Сварка оцинкованной стали | dorpex.ru

Тонкое цинковое покрытие увеличивает коррозионную стойкость стали. Оцинкованный прокат часто применяется в сварных металлоконструкциях. Чтобы они были прочными, необходимо учитывать разницу температуры плавления цинка и углеродистых сплавов. Поскольку разрушение защитного слоя недопустимо, при сварке оцинкованной стали необходимо соблюдать технологические особенности, сохраняющие целостность цинкового покрытия.

Сварка оцинковки производится несколькими методами: с помощью электродов, присадочной проволоки. Начинающим полезно будет узнать, как сделать качественное соединение, не повреждая защитного покрытия. Знаниями нюансов сварочного процесса делятся сварщики с опытом работы.

Другая сложность сварки оцинковки – высокая токсичность выделяемых защитным покрытием паров. Сварка цинка требует защиты органов дыхания. Покрытие сначала размягчается, затем переходит в газообразное состояние.

Эти пары при попадании в дыхательные пути вызывают сильную интоксикацию. Если необходимо монтировать оцинковку, нужно пользоваться масками с принудительным нагнетанием воздуха или работать в хорошо проветриваемом помещении, оснащенным вентиляцией.

Жидкий цинк значительно снижает качество шва. Делает рыхлым, хрупким. Чтобы он не попал в зону разогрева металла, участки в области шва очищают. Удаление цинкового покрытия – обязательная процедура соединения оцинковки. Основные способы очистки поверхности:

1. Горячий, когда края заготовки перед сваркой обжигаются газовой горелкой. Быстрый но небезопасный метод, образуется слишком много ядовитых паров.
2. Химический метод, обработка деталей кислотой или щелочью. После этого поверхности необходимо промыть и просушить.
3. Механический, защитный слой счищается стальной щеткой, шкуркой, другим абразивным материалом.

При зачистке поверхности остальную часть покрытия не трогают, в местах повреждений быстро образуется коррозия.

Выбор электродов

Когда при монтаже оцинкованных металлоконструкций пользуются электродуговой сваркой, обычные электроды для стали не подойдут. Чем варится оцинковка? Нужны расходные материалы (электроды или проволока для полуавтоматов) с рутиловым покрытием. Для низкоуглеродистых сплавов приобретают электроды типов:

• АНО-4, рассчитаны на сварку оцинковки при постоянном и переменном токе,
• МР-3, требуют напряжения холостого хода не менее 50 В,
• ОЗС-4, аналоги сварочной проволоки СВ08А, СВ08. Марки с высоким содержанием флюсов: УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ДСК-50. Они применяются для любых видов оцинковки, в том числе для сварки высокоуглеродистых сплавов, когда нужно высокое качество шва. Содержит карбонаты и фтористые соединения. Ими можно варить оцинковку любой толщины. Для толстого металла необходимо делать несколько проходов.

Электроды МР-3, требуют напряжения холостого хода не менее 50 В

Способы сварки оцинкованного металла

Для соединения оцинковки можно использовать газовую и электродуговую сварку. Возможна точечная, такой метод применим на предприятиях. Для точечной сварки оцинковки нужны специальные автоматы. В условиях гаража чаще применяется электродуговая сварка оцинковки с использованием защитных флюсов, специальных электродов или проволоки, реже – полуавтоматическая, она примется в автомастерских, на производстве, требует дорогостоящего оборудования. У каждого метода сварки оцинковки металлоконструкций есть свои преимущества. Знакомство с преимуществами и недостатками каждого поможет определиться с выбором аппарата. Чем и как варить оцинковку, зависит от опыта работы сварщика. Использование традиционных сварочных аппаратов для оцинковки требует навыков. Новичкам будет трудно выдерживать ампераж. Сложно не допускать непроваров или прожогов. Инвертор или полуавтомат в этом плане предпочтительнее.

Читайте также: Сварка полиэтиленовых труб

Что важно знать при любом виде сварки:

• шов делается методом наплыва, с частым отрыванием электрода,
• варочная ванна продлевается поэтапно, сразу варить большие участки рискованно,
• до расплавления стали цинк должен выгореть полностью, иначе металл на шве вспучится, на нем образуются трещины после охлаждения,
• оцинкованная сталь толще 4 мм перед заделкой соединения обрабатывается: по краям делается фаска на треть толщины листа, это необходимо для образования глубинного шва.

Сварка полуавтоматом

Качественный шов получается в атмосфере углекислого газа или аргона. При сварке оцинкованного металла полуавтоматом газ подается вместе с присадочной или электродной проволокой по рукаву. Параметры присадки зависят от толщины оцинковки:

Толщина оцинковки	Диаметр проволоки
До 4 мм	0,6 — 0,8 мм
4 мм	0,8 — 1 мм
Свыше 4 мм	1 — 1,2 мм

Минусы использования полуавтомата:

• нельзя пользоваться им на ветру, при работе мощной вентиляции возникают проблемы,
• необходимо приобретать габаритные баллоны с газом,
• нужны жесткие шланги подачи защитного газа (рукава).

Плюсы полуавтоматической сварки оцинковки:

• допустима работа без защитной атмосферы,
• гарантирована ровность шва,
• легче выдерживать параметры тока.

Существует ряд особенностей работы с полуавтоматом:

• тонкий металл сваривается точечно, чтобы не допускать прожогов,
• при напряжении ниже 220 В размер присадочной проволоки уменьшают на 0,2 мм,
• для метода без использования защитного газа выбирается электродная присадочная проволока,
• клемма с положительным контактом цепляется к заготовке, минус подводится к присадке.

Сварка оцинковки полуавтоматом

Сварка инвертором

Инвертор нужен при работе с тонкой оцинковкой, меньше 2 мм. Сварку оцинкованных деталей производят током обратной полярности, на заготовку крепится минусовой контакт. Держатель электрода должен быть подключен к плюсу. При таком подключении электрод быстро разогревается, для зажигания хватает пары секунд.

С помощью инверторов оцинковку качественно сваривают даже начинающие. Электрод не затухает, ровно идет по соединению. Образуется прочный шов без дефектов.

Читайте также: Как сварить ленточную пилу

Нюансы инверторной сварки оцинковки:

• удобнее использовать тонкие электроды, стык заваривается аккуратно, образуется ровный валик,
• движения электродом должны быть плавными, размеренными, при резких рывках возможны повреждения цинкового покрытия,
• для тонких листов выставляют низкие параметры тока,
• электрод сильно не наклоняют, максимальный угол к заготовке не больше 45°, при большом наклоне легко прожечь металл, испортить качество шва.

Сварка оцинковки инвертором

Полезные советы

Специалисты рекомендуется обращать особое внимание на некоторые моменты:

1. После зачистки соединения стальной щеткой требуется восстановление цинкового покрытия специальными защитными составами. Они бывают в аэрозольных упаковках, в небольших емкостях. Ими обрабатывают шов и место присоединения клеммы (крокодильчика).
2. На стыках увеличивают силу тока до 15 ампер, а скорость движения электрода снижают, должен образоваться плотный валик, способный выдержать динамическую нагрузку на изгиб.
3. Короткая дуга позволяет контролировать качество шва, меньше разбрызгивается металл ванны. Снижается вероятность прожигания цинкового покрытия искрами.
4. Настройка оборудования производится на низкотоковые режимы. На полуавтомате выставляется режим «Synergic», на инверторах – на 5-10 ампер ниже табличных значений.
5. Начинающие не должны забывать проверять качество шва. После снятия шлака он визуально осматривается, аккуратно простукивается, так проще выявить дефект.

Загрузка…

Цинкование металла — принципы, основные способы, их преимущества

Оцинковка или цинкование металла – процесс покрытия поверхности слоем химического элемента цинк, который по химической классификации является переходным металлом. Цель оцинковки – защита внешней поверхности металлических изделий от коррозии.

Принцип работы цинкования

Способ защиты от ржавчины имеет в качестве основы химический процесс окисления. Большинство металлов на воздухе вступают в реакцию с кислородом, в результате поверхность покрывается пленкой, которая начинает играть защитную роль. Исключением из этого ряда выступает железо и его сплавы, они образую пленку рыхлого состава, которая не защищает, а, наоборот, способствует дальнейшему окислению материала и его разрушению. Для того, чтобы защитить сталь и другие металлические материалы на основе железа используется цинк. Он образует с Fe гальваническую пару, и в силу большей активности первым начинает окисляться, образуя пленку, которая служит защитой поверхности.

Толщина пленки получается разной в зависимости от технологии, может быть тонкой — от 6 мкм или плотной – до 1,5 мм.

Области применения оцинкованных конструкций

• Строительные работы разного профиля: дорожное, мостовое, строительство зданий и сооружений.
• Нефтедобыча и нефтепереработка.
• Газодобывающая и газоперерабатывающая промышленность.
• Энергетическая сфера.
• Связь.
• Автомобилестроение.
• Сельское хозяйство и другие направления.

Метод применим для конструкций, которые эксплуатируются в разных условиях

• Опоры высоковольтных линий передач.
• Опорные металлические конструкции мостов, трубопроводов.
• Различное оборудование.
• Задвижки и запоры гидротехнических систем.
• Каркасы домов и заграждений.
• Сваи, поддерживающие перекрытия различного типа.
• Лестничные ступени и пролеты.
• Трубы различных систем, в том числе вентиляционных.
• Корпуса кораблей.
• Памятники и архитектурные сооружения.

Производственные процессы цинкования

В металлургическом и химическом производстве используется несколько методов оцинковки.

1. Гальваническое цинкование
2. Горячее цинкование металла
3. Метод холодной цинковки.
4. Диффузный способ цинкования.
5. Шоопирование.
6. Газодинамический метод.
7. Дуплексные способы обработки

Может применяться способ фосфатирования, который, в дополнение к основному методу, привносит дополнительную защиту поверхностям металлических предметов и деталей. Чаще всего используется для цветных металлов.

Широкое применение цинкования связано с устойчивостью покрытия к агрессивным средам, перепадам температур, высокими антикоррозионными свойствами.

Гальваническое цинкование

Гальванотехника – это электрохимический метод покрытия металлических конструкций цинком. Он проводится в больших емкостях, с цинксодержащим электролитом. Комплексность этого метода заключается в воздействии на металл сразу двух процессов: электрического физического воздействия и химического способа.

В гальваническом способе происходит активный процесс адгезии элементов металлического материала и цинка. Адгезия предполагает сцепление на межмолекулярном уровне разнородных веществ.

Технология электрогальванического производства

Металлические изделия, конструкции или детали погружаются в электролитические ванны, снабженные анодом – пластиной из цинка, с которой с помощью электролита – сернокислого и хлористого цинка анионы этого металла переходят на поверхность, покрывая ее равномерным слоем.

На процесс гальваноцинкования влияют состав электролита и температура, поддерживаемая в ёмкостях. В раствор добавляют окрашивающие добавки и блескообразующие компоненты. Это делается для придания предметам декоративного вида.

