Как отличить алюминий

• Главная
• »
• Как можно отличить лом алюминия от других металлов

Алюминий — это самый легкий металл, и его можно без труда отличить от других соединений. Во-первых, он обладает низкой плотностью, из-за чего просто деформируется. Он обладает серебристо-белым оттенком. Из алюминия делают многие бытовые предметы. Его также используют в производстве велосипедных запчастей и рам, оконной фурнитуры, кабелей и другой продукции. Алюминий широко распространен, поэтому его лом часто сдают в пункты приема.

Людям, которые хотят заработать на сдаче алюминиевого металлолома, надо знать, какими способами отличить его от другого лома. Ведь пластины могут быть толстыми, и их нельзя будет так легко проверить на сгиб. К счастью, есть альтернативные варианты даже в домашних условиях.

Проверка плотности

Как мы уже говорили, важное свойство алюминия — низкая плотность. Ее можно проверить с помощью мерного цилиндра. Нужно положить кусок металла в заполненную водой емкость и замерить значение. Простая формула позволит вычислить его плотность. Разница между показателями в цилиндре — это объем. Мы делим массу металлического куска на его объем. Если полученное значение близко к 2,7 г/мл – у вас в руках алюминий.

Проба на магнитное воздействие

Если сталь, чугун и железо будут притягиваться к магниту, то алюминий нет. Поэтому достаточно легко отличить этот металл от других, просто приложив к нему магнит. Мы помним, что медь также не реагирует на магнитное поле. Но эти два соединения четко различаются по цвету, поэтому их вы точно не перепутаете между собой.

Единственный недочет этого способа — это невозможность выделить сплав. Если в нем будет высокое содержание алюминия, магнит на лом не подействует, но его чистоту нужно будет определять дополнительно.

Отличие от сплавов

Чтобы различить алюминий и сплавы на его основе (дюраль, ЦАМ и другие), обычно заказывают лабораторные исследования. Но есть несколько способов, как сделать это в домашних условиях. Надо знать, что дюраль в отличие от алюминия при ударе не издает высокий звон и не обладает блестящей поверхность, если снять верхний слой. ЦАМ (алюминиевый сплав с содержанием цинка и меди) выделяют простой проверкой с помощью перекиси водорода. Она есть почти в каждой аптечке. Надо нанести несколько капель перекиси на срез. У алюминия он останется прежним, у ЦАМ — потемнеет.

В этой статье мы рассказали, как отличить алюминий. Если же вы хотите проконсультироваться по тому, как выгодно сдать этот металл в пункты приема, обращайтесь к нашим специалистам. Телефоны указаны на сайте. Ждем ваших звонков!

особенности, характеристики, способы производства, применение

Приветствуем всех, кто, будучи настоящим хозяином, черпает знания и опыт с нашего сайта. Это говорит о том, что сегодня вы по какой-то причине заинтересовались вопросом, как отличить алюминий от нержавейки. А ведь действительно, это не так уж и просто.

Особенности алюминия

Почему так ценится алюминий? Это чистый металл, относящийся к цветным. Он легок, долговечен, имеет хорошую степень деформации, проявляет устойчивость к агрессивной среде и коррозии. Все перечисленные достоинства позволяют применять его в самых разных сферах от промышленности и строительства (кроме отраслей, где изготавливаются конструкции повышенной прочности) до использования в быту. Спрос на ценный металл велик, потому важно знать, как точно его отличить от других похожих металлических сплавов.

Алюминий или нержавейка: способы определения

Есть несколько способов, которые помогут сделать самостоятельно несложные исследования в домашних условиях. Узнайте, как отличить алюминий от стали нержавеющей марки – советы форумчан и специалистов.

1. С помощью магнита. Алюминий любой марки не пристанет к магниту. Этим свойством обладает и нержавейка. Но есть исключение из правил. Если в ее составе присутствует никель в достаточном количестве, испытуемые изделия будут иметь некоторое притяжение. Если в нержавеющем металле много хрома или меди, это никак не подействует на магнит.
2. Маркировка на нержавейке. Некоторые изделия из нержавеющей стали имеют идентификационную маркировку.Это уже дает подсказку, как отличить алюминий от нержавейки. При наличии маркировочных надписей, к примеру, «НЕРЖ» и подобных, перед вами не алюминий.
3. Обычная бумага не соврет. Способ очень прост. Условия эксперимента: нужна белая, максимально плотная бумага (подойдет и принтерная). Удалите плотной тканью с кромки испытуемых изделий грязь. Проведите поочередно очищенными местами с некоторым нажатием по листу. От нержавейки следов не останется. Алюминий прочертит серые полосы.
4. По цвету металла как отличить алюминий от нержавейки? Поверхность предмета блестящего бесцветного оттенка, не изменяющаяся со временем – это нержавеющая сталь. Матовая поверхность изделия, имеющего сероватый или белесый цвет– это алюминий. Он не отполируется наждачной бумагой до блестящего глянца. Проверьте.
5. При механической нагрузке. Еще один простой способ поможет понять, как отличить алюминий от нержавейки. Ударьте в темноте изделием по поверхности любого твердого металла. Алюминий никогда не заискрит, в отличие от стали нержавеющих марок.
6. Теплопроводность, плавление. Сравните, где вода нагревается быстрей. Конечно, в алюминиевой емкости. У этого металла теплопроводность намного лучше. Но на горелке газовой печи его не используют, температура плавления — 660 °C. Нержавейку обычным путем не расплавить (показатель плавления выше 1800 °C).
7. Проверка на медный купорос. Вариант, доступный каждому. Медный купорос после воздействия на алюминий оставит на нем мутные разводы и следы, а на нержавейке никак не проявится.
8. Щелочные растворы. Любая хозяйка знает, что вываривать алюминиевую посуду в щелочных растворах нельзя. Она потемнеет и потеряет свой вид. Вывод: алюминиевые изделия боятся щелочи как натриевой, так и калиевой. Чего не скажешь о нержавейке.
9. Проверка кислотой. Все кислоты, начиная с обычной лимонной и заканчивая более агрессивными, попадая на алюминиевую поверхность, оставят следы. На нержавейке их не увидите, она не вступает с кислотами в реакцию.

