Как нарезать резьбу метчиком в алюминиевом профиле
Как нарезать резьбу метчикомВ этой статье я расскажу тебе, как нарезать резьбу метчиком в конструкционном, алюминиевом профиле.
Внимание: при покупке профилей 20ой серии (2020, 2040), я заметил, что у разных производителей — разные диаметры внутренних отверстий в профиле. У одних отверстия 4,2мм, у других — 5мм. Соответственно, нарезается разная резьба и крепятся такие профиля разными болтами. У профиля с отверстием 4,2 мм нарезается резьба M5, а у профиля с отверстием 5мм — M6. Смотрите таблицу в конце статьи
Вот на это, я хотел обратить твое внимание в начале статьи. Ну а теперь — пошаговая инструкция по нарезке резьбы:
Необходимое время: 15 минут.
Пошаговое руководство, как нарезать резьбу метчиком в конструкционном профиле
- Инструменты и материалы
Метчик, Держатель метчика — вороток, Смазка, Тиски, Зенковка, Щетка или кисточка, Ветошь, Угольник
- Подготовка
Зажимаем подходящий метчик в вороток и смазываем его маслом (идеально — керосином). Оборачиваем профиль в ветошь и надежно зажимаем его в тисках. Снимаем фаску на кромке отверстия зенковкой или сверлом большего диаметра.
- Нарезаем резьбу
Устанавливаем метчик в отверстие перпендикулярно детали. Нажимая на метчик, вращаем его по часовой стрелке. Сделав 2-3 нитки резьбы, поворачиваем метчик против часовой стрелки на пол оборота, ломая стружку. Дальше нарезаем так: сделав пол оборота вперед, делаем четверть оборота назад.
- Проверка резьбы
После того как мы нарезали резьбу на нужную глубину, вкручиваем в отверстие подходящий болт. Он не должен вкручиваться с усилием или болтаться.
А теперь немного подробнее про некоторые шаги.
Я не пользуюсь тисками, просто держу профиль в левой руки и нарезаю резьбу правой. Мне так просто удобнее.
Угольник нужен в начале нарезки, только на первые 5-10мм прохода. Резьба нарезается в «трубке», то метчик, по-ходу дела сам выравнивается под 90 ° относительно заготовки.
Нарезая резьбу длиной 20 мм, я несколько раз выкручиваю метчик и очищаю его и отверстие от стружки. Алюминий — мягкий металл и стружка легко забивается в канавки.
Ну и напоследок, краткая таблица высверливаемых диаметров отверстий под стандартную резьбу
Таблица 1. Диаметры отверстий под метрическую резьбу
| Резьба | Диаметр отверстия, мм |
|---|---|
| M 1 | 0,75 |
| M 2 | 1,6 |
| M 3 | 2,5 |
| M 4 | 3,3 |
| M 5 | 4,2 |
| M 6 | 5,0 |
| M 7 | 6,0 |
| M 8 | 6,7 |
| M 9 | 7,7 |
| M 10 | 8,5 |
Нарезание резьбы в алюминии
Собственно в названии вопрос.
В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.
смазочки надо бы добавить.
и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.
резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.
quote: Originally posted by Serjant:
смазочки надо бы добавить.
если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)
Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.
Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается.http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/
quote: Originally posted by Nikofar:
что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.
О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: Originally posted by proba999:
учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.
quote: Originally posted by proba999:
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
quote: Originally posted by proba999:
небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: Originally posted by HARON:
особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.
Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))
quote: Originally posted by proba999:
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
Про смазку уже сказали.
quote: Originally posted by HARON:
зачем рядовому человеку таблицы?
Ещё раз спасибо, почерпнул много нового
А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой
quote: Originally posted by proba999:
А вот тисочки трубные недорогие
quote: Originally posted by proba999:
Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!
Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)
Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .
Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.
Способ восстановления резьбы
Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:
1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.
После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.
Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка
Какие возможности есть у резьбовых вставок
Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.
Резьбовая вставка вкручена
Резьбовая вставка вкручена
Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.
Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.
Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.
Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.
Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация
Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы
| № п/п | Размеры восстанавливаемой резьбы | Диаметр сверла |
| 1 | М5 х 0,8 | 5,2 |
| 2 | М6 х 1 | 6,3 |
| 3 | М8 х 1 | 8,3 |
| 4 | М8 х 1,25 | 8,4 |
| 5 | М10 х 1 | 10,25 |
| 6 | М10 х 1,25 | 10,4 |
| 7 | М10 х 1,5 | 10,5 |
| 8 | М12 х 1,25 | 12,25 |
| 9 | М12 х 1,5 | 12,5 |
| 10 | М12 х 1,75 | 12,5 |
| 11 | М14 х 2 | 14,5 |
| 12 | М14 х 1,5 | 14,5 |
| 13 | М14 х 1,25 (под свечу) | 14,25 |
Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.
Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.
Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.
3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)
Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.
Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.
На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.
Описание технологии восстановления резьбы
Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.
1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.
Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.
Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.
Замечено, что на многих гольфах крепление задней подушки двигателя ( или КПП ) это проблемное место, а именно внутренняя резьба в алюминиевом картере КПП.
Так вот у меня резьбы уже давно не было, еще с покупки заметил, что туда не закручена, а забита шпилька на 12)) Недавно она дала о себе знать, появились неприятные звуки при троганьи и торможении и когда я полез чтобы заменить подушку, болты обратно тупо не закрутились.
Пока шел ремкомплект из Китая (аналог Helicoil ) я как то на честном слове проездил месяцок, пока болт не выпал окончательно))
Ну а теперь теперь по делу:
так выглядит набор китайских резьбовых вставок с инструментом для восстановления резьб М12х1,5 —
качество на твердую 4
Вставка имеет глубину 14 мм или 9 витков, что в итоге оказалось вполне достаточно.
Замерил глубину отверстия, чтобы не лишкануть
Как нарезать внутреннюю резьбу в алюминии
Собственно в названии вопрос.
В стали нарезаю без проблем. А вот в дюрали хрень какая-то получается, мечик постоянно срывается и в итоге не резьба, а гуано.
смазочки надо бы добавить.
и отверстие нужного диаметра. фаску снять. и метчик надо ОСТРЫЙ, сиречь НОВЫЙ.
резать тремя метчиками . черновым, средним и чистовым.
quote: Originally posted by Serjant:
смазочки надо бы добавить.
если деталь не ответственная то можно отверстие на десятку больше сделать под нее (м2.5-М8) или 2 десятки (М10..)
Плюсом к сказанному, если хотите резьбовое соединение без люфта – порой и достаточно метчика первого номера. ) Хотите обычное – пройдите вторым номером.
Работал по молодости на заводе в иструм.цехе резьбошлифовщиком сам метчики резал.Так вот для люминя у нас применяли метчики с закруглёнными гранями,то есть таким метчиком резьба не режется,а выдавливается.http://мотсинс.рф/nakatniki-raskatniki/
quote: Originally posted by Nikofar:
что для алюминиевых сплавов в качестве смазки при нарезании резьб используют керосин.
О, и по поводу диаметров под резьбу, не по-научному, а по-простому, учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
И второй вопрос: нужно резать резьбу 12″ на трубе обычной. Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: Originally posted by proba999:
учитывая, что в обычных магазинах свёрла 3, 3.5, 4, 4.5.
quote: Originally posted by proba999:
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
quote: Originally posted by proba999:
небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой
quote: Originally posted by HARON:
особенно если резьба под сгоны – вы дома умумукаетесь резьбу перепендикулярно трубе нарезать.