В процессе производства используются электролиты:

• Кислые и слабокислые: сульфаты, борфториды, хлориды.
• Аммиакатные: щелочи и нейтральные растворы.
• Цианидные и цинкатные: электролиты щелочной группы с цианидом и цинкатом натрия в растворе едкого натра.

До проведения работ необходимо провести подготовку металлоизделий: очистку и обезжиривание поверхностей, флюсование – нанесение пленки для предотвращения окисления.

Характеристики гальванопокрытий из цинка: поверхность выделяется такими свойствами, как пластичность, непрерывность на деталях, которые должны работать в условиях циклической деформации. Например, пружины из стали.

Горячее цинкование металлоконструкций

Метод горячей оцинковки применяется обычно для черных металлов, прежде всего, стали. Это наиболее распространенный способ покрытия поверхностей цинковой пленкой.

Технология сводится к опусканию деталей или конструкций в ванну с расплавленным цинком. Температура поддерживается в пределе 460 гр. С. Процесс проходит под воздействием кислорода из атмосферы, он вступает в реакцию с металлом для образования ZnO – оксида цинка, который соединяется с углекислым газом CO2. В итоге формируется карбонат цинка — ZnCO3. У него характерный матовый оттенок серого цвета.

Перед опусканием в ванну необходим этап очистки, обезжиривания и травления поверхности деталей

После пребывания в ванне изделия подвергаются центрифугированию для удаления излишков металла. Для удаления наплывов резьбовые участки на больших деталях протачивают, мелкие, такие как крепеж, не подвергаются такой обработке.

В результате изделия с повышенным сроком эксплуатации, устойчивые к агрессивной среде, не требуют дополнительного покрытия красочным слоем.

К отрицательным характеристикам можно отнести неравномерность поверхности при большом расходе цинка, а размеры изделий ограничиваются габаритами емкости. Производство относится к вредным. Дальнейшая обработка становится боле сложной, детали плохо соединяются сварным методом.

Особенности процесса горячей оцинковки

• Технологический процесс отличается простотой.
• Отмечается высокая производительность, проходит быстро.
• Не требуются сотрудники с высоким уровнем подготовки.
• Оборудование достаточно простое.
• Слой цинка имеет толщину от 30 до 100 мкм.

В сравнении с гальваническим методов горячее цинкования — более дорогой метод, но и более эффективный.

Холодное цинкование металла

Метод заключается в нанесении на поверхность цинкнаполненных красок, композиций и грунтов. Покрывается не вся поверхность изделия, а предназначенные для этого участки.

Применяется широко для обработки отдельных конструкций и больших площадей.

Положительные стороны холодной оцинковки

• Можно обрабатывать изделия и поверхности любых размеров, нет ограничений по площади и форме.
• Не нужно проводить предварительную работу по демонтажу для того, чтобы погрузить в емкость для электролиза или горячего цинкования.
• Процесс отличается производительностью.
• Диапазон температур: от минусовой 20 гр. С до плюсовой 40 гр. С.
• Цинковый слой после холодного метода допускает проведение сварки, она не разрушает цинковую поверхность. Шов после сварки можно покрыть дополнительным защитным слоем.
• Структура покрытия отличается пластичностью и надежностью.
• Цинксиликатная краска по характеристикам адгезии совместима с металлом и финишными красками.
• Метод достаточно прост, не требует специальной профессиональной подготовки.
• Может применяться для ремонта деталей и участков, которые раньше прошли процесс оцинковки.
• Удобный способ нанесения подкрасочного слоя под лак или химически стойкую краску для двойной защиты. Это комбинированный способ покрытия.
• Можно обрабатывать конструкцию в сборе, не разбирая на отдельные компоненты.
• Экономичный способ.

Состав для холодной оцинковки содержит высокодисперсионный порошок цинка – до 95%. Перед проведением работ необходимо провести подготовку поверхности и четко соблюдать технологические требования работы.

В производственном процессе необходимый этап – контроль качества на предмет отсутствия дефектов слоя цинка. По окончании процесса покрытым изделиям дают «отдохнуть» несколько суток для закрепления слоя.

Получаемое покрытие отличается водостойкостью, электропроводностью, пожаробезопасностью.

Термодиффузионный способ цинкования

Диффузный метод получил название «шерардизация» по имени изобретателя – специалиста из Великобритании Sherard’a.

Термодиффузное покрытие относится к анодным, покрывая черные металлы плотной пленкой цинка. Название связано с процессом диффузии металлов, цинка и железа. Он проходит в пассивационных растворах, которые необходимы для обеспечения защиты от воздействия атмосферного кислорода.

Термодиффузия покрытия похожа на гальванический способ, но превосходит его по характеристикам антикоррозийности.

Изделия, обработанные термодиффузией, отличаются однородным покрытием поверхности от 30 до 80 мкм. На небольших площадях деталей при условии точного производства можно достигать толщины от 5 до 150 мкм. Когда обрабатываются конструкции со сложными поверхностями, разброс толщины покрытия получается большим – до 80 мкм.

Технология заключается в насыщении цинком площади деталей и конструкций в порошковой среде.

Цинкосодержащий мелкодисперсионный порошок разбавляется абсорбентами типа древесного угля. Поддерживается температура 400-500 гр. С. Температурный режим – разный для различного типа изделий, характеристик стали, которые зафиксированы в её марке, требований производства.

Закрытый герметично контейнер, в котором происходит обогащение поверхностей цинком, – обязательное условие технологии. После основного процесса проводится финишная обработка изделий, которые будут использоваться в условиях высокой влажности, морской или другой соленой воды, в периодах конденсации и высыхания.

Особенности термодиффузионных покрытий

• Технологический процесс обработки в низкотемпературном режиме помимо антикоррозионных свойств придает металлу повышенную пластичность.
• Обработанные изделия устойчивы к абразивному износу, который образуется в результате режущего, деформирующего, царапающего воздействия. Возникает при переработке и транспортировке.
• Покрытие точно воспроизводит рельеф конструкции.
• Повышенная твердость отличает обработанные изделия, не возникает свойство хрупкости.
• Можно наносить цинковое покрытие на предварительно собранные узлы.
• Подготовка процесса термодиффузного цинкования не требует сложных операций.

Шоопировние

Под шоопированием металлов понимается металлизирование, или обработка методом напыления. Для работы используется специальный аппарат, который иногда именуют пистолетом. Под давлением сжатого воздуха на поверхность распыляется расплавленный цинк. Метод обязан своим названием изобретателю Г. Шоопу.

Способ металлизации применим для крупных конструкций, а также для восстановления изношенных деталей из стали различных марок. Нанесенный шоопированием слой цинка формирует устойчивую пленку, которая выступает грунтом, грунтовкой под нанесение лакокрасочного слоя.

Газодинамическое цинкование

Газодинамический способ — оцинковка при помощи кинетики мелкодисперсного металла в струе газа, осуществляемую сверхзвуковым потоком.

В роли исходного материала выступает цинковый порошок с керамическими или металлическими частицами. Он разгоняется струей газа из сопла высокой температуры и приваривается к поверхности, на которую направлен поток. Дополнительный материал – металлический и керамический – повышает плотность и снижает пористость поверхности.

Аппаратура для газодинамического метода – портативный нагреватель для сжатого воздуха, к которому комплектуется сверхзвуковое сопло. Это такой своеобразный пульверизатор. Газ при t 500-600 гр. С затягивает порошок и направляет его на поверхность.

Преимущества метода

• Обработка изделий и деталей любого размера.
• Адгезия состава выше показателя любого лакокрасочного слоя– 40-100Н/мм2.
• Толщина слоя может быть различной, можно утолщать слой в зонах повышенного риска коррозии.
• Пористость цинкового слоя менее 1%.

Комбинированные – дуплексные способы обработки

Дуплексные покрытия предполагают комбинацию цинкового материала с полимерным или красочным.

Сочетание электрохимического эффекта защиты цинком с гидроизолирующим воздействием лакокрасочного слоя создает двойной защитный эффект.

Характеристики дуплекс-систем

• Обеспечивает гальваническую или катодную защиту и одновременно барьерную.
• Наносится также легко как лакокрасочное покрытие.
• В изготовлении используется специальный вид цинка – атомизированный.
• Повышает устойчивость к механическим повреждениям
• Не требует сложной подготовки исходного материала к процессу покрытия – достаточно обработать растворителем.
• Может наноситься поверх горячеоцинкованных и металлизированных поверхностей.
• Нетоксичны и экологически безвредны.

Цинкование металла своими руками

Методы цинкования в своем большинстве — это производственные способы, требующие промышленного оборудования и специальной обработки металла.

Некоторые из них доступны умельцам в мастерских. Чаще всего говорят о «гаражном цинковании, поскольку именно они нуждаются в восстановлении деталей и узлов автомобилей.

Наиболее доступный метод – холодная оцинковка.

Существует возможность гальванической обработки деталей. Она позволяет формировать на поверхности изделий узоры и декоративные элементы.

Гальваническое цинкование своими руками

Для работы с таким методом необходим электролит. Это может быть хлорид цинка (ZnCl), соляная кислота (HCl), Сульфат цинка (ZnSo4). Составы требуют максимума осторожности, химические компоненты имеют тенденцию взрываться или вступать в непредвиденные реакции.

Цинковый состав предполагает добычу цинка из солевых батареек, металлических оцинкованных предметов, предохранителях советского производства, или покупку на авто- или радиорынке.

Как работать:

• Ванной может стать пластиковая или стеклянная ёмкость.
• Анод – пластина из цинка с подведенным плюсовым зарядом.
• Обрабатываемая деталь играет роль катода. Она должна быть подготовлена – очищена, обезжирена, активирована. Её располагают равноудаленно от анода.
• Источник питания- аккумулятор, блок питания. Предосторожность заключается в том, чтобы не допускать активного кипения. При спокойном процесс длительная гальванизация обеспечит толстый защитный слой цинка.

Холодное цинкование своими руками

Для работы методом холодной оцинковки пригодятся:

• Шлифовальная машинка или металлическая щетка.
• Растворитель.
• Строительный миксер или дрель с насадкой
• Инструмент для покрытия: краскопульт, кисть или что-то подобное.
• Состав для цинкования.
• Защитный костюм.

Последовательность работы:

1. Очистка поверхности или удаление прежнего покрытия механически или химическим способом, удаление пыли сжатым воздухом. Обезжиривание.
2. Рабочий состав готовят к работе: перемешивают, при необходимости разбавляют.
3. Нанесение состава на открытом воздухе в несколько слоев, давая высохнуть в течение 1-2 часов.
4. Когда покрытие высохнет окончательно можно наносить финишную краску, лак или эмаль.

Ряд препаратов для холодного цинкования продается в соответствующих магазинах.

Часть из них устойчива к нефтепродуктам, растворителям, агрессивным средам.

Некоторые варианты специально «заточены» на защиту автодеталей от коррозии, другие направлены на повышение защиты легированной стали.