Дюралюминий – сплав алюминия с переходными металлами

Промышленность не в состоянии обеспечить себя только чистым металлом, и здесь выручает дюраль – различные сочетания в сплаве с алюминием марганца, меди и магния.

Ко всем перечисленным выше свойствам старшего собрата переходной металл обладает:

• высокой степенью прочности;
• долгим сроком службы;
• пластичностью;
• высокой твердостью.

Медленней накапливает усталостные свойства и устойчив к возникновению трещин.

Недостаток изделий из дюралюминия – подверженность коррозии, которую можно предупредить анодированием, нанесением тонкого слоя лакокрасочных материалов, алюминия.

Выбор между двумя металлами зависит от конечных целей использования. Отдаем должное их достоинствам, но и предусматриваем недостатки. Бытовая сфера оставляет выбор за алюминием, производственная голосует за прочность, которая есть у дюралюминия.

Естественно, возникает вопрос, как отличить алюминий от дюраля. Определить на глаз, где какой металл, практически невозможно. Точный ответ даст химлаборатория. Но специалисты на форумах имеют свое мнение по этому поводу.

1. Ориентироваться по маркировке.
2. Цвет сплава – серо-стальной.
3. От царапин остаются явные следы.
4. От удара слышится звон.
5. При обработке стружка будет ломаться без вязкости.
6. Структура сплава – мелкокристаллическая.

Определить вид материала можно, проведя опыт. Нанесите по капле едкого натрия на образцы дюраля и алюминия на 10 минут. После удаления вещества по образовавшимся пятнам узнаем о металле: темное – это дюраль.

Если поместить кусочек алюминия в кислоту с добавлением щелочи, он растворится, образуя порошковый осадок белого цвета. В опыте с дюралем будут присутствовать голубые гранулки меди.

В отличие от алюминия, главные характеристики сплава – отсутствие пластичности, хрупкость и твердость.

Все познается в сравнении, осмотрите несколько раз детали двух образцов, возьмите в руки, сравнивая вес. Такое знакомство поможет впоследствии просто распознавать металлы.

Силумин – отношение двоякое

Изделия из силумина, сплава на основе алюминия с добавлением кремния, буквально наводнили рынок. Чем же он привлекает покупателя и как отличить алюминий от силумина?

Плюсы силумина

Конечно же, у данного сплава из двух материалов есть свои «фанаты». Они называют такие положительные черты силумина:

• легкий по весу;
• высокопрочен;
• устойчив к износу и коррозии;
• дешевая цена.

Минусы силумина

К силуминовым изделиям нужно относиться с осторожностью, в отличие от алюминиевых. Содержание в силумине отходов алюминиевого производства, силуминосодержащих сплавов, металлического порошка не имеет точной пропорции. Его нельзя назвать качественным, так как производитель выдает дешевую продукцию под именем какого-нибудь бренда.

К минусам сплава относятся:

• конструктивные недостатки;
• они непригодны для пищевой продукции;
• опасны для здоровья.

Отличить силумин от алюминия можно визуально. Изделия имеют глянцевую гладкую поверхность серого цвета.

Сегодня продолжает расти недовольство населения по отношению к сантехнической продукции из-за неоднородной структуры материала с многочисленными внутренними напряжениями и пустотами. Спустя 3–5 месяцев водопроводный кран превращается в труху, а шар из роторной стали ржавеет.

Биметалл и алюминий на примере радиаторов

При замене радиаторов отопления многие стоят перед выбором, какому материалу новой конструкции отдать предпочтение. Ушли в прошлое чугунные батареи, производители предлагают алюминиевые, стальные и биметаллические. Если сталь внешне легко узнаваема, то с алюминиевыми и биметаллическими конструкциями проблема, на глазок не отличишь. Тем более что последний вариант имеет наибольший спрос. В магазине есть шанс не купить подделку, а как отличить биметалл от алюминия на базаре?

Визуальное распознание не даст точных результатов потребителю. И у алюминиевой, и у биметаллической системы внешнее оребрение изготовлено из алюминия. Да и узнать визуально вес одной секции нереально.

Для справки: алюминиевая секция весит 1–1,6 кг, «отсек» биметаллического радиатора – 1,5–2 кг.

Можно воспользоваться «дедовским» методом и вооружиться неодимовым магнитом, имеющим большую мощность.

Предварительное испытание. Магнит поднесите сначала к стальному, затем к алюминиевому радиатору. Магнитный тестер притянет к поверхности первого варианта. Слабее проявится эффект у биметаллического радиатора. Его трубки из стали находятся под диамагнетиком – алюминием. С мощным неодимовым магнитом уловить притяжение возможно.

Сложней, когда трубки теплоносителя из меди, которая, как и алюминий, невосприимчива к магнитному полю.

