не забывайте также, что даже отличные характеристики теплопередачи отопительных приборов могут свести на нет высокие теплопотери помещения.
Ввиду возможности недогрузки очень важно, чтобы в квартире были установлены современные окна и двери (желательно двойные). Также очень удачным вариантом станет дополнительное утепление «уличных» стен. Это устройство представляет собой фальш-стену с утеплителем (желательно пенопласт или другой подобный материал).

* Теплота мин. Воды только с дополнительной пароизоляцией! Без герметичной упаковки брикетов разрешается укладывать только во внутренние перегородки — для звукоизоляции, иначе на границе холодной стены и теплого помещения он быстро потечет.

Возведение фальш-стены вокруг оконного проема также позволяет скрыть дефекты капитальных стен (а как известно, идеального качества стен в наших квартирах не бывает).
Однако я занимаюсь этим прямо за «батарейным» фальшом — стена не возводится, оставляя нишу в конструкции.
Почему это сделано?
Ну, во-первых, радиатор в нише смотрится (как правило) намного лучше, чем на плоской стене. Во-вторых, для утопленного в стене радиатора значительно снижается вероятность случайного повреждения.Да и подвес «батареи» на прочную стену намного надежнее, чем, например, конструкция из гипсокартона.
И мало кто учитывает, что через этот небольшой участок стены квартира теряет гораздо больше тепла (для «уличного отопления»), чем через остальную часть стены (даже без утеплителя).
Но даже при установке излучателя на «теплой» фальш-стене значительный процент выделяемой энергии будет проходить через него в виде инфракрасного (теплового) излучения от излучателя.

* Гипсокартон, фанера и любые изоляционные материалы более или менее проницаемы для инфракрасного излучения.

Однако даже при установке обогревателя в нишу можно многократно снизить тепловые потери, приклеив участок стены специальной отражающей теплоизоляцией (см. Фото).

Утеплитель выпускается (как правило) в рулонном варианте и продается по метрам. Наклеивается на стену светоотражающей (фольгированной) стороной к радиатору.

№9

Запуск системы.

На этом закрываем тему «установка радиаторов».

* Еще раз напоминаем, — отключить исправный радиатор оба крана (входной и выходной) на длительное время НЕЛЬЗЯ! Взорвется.

При строительстве частного дома в первую очередь необходимо позаботиться о качественной системе отопления и утепления дома. Ни для кого не секрет, что в любой системе отопления одну из главных ролей играют трубы.В недавнем прошлом стали широко использоваться стальные трубы для отопления, но их использование было связано с некоторыми трудностями, а именно с образованием коррозии на стенках труб.

С появлением новых материалов, таких как и, стальные трубы стали отходить на второй план. Однако благодаря цинкованию современные технологии смогли «победить» коррозию, и стальные трубы вновь заняли достойное место среди труб отопления.

Как известно, у любых труб отопления есть свои плюсы и минусы, сегодня просто не существует идеального варианта для всех случаев жизни, кроме авось.У них много преимуществ, в том числе долговечность, способность выдерживать высокие температуры и множество других преимуществ. Поэтому многие специалисты называют медные трубы лучшими для систем отопления, но и они не лишены недостатков, например, дороговизны.

Рассмотрим достоинства и недостатки стальных труб отопления.

Преимущества

• Высокая теплопроводность.
• Способность выдерживать высокие температуры (плавление при + 1500 ° C), не деформируясь.
• Они устойчивы к гидравлическим ударам (выдерживают максимальное давление 4 часа). Это делает трубы из стали пригодными для организации централизованного отопления, с частыми гидроударами и скачками температуры.
• Благодаря цинковому покрытию они не подвержены коррозии. Цинкование позволяет увеличить срок службы стали на 15-20 лет, кроме того, повышается электрохимическая защита стали.
• Механическая прочность.

Система отопления многоквартирного дома из стальных труб.