Это верно. Возможно если только в крепко закрепленных тисках.. с правильно (ровно) сделанным заходом под резьбу и желательно не более 11 ниток, что вполне достаточно для нормального соединения, а если под муфту и контргайку лучше сгоны резать токарным методом их потом проще приварить куда надо..))
quote: Originally posted by proba999:
Какой диаметр под резьбу М3, М4, М5, М6 в стали и дюрали?
А вообще, метчик в отверстии надо «чувствовать» рукой, тогда резьба будет качественной. Ну и двумя метчиками начинающему легче получить качественную резьбу нежели «машинным» метчиком. Не ленитесь через 1,5-2 оборота нарезания резьбы слегка провернуть метчик назад, для обламывания стружки. а то и вовсе выкрутить метчик и продуть отверстие от стружки. для резьбы в дюрале это весьма пользительно.
Про смазку уже сказали.
quote: Originally posted by HARON:
зачем рядовому человеку таблицы?
Ещё раз спасибо, почерпнул много нового
А вот тисочки трубные недорогие так никто и не посоветовал со ссылкой
quote: Originally posted by proba999:
А вот тисочки трубные недорогие
quote: Originally posted by proba999:
Набор уже есть, посоветуйте небольшие недорогие трубные тисочки, со ссылкой Благодарю!
#1
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
Не сильно вдаваясь в описания – сегодня срезал резьбу, точнее даже не срезал, потому как закручивалось прошлый раз легко, до упора, сегодня ж выкрутилось как то подозрительно, но закрутить взад болт уже не смог – резьба по какой то причине тупо разрушилась
деталь, которую крепит болт имеет отверстие в отводе под болт на 8.
рассверливать его не хочу
решил найти шпильку с разной резьбой с двух сторон – с одной стороны на 8, с другой на 10
и на месте старой резьбы нарезать новую, но уже на 10
вопрос – как правильно это сделать, чтоб не наделать еще хуже?
надо рассерливать перед нарезкой новой резьбы или можно попробовать так?
какой метчик лучше выбрать?
#2
*/–> 515
- Имя: Евгений
- Город: Харьков, Пролет, Военвед
- Авто: Chery Beat
- Регистрация: 21.11.2006
#3
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
под внутреннюю резьбу сверлится отверстие диаметром – диаметр болта минус шаг резьбы
т.е. если была резьба на 8, а надо на 10 – то грубо говоря мне надо рассверлить где то до 9 мм отверстие?
а потом уже нарезать, так?
нарыл на ютьюбе ролик
[yt=’wucftk3bo2o’]нарезка[/yt]
шо это за сврло-метчик такой?
я так понимаю – для него не особо надо готовить отверстие?
еще вопрос – мож есть вариант что можно сделать чтоб не нарезать резьбу большего диаметра?
слышал вроде восстанавливают резьбу, делая насечки вдоль старой, а потом просто нарезая заново
насколько это реально?
Изменено: Respect, 12 Ноябрь 2011 – 21:39
#4
*/–> 4383
- Имя: Юрий
- Город: днепропетровск
- Авто: Электричка
- Регистрация: 07.05.2007
не на 9 а на 8.4 мм ,в алюминии лучше проходить только первым номером
Изменено: SPIK., 12 Ноябрь 2011 – 22:26
#5
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
не на 9 а на 8.4 мм ,в алюминии лучше проходить только первым номером
Пасиб, Юра
бум трахацо
правда вот порылся я по инету – интересные есть вещи
ремннт с помощью резьбовых всатвок – если верить описанию, так вообще бомба!
только не обрщал внимания раньше на такие вещи
надо будет посмотреть – мож есть в продаже что то
тогда можно будет на себе поучиться, а по необходимости делать людям
#6
*/–> 9428
- Имя: Александр
- Город: Днепр
- Авто: Газ 2705
- Регистрация: 14.12.2007
Психи приватизировали психушку, выгнали врачей и санитаров и наконец-то почувствовали себя здоровыми людьми.
#7
Старый лис – мудрый лис! (даж ежели общипанный)
*/–> 25694
- Имя: А
- Город: Киев
- Авто: «превед з 90-х»(с)Мирык
- Регистрация: 15.11.2003
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор.
#8
*/–> 380
- Имя: Саня
- Город: забугор
- Авто: astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
- Регистрация: 13.02.2010
#9
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
Respect, а шо это ты творишь. или таки вытворяеш.
Леша, одно из креплений ЕГР сдохло, самое обидное, шо я даже усилий не прикладывал, походу брак был.
Щас решил купить шпильку м10/м8 , буду лепить вместо болта.
#10
*/–> 277
- Имя: Саня
- Город: Горловка
- Авто: Kadet 1.6 mono седан 1990, ООА 2,0i седан 1989, ООА 2,3YDT caravan 1987
- Регистрация: 14.05.2009
#11
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
скажем так – хотел найти где могут восстановить резьбу с помощью ремонтной вставки – нашел только в одном месте
«мастер» озвучил задумчиво, походу раздвигая пальцы покруче на ширину плеч – от 400 грн и до 1600
это при том, что я ему четко обьяснил что и где и работы там на фигню времени
плюнул на это дело и поехал купил шпильку двухстороннюю – с одной стороны на 10, с другой на 8 резьба
сегодня таки собрался в гараж
дольше собирался, чем делал
нарезка резьбы заняла минут 5.
дольше разбирал и собирал
когда все снял и обеспечил доступ – рассверлил сверлом на 8.5 отверстие
потом немного расточил верх, где заход
взял метчик на 10 и в один заход прошел резьбу (но как по науке советуют – периодически назад делал пол оборота на несколько оборотов вперед)
не особо люблю себя хвалить, но учитывая, что это первая резьба в моей жизни (нарезанная, а не срезанная ) , то резьба получилась – ляля!
не знаю как в стали, но в алюминии резать не сложно
#12
*/–> 535
- Имя: Макс
- Город: Кременчуг
- Авто: Опель Омега В седан
- Регистрация: 18.01.2009
#13
*/–> 781
- Имя: Гриня
- Город: Киев, Академгородок
- Авто: Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
- Гос. номер: 9358
- Регистрация: 19.02.2010
Главное в алюминии оборот вперед-пол назад и смазка.
#14
Старый лис – мудрый лис! (даж ежели общипанный)
*/–> 25694
- Имя: А
- Город: Киев
- Авто: «превед з 90-х»(с)Мирык
- Регистрация: 15.11.2003
что это первая резьба в моей жизни (нарезанная, а не срезанная )
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор.
#15
А был рождён, чтобы бежать
*/–> 41121
- Имя: Андрей Алексеевич
- Город: Киев
- Авто: Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
- Регистрация: 11.11.2007
ну прям первый кандидат на «Золотые руки».
Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . http://www.opel-club. alkino-zdorove/
100 – это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
#16
Старый лис – мудрый лис! (даж ежели общипанный)
*/–> 25694
- Имя: А
- Город: Киев
- Авто: «превед з 90-х»(с)Мирык
- Регистрация: 15.11.2003
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор.
#17
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
Изменено: Respect, 02 Апрель 2012 – 10:51
#18
А был рождён, чтобы бежать
*/–> 41121
- Имя: Андрей Алексеевич
- Город: Киев
- Авто: Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
- Регистрация: 11.11.2007
пля, даже не заметил шо старики стебуццо!,
от жеж цуки глумливые.
