Поделитесь закладкой с друзьями:

• Причины перегорания
• Устранение неисправностей глушителя
• Уплотнительные прокладки
• Ремонт трубы глушителя
• Ремонт глушителей, замена гофры
• Как временно отремонтировать глушитель?
• Холодная сварка при ремонте
• Стеклоткань и бандаж герметик
• Ремонт и тюнинг выхлопных систем

Выхлопная система достаточно сложна и служит не только для выведения выхлопных газов в атмосферу, но и для снижения уровня шума при работе двигателя. О ее неисправности водитель узнает достаточно быстро, так как услышит громкий звук.

Есть несколько способов ремонта https://diesel-remont78.ru/renault/service-renault, некоторые из них можно попробовать осуществить в условиях гаража. Мы расскажем о том, как ремонтировать глушитель самостоятельно и где можно поручить это занятие профессионалам.

к содержанию ↑

Причины перегорания

О том, что требуется ремонт выхлопной трубы, узнать несложно: автомобиль начнет работать очень громко. Однако прежде чем ремонтировать его, нужно выявить причины поломки.

• В первую очередь стоит помнить о естественном износе. При работе металл, из которого сделана труба, сильно разогревается, внешняя же среда остается холодной, поэтому происходит химическая реакция при столкновении горячего металла и холодного снега, воды из лужи.
• Со временем на выхлопной системе может появиться коррозия: она возникает из-за влажности, реагентов, механических повреждений.
•  Различные механические повреждения возникают при ударах камнями, в некоторых случаях при ДТП.
• Если топливо не слишком высокого качества, при его неполном сгорании образуется конденсат, который задерживается в трубе и может постепенно вызвать проедание до дыр.
• В некоторых зонах скапливается влага.
• Окисление.

к содержанию ↑

Устранение неисправностей глушителя

Способ ремонта зависит от степени неисправности детали. Для того чтобы узнать, в чем дело, потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада. В идеале деталь стоит заменить, однако это не всегда доступно финансово, поэтому многие водители пытаются временно избавиться от проблемы.

Зачастую требуется сварка ремонт глушителя: без нее обойтись можно, так как она есть далеко не в каждом гараже, однако нельзя гарантировать хороший результат при таком самостоятельном ремонте особенно катализатора. Труба для ремонта глушителей может использоваться похожая по диаметру из любого материала, ее просто наваривают либо разрезав пополам поверх поврежденного участка, либо прогоревшую часть вырезают, приваривая вместо нее новую. Но поврежденными могут оказаться и иные элементы выхлопной системы.

Схема названий элементов выхлопной системы

к содержанию ↑

Уплотнительные прокладки

Достаточно часто они приходят в негодность, заменить их не очень сложно, они находятся в местах соединения отдельных частей системы. Однако неудобства заключаются в том, что придется снимать выхлопную систему полностью. В некоторых случаях можно обойтись снятием небольшого участка.

Ремонт выхлопных труб в данном случае не потребует сварки или привлечения иного сложного инструмента. Самое сложное – открутить глушитель. Часто нельзя обойтись без WD-40 из-за прикипания многих деталей. После удаления старых прокладок потребуется зачистить места стыков и установить новые, и если в местах их установки имеются раковины небольшого размера, их можно заполнить термостойким герметиком.

к содержанию ↑

Ремонт трубы глушителя

Выхлопная система включает большое количество труб, некоторые из них прямые, некоторые – изогнутые. Чаще всего прогорание происходит в тех местах, где трубы имеют изгиб. Этому имеется несколько причин:

• В месте изгиба стенка трубы более тонкая.
• Основное воздействие газов, в том числе высокой температуры, приходится на изогнутую часть.
•  В изгибах может скапливаться влага, остатки топлива.

Чаще всего появляются трещины в трубах. Избавиться от них можно при помощи сварочного аппарата. В некоторых случаях снимать деталь необязательно: на поврежденное место приваривают заплатку из стали. Разгерметизация может обнаружиться и в месте, где труба соединяется с бачком, резонатором. Это более сложный ремонт, для которого требуется проделать следующее:

• Снять деталь.
• Иметь сварочный полуавтомат.
• Найти заранее подходящий кусок проволоки, можно использовать небольшой металлический стержень.
• Приготовить листовой металл.

