Как паять медь паяльником: Как паять медь паяльником — Морской флот — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Хитрости пайки: научитесь паять медь и сталь — это полезно! | Электрика для всех

Для того, чтобы соединить две детали можно использовать три способа: клеение, сварку и пайку. Пластик, дерево и картон проще склеить, сталь большой толщины — сварить, а вот для относительно тонких металлических деталей, особенно из меди и латуни, лучше всего применять пайку. В этой статье мы собрали для вас всё, что нужно знать о пайке — какой лучше взять паяльник, какие бывают припои и что такое флюс. Возьмите лист бумаги и ручку — это полезно запомнить!

Как работает пайка?

Припой в виде проволоки на катушке

Так же, как предметы становятся мокрыми, то есть покрываются тонкой плёнкой воды, металлы могут «смачиваться» другими металлами, с низкой температурой плавления. Эти легкоплавкие металлы называются «припоями«. Обычный припой марки ПОС-61 состоит из свинца и олова и плавится при температуре 190 градусов.

Сосновая канифоль — классический флюс для пайки меди

Мы знаем, что поверхность, покрытая грязью и особенно жиром, не смачивается водой. Так же и детали из металла, если покрыты окислами или той же грязью, не смочатся припоем. Для быстрой очистки поверхности, которую нужно спаять, применяют особое вещество — флюс. Он разъедает вредную плёнку грязи и делает поверхность чистой: это обязательное условие для прочной пайки!

Что нужно для пайки — главные материалы

Базовый набор для пайки

Для того, чтобы иметь запас материалов для пайки, много денег не потребуется. Приобретите:

паяльник мощностью 40 Вт: это средняя и универсальная мощность;
припой ПОС-61 в тонкой проволоке: толстый пруток лучше не брать, им неудобно пользоваться;

сосновую канифоль;
спиртоканифольный флюс в пузырьке;
паяльную кислоту;
подставку для паяльника.

Теперь вы сможете паять не только медные провода и проволоку, но и стальные детали, например оцинкованное ведро (для стали понадобится кислота). Давайте разберёмся, как проще и безопаснее паять — для новичка это очень важно!

Процедура пайки — самый простой способ!

Откройте форточку — помещение должно хорошо проветриваться!Очистите жало паяльника — оно должно быть чистым и блестящим. Проще всего сделать это надфилем или мелким напильником. Включите паяльник и подождите, пока он не начнёт плавить канифоль, после чего опустите в неё жало — флюс не даст жалу окислиться раньше времени.

Процесс лужения — смачивания детали припоем, после которого её пайка не составит труда!

Нанесите кисточкой на поверхности, которые нужно спаять, флюс. Для меди и латуни это канифоль в спирте, а для стали — кислота. Затем, поднесите к детали проволоку припоя и, прогревая её поверхность, добейтесь растекания припоя по нужному месту: его слой должен быть блестящим.

Совместите обе детали и, поднеся припой, прогрейте их жалом паяльника, пока они не окажутся соединены блестящим и прочным швом из припоя. Главная хитрость — хорошо прогреть детали, чтобы припой к ним «приклеился», в противном случае он попросту отвалится после остывания.

Заключение

Теперь вы знаете достаточно, чтобы успешно паять провода, медные трубки, латунные пружины, стальную проволоку и так далее. Пайка достаточно обширная тема — существуют разные припои, десятки флюсов со своими тонкостями, но эта информация нужна только для ускорения пайки и спаивания очень специфичных металлов, которые плохо берутся обычным флюсом. В обычной практике такие случаи большая редкость.

Удачной пайки!

Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Содержание статьи

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

ПАЙКА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ ОБОЙТИСЬ

Паять можно оцинкованный металл, нержавеющий металл, свинец, медь, титанцинк. Говорится много о том, что можно паять алюминий (имеется в виду низкотемпературная пайка без применения инертных газов; на выставке в Германии, еще в 2000 г. видел выставочный образец), но в практике – на объекте – пока никто не паяет. Алюминий проще и легче проклеить. Львиная доля пайки кровельных материалов приходится все-таки на медь и титанцинк. В связи с появлением на рынке новых видов поверхностей меди и титан-цинка у кровельщиков по металлу часто возникают вопросы из-за неопределенности, связанные с тем, как, каким припоем, какой кислотой (флюсом) можно правильно паять тот или иной материал. На сегодня самой распространенной технологией соединения для кровельщиков по металлу является фальцевая техника (типичный пример). Она выступает, в зависимости от варианта выполнения, как безопасная при дожде, или даже как непроницаемая при дожде. Но фальцевое соединение не является водонепроницаемым. Водонепроницаемое соединение обеспечивает защиту от воды под давлением. Небольшое давление воды всегда существует, например – на плосконаклоненных кровлях при дожде, в разжелобках, кровельных желобах и водосточных трубах.

По существующим с 2009 г. правилам Немецкого союза кровельщиков по металлу водонепроницаемыми обязаны выполнять следующие соединения:

1. При установке водосточных труб при наклоне кровли < 10 °.

2. При соединениях (подводках) и в разжелобках при наклоне разжелобков < 15°.

3. При поперечных соединениях кровельных картин при наклоне кровли < 7°.

В зависимости от того, какое давление воды предполагается, водонепроницаемые соединения выполняются с помощью пайки (низко- или высокотемпературной), сварки, клепочного соединения и пайки/уплотнительной ленты или двойного фальца с уплотнительной лентой/уплотнительным гелем. При пайке необходимо обращать внимание на ряд важных моментов. Это, прежде всего, добросовестная подготовка соединяемых деталей – не зависимо от того, медь ли это или цинк. Сила сцепления припоя (адгезия) зависит от качества зачистки спаиваемых поверхностей. Это означает, что любые примеси и загрязнения на металле мешают полностью смачивать поверхности соединяемых деталей и уменьшают текучесть припоя так, что он не может полностью распределиться по поверхности. Во многих случаях это является причиной того, что не удается достичь удовлетворительного состояния пайки. Поверхности соединяемых мест должны быть очищены до ярко металлического цвета, поскольку неочищенная поверхность впоследствии может привести к неплотностям, протечкам и усложнению самого процесса пайки. Это относится также и к используемым в момент проката на поверхности металлов маслам и остужающим веществам. Для удаления масел, эмульсий можно использовать, например, средства для чистки или смыва. Толстые, жестко держащиеся оксидированные, загрязненные или защитные слои можно соскрести частично только с помощью абразива. В связи с тем, что разные металлы имеют различные свойства, необходимо применять припои и флюсы, строго соответствующие нормам и рекомендациям производителей.

Только они обеспечивают постоянное и фиксированное соединение спаиваемых поверхностей. Перехлест шва для пайки должен иметь минимальную ширину – от 10 до 15 мм. Полностью пропаянный в перехлесте шов предоставляет наибольшую прочность и не позволяет попадать внутрь коррозионным остаткам. Перехлесты большой ширины усложняют возможность пропаять полностью данную зону. При пайке деталей, имеющих большую развертку, таких, например, как заглубленные желоба, или при толщине металла ≥ 0,8 мм необходимо предварительно пролудить места перехлеста/соединения. Эта операция облегчает правку капиллярного/паяльного шва, который не должен быть толще, чем 0,5 мм. В зависимости от области применения можно использовать для пайки «носик» молоточкового или шпицеобразного вида (далее – носик). Исходя из опыта, 500-граммовый носик для пайки обеспечивает высокое сохранение тепла, без того, чтобы быстро перегреться. В связи с тем, что медь при пайке очень хорошо отводит тепло, необходимо при пайке добавлять больше газа, а вот при пайке цинка, исходя из его низкой температуры плавления в 418°С, рабочую температуру при пайке необходимо удерживать в области 250°С. При этом широкая часть бойка носика молоточкового типа помогает передать тепло на шов быстро и равномерно. Также надо принимать во внимание, чтобы припой заливался только туда, куда направляется тепло молотка для пайки. После окончания процесса пайки остатки флюса необходимо обязательно промыть. Важно также эту процедуру произвести с двух сторон. При этом возможность появления коррозии будет уменьшена, а следы процесса оксидации не будут проявляться очень ярко. Все эти процедуры очень сильно влияют на окончательный внешний вид выполненных кровельных работ.

Вы привели температуру плавления цинка, но есть ли такой же параметр для меди?

— Температура плавления меди – 1083,4°С, но в кровельной пайке это не имеет никакого значения. Указание на температуру плавления титан-цинка связано с тем, что она ниже, чем у других металлов, и, учитывая высокую температуру газового паяльника, существует опасность прожечь цинк. А медь – только с помощью кислорода. С нормальным газовым паяльником прожечь медь невозможно.

Есть ли различия в носиках при разных видах пайки, для разных видов материалов?

-Особо нет – основным требованием почти для всех видов пайки является наличие носика весом 500 г. Форма – к какой специалист привык. Но с помощью итальянского производителя A.F. di MARINI GIULIANO возможно производить пайку более легкими носиками за счет продуманных прорезей корпуса носика – носик получает больше тепла. За счет специального сплава покрытия медной оболочки носики данной конструкции НЕ ТРЕБУЮТ предварительной подготовки – их не надо ковать, зачищать, лудить. Надо помнить только несколько важных для жизни носика требований – не стучать им, не обрабатывать паяльником или корщеткой, НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!! Обычные медные носики необходимо тщательно очищать корщеткой.

Как получить прочное паяное соединение

Чтобы получить прочное паяное соединение, необходимо убрать пленку окисла со спаиваемых поверхностей и защитить метал от дальнейшего окисления при пайке. Для этого существуют флюсы, которые представляют собой, как правило, многокомпонентные системы, выполняющие сразу несколько функций. Это очистка поверхности, удаление окисла, улучшение растекания припоя и, как следствие, увеличение прочности и плотности соединения. Условно флюсы можно подразделить на оржавляющие и неоржавляющие (коррозирующие и некоррозирующие, нейтральные), т.е. на те, которые требуют после пайки хорошей промывки паяного соединения, и те, которые не оржавляют пайку и даже могут в дальнейшем защищать ее от коррозии. При работе с кровельными флюсами промывка паяного соединения является обязательной.Качество и прочность пайки, физические параметры соединения зависят в большой степени от вида припоя. Низкотемпературные (до 450°С) припои, хоть и не дают повышенной прочности шва, зато позволяют вести пайку при температуре, которая мало влияет на прочность основного металла и не меняет его основные характеристики. Высокотемпературные (свыше 450°С) припои дают большую прочность шва, но требуют высокую квалификацию и соответствующий уровень оборудования, так как при этом происходит отжиг металла.