то вам резьбу шо срезать, шо нарезать
Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . http://www.opel-club. alkino-zdorove/
100 – это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
#19
*/–> 13555
- Имя: Sergey
- Регистрация: 25.06.2006
Так оно ж по слизанной резьбе да со смазкой куда как легче идёт.
Резьбовое соединение является основным способом соединения деталей. При изготовлении своими руками любого приспособления из металла возникает необходимость самостоятельного нарезания резьбы. Нарезка позволяет своими руками сформировать резьбу в различных отверстиях.
На практике приходится иметь дело с различными материалами, которые отличаются по своим свойствам. Нарезка должна учитывать особенности материала. Существуют определенные правила, выработанные годами, которые позволяют качественно выполнить нарезание резьбы разных размеров и видов.
Особенности строения метчиков
Метчик, относящийся к группе слесарно-токарных режущих инструментов, имеет форму стержня, на котором выполнен режущий элемент. Он предназначается для нарезания внутренней резьбы, то есть внутри отверстия в различных материалах, а также для восстановления поврежденной внутренней резьбы.
Набор металлорежущего инструмента: а — сверла, б — зенкеры, в — развертки, г — метчики, д — плашки.
Инструменты состоят из рабочей и хвостовой частей. В свою очередь, рабочая часть делится на заборный (режущий) и калибрующий участок. Режущий участок ответствен за основную функцию метчика — нарезание резьбы, и, чаще всего, имеет конусную форму. Он обладает зубьями в виде резцов, размещенных по окружности. Калибрующий участок выполняет задачу окончательного формирования. Он выполнен в виде цилиндра с зубьями, являющимися продолжением зубьев режущего участка. Этот участок значительно длиннее заборного. Рабочая часть в продольном направлении разрезана канавками, которые предназначены для формирования резцов и вывода стружки. В метчиках диаметром до 22 мм выполняется три канавки. Устройства специального назначения могут изготавливаться без канавок. Канавки могут быть прямыми или винтообразными.
Хвостовая часть имеет форму цилиндра. На конце участка выполнен квадрат для установки в крепежный инструмент. В этой части выбивается маркировка по диаметру. С помощью хвостовика инструмент фиксируется в ручном держателе или патроне станка.
Основные виды метчиков
По способу использования метчики делятся на два типа — ручные и машинные. Первые устанавливаются в ручных держателях (воротках) и предназначены для нарезания внутренней резьбы вручную. Машинные крепятся в специальные держатели для патронов токарного станка.
По виду резьбы, нарезаемой метчиком, они делятся на несколько видов. Метрический предназначен для нарезания наиболее распространенной метрической резьбы. Трубный формирует внутреннюю резьбу на трубах, а также усиленную в отверстиях металлических деталей. Дюймовый — это устройство для специальной дюймовой резьбы, а также конусообразной. Специализированные гаечные метчики изготавливаются из очень прочной стали (Р6М5) и имеют особую форму хвостовиков.
Кроме того, метчики подразделяются на одиночные и комплектные. Комплектные применяются для того, чтобы резать в несколько заходов. Комплект может содержать два метчика — чистовой и черновой; или три метчика — черновой, средней обработки и чистовой. Комплектность указывается на хвостовой части инструмента. Метчики в комплекте отличаются по форме зуба: у чернового зуб имеет трапециевидную форму; у среднего — треугольник с закругленной вершиной; у чистового — треугольник с острой вершиной.
Основные параметры
Нарезание резьбы метчиком.
В общем случае нарезать резьбу — это значит изготовить выступ на внутренней поверхности отверстия так, чтобы он образовал винтовую линию. Такой выступ, как и вся резьба, характеризуется следующими основными параметрами: угол подъема винтообразной линии, шаг, вид профиля выступа и угол подъема профиля, наружный и внутренний диаметр. Кроме того, принято выделять еще глубину, определяемую по наружному и внутреннему диаметрам.
По направлению резьба может быть правой, когда винтообразный выступ поднимается против часовой стрелки, и левой, когда направление подъема выступа совпадает с движением часовой стрелки. По форме профиля выступа выделяются два основных типа: резьба с прямоугольным профилем и с треугольным профилем. Существуют еще специальные формы профиля, но они в бытовых условиях практически не применяются.
Основной является метрическая резьба. Такой профиль представляет собой треугольник с углом профиля 60º. По шагу метрическая делится на резьбу с крупным шагом и с мелким шагом. Пример полного обозначения метрической резьбы — М10х1-6Н. Обозначение нужно понимать следующим образом:
Таблица выбора метчиков для нарезания резьбы.
- М — метрическая резьба;
- 10 — номинальный диаметр;
- 1 — шаг резьбы;
- 6Н — пределы допуска отклонений размеров.
При нормальном (крупном шаге) обозначение сокращается (например, М10). В случае левой резьбы, вводится обозначение LH.
Вторым по распространенности в быту является трубный цилиндрический тип. Профиль представляет собой треугольник с углом при вершине 55º. Такой тип используется при соединении труб и цилиндров, где нужна повышенная герметичность соединения. Трубная цилиндрическая резьба обозначается буквой G с указанием диаметра в дюймах.
Упорная резьба основана на трапециевидном профиле с углами наклона с одной стороны 3º, с другой — 30º. В обозначение входит буква S, диаметр и шаг.
Выбор подходящего метчика
Схема нарезания внешней и внутренней резьбы.
Вначале выбирается тип метчика по виду резьбы и ее назначению (форма профиля, шаг резьбы, допуски). По требованиям (классу) точности определяется, следует ли применить одинарный метчик или необходим комплект. Кроме того, метчики выпускаются с различной чистотой обработки их режущего элемента, что влияет на точность нарезания профиля резьбы.
Материал, в котором надо нарезать резьбу, влияет на выбор метчика. Так, следует учитывать передний угол заточки зубьев. Он составляет для стали — 5-10º, для медных сплавов — 0-5º, для алюминия и сплавов — 25-30º. Устройства могут изготавливаться из обычных сталей, высокопрочных сталей или высокопрочными напайками, что должно учитываться при рассмотрении того, материал какой прочности обрабатывается.
Основной выбор делается по диаметру отверстия, в котором производится нарезание внутренней резьбы. Диаметр метчика должен быть немного меньше диаметра отверстия. Так, для метрической резьбы М20 (диаметр метчика 20 мм) диаметр отверстия составляет 19 мм. При метрической резьбе, если нет особых требований, то выполняется стандартный шаг. Например, резьба М4 — шаг 0,7 мм; М5 — 0,8 мм; М10 — 1,5 мм; М12 — 1,75 мм и т.д.
Инструмент для крепления
Схемы нарезания резьбы плашками.
Для того чтобы обеспечить нарезание резьбы, метчику необходимо придать вращательное движение с приложением усилия. Эту функцию выполняет ручной держатель — вороток. Он обеспечивает вертикальное крепление инструмента и возможность приложения значительной нагрузки за счет рычагов. Стандартная конструкция воротка содержит узел крепления метчика и удлиненные ручки, при помощи которых можно вращать приспособление вручную с усилием.
Крепление устройства осуществляется двумя способами. Одна из конструкций воротка состоит из двух частей. При сочленении этих частей внутри формируется отверстие для установки метчика. Обе части сближаются на регулируемое расстояние, которое устанавливается винтами. Второй вариант предусматривает единую конструкцию воротка с отверстием по центру. Метчик вставляется в это отверстие и зажимается 3-4 стопорными винтами. Ручки воротка выполнены с обеих сторон. Длины ручек могут составлять 15-25 см.
