Как покрасить дверь своими руками? Покраска металлической двери
А
Абакан
Азов
Алексин
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астрахань
Аксай
Артем
Азнакаево
Александров
Александровское
Адлер
Альметьевск
Анжеро-Судженск
Абинск
Алушта
Аргаяш
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Б
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Брянск
Белорецк
Бузулук
Боровичи
Братск
Буденновск
Богородск
Балашиха
Бородино
Белореченск
Белово
Белозерск
Бугульма
Богородицк
Бор
Бугуруслан
Безенчук
В
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Вольск
Выборг
Великие Луки
ВНИИССОК
Видное
Всеволожск
Выкса
Водный
Вырица
Волхов
Вельск
Великий Устюг
Воскресенское
Валдай
Владимирская область
Верхняя Салда
Г
Геленджик
Горно-Алтайск
Глазов
Георгиевск
Гатчина
Городец
Д
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Данков
Десногорск
Домодедово
Дегтярск
Е
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Ейск
Евпатория
Елец
Ершов (Саратовская область)
Ж
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
З
Заринск
Златоуст
Зеленоград
Заречный (Пензенская область)
Зеленогорск
Зеленодольск
Заречный (Свердловская Область)
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Истра
Ивантеевка
ИвангородИглино
К
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Крым
Канск
Копейск
Кинель
Клявлино
Кирово-Чепецк
Котельниково
Керчь
Котлас
Краснодарский край
Кингисепп
Красноуфимск
Кумертау
Коломна
Кулунда
Кстово
Колпино
Камень-на-Оби
Ковров
Кудымкар
Красновишерск
Кулебаки
Краснокаменск
Красавино
Кулой
Курчатов
Кондопога
Кольчугино
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Кыштым
Конаково
Кузоватово
Клинцы
Киреевск
Коркино
Л
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Люберцы
Ленинградская
Ливны
Левашово
Людиново
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
М
Москва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мурманск
Мытищи
Муром
Магадан
Мирный (Арханг. обл.)
Медвежьегорск
Майкоп
Мценск
Михайловское
Маркс (Саратовская область)
Н
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Новомичуринск
Новодвинск
Нерехта
Новокуйбышевск
Новоспасское
Нытва
Новотроицк
Новая Ладога
Нарьян-Мар
Новая Игирма
Новочебоксарск
Норильск
Новоузенск (Саратовская область)
Новозыбков
Нальчик
О
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Отрадный
Осинники (Кемеровская область)
Озерск
Орск
Октябрьск (Самарская область)
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Петровск (Саратовская область)
Плесецк
Прокопьевск
Первоуральск
Пушкино
Приозерск
Пикалево
Пласт
Поспелиха
Переславль-Залесский
Павловск
Р
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Рузаевка
Ростов
Раменское
Ревда
Рощино
Ртищево (Саратовская область)
С
Саратов
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сызрань
Сыктывкар
Севастополь
Симферополь
Сосновоборск
Саров
Ставропольский Край
Северск
Ступино
Серпухов
Сергиев Посад
Сосногорск
Сердобск
Светогорск
Сясьстрой
Сосновый Бор
Сокол
Саки
Скопин
Сергач
Семенов
Т
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Тимашевск
Тихвин
Темрюк
Тутаев
Тулун
Трехгорный
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Углич
Ухта
Урюпинск
Усть-Катав
Усть-Лабинск
Усть-Илимск
Урай
Уссурийск
Узловая
Учалы
Усть-Кут
Ф
Фрязино
Феодосия
Филипповское
Х
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Холмск
Хвалынск (Саратовская область)
Ч
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Черкесск
Чусовой
Чебаркуль
Ш
Шатура
Шахты
Шуя
Шексна
Шарья
Шиханы (Саратовская область)
Щ
Щёлково
Щербинка
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Южно-Сахалинск
Юрга
Южноуральск
Юрюзань
Юрьев-Польский
Югорск
Я
Якутск
Ярославль
Ясногорск
Яровое
Ялта
Москва
Саратов
Абакан
Азов
Актау
Актобе
Алексин
Алматы
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астана
Астрахань
Атырау
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Бишкек
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Геленджик
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Жанаозен
Железногорск (Курская область)
Заринск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Караганда
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Минск
Мурманск
Мытищи
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Шатура
Шахты
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Юрга
Черкесск
Зеленоград
Новомичуринск
Сыктывкар
Вольск
Муром
Крым
Аксай
Ейск
Севастополь
Гродно
Магадан
Таллин
Рига
Артем
Горно-Алтайск
Симферополь
Канск
Сосновоборск
Белорецк
Саров
Углич
Евпатория
Копейск
Данков
Отрадный
Новодвинск
Кинель
Клявлино
Бузулук
Нерехта
Ухта
Железногорск (Красноярский край)
Петровск (Саратовская область)
Урюпинск
Кирово-Чепецк
Рузаевка
Котельниково
Глазов
Холмск
Плесецк
Мирный (Арханг. обл.)
Боровичи
Ясногорск
Азнакаево
Братск
Новокуйбышевск
Керчь
Усть-Катав
Котлас
Краснодарский край
Георгиевск
Буденновск
Кингисепп
Чусовой
Усть-Лабинск
Красноуфимск
Ставропольский Край
Нарва
Прокопьевск
Ростов
Первоуральск
Осинники (Кемеровская область)
Чебаркуль
Южноуральск
Озерск
Кумертау
Истра
Медвежьегорск
Выборг
Великие Луки
Тимашевск
Богородск
Даугавпилс
Александров
Ташкент
Десногорск
Северск
п. Томилино
Ступино
Домодедово
Серпухов
Балашиха
Коломна
Люберцы
Пушкино
ВНИИССОК
Раменское
Ивантеевка
Щёлково
Щербинка
Фрязино
Видное
Орск
Кулунда
Кстово
Железногорск-Илимский
Майкоп
Яровое
Ревда
Колпино
Всеволожск
Камень-на-Оби
Ковров
Сергиев Посад
Выкса
Ленинградская
Новоспасское
Сосногорск
Водный
Александровское
Адлер
Кудымкар
Нытва
Красновишерск
Заречный (Пензенская область)
Сердобск
Новотроицк
Ливны
Мценск
Зеленогорск
Бородино
Вырица
Новая Ладога
Светогорск
Волхов
Приозерск
Сясьстрой
Пикалево
Тихвин
Гатчина
Ивангород
Рощино
Сосновый Бор
Павлодар
Белореченск
Юрюзань
Пласт
Сокол
Темрюк
Резекне
Торревьеха
Улан-Батор
Тбилиси
Вильнюс
Баку
Альметьевск
Поспелиха
Тутаев
Белово
Кокшетау
Дегтярск
Шяуляй
Переславль-Залесский
Усть-Илимск
Шуя
Шексна
Урай
Левашово
Пярну
Иглино
Вельск
Шарья
Великий Устюг
Уссурийск
Кулебаки
Ялта
Саки
Нарьян-Мар
Узловая
Барановичи
Анжеро-Судженск
Людиново
Абинск
Краснокаменск
Новая Игирма
Воскресенское
Белозерск
Красавино
Самарканд
Феодосия
Бугульма
Зеленодольск
Михайловское
Усть-Каменогорск
Филипповское
Алушта
Павловск
Кулой
Витебск
Курчатов
Лакинск
Ленинск-Кузнецкий
Юрьев-Польский
Учалы
Новочебоксарск
Кондопога
Городец
Кольчугино
Усть-Кут
Норильск
Валдай
Аргаяш
п. Октябрьский
Тулун
Богородицк
Елец
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Ершов (Саратовская область)
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Маркс (Саратовская область)
Новоузенск (Саратовская область)
Ртищево (Саратовская область)
Хвалынск (Саратовская область)
Шиханы (Саратовская область)
Кыштым
Бор
Владимирская область
Душанбе
Солигорск
Брест
Новозыбков
Заречный (Свердловская Область)
Верхняя Салда
Саласпилс
Конаково
Кузоватово
Скопин
Сергач
Клинцы
Бугуруслан
Киреевск
Семенов
Югорск
Нальчик
Коркино
Трехгорный
Дзержинск (Беларусь)
Слуцк
Волковыск
Безенчук
Октябрьск (Самарская область)
Делаем своими руками металлическую входную дверь — ВикиСтрой
Входная металлическая дверь давно перестала быть чем-то сверхъестественным. Сравнительно доступные цены, широкий выбор моделей, возможность дополнительной комплектации позволяют каждому владельцу дома или офиса установить ее у себя. Тем же, кто умеет обращаться с инструментами, может прийти мысль о самостоятельном изготовлении надежной металлической двери. Особенно остро этот вопрос будет стоять в том случае, если дверной проем нестандартного размера.
Подготовительный этап
В основном этот этап заключается в обеспечении мастерской необходимыми материалами и инструментами, а также тщательном замере дверного проема. По результатам замеров составляется чертеж двери, по которому определяется необходимое количество материалов.
Стандартные размеры дверной коробки — 2000х900 или 2000х800 мм. Если размеры вашего дверного проема им не соответствуют, не стоит расстраиваться, ведь вы можете сделать такие двери, какие вам нужны. Если высота коробки больше 2000 мм, следует предусмотреть еще одну дополнительную раму сверху, или сбоку, если ширина проема больше 900 мм.
Также необходимо оставить зазор в несколько сантиметров с каждой стороны для заделки швов строительной пеной.
Материалы и инструменты
Чтобы изготовить металлическую дверь, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:
Этот список является приблизительным и подлежит корректировке в зависимости от сложности конструкции изготовляемой двери и использования утеплителя — пенопласта или минеральной ваты.