Если на деталях есть ржавчина, ее потребуется удалить. Трубу нужно прихватить сваркой, затем заполнить трещины при помощи проволоки и приварить листовой металл сверху.

к содержанию ↑

Ремонт глушителей, замена гофры

Нередко в негодность приходит гофра глушителя. Это внутренняя деталь; если гофра катализатора перестает быть герметичной, выхлопная система не сможет работать нормально. Придется разбирать глушитель и менять её.

Потребуется иметь болгарку, при помощи которой гофру нужно вырезать, после этого внутрь трубы вставляют новую гофру и заваривают отверстие. Новая деталь должна в точности соответствовать старой по форме и размеру. Ремонт гофры глушителя можно осуществить, не снимая его.

Прогореть может внешняя стенка резонатора, реже это случается с бачком глушителя. Можно при помощи ремонта продлить эксплуатацию детали. Для этого вырезать из листового металла нужного размера деталь, которая должна привариваться с нахлестом примерно в 10-15 мм.

Ремонтировать самостоятельно или обратится к профессионалам?

На некоторое время отремонтировать выхлопную систему можно и самостоятельно, однако сварочный аппарат в гараже есть далеко не у каждого, кроме этого, при отсутствии опыта велика вероятность того, что вместо того, чтобы приварить нужную деталь, вы прожжете новую дырку в старой. Сварка и ремонт глушителей только на первый взгляд кажется простым занятием, однако, даже имея сварку под рукой, нужно уметь варить таким образом, чтобы не оставалось отверстий и зазоров. Если их не убрать, газы будут выходить через них, приваренная деталь может отвалиться, машина будет работать неправильно и терять мощность двигателя.

Ремонт глушителя автомобиля в Москве предлагают многие компании, подходящие к своей работе профессионально. Цены на эту процедуры сравнительно невысокие, поэтому для гарантированно хорошего результата можно доверить восстановление выхлопной системы и ее тюнинг им.

к содержанию ↑

Как временно отремонтировать глушитель?

Если под рукой нет сварки или вы не умеете ей пользоваться, и требуется временный ремонт, например, чтобы добраться до автосервиса или дождаться, пока прибудет новая деталь, можно использовать термостойкий бинт. Его легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется стеклоткань и эпоксидный клей, купить их можно в автомагазинах; можно использовать холодную сварку.

Перед применением материалов металл тщательно очищается и обезжиривается, после этого можно заклеить небольшую трещину и замотать ее стеклотканью или пропитать последнюю составом и примотать, пока он не застыл. Таким образом можно проделать временный ремонт глушителя своими руками без сварки.

к содержанию ↑

Холодная сварка при ремонте

Ремонт глушителя холодной сваркой не даст настолько же качественного эффекта, но в качестве временного его рассматривать можно. Он доступен каждому автомобилисту, стоит недорого и позволяет быстро выполнить работу, не снимая глушитель. Подходит такой способ при незначительных повреждениях. Холодная сварка выпускается в следующих формах:

• Жидкая: хорошо подходит в тех случаях, когда нужно пропитать стеклоткань или соединить детали, до которых сложно добраться.
• В виде пластичной массы. Отличается высокой прочностью, хорошо отталкивает влагу, не боится воздействия высоких температур.

Достаточно простым способом является холодная сварка для ремонта глушителя, с ее помощью работа осуществляется быстро. Для этого понадобится следующее:

• Обработать границы поврежденного места щеткой по металлу.
• Зачистить поверхность при помощи наждачной бумаги и обезжирить ее.
• Подготовить к работе холодную сварку, она продается с вложенной инструкцией, поэтому процедура сложностей не вызовет.
• Состав нужно нанести на трещины и повреждения, хорошо выровнять.
• Нужно делать довольно быстро ремонт глушителя: холодная сварка застывает почти мгновенно и становится твердой, теряет гибкость.
• После того как состав высохнет, глушитель можно ставить на место.