Подготовка к нарезанию
Нарезка внутренней резьбы начинается с просверливания нужного отверстия — сквозного или глухого. Главное условие: отверстие должно быть меньше диаметра резьбы. При сверлении отверстия рекомендуется выбирать сверло из следующего условия:
- при резьбе М3 — диаметр сверла 2,5 мм;
- при М4 — 3,4 мм;
- при М5 — 4,2 мм;
- при М6 — 5 мм;
- при М8 — 6,7 мм;
- при М10 — 8,4 мм.
Если необходимо нарезать большую резьбу, то диаметр отверстия определяется приблизительно умножением диаметра резьбы на 0,8.
Отверстие для нарезания внутренней резьбы делается на сверлильном станке или электродрелью. В последнем случае заготовка зажимается в тиски. Необходимо следить, чтобы сверло направлялось строго вертикально. На верхней кромке отверстия снимается фаска для облегчения входа метчика. Ее можно сделать сверлом большего диаметра или напильником. После сверления отверстие тщательно очищается от стружки, что особенно важно для глухих отверстий.
Нарезка резьбы метчиком
Деталь, в которой просверлено отверстие для внутренней резьбы, закрепляется в тиски так, чтобы фаска на отверстии находилась вверху. Ось отверстия должна расположиться строго перпендикулярно столу. Метчик надежно закрепляется в гнезде воротка и вертикально вводится в фаску отверстия заготовки. Держась обеими руками за ручки воротка, метчик прижимают к детали и вращают по часовой стрелке. Вращение производится плавно и равномерно с легким нажимом. Так делается два оборота вперед. Затем производится поворот на половину оборота назад (против часовой стрелки). В такой последовательности просверливается все отверстие.
При нарезании резьбы болт нужно закреплять.
При нарезке резьбы необходимо периодически охлаждать инструмент. Рекомендуется использовать следующие вещества: при работе с алюминием и его сплавами — керосин, с медью — скипидар, со стальными деталями — эмульсию. Для таких металлов, как бронза или чугун, охлаждающие смазки можно не применять.
Нарезку внутренней резьбы метчиком лучше всего производить комплектными метчиками. Вначале нарезается черновая резьба. Потом аналогично пропускают средний метчик, и только потом резьба окончательно формируется с помощью чистового. Исключение из процесса какого-либо метчика не приведет к заметному ускорению процесса, но значительно ухудшит качество работы.
Основные правила нарезки
Внутренняя резьба метчиком должна делаться с обязательным соблюдением определенных правил. В случае нарезания в длинных отверстиях, в глухих отверстиях, в алюминии или меди, метчик нужно временами извлекать наружу, а отверстие тщательно прочищать от частиц металла.
Нарезку рекомендуется производить полным комплектом устройства. Средний и чистовой вначале проворачиваются в отверстии вручную без закрепления в воротке и только после этого закрепляются в нем и прогоняются с легким усилием. Резьба внутри глухих отверстий нарезается длиной, большей расчетной длины резьбы на длину режущего участка метчика.
Введение метчика в отверстие необходимо тщательно контролировать по вертикали.
Через каждые три оборота воротка следует проверять вертикальность угольником.
Обязательно используется охлаждающая жидкость.
При нарезке могут возникнуть характерные дефекты, за появлением которых необходимо пристально следить. Шероховатая или неравномерная резьба появляется при недостаточном охлаждении или перекосе метчика. Неполное формирование профиля может проявиться при неправильном просверливании отверстия. По той же причине могут происходить перекосы направления и поломки инструмента.
Необходимый инструмент
Для нарезания резьбы метчиком понадобится следующий инструмент:
- набор метчиков;
- вороток;
- тиски;
- электродрель;
- набор сверл;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- напильник;
- наждачная бумага;
- штангенциркуль;
- угольник.
При изготовлении своими руками различных приспособлений не удастся обойтись без резьбовых соединений. Нарезка метчиками является важнейшим этапом таких работ. При выполнении определенных правил ее можно произвести самостоятельно.
нарезание резьбы М3 в алюминие — Производственные проблемы
нарезание резьбы М3 в алюминие — Производственные проблемы — Форум CAD/CAM/CAE/PLMJump to contentАлександр 1981 5
Александр 1981 5
- Посетитель
- Участники
- 5
- 20 posts
- САПР:fanuc0i-tc
Клиент 467
Клиент 467
- Гуру
-
- Активные участники
- 467
- 2,241 posts
- САПР:2000, Solidworks, MasterCAM; давно забытые: Pro-E, AutoCAD, ArtCAM, AlphaCam.
Александр 1981 5
Александр 1981 5
- Посетитель
- Участники
- 5
- 20 posts
- САПР:fanuc0i-tc
Клиент 467
Клиент 467
- Гуру
-
- Активные участники
- 467
- 2,241 posts
- САПР:2000, Solidworks, MasterCAM; давно забытые: Pro-E, AutoCAD, ArtCAM, AlphaCam.
Александр 1981 5
Александр 1981 5
- Посетитель
- Участники
- 5
- 20 posts
- САПР:fanuc0i-tc
IBV 108
IBV 108
- IBV
-
- Администраторы
- 108
- 6,027 posts
- САПР:MasterCAM, Unigraphics
Нарезание резьбы на алюминии — Обработка резанием
такой алюминий быстро убивает режущую кромку…(см.картинку…хрупкие игольчатые кристаллы кремния и его соединений…одним словом песок 🙂 …)
http://cu-prum.ru/al…/splav-ak7.html
надо что бы и кромка была доведена и СОЖ хорошая…но все равно наличие кремния…это не есть хорошо…(глянуть бы фотку кромки новой плашки и плашки со сколами…все же есть предположении и о налипании…и наличие кремния скорее вызвало бы зализывание кромки…а затем уже поломку…а вот как у Вас…надо разбираться)
вообще плашки у буржуев это как ручной ремонтный инструмент (у некоторых даже ассортимента толком нет…и все плашки из HSS)…в основном все режется на ЧПУ инструментами из тв.сплава…или резцами…или резьбофрезами… — рассмотрите, может у Вас тоже есть возможность установить деталь к примеру на планшайбу и резать резцом…все гораздо проще будет…
как вариант можно конечно взять плашку из HSS-E…у них износостойкость по выше будет…на картинке даже цена из каталога JBO видна (и видимо плюс доставка и растаможка…но не думаю, что цена сильно изменится)
вообще плашки у них хорошие, много привозили…и по корявой нерж. хорошо работают…и ассортимент приличный
https://www.johs-bos…s-schneideisen/
если деталей много (крупносерийное, массовое производство)…и вариантов на ЧПУ нет…
тогда это либо спец.инструмент…типа такого https://www.phorn.de…-threading-die/
https://www.phorn.de…INFO11_13DE.pdf
https://www.johs-bos…ombi-werkzeuge/
ну или почему бы не рассмотреть возможность …если не резать…то катать резьбу…есть даже накатные плашки (хотя есть и резьбонарезные головки…тоже вариант…хотя конечно дороже, чем просто плашка)
https://www.frezer-p…lashki-np-i-npt
http://tetra-s.ru/go…atnye-vngt.html
http://tetra-s.ru/plashki-ploskie.html
ну и конечно надо по месту смотреть причину …просто так плашка скалываться не должна…(по вашим скупым фразам…к сожалению не понять в чем там у Вас проблема…это надо смотреть и надо следить в процессе от детали к детали…так сказать историю болезни…ее развитие)
Изменено пользователем цтиКак нарезать резьбу вручную плашкой и метчиком
Резьбовые соединения широко применяются в устройстве различных механизмов и машин. Болты, шпильки, винты, гайки – это универсальные, взаимозаменяемые крепежные изделия. Однако бывают случаи, когда требуется нарезать резьбу вручную. Качественно выполнить эту работу поможет специализированный инструмент.