Отличие от других цветных металлов

Известно, что у металлов свойства в большей степени идентичны. Но каждый элемент имеет свои отличительные характеристики. Именно они и позволяют понять, как отличить металл от алюминия:

• медь распознается по ярко-красноватому оттенку;
• у железа и его сплавов высокие показатели магнитных свойств;
• узнать золото можно по желтому цвету;
• у свинца высокая хрупкость и плотность;
• серебро отличается ярким блеском;
• у олова высокая пластичность.

Вышеперечисленные способы только оценочные и приблизительные. Более достоверная информация доступна на страницах специальной справочной литературы.

Как отличить дюраль от алюминия? — Материаловедение

Сталь 3 – гнется и варится электросваркой, но не закаливается.

 

Сталь 45 – калится, но не варится сваркой и не гнется, а

 

обрабатывается трудней стали 3.

 

Сталь 45 имеет большую прочность по сравнению со сталью 3.

 

2. Дюраль имеет хорошую прочность, но не гнется, очень плохо варится аргоном.

 

 

Отличить дюраль от алюминия, можно согнув небольшой кусочек дюрали в тисках, – он сломается или треснет. Дюраль при сгибании листа пружинит, а алюминий сохраняет свою новую форму. Напильник при обработке алюминия забивается, что нельзя сказать про дюраль.

 

3 . Если вы хотите разметить штангелем лист металла, то обязательно припилите один из углов листа под 90 градусов. Две стороны этого угла будут называться базой. Все размеры по вертикали и горизонтали вы должны будите откладывать только от базы, даже габариты.

 

4. В технике единица прочности приравнивается к прочности алмаза равным 100 единицам. Если вам говорят, что после закалки у вас будет прочность, например 72 единицы то сравнивайте ее по отношению к алмазу.

 

5. Каленые детали от сырых можно отличить так, взять мелкий надфиль или напильник, провести им по детали в наименее ответственном месте. Каленую деталь напильник не возьмет. Менее каленую напильник будет брать, но плохо. По результату проверки вам судить, чем обрабатывать деталь, напильником, наждачной бумагой или нагреванием сделать отпуск детали.

 

6. Каленые детали обрабатываются только абразивным камнем, алмазным надфилем или наждачной бумагой.

 

В слесарном деле их сперва изготавливают с минимальным припуском, а затем шлифуют. Это относится, например к посадочному месту под подшипник.

 

7. Каленую деталь можно обработать, если ее зажать в тиски, оторвать длинный кусок наждачной бумаги по ширине напильника. Правой рукой взять ручку напильника и в низу пальцем прижать наждачную бумагу. Другой край наждачной бумаги завернуть наверх напильника и держать напильник вместе с наждачной бумагой левой рукой. Получается напильник, обернутый наждачной бумагой, но зато вы можете с силой давить напильником на деталь, что резко повысит производительность обработки. Можно в других случаях обернуть деревянный брусок наждачной бумагой и им обрабатывать поверхность детали.

 

8. Губки тисков имеют насечку, которая на деталях делает вмятины. Что бы от этого избавиться нужно взять две алюминиевые пластинки толщиной 2-3 миллиметра и обогнуть переднюю и заднюю губки тисков. Получатся два уголка лежащие на губках тисков. Стальная деталь, зажатая в такие губки, не будет иметь царапин. Сталь имеет большую прочность, чем алюминиевые губки, поэтому будут деформироваться губки а не деталь.

 

9. Чтобы ровно отпилить заготовку, можно зажать ее в тиски так, чтобы линия реза походила по губкам тисков. Дальше пилить вдоль губок. Губки тисков закалины, и поэтому полотно будет скользить по губкам и спиливая только металл. Недостаток – садится полотно и если губки не достаточно закалены, будут небольшие риски.

 

10. Чтобы штангель не ржавел, надо его разобрать, и полностью протереть машинным маслом. После этого вытереть сухой тряпочкой. Масло впитается в поры, и этого будет достаточно.

 

11. Если штангель поржавел, то его можно почистить наждачной бумагой, предворительно разобрав. Наждачной бумагой надо потереть по рискам, которые можно легко рассмотреть на структуре металла. Инструментальщики обычно зажимают штангель в тиски, а затем напильником, обернутым мелкой наждачной бумагой обрабатывают поверхности. Напильник идет строго параллельно или перпендикулярно плоскости тем самым, делая рисунок из рисок. Тиски имеют шлифованные губки. Дальше штангель нужно протереть, смазать и собрать.

 

12. Нарезание резьбы.

 

Резьба М 2,5 сверло диаметром 2,2 мм.

 

Резьба М 3,0 сверло диаметром 2,5 мм.

 

Резьба М 4,0 сверло диаметром 3,3 мм.

 

Резьба М 5,0 сверло диаметром 4,2 мм.

 

Резьба М 6,0 сверло диаметром 5,0 мм.

 

Резьба М 8,0 сверло диаметром 6,7 мм.

 

Резьба М 10 сверло диаметром 8,5 мм.

 

Чтобы это не запоминать, надо просто знать шаг резьбы. Затем из нужного диаметра вычесть шаг, и вы получите диаметр сверла. Пусть вам надо нарезать резьбу М 10. Шаг резьбы 1,5 мм. Тогда 10 мм – 1,5 мм = 8,5 мм, то есть диаметр сверла. Шаг резьбы — это расстояние между

 

двумя ближайшими режущими зубьями метчика. Это расстояние можно измерить штангелем, а чтобы было точнее надо мерить через зуб, а затем разделить пополам.

Серебро или алюминий — как определить?