Пайка меди

Такой металл, как медь, предлагает огромное разнообразие поверхностей. Параллельно с классической медью предлагаются химически обработанные поверхности, а также сплавы с цинком, оловом, алюминием. Здесь необходимо отметить различие в процедурах пайки всех этих вариантов. Вот несколько рекомендаций от фирмы КМЕ.

Чистая медь – пайку чистой (не легированной) меди необходимо производить на основе DIN EN 29453:

• Припой L-Pb60 Sn40 – олово с добавкой 60% свинца, свободный от сурьмы, температура расплава 183–235°С. При этом перехлест места пайки должен быть не менее 30 мм и для противодействия поперечным силам – проклепан одним рядом заклепок.

Пайка с использование заклепок

Припой L-Sn97 Cu3 – олово с добавкой 3% меди, температура расплава 230–250°С. При этом перехлест должен быть максимум 10 мм шириной и не нуждается в заклепках. 94 No3 2012

Как флюс по DIN EN 29454-1 для меди необходимо использовать тип 3.1.1., например – Chemet Flux Copper, Z-02, Braztec Solderflux 7000.Такие медные поверхности, как TECU Oxid® (оксидированная медь), TECU Patina® (патинированная медь), разрешено паять ТОЛЬКО в технике низкотемпературной пайки. Поверхности перехлестов шва перед пайкой необходимо механически зачистить до ярко металлического блеска. Луженая медь TECU Zinn® также паяется ТОЛЬКО в технике низкотемпературной пайки. Поскольку поверхность этого металла состоит из чистого олова, для пайки можно использовать припой L-Sn97 Cu-3.

Работа со сплавами меди

Для низкотемпературной пайки сплавов меди TECU Brass® (латунь/медь-цинк), TECU Bronze® (бронза/медь-олово) применимы припои L-Pb60 Sn40 и L-Sn97 Cu3.

Как флюсы применимы типы 3.1.1; 3.1.2; 2.1.2. С помощью низкотемпературной пайки можно беспроблемно паять также медноалюминиевый сплав TECU Gold® . Для этого необходимы специальный припой L-Cd80 Zn20 (Кадмий – 80%, цинк – 20%, Solder Gold) и специальный флюс типа 2.1.2.А (Flux Gold). При пайке сплавов необходимо учитывать, что при нагреве происходит цветовое изменение поверхности металла, в связи с этим швы для пайки необходимо выполнять в местах, которые невидимы. Для пайки меди и сплавов наиболее подходящим является носик молоточкового типа весом в 500 г, желательно, чтобы боек был шириной 6–10 мм. Перед работой носик необходимо зачистить и облудить.

При работе спаиваемые детали предварительно необходимо точечно «прихватить», потом припой распределить и равномерно заполнить шов. Для этого боек носика необходимо вести плоско ко шву. После пайки остатки флюса необходимо с помощью мокрой ткани очень тщательно удалить. Важно! – Ткань необходимо регулярно промывать.

Пайка титан-цинка Производители цинка тоже не стоят на месте и с помощью химических процессов создают различные искусственно состаренные поверхности для разнообразной кровельной и фасадной архитектуры. Чтобы защитить материал от следов переработки, так же как и при хранении и транспортировке, на материал в последней фазе проката наносится специальный временный органический защитный слой. На это очень важно обращать внимание при пайке. Фирма RHEINZINK, например, рекомендует для поверхностей «vorbewittert pro blaugrau®» ( серо-голубая патина), «vorbewittert pro schiefergrau®» (шиферносерая патина) использовать флюс фирмы Felder ZD-pro. Для удаления временного защитного слоя на поверхностях «pro» фирма Felder предлагает специальный растворитель. Как часто применяемая альтернатива, возможно удаление защитного слоя с помощью чистящей губки для посуды (имеющей две стороны – мягкую и жесткую/абразивную). После чистки абразивной стороной губки металл обычно становится полностью готовым к пайке. Для пайки металла «walzblank®» фирмы RHEINZINK можно использовать флюс от фирмы Chemet – Z-04-S . Также производитель цинка Umicore Bausysteme предлагает кроме классического металлического титан-цинка (Blank-Zink) различные варианты предварительно состаренных поверхностей VM-Zink Anthra, VM-Zink Quartz, цветного (три цвета) VM-Zink Pigmento. Для пайки Blank-Zink предлагается флюс VMZ Zinn 7, для пайки предварительно состаренных вариантов – VMZ-Deka. Для всех вариантов пайки может быть использован свинцово-оловянный припой S-Pb60 Sn40 (DIN EN ISO 29453). Этот припой полностью идентичен традиционному в Германии припою L-PbSn40(Sb). Припой S-Pb50 Sn50 (L-Sn50Pb50) с большим содержанием олова предпочтительнее при работе в цеху или при работе по созданию орнаментальных изделий. Чтобы выполнить квалифицированный, технически правильный паяный стык, необходимо для титан-цинка, так же как и для меди, использовать надлежащий носик для пайки. Стороны и боек должны быть для минимизации возможности появления оксида на поверхности носика «выглажены» напильником и облужены. С определенной периодичностью носик необходимо проковывать для создания правильной формы, для лучшей передачи тепла.

Пайка нержавеющей стали

Работу с нержавеющей сталью разберем на примере материала UGINOX – UGITOP Стыки пайки необходимо выпол. нять с шириной перехлеста в 10–15 мм. Желательно пайку выполнять, заполняя полностью всю ширину стыка. Для Uginox можно не использовать заклепки, если общая ширина пропаянного шва составляет 15 мм. В этом случае шов пайки может перенять на себя все появляющиеся силы. При пайке Ugitop применение заклепок настоятельно рекомендуется. На рынке присутствуют заклепки из нержавейки, луженые – с помощью которых можно на много легче пропаять заклепки. Если ширина перехлестов для пайки более чем 10–15 мм, появляется риск, что шов не сможет быть пропаян всплошную и в нем останутся остатки кислоты (флюса), которые при смеси с дождевой водой приведут к изменению цвета возле стыка (Uginox), к формированию коррозионной полосы на поверхности (Ugitop). Поскольку Uginox и Ugitop имеют низкую теплопроводность, они нуждаются в низкотемпературной пайке, и даже при этом работу необходимо проводить кусками, чтобы не перегревать место пайки. Uginox отличается от Ugitop тем, что изготавливается из нержавеющей стали, покрытой слоем олова, которое со временем покрывается патиной. Олово приглушает природный блеск нержавеющей стали и придает покрытию матовый атласный вид, однородный цвет которого позволяет использовать покрытие в любых местах. Ugitop хорошо подходит для сварочных работ. При этом Uginox не рекомендуется паять из-за разрушения при пайке луженого слоя. Перегрев приводит к тому, что с поверхностью нержавейки олово «стекает». После выполнения пайки остатки кислоты (флюса) необходимо удалить ЧИСТОЙ тряпкой с БОЛЬШИМ количеством воды. Остатки кислоты (флюса) приводят к появлению следов – впоследствии не удаляемых. Для пайки Uginox и Ugitop применяется флюс на базе фосфорной кислоты. Как припой используется оловянно-свинцовый сплав с минимальным содержанием олова – 30% (S-Pb70 Sn30). При пайке (кровельных) нержавеющих металлов разрешено использовать только свободный от хлоридов флюс, так как при использовании флюсов, содержащих хлориды, происходят процессы, приводящие к коррозии нержавейки.

Применима ли для всех вышеперечисленных случаев высокотемпературная пайка?

Практически для всех вариантов пайки вышеназванных металлов применяется вариант низкотемпературной пайки. Высокотемпературная пайка может применяться только для классической меди.

Влияет ли температура окружающей среды на процесс пайки?

Это не правильно поставленный вопрос. Когда мы говорим о температуре окружающей среды в момент пайки, необходимо думать о температуре газа – пропана. Существует большое многообразие газов, которые используют для пайки. При сильном ветре и низкой температуре происходит уменьшение парообразования газа в баллоне и, как следствие, газ в баллоне есть, но он не испаряется, а течет. Паять в такой ситуации нельзя. То есть – при низких температурах с ветром паять категорически запрещено.

Необходимо ли учитывать соседство с какими-либо еще материалами на кровле при пайке (например, основание, пленки, уплотняющие ленты и т.п.)?

Низкотемпературная пайка позволяет проводить все работы на кровле, не опасаясь проблем, связанных с пожаробезопасностью. Скорость отдачи тепла в атмосферу значительно выше, чем в обрешетку или пленки. Поэтому практически все пленки сохраняют свои качества. Обрешетка в какой-то дополнительной защите не нуждается. К тому же, многие узлы можно легко выполнить в стороне и только после охлаждения и очистки поставить их для монтажа на место.

Какие основные правила техники безопасности при пайке?

Одним из самых опасных нарушений правил безопасности является переполнение баллонов сжиженным газом сверх установленных норм. Дело в том, что при увеличении температуры на одну и ту же величину пропан расширяется в 16 раз больше, чем вода, и в 3,2 раза больше, чем керосин (бутан, соответственно, в 11 и в 2,2 раза). Расчетные данные показывают, что давление в переполненном сжиженным газобаллоне увеличивается в среднем на 6,87 бар при нагревании газа на 1°С. Так, перепад температур от +20 до +35°С приводит к увеличению давления на 103 бара, что неминуемо вызовет раздутие, а затем и разрыв баллона, материал которого имеет сопротивление разрыву всего 38–40 кгс/см2 (то есть примерно рассчитан на 2,5-кратный запас по сравнению с рабочим давлением, не превышающим 15,7 бар). 96 No3 2012 Поэтому баллоны заполняются не полностью, а с оставлением некоторого объема для паров сжиженных газов. При наличии такой воздушной подушки (паровая фаза) расширение сжиженных газов (жидкая фаза) не вызовет опасных для стен баллона напряжений, а приведет только к уменьшению объема (сжатию) этой подушки. Степень заполнения баллонов зависит от плотности сжиженного газа и разности его температур во время заполнения и при последующем использовании (хранении). Существующие правила безопасности определяют предельное заполнение баллона в зависимости от разности указанных температур в пределах 80–90% от его емкости. При пайке газовой горелкой перед началом работы необходимо проверить герметичность шлангов и аппаратуры. Баллоны с газом должны храниться в вертикальном положении. Необходимо принимать тщательные меры предосторожности при использовании низкотемпературного медного припоя, содержащего кадмий, в связи с отравляющим воздействием паров кадмия. При пайке необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, так как может появиться вредный для здоровья дым фтористых соединений из флюса, в котором используется фтор. Чтобы избежать вреда, рекомендуется проводить все работы в хорошо проветриваемом помещении или на улице, убедиться в том, что данная продукция произведена в соответствии с действующими нормами, установленными в отношении токсичных веществ, внимательно изучить описание свойств, которое имеется на этикетке.