недостатки

• Подверженность коррозии (даже оцинкованные трубы со временем подвергаются коррозии).
• Минеральные вещества откладываются на внутренних стенках, создавая скопление. Со временем такие пробки могут превратиться в пробки, полностью перекрыв подачу теплоносителя. Чтобы избежать появления отложений, необходимо использовать в качестве охлаждающей жидкости специальные жидкости. Однако полностью проблему этот метод не решает. Такие жидкости повышают агрессивность окружающей среды, что также может привести к негативным последствиям.
• В случае прокладки стальных труб на открытом воздухе их высокую теплопроводность можно отнести к недостаткам. Чтобы избежать больших потерь тепла, необходимо использовать теплоизоляцию.

Существует 2 способа цинкования стальных труб отопления:

1. Способ диффузионного применения. Метод основан на создании монокристаллической решетки, которая образуется при взаимодействии атомов различных веществ друг с другом (стали и цинка).Весь процесс осуществляется в контейнерах для порошка. В результате получается прочное, стойкое к действию покрытие;
2. Стальные трубы попадают в раствор цинка, температура которого составляет около 450 ° С. Таким образом, внутренняя и внешняя поверхность трубопровода покрывается цинком, что увеличивает срок службы материала.

Примечание! Стоимость оцинкованной стали выше стоимости металлопластика, полипропилена и черной стали.

Чтобы хоть как-то предотвратить коррозию, трубы без оцинковки перед монтажом следует покрыть специальной краской.

Установка

Есть несколько способов соединения стальных труб отопления. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых нужно помнить при установке системы отопления. Только соблюдение технологического процесса позволит избежать неприятных сюрпризов в отопительный сезон.

Труба стальная с краном на алюминиевом радиаторе.

Способы подключения стальных труб для отопления:

Газовая сварка. В основном используется для соединения тонкостенных труб. В результате газовой сварки получается надежное, прочное соединение. Часто применяется в тесном пространстве, когда использование других способов подключения физически невозможно;

Электросварка. Чаще всего его применяют для сварки трубопроводов с толстыми стенками (магистральных систем отопления). Электросварка дает возможность нагреть трубу на всю толщину, чего сложно добиться газовой сваркой;

Резьбовое соединение. Осуществляется с помощью специальной резьбовой арматуры. Кроме того, необходимо самостоятельно нарезать резьбу на трубе, что увеличивает время монтажа системы.

Важно! Монтировать оцинкованные трубы можно только с помощью резьбовых соединений, сварка не очень желательна. Дело в том, что в процессе сварки под воздействием высоких температур цинковое покрытие просто выгорает. Цинк не выдерживает температуры выше 900 ° C.

Виды фитингов для стальных труб

Благодаря различной арматуре выполняются ответвления, повороты, переходы с одного диаметра на другой и т.д. Разборные соединения позволяют производить ремонт и обслуживание трубопровода.

К Категория: Санитарно-технические работы

Соединение стальных труб на резьбе

Трубопроводная сеть, по которой под определенным давлением движется вода, ПЭ / п или газ, состоит из отдельных секций стальных труб, соединенных между собой.Трубопровод на всем протяжении, в том числе в точках соединения, должен быть прочным, плотным и сохранять непроницаемость при удлинении или сокращении от перепадов температуры.

Трубы стальные можно соединять на резьбу и приваривать.

Для соединения стальных труб с резьбой используйте соединительные детали (фитинги) из ковкого чугуна и стали. Соединительные детали из ковкого чугуна применяются для трубопроводов, по которым проходит вода или пар с температурой не выше 175 ° С и давлением до 16 кг / см2 для проходов не более R / г »и до 10 кгс. / см2 с проходами от 2 до 4 дюймов.

Детали стальные соединительные (арматура) могут применяться для трубопроводов любого диаметра при давлении до 16 кгс / см2. Соединительные детали выполнены с цилиндрической резьбой.

Фитинги из стали без выступов на концах. Соединительными частями из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для соединения труб по прямой и торцевыми заглушками являются: муфты прямые и переходные, соединительные гайки, фитинги, контргайки, заглушки (рис. 1).