Процесс изготовления двери
Нарезаем металлический уголок 50х25 или 40х20 мм в соответствии с размерами дверной коробки и самой двери. Уголок выкладывают на сварочный стол, проверяют углы и диагонали будущей коробки. Если расстояния между параллельными углами и диагонали одинаковые, можно приступать к процессу сварки.
С готовой коробки снимают размеры и с учетом зазора в 5–10 мм с каждой стороны периметра нарезают уголок 40х25 мм, который станет основой дверного полотна. Сразу же болгаркой в профиле проделывается прорезь на уровне будущего замка. В профиль можно вставить деревянные рейки для будущего утеплителя и облегчения процесса обшивки двери.
Для того чтобы дальнейшие сварочные работы были более удобными, на этом этапе к коробке и петлям приваривается петлевой профиль. Для этого нужно абсолютно точно измерить расстояние между петлями на раме и коробке. В таком случае навесить двери будет намного проще.
Проверяем параллельность профиля коробки и дверного полотна, после чего остальные профили вкладываются в дверную коробку и привариваются.
Далее привариваем лист металла. Полотно должно быть на 1,5 см больше со стороны замков и на 1 см больше с остальных сторон. Лист нужно отрезать по заданным размерам и установить сверху на конструкцию из уже сваренных профилей. С обратной стороны листа приваривают петлевую сторону, после чего происходит сварка по всему его периметру. Притворная полоса приваривается с внутренней стороны листа. Для укрепления всей дверной конструкции можно приварить еще несколько ребер жесткости. После проведения всех сварочных работ следует зачистить сварные швы.
Установка замка
Чтобы установить замок, в уголке дверной рамы нужно сделать вырез. Его размер должен быть таким, чтобы в него замок вошел без зазора. После установки замка отмечаются места и просверливаются крепежные отверстия и отверстия для ручки и ключа. Вырезы для защелок и щеколды стоит проделывать только после установки дверей.
Установка дверей
Для того чтобы установить дверную коробку в проем, нужен сильный помощник. При этом нужно уделить особое внимание точному положению короба по вертикали и горизонтали, для чего используется уровень, также важно надежно закрепить коробку и тщательно запенить зазоры между коробкой и стеной.
После монтажа коробки навешивается дверное полотно. Важно еще раз перепроверить, насколько надежно работают запорные механизмы.
Внешняя отделка двери
Вкусы домовладельцев различны и каждый вправе выбрать тот вариант внешнего декора, который ему по нраву, соответствует финансовому положению или эксплуатационным особенностям дверной конструкции.
Для внешнего декора могут подойти разные материалы: плита МДФ, шпон, отделка кожей или кожзаменителем, полимерная окраска или специальная антивандальная пленка. Как вариант можно наварить элементы художественной ковки.
Отделочные работы
После установки двери необходимо произвести работы по отделке. Заключительный этап включает заделку откосов внутри помещения и облагораживание проема снаружи. Качественно проведенные отделочные работы нужны не только для красоты, они обеспечивают шумоизоляцию, теплоизоляцию и устойчивость дверной коробки.
Перед облагораживанием откосов необходимо тщательно заделать все щели между дверной коробкой и стеной. Это обезопасит дом от проникновения внешнего шума и возможных сквозняков. Откосы можно заделать гипсокартоном, оштукатурить с последующей покраской, обшить декоративными панелями.
Снаружи обналичку окрашенных дверей можно сделать, используя приваренные к коробке стальные полосы аналогичного цвета. Если наружная часть двери декорирована деревом или МДФ, разумно использовать наличники из того же материала.
Андрей Бадовский, рмнт.ру
Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция
В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.
Установка металлических изделий имеет свою спецификуОсобенности конструкции
Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.
Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:
- Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
- Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
- Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
- Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
- Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
- Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.
Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом
В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.
Необходимые инструменты
Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- большой молоток или киянка;
- дрель либо перфоратор;
- монтажная пена;
- шуруповерт.
Необходимый набор инструментов
Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.
Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.
Конструктивные особенности входной двери
Дополнительно в комплект обязаны положить:
- анкерные болты;
- монтажные пластины;
- гайки;
- уплотнитель.
При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.
Подготовка
Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.
Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.
Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.
Демонтаж старого дверного блока
Установка короба
Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.
Существует два основных способа установки короба железной двери:
- В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
- Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.
Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме
Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.
При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.
Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.
Монтаж полотна
Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.
Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.
Как установить полотно входной металлической двери:
- Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
- Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
- После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
- Окончательно выставьте положение двери по уровню.
- Заполните зазоры монтажной пеной.
После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов
Отделка
Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.
Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.
Рекомендуем посмотреть видео
Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме
Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.
Все об утеплении металлической входной двери
Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки
Каналов может быть несколько.
Полотно
Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.
Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.
Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.
Коробка
Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.
С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.
Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.
Проем
На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.
Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.
- Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
- Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
- Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
- Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
- Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.
Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.
Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.
Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.
Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.
Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.
Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.
Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.
После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.
Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.
Необходимые инструменты и материалы
- Дрель и набор сверл.
- Отвертки или шуруповерт.
- Столярный нож.
- Строительный уровень.
- Ножовка по дереву и металлу.
- Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
- Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
- Стальной профиль для усиления каркаса.
- Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
- Саморезы.
- Клей жидкие гвозди.
Пошаговая инструкция
Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.
- Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
- Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
- Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
- Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
- При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
- На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
- Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.
- Материал подготовил: Артем Филимонов
Как покрасить металлическую дверь своими руками?
| В жизни любого мужчины (и некоторых женщин 🙂 может возникнуть ситуация, когда вам нужно покрасить металлическую дверь: у вас есть металлический гараж, вы делаете ремонт в новой квартире и купили железную дверь, поставили новую металлическую входную дверь в загородном доме. В конце концов, вам просто захотелось перекрасить железную дверь в другой цвет, чтобы придать ей свежий вид и оригинальный дизайн. |
Как и чем лучше покрасить металлическую дверь, чтобы после покраски она выглядела красиво? Каким должен быть процесс покраски металлической двери, чтобы новая краска держалась долгие годы, а сама дверь не ржавела и не подвергалась коррозии? Мы подробно расскажем об этом в общем-то несложном, но имеющем свои тонкости, процессе.
Скажем сразу: проще всего покрасить металлическую дверь при помощи аэрозольной краски из баллончика. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, также можно использовать специальную краску для металла. Закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака. Если вы хотите не полностью перекрасить железную дверь, а только нанести на нее какое-то изображение, это также будет проще всего сделать при помощи трафарета и аэрозольных красок.
Что вам понадобится для покраски металлической двери своими руками?
— аэрозольная акриловая эмаль в достаточном количестве. Как правило на одну
стандартную дверь в квартиру достаточно 2-3 баллончиков
— аэрозольный акриловый лак, глянцевый или матовый
— наждачная бумага или металлическая щетка для очистки поверхности
— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске
— малярный скотч
— тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство
— ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В случае, если вы хотите удалить глубокие царапины и неровности,
то вам потребуется шпатлевка (лучше всего автомобильная) и грунтовка
Инструкция по покраске металлической двери своими руками
- 1
- Начинаем с подготовки двери к окрашиванию. Для этого удаляем с нее все съемные элементы — ручки, глазки, накладные замки и так далее. Если на двери есть элементы, которые вы не хотите окрашивать (стекло, вставки из других материалов, накладки) то либо также снимите их, либо аккуратно закройте при помощи малярной ленты и укрывной пленки
- 2
- Тщательно протрите поверхность влажной тряпкой. Если на двери есть какие-то жирные или въевшиеся пятна, для очистки можно использовать уайт-спирит, ацетон или специальные очистители.
В случае, если ваша дверь уже была покрашена, желательно удалить полностью слой старой краски. Для этого вы можете использовать специальные смывки для старой краски или старую добрую металлическую щетку и стамеску.
Если дверь не новая и на ней имеются места, поврежденные ржавчиной или коррозия, используйте смывки для ржавчины или наждачную бумагу, чтобы как следует очистить поврежденные поверхности - 3
- После того, как дверь полностью очищена, следует пройтись по всей окрашиваемой поверхности при помощи наждачной бумаги и металлической щетки, это даст максимальное сцепление (адгезию) металлической поверхности двери и краски
- 4
- Прежде, чем переходить к окрашиванию, советуем обезжирить поверхность, это будет залогом того, что краска продержится долгие годы, а не один сезон. Для обезжиривания используйте специальные составы или обычный уайт-спирит, на худой конец — керосин
- 5
- В случае, если вы хотите устранить какие-то неровности, трещины, сколы и другие повреждения, вам будет нужно зашпатлевать их. Для этого лучше всего использовать обычную автомобильную шпатлевку. После шпатлевания пройдитесь еще раз мелкой наждачкой и протрите все обработанные поверхности влажными тряпками
- 6
- Вам уже, наверное, не терпится заняться непосредственно покраской, однако прежде чем красить железную дверь, стоит загрунтовать ее. Для этого можно использовать специальную аэрозольную грунтовку, а в случае, если ваша дверь имела ржавые участки, то рекомендуем использовать грунтовку по ржавчине. Хорошо загрунтованная металлическая поверхность даст максимально стойкую основу краске и продлит срок безупречной службы вашей новой двери
- 7
- Итак, переходим к самому главному и увлекательному этапу — покраске металлической двери. Какую краску для этого выбрать? На сегодняшний день лучше всего себя зарекомендовали акриловые аэрозольные эмали. При относительно недорогой стоимости они дают ряд неоспоримых преимуществ:
- — простота работы — справится любой
— огромный выбор цветов и оттенков, а также большое количество красок со специальными эффектами: металлик, перламутровая, молотковый эффект, флуоресцентная и другие
— отличная адгезия к правильно подготовленным металлическим поверхностями
— качественный результат и длительный срок службы - Перед окраской железной двери аэрозольной краской тщательно встряхните баллон, чтобы содержимое имело равномерную консистенцию. Достаточно 20-30 секунд. Чтобы избежать потеков краски, красьте дверь сверху вниз, нанося краску с расстояния 25-30 см. Следите за тем, чтобы краска ложилась равномерно и все участки были прокрашены одинаково хорошо
- 8
- Как правило, металлические двери красятся в 2-3 слоя. Прежде, чем наносить следующий слой краски, дайте высохнуть предыдущему слою, для этого достаточно 20-40 минут (в зависимости от того, в помещении или на улице вы красите дверь и от того, какое сейчас время года). Не рекомендуем красить двери на улице при минусовой температуре либо в дождь. После того, как вы нанесли на дверь последний слой краски, дайте ей просохнуть 1-2 часа
- 9
- Это дополнительный шаг. Если вам хочется дополнительно защитить окрашенную металлическую поверхность, а также придать цвету большую глубину и блеск, вы можете нанести на дверь аэрозольный акриловый лак. Время высыхания лака 1-2 часа
- 10
- После того, как вы полностью завершили окраску, лакировку и просушку железной двери, установите снятую вначале фурнитуру и элементы декора
- Ваша новая металлическая дверь готова!