как спаять медь и алюминий, можно ли спаять алюминий с медью

Далеко не всегда в домашних условиях получается припаять провод или что-то другое к алюминию. Обычно для этого требуется или специальный флюс, который стоит немалых денег, или газовая горелка.

Однако всегда есть альтернативный вариант. Автор делится секретом, как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником, без использования флюсов и газовых горелок.

Причем припаять так, чтобы провод держался намертво. И для этого потребуется лишь припой с канифолью ПОС 61 (можно использовать ПОС 40).

Рекомендуем также прочитать интересную статью на тему: пайка алюминия своими руками в домашних условиях. В этом обзоре вы найдете много полезной информации.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо капнуть на поверхность алюминия каплю машинного масла (в принципе, можно использовать абсолютно любое жидкое масло, включая растительное).

Читайте также: Идея для мастерской: как сделать болт с накаткой

Для удобства, чтобы не плеснуть лишнего, масло можно предварительно набрать в медицинский шприц. В каплю масла опускаем жало паяльника и припой.

Расплавляем необходимое количество припоя, после чего несколько секунд прогреваем алюминий, затем движениями вперед-назад пытаемся залудить нужный участок.

Царапая поверхность алюминия жалом паяльника, мы снимаем оксидную пленку, а масло выступает в качестве защитной среды от кислорода.

Читайте также: Как идеально сварить две профильных трубы под 90 градусов

После этого необходимо будет залудить конец медного провода. Далее луженый конец провода припаиваем к алюминию. И никаких заморских флюсов не надо!

Подробно о том, как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике. Свое мнение об этом способе пишите в комментариях.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
Припой
Флюс
Удалитель (нейтрализатор) флюса
Пассатижи
Кисточка для нанесения флюса
ПВХ-изолента
Термоусадочная трубка подходящего диаметра
Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

Как спаять два провода между собой

Как правильно спаять два провода паяльником?

Каждый мужчина задавался вопросом, как спаять два провода. Выполнение подобных действий требуется при ремонте бытовой и компьютерной техники, электронных приборов и станков. Перед тем как получить ответ на поставленный вопрос, нужно ознакомиться с инструментами и материалами, необходимыми для работы.

Что потребуется для пайки

Перед тем как начать паять провода, нужно подготовить:

Паяльник. Это главный инструмент для работы с металлическими изделиями. Им расплавляется припой, с помощью которого соединяются элементы микросхемы. Приборы имеют разные мощности. Чем выше этот показатель, тем быстрее нагревается паяльник. Рекомендуется выбирать инструмент мощностью больше 60 Вт. Работает паяльник от электросети 220 В.
Припой. Под этим термином подразумевается сплав на основе олова, используемый для соединения металлов с высокой температурой плавления. Припой представляет собой длинную проволоку, реже олово продается небольшими кусками.
Канифоль (флюс). Используется для лужения элементов микросхемы. Канифоль дает надежное сцепление металлов с другими материалами.

Выбираем канифоль и флюсы

Выбор флюса или канифоли зависит от того, какие материалы будут спаиваться:

Луженые детали. В таком случае применяется жидкая канифоль. Заменить можно флюс-пастой, которая не высыхает и не требует удаления остатков. Канифоль гель имеет гелеобразную структуру, средство легко смывается водой.
Работа с небольшими радиодеталями. Для этого подойдут активированные канифольные флюсы, например, ЛТИ-120. Положительными качествами обладает и Глицерин гидразиновая паста. Однако после использования этого средства детали нужно обезжиривать.
Пайка железных, латунных и медных деталей маленьких размеров. Хорошо справляется с поставленной задачей Жидкая канифоль Люкс.
Соединение массивных оцинкованных деталей. В таких случаях используют кислотные флюсы (ортофосфорную или паяльную кислоту, Фим). Кислотные составы работают быстро, поэтому металл не нужно долго нагревать.
Пайка алюминиевых деталей. Чтобы спаять провода подобных типов, раньше обычно обрабатывали канифолью жало паяльника. Однако сейчас для работы с алюминием и медью используют флюс Ф-64, который обеспечивает хорошее сцепление металлов. Средство содержит ядовитые химические вещества, поэтому работать рекомендуется в проветриваемом помещении. Более безопасным считается флюс Ф-34, обладающий меньшей активностью.

Дополнительные материалы

К дополнительным материалам, упрощающим работу с паяльником, относят:

Подставку. Обеспечивает удобство и безопасность работы. Ее делают из тонкого металлического листа.
Оплетку для удаления избытков припоя. Состоит из обработанных флюсом тонких медных жил.
Приспособление с зажимами и увеличительным стеклом. Обеспечивает удобство работы с маленькими деталями и паяльником.
Зажимы, пинцеты, плоскогубцы. Облегчают работу с нагретыми деталями.

Процесс пайки электропаяльником

Как паять провода, что для этого нужно сделать:

Залудить паяльник. Для затачивания жала нужно использовать наждачную бумагу, которой работают до получения гладкой блестящей поверхности. После этого разогретое жало погружают в канифоль и припой. Наконечник прикладывают к деревянной дощечке. Манипуляции повторяют до тех пор, пока жало паяльника не приобретет серебристый цвет.
Залудить провода. Их очищают от оплетки и покрывают канифолью, поверх накладывают наконечник паяльника. После оплавления флюса провод извлекают.
Припаивать залуженные части. Жало прибора обрабатывается припоем, место пайки разогревается до нужной температуры. После покрытия проводов оловом избегают лишних движений. Для быстрого остывания используют вентилятор.

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

YuryVY › Blog › Соединение проводов в автомобиле. Пайка.

И вот настала очередь третьей фильмы.
Пожалуй, самая интересная часть темы. До сих пор народ ломает копья – можно ли выполнять пайку проводов в автомобиле или нет. В данном вопросе я не становлюсь ни на чью сторону, мое мнение – если можно избежать пайки, то лучше ее не использовать, но если без пайки не обойтись, то применять ее можно, но осмотрительно.
Для примера спаял два провода. Но вот если провод несколько раз согнуть, то рядом с местом пайки тут же начинают обламываться медные жилки проводника. Не хочу вдаваться в теорию происходящего процесса, а то опять приснится теоретическая механика, сопромат и до кучи еще и строительная механика, но поверьте, обламываются провода на раз, ну максимум на два.

Если все же понадобилось спаять два провода вместе, то лучше поступить следующим образом. Снять изоляцию с концов проводов, и распушив медные жилки, надвинуть провода друг на друга. Далее медные жилы слегка скрутить и место скрутки хорошо пропаять. Думаю, все понятно:

А теперь расскажу о случаях, где пайка проводов не только оправдана, но иногда без нее не обойтись.
К примеру, нужно соединить аудио или видео кабели, либо кабели передачи сигналов радио и GPS. Как правило, внутри таких кабелей идет тонкий сигнальный провод, а вокруг экран в виде оплетки металлических жилок. Если сделать скрутку тонкого монолитного сигнального медного проводника, то такая скрутка окажется недолговечной, во-первых, а во-вторых, возникнет относительно приличное сопротивление при таком соединении, что может ухудшить качество сигнала.
Как я поступаю в подобных случаях, расскажу чуть подробнее.
Вырезаю полоску двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, примерно 25мм х 2мм.

И в заключение раздела темы про пайку, стоит осветить еще один немаловажный аспект, это применение различных флюсов.
Тут на форуме не так давно у меня возникли дебаты с одним вектроводом, который делал ремонт фонаря центрального стопа и при ремонте применял паяльную кислоту. Я ему объяснял, что применять кислоты при пайке электроники нельзя, а он мне доказывал, что паяльная кислота предназначена, в том числе и для пайки меди. Получился разговор слепого с глухим. Да, паять медь с использованием кислот можно, мало того, паяет просто супер, так как любая кислота является очень активным флюсом. И если кому-то в наследство от прабабушки достался дореволюционный медный самовар, то грех не запаять дырку, используя кислоту.

Паяльная и другие кислоты не только убирают окислы с поверхности меди, но если после пайки медные поверхности проводников не очистить от остатков кислот, то они и дальше начнут делать свое черное дело. Конечно, сожрать толстую медь самовара, у кислоты силенок не хватит (вариант, когда кислотой наполнен самовар и оставлен для последующей передачи потомкам, здесь не рассматривается). А вот тонкие медные дорожки плат, выводы электронных компонентов, либо медные тонкие жилки проводов кислота сожрет и не подавится.

Про самовар все, поговорим за пайку проводов. Медные жилки проводов были обильно пропитаны паяльной кислотой. Поднесли паяльник с припоем к проводнику, и провода сами залудились или припаялись, вот только дым коромыслом от процесса пайки (не самый лучший способ поправить здоровье, глотая кислотные пары). Теперь возникает необходимость убрать остатки кислоты и продуктов ее горения да еще не дома под краном, а в автомобиле. Ну, в лучшем случае, спирт изопропиловый и зубная щетка смогут очистить поверхности паяного соединения. А куда денется кислота, оставшаяся внутри соединения или затекшая под слой изоляции провода? Все, как говорил один меченый – процесс пошел.

Вот нашел интересную статью по применению различных кислот:
stankiexpert.ru/spravochn…slota-ortofosfornaya.html
Для тех, кто статью читать не захочет, скажу вкратце, автор активно топит за применение кислот при пайке различных металлов, но в теме есть одна интересная фраза: “Категорически запрещается использовать кислоты при работе с радиосхемами, мелкой электроникой. Свойства некоторых составов таковы, что происходит разрушение дорожек при обработке и нарастании новых токопроводных элементов”.

Поэтому, уж коль дома есть паяльник, и решили им попользоваться в автомобиле, то кислота в этом деле далеко не лучший помощник (впрочем, как и другие активные флюсы). Сейчас промышленность выпускает кучу различных нейтральных и безотмывочных флюсов, которые справляются если не лучше, то и не хуже кислот в процессе пайки.