Совет: ремонт гофры глушителя без сварки провести можно, попробовав вырезанную деталь закрепить на холодную сварку, однако такое решение может быть только временным, так как при активной эксплуатации автомобиля приклеенная таким образом деталь может отвалиться из-за постоянной тряски.

Холодная сварка наиболее эффективна, если сколы и трещины небольшие: крупный участок с ее помощью восстановить довольно сложно, и эффект будет временным.

к содержанию ↑

Стеклоткань и бандаж герметик

Временный ремонт глушителя без сварки возможен при использовании герметика и стеклоткани. Этот метод позволяет продлить жизнь системы на месяц и более, чего вполне хватает, пока будет найдена подходящая деталь нужного качества. Если участок повреждений достаточно большой, лучше использовать бандаж для ремонта глушителя и выхлопной трубы. Его можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется стеклоткань, можно использовать и листовое железо, при помощи которого поврежденная часть будет прикрыта.

Не стоит опасаться высоких температур: стеклоткань не горит и не плавится под их воздействием. Главное – плотно прижить материал к поврежденной поверхности, наматывать желательно в несколько слоев. Использовать можно герметик; выбирая его, внимание стоит обращать на термостойкий. Притянуть ткань можно либо специальными регулируемыми металлическими хомутами, либо использовать для этого толстую проволоку из стали.

Неплохим вариантом для быстрого ремонта может стать асбест, можно использовать шнур из него. Материал твердый, поэтому его сначала размачивают в воде, затем, когда он станет достаточно гибким, его кладут поверх поврежденного участка выхлопной системы и выравнивают, чтобы не осталось пустот. После этого применяют асбестовый шнур. Им обматывают уже прижатый к трубе материал. Для того чтобы асбест держался, используют мягкую проволоку, которой можно его зафиксировать.

Виды герметиков для глушителя автомобиля

Термостойкий герметик для ремонта глушителя и выхлопной трубы можно использовать, если повреждение не очень серьезное, имеется скол, трещина или небольшое отверстие. С большими пробоинами материал не справится, так как ему нужно на чем-то держаться.

к содержанию ↑

Ремонт и тюнинг выхлопных систем

Если выхлопная система получила повреждения, не повод расстраиваться: кроме ее ремонта, можно заняться тюнингом. Если поручить работу профессионалам, вы не только избавитесь от проблемы, но и получите новую прокаченную систему.

Пример работы по раздвоению выхлопной системы автомобиля

Тюнинг и ремонт выхлопных систем должен осуществляться профессионалами, так как это позволяет не только подобрать приятный звук, но и помогает двигателю быстрее избавиться от газов. В частности раздвоение выхлопной системы полезно для V-образных турбированных и атмосферных силовых агрегатов. Отдельные магистрали или раздвоенная труба позволяют быстрее выводить газы, при этом повышают мощность работы мотора, а с эстетической точки зрения смотрятся более привлекательно.

Просмотров: 9341

Ваша оценка:

Загрузка…

Adblock
detector

Из чего состоит трасса глушителя. Как называются части выхлопной трубы? Прямоточный глушитель: особенности и конструкция

Многие автолюбители даже не представляют, насколько важна выхлопная система автомобиля в безаварийной работе силового агрегата, и не уделяют её обслуживанию должного внимания, в результате чего, может произойти выход из строя двигателя. Именно по этой причине, стоит внимательно ознакомиться с принципом работы выхлопной системы, её конструктивными особенностями, и знать, из чего состоит выхлопная система.

В работе двигателя внутреннего сгорания важная роль отводится своевременному выводу наружу отработавших газов, начинающих скапливаться в камере сгорания головки блока цилиндров сразу после воспламенения топливной смеси. Данную задачу призваны выполнять выхлопные системы, или как говорят автолюбители, глушители, которыми оснащаются все современные машины. Должная работа выхлопной системы, направленная на отвод из мотора остатков отработанной топливной смеси, целиком зависит от исправности всех её составных элементов, имеющих некоторые конструктивные отличия в зависимости от типа двигателя.