1 ПОМНИТЕ! При окрашивании металлических дверей своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты
2 Окраску нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски
3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания металлической двери требуется не менее 4 — 6 часов
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
как провести работы своими руками
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Видео-инструкция по установке входного блока
Нюансы монтажа стальных дверей
Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.
Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.
В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:
- зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
- соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.
Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.
Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.
Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.
Подготовительный этап
Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:
- подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
- крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
- проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.
В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.
Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.
Стандартная последовательность установки
Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:
- Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
- Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
- Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
- Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.
Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.
- Болты вставляем и затягиваем гайки.
- Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
- Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
- Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
- Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.
После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.
Нюансы установки железной двери в сруб
Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.
Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.
Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:
- В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
- Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.
За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.
Что нужно сделать:
Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.
- По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
- Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
- Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
- Крепим поверх пакли лафеты к стене.
- Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
- Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.
Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.
Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.
Видео-пример с переделкой проема
Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.
Как установить металлическую дверь своими руками
Установка дверной коробки
После того как все необходимые детали куплены и дверной проем в доме подготовлен, можно начинать монтаж металлических дверей. Сами двери нужно снять с петель и начинать устанавливать дверную коробку.
Чтобы правильно ее поставить в проем, нужно воспользоваться уровнем. Лутка должна стоять идеально ровно во всех плоскостях.
После того как дверная коробка правильно выставлена, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных колышков и еще раз проверить ровность.
Видео:
Изготовление колышков тоже имеет свой нюанс: специалисты рекомендуют крепить коробку двумя брусочками. Один имеет прямоугольную форму, а второй – клиновидную.
Это позволит с легкостью выставить и зафиксировать лутку
От этого зависит очень многое, поэтому аспекту необходимо уделить максимальное внимание и перепроверить ровность выставления лутки несколько раз
После того как дверная коробка зафиксирована, можно начинать ее закрепление. Нужно отметить, что металлические двери бывают двух типов.
В первом случае у двери есть специальные монтажные проушины с отверстиями, которые выступают за лутку. Крепеж нужно начинать стороны петель.
С помощью перфоратора в стене напротив проушины проделывается отверстие, далее в него забивается специальный металлический штырь или анкер.
Штыри имеют форму очень большого гвоздя и забиваются в стенку на глубину двенадцати – пятнадцати сантиметров.
Во втором случае отверстия для крепления располагаются непосредственно в дверной коробке. Крепеж осуществляется с помощью тех же анкеров или штырей.
После этого можно проверить ход дверного полотна. Дверное полотно одевают на петли и проверяют, как оно закрывается и ходит.
Нужно отметить, что в открытом состоянии в любом положении дверь не должна двигаться самопроизвольно. Если все в порядке, то можно таким же образом закрепить остальные стороны.
После окончательной проверки хода двери можно заливать в зазор между луткой и стеной монтажную пену.
Поскольку следы от монтажной пены трудно удаляются, дверную коробку рекомендуют оклеить малярной лентой. После отвердения пены ленту снимают.
Далее можно поставить доборы и наличники (или же начать их изготовление, если они не были куплены).
Как установить металлическую входную дверь своими руками — пошаговая схема
Шаг 1: Подгоняем дверной проем
Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог.
Углубление порога проема
Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.
Шаг 2: Распаковка
Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.
Шаг 3: Монтаж коробки
Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали.
Установка дверной коробки
Шаг 4: Установка двери
Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.
Шаг 5: Отделка и уборка
После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже.
Металлические двери в деревянном доме
Металлическую дверь можно устанавливать не только на входе в квартиру, но и в частном деревянном доме.
Их монтаж имеет свои нюансы, поскольку стены в деревянном доме имеют свойство усаживаться со временем.
В случае обычной установки со временем просевшие стены просто сомнут дверную коробку, и дверь будет заклинивать.
Поэтому металлические двери можно ставить только через полгода после постройки самого дома, потому что именно за это время происходит наибольшая усадка.
Видео:
Между дверной коробкой и стеной сверху рекомендуют оставить большой зазор – восемь – десять сантиметров. Это позволит стенам усаживаться, не оказывая большого давления на дверь.
В случае сильной усадки и разрушения изоляционных материалов можно снять наличники и все запенить.
Использовать пену в первый раз не рекомендуется, поскольку при усадке она разрушится и потеряет герметичность.
Специалисты не рекомендуют забивать металлические штыри или анкера напрямую в деревянную стену дома, поскольку вследствие усадки стен их будет выламывать и деформировать.
Можно время от времени их вытягивать и забивать заново, однако специалисты не рекомендуют этого делать, что связано с тем, что из-за этого в стенах будет множество отверстий, таким образом, дерево частично потеряет как прочность, так и теплоизоляционные способности.
В торце стены нужно выпилить паз размером пять на пять сантиметров. Специалисты говорят, что лучше в паз уложить ленточную паклю и закрепить ее при помощи степлера.
Затем в паз забивается брус сечением пять на пять сантиметров и длиной на два-три сантиметра меньше, чем высота дверного проема.
Можно еще больше укрепить конструкцию, прикрепив к брусу гвоздями или саморезами деревянную доску толщиной от трех до пяти сантиметров.
Если же дом построен совсем недавно, то можно вместо доски использовать металлический швеллер. Далее металлическая дверная коробка прикрепляется к этому брусу с помощью саморезов.
Видео:
В случае наличия щелей их следует забить паклей и установить наличники. Таким образом, дверь крепится не к стене, а к брусу, который укреплен довольно жестко, но в то же время не будет мешать стене усаживаться.
Металлические двери можно устанавливать как на входе в квартиру, так и в деревянном частном доме.
Благодаря широчайшему ассортименту отделок и защитных свойств каждый владелец с легкостью выберет, какую дверь ему нужно приобрести, чтобы полностью удовлетворить свои потребности.
Начало установки входной двери
Стальная коробка дверного проема устанавливается с крепления нижней точки:
- Коробка плотно придвигается к стене, через отверстие монтажного уха при помощи перфоратора просверливается отверстие в стене;
- Затем берется кусок арматуры. Её размеры — длина — 150 мм, диаметр — 12 мм. Она загоняется кувалдой не до конца, поскольку можно повредить коробку.
Лучше возьмите на заметку «хитрость» профессионалов: они берут перфоратор и загоняют остаток арматуры, выставив перфоратор в режим «долбление».
После того, как стальная арматура забита в стену, самое время заняться её приваркой к монтажному уху.
Как только нижняя точка крепления готова, берется строительный уровень и еще раз проверяется вертикаль. Это очень важный момент, чтобы коробка была закреплена вертикально. После проверки через монтажное ухо перфоратором просверливается отверстие вверху дверной коробки. Арматура, которая будет забита в это отверстие имеет размеры — длину 150 мм и диаметр 12 мм. Забиваем арматуру кувалдой в данном случае до конца без использования перфоратора в режиме «долбление». Но это может сделать только настоящий мастер, с хорошо поставленным ударом. Затем монтажное ухо приваривается к куску арматуры.
После того, как приварены две точки крепления – верхняя и нижняя, остается сделать только центральную. Здесь уже не нужно выставлять уровень. Просто просверливается отверстие с помощью перфоратора, берется кусок арматуры и также загоняется кувалдой. И аналогичным образом берется сварочный аппарат и приваривается уже третья точка крепления – арматура к монтажному уху.
Перед этим петли тщательно смазываются, чтобы уменьшить трение и обеспечить более плавный ход двери во время эксплуатации. Затем производится установка двери на петли. Самому здесь не справиться, поэтому понадобиться помощь друга потому, как размеры и вес двери не позволят произвести работу одному. Если ваша дверь на петлях и выставлена четко по уровню по вертикали, то с этого момента начинается монтаж ответной части дверной коробки.
Необходимо правильно выставить прихлопную часть притвора двери. После проверки мастером прилегания дверного полотна к коробке, начинается монтаж ответной части коробки.
Монтаж начинается с крепления нижней точки, аналогично, как это делалось раннее.
Итак, мастер забивает кусок стальной арматуры в стену при помощи кувалды, а следующим действием будет приварка выступающего куска арматуры из стены с монтажным ухом ответной части дверной коробки. Нижняя точка крепления установлена.