Засим позвольте откланяться. Надеюсь, фильмы окажутся кому-то полезными.
Всем ровных дорог, а главное целых проводов.

Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка

Спайка проводов – это обязательный комплекс мероприятий, задача которых – установить электропроводку в помещении. Качественное соединение жил пайкой, соединение проводов в распределительном щитке, правильная скрутка – это факторы, от которых зависит долговечность и работоспособность электрической проводки.

Преимущества и недостатки пайки электропроводки

Чтобы правильно спаять провода, нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками метода. Несмотря на существующие аналоги, этот способ считается самым распространенным и востребованным, особенно в электронике.

Надежность. Важный параметр – наличие и величина переходного сопротивления. Чем оно ниже, тем лучше. У пайки этот параметр чрезвычайно мал. По надежности пайка уступает сварке только в одном случае – если работы приходилось выполнять в экстремальных условиях, например, в среде с запредельно высокой или низкой температурой, воздействии агрессивных сред. Если речь идет о квартирной проводке или загородном доме, подобные факторы исключены.
Соединение не нуждается в обслуживании.
Универсальность использования. С помощью пайки удается соединять одножильные и многожильные провода с разными площадями сечения, в любых комбинациях. Такая универсальность позволяет решить много нестандартных и трудновыполнимых задач. К тому же использование флюсов обеспечивает надежное соединение медных и алюминиевых жил.
Низкая стоимость соединения. Для проведения работ понадобится паяльник, припой и флюс. Стоимость мала, а расход экономичный.

Низкая технологичность. Для проведения работ требуется выполнить много подготовительных мероприятий, отсюда следует высокая трудоемкость.
Потребность в квалификации исполнителя.

При пайке изменения в материях происходят на молекулярном уровне, поэтому предварительно спаиваемые детали подвергаются основательной подготовке.

Что нужно для пайки электропроводки

Перед тем как запаять провод, готовят рабочий инструмент и расходные материалы. Для выполнения работы потребуется следующий список инструментов:

Обычный бытовой паяльник, мощность которого колеблется в пределах 40-100 Вт. В качестве аналога используют сварочный аппарат, на котором есть возможность управлять температурой жала, что упрощает процесс пайки.
Мелкий напильник для зачистки жала паяльника.
Нож для удаления изоляционного слоя.
Пассатижи для скрутки.
Канифоль, предназначенная для лужения поверхности.
Припой для спайки разных материалов, в качестве аналога используют бескислотные флюсы.

Пайка алюминиевых и медных проводов несколько отличается видами используемых припоев.

Медь	Алюминий
Используются составы из олова и свинца. Маркировка следующая: ПОС-40 ПОС-50 ПОС-60	Сплав из олова и цинка – ЦО-12 Сплав из меди, олова и цинка – А Сплав олова и цинка типа П250А Сплав из алюминия и цинка – ЦА-15

Как правильно запаять провода

Процесс пайки может несколько отличаться в зависимости от используемых материалов. Разные способы предусматривают применение разных паяльных составов и флюсов. Чаще всего пайка проводов проводится при соединении медных проводов с площадью сечения до 6 мм.кв.

При выполнении работ соблюдают следующий алгоритм:

С проводов снимается изоляционный слой приблизительной протяженностью 5-6 см.
Разогревают рабочий инструмент и им покрывают поверхность слоем канифоли или флюса. Первый плохо работает на окисленных поверхностях, при глубоком проникновении в скрутку важно предварительно тщательно обрабатывать материалы.
Прогревая провод с помощью разогретого инструмента с припоем на жале, важно достичь равномерного распределения припоя по всей обрабатываемой поверхности.
При пайке скрутки специалисты должны заполнить припоем все неровности.
По окончании выполнения работы все скрутки тщательно изолируют при помощи специальных насадок, изоленты и термоусадочной трубки.

Если требуется работать с алюминием, важно учитывать его высокую скорость окисления при контакте с кислородом. Образующаяся пленка не позволяет создать надежное сцепление металла с припоем.

Окись удаляется механическим способом, далее поверхность обслуживается. Алгоритм соединения алюминиевых жил зависит от разновидности используемого флюса и площади сечения. Для нагревания, как правило, используют газовую горелку.

Порядок пайки жил площадью 4-10 мм.кв:

На концах жил длиной 5-6 см удаляется изоляционный слой.
Для получения металлического блеска жилы зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом.

Работы не отличаются быстротой, однако высокое качество и долговечность соединений стоит потраченного времени и сил.

Как паять медные и алюминиевые провода

Медный провод тщательно зачищают, потом погружают в канифоль. Специалист расплавляет несколько капель припоя и для лужения провод погружают в расплавленную массу. Процедура выполняется осторожными и равномерными движениями.

Припой для пайки должен прикрывать поверхность провода минимально, насколько это возможно. Излишки удаляют раскаленным паяльником. В ходе выполнения работ красный оттенок медного провода должен измениться на серебристый.

Если работа предстоит с многожильными паяльниками, каждая проволока должна быть раскручена и лишь после лудится. Далее все возвращается в исходное положение.

Алюминиевый провод перед пайкой электрических проводов требуется зачистить, после чего равномерно распределить по его поверхности ранее подготовленный флюс. Далее провод из алюминия тщательно натирается небольшим куском тиноля и прогревается пламенем газовой горелки. Такие манипуляции позволят эффективно избавиться от оксидной пленки.

Чтобы увеличить показатель качества соединения однопроволочных проводов, используется скрутка из залуженных проводов небольших размеров. Все образующиеся полости заполняются тинолем.

Следующий этап – соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого восстанавливают изоляционный слой. Для сухих помещений можно использовать только хлопчатобумажную изоленту.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

нагреть скрутку паяльником;
покрыть флюсом;
нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Способы соединения проводов между собой.

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

болт + гайка со стальными шайбами

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

специальные клеммники Wago с пастой

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

электрическая сварка

пайка проводов

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Как запаять медную трубку газовой колонки: как согнуть медную трубку

Очень часто люди, имеющие в своей квартире бытовой газ, задаются вопросом, как запаять медную трубку, которая по разным причинам может быть повреждена. Микроотверстия появляются чаще всего по причине превышения срока службы колонки. Однако, такие вещи вполне возможно выполнить своими силами. Что вам понадобится в этой работе:

флюс паяльный;
паяльник;
припой;
наждачка;
растворитель и всякая ветошь.

Для начала надо подготовить саму колонку к восстановительным работам. Кроме того, вам необходимо знать, как развальцевать медную трубку в домашних условиях подручными средствами. Вам следует купить припой не текучий и тугоплавкий какой-нибудь популярной марки. Можно использовать проволочный с канифолью, как вариант. Также потребуется флюс, не требующий промывки.

Как паять медные трубы

Перед началом работ спускаем всю воду из теплообменника, открутив накидную гайку с подающей воду трубы. Остатки жидкости следует продуть насосом или обычным пылесосом. Приготовьте паяльник мощностью не менее 100 Вт. Здесь следует уточнить, каким припоем паять медные трубы, используйте распространенную марку ПОС-61или аналогичный. Зачищайте наждачной бумагой место пайки до устранения зеленого оттенка. Затем, протрите растворителем зачищенное место, для удаления пятен и остатков пыли. Обмотайте концы трубок ветошью, чтобы не обжечься и приступайте.

Для тех, кто интересуется не столько вопросом ремонта теплообменника, сколько вопросом «как заглушить медную трубу», описываемая процедура также поможет. Запаяв окончание, вы тем самым надежно закупорите изделие от пропускания жидкости. Продолжим, залудите место пайки и смажьте флюсом, затем паяльником с нанесенным на него припоем прижмите место пайки. Наложите облуженную проволоку на прогретое место стыка, желательно дополнительно добавить припой. Когда все остынет, можно проверять подав воду.

Как согнуть медную трубку

Есть несколько способов согнуть медную трубку в спираль, либо просто под определенным углом. Компания «Региональный дом металла» рекомендует выполнять процедуру с помощью пружины из качественной стали с большим количеством витков. Пружина должна свободно проворачиваться внутри трубки и иметь длину несколько больше, чем длина сгибаемого изделия.

Так как согнуть медную трубу можно несколькими способами, помимо пружины, вы можете использовать газовую горелку. Вы можете придать необходимую форму, когда цвет трубы заметно изменится, что будет свидетельствовать о достаточной степени нагрева.

При помощи пайки вы устраняете не только протечку, но и решаете вопрос как соединить медные трубки между собой без использования фитингов.

Как паять медные трубы за 5 простых шагов

Почти все проекты или цели любого размера или важности требуют выполнения нескольких шагов в течение определенного периода времени. Ценные проекты и цели почти всегда требуют тщательного планирования, нескольких шагов в течение определенного периода времени и настойчивости, чтобы довести проект до конца. Подводка к припою Медные трубы не исключение. Чтобы припаять медные трубы , тоже нет одношагового проекта.Но вот лучший способ добиться этого за 5 простых шагов.
Паяльник Weller

Шаг 1. Обязательно дайте вашей работе прогонять всухую, сначала соединив трубы и соединяя их вместе. Это будет важно, потому что это снижает вероятность головной боли, когда действительно приходит время пайки . Если вы пропустите или проигнорируете это, у вас может быть утечка в вашем соединении, что приведет к другим проблемам в зависимости от цели использования труб.

Паяльник Weller

Шаг 2.Очистите концы труб наждачной бумагой или наждачной бумагой. Это может быть очень важный шаг. Это требует концентрации наряду с вашим полным вниманием. Это может быть лучше для тех, кто может сделать это таким образом: очень хорошая идея — очистить фитинг, который вы собираетесь использовать. Это важно для обеспечения чистой посадки и фиксации без утечек.

Шаг 3. Используйте припой флюсом на концах, которые вы только что очистили, в том числе внутри фитинга. Основная причина заключается в том, что мы просто хотим быть уверенными в наличии надежного соединения. Еще одна важная причина — исключить любую возможность утечек в будущем.

Шаг 4. Соедините трубы и фитинги вместе и подайте тепло. Чтобы углубиться в детали и немного разобраться в этом, соедините трубы, на которые вы только что наложили флюс, плотно вместе, убедившись, что все хорошо сочетается. Нагрейте трубу и фитинги одинаково в течение 8–10 секунд.

Шаг 5. Нанесите припой на одну трубу к соединению фитинга за раз. Еще одно предложение, когда припой начинает стекать, переходите к следующему стыку и припаяйте вместе. Общее практическое правило — использовать полдюйма бессвинцового припоя на полдюйма трубы.