При выборе обращают внимание на диапазон температур и прочностные свойства.

Используемая литература и источники:

• ЗАЩИТНЫЕ ЦИНКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ, РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Е. Проскуркин ГП «НИТИ», Украина журнал «Национальная металлургия» сентябрь, октябрь 2005 г.
• Ф.Ф. Ажогин и гр. авторов. Гальванотехника; Спр. издание / Под редакцией А.М. Гринберга. — Москва: Металлургия, 1987.
• Хасуй А. Техника напыления. Перевод с японского Масленникова С. Л.. М. Изд-во Машиностроение. 1975 г.
• Статья на Википедии про цинкование

Карта сайта

Как сделать микропаяльник своими руками Как сделать микропаяльник своими руками…

Станина для сверлильного станка своими руками Простая и надежная стойка…

Ножи для измельчителя веток своими руками Как сделать садовый измельчитель. ..

Производство резиновой плитки своими руками Мини-бизнес: производство резиновой плитки Резиновая…

Из какой стали делают гвозди Гвозди строительные по ГОСТ 4028-63…

Подкат под мотоцикл своими руками Как сделать подкат для мотоцикла…

Ржавый лак своими руками Archi48 › Блог › Воронение «ржавым…

Что можно сварить из металла своими руками Поделки для дачи…

Фрезеровочные работы по металлу Токарно-фрезерные работы Главной специализацией ООО «Завод…

Краска для хромирования металлов Антикоррозийная и термостойкая краска хром для…

Теплопроводность стали при различных температурах Теплопроводность металлов Все изделия, используемые. ..

Типы сварочных аппаратов их достоинства и недостатки Виды сварочного оборудования,…

Самодельный наждак своими руками Как сделать наждак своими руками: пошаговая…

Температура горения бенгальского огня Всё, что нужно знать о бенгальских…

Прокладка глушителя своими руками Прокладка глушителя: как и на что…

Ручной труборез для металлических труб Труборезы Электрические и пневматические труборезы…

Как приварить нержавейку к черному металлу — PowerPlazma.ru

Как известно, нержавейка является одним из самых трудно свариваемых металлов. Далеко не всегда получается сварить его с другой нержавеющей сталью, не говоря уже о металле иного рода. Но все же иногда требуется сварка металла с нержавейкой для каких-либо целей и это нужно сделать как можно более качественно. Здесь требуется особый опыт, так как проблемный материал отличается повышенной текучестью, что при однородности еще как-то сносно. Но если требуется соединение с черным металлом, который не только ведет себя более вязко при сварке, но еще и имеет другую температуру плавления, то здесь возникает ряд проблем.

Сварка нержавейки и черного металла требует подбора правильного режима, инструментов и расходных материалов. К примеру, присадку здесь используют только из нержавейки с марганцем и никелем, так как в ином случае будет резко падать качество шва. Количество дополнительных элементов в присадке должно быть выше, чем в самом материале, который подвергается процедуре. При самом сваривании стараются сделать шов на максимальной глубине, чтобы добиться наилучшего перемешивания материала электрода, или проволоки, нержавейки и черного металла.

На производстве, где все делается исключительно по правильной технологии практически не возникает вопросов, как приварить нержавейку к черному металлу. Ведь сваривание любых различных металлов, особенно таких, является неправильным и не отличается достаточной крепостью за счет минимальной однородности соединения. Также практически не возникает потребности в проведении такой процедуры. Но чисто с физической точки зрения такая процедура вполне реальная. В домашних условиях она встречается намного чаще, так как здесь нет потребности в точном соблюдении технологий. При самом процессе сваривания лучше придерживаться технологии, как это идет с нержавеющей сталью, а также желательно иметь опыт работы с ней. В лучшем случае, нужно знать химический состав обоих компонентов, чтобы сделать правильный выбор расходных материалов.

Одним из самых простых способов соединить два эти материала является сварка нержавейки и черного металла электродом при помощи электрической сварки. Это происходит достаточно быстро и требует минимум дополнительных процедур, но здесь же возникают проблемы с качеством. Дело в том, что из-за высокой температуры сталь будет растекаться и вести себя, как вода, тогда как черный металл будет оставаться вязким. В этой же ситуации отпадают варианты сделать потолочный или вертикальный шов, так как все попросту стечет вниз. Здесь используются электроды из нержавейки с соответствующим покрытием.

Вторым способом является газовая сварка, где в качестве присадки также выступает нержавеющая проволока. Текучесть материала здесь снижается, примерно, в три раза, так что этот способ более предпочтителен. В данном случае нужно дополнительно использовать флюс, который бы позволил лучше расплавить черный металл для взаимодействия. Но данный способ сложнее за счет длительной подготовки и техники безопасности использования газовых баллонов.

Сварка нержавейки и черного металла аргоном может считаться самой качественной и надежной. Здесь не используется покрытие проволоки, так как аргон выступает в роли защиты от внешнего воздействия. В то же время — это сложный и дорогостоящий процесс, который не всегда рационально использовать для таких целей.

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Перед тем как варить нержавейку, нужно провести подготовительные процедуры. Здесь нужно тщательно очистить поверхность на обоих деталях. Это производится механическим путем с помощью щетки, наждачной бумаги и в конце нужно протереть ветошью, чтобы не оставалось пыли и мусора. Когда все оборудование будет готово, следует нанести флюс на то место, где будет проходить соединение.

Здесь очень важно поставить все в максимально удобное горизонтальное положение, чтобы материал растекался равномерно. Сварка нержавейки и черного металла ручной аргоновой сваркой требует точных движений, так как нержавеющая сталь будет плавиться быстрее и нужно как можно больше захватить сторону черного металла. Шов должен получиться максимально глубоким и широким, чтобы увеличить однородность материала в месте его прохождения. После завершения работы металлу нужно дать медленно остыть.

 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

Качество полученного соединения можно проверить при помощи следующих методов контроля:

• Керосином — что основано на капиллярном проникновении этой жидкости;
• Аммиаком – что использует принцип окраски индикаторов при его воздействии;
• Гидравлическим давлением – что может стать одновременно и проверкой прочности.

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда происходит сварка нержавейки и черного металла в среде аргон, то нужно соблюдать правила техники безопасности. Также следует защищаться от возможного разбрызгивания стали, что может привести к тяжелым ожогам.

Как прикрепить дерево к металлу без сверления. Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Применяем:

• для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
• при толщине стали до 12,5 мм;
• без предварительного сверления отверстий;
• для монтажа , для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.

Не применяем:

• для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
• для связывания металлических профилированных листов между собой;
• для крепления к деревянным конструкциям;
• для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм — №4, 12,5 мм — №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

• шестигранная;
• крестовидная;
• антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Клеевая основа

Для внутренней облицовки ровных стен профлисты можно установить на клей. В качестве связывающего элемента, используют шпаклёвку по металлу, смешанную с клеем ПВА. Листы придавливают к основе и выдерживают до пластификации клеевого состава. В этом варианте профнастил не выполняет несущие функции, а служит в декоративных целях.
У нас вы и комплект саморезов к нему.

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее — не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

pol-master.com

Крепление бруса к бетону, металлу, деревянному ростверку

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые применяют для деревянного домостроения, можно поделить на две основные категории:

• с ростверком;
• без ростверка.

Что же такое ростверк? Свайный винтовой, а также столбчатый фундаменты выполняют в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5–3 метра. Прежде чем возводить на таком фундаменте дом, необходимо все столбы или сваи соединить друг с другом, что позволит увеличить общую прочность и жесткость конструкции. Для этой цели и служит ростверк. Его выполняют в следующих вариантах:

• бетонный;
• металлический;
• деревянный.

Для создания бетонного ростверка делают опалубку, которая охватывает весь периметр дома, а при необходимости проходит и под внутренними стенами. Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25–30 дней ростверк готов к укладке первого (окладного) венца. Для создания металлического ростверка используют уголок или швеллер, который укладывают на фундамент и приваривают к его арматуре. Нередко ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом поместился окладной брус. Уголки приваривают к арматуре или винтовым сваям.

Деревянный ростверк делают из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего на стены. Перед укладкой этот брус высушивают до влажности менее 13 % и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего применяют отработанное машинное масло. После того, как покрытие высыхает, ростверк крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу с помощью П-образных скоб или толстых пластин. Скобы приваривают к винтовым сваям таким образом, чтобы можно было прикрутить к ним брус с помощью болтов и гаек. П-образную скобку приваривают так, чтобы она плотно охватывала брус.

К фундаментам, которые не нуждаются в ростверке, относят плитный, ленточный и комбинированный. Верхняя часть такого фундамента представляет собой гладкую бетонную поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины	Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций	Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов	Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления	Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров. Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

• Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

• Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований. Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Важно!Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница -конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Важно!Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

• Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
• Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

rubankom.com

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

• на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
• соединение двух материалов специальными саморезами.

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

italon.spb.ru

как сделать и установить своими руками

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

• Столярный штакетник, в том числе фигурный;
• Доска-дюймовка;
• Вагонка;
• Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

domunit.ru

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Дом или участок без ограждения – как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично — от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции – кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для установки ограждения из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Натуральность.
• Декоративность.
• Эстетичность.
• Уникальный цвет и текстура.
• Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
• Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
• Простота возведения.
• Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно — относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
• Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется труба металлическая, цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

• Квадратное. Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота – 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон – 6-10 см, толщина стенок – 0,2-0,4 см.
• Круглое. Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок – 2,5-3,5 мм, диаметр – 5,7-10,8 см, высота – от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольное. От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы деревянный забор на металлических столбах смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

• Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
• Натянуть между ними бечевку.
• Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

• Бетонирование металлических опор.
• Крепление на бетонный цоколь.
• Использование винтовых свай. Для сложных и пучинистых грунтов это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

• Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
• Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