На что обратить внимание при монтаже?
Входная конструкция прослужит долго в том случае, если установка металлической двери своими руками была проведена без ошибок.
Правильность строительных работ можно проверить по таким критериям:
Функционирование створки. Если она открывается без скрипа, не трется о короб, движется плавно, значит, все в порядке. Створка не должна самопроизвольно перемещаться.
Величина зазора между коробом и полотном. Он должен быть небольшим, минимальным, таким, чтобы его можно было устранить приклеиванием уплотнителя. Эта резиновая лента обеспечит плотное прилегание створки, предотвратит проникновение холода, шума, пыли, запахов в дом или квартиру. Ее установку также легко выполнить своими силами.
Размер щели между коробкой и проемом. Ее наличие нормально, даже необходимо, но размер не должен быть слишком большим.
Функционирование ручки. Ее нажимание должно быть достаточно легким, комфортным. В то же время она не может быть разболтанной. Чтобы ручка хорошо работала, ее нужно смазывать машинным маслом. Это правило применимо и ко всем запирающим механизмам металлической двери.
Работа замков. Он должен хорошо функционировать с самого начала, ключ проворачиваться без лишних усилий. Если створка навешена неправильно или короб перекошен, то запирающий механизм будет работать с трудом, быстро износится, есть большой риск, что его заклинит в самый неподходящий момент.
Регулирование петель. Лучше всего дважды в год проводить регулировку навесов
Также важно периодически их очищать от грязи и смазывать.
Установку входных металлических дверей (видео), а также выбор фурнитуры нужно проводить с учетом веса конструкции.
Монтаж входных дверей
Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:
- Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
- Прикрепить лутку к стене.
- Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.
Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее
С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления
Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.
Этапы монтажа входной двери
Монтаж коробки металлической двери
Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.
Конструкция стальной двери с коробкой
Крепление конструкции
Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:
- В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
- Через сквозные отверстия в боковом профиле.
- Посредством монтажа металлических захватов из уголка.
Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.
Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.
Установка крепления металлической двери
Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.
Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.
Способы установки металлической двери
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
- Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
- Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
- Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
- Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
- Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Выбор двери
В чем привлекательность металлической двери:
- Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
- Доступность любых материалов отделки.
- Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
- Долгий срок жизни.
- Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).
Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.
Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:
- Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
- Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
- Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
- Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.
Порядок провидения работ
Обязательным инструментом при монтаже входной двери является наличие минимального набора: перфоратор, уровень, молоток, монтажная пена, крепежные элементы, анкера. При наличии этого инструмента можно приступать к работе.
1 Установка новой двери своими руками обычно начинается с демонтажа старой. Снимите ее и подготовьте место для установки новой. Чтобы правильно ее установить, вам может понадобиться расширить или сузить дверной проем. При расширении, если дверная коробка бетонная, воспользуйтесь «болгаркой» – это позволит получить гладкую ровную поверхность. Размер проема должен быть на 20-25 мм больше размера устанавливаемой дверной коробки.
2 При установке металлической двери для точной подгонки коробки по месту используйте деревянные клинья. С помощью уровня убедитесь в том, что дверь установлена строго вертикально. Закрепите коробку анкерными болтами, вставив их в заранее просверленные отверстия в стенах. Убедившись, что коробка установлена правильно, окончательно закрепите ее с помощью цементного раствора.
3 В том случае, если дверной проем приходится сужать, заложите лишнее пространство кирпичом или залейте бетоном, установив почти до самого верха вертикальную деревянную опалубку. Бетон заливается через отверстие в верхней части опалубки. После застывания бетона опалубка разбирается, оставшийся в верхней части незаконченный участок закладывается кирпичом и штукатурится
Порядок монтаж входной двери4 Перед заливкой бетона обязательно укрепите место стыка с капитальной стеной отрезками арматуры, вставленными на цементном растворе в просверленные отверстия. Если выполняете кладку из кирпича, вставляйте арматуру через каждые три-четыре ряда кладки.
5 Установив дверную коробку, высверлите отверстия для затвора. Поставьте фурнитуру на замок двери. Проведите окончательную отделку мест сопряжения дверной коробки со стенами. Если дверь не имеет декоративной наружной отделки или имеющаяся вам не нравится, используйте для придания двери необходимых декоративных качеств такие материалы, как ламинат, винилискожу или натуральное дерево.
Помните о том, что надежность входной двери определяется надежностью ее самого слабого элемента. Плохой замок или некачественное крепление дверной коробки могут свести на нет все защитные свойства двери. Часто квартирные воры проникают в помещение путем отжима дверного полотна в месте крепления замка. У качественной двери не должно быть щели между коробкой и дверью, позволяющей вставить в нее фомку или другой инструмент. Теперь Вы знаете как вставить входную дверь правильно, и безопасно. Удачи.
Установка входной двери в газобетон
Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.
Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона
При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.
Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.
Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.
Подготовка к монтажу
Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.
Некоторые виды стальных входных дверей
Демонтаж старой двери
Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.
После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.
При демонтаже необходимо срезать старый крепеж
Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.
Подготовка проема
После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.
Это то, что получается после демонтажа двери
Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.
Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.
Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.
Отбиваете все лишнее
Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.
В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.
Варианты крепежа металлической двери ↑
Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали
Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.
Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации
Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.
Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.
Выбор двери
Металлические двери на сегодняшний день пользуются довольно большой и вполне заслуженной популярностью.
В первую очередь это связано с тем, что они обеспечивают высокую защиту дома от взлома и нежелательного проникновения, чем значительно лучше старых деревянных аналогов.
Кроме того, у стальных дверей высокая долговечность благодаря материалу, они обеспечивают прекрасную гидроизоляцию и теплоизоляцию, существует множество вариантов их отделки, так что каждый сможет найти устраивающий его экземпляр.
Установка входной двери своими руками – процесс довольно простой, и выполнить монтаж по силам практически каждому, однако в нем есть свои нюансы.
Фото:
В первую очередь нужно правильно выбрать металлические двери
Нужно обратить внимание на толщину металла – она должна быть не менее двух миллиметров
Со стороны дверных петель в закрытом состоянии между дверью и луткой (дверной коробкой) обязательно должны быть маленькие зазоры, закрытые уплотнителем, в противном случае спустя некоторое время дверь будет плохо закрываться.
Стоит поинтересоваться, из какого материала сделан порог, поскольку он больше всего подвержен коррозии. Желательно, чтобы он был сделан из нержавеющей стали.
Бывают случаи, когда некоторые недобросовестные производители вместо металлических штырей устанавливают пластиковые, которые не станут помехой при взломе.
Чтобы правильно выбрать металлическую дверь, предварительно нужно замерить дверной проем.
Зазор между стеной и дверной коробкой со всех сторон должен быть не менее двух сантиметров, в противном случае некуда будет заливать монтажную пену.
С другой стороны, он не должен быть слишком большим, поскольку это негативно скажется на креплении.
В этом случае можно уменьшить размеры проема с помощью приваренной к дверной коробке железной рамки, сделанной из уголков.
Видео:
При большой щели лучше уложить лишний ряд кирпичей, тем самым уменьшив ширину проема. Желательно, чтобы ширина коробки соответствовала ширине проема.
Если лутка уже, чем проем, то ситуацию можно исправить, установив доборы – деревянные планки. Если же проем уже, то возникнут проблемы с установкой наличников, что негативно скажется на внешнем виде.
Нюансы при монтаже стальных входных дверей
Металлическая входная дверь имеет несколько общих моментов с конструкциями из других материалов – пластика и древесины. Как и ее собратья, она имеет дверной короб, на который навешано полотно. Отличиями являются:
- наличие нижней перекладины порога;
- присутствие в составе конструкции замков и прикрепленных деталей.
Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, поэтому при самостоятельных работах по установке металлических входных дверей необходимо иметь в своем распоряжении такой инструмент, как строительный уровень. Также не обойтись и без помощников, физическая сила которых потребуются для регулировки и установки в правильном положении входных дверей.
В строениях самого разного назначения, возведенных из различных материалов, устанавливают металлические входные двери:
- в домах из кирпича;
- в жилищах, построенных из древесины;
- в зданиях из пенобетона и газосиликата.
Материал строения тоже необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Наряду с этим необходимо перед началом активной фазы работ проводить подготовку проема, что обеспечит быструю установку дверного изделия.
Несущая стена может иметь определенные технические характеристики в зависимости от материала, из которого она изготовлена. Про это стоит знать и это следует учитывать при проведении работ.
https://youtube.com/watch?v=8bh9qbFtWIk
Прочтите это, прежде чем красить входную дверь
Почти каждый дюйм вашего дома требует определенного ухода, включая входную дверь. Окрашенные двери со временем склонны к сколам и могут потребовать ремонта; однако иногда вы можете быть готовы к совершенно новому образу. В любом случае выделите время (например, выходные), чтобы выбрать цвет, купить расходные материалы и выполнить задание.
Также обратите внимание на время года и прогноз погоды.Ясные солнечные дни с умеренными температурами, которые способствуют высыханию краски, являются идеальным выбором.
Приклеивание кусочков краски к существующей двери — это один из способов выбрать цвет. Если вы сузили выбор до двух или трех вариантов, вы также можете приобрести небольшие образцы краски, чтобы сравнить более крупные образцы цветов рядом друг с другом. Обязательно смотрите на образцы в разное время дня, чтобы увидеть, как меняется цвет по мере того, как свет становится ярче и тусклее.