Наконец, если вы внимательно следите за приведенными выше советами, вы добьетесь успеха и будете наслаждаться плодами этого успеха! Похлопайте себя по спине, будьте немного довольны собой. Вы достигли того, что намеревались попробовать и сделать! Насладитесь сладким вкусом успеха! А теперь наслаждайтесь!

Если вы не придерживались изложенных выше советов, что ж … все равно удачи. Скорее всего, она вам понадобится … 😉

Как паять медные трубы за 5 простых шагов

Паяльник Weller

Нажмите, чтобы увеличить изображение и другие виды просмотра

>> Щелкните здесь, чтобы обновить Самые низкие цены на профессиональный паяльник Weller WP35 35 Вт <<

Weller WP35 Профессиональный паяльник мощностью 35 Вт Характеристика

Идеально подходит для широкого спектра электронных задач.
Использует наконечники с двойным покрытием из железа с долгим сроком службы серии St
Температура наконечника: 850 ° F
Быстросменный воротник с накаткой и ствол из нержавеющей стали
Голубой с подушкой Ручка и вставной нагревательный элемент

Weller WP35 35-ваттный профессиональный паяльник Обзор

Особенности продукта: # Идеально подходит для широкого спектра электронных задач — имеет паяльное жало ST3 # Использует долговечные жала из железа с двойным покрытием серии ST # Температура наконечника: 850 ° F # Быстро заменяемый рифленый воротник — корпус из нержавеющей стали # Голубой с рукоятка с мягкой подушкой и вставной нагревательный элемент # 6 футов, 3-жильный шнур — длина железа 7 7/8 # ВАЖНО: Используйте только наконечники Weller® # UL и cUL внесены в списки (только для блоков 120 В переменного тока)

СОХРАНИТЕ СЕЙЧАС на специальных предложениях ниже!

В наличии на складе.

Профессиональный паяльник Weller WP35 мощностью 35 Вт поставляется БЕСПЛАТНО с доставкой по программе Super Saver.

Заказать сейчас Профессиональный паяльник Weller WP35 35 Вт Лучшая цена на Amazon.com

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Пайка — полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его в профессиональном плане или для проектов DIY.Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших паяльных работ.

Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником. Он даст вам основы, которые применимы к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и желаемого результата.На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном одинаковы для разных типов проектов. Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание задействованного оборудования и базовое пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей.Он включает плавление металла, известного как припой, в пространстве между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует прочное соединение между частями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы вместе.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

Эта статья о том, как пользоваться паяльником, но сам по себе — не единственный предмет, который вам понадобится.Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для паяльного проекта.

Паяльник: Паяльник передает тепло, плавящее припой. Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Есть несколько разновидностей паяльников. Часто они бывают электрическими и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени.Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами. Это тонкая проволока, сделанная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Все чаще бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил техники безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив.Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои на металлических деталях и способствует лучшему прилипанию припоя.
Паяльная станция: Паяльная станция действует как управляющая станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый утюг. На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также другие настройки. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего паяльника, когда вы им не пользуетесь.В нем также может быть место для хранения принадлежностей для чистки утюга.
Подушечка для чистки: Для правильной работы важно содержать утюг в чистоте во время его использования. Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
Защитные очки: Защитные очки защитят ваши глаза в случае несчастных случаев и предохранят глаза от раздражения паров.
Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными.Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. При пайке используются очень высокие температуры и токсичные вещества. Хотя это связано с определенными рисками, если вы примете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

Перед началом работы прочтите инструкции, а также предупреждения об охране здоровья и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности, чтобы они не мешали вашим инструментам. Вы также можете надеть защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Пары флюса токсичны. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после того, как закончите с ним работать.

2. Очистка и лужение

Для правильной работы жала паяльника его необходимо очистить и залудить. Любые загрязнения или окисление снизят эффективность теплопередачи, что усложнит вашу работу и снизит качество паяных соединений.

Перед тем, как приступить к пайке, очистите кончик утюга, потерев им чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может потребоваться реактиватор для наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

Лужение кончика утюга включает покрытие его слоем припоя. Такая практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залуживайте жало непосредственно перед тем, как приступить к пайке.

В дополнение к чистке и лужению жала вашего паяльника перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех стыков, которые вы паяете, и в конце каждого проекта пайки. Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяльных соединений.

Соединительные детали

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции следующие:

Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя. Как правило, лучшая температура для использования — это как можно более низкая, но при этом достаточно высокая для выполнения работы.Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
Как только утюг нагреется до соответствующей температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя. Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. Когда припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту. Обычно это занимает не более нескольких секунд.
Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Он сделает это самостоятельно и не займет больше нескольких секунд.
Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

Удаление припоя

Если вы сделали ошибку при пайке, не волнуйтесь. Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, возможно, вы сможете спаять первое соединение новым припоем.

Более тщательный метод исправления ошибки при пайке — это повторно нагреть нанесенный припой, а затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», которая представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя.Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, которая впитывает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Очистка

После завершения пайки очистите и залудите жало паяльника. Дайте утюгу остыть и храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не собираетесь использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичный контейнер.

Советы для конкретных паяльных проектов

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные типы пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник, чтобы создать электрическое соединение между двумя проводами. Очень полезно иметь инструмент, например устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

Сначала убедитесь, что с концов двух проводов снята изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
Далее залудите провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой, пока провод не пропитается. На всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по нитям и упростит пайку.
Соедините провода механическим способом, чтобы не только припой скреплял их.Для этого оберните первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы намотать вторую проволоку вокруг первой. Витки кабеля должны лежать рядом.
Нагрейте механически соединенные провода паяльником и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все промежутки и сформировать надежное электрическое соединение.
После соединения двух проводов наденьте термоусаживаемую трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от любых внешних сил. Эта трубка сжимается под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая подходящее защитное покрытие.

2. Как паять печатные платы

Пайка деталей на печатных платах — еще одно частое применение паяльников.

Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для компонентов со сквозным отверстием поместите их в правильные отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
Слегка согните вывод детали, чтобы он оставался на месте.
Как только паяльник достиг желаемой температуры, прикоснитесь к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может привести к образованию стыка, который не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
Затем нанесите припой. Припой обтекает жидкий компонент. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы остался лишний припой.
Вытяните утюг из компонента прямо вверх. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
Проверьте соединение, чтобы убедиться, что он блестящий, нет ли зазоров или слишком большого количества припоя
Если паяное соединение в порядке, отрежьте лишний провод компонента над соединением.

3. Как паять витраж

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении искусства из цветного стекла. Вот как можно наносить припой на витражи.

Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо прилегают друг к другу и что стекло чистое.
Наклейте медную фольгу на края стекла, потому что припой не прилипает к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой тек равномерно. Зазоры между деталями не нужны, но небольшие зазоры можно заполнить припоем.
Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы помочь удерживать их на месте.
Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточно, чтобы покрыть всю фольгу.
Начните пайку примерно в четверти дюйма от края вашей детали.Слегка коснитесь нагретым утюгом медной фольги и введите припой. Переместите утюг и припой по шву фольги. Если паяный шов кажется плоским, попробуйте действовать медленнее и использовать больше припоя. Если он пролился на стекло, попробуйте поскорее. Чтобы сделать это правильно, нужна практика.
Когда закончите с первой стороной, осторожно переверните ее, удерживая за края ближе к середине детали. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
Чтобы закончить внешние края, залудите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете использовать U-образный канал — небольшую U-образную металлическую деталь — для более рамочного вида.

Некоторые другие насадки включают использование только твердого припоя, а не кислотного или канифольного припоя, а также недопущение слишком длительного нагрева какой-либо одной области, так как это может привести к разрушению стекла.

4. Как паять украшения

Вы можете паять ювелирные изделия с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно делать это с помощью паяльника.Точные методы различаются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и больше возможностей для творчества при пайке ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как создавать определенные изделия или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

Например, из серебряной, медной или другой проволоки можно сгибать кольца. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и вспомогательный инструмент.

Изучите инструменты Weller для ваших нужд пайки

Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных паяльных инструментов на рынке. WE 1010 идеально подходит для профессионалов начального уровня и любителей. Он обеспечивает максимальную мощность в своем классе, простые в использовании элементы управления и экономичную работу по доступной цене.Изучите наши паяльники, станции и аксессуары на нашем веб-сайте или у дистрибьютора Weller.

Пайка медных колпачков для прошивки — Fine Homebuilding

Заглушка, устанавливаемая на верхнюю часть кожуха, является первой линией защиты окна от проникновения воды. При сгибании заглушки я предпочитаю использовать 20 унций. медь как для внешнего вида, так и для долговечности. В отличие от алюминия, гнутые медные концы можно припаять, поэтому мне не нужно полагаться на герметик для герметизации стыка.Я использую 20 унций. медь, потому что она достаточно тонкая, чтобы работать легко, но обеспечивает защиту намного дольше, чем я жил. Я использую переносной тормоз для листового металла, который можно взять напрокат в большинстве домашних магазинов, чтобы согнуть профиль планки.

Для показанных здесь паяльных работ я использую пропановый паяльник (в отличие от горелки), потому что паяльник дает мне больше контроля над нагревом, который я прикладываю к медному сгибу. Вы также можете купить электрические паяльники в большинстве хозяйственных магазинов.

Перед пайкой концов наношу флюс на оклад.Флюс позволяет припою прилипать к меди. Я также смешиваю 1 часть флюса Ruby (4,95 доллара за пинту) и 3 части воды в моем сосуде для окунания, который я использую, чтобы содержать утюг в чистоте.

Согните профиль, а затем концевые створки

Согните простой Z. Начните с 4-дюймовой. кусок меди на 3 дюйма длиннее кожуха окна. Используя тормоз для листового металла ( FHB # 190), согните медь так, чтобы она соответствовала накладке.

Разрез по швам. На обоих концах планки прорежьте примерно 1-1 / 2 дюйма вдоль обоих сгибов. Таким образом, расстояние между резами равно длине кожуха головки. Используйте ножницы для олова и старайтесь не помять медь.

Загнуть закрылки. Чтобы конец выглядел бесшовно, сначала отогните верхний клапан, а затем передний клапан назад. Плоскогубцы подходят для этих небольших изгибов.