• Как должны быть установлены столбы – выше будущего забора, ниже или вровень – зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
• Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
• Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
• После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья – прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья – дерева или профиля из металла – зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом – следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым – горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

fb.ru

Как прикрепить деревянный брусок к металлу

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

ruspilstroy.ru

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

12 основных вопросов и ответов по ПРИВАРКЕ КРЕПЕЖА в Москве

1.    Что такое приварка крепежа?	—   крепеж (резьбовая шпилька, гвозди, резьбовая втулка и другие) приваривается дугой без дополнительных материалов.
2.    Как происходит процесс приваривания?	—   дуга возбуждается между фланцем крепежа и поверхностью заготовки, после оплавления поверхностей, крепеж быстро вдавливается в заготовку и образуется соединение.
3.   Какие существуют типы процессов приварки крепежа?	ПРИВАРИВАНИЕ КРЕПЕЖА КОНДЕНСАТОРНЫМ РАЗРЯДОМ С ОПЛАВЛЕНИЕМ КОНЧИКА (TS) в соответствии с нормами DIN 1)     Особенно подходит для приварки крепежа к тонкому     листовому металлу (с толщиной от 0,5 mm).     Минимальная толщина металла: 1/10 от диаметра крепежа.     Диапазон привариваемого крепежа: M3-M8 (M10). ДУГОВАЯ СВАРКА  (DS) в соответствии с нормами DIN1)  Разновидности сварочных процессов: Приварка крепежа дугой  с керамическим кольцом или в защитном газе Приварка крепежа дугой с конденсаторным разрядом (короткий цикл). Подходит для приварки крепежа к металлу толщиной от 2 мм и больше.Минимальная толщина металла: 1/8 диаметра крепежа. Диапазон привариваемого крепежа: диаметр от 2 до 25 (M24). 1)DIN  EN  ISO 14555
4.    Каковы области применения приварки крепежа?	1.     Приварка крепежа конденсаторным разрядом:  металлообработка, электронная промышленность, коммутационные шкафы, лабораторное и медицинское оборудование, пищевая промышленность, бытовое оборудование, коммуникации, торговые автоматы, окна, производство стекла, изоляционные технологии, производство промышленных кухонь и другое. 2.     Приварка крепежа дугой:  металлоконструкции, машиностроение, судостроение, строительные технологии, электростанции и системы сжигания топлива, отопительное  и заводское оборудование, фиксация изоляции и производство окон…
5.    Какие материалы варятся хорошо?	В общем, привариваются хорошо изделия из одного и того же материала * * другие материалы/сплавы по запросу .
6.    Диаметр и Длина привариваемого крепежа?	—  Приварка крепежа конденсаторным разрядом: От M3 до M8 (M10), диаметром 2-10 мм, длиной от 6мм —  Приварка крепежа дугой : Диаметр 2-25 мм (M24), длиной от 15мм
7.    Какова прочность соединения приваренного крепежа?	Так как крепёж приваривается всей поверхностью  к заготовке, прочность соединения выше, чем прочность металлов (крепежа и заготовки) Сварка конденсаторным разрядом: сталь (низкоуглеродистая и нержавеющая), алюминий, латунь.     Приварка крепежа дугой: сталь (низкоуглеродистая и нержавеющая), алюминий.
8.    Форма привариваемого крепежа?	Приварка крепежа конденсаторным разрядом: резьбовая шпилька, резьбовые втулки, штифты рождественская елка, шпилька нерезьбовая, контакт заземления, гвозди с чашеобразными шляпками, изоляционные гвозди, лепестки заземления.   Приварка крепежа дугой: резьбовая шпилька, гвозди, резьбовая втулка, штифты «рождественская елка», анкерные болты, болты заземления, изоляционные гвозди. HBSпоставляет весь спектр стандартных видов специального крепежа, а также специальный крепеж по запросу покупателя.
9.    Сколько длится сварочный процесс?	— приварка крепежа конденсаторным разрядом:  1-3 миллисекунды; — приварка крепежа дугой:  от 5 миллисекунды до  990 миллисекунд.
10.  Каковы требования к качеству рабочей поверхности?	рабочая поверхность должна проводить электричество. необходимо очистить:  поверхность алюминия от окислов,  поверхность стали от  пластикового покрытия, окалины, ржавчины  проверяйте оцинкованные и масляные поверхности на свариваемость.
11. Сколько единиц крепежа может быть приварено за минуту?	Ручная подача крепежа: 5- 6 единиц в минуту* (средний показатель). Автоматическая подача крепежа:  40 единиц в минуту* (средний показатель).  * скорость сварки зависит от области применения и типа сварочных аппаратов HBS.
12. Способы автоматизации процесса сварки?	HBS представляет широкий спектр продукции: от ручного сварочного пистолета с автоматической и полуавтоматической подачей крепежа, до полностью автоматизированных систем и роботизированных  установок. Подходит для приварки крепежа с рабочей поверхностью, элементы которых располагаются на разной высоте.

Можно ли сваривать оцинкованную сталь?

Раньше я никогда не сваривал оцинкованные изделия. Как сваривать оцинкованную сталь?

Сварочные спецификации взяты из стандарта Американского общества сварки (AWS) 0.19.0, Сварка стали с цинковым покрытием. Эта спецификация, касающаяся подготовки металла и фактического процесса сварки, требует, чтобы сварной шов выполнялся на стали, не содержащей цинка, хотя компонент уже был оцинкован.Цинковое покрытие следует удалить не менее чем на 1–4 дюйма с каждой стороны предполагаемого сварного шва и с обеих сторон детали.

Шлифование — самый эффективный способ удаления гальванического покрытия. Все сварные швы на оцинкованных поверхностях разрушают цинковое покрытие в месте сварки и повреждают покрытие, прилегающее к сварному шву. Защитное покрытие необходимо восстановить после завершения сварочных работ. Реставрации следует выполнять в соответствии с ASTM A780, используя краску, содержащую цинковую пыль или аналогичные разрешенные продукты, способные создавать богатую цинком пленку до толщины, требуемой стандартом.Все сварочные процессы в большей или меньшей степени производят дым и газ. Смежные процессы, такие как кислородный нагрев и резка, плазменная резка и воздушно-дуговая строжка, выделяют дым и газ. Сварочные газы являются спорной темой в современной экологичной культуре и должны быть заботой всех сварщиков и переработчиков. Производители и сварщики должны выявлять опасности, связанные со сваркой сталей с покрытием и без покрытия, а рабочие должны быть обучены соблюдать правила работы в соответствии с правилами Управления по охране труда (OSHA).

Дым от сварки оцинкованной стали может содержать цинк, железо, свинец и другие потенциально токсичные вещества. Состав и количество дыма обычно зависят от состава используемых материалов, а также от текущего напряжения и типа процесса. Исследования воздействия на человека сварочного дыма представляют противоречивые, если не окончательные доказательства. Количественно оценить эффекты сложно по нескольким причинам. Условия работы сильно различаются даже для одного и того же процесса. Например, шлем, закрывающий переднюю часть шеи, пропускает меньше дыма, чем шлем с открытой шеей.Поза может сильно повлиять на экспозицию — сварщик, работающий головой в дымовом отвале, подвергается гораздо более высокой концентрации, чем сварщик, работающий со своим отвесом.

Хорошая вентиляция сводит к минимуму количество дыма, которым дышит рабочий. Плохая вентиляция может привести к передержке. Чрезмерное воздействие свинца или цинка представляет собой потенциальную опасность для здоровья. Конкретные меры предосторожности, которые следует соблюдать, чтобы избежать этой опасности, можно найти в ANZI / ASC Z-49.1, Безопасность при сварке, резке и смежных процессах.Перед началом резки или сварки металлов, содержащих свинец или цинк, обязательно ознакомьтесь с этим стандартом.

Сварка оцинкованной стали всегда должна производиться в хорошо вентилируемых местах, чтобы предотвратить вдыхание паров из-за потенциально токсичных свойств свинца и цинка. Если адекватная вентиляция не может быть обеспечена, персонал, который может подвергаться воздействию паров, должен быть снабжен шланговыми масками или воздушными респираторами. Рабочие в замкнутых пространствах, таких как глубокие открытые резервуары, должны быть обеспечены принудительной подачей воздуха, которая направляется в резервуар с помощью вентилятора или нагнетателя в положение ниже уровня дыхания.В закрытых помещениях, таких как сосуды под давлением или закрытые резервуары, каждый работник должен иметь утвержденный респиратор или маску с подачей воздуха.

Чрезмерное воздействие цинка или оксида цинка Может вызвать лихорадку от дыма металла, более часто называемую «цинковым ознобом, цинковыми встряхиваниями или отравлением цинкованием». Заболевание начинается через несколько часов после заражения или чаще ночью. Некоторые из симптомов — сладкий привкус во рту, сухость в горле, усталость, тошнота, рвота, озноб или жар, редко превышающие 102 градуса.Полное выздоровление обычно происходит в течение 24-48 часов. Многократное (воздействие умеренных концентраций оксида цинка в воздухе не доказало постоянного вреда. Однако следует избегать концентраций, достаточно высоких, чтобы вызвать дискомфорт для сварщиков и операторов. Вентиляторы разбавляют загрязнители, смешивая чистый воздух с загрязненным воздухом. Вытяжные шкафы улавливают и удерживают загрязнители и неочищенные пары вдали от рабочих.Стационарные вытяжки, обычно используемые в мастерских, где сварщик находится в одном месте, могут не удерживать воздух ниже пределов воздействия, поскольку дым поднимается в зону дыхания сварщика перед попаданием в вытяжку. Однако экстрактор источника будет отводить пары от зоны сварки до того, как они достигнут зоны разрыва сварщика. Установленные на пистолете вытяжные устройства удаляют пары около кончика пистолета и, вероятно, обеспечивают максимальную маневренность. Воздухоочистители собирают и фильтруют частицы и рециркулируют воздух.

Сварка оцинкованной стали может быть выполнена безопасно и эффективно при соблюдении соответствующих процедур. Большинство этих процедур должны быть стандартными методами, используемыми при сварке стали без покрытия или чистой. Публикация Американского общества сварщиков, ANZI / ASC Z-49.1, Safet и Cutting in Welding , охватывает все аспекты безопасности и здоровья при сварке. Он содержит информацию о защите персонала и общей территории, вентиляции, противопожарной защите и защите замкнутых пространств.

Сварка оцинкованной стали | Американская ассоциация гальванизаторов

Дом » Дизайн и изготовление » Рекомендации по изготовлению » Сварка » Сварка оцинкованной стали

Сварка оцинкованной стали

Сварка изделий до и после цинкования является обычным явлением.Требования, позволяющие это сделать, относительно просто реализовать. Сварка до и после цинкования совместима с целью обеспечения превосходной защиты от коррозии.

Многие общепринятые методы сварки и резки могут использоваться для оцинкованной стали (см. Спецификацию Американского общества сварки (AWS) D-19.0, Сварка стали с цинковым покрытием ). Сварка оцинкованной стали может потребоваться, если окончательная конструкция слишком велика для погружения в ванну для цинкования или для конструкций, которые необходимо сваривать в полевых условиях.

AWS D-19.0 требует сварки оцинкованной стали на участках, свободных от цинка. Таким образом, для оцинкованных строительных конструкций цинковое покрытие должно быть удалено по крайней мере на 1-4 (2,5-10 см) с каждой стороны предполагаемой зоны сварного шва и с обеих сторон детали. Наиболее распространенный и предпочтительный метод удаления — это шлифовка цинкового покрытия, но также эффективны сжигание цинка или отталкивание его от области сварного шва.

Сварка оцинкованной стали всегда должна производиться в хорошо вентилируемых местах, чтобы свести к минимуму вдыхание дыма.Публикация AWS, AWS / ANSI Z49: 1, Безопасность и резка при сварке , охватывает все аспекты безопасности и здоровья при сварке. Однако оцинкованную сталь можно сваривать без удаления цинкового покрытия, если соблюдать специальные процедуры.

Ниже перечислены сокращенные процедуры сварки оцинкованной стали с использованием наиболее распространенных методов сварки.