Для соединения труб под углом и устройства ответвлений используются следующие соединительные детали из высокопрочного чугуна (рисунок 2): прямые и переходные прямоугольники, тройники прямые и переходные, крестовины прямые и переходные.

Рис. 1. Соединительные детали из ковкого чугуна для соединения труб по прямой: а — муфта прямая, б — переходная втулка, в — соединительная гайка, г — футорка, г — стопорная гайка, д — заглушка

Концы фитингов должны быть плоскими и перпендикулярными оси соединительной детали. Внутренняя и внешняя резьбы должны быть чистыми, без заусенцев и дефектов и обрезаны точно по средней линии фитингов. Допускаются участки с обрывом резьбы, если их длина не превышает 10% длины резьбы.

Для обеспечения герметичности стыка с резьбовыми соединениями используйте уплотнительный материал, лен, асбест, натуральное льняное масло, отбеливатель, шпатлевку и графитовую замазку.

При цилиндрических резьбовых соединениях труб, через которые проходит холодная и горячая вода (с температурой до 100 ° С), льняная прядь, пропитанная воском или белилами, смешанными с натуральным льняным маслом, служит уплотнительным материалом.

Для трубопроводов с температурой охлаждающей жидкости более 100 ° C асбестовая нить вместе с льняной нитью пропитывается графитом, смешанным с натуральным льняным маслом.Нить сначала промазывают сурреем или белилами. Для коротких ниток льняная прядь наматывается со второй нити от конца трубы по ходу нитки тонким ровным слоем «воска», без разрывов. Прядь необходимо заранее внимательно осмотреть, чтобы волокна хорошо разделялись. Прядь должна быть сухой. Намотанную прядь поверх нити смазывают разбавленным воском. Пряди не должны свисать с конца трубы или попадать в трубу, так как это может вызвать засорение трубопровода.

Фитинги должны быть навинчены на трубы до отказа, т. Е. Так, чтобы они были заклинены на двух последних конических резьбах (проходах), что обеспечивает надежное соединение.

Помимо короткой резьбы, трубы соединяются и на длинной резьбе с помощью выколоток.

Рис. 2. Соединительные детали из ковкого чугуна для соединения труб под углом и устройства ответвлений: прямой прямоугольник, ба переходный гироскоп, прямой тройник, г-образный хвостовик с двумя переходами, е прямой крест, га переходный крест. крестовина с двумя переходами

Подключите колонну следующим образом.Для длинной резьбы стопорная гайка и муфта затягиваются. Резьбовая муфта с длинной резьбой прикручивается к концу короткой резьбы с помощью уплотнительного материала. Затем уплотнительный материал, намотанный на жгутик, наматывается на конец муфты по пути резьбы, и контргайка плотно устанавливается на муфту. Жгутик расположен на лицевой стороне муфты и предотвращает просачивание воды или пара через нити.

При отсутствии фаски уплотнительного материала в муфте, можно выдавить герметизирующий гайка с контргайкой, и соединение не будет достаточно плотным.

Стыки труб необходимо очистить от выступающего уплотнительного материала с помощью пильного полотна.

Асбестовый шнур с льняной тканью наматывается от прохода к началу резьбы, что позволяет более плотно прилегать к резьбе и не сбиваться при завинчивании фурнитуры.

В последнее время вместо льна, гудрона и льняного масла для герметизации резьбовых соединений при установке систем из водогазопроводных труб применяется уплотнительная лента на основе фторопластов — лента ФУМ.

Лента ФУМ состоит из фторона 4Д (80-84%) и вазелинового масла для смазки (20-16%).

Fluorlon 4D устойчив ко всем минеральным кислотам, щелочам и другим агрессивным средам.

Для герметизации резьбовых соединений используется лента шириной 10-15 мм и толщиной 0,08-0,12 мм.

Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов и пузырей.

По внешнему виду лента имеет белый цвет, допускаются мелкие оттенки и пятна.