Сформируйте конец. С помощью молотка с гладкой поверхностью аккуратно постучите концом, придав ему желаемую форму. У этой кепки передний угол был оставлен с небольшой округлостью, чтобы облегчить вид. Наконец, отрежьте лишний металл от складок.

Нанесите флюс, нагрев и припой в таком порядке

Припаять изнутри. Положите конец колпачка на негорючую поверхность.Нанесите флюс, также называемый лужением, непосредственно на медь. Прижмите горячий утюг к углу, чтобы нагреть медь и флюс. Прикоснитесь припоем к утюгу. Припой расплавится и стечет по утюгу в угол. Когда припой только начинает вытекать с другой стороны, все готово. При работе с медью без покрытия используйте припой, состоящий на 50% из припоя и на 50% из свинца.

Очистите проволочной щеткой. Удалите излишки припоя снаружи проволочной щеткой.Если вы слишком щедро использовали припой, вы заплатите за него сейчас. Чтобы смахнуть большие капли припоя, нужно время.

Ножницы: не сокращайте расходы

Недорогие ножницы по металлу — проклятие для любого проекта. В результате вы получите неряшливые порезы, складки там, где металл должен быть плоским, и, возможно, лишние порезы на пальцах, когда вы будете работать над проектом. Высококачественные ножницы, показанные здесь (www.cooperhandtools.com), стоят всего на 5 долларов дороже, чем обычные бренды.Всего за 14,95 доллара вы можете позволить себе избежать разочарования.

Если вы действительно хотите побаловать себя покупкой дополнительных инструментов, вы можете купить две пары, красную и зеленую. Используя эти ножницы, вы скоро обнаружите, что цвета нужны не только для моды. Ножницы с зеленой рукояткой режут отходы справа, а красные режут отходы слева. Это удобно при резке чего угодно, кроме простейших профилей. Конечно, если вы купите две пары ножниц по металлу, вам придется купить две кобуры (14 долларов.95; www.bestbelt.com), чтобы носить их с собой.

—Джон Росс, веб-продюсер

Дополнения к журналу: Каждый может получить основы, наблюдая за миганием формы Джона и припаянного медного колпачка. А участники FineHomebuilding.com могут выйти за рамки основ и узнать, как Джон применяет дополнительные изгибы с помощью своего тормоза, чтобы сделать декоративную медную заглушку.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

В чем разница между электрическим припоем и медным водопроводным припоем?

Автор Майлз Будимир
Старший редактор, WTWH Media

Пайка электрической платы с помощью паяльника и электрического припоя.

Пайка — это метод, используемый для соединения двух отдельных металлов с использованием другого металла (или металлического сплава) с низкой температурой плавления. Источник тепла, такой как паяльник, повышает температуру соединяемых двух металлов.Когда припой соприкасается с нагретыми металлами, он плавится. Расплавленный припой растекается по металлам и быстро затвердевает, связывая их друг с другом.

Этот плавящийся металлический сплав, сам припой, бывает разных видов в зависимости от предполагаемого использования. Таким образом, припой для электротехники отличается от припоя, используемого, например, для медной сантехники. Исторически свинец был обычным компонентом припоя из-за его относительно низкой температуры плавления. Другие сопутствующие металлы, часто встречающиеся в припое, — это олово, медь и серебро.

Припой

можно разделить на две категории; припои на основе свинца (обычно комбинация свинца и олова) и более новые бессвинцовые припои, в которых олово используется вместе с другими металлами, такими как серебро, медь, висмут или сурьма.

Электрические припои имеют более низкую температуру плавления (около 360 ° F), в то время как припои, используемые в сантехнике, имеют более высокие температуры плавления, обычно значительно превышающие 400 ° F. Вот почему электрическая пайка может выполняться с помощью паяльника, в то время как в большинстве случаев пайки в сантехнике используется газовая горелка для нагрева металлов.Электрические припои, как правило, имеют меньшую толщину, что означает, что они плавятся быстрее, в отличие от водопроводных припоев, которые обычно имеют большую толщину и для плавления требуется больше тепла.

В водопроводах существует еще одно различие в том, используются ли трубы для канализации или для питьевой воды. Для первых приемлем припой на основе свинца. Однако большинство местных норм и правил требуют использования бессвинцового припоя для всех соединений водопровода.

Возможно, ключевое различие между электрическим припоем и водопроводным припоем — это тип флюса, который используется в каждой области применения.Флюс используется для очистки соединяемых металлов, удаления окислов и предотвращения их образования. Флюс также способствует смачиванию, помогая припою течь и легче сцепляться с металлами.

Обычно электрический припой содержит канифольный сердечник; В припое для сантехники используется флюс на кислотной основе. Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к сбою соединения.

Основные методы пайки — основы витражей

Основные принципы пайки:

1.Припой представляет собой сплав олова / свинца, за исключением бессвинцового припоя, который представляет собой сплав олово-медь.

50/50 50% олова / 50% свинца — чаще всего используется для сборки коробок и ламп

60/40 60% олова / 40% свинца — чаще всего используется в сборке из свинцовой и медной фольги

63/37 63% олова / 37% свинца — чаще всего используется для декоративной пайки

Чем выше отношение олова к свинцу, тем легче припой будет течь при более низких температурах.

2. Припой не прилипает только к стеклу, поэтому каждый кусок стекла необходимо обернуть медной фольгой.

3. Припой нужен флюс, чтобы плавно стекать и связываться с другими металлами (например, медная фольга или свинец).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только твердый припой. Никогда. не используйте кислотный или канифольный припой для витражей.

СОВЕТ : Работа с припоем создает риск отравления свинцом, если не соблюдаются определенные меры безопасности. Свинец не может всасываться через кожу — только при проглатывании или открытом порезе.Соблюдайте следующие основные правила безопасности: всегда хорошо мойте руки водой с мылом после работы со свинцом. Никогда не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Всегда перевязывайте открытые порезы на руках и пальцах. Не подпускайте детей к рабочей зоне. Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении — лучше всего на улице или в гараже. Если в помещении, откройте окно и включите вентилятор.

Начало работы: После того, как все стеклянные части плотно прилегают друг к другу, можно приступать к фольге и пайке. Вам не нужно никакого промежутка между фольгированными деталями, но вы можете легко заполнить зазоры припоем до 1/8 дюйма.Очистите каждый кусок стекла от пыли шлифовального станка или режущего масла и оберните его медной фольгой. Соберите детали на плоской термостойкой поверхности.

Используя кисть для флюса, нанесите небольшое количество флюса на каждое соединение и «закрепите припоем». При прихваточной пайке на каждое соединение наносится небольшое количество припоя, чтобы детали удерживались в одном месте.

Затем нанесите легкий равномерный слой флюса на все швы. Слишком много флюса будет разбрызгиваться и создавать небольшие ямки или пузыри в паяном шве.Слишком мало флюса приведет к образованию неровных швов припоя и непокрытой фольги.

Основные методы пайки: Нагрейте утюг до температуры, при которой используемый припой плавится до жидкого состояния (примерно 700 градусов). Не забывайте периодически протирать кончик утюга губкой, смоченной водой. Возьмите утюг так же, как держите нож; пальцы обвились вокруг одной стороны ручки, большой палец — на другой. Кончик утюга должен быть обращен так, чтобы широкие плоские стороны были обращены из стороны в сторону, а тонкие стороны были обращены вверх и вниз.В другой руке удобно удерживать припой, свернув его примерно на 6 дюймов.

Если вы держите утюг в правой руке, проще всего работать справа налево. Если вы держите утюг в левой руке, работайте слева направо.

Начните пайку примерно на 1/4 дюйма от края детали. Здесь требуется небольшая координация. Подайте припой к плоской стороне наконечника и слегка прикоснитесь утюгом к шву медной фольги. Вы должны услышать немного шипеть и увидеть лужу припоя под наконечником утюга.Медленно и плавно перемещайте утюг по шву медной фольги, одновременно подавая припой на наконечник.

Следите за паяным швом. Если он плоский, притормозите и используйте больше припоя. Если он льется на ваш стакан, увеличьте скорость. Хорошая пайка требует терпения и практики — большинству людей нужно выполнить несколько проектов, чтобы освоиться. Если вы планируете использовать U-образный канал для кромки вашей детали, оставьте около 1/4 дюйма шва из медной фольги на краю панели без припоя.Если вы просто лужите края, завершите швы до самого края.

Если вы недовольны тем, как выглядит ваш паяльный шов, не перебирайте его. Двигайтесь дальше и вернитесь к этому позже. Слишком большое количество тепла в одном месте может привести к разбиванию стекла. (Не говоря уже о том, чтобы вы разочаровались!) Помните, что вы всегда можете повторно обработать флюс и снова обработать эти швы, как только они остынут.

После того, как вы закончили одну сторону вашей детали, осторожно переверните ее. Как правило, вы держите кусок за края ближе к центру.Переворачивание изделия сверху может иногда привести к изгибу изделия в центре.

Вторая сторона детали не требует пайки прихватками. Просто нанесите небольшое количество флюса на швы и припаяйте, как вы это делали на первой стороне.

Обработка краев: Чтобы закончить обработку края, вы можете либо залудить внешние края, либо прикрепить U-образный швеллер.

1. Лужение вашей детали: Лужить готовую деталь очень просто. Вы просто должны убедиться, что все фольгированные края на передней и задней части вашей детали покрыты припоем.Наклоните кусок края и нанесите тонкий слой флюса. Удерживая деталь сверху, нанесите небольшое количество припоя на верхнюю часть детали. Требуется практика, чтобы небольшая бусинка оставалась наверху, а не сбрызгивалась по бокам. Помните — припой не будет прилипать к стеклу и, как правило, к остывшему паяльному шву. Если ваш припой действительно моросит, просто подождите, пока он остынет, и снимите изморось ногтем или травильным ножом. Возможно, вам придется нагреть его сверху, если он застрял.Никогда не тяните и не отрывайте ее силой, так как это может порвать фольгу. Повторите процесс для каждого края и прикрепите кольца в припой в верхней части изделия. Если вы просто прикрепите кольца в любом месте наверху, они могут оказаться недостаточно надежными, чтобы выдержать вес вашего предмета. Этот метод больше всего подходит для ловли солнечных лучей и мелких предметов.

2. Пришел U-канал: Доступно много типов U-канала. Самые популярные виды — медь, цинк и свинец. Свинец чаще всего используется для круглых или нестандартных изделий.Медь и цинк чаще всего используются в квадратах и прямоугольниках. Цинк используется с черным патинированием и серебряными швами. Медь используется с патинированными медными или бронзовыми швами.