Газовая дуговая сварка металла (GMAW)

Газовая дуговая сварка металлическим электродом, также известная как сварка металл-инертный газ (MIG), представляет собой универсальный полуавтоматический метод сварки, особенно подходящий для сварки более тонких материалов (<1/2 [13 мм] толщиной).

Скорость сварки GMAW обычно ниже для оцинкованных поверхностей. Эти пониженные скорости позволяют цинку дольше выгорать в передней части сварочной ванны. Увеличение тока, подаваемого на сварочный электрод, может обеспечить достаточные средства для выжигания цинковых покрытий большей толщины.

Глубина проплавления уменьшается при сварке оцинкованной стали. При выполнении стыковых швов необходимо предусматривать большие зазоры.Равномерное проплавление достигается за счет движения сварочной горелки из стороны в сторону при стыковой сварке в горизонтальном положении. Увеличивается разбрызгивание при сварке оцинкованной стали в защитном газе CO ² . Образование частиц брызг прямо пропорционально толщине цинкового покрытия. Следовательно, образование брызг больше у горячеоцинкованной стали, чем у непрерывно оцинкованной (листовой) стали.

Частицы брызг могут прилипать к стальной поверхности, вызывая неприглядный вид.Нанесение состава для отделения брызг на основе кремния, нефти или графита перед сваркой может уменьшить прилипание брызг. Эти составы позволяют легко удалять частицы брызг после сварки.

Увеличение нагрева, снижение скорости сварки и использование защитного газа аргон-CO. ² при сварке GMA может дать более стабильную дугу и обеспечить более гладкие наплавленные покрытия с минимальным разбрызгиванием и потерями цинка.

В начало

Дуговая сварка защищенного металла (SMAW)

Наиболее распространенным процессом дуговой сварки является дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW).Сварка SMAW — это процесс, в котором используются покрытые флюсом электроды длиной от 9 до 18 дюймов (от 23 до 46 см) и диаметром от 1/16 до 5/16 дюймов (от 1,6 до 8,0 мм).

Глубина проплавления сварного шва уменьшается при сварке SMAW оцинкованной стали, как и в случае сварки GMAW, корневое отверстие для стыковых швов должно быть увеличено по сравнению с открытием стальных поверхностей без покрытия. Однако можно получить проплавление на всю глубину сварного шва, изменив обычные методы сварки для стали без покрытия.Если угол наклона электрода уменьшается с обычных 70 ° до 30 °, а скорость сварки значительно снижается, нормальная глубина шва может быть достигнута путем перемещения электрода вперед и назад вдоль стыка.

Образование брызг также увеличивается при сварке SMAW. Как правило, образование брызг не увеличивается до такой степени, когда требуются составы, предотвращающие разбрызгивание. Более низкие скорости сварки позволяют выгорать большей части цинкового покрытия и уменьшают образование брызг.Что касается сварки GMAW, обычно нет необходимости увеличивать ток, подаваемый на электрод, чтобы увеличить количество сгоревшего цинка.

Уменьшение угла наклона электрода и уменьшение скорости движения сварного шва значительно повысит качество сварки SMAW на оцинкованной поверхности. Стали толщиной более 1/2 (13 мм) рекомендуется сваривать методом SMAW. При нанесении SMAW на оцинкованную сталь следует учитывать следующие соображения:

Сварочный электрод следует прикладывать медленнее, чем обычно, с взбиванием, при котором электрод перемещается немного вперед от сварочной ванны, а затем назад в сварочную ванну.Это гарантирует, что весь цинк выгорит до того, как начнется наплавка. После улетучивания сварка такая же для стали без покрытия.

Следует избегать переплетения и множественных сварных швов. Подвод тепла к стыку следует сводить к минимуму, чтобы избежать чрезмерного повреждения прилегающего покрытия, не жертвуя при этом теплом, необходимым для выгорания цинка до образования валика. Короткая длина дуги рекомендуется для сварки во всех положениях, чтобы лучше контролировать сварочную ванну и предотвратить периодическое чрезмерное проплавление или подрезы.При сварке оцинкованной стали глубина проплавления уменьшается. При выполнении стыковых швов необходимо предусматривать большие зазоры. Равномерное проплавление достигается за счет движения сварочной горелки из стороны в сторону при стыковой сварке в горизонтальном положении. Отклонения от методов SMAW для поверхностей без покрытия и поверхностей с цинковым покрытием возникают из-за дополнительного тепла, необходимого для удаления цинкового покрытия. Создание взбивающего движения во время сварки позволяет удалить как можно больше цинкового покрытия перед формированием сварного шва.В результате получается более нарушенная сварочная ванна, повышающая текучесть шлака и образование брызг.

В начало

Кислородно-ацетиленовая сварка

Типичные результаты сварки

Все марки сталей с горячим цинкованием можно сваривать кислородно-ацетиленовой сваркой плавлением. Подготовка к сварке аналогична подготовке стали без покрытия. Поскольку для этого процесса необходима низкая скорость перемещения, которая необходима для доведения кромок стыка до температуры плавления, дополнительное тепло вызывает повреждение цинкового покрытия на гораздо большей площади, чем при использовании более быстрых процессов сварки.Наилучшие результаты достигаются, когда присадочный стержень перемещается вперед и назад, создавая волнообразный сварной шов. Следует использовать сопла с размерами, аналогичными тем, которые используются для сварки стали без покрытия аналогичной толщины. Сварные швы нельзя переплавлять пламенем для улучшения их внешнего вида; это приведет к дополнительной потере цинкового покрытия.

В начало

Сварка шпилек

Если оцинкованные шпильки должны быть приварены к оцинкованной поверхности, необходимо удалить цинковое покрытие с конца шпильки и поверхности, на которую шпилька должна быть приварена.Если торцевая поверхность все еще покрыта цинком, металл сварного шва может резко вылететь из стыка из-за улетучивания цинка с прилегающей поверхности.

В начало

Сварочная арматура

Сварку арматурных стержней можно выполнить методом SMAW или GMAW без удаления цинкового покрытия. Однако предпочтительно удаление цинкового покрытия в пределах 2 (50 мм) от сварного шва. Дополнительную информацию о сварке арматуры см. В Руководстве D 1.4 Американского общества сварщиков.

Концы прутка могут быть подготовлены к необходимому профилю распиловкой, шлифовкой или кислородной резкой. Холодная стрижка не рекомендуется, и подготовленные таким образом стержни следует тщательно осматривать, чтобы убедиться, что в процессе резки не повредились концы. При обнаружении повреждений концы необходимо обрезать до прочного металла. На сварных поверхностях не должно быть неровностей, которые могут помешать наплавке сварного шва заданного размера или вызвать дефекты. Если концы арматурных стержней подготовлены на месте, подготовленные кромки не будут содержать цинка, а процедуры сварки будут такими же, как и для стержней без покрытия.Наличие цинка на конце свариваемых стержней не оказывает значительного влияния на процедуру сварки или время, необходимое для выполнения соединений. Единственная разница заключается в образовании дыма при покрытии подготовленных кромок цинком.

В начало

Сварка трением

Шпильки с плоским концом, без покрытия или оцинкованные, нельзя приваривать к оцинкованной пластине, потому что слои сплава в цинковом покрытии действуют как поверхность с низким коэффициентом трения, и для сварки выделяется недостаточно тепла.Использование заостренных шпилек решает проблему приваривания шпилек трением к оцинкованным поверхностям. Наилучшие результаты достигаются на шпильках с острием под углом 120 °. Наличие цинкового покрытия на шпильке увеличивает время, необходимое для сварки.

В начало

Контактная сварка стали с цинковым покрытием

Контактная сварка обычно используется для соединения оцинкованной стали толщиной менее 1/4 дюйма и с цинковым покрытием менее 1 унции / фут ² (305 г / м ² ).Покрытия плотностью до 1,5 унций / фут ² (460 г / м 2) были успешно сварены, но срок службы электродов намного короче, чем у более легких покрытий. На более толстых покрытиях необходимо чаще заменять или ремонтировать изношенные электроды. Листовые материалы можно сваривать сопротивлением без снятия и с небольшим повреждением цинкового покрытия. Большинство гальванических покрытий после изготовления имеют большую толщину, чем рекомендовано для контактной сварки, и это становится непрактичным.

В начало

Сварная оцинкованная сталь

Гектор Лопес спросил нас, как сваривать оцинкованную сталь.Вот его вопрос: оцинковка до нержавеющего вольфрама? Какой вольфрам следует ли использовать для сварки TIG оцинковку с нержавеющей сталью?

Вот несколько ответов, которые предоставили сварщики из нашего списка рассылки:

Не лучшая идея:

Во-первых, это не лучшая идея. сваривать оцинкованную сталь. Оцинкованный слой можно удалить шлифовкой. к голому металлу, но если вы что-то пропустите, сварка будет трудный. Для мягкой стали и нержавеющей стали я бы использовал 2% торированный или церированные электроды.Стивел Блейл

Дополнительные комментарии по сварке оцинкованной стали:

Присадочная проволока:

Я согласен со всем уже сказанным. Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать tig, тогда используйте тип вольфрама уже упоминалось и убедитесь, что вы используете правильную присадочную проволоку в эти металлы не похожи друг на друга. Я использовал 309L Mo много раз без другие проблемы, кроме уже упомянутых — боюсь, радость от сварки оцинкованной стали в тигле.

Еще один совет, который я предлагаю, — использовать самые узкие керамика с шейкой, которая есть у вас под рукой, это уменьшит количество расплавленного цинк, который может повредить вашу газовую линзу. Как уже было сказано, используйте извлечение очистите как можно больше и ожидайте, что придется много затачивать ваш вольфрам часто.

Fume Fever от: Bobhdus

Гальваническое покрытие будет брызгать и разбрызгиваться и очень быстро испортить ваш вольфрам. Палка или MIG — лучший способ использовать, чем использовать сварку оцинкованной стали методом электродуговой сварки.По возможности удалите гальванический слой, но знайте, что вы только что потеряли защиту от коррозии.

Всегда использовать дым извлечение и снятие при любой сварке. Звучит странно, но я всегда слышал тебя следует пить молоко, если после сварки у вас во рту появился сладкий привкус оцинкованная сталь. Помогает уменьшить последствия воздействия (дымная лихорадка), но я не знаю, работает это или нет.

Сварка оцинкованного металла слишком рискованна:

Оцинкованный металл имеет покрытие из свинца и олова, когда его нагревают, ТОКСИЧНЫЕ газы становятся созданный.Вы рискуете металлической лихорадкой или цинковой дрожью, когда свариваете оцинкованную сталь.

Специфических симптомов нет, но наиболее частыми из них являются лихорадка, симптомы гриппа, озноб, тошнота, головная боль, утомляемость, мышечные боли, боли в суставах, одышка дыхание, боль в груди и некоторый кашель.

Также сообщается, что вы получите металлический привкус или сладкий вкус. Вы также можете получить сухой горло, или может появиться раздражение, и вы можете получить «лошадь».