Содержание
В машиностроении выделяют три основные системы крепежных резьб: метрическую, дюймовую и трубную.
Метрическая резьба получила наибольшее распространение. Она имеет треугольный профиль с углом 60˚. Её основные параметры, диаметр и шаг, выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М16. Это означает, что резьба метрическая, имеет диаметр 16 мм с крупным шагом 2,0 мм. Если шаг мелкий, тогда указывается его значение, например, М16*1,5.
Диаметры дюймовой и трубной резьбы выражаются в дюймах. Шаг характеризуется числом ниток на дюйм. Указанные параметры стандартизированы, поэтому всегда есть возможность подобрать необходимый инструмент.
Нарезание наружной резьбы плашкой
Для нарезания наружной резьбы потребуются следующие инструменты и материалы: плашка или трубный клупп, плашкодержатель, напильник, тиски, штангенциркуль, машинное масло.
Наибольшее распространение получили круглые плашки (лерки). Они бывают цельными или разрезными. Диаметры цельных круглых плашек стандартизированы. Это позволяет выбрать подходящий вариант из большого ряда размеров, например, М10, М12, М14, М16.
Особенностью разрезных плашек является возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1…0,25 мм. Однако они обладают пониженной жесткостью, что сказывается на точности получаемого профиля.
Порядок работы
Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера. После этого её закрепляют при помощи винтов. В случае с наружной трубной резьбой нередко используют плашкодержатели с трещоткой. Они обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах, например, у стены.
Толщину стержня выбирают на 0,1…0,25 мм меньше диаметра наружной резьбы. Например, для М6 с крупным шагом это 5,80…5,90 мм; М8 – 7,80…7,90 мм; М10 – 9,75…9,85 мм. Замеры выполняют с помощью штангенциркуля. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы среднего класса точности 6g представлены в таблице.
Номинальный диаметр резьбы, мм | Шаг, P | Диаметр стержня, мм | |
номинальный | минимальный | ||
5 | 0,8 | 4,92 | 4,82 |
6 | 1 | 5,89 | 5,79 |
8 | 1,25 | 7,87 | 7,76 |
10 | 1,5 | 9,85 | 9,73 |
12 | 1,75 | 11,83 | 11,7 |
14 | 2 | 13,8 | 13,67 |
16 | 2 | 15,8 | 15,67 |
18 | 2,5 | 17,8 | 17,62 |
20 | 2,5 | 19,8 | 19,62 |
22 | 2,5 | 21,8 | 21,62 |
24 | 3 | 23,79 | 23,57 |
27 | 3 | 26,79 | 26,57 |
30 | 3,5 | 29,79 | 29,52 |
Чтобы обеспечить лучшее врезание плашки, на конце стержня запиливают фаску. Её ширина должна быть 1 – 1,5 мм для М6 … М18. Заготовку смазывают машинным маслом, что облегчает последующую работу и позволяет получить более качественную поверхность.
Плашку накладывают на конец стержня так, чтобы её плоскость была перпендикулярна оси нарезаемого болта. Далее с небольшим нажимом вращают плашкодержатель по часовой стрелке (если резьба левая, то против часовой стрелки). Когда плашка врежется в стержень на одну-две нитки, её следует повернуть на пол-оборота назад для лучшего удаления стружки. После этого снова делают 1-2 оборота по ходу резьбы и 0,5 – в обратную сторону. Действуя по данной схеме, болт нарезают на необходимую длину.
Диаметр наружной резьбы проверяют обычной гайкой или калибром-кольцом. При необходимости шаг контролируют резьбомером.
Нарезание внутренней резьбы метчиком
Для формирования внутренней резьбы необходимы следующие инструменты и материалы:
- молоток, кернер, дрель, сверла;
- комплект метчиков, вороток, слесарные тиски;
- машинное масло.
Технология нарезания резьбы метчиком
Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.
Номинальный диаметр резьбы, мм | Шаг, P | Диаметр сверла под резьбу |
|---|---|---|
| 2 | 0,4 | 1,6 |
| 3 | 0,5 | 2,5 |
| 3,5 | 0,6 | 2,9 |
| 4 | 0,7 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 4,2 |
| 6 | 1 | 5,0 |
| 0,75 | 5,25 | |
| 0,5 | 5,5 | |
| 8 | 1,25 | 6,8 |
| 1 | 7,0 | |
| 0,75 | 7,25 | |
| 0,5 | 7,5 | |
| 10 | 1,5 | 8,5 |
| 1,25 | 8,8 | |
| 1 | 9,0 | |
| 0,75 | 9,25 | |
| 0,5 | 9,5 | |
| 12 | 1,75 | 10,2 |
| 1,5 | 10,5 | |
| 1,25 | 10,8 | |
| 1 | 11 | |
| 0,75 | 11,25 | |
| 0,5 | 11,5 | |
| 14 | 2 | 12,0 |
| 1,5 | 12,5 | |
| 1,25 | 12,8 | |
| 1 | 13,0 | |
| 0,75 | 13,25 | |
| 0,5 | 13,5 | |
| 16 | 2 | 14,0 |
| 1,5 | 14,5 | |
| 1 | 15,0 | |
| 0,75 | 15,25 | |
| 0,5 | 15,5 | |
| 18 | 2,5 | 15,5 |
| 2 | 16,0 | |
| 1,5 | 16,5 | |
| 1 | 17,0 | |
| 0,75 | 17,25 | |
| 0,5 | 17,5 | |
| 20 | 2,5 | 17,5 |
| 22 | 2,5 | 19,5 |
| 24 | 3 | 21 |
| 27 | 3 | 24 |
| 30 | 3,5 | 26,5 |
В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.
По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.
Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.
Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.
После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.
Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.
Как нарезать резьбу болтом и герметизация медной проволокой
Иногда возникает необходимость восстановить резьбу в отверстии корпусной детали, гайке или даже нарезать ее в не слишком твердом металле. Когда под рукой есть подходящий метчик с оснасткой, то выполнить данные операции не представляет труда. Но как быть, если нужного метчика нет?
Изготовление метчика из стального болта
Болт без предварительной подготовки не подойдет: ржавчина и, тем более стружка, обладают высокими абразивными свойствами и они, не имея выхода, будут сглаживать резьбу, и она окончательно выйдет из строя.
Наша задача – придать болту некое подобие метчика. Для этого мы зажимаем его за головку в тиски и напильником по металлу формируем на конце стержня конус, который будет обеспечивать плавный вход в отверстие и его центровку относительно продольной оси.
Также, чуть отступив от торца стержня с помощью граней напильника или диска болгарки, выполняем две или три канавки под углом к продольной оси стержня. Они необходимы для приема, накопления и вывода наружу ржавчины и металлической стружки, образуемой при восстановлении или нарезке резьбы.
Специалисты рекомендуют делать глубину канавок примерно в 1,5 раза больше вертикального профиля резьбы. Теперь наш болт приобрел основные формы настоящего метчика и полностью готов к работе.
Проверим наш самодельный инструмент в деле. Закрепляем деталь с нарушенной внутренней резьбой или даже просто с отверстием под резьбу в детали из мягкого материала в тисках.
Аккуратно вставляем конусную часть стержня болта-метчика в отверстие, максимально обеспечивая соосность инструмента и детали, и начинаем осторожно поворачивать головку болта гаечным ключом.