Принцип работы выхлопной системы

Современная автомобильная выхлопная система состоит из нескольких частей, в отличие от первых устройств, имеющих вид механического клапана, который принудительно открывался водителем автомобиля вручную. Все элементы выхлопной системы, которые соединяются между собой с помощью крепёжных болтов через расположенные на их концах фланцы, предназначены для:

• отвода из камеры сгорания двигателя выхлопных газов и прочих не сгоревших остатков топливной смеси;
• уменьшения выделяемого мотором во время работы шума;
• уменьшения количества токсичных веществ находящихся в выхлопе автомобиля;
• предотвращения попадания в салон транспортного средства токсичных газов.

Устройство выхлопной системы автомобиля обладает довольно простым принципом работы, которая подразумевает отвод отработанных газов из камеры сгорания, проводя их через трубы к задней части транспортного средства, понижая при этом, за счёт герметичности всей конструкции и соединений через фланцы с термоустойчивыми уплотнителями, выделяемый мотором шум.

Уменьшение количества токсичных веществ в выхлопных газах достигается за счёт применения в конструкции выхлопной системы каталитических нейтрализаторов (катализаторов), работоспособность которых контролирует специальный датчик, называемый лямбда-зонд. В современных дизельных автомобилях, для повышения показателя экологичности выхлопа, производители используют сажевый фильтр, которым также оснащается выхлопная система дизеля.

В конструкции дизельного мотора, а также современного бензинового агрегата, довольно часто используется турбонагнетатель, который использует для подачи в камеру сгорания воздушную смесь из кислорода и отработавших газов, забираемых из выпускного коллектора. Количество попадающих в турбину выхлопных газов, регулирует датчик, расположенный на корпусе выпускного коллектора.

Устройство конструкции и назначение её составных частей

Детали, составляющие данную конструкцию, имеют различную функциональную нагрузку и собственные обозначения, отражающие этапность их работы. Сама схема выхлопной системы и наименования её частей, выглядят следующим образом:

1. приёмная труба выхлопных газов;
2. катализатор или по-другому каталитический нейтрализатор ;
3. резонатор или пламегаситель ;

Коллектор выпускной, представляет собой навесной тип оборудования силового агрегата, и предназначен для поступления в него отработавших частиц и газов топливной смеси с камер сгорания каждого из цилиндров, и изготавливается в основном из керамики, сплавов чугуна или нержавеющей стали, обладающих повышенной термоустойчивостью.

Приёмная труба, именуемая автолюбителями как «штаны», из-за схожего внешнего вида, предназначена для объединения нескольких потоков выхлопных газов в один, и для дальнейшего их продвижения к каталитическому нейтрализатору (катализатору). Труба зачастую оснащается так называемой гофрой, с помощью которой происходит гашение вибрации, передаваемой на всю конструкцию выхлопной системы работающим мотором.

Катализатор, представляет собой керамические соты, поверхность которых покрыта слоем сплава из платины и иридия, что позволяет вступить в химическую реакцию с ними выхлопным газам, в результате чего происходит их разделение на кислород и оксид азота. Выделенный кислород в катализаторе помогает более эффективно сгорать остаткам топливной смеси, в результате чего к глушителю подаётся исключительно азотно-диаксидноуглеродная смесь. Работу каталитического нейтрализатора контролирует специальный датчик лямбда зонд, передавая сигнал на блок управления силового агрегата автомобиля. Аналогичный датчик, устанавливается и на выпускной коллектор, для анализа показателей токсичности поступающих в катализатор отработанных газов.

Резонатор или пламегаситель, предназначен для понижения высокой температуры отработанных выхлопных газов, что достигается с помощью его ячеистого внутреннего строения. Последней деталью в конструкции, является глушитель, задача которого заключена в понижении шума работающего двигателя за счёт перфорированной трубы внутри его корпуса.

Все составные части выхлопной системы соединены друг с другом через фланцы с помощью крепёжных болтов и термостойких уплотнителей, отвечающих за герметичность данной конструкции, без которой невозможна полноценная работа двигателя современного автомобиля.