Если вы получить более серьезную дозу этого вы можете почувствовать жжение, шок пописать, вы можете потерять сознание, у вас могут возникнуть судороги, вы можете почувствовать одышку из дыхание, и у вас могут появиться желтые глаза, кожа или сыпь.Вы также можете начать рвота, понос и низкое кровяное давление.

Любой из вышеперечисленных симптомов следует немедленно лечить у врача.

Это Сообщается, что симптомы гриппа должны исчезнуть через 1-2 дня. Чтобы почувствовать полное выздоровление, потребуется около 4 или более дней.

Как сваривать оцинкованную сталь! сварщиком DIY:

Сварка оцинкованного металла опасна, потому что оксид цинка выделяется в воздух при плавлении металла. Требуется хорошая вентиляция.Если оцинкованный металл не прогореть перед сваркой, это приведет к плохому сварному шву. Я использую ацетиленовую горелку для обжига гальваники перед сваркой и использую вентилятор, чтобы сдувать пары оксида цинка.

Использование порошковой проволоки с импульсной сваркой MIG для сварки оцинкованной стали

Поскольку производители автомобилей стремятся создавать более легкие автомобили, способные обеспечить больший расход топлива без ущерба для качества или безопасности, высокопрочная оцинкованная сталь становится все более распространенным вариантом материала.Этот тип стали имеет защитный слой из оксида цинка на своей поверхности и предлагает многочисленные преимущества для автомобильной промышленности, включая превосходную коррозионную стойкость и высокий предел прочности даже при более тонких толщинах. Изготовление большего количества автомобильных деталей из оцинкованной стали может в некоторых случаях снизить общий вес транспортного средства на сотни фунтов, что помогает производителям автомобилей выполнять все более строгие требования к экономии топлива.

В частности, правила корпоративной средней экономии топлива (CAFE) делают снижение общей массы автомобиля постоянной проблемой для автомобильной промышленности.Правила, направленные на повышение средней экономии топлива легковых и легких грузовиков, продаваемых в Соединенных Штатах, были впервые приняты в 1975 году. Теперь Министерство транспорта США и Агентство по охране окружающей среды США требуют, чтобы средняя экономия топлива была эквивалентна 54,5 миль на галлон для легковых и легких грузовиков к 2025 году. Помимо облегчения транспортных средств, использование оцинкованной стали для разработки более тонких и легких деталей также может привести к экономии затрат для производителей автомобилей, поскольку они могут использовать меньше материалов для работа.

Свойства оцинкованной стали, которые делают ее таким хорошим вариантом для этих применений, могут, однако, создавать некоторые проблемы в процессе сварки: существует большая вероятность прожога из-за толщины материала, а покрытие из оксида цинка может способствовать дефекты сварного шва, такие как поверхностная и подповерхностная пористость. Автопроизводители могут решить эти проблемы, выбрав правильный присадочный металл и способ сварки. На сегодняшний день порошковая проволока, разработанная специально для материала в сочетании с импульсной сваркой MIG, дала положительные результаты.Эта комбинация обеспечивает более высокую скорость перемещения при более низких температурах, чем сварка сплошной проволокой, что помогает повысить производительность и эффективность.

Достоинства и недостатки оцинкованной стали
Поскольку высокопрочная оцинкованная сталь имеет защитный слой цинка на своей поверхности, этот материал обеспечивает отличную коррозионную стойкость и высокую прочность на разрыв даже при более тонких толщинах, например 1 мм. Оцинкованная сталь также может обеспечить экономию затрат по сравнению с использованием основного металла, такого как алюминий, особенно когда приложение требует использования большого количества материала.Из-за этих преимуществ некоторые производители автомобилей используют оцинкованную сталь толщиной от 1,6 мм до 4 мм для таких компонентов, как рамы, опоры двигателя и тяги подвески, и используют еще более тонкие размеры для других частей автомобиля. Также нередко можно найти такие компоненты, как кожухи кузова автомобилей толщиной всего 0,7 мм.

Возможность прожога и пористости, которые могут возникнуть из-за толщины материала и цинкового покрытия, создают риски для качества и производительности автомобильного производства, что может отрицательно сказаться на эффективности, конкурентоспособности компании и ее прибылях.Пористость — серьезная проблема, которую необходимо решить, поскольку эти дефекты сварных швов могут привести к катастрофическим отказам деталей. Стандарты Американского общества сварки (AWS; Майами, Флорида) регулируют допустимую поверхностную и внутреннюю пористость оцинкованной стали. Определение внутренней пористости детали обычно представляет собой двухэтапный процесс: первоначальный рентгеновский снимок сварного шва с последующим анализом изображения с использованием анализа контраста для количественной оценки пористости в процентах.

Как правило, отдельные экземпляры пористости необходимо разделять как минимум их собственным диаметром, а общая длина пористости (сумма диаметров) не должна превышать 6.4 мм внутри любых 25 мм (или 1/4 дюйма внутри любого 1 дюйма) сварного шва. Максимальный диаметр любого случая пористости также не должен превышать 1,6 мм (1/16 дюйма). Внутренняя пористость обычно ограничивается менее 25% исследуемой площади. Если количество дефекта, обнаруженного на поверхности сварного шва, превышает допустимые пределы для данного компонента, это приводит к переделке или списанию этих деталей. Скорость движения напрямую влияет на наличие пористости, образовавшейся во время сварки. Чем выше скорость движения, тем быстрее сварочная ванна имеет тенденцию к замерзанию, что может быть особенно неприятно, поскольку цинк испаряется при гораздо более низкой температуре, чем плавится сталь.Эта дифференциация может привести к застреванию газовых карманов (пористости), поскольку сварной шов затвердевает до того, как газ цинк сможет выйти.

Чтобы компенсировать эти проблемы, производители автомобилей часто снижают скорость движения, особенно при сварке сплошной проволокой. Хотя это решение может положительно сказаться на качестве, оно отрицательно сказывается на производительности. Более низкая скорость перемещения означает меньшее количество сварных швов и более низкую чистую пропускную способность. Это также может повлиять на капитальные затраты и требования к недвижимости, а также затруднить смену производства.

Помимо пористости, оцинкованная сталь часто сталкивается с проблемой прожога. Брызги — обычно результат более короткой длины дуги, связанной с режимами сварки с постоянным напряжением (CV) — также могут прилипать к детали и инструментам, требуя очистки после сварки и вызывая потенциальное повреждение системы. Кроме того, наличие островков кремнезема в сварном шве, особенно тех, которые могут вырваться после нанесения электронного покрытия или окраски, может привести к проблемам при сварке оцинкованной стали.Все эти потенциальные проблемы могут быть дорогостоящими: со временем, деньгами и потерянными продуктами.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА И ИМПУЛЬСНАЯ MIG
Сочетание импульсной сварки MIG с порошковой проволокой, разработанной специально для использования с оцинкованной сталью, может помочь решить или предотвратить многие проблемы, связанные со сваркой оцинкованной стали. Кроме того, эта комбинация также приводит к значительному повышению скорости и производительности по сравнению со сплошной проволокой благодаря преимуществам скорости перемещения, присущим проволоке с металлическим сердечником.Для успешной сварки оцинкованной стали важно соблюдать баланс между температурой и временем. Проще говоря: горячее и быстрое — это ключи к преодолению многих проблем при сварке этого материала — преимущества, доступные с комбинацией импульсной MIG / порошковой проволоки.

Порошковая проволока — это трубчатая проволока, состоящая из металлической оболочки, заполненной металлическими порошками, сплавами и стабилизаторами дуги. По сравнению с сплошной проволокой, эта проволока пропускает более высокие плотности тока при эквивалентных значениях силы тока, что означает, что большее количество сварочного металла может быть помещено в соединение за меньшее время.Из-за более высоких скоростей перемещения порошковая проволока часто используется для роботизированной сварки, например, в автомобилестроении. Чтобы получить такое же качество сварки сплошной проволокой, потребуются гораздо более низкие скорости сварки и более высокая погонная энергия, что увеличивает вероятность прожога.

Достижения в технологии порошковой проволоки, особенно в отношении проволоки, соответствующей классификации AWS E70C-GS, обеспечивают значительные преимущества при сварке оцинкованной стали.Состав этих проволок позволяет сваривать их с отрицательным электродом постоянного тока (DCEN) или прямой полярностью. Возможность работы с прямой полярностью дает некоторые явные преимущества при сварке тонкостенной оцинкованной стали, в том числе более мягкое проникновение дуги, которое предотвращает прожог; улучшенный профиль проникновения; и энергия дуги, достаточная для испарения цинкового покрытия, что сводит к минимуму поверхностную и подповерхностную пористость.

Новые порошковые проволоки для оцинкованной стали предназначены для сварки со скоростью 40 дюймов в минуту в роботизированных системах по сравнению с 23 или 25 дюймов в минуту для сплошной проволоки.Более высокие скорости движения и более низкий уровень дефектов, предлагаемые проволокой, могут помочь производителям автомобилей увеличить производительность и снизить затраты на доработку. Эти порошковые проволоки также улучшают скорость наплавки, обладают хорошей способностью перекрывать зазоры и обеспечивают наплавку, которая сохраняет отличную пластичность и ударную вязкость. Как и в случае с другими порошковыми проволоками, эти проволоки также оснащены стабилизаторами дуги, которые улучшают перенос металла от проволоки к сварному шву. Более гладкая дуга уменьшает разбрызгивание, поэтому меньше времени на очистку после сварки.

Импульсный процесс MIG оптимизирует эти результаты, регулируя осаждение проволоки поперек дуги через контролируемые интервалы в сварочном цикле. Источник питания быстро переключает сварочную мощность между высоким пиковым током и низким фоновым током для создания эффекта пульсации. Пиковый ток затем сжимает капли распылителя и толкает их к заготовке. Комбинация этого действия, наряду с составом специальной порошковой проволоки для оцинкованной стали, помогает контролировать скорость замерзания сварочной ванны, позволяя парам цинка улетучиваться быстрее.Кроме того, импульсный процесс MIG генерирует меньшее тепловложение, чем стандартный процесс CV, используемый для сварки сплошной проволокой, что снижает вероятность прожога на более тонком материале.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
При выборе присадочного металла необходимо учитывать множество важных факторов: область применения, толщина свариваемого материала, требования к пористости и качество готового сварного шва. Во многих областях применения новые варианты металлопорошковой проволоки, предназначенные для использования с оцинкованной сталью, могут помочь повысить производительность, улучшить качество и максимально использовать преимущества материала в автомобильной промышленности.Сочетание этих порошковых проволок с процессом импульсной сварки MIG дает дополнительные преимущества, которые могут помочь производителям улучшить свои сварочные операции и получить конкурентное преимущество.

Сварка оцинкованной стали — Сварные швы высокого качества

Часть стальных конструкций, оцинкованных горячим способом, перед погружением обрабатывается сваркой. Сварочные процессы могут повлиять на цинкование с точки зрения качества покрытия, деформации и создания повышенного потенциала для растрескивания в отдельных случаях.Эти проблемы можно решить, приняв соответствующие меры.