Первые обороты – наиболее ответственные. Если не чувствуется полноценного захода или болт начинает перекашивать, то его необходимо вывернуть и начать сначала, удалив образовавшуюся стружку и добавив еще немного смазки.
Как только произойдет полноценный заход, болт можно вкручивать более интенсивно, заменив рожковый ключ на головку с воротком. Для формирования полноценного профиля резьбы вкручиваем и выкручиваем наш самодельный метчик по всей резьбе несколько раз.
Полностью выворачиваем самодельный метчик, формируем гранью напильника входную фаску и проверяем качество нарезанной или восстановленной резьбы с помощью стандартного болта. По всем признакам резьба получилась отличной.
Как надежно загерметизировать основную резьбу медной проволокой
Обычно для этих целей применяется мелкая резьба, но есть возможность обеспечить герметичность и стандартного резьбового соединения, если воспользоваться медным проводом.
Для этого удаляем пластиковую изоляцию с медной жилы с помощью стриппера и отрезаем необходимую длину.
Наматываем медную проволоку на стержень болта непосредственно под его головкой, совершая несколько витков.
Снимаем образовавшееся медное кольцо с болта и укладываем его соосно на отверстие с резьбой.
Вворачиваем в отверстие болт поверх импровизированного медного кольца вначале силой одной руки, а затем плотно затягиваем с помощью гаечного ключа до упора.
Проверяем качество герметизации резьбы, надежно зафиксировав деталь с болтом и уплотнением из медной проволоки к штуцеру источника высокого давления.
Постепенно увеличиваем напор и доводим его до 110 psi или 750 кР, что примерно равно 7,5 кг/см2.
Видим, что резьбовое соединение спокойно держит это давление, так как показание манометра не падает.
Наносим на болтовое соединение мыльный раствор и еще раз убеждаемся, что соединение герметичное, поскольку не видно мыльных пузырей.
Смотрите видео
Как отремонтировать алюминиевую резьбу
, автор C.L. Rease
гаек и болтов изображение Даррена Уайта с Fotolia.comАлюминиевые автомобильные детали легкие и прочные. Нарезанная алюминиевая резьба склонна к отслаиванию. Эта тенденция приводит к необходимости установки новой резьбы для переустановки аксессуара на алюминиевую деталь. Сменные резьбовые вставки изготовлены из стали, обладают большей прочностью на разрыв, чем алюминиевая резьба, и с меньшей вероятностью отслоятся при установке или снятии болта с установленной резьбовой вставки.Резьба, замененная резьбовой вставкой, сохранит размер исходной алюминиевой резьбы со снятой изоляцией, что позволит повторно использовать крепежные детали, поставляемые с принадлежностями.
Шаг 1
Зафиксируйте сверло в патроне двигателя сверла 3/8 дюйма. Выберите размер сверла из набора сверл, указанный в таблице размеров отверстий. См. Таблицу размеров отверстий комплекта для ремонта резьбы, чтобы определить размер отверстия, необходимый для установки резьбовой вставки.
Шаг 2
Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость на сверло и отверстие, содержащее поврежденную алюминиевую резьбу.
Шаг 3
Просверлите поврежденную резьбу сверлом, установленным в двигателе сверла 3/8 дюйма. Применяйте смазочно-охлаждающую жидкость на протяжении всего процесса сверления, чтобы буровое долото не забивалось алюминием.
Шаг 4
Вбейте новую резьбу в просверленное отверстие метчиком, показанным в таблице размеров отверстий, и гаечным ключом с тройником, входящим в комплект для ремонта резьбовой вставки. Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость на нарезную резьбу метчика, чтобы получить чистую резьбу в алюминии, одновременно поворачивая ключ для метчика с тройником по часовой стрелке.
Шаг 5
Поверните ключ для метчика с тройником против часовой стрелки, чтобы вынуть метчик из отверстия с резьбой.
Шаг 6
Навинтите резьбовую вставку на конец установочного инструмента, входящего в комплект для ремонта резьбы.
Шаг 7
Вставьте конец резьбовой вставки в алюминиевое резьбовое отверстие. Поверните установочный инструмент по часовой стрелке, чтобы ввинтить вставку в отверстие. Прекратите поворачивать установочный инструмент, когда резьбовая вставка находится заподлицо с верхней частью резьбового отверстия.
Шаг 8
Снимите установочный инструмент с установленной резьбовой вставки.
Вставьте пуансон в установленную резьбовую вставку. Ударьте по тыльной стороне пуансона молотком, чтобы удалить выступ с нижней части резьбовой вставки.
Предупреждение
- Надевайте защитные очки при сверлении поврежденной резьбы из алюминия.
Предметы, которые вам понадобятся
- Набор для ремонта резьбовой вставки
- Набор сверл
- Двигатель сверла 3/8 дюйма
- Смазочно-охлаждающая жидкость
- Пуансон
- Молоток
Другие статьи
.Три способа исправить поврежденную резьбу
Стриппер может быть дорогим. Перестаньте думать о звездах рэпа, танцев на коленях и знаменитостях спорта. Мы говорим о «стриппере» с точки зрения отверстия, резьба которого была удалена или повреждена. Стриптизерши не только дороги в ремонте, но и требуют много времени и обычно вызывают большое разочарование. К счастью, понимание истории материалов, на которые наносится резьба, и науки о вставках может помочь вам избежать столкновения со съемником или, по крайней мере, быть готовым выбрать правильные детали для ремонта съемника.Если все сделано правильно, то в одном и том же отверстии больше никогда не будет обрыва резьбы.
Текст и фото Майкла Феррары // Иллюстрации Поля Лагетта
Сорок лет назад мир был труднее. Ваши бабушка и дедушка не врали вам. Чугунные сплавы и сталь были основными строительными блоками для чего угодно. Что касается автомобилестроения, серый чугун был основным материалом для изготовления блоков цилиндров, головок цилиндров, коллекторов, корпусов и тяжелых кронштейнов.Сталь была предпочтительным материалом для небольших кронштейнов, креплений, а также рамы и кузова автомобиля. Хотя механические свойства (прочность, жесткость, ударопрочность и коррозионная стойкость) сильно различаются в зависимости от серого чугуна и стальных сплавов, все они имеют одну общую черту. По большей части, эти материалы при использовании в компонентах с резьбовыми отверстиями все относятся к «твердой» стороне с рейтингом твердости по Бринеллю (HB) в диапазоне от 150 до 300 (инструментальная сталь может достигать 900 по этой шкале) .Серый чугун и сталь, будучи твердыми по своей природе, будут иметь исключительную прочность резьбы и способность удерживать резьбу, пока эти материалы защищены от коррозии. Когда в чугуне и стали происходит повреждение резьбы, наиболее распространенной практикой является просверливание существующей резьбы и нарезание резьбы в отверстии для крепления более крупного крепежа. Во многих случаях это решает проблему. Когда необходимо использовать застежку того же размера, можно установить вставку, чтобы сэкономить время.
Сегодня мягче не только «эмо» миллениалы.Мы живем в более мягком мире. Материалы, которые заменили серый чугун и сталь, относительно таковы. Мир перешел от стального века к алюминиевому. Чистый алюминий будет иметь только 15 баллов по шкале HB, тогда как твердость алюминиевых сплавов может варьироваться от 20 до 150. Алюминиевые сплавы, используемые в большинстве деталей, отлитых в песчаные формы в транспортных средствах, обычно имеют твердость в диапазоне от 45 до 65. Литые алюминиевые сплавы высочайшей твердости используются в блоках и головках цилиндров. Обычно они имеют диапазон твердости от 75 до 85, примерно такой же, как у 6061-T6.Только алюминиевый сплав 7075-T6 имеет твердость 150, что соответствует твердости серого чугуна. 