Возможные неисправности, методы их устранения и варианты тюнинга

Конструкция выхлопной системы является идеальным вариантом для проведения тюнинга легкового автотранспортного средства, благодаря простате монтажа её составных частей и наличием большого ассортимента различных деталей. Самым частым вариантом тюнинга глушителя является установка так называемого прямоточного выхлопа , когда из системы убирается резонатор.

Наиболее частые неисправности выхлопной системы связаны с потерей герметичности деталей или их соединений, уплотнители в которых могут сильно износиться. Для замены уплотнительных элементов, необходимо приобрести ремонтный комплект выхлопной системы, и открутив крепёжные болты, поменять их на новые.

Сделанные из различных сплавов металла детали выхлопной системы, подвергаются значительному нагреву, резкому перепаду температур, и работают в условиях повышенных нагрузок, в результате чего подвержены сильному износу и прогаранию внутренних частей. Определить данные поломки позволит громкий шум работающего мотора и визуальная диагностика выхлопной системы, после проведения которой, повреждённую деталь конструкции необходимо либо заменить на новую, в случае внутренних неисправностей, либо отремонтировать её корпус с помощью электро/газосварки.

В современных автомобилях работа силового агрегата контролируется блоком управления, который получает определённые сигналы от многочисленных датчиков, расположенных на всех его конструктивных узлах. В конструкции выхлопной системы расположен датчик, именуемый лямбда-зондом, замеряющий количество токсичных веществ в отработанных газах. Его неисправность или некорректную работу способен выявить только диагностический стенд, после чего датчик необходимо заменить.

03 Мар

В этой статье мы рассмотрим тему глушитель в автомобиле назначение и устройство, наверняка все водители понимают, что рецепт тихой или бесшумной работы двигателя заключается именно в качестве и методе реализации глушителя в автомобиле. А вот как это все работает и какие, ещё дополнительные функции выполняет глушитель автомобиля мы и поговорим ниже.

Какую же основную функцию выполняет глушитель – он отводит отработанные выхлопные газы из двигателя автомобиля и при этом одновременно снижает звук работы двигателя и звук выхода выхлопных газов, посредством преобразование звуковой энергии в тепловую.

Устройство глушителя автомобиля

Устройство всех глушителей примерно схоже и включает в себя обязательные элементы:

• Расширение и сужение потоков выходящих газов, так называемое дросселирование, из за чего изменяется и скорость выходящих газов и частота звуковых волн
• Наложение звуковых волн друг на друга из-за чего изменяется их амплитуда – интерференция
• Поглощение и рассеивание звуковых волн – происходит преобразование звуковой энергии в тепловую за счет чего наступает очень существенное снижение звука выходящего выхлопа
• Многоразовое изменение потока выходящих газов, так называемый лабиринт, так же служит для снижения скорости выхода газа, его энергии и преобразование в тепловую энергию

Глушитель в разрезе

Давайте посмотрим устройство глушителя автомобиля в разрезе на этом фото,

Тут мы видим, обязательны элементы глушителя или так сказать из чего состоит глушитель автомобиля:

1. Выпускной коллектор (в народе получил название штаны или паук за схожесть в конструкции)
   
2. Пламегаситель или резонатор
   
3. Соединительные трубы между камерами глушителя
   
4. Основной каркас глушителя
   
5. И собственно сама выхлопная труба
   

• Выпускной коллектор – это трубы, которые непосредственно прикреплены к выводам двигателя для активного отбора выхлопных газов напрямую из цилиндров автомобиля, поэтому температуры в месте соединения коллектора и двигателя могут достигать значений в 1000 градусов по Цельсию
• Поэтому требование к выпускному коллектору всегда высокое это обязательная термоустойчивость материала и крепость по отношению к механическим нагрузкам, из за чего коллектор часто изготавливается и чугуна или жаропрочной стали.
• Резонатор глушителя как правило представляет из себя трубу с просверленными в ней отверстиями разного диаметра которая находится в закрытой камере из-за расширения и выхода газов через отверстия этой трубы и происходит их резонирование по сути затухание колебания и изменения колебательного контура звуковой волны
• Основной глушитель это по сути как многокомнатная квартира только комнаты соединяются там не дверями и полыми трубками и иногда чтоб попасть в другую комнату выхлопным газам приходится несколько раз проходить по трубам из других комнат туда и обратно– сделано это для гашения энергии газа и преобразования его в тепловую энергию, из за этого преобразования энергии и происходит снижение звуковой волны

Ну, думаю, что на вопрос глушитель в автомобиле назначение и устройство мы ответили и теперь вы имеете хотя бы представление о его устройстве.