Высококачественные сварные швы можно выполнять на оцинкованной стали

Испытания в Институте сварки, спонсируемые Международной организацией по исследованию свинца цинка (ILZRO), показали, что сварные швы удовлетворительного высокого качества могут быть выполнены на горячеоцинкованной стали и что свойства таких сварных швов на растяжение, изгиб и усталость могут быть практически идентичны таковым аналогичных сварных швов на стали без покрытия. Скорость сварки ниже и разбрызгивание больше, особенно когда CO ₂ = сварка.

Все процессы сварки плавлением могут быть легко использованы для оцинкованной стали, но могут потребоваться незначительные изменения в технике в зависимости от используемого процесса сварки, типа соединения и положения сварки.

Все сварные швы, выполненные на оцинкованных изделиях, следует защищать от ржавчины сразу после завершения сварки, так как в этом случае верхняя поверхность очищается от ржавчины и ее легко обрабатывать.

Например, при ручной дуговой сварке металлом:

• Небольшое «взбивание», перемещающее электрод вперед и назад вдоль линии соединения, способствует улетучиванию цинка перед сварочной ванной.
• Для обеспечения полного проплавления в стыковых соединениях рекомендуются несколько более широкие зазоры.
• Короткая длина дуги обеспечивает лучший контроль сварочной ванны и помогает предотвратить периодическое чрезмерное проплавление или подрезание.
• Могут использоваться электроды с основным покрытием и с рутиловым покрытием, но перед производственной сваркой следует провести простые процедурные испытания.

Свяжитесь с нами для получения информации о сварке оцинкованной стали

Сварка до и после HDG

Подробные рекомендации по этому и другим процессам сварки плавлением можно получить в Ассоциации гальванизаторов.

Не стесняйтесь связаться с нами, используя контактную форму, или позвоните нам по телефону +44 (0) 121 355 8838.

Хотя цинк является необходимым микроэлементом в рационе человека и не накапливается в организме человека, вдыхание свежеобразованных паров оксида цинка может вызвать временную «лихорадку от паров металлов» с симптомами, похожими на грипп. Чтобы поддерживать уровень дыма в допустимых пределах, при сварке оцинкованной стали в ограниченном пространстве следует предусматривать вытяжку, как и при сварке стали без покрытия.Где бы ни проводилась сварка, необходимо соблюдать соответствующие правила COSHH.

Все сварные швы, выполненные на оцинкованных изделиях, следует защищать от ржавчины сразу после завершения сварки, так как в этом случае верхняя поверхность очищается от ржавчины и ее легко обрабатывать.

Роботизированная сварка оцинкованной стали

Оцинкованная сталь становится все более популярной в автомобильной промышленности в качестве антикоррозийного покрытия для стали.В основном это наносится горячим способом, когда вы фактически погружаете материал в расплавленный цинк и таким образом покрываете его. Также существует гальваника и гальваническое покрытие.

Больше всего, с чем мне приходилось иметь дело в этой области, было горячее погружение. Сделать это таким способом намного дешевле, и покрытие, казалось, держалось немного лучше только из-за более толстого веса покрытия.

Многие производители автомобилей будут переходить на горячее цинкование сегодня, потому что они используют более тонкие материалы.Вы чаще наблюдаете это в сварке из-за облегчения, которое делают OEM-производители. Поставщики уровня 1 теперь должны учитывать это в своем сварочном процессе.

Проблемы сварки оцинкованных материалов

Так в чем же проблема, когда речь идет о роботизированной сварке? Самым большим препятствием является то, что оцинкованный материал не плавится и плохо сцепляется с расплавленным сварочным материалом.

Цинк имеет гораздо более низкую температуру плавления, чем сталь, и к тому времени, когда вы нагреете сталь, чтобы она могла плавиться вместе, вы испаряете цинк, потому что он имеет гораздо более низкую температуру плавления, чем сталь.Вы фактически сжигаете его и создаете газ.

Это первая самая большая проблема, связанная с пористостью оцинкованного металла при сварке. У вас есть это выделение цинкового материала с поверхности стали, а затем это удаление газа может быть:

• Попадание в ловушку внутри сварочной ванны с расплавом и создание внутренней пористости
• Дойдите до точки выхода и создайте визуальную пористость в сварном шве

Чрезмерное разбрызгивание

Другая серьезная проблема при сварке оцинкованной стали — это брызги.Когда происходит выделение газа, когда он выкипает, это фактически создает нарушение в вашей сварочной ванне, поскольку цинк выкипает из материала и создает больше брызг, потому что вы нарушаете сварочную лужу. Эти пузырьки газа лопаются в сварочной ванне, в результате чего расплавленный металл разлетается повсюду.

Этот чрезмерный тип разбрызгивания создает кошмар для обслуживания вашего инструмента из-за брызг и порошкообразного цинка. Он прилипает ко всему и создает действительно мелкие частицы, которые оседают повсюду.Может действительно повредить ваш инструмент, накапливая ржавые блоки, которые затем создают проблемы с размерами, когда вы собираете детали.

Накопление брызг цинка также вызывает ошибки столкновения сварочных горелок из-за скопления брызг и пыли на инструменте.

Оцинкованная сварка для удаления дыма

Номер три — это экологическая проблема. Оцинкованный сварочный дым токсичен для вдыхания, поэтому потребность в надлежащей вентиляции гораздо выше. Улавливание паров цинка до того, как они попадут к операторам или сварщикам, является важным делом, и сейчас к нему относятся гораздо серьезнее.

Плотность дыма, выделяемого при сварке гальваники, создает огромную потребность в удалении дыма. Недооценка этого может серьезно отразиться на вашем времени и бюджете на промышленное оборудование.

Когда мы впервые приобрели оборудование для удаления дыма для контроля сварочного дыма в процессе гальванизации, было сказано, что при нормальных условиях эти фильтры необходимо очищать один или два раза в год.

Фильтры пришлось чистить три раза в квартал.Это означало, что всему цеху пришлось бы временно остановить производство, чтобы заменить экстракционные фильтры. Стоимость чистки или замены такого объема может достигать 100000 долларов, если потребность в оборудовании настолько высока.

Это стало большим, но необходимым бременем затрат, потому что мы недооценили потребности в удалении дыма из оцинкованных материалов. Вы также должны быть осторожны с тем, как вы его утилизируете, потому что вы не можете просто вытащить его и выбросить на мусор. Его необходимо утилизировать должным образом.Обычно требуется команда промышленной безопасности, которая понимает воздействие на окружающую среду и может надлежащим образом утилизировать его.

Типы сварочной проволоки для оцинкованной стали

Подходы к сварке оцинкованной стали значительно различаются в зависимости от выбора присадочного металла. Независимо от того, выберете ли вы проволоку с твердым сердечником или проволоку с металлическим сердечником, у вас возникнут разные проблемы, на которые вам придется обратить внимание, чтобы успешно сваривать без постоянного обслуживания.

Проволока с твердым сердечником

Используя сплошную проволоку, вы все равно сможете получить хороший сварной шов.Но в конечном итоге вы получите огромное количество брызг. Лучший способ бороться с скоплением брызг — снизить скорость движения.

Это позволяет материалу нагреться до того, как лужа способствует испарению цинкового покрытия до того, как сварщик доберется до него. Кроме того, когда вы двигаетесь немного медленнее, сварочная лужа также остывает медленнее. Таким образом, у вас появляется лучшая возможность дегазации этого цинка через расплавленный сварной шов, вместо того, чтобы он вморожен в него.

Что касается проблем с разбрызгиванием, вы можете повозиться с параметрами, газовым покрытием и тому подобным, но, честно говоря, это будет постоянной проблемой.

Не найдено подходящего решения для устранения частых брызг на оцинкованный материал с помощью проволоки с твердым сердечником. В основном это просто поиск способов покрытия поверхностей, которые могут стать проблемой из-за разбрызгивания или сопряжения поверхностей, болтовых поверхностей и тому подобного.

Указание этих источников как существенных.Мы всегда использовали латунное или медное покрытие или что-то еще на воздушном цилиндре, в зависимости от того, насколько продвинуты ваши инструменты, или даже ставили его на качели, закрывали вашу деталь, покрывали вашу резьбу. Убедитесь, что вы максимально защищены от брызг на инструмент.

Еще одна серьезная проблема при сварке оцинкованной проволоки сплошной проволокой — пористость на поверхности. Мы провели массу испытаний оцинкованной проволоки с использованием сплошной проволоки на рамах грузовиков, которые мы сваривали, и обнаружили, что смогли получить красивые сварные швы с помощью сплошной проволоки.

Чего мы не увидели, пока не проверили их рентгеновскими лучами, так это преобладания внутренней пористости в сварном шве. Даже в обычных вырезанных секциях он был достаточно разнесен, чтобы вам было действительно трудно столкнуться с ним, когда вы делаете вырезанную нишу.

Проволока с металлическим сердечником

Что касается проволоки с металлическим сердечником, то, что мы обнаружили в Tower, было то, что лучшим решением была трубчатая проволока, заполненная металлическим порошком, флюсом, чистящими средствами и тому подобным. Эти дополнительные агенты внутри проволоки позволили луже дольше оставаться в расплавленном состоянии и обеспечить выделение газа, как в случае сплошной проволоки.Но вы можете двигаться с большей скоростью, потому что лужи дольше остаются расплавленными.

Как и в случае с твердым сердечником, вы можете использовать тот же тип газа или смесь 90/10, аргон, CO2. Но мы обнаружили, что вам нужно выполнять сварку в плоском положении, и вы не можете выполнять прямые нисходящие швы с этим типом присадочного материала. Что в итоге произошло, так это то, что вы в конечном итоге победили всю цель проволоки.

Так как лужа затвердеет быстрее, потому что она движется быстрее, вы получите перекрытие с этой сварочной лужей, потому что она катится так быстро.Ему было легко опередить дугу. В результате получился холодный притир, что не позволяло цинку расплавиться до того, как он попадет туда, поэтому он попадает под лужу, создавая внутреннюю пористость. И во многих случаях также внешняя пористость.

Итак, чтобы использовать провод с металлическим сердечником, нам пришлось использовать позиционеры, которые помещают все в плоское положение, чтобы позволить большему количеству этого газа выйти. Роботизированная сварка вне положения — это не то, что я бы рекомендовал для металлической порошковой проволоки при сварке цинка.

Проволока с сердечником из флюса

Порошковая проволока может использоваться также для роботизированной сварки оцинкованной стали, которая может быть защищена газом или может быть самозащищенной. Сердечник из флюса хорошо вытягивает примеси, в данном случае цинк, из расплавленной лужи, оставляя ее наверху. Но обычно это не работает для автомобильной роботизированной сварки, потому что для этого необходимо выполнить дополнительную очистку. На поверхности сварного шва остается шлак, который может отслаиваться после покраски и тому подобного.Многие au

Производители автомобилей

не любят это использовать.