Для одной загрунтованной наружной двери потребуется примерно одна литр краски. Если у вас нет стеклянной или штормовой двери, которая стоит между вашей дверью и элементами, вам нужно обязательно использовать внешнюю краску. Хотя вы можете выбрать любую отделку, глянцевые краски обычно предпочтительны для дверей и отделки, потому что они выделяются и подчеркивают эти архитектурные особенности. Кроме того, они лучше переносят царапины и царапины, чем плоская краска или краска из яичной скорлупы, а это означает, что они могут служить дольше.Самое важное, на что следует обратить внимание, — это краска на латексной или масляной основе. Это особенно важно для ретуши, так как вы никогда не захотите красить латексную краску маслом или наоборот. Тип используемой грунтовки также должен соответствовать типу используемой краски (латексная или масляная).
Вы можете покрасить дверь на месте или снять ее с петель, если у вас есть штормовая или стеклянная дверь, чтобы защитить ваш дом и не дать насекомым и мусору попасть в ваш дом.Вы также можете заклеить проем брезентом, если предпочитаете снимать дверь для покраски. Как упоминалось выше, вы также захотите загрунтовать дверь перед покраской, если вы меняете цвет. Независимо от того, красите ли вы дверь на месте или на козлах, вам нужно будет удалить всю фурнитуру.
Во-вторых, протрите дверь влажной тряпкой, а затем с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги удалите все дефекты. Обязательно сотрите пыль от шлифовки перед покраской.
Начните с нанесения грунтовки. Полностью закройте дверь. Вы можете использовать валик для этого приложения. Когда грунтовка высохнет, используйте кисть, чтобы обработать любую отделку или детали на двери. Теперь, наконец, пора рисовать. Для этого можно использовать валик с низким ворсом, поролоновый валик или кисть. Кисть придаст вам красивый «раскрашенный вручную» вид. Даже если вы используете валик, вы можете использовать кисть для окончательного покрытия, чтобы добиться этого вида. Дайте двери полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить фурнитуру и повесить дверь, если вы сняли ее для покраски.
Как отремонтировать и перекрасить стальные двери | Руководства по дому
Стальная дверь прочна и надежна, она не гниет и не деформируется, как дерево. Однако со временем отделка может потускнеть, или вы можете изменить внешний вид своего дома и решить покрасить стальную дверь свежим слоем новой краски. Вы можете столкнуться с проблемами, если на вашей двери есть вмятины или отверстия из-за ржавчины. Хорошая новость заключается в том, что большинство домовладельцев могут самостоятельно выполнить этот ремонт и отполировать стальную дверь.
Поместите конец отвертки под каждую петлю и постучите молотком, чтобы вытащить стержни петли и снять дверцу с рамы.Положите дверь плашмя, например, на пару пильных лошадей.
Наденьте защитную одежду, малярную маску, защитные очки и резиновые перчатки, прежде чем приступить к отделке двери.
С помощью отвертки удалите винты, фиксирующие пластину дверного упора. Соскребите отслоившиеся участки краски скребком и отшлифуйте все пятна ржавчины до голого металла наждачной бумагой с зернистостью 60.
Разгладьте отшлифованные участки наждачной бумагой с зернистостью 150 или более мелкой, а затем сотрите пыль от шлифования липкой тканью.
Вымойте дверцу водой с мягким мылом, чтобы удалить грязь, жир и мусор, и тщательно промойте чистой водой.
Отшлифуйте вмятины и области вокруг отверстий или царапины до чистого металла с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, например, с зернистостью от 80 до 150. Грубая наждачная бумага оставит царапины, но они создадут поверхность, на которой будет держаться материал заплатки.
Протрите дверцу липкой тканью, чтобы удалить шлифовальную пыль.
Нанести шпатлевку для кузова на поврежденные участки пластиковым шпателем.Наполнитель Auto-Body представляет собой двухкомпонентную смолу, которую необходимо смешать перед использованием. Следуйте инструкциям производителя для этого процесса, и после того, как детали смешаны, распределите наполнитель на поврежденный участок и прижмите его до тех пор, пока заплатка не окажется немного выше поверхности двери.
Дайте замазке застыть примерно 30 минут, а затем отшлифуйте заплатку, сначала наждачной бумагой с зернистостью 80 на резиновом шлифовальном блоке, затем наждачной бумагой с зернистостью 150, отшлифуя, пока заплатка не станет почти на одном уровне с окружающим металлом.
Завершите шлифование с помощью влажной / сухой наждачной бумаги с зернистостью 400, обернутой вокруг шлифовального блока. Отшлифуйте заплатку, пока она не окажется на уровне поверхности двери, размывая края.
Соскребите отслоившуюся краску с двери скребком для краски. Удаляйте только неплотную краску. Обработайте края наждачной бумагой с зернистостью 150, чтобы сгладить поверхность. Отшлифуйте оставшуюся часть дверцы мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы подготовить ее к грунтовке.
Нанесите грунтовку на латексной или масляной основе, специально разработанную для металла, с помощью кисти или распылителя.
Слегка отшлифуйте высохшую грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 150, чтобы удалить выступы и потеки, а также потертости поверхности двери.
Нанесите минимум один финишный слой латексной или масляной эмалевой краски для отделки двери с помощью валика или кисти.
Дайте краске высохнуть в течение ночи, а затем нанесите тонкую полоску силикона вокруг верхней и боковых сторон пластины. Это закроет пластину, так что влага не просочится назад и не вызовет еще больше ржавчины.
Установите пластину на дверь так, чтобы отверстия для винтов совпадали с существующими монтажными отверстиями в двери, и установите винты на место.
Установите дверь обратно в раму, заменив стержни петель сначала вверху, а затем внизу.
Ссылки
Биография писателя
Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.
Как заменить входную дверь в вашем доме
Входная дверь не только создает привлекательный внешний вид вашего дома, но и жизненно важна для безопасности вашей семьи и дома.Если на вашей двери появляются признаки старения, возможно, пришло время заменить. Это актив дома, который большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся, поскольку предполагается, что он прослужит до 30 лет. Имея такой долгий срок службы, вы должны обращать внимание на его состояние и постоянную привлекательность.
Когда нужно менять входную дверь?
Если ваша входная дверь пропускает горячий или холодный воздух внутрь и наружу или если она не закрывается должным образом, пора заменить. Замена входной двери повысит стоимость вашего дома, повысит безопасность вашего дома и даже может увеличить экономию энергии.
Обновление старых или изношенных стилей — еще одна популярная причина их замены. Это внешний фокус, который имеет большое значение, поэтому замена на новый стиль улучшит общий вид и ощущение вашего дома.
Как заменить переднюю дверь
К счастью, это простая задача, сделанная своими руками по сравнению с другими делами в вашем доме, но если вы не чувствуете себя в состоянии справиться с этой задачей, средняя стоимость замены входной двери составляет около 400 долларов. Это может показаться дорогим, но по сравнению с ценой на дверь найм профессионала может быть рентабельным и дать вам уверенность в том, что работа сделана правильно.
Требуются расходные материалы
- Уровень
- Рулетка
- Отвертка
- Винты
- Гвозди для чистовой обработки
- Изоляция
- Сверла и сверла
- Плоская штанга или монтировка
- Молоток
- Пистолет для уплотнения
- Замыкание
- Шайбы для дерева
- Возвратно-поступательные Пила
Удаление текущей двери и рамы
- Осторожно снимите внешнюю обшивку и молдинг вашей нынешней двери с грубого каркаса вашего дома.В зависимости от вашей новой двери вам, возможно, придется сохранить существующую накладку, если ваша новая дверь идет с прикрепленной накладкой, отказаться от существующей обшивки.
- Удалите металлические штифты петель существующей двери, чтобы снять ее. Затем удалите металлические петли дрелью.
- Используйте отвертку или молоток, чтобы удалить шурупы или гвозди, которыми подоконник крепится к грубой раме дома.
- Удалите все гвозди, которые соединяют грубую раму вашего дома с дверной коробкой.
- Избавьтесь от любых деревянных прокладок, которые застряли между грубой и существующей рамой.
- Выньте существующий каркас из грубого каркаса вашего дома. Возможно, вам понадобится монтировка.
- Проверьте грубый каркас вашего дома на наличие признаков гниения или повреждений. Если вы обнаружите что-то сомнительное, обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел территорию и сделал необходимый ремонт.
Установка новой двери
- Измерьте и убедитесь, что новая рама и дверь подходят правильно. Вставьте дверь и каркас в существующее пространство между грубым каркасом дома.
- Выровняйте подоконник (там, где находится ваша дверь), чтобы убедиться, что он ровный и квадратный, чтобы ваша новая дверь была заподлицо.
- Убедитесь, что ваша новая дверь очищает пол. Измерьте свою новую дверь от нижней части подоконника до нижней части двери. Затем измерьте высоту имеющегося у вас внутреннего напольного покрытия, чтобы убедиться, что открывающаяся дверь не задевает пол. Совет: если новая дверь не очищается, поднимите дверную коробку целиком, прикрепив кусок обработанной древесины к черному полу с помощью герметика и шурупов.
- Защитите подоконник от атмосферных воздействий перед тем, как прикрепить новую дверь и дверную раму к грубой раме вашего дома. Выбранная вами доска должна быть обработана под давлением, потому что подоконник вашей двери будет обращен к элементам. Защитите свой подоконник от атмосферных воздействий, нанеся герметик на нижнюю часть подоконника и плотно уложив его. Чтобы закрепить это больше, аккуратно прибейте подоконник.