Ремонт глушителя автомобиля

Как правило хендай санта фе или любого другого авто сводится к заварке прогнивших дыр в основном глушителе, переваривать внутренние части как правило берутся только лютые энтузиасты. Да и смысла переварки внутренностей на старом глушителе как такового и нет. Потому как метал уже от звука и температур устал и стал так сказать сыпучим и трухлявым, потому проще купить новый глушитель. Но, а там каждый смотрит, конечно, по своим финансовым возможностям и настроению души.

Вот еще одно фото схема глушителя автомобиля так сказать для полноты понимания, тут хорошо видны два типа глушителя обычный глушитель и прямоточный глушитель, как вы понимаете в прямоточном из за его устройства звук будет намного громче, так как в нем отсутствуют гасительные камеры для звука

Шумоизоляция глушителя автомобиля своими руками

В шумоизоляции глушителя среди водителей нет единого мнения, и это понятно, тут как говорится палка двух концов, с одной стороны шумоизоляция глушителя снизит уровень шумовых колебаний, но с другой стороны создаст перегрев всех частей глушителя.

В основном для шумоизоляции глушителя используют материалы, такие как асбестовая ткань, или более современные жаростойкие и вибростойкие материалы.

Сама шумоизоляции сводится как правило к обматыванию этим жаростойким и звукопоглощающими материалом всех частей глушителя.

Некоторые умельцы даже обматывают и выпускной коллектор глушителя автомобиля, что так же вызывает много вопрос, как по перегреву самого коллектора, так и затруднение охлаждение части двигателя в месте соединения выхлопного коллектора с двигателем. Тут стоит взвесить все за и против такой процедуры. Но то, что будет большой перегрев всего глушителя из-за его обмотки шум изоляционными материалами это сто процентов.

Чем покрасить глушитель автомобиля

Иногда некоторые автовладельцы задаются вопросом, чем покрасить глушитель автомобиля, связанно это, как правило с двумя причинами

1. Желанием скрыть ржавчину на глушителе
2. Придать красивый стильный вид автомобилю

В любом случае, краска для такого вида работы будет очень дорогой, так как основное требование к таковой краске будет огромная термоустойчивость и способность выдерживать большие температурные перепады,
и даже при покупке такой краски если её использовать в районе коллектора где температура 1000 градусов Цельсия, то мало вероятно, что если она и устоит, то не изменит свой цвет от таких высоких температур. Поэтому сама идея покраски глушителя имеет место быть, но как говорится на ваше усмотрение.

Для того, что бы бороться со звуком выстрела, логично было бы понять, что является источником звука при выстреле. А таких источников несколько:

1) Звук срабатывания механизма оружия, удара бойка по капсюлю, лязг затвора, и т.д. В тихую ночь на открытой местности звук удара металлических частей механизма АК отчётливо слышен на расстоянии до 50м. Именно поэтому, когда требуется один абсолютно бесшумный выстрел, пользуются однозарядным оружием.

2) Звук, создаваемый воздухом, находящимся в стволе перед выстрелом, и вытесняемым пулей и пороховыми газами; звук, создаваемый расширяющимися (с давления около 200 кг/см 2 до обычного атмосферного 1,9 кг/см 2) и охлаждающимися (с сотен градусов до температуры воздуха) пороховыми газами в момент выхода из ствола, причём эти газы большей частью следуют за пулей, но часть их всё же прорывается в зазор между стволом и пулей, и, следовательно, опережает пулю. Именно с этой причиной звука и позволяет бороться глушитель.