Первый шаг — убедиться, что любой шов, ведущий к краю панели, является плоским, по крайней мере, на 1/4 дюйма от края. Чтобы обрезать кромку, просто используйте пилу с мелкими зубьями и угловую коробку и отрежьте небольшое количество (около 1 «) использовать для измерения. Положите витраж на плоскую поверхность в том направлении, в котором он должен висеть.Переместите U-образный канал через правый край. Если он слишком плотный, используйте изогнутый конец ручки и откройте выступ. Сдвиньте небольшой кусок, использованный для измерения, в верхний правый угол вашего предмета. Переместите выступ с правой стороны вверх, пока два выступа не встретятся наверху. Осторожно снимите измерительный наконечник и сдвиньте его в правый нижний угол. С помощью маркера с фломастером отметьте сбоку, где встречаются два выступа внизу. Удалите боковую часть и обрежьте ее по своей отметке.Не забудьте учесть ширину пильного диска. Слайд вернулся на правую сторону панели и проверил посадку. Повторите процедуру с левой стороной.

Чтобы установить верхнюю часть, снимите правую часть кольца и сдвиньте выступ для резки на верхний край. Он должен плотно прилегать к внутренней стороне подошвы. Открытые концы выступа должны быть вверху и внизу боковых выступов. Сдвиньте выступ на верхнюю правую сторону, пока он не встретится с верхним выступом. Отметьте, что подошла к внутреннему краю измерительного приближения.Отрежьте пришедшую и замените сверху. Сдвиньте правую сторону обратно и проверьте соответствие. Повторите процедуру для нижней части.

Припаять кольца в верхнюю часть боковины пришла. Заполните отверстия в U-образном канале припоем, нанося небольшое количество припоя за раз. Работать быстро — это сложно!

Step by Step Паяльные жала для печатных плат для новичков

Традиционный, старый тип припоя представляет собой смесь свинца (Pb) и олова (Sn). Этот тип припоя (60/40 — Pb / Sn) плавится при 200 ° C и обычно состоит из 60 процентов олова и 40 процентов свинца.Однако сегодня желательно использовать бессвинцовый припой, чтобы избежать токсичной окружающей среды. Бессвинцовый припой — это более современный сплав, который по-прежнему содержит олово, но заменяет свинец нетоксичными металлами, такими как медь и серебро. Типичный бессвинцовый припой плавится при 220 ° C. Свинец ядовит при проглатывании, вдыхании или всасывании через кожу. Свинец может в конечном итоге вызвать повреждение мозга или смерть, поэтому используйте вентилятор для вентиляции рабочего места и мойте руки после работы с припоем на основе свинца.

Рисунок 1: Пайка компонентов со сквозным отверстием на печатной плате.(Изображение: Эрик Арчер, CC BY-SA 2.0 через Wikimedia Commons.)

Необходим приличный паяльник с контролем температуры . Убедитесь, что у выбранного вами утюга есть легко заменяемые наконечники. Если вы новичок в пайке, рекомендуется использовать термостойкий силиконовый кабель, чтобы он не расплавился при прикосновении к горячему утюгу. Кроме того, вам понадобится подставка для пайки, влажная губка для очистки паяльного жала и припой. Паяльная оплетка отводит излишки припоя в случае ошибки, а для «больших разливов припоя» есть ручной инструмент, называемый вакуумным насосом для удаления припоя или «присосой для припоя», который отсасывает излишки припоя.

Новички в пайке могут также захотеть использовать радиатор, так как тепло, вызванное процессом пайки, может повредить некоторые компоненты. Радиаторы устраняют некоторые проблемы, вызванные избыточным теплом, предотвращая чрезмерное повышение температуры таких компонентов, как герконы, транзисторы и интегрированные микросхемы (ИС). Даже простой зажим из кожи аллигатора предпочтительнее, чем ничего, так как он легко ложится на бумажник и рассеивает тепло, поэтому вы можете дольше прикладывать тепло во время пайки и не повредить компоненты.Чтобы использовать зажим, прикрепите его к проводу, который находится между корпусом компонента и предполагаемым паяным соединением.

Внутри припоя для электроники вы можете найти небольшую сердцевину из флюса, которая улучшает текучесть припоя, но также вызывает коррозию. Флюс также является химическим очищающим средством. [1] При плавлении припой очищает металлические поверхности. Припой может правильно стекать по чистой металлической поверхности (т. Е. Не окисляться). Если окисление является проблемой, перед пайкой вы можете взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно стереть окисленный материал, чтобы соединения, выполненные припоем, были надежными.Окисленные покрытия возникают естественным образом и могут создавать барьер между припоем и выводами или проводами, который может мешать потоку электронов, действуя как изолятор. Однако припой доступен не только для электроники. Водопроводчики используют его, чтобы «пропотеть» трубы и арматуру, а в витражах используется свинец, который попадает между кусками стекла, стыки которых необходимо спаять, чтобы скрепить стекла вместе. Припой для сантехники или витражей нельзя использовать для электроники.

Рис. 3. Припой для электроники имеет канифольный флюсовый сердечник, который улучшает текучесть.Изображение: Кевин Хэдли (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons Обратите внимание, что для электроники припой подходящего размера имеет диаметр около 1 мм и канифольный стержень. Водопроводный припой имеет кислотный припой, а припой для витражей имеет твердый сердечник диаметром 1/8 дюйма (~ 3 мм). Однако не используйте ни один из них для электроники.

Независимо от того, что вы паяете (сантехнику, витражи или электронику), не кладите паяльник ни на что иное, кроме подставки для паяльника.Можно сделать самодельную подставку, которая отталкивает наконечник от поверхностей, но паяльники могут вызвать серьезные ожоги, возгорание и появление токсичных паров горючих материалов.

Подготовка

Для чистки кончика утюга можно использовать губку. Намочите губку на подставке для пайки и отожмите лишнюю воду, так как она должна быть влажной, а не насквозь мокрой. Если на вашей подставке нет губки, подойдет обычная губка из продуктового магазина. Не покупайте губку, пропитанную моющими средствами.Не покупайте губку типа «волшебный ластик» с мелкопористой поверхностью. Вам нужно немного трения, чтобы стереть мусор, образующийся при пайке. Натуральные губки приемлемы, но излишне дороги и не подходят для протирки жала паяльника. Губку некуда положить? Вы можете намочить дешевую губку, сложить ее пополам и положить в банку с кормом для тунца или кошки краями вверх. Наконечник припоя хорошо очистит эти края.

Поместите паяльник на подставку и подождите от 30 секунд до нескольких минут (в зависимости от вашего паяльника), чтобы он нагрелся до 400 ° C.Ваш паяльник достаточно горячий, когда немного припоя быстро тает на жало, что вы должны сделать перед запуском. Когда припой начинает плавиться, легкое лужение наконечника припоем способствует хорошей теплоотдаче при начале пайки.

Паяльные компоненты под заказ

Начните с какой-нибудь организации, разложив все свои компоненты и пометив их. Организация может сделать процесс менее напряженным. Многие компоненты имеют сквозное отверстие, что означает, что вы будете вставлять ножки компонентов через отверстие на печатной плате.

Перед тем, как приступить к пайке микросхем или других компонентов, которые также чувствительны к разряду статического электричества, обязательно заземлите себя и наденьте заземленный браслет, предназначенный для предотвращения накопления статического разряда. Это похоже на ремень безопасности; никто не хочет этого делать, но это должно быть привычкой ради безопасности. Большинство микросхем никогда не демонстрируют повреждения, вызванные статическим разрядом сразу после этого. Тем не менее, характеристики микросхем, безусловно, могут ухудшиться намного быстрее, если они будут заблокированы изношенным, скользящим по ковру наполнителем для печатных плат.Если вы должны припаять ИС без браслета, по крайней мере, заземлите себя перед тем, как брать ИС. (По своим масштабам статический разряд может сделать с чипсами во многом то же, что микробы могут сделать с людьми. Вы не можете этого увидеть, но он может нанести серьезный ущерб.)

Когда вы припаиваете компоненты к печатной плате, это помогает начать с пайки компонентов, которые меньше всего подвержены тепловыделению. Начните с пайки разъемов IC (еще не добавляя чип в разъем). Далее припаиваем резисторы.Следующими будут конденсаторы, начиная с конденсаторов ниже 1 мкФ. Затем припаяйте любые колпачки на 1 мкФ или выше, которые, скорее всего, будут электролитическими (которые очень похожи на крошечную жестяную банку).

Затем припаиваем диоды, светодиоды, затем транзисторы. Транзисторы более склонны к повреждению из-за чрезмерного нагрева, поэтому, чтобы быть осторожным, закрепите радиатор (зажим из крокодила) на ножке транзистора рядом, но не касаясь банки, если это возможно. Затем добавьте провода, перемычки и любые другие компоненты. Плата уже может быть захламлена, но вам нужно разместить свои ИС в последнюю очередь.Установите микросхему на место, затем плотно и равномерно надавите на нее. Обратите внимание, что некоторые ИС будут в антистатической упаковке из-за статической чувствительности, и вы должны оставить их в упаковке до тех пор, пока они не понадобятся.

В процессе пайки

Держите паяльник за основание ручки, как карандаш, чтобы не обжечься наконечником. Паяльник должен контактировать с ножкой или выводом компонента и дорожкой на печатной плате. Затем подержите металлический наконечник на желаемом соединении / стыке на пару секунд и нанесите немного припоя на наконечник припоя, где он касается стыка.Припой должен плавиться и плавно течь. Используйте только столько припоя, чтобы образовалось крошечное соединение в форме вулкана. Затем удалите припой и утюг, оставив только что соединенные компоненты на несколько секунд, пока соединение не затвердеет. Стык должен быть конусообразным и блестящим. Если нет, повторно нагрейте и введите еще припой или средство для удаления припоя и попробуйте еще раз.

Удаление припоя

Если вы не являетесь хорошо испытанным роботом, вам нужно будет в какой-то момент удалить припой с соединения.Будь то изменение положения, удаление или добавление компонента, есть два способа выполнить работу.