применяется для устройства систем водоснабжения, отопления и газопроводов, а также монтажа технологических трубопроводов транспортирующих среду с температурой от -50 до +200 ° С.

Для соединения трубопроводов с использованием ленты ФУМ предварительно очищают резьбу от загрязнений, протирая их ветошью; затем нити наматываются на резьбу в направлении резьбы, как показано на рис. 69, после чего наматывается фитинг или арматура.Для труб диаметром 15-20 мм лента наматывается в три слоя, а в трубы диаметром 25-32 мм — в четыре слоя.

При выполнении разъемных соединений (shogs) между муфтой и контргайкой, жгут намотан от 3-х слоев одного и того же ленты.

Если резьбовое соединение не обеспечивает уплотнения и возникает необходимость замены уплотнительного материала, резьбу необходимо хорошо очистить от ленты и собрать заново в соответствии со всеми вышеуказанными операциями.

Сварка труб должна производиться, как правило, до заделки резьбового соединения лентой ФУМ. Если необходимо выполнить сварное соединение после заделки резьбового соединения, последнее должно располагаться не ближе 400 мм от места сварки.

Трубы также соединяются с помощью соединительных гаек. На обоих концах соединяемых труб нарезают короткие резьбы и навинчивают на уплотнительный материал соединения накидной гайки. Затем, поместив между соприкасающимися плоскостями арматуры прокладку из тряпичного картона, прокипяченного в льняном масле, или прокладку из паронита (для пара), затяните штуцер накидной гайкой.

При соединении труб с помощью муфты нарезаются трубы с уменьшенной короткой резьбой, соответствующей длине резьбы на арматуре.

Для соединения водогазопроводов на резьбе используются трубные ключи различной конструкции: трубные рычажные, раздвижные и откидные.

При завинчивании труб для надежного заклинивания фитингов или резьбового фитинга нельзя подавать резьбовую фасонную деталь назад во избежание нарушения плотности стыка.Если фасонная деталь или арматура не занимает требуемого положения и не может быть повернута по резьбе, положение можно исправить, отсоединив сверла с обеих сторон фитингов или фитингов и придав им необходимое положение; затем необходимо переподключить проезд. Если это невозможно, необходимо разобрать соединение и собрать заново, используя новые уплотнительные материалы.

Трубы вкручиваются в хомуты или на месте установки.

Рис.3. Трубчатые ключи: а — рычаг, б — выдвижной, в — манжета; 1 — фиксированный рычаг, 2-сдвижной рычаг, 3-ом, 4 — гайка, 5 — подвижная губка, 6 — пружина, 7 — губка

Трубные ключи требуют тщательного ухода, систематической очистки, смазки болтов и шарнирных соединений машинным маслом.

Не допускается работа с неисправными ключами, в том числе ключами с губками. Такие ключи на работе соскакивают с труб и могут вызвать ушибы и травмы.

Не работайте с ключами, номера которых не совпадают с диаметром прикрученных труб, потому что работа не очень производительная и ключи быстро приходят в негодность.

Запрещается надевать на рукоятку ключей обрезные трубы для увеличения усилия, прилагаемого к клавишам, так как рукоятка клавиш погнута, и клавиши приходят в негодность.

Водогазопроводные трубы можно соединять и сваривать.

Трубы оцинкованные монтируются только на резьбовом соединении, так как при сварке нарушается защитный слой цинкования.

Соединение стальных труб на резьбе

Для соединения труб отопления используются различные методы и материалы.Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья были изготовлены такие трубы. Чаще всего для прокладки трубопроводов используются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.

В этой статье мы поговорим о том, какие методы чаще всего используют установщики при установке вышеуказанных типов ТЭНов.

Способы соединения полипропиленовых труб

Если стоит задача оборудовать отопление пластиковыми трубами небольшого диаметра (до 63 мм), на практике существует два способа соединения таких труб:

• раструб — в этом случае один предварительно расширенный конец трубы вставляется в другой;
• сварка муфтой — здесь концы двух элементов соединяются вместе с помощью муфты.