3) Акустическая ударная волна, формирующаяся за пулей, если она превышает скорость звука (~330м/с). Возникает из-за того, что пуля, проходя через воздух, создаёт в нём волны, на подобие тех, что возникают на воде, когда проплывает лодка; громкость этих волн не велика, если они движутся быстрее пули; однако если пуля движется быстрее, она как бы накапливает энергию волны, следующей за ней, и поэтому для человеческого слуха она воспринимается как удар, нечто наподобие грома при грозе. Единственный способ избавиться от этой причины звука заключается в уменьшении скорости пули, чего можно достигнуть, используя специальные патроны с меньшим зарядом пороха или же укоротив ствол оружия.

4) Звук удара пули о цель.

Теперь, когда мы знаем причины звука выстрела, можно рассмотреть принцип работы глушителя. Основная задача глушителя снизить давление и температуру пороховых газов. Для того, что бы снизить давление – надо, что бы у газов была возможность расшириться до контакта с атмосферным воздухом. Именно этой цели служат камеры глушителя. Пороховые газы, вырвавшиеся из ствола вслед за ней, последовательно теряют энергию в каждой такой расширительно-охладительной камере. Понятно, что с ростом числа камер разность давлений выходящего газа и наружного воздуха становится все меньше и, соответственно, ослабляется звук. Однако эти рассуждения верны лишь относительно газов, идущих вслед за пулей. А как было сказано, часть газов ее опережает. Так как диаметр отверстий для пули в перегородках больше ее собственного диаметра, эта часть истекает из глушителя по-прежнему со сверхзвуковой скоростью, создавая баллистическую ударную волну. Для отсечения и замедления сверхзвуковых газов вместо диафрагм с отверстиями применяют, например, мембраны из упругого материала со щелями, которые пропускают пулю и снова смыкаются, или ставят глухие прокладки – обтюраторы.

Простейший самодельный глушитель — обычная пластиковая бутылка, примотанная изолентой к стволу. В момент выстрела все пороховые газы окажутся в бутылке, а пуля, пробив донышко, вылетит наружу. Несмотря на громоздкость и снижение точности стрельбы, такой глушитель делает звук выстрела мелкокалиберным патроном не громче, чем треск от сломавшейся пластиковой линейки.

Есть множество разных конструкций глушителей, пользующихся различными трюками для снижения температуры и давления пороховых газов. К примеру, легендарный «Брамит» в варианте для «трехлинейки» представлял собой цилиндр диаметром 32 мм и длиной 140 мм, внутри разделенный на две камеры, каждая из которых заканчивается обтюратором – цилиндрической прокладкой из мягкой резины толщиной 15 мм. В первой камере помещен отсекатель. В стенках камер для стравливания пороховых газов просверлены два отверстия диаметром около 1 мм каждое. При выстреле пуля пробивает поочередно оба обтюратора и выходит из прибора. Пороховые газы, расширяясь в первой камере, теряют давление и медленно стравливаются через боковые отверстия наружу. Часть пороховых газов, прорвавшаяся вместе с пулей через первый обтюратор, расширяется таким же образом во второй камере. В итоге звук выстрела гасится. Подобный глушитель с большим числом камер был разработан и для револьвера «Наган» образца 1895 года.

Достаточно типичный образец современного глушителя – отечественный ПБС, то есть «Прибор бесшумной стрельбы», который навинчивается на дульную часть ствола автоматов АКМ или АК-47. На некотором расстоянии перед дулом располагается толстая резиновая шайба. Опережающие газы задерживаются нею и через особые каналы направляются в расширительную камеру, откуда уже плавно вытекают в воздух. Когда пуля пронзает шайбу, основная часть газов следует за ней; но, последовательно пройдя через несколько расширительных камер, эти газы вырываются в атмосферу, потеряв значительную часть энергии. ПБС снижает громкость в 20 раз. Поэтому выстрел из АКМ практически не слышен уже на расстоянии 200 м. Живучесть ПБС без замены шайбы – до 200 выстрелов, что для специального оружия вполне приемлемо. Недостаток такой конструкции – старение резины, причем стареют ведь и запасные пробки – даже не используясь в глушителе. В настоящее время появилось буквально неисчислимое количество вариантов многокамерных устройств. Вот устройство одного из зарубежных глушителей на автомат Калашникова —