Еще одна большая проблема — это тоже сварка. Это выглядит по-разному для каждого типа проводов. Даже от сплошной проволоки до металлической и порошковой проволоки ваш сварной шов выглядит совсем иначе, чем если бы вы просто сваривали обычную сталь без покрытия. Сварной шов имеет очень матовый цвет или покрытие. Он не очень блестящий и выглядит очень серым, тусклым и грязным.

Диоксид кремния для сварки из оцинкованного материала

Кроме того, из-за того, что цинк извлекается и пузырится вверх, обычно возникают проблемы с чистящими средствами в любой из этих проволок, а именно с кремнеземом.В результате на сварных швах появляются островки кремнезема, которые представляют собой небольшие лужицы коричневого стекла, которые оказываются поверх сварного шва. Это вызывает проблемы.

Во-первых, и мы часто сталкивались с этой проблемой, когда я работал с поставщиками первого уровня, конечные пользователи могли подумать, что у них ржавые сварные швы на их автомобилях из-за покрытия. Кремнезем позволяет краске, которую вы используете для окрашивания рамы, не прилипать к стеклу, потому что вы используете процесс электрического покрытия, а кремнезем действует как изолятор.Это означает, что вы не можете хорошо покрыть электрический слой или вообще не можете покрыть этот материал электрическим током.

Сколько требуется технического обслуживания для гальванической сварки?

Техническое обслуживание при сварке гальванических покрытий требует огромных усилий. Вам нужно очистить детали, очистить готовые детали, выполнить последующую очистку, выполнить шлифовку, шлифование, а затем удалить любые брызги, если они не покрыты должным образом.

Во многих случаях чистовая обработка сварных швов — это стирание пористости или брызг и тому подобное.Но с гальванической сваркой для обслуживания, на вашем реальном инструменте также очень быстро образуются брызги.

Цинковые брызги очень липкие и прилипают прямо к вашим инструментам, если вас нет рядом, очищая их дважды в смену в зависимости от объема. Вы также должны убедиться, что полы подметены изнутри, потому что они скапливаются на полу и инструментах; вы должны использовать молоток и долото.

В Tower мы испробовали множество различных красок и покрытий, чтобы нанести инструменты, и нашли кое-что, что помогало некоторым средствам защиты от брызг, некоторым щитам для защиты от брызг краски и тому подобному.Но самым полезным было то, что мы могли заходить туда примерно дважды в смену и приходить и убирать инструменты.

Также с учетом этого технического обслуживания, если вы используете проволоку с металлическим сердечником для более высоких скоростей движения и для получения большей пористости из сварочной ванны, другая большая проблема заключается в том, что проволока с металлическим сердечником далеко не такая гладкая, как проволока. сплошные провода с медным покрытием. Это означает, что вы быстрее изнашиваете ведущие ролики, а также направляющие для проволоки и особенно наконечники. Эти расходные материалы больше изнашиваются из-за шероховатости проволоки и того, сколько ее вы выкачиваете.

Важно быть готовым к увеличению потребности в техническом обслуживании. Сварка оцинкованной стали определенно приведет к более частой замене расходных материалов, очень частой очистке корпуса и увеличению объема очистки инструмента, чтобы иметь возможность удалять брызги и мусор с инструмента. Все это означает, что больше рабочих мест и отдел технического обслуживания смогут справиться с потребностями в сварке гальванических покрытий.

Сводка

Оцинкованная сталь — непростой материал для сварки. Но с ростом потребности в нем в мире автомобильных OEM — и, вероятно, за его пределами, его использование будет продолжать расти.

Чем больше вы можете планировать заранее и знать шаги, необходимые для сварки оцинкованного материала, тем лучше вы сможете учесть как бюджет, так и людские ресурсы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы производственной линии.

Сварка оцинкованной стали

Сварка оцинкованной стали

с Wisconsin Wire Works SIL-WELD Silicon Bronze На фотографии показан сварной шов GMAW на 22-га. оцинкованная труба, изготовленная с использованием проволоки SIL-WELD диаметром 0,030 дюйма (0,8 мм) при напряжении 14 В и токе 110 А при скорости перемещения примерно 40 дюймов / мин.Благодаря кремниевой бронзе низкая температура дуги, высокая скорость перемещения и способность сочетаться с цинком резко снижают количество цинка, теряемого на испарение. Оцинкованное покрытие может немного потемнеть в непосредственной близости от сварного шва, но оно все равно будет защищено. Сама силиконовая бронза очень устойчива к коррозии.

Сейчас вы, вероятно, думаете: «Электроды на медной основе дороги, и обучение моих сварщиков тому, как ими пользоваться, будет стоить мне еще больше денег! Кроме того, для моей работы нужна прочность стальных сварных швов.»

---

Подумайте еще раз — вас ждут приятные сюрпризы. Во-первых, давайте подробнее рассмотрим эти затраты. Конечно, катушка SIL-WELD Wisconsin Wire Works обойдется вам примерно в три-четыре раза дороже, чем низкоуглеродистая сталь. Фактически, для той же работы вы можете использовать на несколько фунтов больше кремниевой бронзы, чем стали, потому что бронза имеет более высокую плотность.

Но сварной металл — даже кремниевая бронза — дешевле по сравнению с затратами на рабочую силу. А если вы собираетесь сваривать оцинкованную сталь электродами из низкоуглеродистой стали, большая часть ваших затрат на рабочую силу приходится на сварку.

Предположим, для вашей работы требуется 100-футовый шов, содержащий около 10 фунтов металла. В случае низкоуглеродистой стали присадочный металл будет стоить менее десяти долларов; в кремниевой бронзе он может стоить до тридцати. Итак, в готовом виде сталь впереди на двадцать долларов.

Кремниевая бронза имеет низкую (для медных сплавов) теплопроводность, в результате чего потери тепла на основной металл обычно невелики. Это означает, что соединения могут быть выполнены несколько быстрее с помощью SIL-WELD Wisconsin Wire Works, чем с низкоуглеродистой сталью.Однако, поскольку скорость сварки зависит от нескольких факторов, мы предположим, что сварной шов на 100 футов займет около двух часов с любым металлом. При двадцати пяти долларах в час, включая надбавку за труд, это еще пятьдесят долларов. Теперь добавьте еще пятьдесят на два часа, которые потребуются, чтобы очистить и покрасить стык, сделанный из стальной проволоки. Придется еще заплатить за краску. Если вы используете SIL-WELD вместо стальных электродов, нам не нужно добавлять дополнительное время на очистку и покраску, потому что сам стык имеет большую коррозионную стойкость, а находящийся рядом цинк все еще в хорошем состоянии.

Вот как складываются затраты:

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ: СОЕДИНЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С МЯГКОЙ СТАРОЙ VS.
WISCONSIN WIRE WORKS SIL-WELD SILICON BRONZE

Фактор стоимости	Соединение из мягкой стали	Соединение SIL-WELD
Металл	10,00 $	30,00 $
Работа (сварка, 2 часа по 25 долл. США / час)	50,00	50,00
Работа (повторное покрытие Cleanup%, 2 часа при 25 долл. США / час)	50.00	0,00
Материалы (повторное покрытие,% очистки)	5,00	0,00
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	115,00 $	80,00 $

Суть в том, что «более дорогой» сварной шов из кремнистой бронзы может стоить примерно на 30% меньше, чем низкоуглеродистая сталь, с учетом затрат на очистку и повторное покрытие. Чем больше объем работы и выше затраты на рабочую силу, тем больше вы сэкономите с тонкостенным оцинкованным листом.

Параметры сварки для обычных толщиномеров оцинкованного листа перечислены в следующей таблице. Приведенные значения предполагают сварку GMAW 100% аргоном с расходом от 25 до 35 кубических футов в час, сварку в горизонтальном положении.

ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ GMAW ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫХ
ЛИСТ СТАЛИ С WISCONSIN WIRE WORKS SIL-WELD

ДИАМЕТР ПРОВОДА	ТОЛЩИНА ЛИСТА- ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	ТОК, A
0.030 дюймов (0,8 мм)	28-20 ga. 0,018 — 0,039 дюйма (0,5 — 1,0 мм)	14-15	100-110
0,035 дюйма (0,9 мм)	24-14 ga. 0,027 — 0,078 дюйма (0,7 — 2,0 мм)	16-18	100-150
0,045 дюйма (1,1 мм)	16-8 ga. 0,063 — 0,168 мм (1,6 — 4,3 мм)	22	250

Сварочные швы GMAW можно выполнять во всех положениях.Газовая смесь и скорость потока для GTAW аналогичны тем, которые используются для GMAW. Для GTAW используйте присадочный стержень 1/16 дюйма, 3/32 дюйма или 1/8 дюйма.

Достаточно ли прочна силиконовая бронза? Да, для большинства работ по сварке листового металла. С минимальным пределом прочности на разрыв 50 000 фунтов на квадратный дюйм (345 МПа) и твердостью по Бринеллю от 85 до 105 (нагрузка 500 кг) в состоянии после наплавки кремниевая бронза считается медным сварочным сплавом средней прочности. Он прочнее, чем оцинкованная сталь, и, если случаются отказы, они обычно происходят в основном металле.

Стоит ли рассматривать какие-либо другие сварочные сплавы на основе меди для оцинкованной стали? Оцинкованный лист из низкоуглеродистой стали обычно имеет предел прочности на разрыв от 240 до 345 МПа (35 000–50 000 фунтов на кв. Дюйм). Следовательно, все медные сварочные металлы, перечисленные в таблице ниже, за исключением раскисленной меди ER Cu, обеспечивают более чем одинаковую прочность соединений. Иногда сварщики используют алюминиевую бронзу для прихваточной сварки крупных деталей. Более высокая прочность алюминиевой бронзы обеспечивает целостность соединения во время подгонки перед окончательной сборкой.Затем сварка завершается кремниевой бронзой, которая стоит примерно на 25-35% меньше, чем алюминиевая бронза.

СВОЙСТВА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (AWS 5.7)

		МИНИМУМ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
КЛАССИФИКАЦИЯ AWS	ЖЕСТКОСТЬ	фунт / кв. Дюйм	МПа
ER Cu	25 Rockwell F	25000	172
ER CuSi-A	от 80 до 105 (нагрузка 500 кг )	50,000	345
ER CuAl-A2	от 130 до 150 (нагрузка 500 кг )	60,000	413
Химический состав некоторых расходных материалов на основе меди приведен в таблице 1.

Используется ли силиконовая бронза для других работ по сварке оцинкованной стали? Миллионы фунтов кремнистой бронзы ежегодно используются для сборки компонентов кузова автомобилей и грузовиков, многие из которых теперь изготавливаются из оцинкованной стали. Другие изделия из оцинкованной стали, начиная от рам велосипедов и мотоциклов и заканчивая отопительным, вентиляционным и промышленным оборудованием — даже металлическими гробами, — все выигрывают от легкой свариваемости силиконовой бронзы и хорошей защиты от коррозии.