Как уже рассказывал в предыдущем посте: на копе с Марс Тайгер на АСЕ 250, нашел половинку крестика с белого металла. Очень уж похож этот материал на серебро, но здравый смысл сказал: “какое это, нафиг, серебро?” . И все бы на этом закончилось, если бы не вмешались “сомнения” и “надежда”. И тогда, мне ничего не оставалось, как попытаться самому (в домашних условиях) определить, какую ценность имеет моя находка.

Как отличить серебро от сплава на основе алюминия я, конечно же, не знал, потому что никогда не занимался таким определением. Для меня, всегда решающим было наличие пробы на изделии, поэтому другого варианта никогда не рассматривал. Но вот, передо мной лежит верхняя часть крестика, на которой нет пробы – может, она осталась на нижней половинке, которую так поблизости и не нашел? Может быть…

Для того, что бы узнать как самостоятельно определить серебро, я направился к дядюшке Гуглу за ответом. В Интернете, наверное, только ленивый не рассказывал о том, как это можно сделать, но демонстрацию процедуры всей целиком, еле нашел. Собственно, метод, на котором остановился, самый дешевый и простой, поэтому он и был выбран мной как тот, которым проверю ценность своей находки. Думаю, что способ можно обозвать химический, потому что буду специальным средством воздействовать на поверхность образцов и смотреть их реакцию.

Подготовка к определению.

Основной ингредиент моих опытов – серная мазь, которую нужно было еще купить. Продаваться она должна б была в аптеке. Поэтому я направился в ближайшую, и там у симпатичной девушки в белом халате, поинтересовался о наличии нужного мне средства.

Но ответ был ее короток и отрицателен . Тогда направился в соседнюю аптеку, где за кассовым аппаратом пряталась не высокая пожилая женщина в белом халате. На мой вопрос о наличии у них в продаже серной мази, получил утвердительный ответ .

Через две минуты я уже направлялся домой с не большой баночкой и чеком.

Но, что бы проверить работает ли методика, мне нужно было бы сравнить результат, который будет на настоящем изделии из серебра и моим кусочком крестика. Для этого решил использовать кольцо, о находке которого рассказывал тут.

По технологи: мне еще понадобится мелкий абразивный материал, который будет у меня в виде старой пилочки для ногтей и ватная палочка, которой мазь нанесу на поверхность проверяемого изделия.

готов к определению

Ну вот, все готово для начала проверки серебра на подлинность 

.

Определение изделия из серебра.

Пилочкой, сделал не большие надпилы на испытуемых образцах.

подготовка пилочкой

Потом, ватной палочкой нанес на эти места мазь и оставил так на десять минут.

химическая реакция

По истечении времени, стер мазь с поверхности и стал рассматривать результат.

результат проверки

Как видим: на половинке крестика место надпила осталось без изменений, а вот на кольце – потемнело. И это значит, что крестик обыкновенный алюминий, которого каждый копатель находит в изобилии на просторах своей родины 

.

Что интересно: немного почистить проверяемое изделие дело обязательное!, потому что в том месте, где не сделал надпил, но нанес мазь, потемнения не произошло.

И, как утверждает источник: чем ниже проба серебра, тем темнее получится пятно – это тоже надо помнить.

Вот так просто, дешево и быстро я, сидя у себя дома, определил: изделие из серебра сделано или из алюминия 

.

Как отличить лом меди в домашних условиях

У большинства из нас знания о меди и ее свойствах ограничиваются школьным курсом химии, что на бытовом уровне вполне достаточно. Однако иногда возникает необходимость достоверно определить, является ли материал чистым элементом, сплавом или даже композитным материалом. Мнение, что эта информация нужна лишь тем, кто занимается приемом или сдачей металлолома, ошибочно: к примеру, на форумах радиолюбителей и очень часто поднимаются темы, как отличить медь в проводах от омедненного алюминия.

Коротко об элементе №29

Чистая медь (Cu) – золотисто-розовый металл, обладающий высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. Химическую инертность в обычной неагрессивной среде обеспечивает тончайшая оксидная пленка, которая придает металлу интенсивный красноватый оттенок.

Главное отличие меди от других металлов – окраска. На самом деле окрашенных металлов не так много: внешне похожи лишь золото, цезий и осмий, а все элементы, входящие в группу цветных металлов (железо, олово, свинец, алюминий, цинк, магний и никель) обладают серым цветом с различной интенсивностью блеска.

Абсолютную гарантию химического состава любого материала можно получить лишь с помощью спектрального анализа. Оборудование для его проведения очень дорогое, и даже многие экспертные лаборатории могут о нем лишь мечтать. Однако, существует немало способов, как отличить медь

в домашних условиях с высокой долей вероятности.

1. Определение по цвету

Итак, перед нами кусок неизвестного материала, который необходимо идентифицировать как медь. Упор на термин «материал», а не «металл», сделан специально, так как в последнее время появилось немало композитов, которые по внешним признакам и тактильным ощущениям очень похожи на металлы.

В первую очередь рассматриваем цвет. Это желательно делать при дневном свете или «теплом» светодиодном освещении (под «холодными» светодиодами красноватый оттенок меняется на желто-зеленый). Идеально, если для сравнения есть медная пластинка или проволока – в этом случае ошибка в цветовосприятии практически исключена.

Важно: старые медные изделия могут быть покрыты окислившимся слоем (зеленовато-голубым рыхлым налетом): в этом случае цвет металла нужно смотреть на срезе или спиле.