В то время как материалы, в которых находится нить, стали мягче, материалы, используемые для застежек, во многих случаях стали более твердыми. Фактически, некоторые из суперсплавов, используемых в высокопроизводительных шпильках головок и стержневых болтах, имеют твердость, приближающуюся к твердости метчика (при каждой попытке высверлить сломанный метчик?). В результате неудивительно, что стриптизерши стали более распространенными, чем когда-либо прежде. Поскольку большая часть резьбы на современных автомобилях изготовлена из материалов, твердость которых составляет от одной трети до половины твердости серого чугуна, неудивительно, что больше резьбовых отверстий подвергаются повреждению резьбы, чем когда-либо прежде.
Говорят: «Если в отверстии с резьбой в более мягком металле используется крепеж, который устанавливается и снимается регулярно, вставка из более твердого материала просто необходима». К сожалению, стоимость и время, связанные с установкой вставок на уровне OEM, означают, что этого никогда не произойдет в больших масштабах. В блоке двигателя или компоненте подвески может быть несколько ключевых мест с высоким напряжением, но 99 процентов всех резьбовых отверстий не будут сделаны на заводе и не будут усилены вставкой.
Если бы каждый отдельный алюминиевый компонент в мире можно было бы изготавливать из алюминиевого сплава 7075-T6 (который имеет такую же твердость, что и типичные сплавы серого чугуна), количество съемников в мире можно было бы уменьшить до показателей Стального века.Из-за дороговизны этого материала и необходимости литья определенных деталей этого никогда не произойдет. Вместо этого решением для снятой резьбы являются вставки.
Вкладыши для ремонта резьбы выпускаются из различных материалов и имеют множество дизайнов от отечественных и зарубежных производителей. Вставки тела с синхронизированной резьбой, вставки катушки проволоки и вставки с ключом составляют три основных семейства резьбовых вставок, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Каждая конструкция имеет свои достоинства и может превосходить другие по бюджету, времени установки и максимальному значению О.D. Допускается и необходимая сила ремонта или модернизации. Итак, какой тип вставки лучше? Все зависит от критериев оценки и заявки. Вот обзор трех основных типов в порядке их популярности.
БрендBand-Aid является синонимом бандажей, а Heli-Coil — брендом, который является синонимом вставок для ремонта резьбы. Встречайте стриптизершу, и решение часто рекламируют как «просто HeliCoil it». HeliCoil и аналогичные конструкции, вдохновленные этой конструкцией, доступны у ряда других компаний.Это решение для ремонта резьбы, которое, скорее всего, можно найти в местных магазинах автозапчастей.
Катушки HeliCoilsизначально изготавливались из проволоки квадратного сечения из нержавеющей стали, намотанной таким образом, чтобы у проволоки был алмазный профиль, который подходил к резьбе для ремонта. При установке в большую ремонтную резьбу проволока образует набор резьбы, спроектированный так, чтобы соответствовать первоначальному размеру вырезанного отверстия. Ремонтная резьба для вставки HeliCoil выполняется с помощью резьбовой вставки для винтовой резьбы или S.T.I. нажмите. Этот же тип метчика используется для некоторых других вставок.S.T.I. Tap использует простое, но несколько вводящее в заблуждение соглашение об именах. S.T.I. На самом деле метчик примерно на 14% больше в диаметре, чем стандартный метчик того же обозначения (M10x1,25 по сравнению с M10x1,25-S.T.I.).
Вот как это работает при ремонте резьбы M10x1,25. Сначала просверлите отверстие сверлом 10,25 мм (для стандартной резьбы M10x1,25 потребуется сверло 8,75 мм гораздо меньшего размера). Тогда вы должны использовать M10x1.25-S.T.I. нажмите. Этот S.T.I. версия крана будет иметь основной диаметр до 11.787 мм, тогда как стандартный метчик M10x1,25 имеет диаметр примерно на 1,5 мм меньше. После того, как отверстие будет просверлено, нарезано резьбой и прочищено для ремонтной вставки, вставка HeliCoil привинчивается на место с помощью установочного инструмента. Как только вставка находится в непосредственной близости от желаемого места, язычок отламывается, чтобы закрепить вставку на месте.
Помимо того, что HeliCoils является самой популярной и доступной резьбовой вставкой, она также требует минимального увеличения размера отверстия (как и TIME-SERT), обеспечивает коррозионно-стойкий материал резьбы и обеспечивает наименее дорогое решение (около половины стоимость вставки по сравнению с TIME-SERT и составляет от одной пятой до одной двадцать пятой стоимости Keenserts).На незатупленных сквозных отверстиях HeliCoils также можно установить с обратной стороны отверстия, что в некоторых ситуациях является единственным решением.
[идентификатор таблицы = 1 /]Хотя HeliCoils может быть одним из лучших вариантов для ремонта, который не подвергается сильным нагрузкам, деформациям и вибрациям, у него есть свои недостатки. Во-первых, поскольку пластина не является цельной сплошной деталью, установка иногда может быть немного сложнее по сравнению с твердотельными пластинами. Кроме того, прерывистый характер вставки означает, что использование анаэробного фиксатора резьбы означает, что и вставка, и крепеж, ввинченный во вставку, будут получать герметик для резьбы независимо от того, хотите ли вы этого или нет.При ремонте автомобиля необходимо также уделять особое внимание тому, чтобы фиксирующий язычок не превратился в посторонний предмет, попавший в критическую зону. Наконец, было продемонстрировано, что прочность ремонта HeliCoil меньше, чем у твердотельной вставки. Мы надеемся в будущем протестировать ряд различных конструкций вставок для ремонта резьбы, чтобы дать им более определенное число.
На этом рисунке показана разница между пластинами TIME-SERT, которые синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу друг с другом, и пластинами Keenserts, которые не синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу, что приводит к непостоянной толщине стенки и необходимости большего O.D. калибровка вставки.
Несмотря на то, что TIME-SERT и семейство твердотельных пластин не так хорошо известны широкому кругу потребителей, они являются выбором номер один для ремонта резьбы при креплении с высоким предварительным натягом. В этом решении для ремонта резьбы с твердым корпусом используется сплошная пластина из твердой углеродистой или нержавеющей стали, внешняя и внутренняя резьбы которой синхронизированы или (по времени) друг с другом. Благодаря выравниванию резьбы на внутренней и внешней стороне вставки площадь поперечного сечения или толщина стенки могут оставаться неизменными.В результате достигается максимальная прочность при заданном наружном диаметре пластины.
TIME-SERT используют те же сверла и метчики, что и HeliCoils, поскольку оба используют S.T.I. краны. Установка аналогична, но есть несколько ключевых отличий из-за разницы в конструкции. Во-первых, TIME-SERT используют установочный фланец увеличенного размера на верхнем конце вставки. Следовательно, необходимо использовать комбинированный инструмент для сверления / зенковки или сверло с отдельной зенковкой. Этот фланец позволяет повторно размещать резьбу или размещать ее в определенном месте (чего нельзя добиться с помощью HeliCoil или Keenserts).Во-вторых, нет язычка для фиксации. В TIME-SERT используется специальный инструмент для фиксации нижней резьбы в резьбовом ремонтном отверстии. Поскольку TIME-SERT представляют собой твердый корпус, на наружной резьбе вставок можно использовать резьбовые соединения для дополнительной прочности, не влияя на внутреннюю резьбу и застежку.