В случае стыковки труб большого диаметра (от 63 мм) прибегают к применению стыковой сварки. Такой способ монтажа не требует дополнительных соединительных элементов, сохраняя при этом отличную степень фиксации труб. Также можно использовать подходящую фурнитуру (сварка муфтой). При наличии труб диаметром 40 мм удобнее использовать ручную сварку, но стыковка элементов большего размера осуществляется с помощью специального аппарата, который предварительно выравнивает.

Непосредственно перед началом монтажа системы отопления еще раз внимательно продумайте весь процесс сборки трубопровода. Это позволит избежать на время работы нежелательных нюансов, влияющих на окончательное качество сборки системы отопления.

Здесь мы обозначим основные нюансы, как произвести соединение пластиковых труб отопления:

• Оптимальное время нагрева для паяльного аппарата 5 секунд.
• Рекомендуемая температура плавления полипропилена 270 ° С. Достичь этого параметра можно с помощью специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
• Следует отметить, что технология подключения труб системы отопления будет различаться в зависимости от места и времени года. Так, в периоды минусовых температур или при установке нагревательной конструкции на открытом воздухе следует немного увеличить время нагрева трубы паяльника или повысить температуру плавления изделий из полипропилена.
• В случае стыковки труб большего диаметра время плавления материала также несколько увеличится.
№
• Рекомендуемое время крепления элементов большого диаметра друг к другу после их нагрева — 30 секунд и более.

1. После достижения необходимой температуры сопла — для внешнего и внутреннего размеров поперечного сечения труб — одновременно изнашиваются и нагреваются деталями муфты (муфтой, трубой).
2. Во время процесса нагрева на нагревательных элементах образуются «фланцы».
3. В результате процесса нагрева обе части снимаются с сопел и соединяются друг с другом путем их равномерного легкого прижатия с обеих сторон друг к другу и фиксации в этом положении. Любые повороты и лишние движения при стыковке элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
4. Подключенные компоненты следует удерживать в течение 30 секунд для более надежного захвата частей системы отопления. Следует добавить, что бортик должен быть плоским по всей длине стыка.

После полного остывания подключенные детали готовы к использованию.

Способы соединения труб из металлопластика и труб PEX

Металлопластиковые элементы и трубы PEX часто соединяются одним и тем же способом. Здесь мы подробно опишем технологию установки тепловой трубки из вышеперечисленных материалов.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

предлагает универсальную альтернативу соединения труб

Двумя наиболее важными элементами в любом проекте строительства или модернизации являются безопасность и скорость завершения.Хотя одним из способов повышения безопасности является исключение огневых работ, когда это возможно, в действительности сварка необходима для многих задач на электростанции. Однако одна область, где сварка может потребоваться не всегда, — это установка или расширение трубопроводных систем.

Хотя метод соединения труб имеет решающее значение для технологических трубопроводных систем высокого давления и высоких температур, этого нельзя сказать о системах трубопроводов с балансировкой на заводе. Для таких услуг, как охлаждающая вода, обратный осмос, противопожарная защита, химическая обработка, смазочное масло и сжатый воздух, можно использовать альтернативные методы соединения без пламени, некоторые из которых обеспечивают установку до 10 раз быстрее, чем сварка.Механический трубопровод с канавками — одна из таких альтернатив.

Новый дизайн

Механическое соединение труб с пазами состоит из четырех элементов: трубы с пазом на конце, прокладки, корпуса муфты и крепежа. Канавка для трубы изготавливается путем холодной штамповки или механической обработки канавки на конце трубы. Прокладка, заключенная в корпус муфты, размещается вокруг двух примыкающих друг к другу концов трубы с канавками, и ключевой участок корпуса входит в зацепление с канавками. Болты и гайки затягиваются торцевым или ударным гаечным ключом, удерживая сегменты корпуса вместе.