2. Определение магнитом

Совпадение по цвету – достоверный, но не достаточный способ идентификации. Вторым шагом самостоятельных экспериментов будет проба с магнитом. Химически чистая медь относится к диамагнетикам – т.е. к веществам, не реагирующим на магнитное воздействие. Если исследуемый материал притягивается к магниту, то это – сплав, в котором содержание основного вещества не более 50%. Однако, даже если образец не среагировал на магнит, радоваться рано, поскольку нередко под медным покрытием спрятана алюминиевая основа, которая тоже не магнитится (исключить подобное можно с помощью надпиливания или среза).

3. Определение по реакции на пламя

Еще один способ распознать медь – раскалить образец на открытом огне (газовая плита, зажигалка или обычная спичка). Медная проволока при накаливании сначала потеряет блеск, а затем окрасится в черно-бурый цвет, покрывшись оксидом. Этим способом можно отсечь и композитные материалы, которые при накаливании начинают дымить с образованием газа с резким запахом.

4. Определение посредством химических экспериментов

Показательной является реакция с концентрированной азотной кислоты: если последнюю капнуть на поверхность медного изделия, произойдет окрашивание в зелено-голубой цвет.

Качественной реакцией на медь является растворение в соляной кислоте с последующим воздействием аммиаком. Если медный образец оставить в растворе HCl до полного или частичного растворения, а потом капнуть туда обычный аптечный нашатырный спирт, раствор окрасится в интенсивно синий цвет.

Важно: работа с химическими реактивами требует соблюдения мер предосторожности. Самостоятельные эксперименты нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении с применением средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, фартук, очки).

Как различить медь и сплавы на ее основе?

В промышленности широко распространены медные сплавы. За многие годы исследований удалось получить немало материалов с уникальными свойствами: высокой пластичностью, электропроводностью, химической стойкостью, прочностью (все зависит от легирующих добавок). Самыми распространенными являются бронзы (с добавкой олова, алюминия, кремния, марганца, свинца и бериллия), латуни (с добавлением 10-45% цинка), а также медно-никелевые сплавы (нейзильбер, мельхиор, копель, манганин).

Сложность в плане идентификации представляют лишь бронзы и латуни, поскольку медно-никелевые сплавы значительно отличаются цветом из-за низкого содержания меди.

Медь или латунь?

В латуни может содержаться от 10 до 45% цинка – металла серебристо-серого цвета. Естественно, чем больше цинка, тем бледнее сплав. Однако, высокомедные латуни, в которых количество добавок не превышает 10%, мало отличаются по цвету от медного образца. В этом случае остается лишь доверять своим ощущениям: латунь намного тверже, труднее поддается изгибу (для большей достоверности желательно сравнение с эталонным образцом). Можно попробовать снять стружку: медная будет иметь форму завитка, латунная – прямолинейную, игольчатую. При помещении образцов в раствор соляной кислоты реакции с медью не наблюдается, а на поверхности латуни образуется белый налет хлорида цинка.

Медь или бронза?

Как и латуни, бронзы гораздо прочнее, что объясняется присутствием в сплаве более твердых металлов. Самой достоверной будет проба «на зубок» — на поверхности бронзы вряд ли останется след от надавливания.

Можно также поэкспериментировать с горячим солевым раствором (200 г поваренной соли на 1 литр воды). Медный образец через 10-15 минут приобретет более интенсивный оттенок, чем бронзовый.

Для тех, кто знаком с электротехникой

Очень часто в качестве лома цветных металлов сдаются медные жилы от электрических кабелей, и нередки случаи, когда при производстве электротехнической продукции используется медненый алюминий. Этот материал имеет значительно меньшую плотность, но из-за неправильной геометрической формы определить объем для расчета плотности довольно сложно. В этом случае определить медь можно по электрическому сопротивлению (естественно, при наличии соответствующих приборов – вольтметра, амперметра, реостата). Измеряем сечение и длину жилы, снимаем показания приборов, и – закон Ома вам в помощь. Удельное сопротивление – достаточно точная характеристика, по которой можно с высокой долей достоверности идентифицировать любой металл.

Заключение

Точно определить качество медного лома или содержание основного вещества в сплаве можно только после проведения экспертизы: все вышеприведенные методы являются приблизительными. Если рассматривать ценообразование при покупке металлолома, то дороже всего стоит электротехническая медь, самые дешевые – сплавы латунной группы. Окончательную стоимость сделки можно уточнить у менеджеров компаний, занимающихся скупкой лома цветных металлов.

Где алюминий Статьи про металлолом

26.07.2018 10:56

Алюминий представляет собой мягкий металл серебристо-белого цвета, отличающийся высоким коэффициентом пластичности и низкой температурой плавления. В природе алюминий содержится в породных квасцах: минеральных соединениях, объединяющих две доли серной кислоты, что приводит к окислению легко сплавных металлов и формирования алюминия.

Где найти алюминий в домашних условиях?