- Осмотрите зазор между грубым каркасом вашего дома и новой дверной рамой. Ищите участки, пораженные гнилью или вредителями. Если вы обнаружите гниль или повреждение, обратитесь к профессионалу, чтобы найти лучшее решение, прежде чем продолжить этот проект.
- Используйте деревянные прокладки, чтобы отрегулировать новую дверную коробку так, чтобы она была квадратной и ровной в проеме. В каждом месте петли вставьте деревянные прокладки между дверью и черновой рамой.
- Вверните винты через металлические петли в деревянные прокладки в зазорах.
- С противоположной стороны (сторона замка) вставьте деревянные прокладки вверху и внизу новой рамы. Ввинтите винты через раму в прокладки.
- Вставив и закрепив прокладки вокруг дверной коробки винтами, дважды проверьте расстояние вокруг дверной коробки, особенно вокруг верхней, средней и нижней части.
- Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что она работает правильно, не царапает и не скользит по полу.
- Очистите или отрежьте все прокладки, выступающие из дверной коробки.
- Заполнить зазоры вокруг дверной коробки изоляцией. Вы можете использовать изоляционный спрей из стекловолокна или мягкую изоляцию.
- Дайте изоляции высохнуть и удалите все излишки, которые выступают из рамы.
- Снова прикрепить обшивку двери. У вас либо будет отделка, которая идет в комплекте с вашей новой дверью, либо вы можете повторно использовать существующую обшивку.
- Нанесите любые пятна или краски на вашу новую дверь и обшивку. Если вам нужно покрасить или окрасить, снимите новую дверь с петель и поработайте козлом.
Пришло время оценить повышенную привлекательность, эффективность и безопасность вашего дома. Если в процессе вы столкнетесь с какими-либо проблемами, найдите квалифицированного специалиста, чтобы убедиться, что ваш проект выполнен правильно.
Покрасьте внешнюю дверь и сделайте ее великолепной на долгие годы
Как подготовить и покрасить внешнюю дверь, чтобы она выглядела хорошо на долгие годы?
Этот вопрос кажется популярным, поскольку входные двери формируют первое впечатление о наших домах.К сожалению, в дождливый день моя дверь выглядела хуже, чем Big Foot.
Мы обнаружили, что с помощью подходящих инструментов очень легко удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску. Я поделюсь своими шагами, которые мы предприняли, чтобы отделка нашей двери выглядела фантастически. Кроме того, вы не захотите пропустить советы, которые я получил от Valspar после того, как позвонил в службу технической поддержки.
Вот материалы, которые вам понадобятся для этого несложного проекта:
- Проволочная щетка и скребок (4,98 долл. США)
- Орбитальная шлифовальная машинка (69 долл. США.00 НО Я обещаю, что это облегчит вашу жизнь в других проектах)
- Наждачная бумага с зернистостью 60 и 120 для шлифовальной машины (7,98 долларов США каждая)
- Пылезащитная маска (4,97 доллара США)
- Цифровой измеритель влажности (15 долларов США)
- Purdy XL 2-дюймовая краска кисть (10,58 долларов)
- Exterior Primer от Valspar (10,99 долларов за 1 кварту)
- Кондиционер для краски Floetrol (6,47 долларов)
- Duramax Exterior Paint от Valspar (38,98 долларов США)
Общая стоимость всех ваших расходных материалов составляет долларов 176,93 долларов США.
ЧТО ????
Вы могли подумать, что это безумная сумма денег, которую можно потратить на одну внешнюю дверь, и я полностью с вами согласен.Но большая часть затрат связана с эксцентриковой шлифовальной машинкой. Кроме того, вы сможете использовать все эти расходные материалы в нескольких других проектах.
Я гарантирую, что если вы выполните шаги, описанные в этом посте, ваша покраска продлится на несколько лет дольше, чем если бы вы просто нанесли слой краски. Шлифовка и зачистка займет около 30-60 минут, а грунтовка и покраска — 1-2 часа рабочего времени. Как только вы увидите окончательные результаты, вы будете счастливы, даже я был немного удивлен тем, насколько хорошо в итоге выглядела покраска нашей двери.
Поскребите и отшлифуйте внешнюю дверь перед покраскойЕжедневно входя в нашу дверь и видя отслаивающуюся краску, я просто сошел с ума. День за днем становилось все хуже и хуже.
Если вы не соскоблите и не соскоблите старый слой краски, новый верхний слой не прилипнет. Через год вы снова будете красить дверь и совершенно встревожитесь. Вот почему нужно правильно подготовиться.
70% хорошей покраски — это подготовка поверхности к нанесению новой краски.
Соскребите металлической щеткой как можно больше старой краски с двери и косяка.
Теперь самое интересное. Если вы домашний мастер и в будущем будете заниматься рисованием или окрашиванием, случайная орбитальная шлифовальная машинка — ваш лучший друг. Это полностью заставит вас выглядеть профессионалом. На моей двери не было слишком много сколов краски, но на косяке было. По этой причине я решил использовать диски для наждачной бумаги с зернистостью 60 для первого прохода шлифовальной машинкой.
В нашей шлифовальной машине есть система микрофильтров, которая всасывает пыль от краски, и это отличная особенность, так как я ненавижу вдыхать токсичные вещества в легкие.
Для того, чтобы микрофильтр работал, отверстия в шлифовальном диске должны совпадать с отверстиями на подушке шлифовальной машины. В моей шлифовальной машине Bosch используются шлифовальные диски с липучкой (в основном на липучке). Так что выровнять отверстия не проблема.
Несмотря на то, что микрофильтр работает как чемпион, также используйте респиратор или респиратор, чтобы защитить себя. Это дает прекрасную возможность произвести лучшее впечатление на Дарта Вейдера.
Дайте шлифовальной машине удалить краску.Вам не нужно давить на нее. Зернистость 60 отлично справилась с удалением шероховатостей. Затем вы можете использовать диски с зернистостью 120, как я, чтобы сгладить любые участки на вашей двери или косяке. Удивительно, насколько хорошо работает эксцентриковая шлифовальная машинка. 5 минут — это все, что нужно, чтобы добраться до голого дерева на косяке.
Для окрашенных участков, недоступных для шлифовальной машины, вы можете отшлифовать вручную или использовать универсальный инструмент.
Ненавижу даже упоминать об этом, потому что стоимость этого проекта была немного высокой, но многофункциональный инструмент был бы еще одним удобным гаджетом, который я бы порекомендовал любому домовладельцу.В первую очередь потому, что он может делать много разных вещей, таких как шлифование, резка, соскабливание, удаление раствора и т. Д.
После шлифовки наружной двери следует сделать еще один шаг, о котором большинство людей не знает: тест на влажность .
Техническая поддержка Valspar сказала мне, что уровень влажности древесины должен быть 15% или меньше. В противном случае грунтовка и краска не схватятся должным образом. Теперь вы можете сказать: «Моя дверь не из дерева, дурак». Наша дверь металлическая , НО , перила, которые помогают соединить ее вместе, сделаны из дерева.Стайлзы представляют собой вертикальные куски дерева как с левой, так и с правой стороны двери. И они примыкают к обеим сторонам косяка, когда ваша дверь находится в закрытом положении. Это означает, что они склонны впитывать влагу.
Вы можете купить влагомер за 15 долларов на Amazon или одолжить такой, как я (спасибо, Роб). Просто воткните щупы измерителя в деревянный косяк или перекладины, и отобразится уровень влажности.
Опять же, 15% или меньше — это то, чего нужно добиваться, если вы используете внешнюю краску Valspar Duramax.
Интересная часть: грунтовка и покраска внешней двериКраска Duramax с грунтовкой — это высококачественное внешнее покрытие, которое я использовал в прошлом. Но мне всегда нравится звонить в службу технической поддержки, чтобы получить совет по своим проектам. И хотя у Duramax есть грунтовка, Valspar удивил меня, сказав, что я должен использовать отдельный грунтовочный слой, поскольку в моем проекте были задействованы некоторые участки голой древесины.
Этот наконечник, вероятно, избавил меня от некоторых проблем, в основном в виде облупившейся краски.Моя грунтовка впитается в голое дерево, а затем позволит верхнему слою правильно прилипнуть к двери и косяку. А так как билеты в кино стоят дороже, чем литра праймера, который я купил, меня не слишком беспокоило выполнение этого дополнительного шага.
Хотите, чтобы покраска вашей внешней двери впечатлила ваших друзей? Скорее всего, вы сказали «да». В таком случае я настоятельно рекомендую использовать хороший валик или качественную малярную кисть. Purdy — это бренд, который мне нравится, потому что кисти служат вечно и всегда создают картину, которой можно гордиться.Конечно, щетка, которую я использую здесь, стоит 10,58 доллара, но при правильном уходе она прослужит мне 1-2 года. Как вам долговечность? Я использую одну кисть Purdy более трех лет. Конечно, он не идеален, но все же отлично справляется.
Большинство дверей выглядят одинаково. Есть несколько панелей, дверная ручка, пазы для петель, верх и низ.
Вот общая стратегия, которую вы должны использовать при грунтовании и покраске двери:
- Снимите дверную ручку и ее аксессуары, а затем петли
- Никогда не красите пазы для петель (потому что после этого ваша дверь не закроется должным образом, что является боль)
- Сначала загрунтуйте дверь и дайте ей высохнуть на ощупь или в соответствии с указаниями грунтовки
- Покрасьте верхнюю и нижнюю, затем левую и правую стойки (это предотвратит чрезмерное расширение и сжатие двери)
- Начните работу нанесите верхнее покрытие на верхнюю часть двери, затем двигайтесь вниз.