Хотя TIME-SERT имеют преимущества по сравнению с другими конструкциями пластин для восстановления резьбы, у них также есть несколько недостатков. Во-первых, это примерно вдвое дороже HeliCoil за пластину. Во-вторых, он должен быть установлен направленно, так как его фланцевое исполнение требует, чтобы в первую очередь была ввинчена сторона без фланца.На сквозных отверстиях его можно использовать, установив с любой стороны. На глухих отверстиях, которые недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточно места для резьбы и фланца, сторона фланца может быть обработана фрезерованием или отпиливанием позднее. Однако, если бы существовала только одна конструкция вставки, к которой у нас был бы доступ для всех ремонтов резьбы, мы, вероятно, выбрали бы TIME-SERT. TIME-SERT обеспечивают высочайшую прочность с наименьшим количеством вмешательств в отношении размера ремонтной резьбы по сравнению с исходной резьбой.
После того, как отверстие будет просверлено и нарезано резьбой S.T.I. кран, 1) на установочный инструмент TIME-SERT наносится капля масла перед тем, как 2) TIME-SERT навинчивается на инструмент. 3) Threadlocker можно нанести на внешнюю резьбу и 4) вставить в отверстие, которое нужно отремонтировать. Когда фланец вставки выходит 5), он также блокирует нижнюю резьбу на месте. 6) Удалите вставной инструмент, и 7) отремонтированное отверстие TIME-SERT готово.
Keenserts — это очень толстостенные вставки для ремонта резьбы с твердым корпусом с фиксирующими ключами. Хотя Keensert внешне очень похож по дизайну на TIME-SERT, между ними есть существенные отличия.В то время как оба являются твердыми корпусами с фланцами (требующими расточки для установки), у Keenserts внутренняя и внешняя резьба не синхронизированы друг с другом. Фактически, Keensert может иметь внешнюю резьбу с совершенно другим шагом резьбы, чем внутренняя. В отличие от вставок для ремонта резьбы, для которых требуется S.T.I. В Keenserts используются стандартные метчики, которые на две ступени больше, чем исходное резьбовое отверстие. Это означает, что метчик M14x1,5 будет использоваться для вставки для ремонта резьбы M10x1,25. Таким образом, количество материала, которое необходимо высверлить, и размер метчика значительно больше, чем требуется для ремонта HeliCoil или TIME-SERT.
Чтобы удерживать вставку, TIME-SERT используют фланец вверху и зажимную посадку внизу, в то время как Keenserts используют два или четыре колья.
Для ремонта резьбы M10x1,25 с помощью Keensert необходимо использовать сверло 12,5 мм для метчика M14x1,5. Метчик M14x1,5 будет иметь основной диаметр до 14,4 мм (при ремонте M10 с помощью метчика S.T.I. основной диаметр будет только 11,787 мм). Это отверстие гораздо большего размера, что может быть полезно в некоторых случаях, когда в исходной резьбе преобладает сильная коррозия.Затем Keensert вставлялся в просверленное, нарезанное и очищенное отверстие с помощью установочного инструмента Keensert. Соединения для фиксации резьбы могут использоваться благодаря его твердой конструкции. После установки на место установочный инструмент затем используется для вбивания четырех ключевых стоек на место. Это обеспечивает надежную механическую фиксацию вставки на месте. Следовательно, эта конструкция обладает исключительной устойчивостью к вибрации.
Теперь обратная сторона. Массивный внешний диаметр вставки делает ее непригодной для использования в тех случаях, когда материал вокруг исходного резьбового отверстия ограничен, например, в любых «тонкостенных» отливках.Во-вторых, стоимость Keensert из стандартной стали примерно в 4,5 раза выше, чем HeliCoil, и более чем в два раза дороже TIME-SERT. Если вам нужен Keensert из нержавеющей стали, цена будет в 25 раз больше, чем HeliCoil. 
Для применений, в которых лучше использовать пластину большого диаметра или когда вы заменяете стандартную пластину TIME-SERT, TIME-SERT предлагает линейку негабаритных пластин BIG-SERT с более толстыми стенками и большими пластинами S.T.I. нажмите. Например, M12x1.25 S.T.I. метчик будет использоваться на пластине M10x1,25 BIG-SERT.
Большой, больший, самый большой! Вот сравнение стандартного (слева) ответвителя M12x1,5 и M12x1,5 S.T.I. метчик (в центре) для пластин TIME-SERT и HeliCoil и метчик M16 для Keenserts (справа).
HeliCoil, TIME-SERT, Keensert или BIG-SERT? У нас была возможность использовать все три дизайна в реальных условиях. Итак, какой тип вставки лучше? Реальность такова, что все зависит от области применения и качества монтажа.Ни одна из этих вставок никогда не выходила из строя. Нам повезло? На самом деле, нет. Простое знание сильных сторон и ограничений каждой конструкции позволит вам выбрать пластину, подходящую для работы. Если вы не уверены, позвоните производителю и спросите.
ВРЕМЯ-SERT Универсальная головка болта резьбы Ремкомплект (для первого ремонта время) поставляются с арматуре плиты, инструмент выравнивания, сверлильного / расточка бит, кран, водитель установки, правила металла, стопорной муфты, смазки, Threadlocker и многое другое.
.Keenserts: Вставка корпуса с резьбой под ключ
+ Толстостенная конструкция обеспечивает наивысшую прочность для данного диаметра болта
+ Использует обычные, простые в использовании метчики
+ Прочная конструкция обеспечивает простоту установки
+ Прочная конструкция позволяет использовать резьбовой герметик на наружной резьбе
+ Фланцевая конструкция позволяет для точного размещения резьбы в объекте
+ Конструкция с надежным фиксатором с четырьмя ключевыми кольцами обеспечивает максимальную вибростойкость— Делает самое большое отверстие и требует наибольшего диаметра метчика по сравнению с конечным диаметром болта
— Более 5-кратная стоимость HeliCoil, более 2-кратная стоимость TIME-SERT
— Доступность: труднее всего получить, ограниченные дистрибьюторыTIME-SERT: Вставка корпуса с резьбой по времени
+ Тонкостенная конструкция обеспечивает наивысшую прочность для данного диаметра ремонтного метчика
+ Меньшие требования к отверстию и метчику, чем у вставки с ключом
+ Прочная конструкция обеспечивает простую установку
+ Прочная конструкция позволяет использовать резьбовой герметик на наружной резьбе
+ Отсутствие слабых мест… постоянная толщина стенки благодаря «синхронизированной» конструкции
+ Фланцевая конструкция позволяет точно разместить резьбу в объекте
+ Самоблокирующаяся конструкция— Более высокая стоимость, чем вставки с витой резьбой
— Доступность: недоступна в большинстве автомобильных магазинов
— Используется труднее получить S.Метчики размером T.I.HeliCoil: Пластины для ремонта спиральной спиральной резьбы
+ Конструкция спиральной спиральной проволоки требует меньших отверстий и метчиков, чем пластина с ключом
+ Наиболее доступное решение для ремонта резьбы
+ Самое дешевое решение для ремонта резьбы
+ Может устанавливаться с обратной стороны на сквозные отверстия— Невозможно использовать составы для фиксации резьбы на спиральной вставке, не влияя слишком на внутреннюю резьбу
— Используются метчики размера S.T.I. с более трудным доступом
— Отводы могут стать FOD
— Удерживаются только трением