Алюминий является наиболее распространенным металлом на планеты – массовая доля алюминиевых сплавов составляет порядка 8% от массы земной коры. Основными источниками алюминия среди хозяйственной утвари являются:

1. Кухонная посуда – ввиду легкости переработки, из алюминия производятся столовые приборы, а также кастрюли, тарелки и кружки путем литья или штамповки расплавленного метала. Особенностями алюминия являются устойчивость к перепадам температур и высокая прочность, благодаря чему посуда имеет долгий срок эксплуатации;
2. Стройматериалы – алюминий широко используется при строительстве благодаря легкости обработки и малому весу, в результате чего возможно усилить любую конструкцию без повышения нагрузки на фундамент. На стройках или при разборке зданий алюминий можно найти в составе опорных панелей, защитных щитков или в качестве изолирующего покрытия – алюминиевая фольга используется как составляющая оплетки электропроводки или термоэкраниющий слой;
3. Антенны и электроника – высокая пластичность и электропроводимость обеспечивает передачу тока без энергопотерь или радиоимпульсов без ошибок при модулировании сигнала. Высокое содержание метала находится в силовых кабелях большого сечения и сигнальных ретрансляторах. Также алюминий можно найти при разборке различных гаджетов: компьютеров, радиоприемников или планшетов в составе корпуса или элементов электрогарнитуры;
4. Детали транспорта – низкий вес и прочность сравнимая со сталью стали причиной использования алюминия в автомобилестроении или при производстве хозяйственно-бытовой техники. С алюминия выливаются детали кузова или компоненты периферийного оборудования: элементы двигателя, шасси, литые диски – богатый источник метала.

Обратите внимание! При наличии механических повреждений на алюминии снимается защитная оксидная пленка, что приводит к дальнейшему окислению метала – чтобы восстановить защитный слой рекомендуется окунуть поврежденный предмет в холодную воду на несколько часов, в противном случае метал начнет постепенно ссыхаться.

Производство алюминия своими руками: все гениальное – просто!

Популярным способом заработка на сдаче металлолома является собственноручная отливка алюминия, что можно сделать даже в домашних условиях – для производства потребуется:

• Источник электротока 220 Вольт на 1.5 кВт;
• Соляная кислота или графит;
• Металлическая бочка или бетономешалка;
• Глина или бокситы.

Глину, привезенную с карьера, придется просушить на солнце или с помощью тепловентилятора, после чего сырье измельчаем до порошкообразной консистенции. Далее закладываем материал в тару и смешиваем с графитом или соляной кислотой из расчета 1 кг электролитов на 10 кг сырья – это необходимо для стабилизации химических процессов при плавлении.

Далее заливаем бочку с сырья водой для повышения влажности компонентов в 60-70%, после чего подключаем сварочный аппарат на 5-15 с для образования алюминия. Через 3-4 часа после остывания полученные кусочки алюминия требуется очистить от глины. Из 500 кг сырья получается примерно 150-200 кг сплава алюминия.

Это интересно! Алюминий является высокоактивным металлом, в результате чего легко окисляется с щелочными или кислотными соединениями. При длительном контакте алюминий взаимодействует даже с атмосферой, покрываясь тонкой оксидной пленкой – именно поэтому данный металл в чистом виде не встречается.

Как анодировать алюминий в домашних условиях — сделать его из металла

В одном магазине, в котором я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванизацию и так далее. Если вы хотели что-то сделать для личного проекта, просто отложите это в кучу и наберитесь терпения.

К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Так что для моих собственных небольших проектов я провел небольшое исследование, как я могу осуществить это дома в моем гараже.

Я обнаружил, что информация действительно разрознена. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть все, что вам нужно для начала.

В этом посте я расскажу о том, что я узнал о том, как добиться успеха, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Отказ от ответственности: Я сделал это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы получите правильный процесс.

Что делает анодирование алюминия?

Вероятно, неплохо было бы начать это руководство с того, чтобы понять, что это за процесс. Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно, по мере прохождения этапов.

Что делает анодированный алюминий? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более грубую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную защиту.Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку это такой тонкий слой, который окисляется, его можно наносить на прецизионные детали с минимальным влиянием на геометрию.

Это также обычно делается для косметики, даже если детали не окрашиваются или не окрашиваются. Анодирование придает алюминию матовый светло-серый цвет. Он также не подвергнется коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, и со временем оставит мутные пятна, похожие на яркий алюминий.

Что вам нужно

Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его не так уж дорого настроить (я знаю, все относительно).

Это то, что вам нужно для анодирования алюминия:

• Источник питания с соединениями
• Кислота
• Дистиллированная вода
• Катод
• Емкость
• Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другого цвета)
• Алюминиевая или титановая проволока
• Обезжириватель
• Кислотный нейтрализатор
• Мешалка (опция)
• Защитное снаряжение
• Вентилируемое место для работы

Многое из этого можно убрать, но некоторые вещи работают лучше, другие.Я рассмотрю несколько вариантов того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на вещи, которые не работают.

Установка для мелкомасштабного анодирования

Если анодирование — это то, что вы хотели бы делать довольно часто и не возражаете против того, чтобы потерять немного денег, то это то, что имеет смысл.

Полные комплекты бывает сложно найти в Интернете, иногда их нужно покупать отдельно.

Вот краткий обзор того, что доступно.Если это не то, что вас интересует, просто перейдите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: маршрут «Сделай сам» принесет очень неоднозначные результаты.

Примечание: Онлайн-цены колеблются, поэтому я мог бы написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я изо всех сил старался дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти штуки, но в этом случае не упираюсь в огонь! Бюджет находится в конце раздела передач.

Источник питания

В общем, вы ищете что-то, что может выдавать около 18 В и выше.

Сила тока

важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Однако это немного легче сбалансировать, поскольку вы можете компенсировать это, просто бегая на нем дольше. В любом случае вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших декораций и виджетов.

Вы можете найти достойные источники питания в Интернете по цене от 60 до 100 долларов. Плюс в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других вещей, например для покрытия.

Это тот, который я бы порекомендовал забрать.Он рассчитан на 30 вольт и 5 ампер, поэтому он подойдет для большинства проектов, занимающих площадь около одного квадратного фута. В нем также есть несколько красивых зажимов из кожи аллигатора, которые облегчают жизнь для таких проектов.