- Смажьте или прикатайте сначала горизонтальные участки, а затем вертикальные участки , двигаясь вниз по двери
- Постоянно проверяйте наличие капель и смахивайте их.
Вот видео, которое показывает вам всю мою приключение покраски наружных дверей.
Супер гладкая отделка может быть достигнута с помощью Floetrol.
Это добавка, которая устраняет мазки кистью или следы от роликов и идеально подходит для входной двери. До этого проекта я никогда им не пользовался и хотел проверить, работает ли он. Flood не спонсор или что-то в этом роде, в этом эксперименте я просто пробовал новый продукт. Я должен сказать, что Floetrol действительно изменил ситуацию. Это не так уж и дорого — 6,47 доллара за бутылку. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный сорт, так как у них есть один для латексной краски и один для масляной краски.
Дополнительный совет: как предотвратить прилипание краски к стеклу наружных дверейПокрасьте стекло, нет ничего уродливее! Во время работы над этим проектом я использовал Rain-X, чтобы решить эту проблему. И это сработало как шарм.
Rain-X используется на окнах автомобилей, потому что он позволяет воде стекать и легко скатываться. Создает пленку между дождем и окном. Я распылил Rain-X на тряпку и вытер ею окна нашей внешней двери. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания Rain-X на поверхность, которую вы собираетесь красить, иначе краска может не прилипнуть должным образом.Я уверен, что случайно попал немного Rain-X на оконную раму, но покраска все равно оказалась отличной.
Я всегда получаю краску на стекле, но на этот раз ее легко соскоблить лезвием бритвы. Милая, правда? Кроме того, неплохо было бы использовать Rain-X для наружных окон, чтобы они выглядели чище, чем у ваших соседей. Люди будут спрашивать вас: «Как вы сохраняете такой великолепный вид ваших окон?». Затем вы отвечаете: «Я просто так хорош, ха-ха». Посмеиваться в конце не обязательно, но суть вы поняли.Этот небольшой совет поможет вашему дому выглядеть великолепно круглый год.
Узнайте, как отремонтировать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить стоимость вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальшеЕще один замечательный проект — ремонт внешней дверной фурнитуры — это экономит кучу денег и займет всего несколько часов.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Ура,
P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Замена входной двери: советы специалистов, как правильно сделать
К сожалению, это не так просто; Замена наружной двери требует точных измерений, столярных навыков от среднего до продвинутого, а также понимания терминов и материалов.Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe’s, говорит: «Если вы не уверены, как управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал позвонить профессионалу».
Если вы достаточно смелы, чтобы заняться заменой двери своими руками, или решили обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, вот некоторые вещи, которые вы должны знать:
Какая дверь
Сначала вам нужно понять разница между плоской дверью, которая является просто дверью, и предварительно подвешенной дверью, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.
Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и положение отверстий замка варьируются от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли будет правильно выровнена. Фактические размеры дверной плиты также зависят от возраста и производителя исходной двери.
«Замена только двери может не улучшить ваш вход в такой степени, как замена всего блока. У вашей существующей дверной коробки может быть деревянная гниль или она может не уплотняться так, как современная дверная система », — говорит Бэнкс.А если вашей плиточной двери более 25 лет, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь, чтобы обеспечить герметичность рамы. Бэнкс резюмирует: «Замена только двери — это все равно что покупать новую машину и сохранять оригинальные шины».
Размеры
Если вам удастся заменить только дверную плиту, правильные размеры являются обязательными. «Если измерения произведены правильно, то для замены двери достаточно просто удалить стержень петли, установить створки косяка на дверь, установить замок и ригель, повторно зацепить петли и собрать каждую петлю путем повторной вставки стержней петли», — сказал он. — говорит Бэнкс.(Для меня это все еще звучит ошеломляюще.) Вам нужны следующие измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (проходной или врезной), размер петли, расположение замка и засова от верхней части двери, а также задняя часть расположения замков и петель.
Если вы заменяете всю дверную систему, в зависимости от типа (одинарные, двойные, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т. Д.), Измерения и установка значительно усложняются. Хотя вам не нужно сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам все же необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вошла в проем.«Если это новое строительство, это, как правило, проще, поскольку у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок. ”
Материал
Чтобы определить, из какого материала должна быть изготовлена дверь, примите во внимание свой бюджет и уровень обслуживания, который вы готовы выполнять. Бэнкс говорит, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они прочные, недорогие и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла.Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, поскольку они устойчивы к усадке, набуханию и деформации, не требуют особого ухода и являются энергоэффективными.
Бэнкс также рекомендует стекловолокно — материал, который почти не требует ухода, поскольку он не вмятины, не гниет и не ржавеет. И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и предназначены для работы в любом климате — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или окрасить, чтобы получить эффект дерева».
Деревянные двери, хотя и красивы, более дороги и требуют ухода, особенно при сильном воздействии элементов.Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко устраняются».
Стоимость новой двери — предварительно подвешенной или перекрытой — будет варьироваться в зависимости от типа материала, а также от того, будет ли дверь на складе или по специальному заказу, говорит Бэнкс. Двери варьируются от средней сотни до более чем 3000 долларов за тщательно сконфигурированные элементы.
Фурнитура
Макфарлейн говорит, что нет необходимости подбирать дверную фурнитуру перед заказом новой двери, если дверь заказывается со стандартным цилиндрическим отверстием под замок для задней стенки 2 дюйма или 2 дюйма .Некоторые производители дверей предлагают набор ручек, которые можно поставить в комплекте с дверью, что упрощает проект. Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная защита, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.
Обновить вместо замены
Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и / или дверной проем; обе изнашиваются со временем, и их намного легче заменить, чем целую дверь.Однако, по словам Бэнкс, «если дверь или рама погнуты или деформированы, или если дверь была плохо установлена с самого начала, вам может потребоваться переустановка устройства или полная замена».
Если обновленный внешний вид — это все, что вам нужно, дизайнер Роберт Линдгрен из Lindgren Gibb Studio предлагает обновить простую массивную дверь, накрыв ее тремя квадратными панелями простого литья. Вдохновленная дизайном дверей Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает отделать дверь глянцевой краской.Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном или тюдоровском стиле (Линдгрен советует «подумать об« Игре престолов »») — это использовать забитые шляпки гвоздей. Просто приклейте на дверь узор или узор, а затем забейте гвоздями.
Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Сегодня» и бывший редактор журнала, является автором книги «Flip! для украшения ».
Как покрасить входную дверь, не снимая ее
Покраска входной двери сразу придаст вам привлекательность. Узнайте, как легко покрасить входную дверь.В моем последнем посте, Цвета входных дверей, которые популярны , я показал вам некоторые цвета дверей, которые мне очень нравились. В итоге я выбрал Capri Teal от Glidden, это как если бы у бирюзы и зеленого появился ребенок любви, и он назвал его Wonderful.
Но любите ли вы ребенка или нет, перекраска входной двери не обошлась без препятствий.
Во-первых, в последний раз, когда я красил его, я не нашел времени, чтобы подготовить его исключительно хорошо, и он показал себя. У меня было много пузырей и щепок, и никто не хочет, чтобы у входной двери была игристая, шипучая, чтобы приветствовать своих гостей.
Во-вторых, это дверь, выходящая на запад, которая освещается тоннами полуденного солнца и зажата за стеклянной штормовой дверью. Она была выкрашена в очень темно-коричневый цвет, и это было слишком для той двери.
Это как на летнем пикнике, 95 градусов, палящее солнце, и вы решаете, что сейчас самое время надеть черный свитер. При этом мохер.
Нет, плохая идея.
Вот шаги, которые я предпринял, чтобы на этот раз покрасить его правильно!
(Для вашего удобства этот пост содержит несколько партнерских ссылок.Вы можете прочитать мою политику полного раскрытия информации здесь.) Как покрасить входную дверь Материалы:
- Наждачная бумага — мелкое зерно
- Влажная тряпка
- Кисть
- Ролик и роликовый поддон с низким ворсом или поролоном
- Отвертка (для снятия дверной фурнитуры)
- Кварта краски
- Кварта грунтовки (не обязательно, поясняется ниже)
- Готовая лента для более безопасного удаления краски и лака (опция, в зависимости от состояния вашей двери)
- Жесткий пластиковый шпатель (только при использовании средства для снятия краски)
Внимательно посмотрите на свою дверь и решите, можно ли ее просто покрасить или ее нужно зачистить.Если текущая отделка гладкая, красивой формы, и вы просто красите ее, чтобы изменить цвет, тогда не потребуется много подготовительной работы. Считайте свои благословения и постарайтесь не злорадствовать по этому поводу!
Если текущая краска пузырчатая, рассыпчатая или на двери много вмятин и вмятин, которые необходимо исправить, то лучше всего удалить ее. В этом случае вы получите более гладкий и стойкий результат.
Так что, если это относится к вам, перейдите к тому месту, где написано Как очистить металлическую входную дверь , а затем вернитесь сюда, чтобы приступить к окраске.
Примечание: на самом деле я не закрывал дверь полностью в течение нескольких дней, чтобы дать ей время застыть, прежде чем погреться на солнышке, но опять же, вы знаете свой район лучше, чем я. Безопасность прежде всего!
Как удалить металлическую входную дверьТак как моя входная дверь была в таком плохом состоянии, я решил сначала ее снять.