Первый метод — использовать демонтажный насос с соплом электростатического разряда (ESD). Электростатический разряд защищает ИС, которые могут быть повреждены статическим электричеством. Для начала вы нажимаете подпружиненный поршень вниз до фиксации, настраивая насос. Затем приложите железный наконечник и сопло к стыку и подождите несколько секунд, пока припой не расплавится. Чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой, просто нажмите кнопку на насосе для удаления припоя.Удалите как можно больше припоя и повторите при необходимости. Наконец, не забывайте время от времени опорожнять насос, откручивая сопло и выбрасывая маленькие деформированные шарики припоя в мусор. (Никогда, никогда не позволяйте детям или домашним животным есть красивые, блестящие маленькие шарики припоя.)

Другой способ распайки стыка — это наложить припойную оплетку или фитиль. Устройство для снятия паяльной оплетки действует как фитиль для расплавленного припоя; она стекает из стыка на тесьму.

Сначала приложите к стыку железный наконечник и конец медной оплетки.Затем, когда припой начнет плавиться, он стечет из стыка на оплетку. Потом просто снимаем оплетку и потом пайку. (Если оплетка будет последней, припой может быстро затвердеть и прилепить всю оплетку к стыку, который вы пытаетесь очистить.) Отрежьте и выбросьте покрытую припоем часть оплетки.

В большинстве случаев вы сможете легко удалить провод или компонент после того, как он остынет. Если нет, снова примените паяльник, чтобы расплавить оставшийся припой, осторожно потянув за компонент, чтобы освободить его.(Постарайтесь не обжечься.)

Чипы больше не большие, поэтому их легко паять

К сожалению, большие микросхемы PDIP, которые были распространены десять или два года назад, сейчас очень трудно найти. Многие производители сейчас вообще не делают свои микросхемы в упаковке PDIP, поскольку большая часть пайки выполняется машинами для набивки печатных плат в больших объемах. Любая компания, которая до сих пор производит чип в корпусе, достаточно большом, чтобы его можно было легко припаять вручную, — это святая. Никто не зарабатывает деньги на больших упаковках, поскольку большая часть электроники должна быть как можно меньше, чтобы сэкономить деньги, особенно при больших тиражах.Тем не менее, не только любители должны создавать прототипы; Каждый продукт начинается с дюжины или около того прототипов, которые используются для тестирования и настройки в реальной жизни перед запуском в серийное производство.

Примечание. В этой статье вкратце описаны наиболее важные аспекты сквозной пайки. Однако на YouTube и на многих других сайтах есть сотни учебных пособий, демонстрирующих искусство пайки в видеороликах, которые невозможно описать в одной статье. Одной из наиболее сложных задач пайки является пайка очень маленьких устройств с крошечными ножками / выводами / контактами, которые расположены очень близко друг к другу и находятся на поверхности печатной платы, а не через отверстия в печатной плате, такие как устройства для поверхностного монтажа (SMD).

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_ (металлургия)

Общие сведения о пайке Часть 6: Как припаять провода к плате

Я думаю, мы все согласны с тем, что доставка посылки может быть прекрасным моментом. Однако, когда этот пакет является первой партией печатных плат из вашей последней разработки, это даже лучше. Все время, которое вы потратили на моделирование и проектирование, за которым следует схематический снимок, компоновка печатной платы и анализ, наконец, находится в ваших руках как рабочее оборудование.Откройте пробку от шампанского, пора праздновать, пока кто-нибудь не возьмется за паяльник, чтобы внести пару изменений.

Я не собираюсь здесь никому наступать на ногу, но для тех из нас, кто проводит большую часть времени за экраном компьютера, очень часто не хватает самых развитых навыков пайки. Простым скольжением паяльника очень легко испортить эти нетронутые и дорогие новые печатные платы. Чтобы решить эту проблему, вот несколько распространенных проблем с пайкой, которых следует избегать, а также несколько практических советов о том, как припаять провода к плате.

Некоторые проблемы, возникающие из-за плохой пайки

Существует множество причин того, что плохо формируются паяные соединения или даже происходит повреждение компонентов или платы во время ручной пайки, но причину этих непредвиденных обстоятельств можно разделить на четыре основные области:

Паяльные поверхности не очищены от окислителей или других загрязнений.
Паяное соединение было нагрето недостаточно.
Паяное соединение нагревается слишком сильно.
Использовано неподходящее количество припоя.

Любая из этих проблем (или их комбинация) может привести к следующим проблемам.

Холодная пайка

Если приложить недостаточное количество тепла, паяное соединение с выводами будет выглядеть тусклым — когда используется припой без нагрузки, тусклый вид является обычным явлением. Это может произойти, если утюг был недостаточно горячим или если его не применяли достаточно долго, чтобы довести металл до температуры плавления, подходящей для припоя.Это может вызвать ослабление сустава, что может помешать электрическому соединению и, возможно, сломаться.

Перегрев стыка

Эти обесцвеченные соединения могут быть результатом слишком большой мощности паяльника, паяльника, который слишком долго удерживает паяльник на месте, или загрязнения поверхностей пайки, которое препятствует эффективной передаче тепла к металлу. Если слишком рано уловить чрезмерное тепло, любое обесцвечивание или пригоревший флюс должны быть легко удалены без дальнейших проблем.Но если тепло остается на стыке слишком долго, это может привести к физическому повреждению медных дорожек и контактных площадок на плате.

Недостаточное смачивание

При достаточном смачивании припой должен полностью заполнить отверстие, в которое припаивается провод, или покрыть весь оголенный провод, который контактирует с контактной площадкой. Если отверстие не заполнено полностью, могут остаться зазоры и промежутки, которые в будущем могут сломаться, как холодное паяное соединение. Недостаточное смачивание обычно вызвано загрязнением поверхности припоя.

Соединение без пайки

Недостаточное количество припоя, используемого во время пайки, может привести к физически слабому стыку. К счастью, эту проблему легко исправить, повторно нагрея соединение и добавив больше припоя.

Избыточный припой

Если во время пайки будет добавлено слишком много припоя, на отверстии может остаться большой слой припоя. Хотя поначалу это может показаться не вызывающим беспокойства, чрезмерное количество припоя делает идентификацию плохих паяных соединений практически невозможной. Избыточный припой также может соединиться с другим металлом на плате и потенциально вызвать короткое замыкание.y

В дополнение к плохим паяным соединениям, которые обычно можно отремонтировать путем хорошей переделки, повреждение других компонентов и схем на плате представляет собой гораздо более серьезную проблему, связанную с ручной пайкой. В этих случаях картон обычно следует утилизировать, что приводит к дополнительному производственному времени и дополнительным расходам. Это легко может произойти при использовании большого паяльника для доступа к очень маленьким компонентам. Чтобы избежать этих проблем, настоятельно рекомендуется не пытаться паять вручную сложные, густонаселенные платы с небольшими компонентами, где доступ или пространство для паяльника, пинцета или других инструментов значительно ограничены.

DFM для печатных плат HDI

Загрузить сейчас

Практика, практика, практика

Лучший способ улучшить свои навыки пайки — это практика.Если у вас валяется старая, выброшенная печатная плата, распаяйте несколько компонентов и припаяйте их обратно. Требуется время, чтобы узнать, как долго держать паяльник на плате для оптимального нагрева. Конечная цель — получить паяное соединение, подобное изображению, показанному ниже, где серый припой образует вогнутую кромку, не выходя за пределы стыка.

Вид сбоку коричневого провода, проходящего через зеленую плату, с серым галтелем припоя наверху

Как ваш контрактный производитель печатных плат может помочь

Подводя итог, хорошее, надежное соединение при пайке проводов к плате будет иметь следующие характеристики:

Свинцовый припой будет чистым и блестящим без обесцвечивания.
Неэтилированный припой может иметь тусклый вид.
Припой создаст вогнутую кромку от основания до вывода.
Припой полностью заполнит отверстие для компонентов THT и полностью закроет оголенный провод, контактирующий с площадкой для SMD, создавая физически прочное соединение.

Изменение компонентов при тестировании и отладке печатной платы является нормальной частью процесса разработки. Однако, если пайка будет слишком сложной, вы можете случайно повредить печатную плату.В этом случае вам следует обратиться за помощью к контрактному производителю печатной платы.

Как паять медь паяльником: Как паять медь паяльником — Морской флот

Хитрости пайки: научитесь паять медь и сталь — это полезно! | Электрика для всех

Как работает пайка?

Что нужно для пайки — главные материалы

Процедура пайки — самый простой способ!

Заключение

Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

Что нужно для пайки паяльником

Канифоль и флюсы

Вспомогательные материалы

Процесс пайки электропаяльником

Отличия технологии при использовании флюса

Особенности пайки многожильных проводов

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

ПАЙКА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ ОБОЙТИСЬ

как спаять медь и алюминий, можно ли спаять алюминий с медью

Основные этапы работ

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Что представляет собой процесс пайки проводов

Что необходимо для пайки

Процедура пайки

Специфика соединения алюминиевых проводов

Как спаять два провода между собой

Как правильно спаять два провода паяльником?

Что потребуется для пайки

Выбираем канифоль и флюсы

Дополнительные материалы

Процесс пайки электропаяльником

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Шаг 2 – Выполняем лужение

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Важно знать!

YuryVY › Blog › Соединение проводов в автомобиле. Пайка.

Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка

Преимущества и недостатки пайки электропроводки

Что нужно для пайки электропроводки

Как правильно запаять провода

Как паять медные и алюминиевые провода

Рекомендации, меры предосторожности

Правила пайки медных проводов

Суть процесса

Паяльник и припой

Применение флюса

Как правильно паять

Подготовка паяльника

Подготовка проводов

Соединение меди и алюминия

Способы соединения проводов между собой.

Как запаять медную трубку газовой колонки: как согнуть медную трубку

Как паять медные трубы

Как согнуть медную трубку

Как паять медные трубы за 5 простых шагов

Паяльник Weller

Weller WP35 35-ваттный профессиональный паяльник Обзор

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Основы

1. Что такое пайка?

2. Какое оборудование вам нужно?

Подготовка к работе

1. Меры безопасности

2. Очистка и лужение

Соединительные детали

Удаление припоя

Очистка

Советы для конкретных паяльных проектов

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

2. Как паять печатные платы

3. Как паять витраж

4. Как паять украшения

Изучите инструменты Weller для ваших нужд пайки

Пайка медных колпачков для прошивки — Fine Homebuilding

Согните профиль, а затем концевые створки

Нанесите флюс, нагрев и припой в таком порядке

Ножницы: не сокращайте расходы

В чем разница между электрическим припоем и медным водопроводным припоем?

Основные методы пайки — основы витражей

Step by Step Паяльные жала для печатных плат для новичков

Общие сведения о пайке Часть 6: Как припаять провода к плате