Как правило, вам нужно примерно от 0,02 до 0,03 ампер на квадратный дюйм площади поверхности детали.

Если вы хотите использовать MacGyver в своей установке, возможно, вам удастся обойтись без автомобильного зарядного устройства большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть один, который будет работать.Недостатком является то, что у вас нет почти такого же контроля над мощностью, вам будет сложно настроить процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть сложным.

Кислота

Самая распространенная кислота, которую вы встретите в гаражах, — это серная кислота. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.

Pro совет: Аккумуляторная кислота — это, по сути, серная кислота, но, вероятно, она также имеет несколько присадок.Для наших целей это прекрасно работает. Обычно его можно купить немного дешевле, чем лабораторный. Вот пример того, что будет работать на Amazon.

Это необязательно, но использование действительно сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает и дешев. Вам не нужно много этого.

Краситель

Многие интернет-ресурсы говорят, что просто используйте краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь.Исходя из моего опыта, этот обычно работает как , но не всегда. Иногда цвета действительно нечеткие — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. Д.

Но если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете получить его за несколько долларов в Интернете.

Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто возьмите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично подойдет. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его купите.

Катод

Технически для этого можно было бы просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и может служить долго. Я добился наилучших результатов, используя листовой свинец, так как у него очень большая площадь поверхности.

Вы можете просто взять немного свинцовой огранки в домашнем центре или взять листок на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как состояние свинца на самом деле не ухудшается.

Контейнер

Пластиковые контейнеры отлично работают.Не нужно над этим задумываться. Для деталей среднего или большего размера просто используйте красивое и чистое ведро из полиэтилена высокой плотности на 5 галлонов. Для действительно мелких вещей вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.

Просто выберите что-нибудь, что не проводит электричество и может сопротивляться кислоте.

Стеллажи для проволоки

Для фиксации детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я очень предпочитаю использовать титан. Вот почему.

Стеллажи должны надежно проводить электричество.Оксид алюминия не проводит электричество.

Это означает, что если вы используете алюминиевый провод, он также будет анодирован. Титан — нет. Таким образом, титановый провод можно не только использовать повторно, но и с меньшей вероятностью потерять соединение во время процесса.

В любом случае, оба провода будут работать, и они не будут стоить много. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.

Обезжириватель

Здесь нет ничего лишнего, просто что-то, что удалит жир или масло с детали, чтобы сделать ее красивой и чистой. Возможно, в вашем гараже уже есть что-то хорошее. Это будет отлично работать.

Кислотный нейтрализатор

Используйте пищевую соду. Работает как шарм.

Мешалка

Это необязательно, но это хорошая идея. Обычно это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов.Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный прием.

Используйте воздушный насос аквариума. Если вы не можете «одолжить» одну из аквариума вашего ребенка какое-то время, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.

Защитное снаряжение

Это важно. Вам потребуются средства защиты глаз, респираторная маска от химикатов и перчатки.

Я видел, как многие люди используют простую респираторную маску, когда делают подобные вещи. Я бы действительно не рекомендовал это, поскольку маски от пыли не задерживают испарения, а только частицы.

Это маска, которая работает с

.

Как наносить сульфат алюминия на почву | Главный Guides

По SF Gate Загрузил Обновлен 16 июня 2020

Когда листы на вашей чернике начинают желтеть или ваши голубые гортензии упорно цветущими розовыми, это время, чтобы проверить рН вашей почвы. PH почвы — это мера того, насколько кислой или щелочной является почва по 14-балльной шкале, которая варьируется от очень кислой при нуле до нейтральной при 7 и сильно щелочной при 14, отмечает PennState Extension.

Показания на любом конце шкалы могут ограничить способность растений усваивать питательные вещества, уже содержащиеся в почве.Когда результаты теста показывают, что ваша почва более щелочная, чем нравится вашим растениям, понизьте ее pH с помощью сульфата алюминия, также называемого квасцами.

1. Измерьте свой садовый участок

2. Измерьте свой садовый участок с помощью рулетки, чтобы получить наиболее точный результат.

3. Проверьте текстуру почвы

4. Возьмите горсть влажной почвы и сформируйте из нее шар. Надавите на мяч. Если он развалится под легким давлением, в вашей почве много песка.Если он меняет форму и ломается при умеренном давлении, это суглинок; когда его можно лепить, не ломаясь, у вас есть глина.

5. Рассчитайте необходимый сульфат алюминия

6. Рассчитайте, сколько сульфата алюминия вам нужно применить, исходя из текущего pH вашей почвы, количества, которое вы хотите снизить, чтобы соответствовать растениям, которые вы хотите выращивать, и размера вашего сада и есть ли в вашей почве больше глины, суглинка или песка. Вам нужно 0,6 фунта сульфата алюминия на 0,5 капли pH, которого вы хотите достичь на 10 квадратных футов посадочной площади в суглинистой почве.

7. Увеличьте ставку наполовину для глинистой почвы или уменьшите ее на одну треть для песчаной почвы. Например, чтобы понизить pH почвы с 7,0 до 6,5 на площади 20 квадратных футов, вам понадобится 1,2 фунта суглинка, 1,8 фунта глины или 0,8 фунта песка.

8. Отмерьте и распределите

9. Отмерьте необходимое количество порошкообразного сульфата алюминия в мерной чашке для небольших количеств или рассчитайте количество, указанное на этикетке, для больших площадей.Равномерно распределите его по почве рукой в ​​перчатке. Мерная чашка на 2 чашки, доверху заполненная сульфатом алюминия, равна 1 фунту. Смывайте любой порошок, попавший на листву растений или траву, чтобы избежать травм.