Стриппер, который я использовал, представлял собой средство для удаления краски и лака Ready Strip Safer и безопасен для использования внутри помещений, имеет очень слабый запах (честно говоря, я даже не смог обнаружить запаха с его помощью) и может быть использован на вертикальных поверхностях (т. Е. Вы можете держите дверь на петлях).Что мне понравилось в Ready Strip, так это то, что она меняет цвет с зеленого на белый, когда готова к удалению, плюс нет необходимости в специальном нейтрализаторе между этапом удаления краски и этапом окрашивания. Просто протрите дверь простой водой.
Я просто нанесла стриптизершу щеткой и оставила на ночь. Хотя он начинает работать через 60 минут и может быть готов к удалению в течение 4 часов, казалось, что 12 часов — это волшебное время, когда материал снимается легче.
Просто используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести краску, которая не просто отваливается от двери.
И если вы выйдете из комнаты и забудете, что начали раздевать дверь, то вы будете счастливы узнать, что вы все еще можете снять стриптизершу с двери, сбрызнув его водой, и она снова ослабнет.
Примечание: Обязательно нанесите достаточно ТОЛЩИЙ слой этого продукта. Он имеет консистенцию, похожую на пудинг, и должен полностью покрывать поверхность.
(пузырьки там, где краска была нанесена достаточно, и краска сошла очень легко)
Почему я подчеркиваю этот момент? В итоге я не надел стриптизершу достаточно тяжелым во всех областях с первого раза.
Там, где я применил его в достаточной степени, он отделился УДИВИТЕЛЬНО легко. Я мог буквально схватиться за край краски, и он просто отвалился от двери огромными полосами.
Там, где я ставил его слишком легким, мне приходилось тянуть и тянуть съемник, чтобы поднять его. Не ужасно, но это было медленно и быстро устарело.
Я мог бы даже немного обидеться на фейсбуке по этому поводу!
(в этот момент я думал, во что, черт возьми, я вляпался)
Я закончил тем, что нанёс второй слой на некоторые участки, чтобы облегчить задачу.Опять же, моя ошибка не в продукте!
Просто поверьте мне, нанесите это толстым слоем, и это будет самая легкая стриптиз, которую вы когда-либо делали!
Разве ты не гордишься мной? Я полностью избегал использовать здесь какие-либо каламбуры «раздевание».
(зачищены и готовы к грунтовке и покраске) Часто задаваемые вопросы: Как покрасить входную дверь, не снимая ее?
У меня было много вопросов в фейсбуке о том, почему я не снял дверь и не положил ее ровно.
Все сводится к 1) я ленив и 2) я не хотел долго обходиться без входной двери и самое главное 3) в этом действительно не было необходимости.
Стриппер, который я использовал, подходил для использования в помещении (проверьте свой продукт, потому что МНОГИЕ — нет), и он был достаточно толстым, чтобы хорошо держаться за вертикальные поверхности, поэтому было разумнее держать его на петлях!
Лучшая краска для входной двери?В качестве грунтовки я использовал Behr Premium Plus Multi-Surface Primer & Sealer, а краской, которую я использовал, была Behr Premium Plus Ultra Stain Blocking Exterior Paint & Primer.
Несмотря на то, что я сначала нанес грунтовку на дверь, я использовал краску с грунтовкой, чтобы обеспечить полное и тщательное покрытие.
Обе это латексные краски, но если бы я раньше использовал масляные краски для дверей, я бы на этот раз использовал масляные краски (обычно вы не хотите использовать латекс вместо масляных).
Как определить, какая краска у вас на старой двери — латексная или масляная?Чтобы определить, является ли старая краска на вашей двери латексной или масляной, вы можете нанести небольшое количество одного из них на ватный диск или ткань — спирт, дезинфицирующее средство для рук, ацетон или лак для ногтей, а затем протереть им небольшой участок. дверь.
Если краска на основе МАСЛА, то цвет будет отсутствовать на вашем ватном тампоне / ткани.
Если ваша краска изготовлена из ЛАТЕКСА, на ватном тампоне / ткани останутся остатки краски.
В какой блеск красить входную дверь?Я покрасил входную дверь полуглянцевой краской. Обычно я девушка с плоской или яичной скорлупой, потому что они лучше скрывают недостатки, но полуглянцевая или глянцевая ткань легче очищается, а также лучше противостоит царапинам и царапинам.Так он был полуглянцевый!
Другие сообщения, которые могут вам понравиться: DIY промышленные полки для труб
DIY цинковые столешницы
DIY деревянные полки
Сделай сам ремонт входной двери с гелевым окрашиванием
Поделиться — это забота!
Я официально вернулся из отпуска с рентабельным учебником по преобразованию входной двери.
Сегодня я собираюсь показать вам, как сделать окрашенную внешнюю дверь похожей на дверь из окрашенного дерева (менее чем за 50 долларов !!!!).
По словам Элтона Джона, сука вернулась !
Видите ли … Изначально я намеревался поделиться этой поделкой перед праздниками (отсюда и рождественские венки, украшающие двери), но, как я иногда это делаю, я впал в состояние депрессии (возможно, случай сезонного аффективного расстройства?) И не смог. Похоже, я не собираюсь делать это дерьмо.
Фактически, в течение последнего месяца я был по сути бесполезным обжорой — лежал в постели, жалел себя и позволял своим детям мусорить дом.
Что ж … это новый чертов год, и я готов избавиться от своего фанка вместе с праздничным весом и вернуться к делу.
Позвольте мне показать вам, как я окрашивал свои окрашенные входные двери, чтобы придать им «деревянную» отделку….
Чтобы оценить трансформацию, позвольте мне показать вам, с чем я работал.
Ниже показано, как изначально выглядели мои входные двери….
Раньше:
Хотя двери действительно были деревянными, отделка из натурального дерева была закрашена, а красная краска довольно потускнела после 32 лет пребывания на солнце (при условии, что это оригинальные двери, принадлежащие моему верху из фиксатора 1980-х годов).
Этой осенью я получил предложение заменить мои входные двери деревянными, которые также включали в себя стеклянные окна в дизайне (что-то более напоминающее атмосферу современного фермерского дома). Однако, к моему большому разочарованию, мне сказали, что это будет около 6000-8000 долларов. Эти цифры заставили меня кричать ад на номер !!
И вот однажды ответ пришел ко мне с небес (я имею в виду Pinterest).
Учебник от Рэйчел из Lovely Crafted Home дал мне большую надежду, когда она успешно покрыла гелем свою входную дверь из стекловолокна, чтобы она выглядела как настоящая деревянная дверь.
И хотя у меня были некоторые доказательства того, что этот прием может удовлетворить мои собственные потребности, я все же был немного обеспокоен тем, что он может не иметь такого же эффекта на старую, не говоря уже о окрашенной деревянной двери .
После месяца раздумий я наконец набрался смелости, чтобы покрутить его — рассудив, что если что-то пойдет не так, я всегда смогу закрасить пятно. Черные двери были бы моим планом на случай непредвиденных обстоятельств.
К счастью, мне не пришлось прибегать к плану Б, и я очень довольна результатом гелевого пятна.
Для удобства покупок я включил партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках
Принадлежности для переделки входной двери своими руками:
Как нанести гель на окрашенную внешнюю дверь:
(Шаг 1): Протрите передние дверцы влажной тряпкой и дайте им высохнуть.
(Шаг 2): Снимите дверную фурнитуру и при необходимости приклейте малярную ленту (необязательно). Мы также решили отказаться от штормовых дверей, так как они были в довольно плохом состоянии.
(Шаг 3): Нанесите один слой плоской краски Glidden Exterior, цвет которой соответствует цвету Behr «Глазированный пекан». Если вам интересно, почему, этот конкретный цвет будет имитировать цвет необработанной древесины для правильного оттенка после нанесения фактического гелевого морилки.
(Шаг 4). После высыхания наружной плоской краски можно наносить первый слой гелевой морилки. Я выбрала гель-краситель Minwax в цвете ореховый орех (вы можете найти его здесь). Чтобы нанести пятно, я использовала комбинацию кистей для поролона и стандартных кистей для рисования (все зависит от личных предпочтений).Единственное, что меня беспокоило в щетках из поролона, это то, что они не очень прочные. Так что не забудьте купить несколько наборов кистей из пеноматериала, так как я просмотрел несколько во время этого проекта.
При нанесении первого слоя гелевой морилки я сначала обработал плоские поверхности, а затем проработал подробные канавки.
Хотя я предпочитаю более светлый оттенок первого слоя, результаты были слишком неоднородными. Итак, мне пришлось нанести на двери еще один слой морилки.
Совет: Не уверен, было ли это влажностью или природой самого гелевого пятна, но первый слой пятна высохнет почти целый день.Если вы попытаетесь нанести второй слой, пока первый слой еще влажный, вы удалите первый слой. Учитесь на моих ошибках … просто наберитесь терпения и дайте первому слою полностью высохнуть, прежде чем переходить ко второму слою.
После нанесения одного слоя геля….
После двух слоев гелевой морилки и двух слоев средства защиты древесины….
(Шаг 5). После того, как гелеобразное пятно полностью высохнет (мы ждали около недели), вам нужно будет нанести средство для защиты древесины, специально разработанное для защиты от солнца и погодных условий.Используя поролоновую кисть, я нанес два слоя Helmsman’s Spar Urethane (вы можете получить его здесь). К счастью для меня, у меня в гараже уже была полная кварта из другого проекта.
Прошло почти два месяца с момента завершения проекта, и двери прекрасно держатся.
А вот немного до / после действия…
В прошлом, используя гелевое пятно на моем туалетном столике (вы можете прочитать этот урок здесь), я знал, что продукт очень прочный и с ним очень легко работать.Я просто никогда не думал, что вы также можете использовать его для наружных работ.