В установленном состоянии корпус муфты охватывает прокладку и входит в канавки по окружности трубы, создавая герметичное уплотнение в самоограничивающемся стыке трубы. Помимо соединений труба с трубой (рис. 4), муфты с пазами могут использоваться для соединения трубы с клапанами с пазами на концах, фитингами и принадлежностями для создания законченной системы трубопроводов.

Накатка канавок является наиболее распространенным методом подготовки концов труб. Процесс накатки канавок радиально смещает небольшую часть стенки трубы, образуя канавку по окружности трубы, которая имеет углубление снаружи и углубление внутри. Этот метод можно использовать для труб с диапазоном 5 по 80, труб из углеродистой, нержавеющей стали, меди и алюминия диаметром от 0,75 до 72 дюймов.

Есть два типа муфт с пазами: жесткие и гибкие.Жесткие муфты не допускают смещения и могут использоваться там, где требуется жесткость в стыке труб, как при сварном или фланцевом соединении. Гибкие муфты допускают ограниченное линейное и угловое перемещение для компенсации теплового и сейсмического перемещения, а также вибрации и перекоса. Большинство рифленых муфт, используемых на электростанциях, являются жесткими, а гибкие муфты используются только вокруг вращающегося оборудования для изоляции шума или вибрации. Это позволяет поддерживать систему и управлять ею в соответствии с Американским обществом инженеров-механиков (ASME) B31.1 Трубопроводы питания стандарт.

Преимущества безопасности и скорости установки

Ключевым преимуществом труб с пазами является их беспламенная установка. Сборка трубного соединения с пазами не требует сварки, пламени или нагрева, а также при этом не выделяется дым. Что касается подготовки, нет необходимости удалять или очищать окружающую территорию от горючих материалов, а также нет необходимости в усиленной вентиляции или противопожарной защите. Во время сборки горелки и резервуары не требуются, а монтажники не должны подвергаться воздействию пламени, искр, шлака или дыма.В пожарной дозоре нет необходимости. В результате системы с канавками снижают риск для персонала и имущества.

Сведение к минимуму сварочных работ позволяет сертифицированным сварщикам сосредоточиться на критически важных технологических системах, в то время как монтажники обслуживают системы баланса предприятия, что может способствовать своевременному завершению проекта. Обработка канавок на трубах и сборка муфт не требуют специальной сертификации или обучения; процессы легко обучаются и переносятся.

Эти преимущества были использованы при строительстве электростанции Саут-Хедленд, расположенной в регионе Пилбара в Западной Австралии (рис. 5).В связи с быстрым ростом, требующим значительных инвестиций в энергетические проекты, предприятие, принадлежащее Horizon Power, выбрало изделия с канавками из-за сжатых сроков и удаленности. Выбранные для дизельного топлива, неочищенной / пожарной воды, деминерализованной воды, питьевой воды и систем сжатого воздуха, трубы с канавками позволили обеспечить быструю и безопасную установку, которая устранила необходимость в горячих работах и ​​упростила изготовление концов труб на месте.

Преимущества труб с пазами в плане безопасности дополняются скоростью и простотой монтажа системы. Стандартные муфты с пазами могут устанавливаться до пяти раз быстрее, чем сварные соединения, и в три раза быстрее, чем фланцевые соединения. Готовые к установке муфты позволяют сэкономить время вдвое. Для сборки муфты с пазами не требуются специальные инструменты, а для большинства муфт не требуется крутящий момент.Кроме того, системы с пазами обеспечивают визуальное подтверждение правильности сборки.

Скорость и простота установки сыграли важную роль при строительстве газового испытательного центра Alstom в Бирре, Швейцария (рис. 6). Объединив системы трубопроводов охлаждающей и противопожарной воды с помощью муфт, клапанов и фитингов с пазами, Alstom смогла сократить время монтажа на 50% по сравнению с традиционными методами соединения, что привело к значительной экономии затрат и более быстрому завершению проекта. Рифленые компоненты также обеспечат легкий доступ для обслуживания и ремонта.