10. Выкопайте

11. Внесите сульфат алюминия примерно на 6 дюймов в почву с помощью лопаты или культиватора ранней весной, когда вы готовите почву в саду к сезону. В отличие от других изменяющих pH поправок, действие которых может занять месяцы, сульфат алюминия немедленно подкисляет почву.

12. Сделайте пропитку почвы

13. Смешайте 1/4 стакана сульфата алюминия с 1 галлоном воды в лейке, чтобы пропитать почву для уже укоренившегося растения, такого как гортензия, которому требуется более низкий уровень pH.

14. Нанесите грунтовочный раствор

15. Поливайте смесью вокруг корневой зоны растения один раз в неделю, начиная с ранней весны до цветения и снова осенью.

Вещи, которые вам понадобятся

• Измерительная лента

• Измерительные чашки
  

• Лопата или роторная машина

• Лейка

Совет, что Ботанический садовые заметки

• The High черника (Vaccinium corymbosum) подходит для U.S. Зоны устойчивости растений 5–8 Министерства сельского хозяйства и предпочитают pH почвы от 4,8 до 5,2.

• Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) по данным Ботанического сада Миссури, морозостойка в зонах 5–11 USDA. Его цветы розовые, когда pH почвы 7,0 или выше, и синие, когда pH ниже.

Предупреждение

Разделите сульфат алюминия на несколько обработок, если вы решите, что вам нужно количество, равное более 0.5 фунтов на 10 квадратных футов. Больше сульфата алюминия, чем это за один раз, может привести к токсичности алюминия, которая может убить ваши растения. Не применяйте сульфат алюминия в количестве более 5 фунтов на каждые 100 квадратных футов площади сада, чтобы избежать токсичности алюминия и травм растений.

.

Определение относительной плотности — MEL Chemistry

Плотность воды часто используется для расчета относительной плотности. [Викимедиа]

Плотность — это физическая величина, равная отношению массы вещества к его объему. Это значение измеряется в г / см³ [кг / м³].

ρ = м / В.

Часто при определении плотности водных растворов для стандартной плотности используется плотность чистой воды, которая при нормальных условиях приблизительно равна 1 г / см³.Для удобства расчета часто используется относительная плотность вещества.

через GIPHY

Относительная плотность

Относительная плотность — это величина, определяемая как отношение плотности исследуемого вещества к плотности вещества, выбранного в качестве «стандарта» в данном случае. Относительная плотность — безразмерная величина, так как при ее определении одно значение плотности делится на другое. Учитывается не только изменение числового значения параметра, но и изменение его размерности — если размерность делится сама на себя, она полностью уменьшается:

d = P / P₀ (плотность данного вещества — Р, плотность стандартного вещества — Р).

Условия могут быть указаны после d. Например, d²⁰₄ означает, что плотность была рассчитана при 20 C (68 ᵒF), и что плотность воды при 4 ᵒC (39,2 F) была принята за стандарт.

Щелкните здесь, чтобы провести интересные эксперименты с водой.

В случае воды обычно не наблюдается принципиальных различий между плотностью вещества и его относительной плотностью, поскольку плотность воды округляется до 1.Наличие или отсутствие измерения ценности помогает нам точно определить, какое значение определяется — относительное или нет.

[Викимедиа]

Иногда относительную плотность также определяют для газов по аналогичному принципу:

Dₐᵢᵣ = Mᵣ (газ) / Mᵣ ₐᵢᵣ (плотность газа по воздуху определяется как отношение относительной молекулярной массы газа к относительной молекулярной массе воздуха, которая всегда равна 29 ).Вместо воздуха в качестве стандарта можно использовать любой другой газ.

Что может повлиять на значение плотности

Величина относительной, как и обыкновенной, плотности не является постоянной величиной даже для одних и тех же веществ. В зависимости от температуры окружающей среды значение может увеличиваться или уменьшаться (зависимость плотности необходимого вещества от атмосферных условий может быть найдена из справочных таблиц или определена приборами в серии экспериментов с различными условиями).

Например, при 20 C (68 ᵒF) плотность дистиллированной воды составляет 998,203 кг / м³, а при 4 ᵒC (39,2 F) — 999,973 соответственно. При точном определении относительной плотности эти различия могут повлиять на конечный результат.

Пикнометр [Викимедиа]

Как измерить относительную плотность

Относительную плотность при той же температуре можно измерить пикнометром — сначала его взвешивают пустым, затем стандартным веществом (например, дистиллятом), а затем исследуемым веществом.В некоторых случаях для определения относительной плотности используется ареометр, но точность результатов ниже.

Примеры расчетов

Если плотности двух веществ задаются при решении задачи, для определения относительной плотности определенную плотность просто нужно разделить на стандарт. Например, если плотность раствора соляной кислоты составляет 1,150 кг / м³, а стандартная плотность серной кислоты составляет около 1.800 кг / м³, тогда плотность соляной кислоты , деленная на серную кислоту, составит:

3D-структура серной кислоты [Викимедиа]

d = P / P₀ = 1150/1800 = 0,64.

Для газов используется молекулярная масса. Таким образом, плотность хлора Cl₂, разделенного на воздух, составляет:

Dₐᵢᵣ = Mᵣ (Cl₂) / Mᵣ ₐᵢᵣ = 71/29 = 2,45.

Хлор [Викимедиа]

На практике расчеты относительной плотности часто используются для упрощенных оценок.

.