Но наряду с наращиванием числа камер и усложнением их конфигурации, совершенствование конструкций идет самыми разными путями. Громоздкий корпус глушителя часто закрывает обычные прицельные приспособления, поэтому его располагают эксцентрично – ось прибора значительно ниже оси ствола. Но, разумеется, канал для прохода пули должен быть строго соосен со стволом, ибо даже при легком ее касании о внутренние перегородки резко снижается кучность огня. А ослабление узла крепления корпуса устройства на оружии вообще может привести к стрельбе через его переднюю стенку…

Плоские перегородки расширительных камер нередко заменяют выпуклыми – конусообразными или иной формы, отклоняющими поток пороховых газов к периферийной части глушителя, что не дает ему обогнать пулю. Такой же эффект порождает винтообразная перегородка, проходящая по всей длине устройства.

Иногда расширительные камеры частично заполняют теплопоглощающим материалом – мелкой алюминиевой сеткой или просто стружкой, медной проволокой. Нагревая их, газы охлаждаются активнее. Но эти наполнители сложно очищать от порохового нагара, и их приходится периодически менять. На эффективность глушения влияет также материал самих перегородок: например, замена стальных на алюминиевые, более теплопроводные, дает заметное снижение громкости. Однако при частой стрельбе с таким глушителем, по мере роста давления в камерах и нагрева теплопоглотителя, работоспособность устройства резко снижается; если из него подряд сделать десяток-другой выстрелов, «бесшумное» оружие превращается в самое обычное. Поэтому рекомендуется вести огонь одиночными выстрелами и с большими паузами, чтобы дать остыть всей конструкции.

Порой, для улучшения работы глушителя его предварительно смачивают водой. Достаточно буквально столовой ложки. При этом глушитель охлаждается за счёт испарения воды (принцип работы фриона в холодильнике). Так же добавление воды в глушитель немного меняет звук выстрела, с металлического «дын» на более глухой «тан». Воды обычно хватает на 10-20 выстрелов.

Эффективность глушителя повышают также путем сложных и скрупулезных расчетов внутренней газовой динамики. Например, за счет использования фигурных перегородок определенного профиля в камерах создаются противотоки и турбулентные завихрения газа. В итоге его молекулы, многократно соударяясь в разных направлениях, гасят энергию друг друга.

Разработаны оригинальные конструкции, предусматривающие отражение потока газов от внутренней поверхности передней стенки глушителя. После этого энергия газов падает за счет многократного отражения и встречного гашения ударных волн внутри корпуса. Такие приборы могут быть и многокамерными.

Изобретено и совсем уж экзотическое устройство, внешне выглядящее до смешного примитивно: всего-то надульный конус-диффузор, заключенный в трубку с открытыми торцами. Но весьма существенное снижение звука обеспечено здесь виртуозным расчетом интерференции ударных волн внутри конуса, а главное – удивительно остроумным способом охлаждения пороховых газов. Вырываясь из конуса, они интенсивно эжектируют внешний воздух, как бы мгновенно отсасывая его из внутреннего объема трубки, отчего резко падают его давление и температура. И газы, смешиваясь с этим разреженным холодным воздухом, тут же теряют энергию. Так, наверное, прозвучал бы выстрел где-нибудь на двадцатикилометровой высоте…

Устройство глушителя, несмотря на кажущуюся проделываемую им большую работу в подавлении такого сильнейшего звука работы двигателя , на самом деле достаточно простое: внутри глушителя Вы найдёте обманчиво простой набор трубок с проделанными отверстиями в них. Эти трубки наряду со специальными камерами на самом деле устроены как тонко настроенный музыкальный инструмент, который на сегодняшний день не просто глушит работу двигателя, но и создаёт особый звук, приятный для слуха многих автолюбителей, особенно, в случае применения его на спортивных автомобилях.

Глушитель в разрезе

Таким образом, глушители предназначены для отражения звуковых волн, производимых двигателем таким образом, чтобы они (волны) частично подавляли сами себя. Глушители используют достаточно тонкую технологию, чтобы подавить этот шум. Так как же устроен глушитель? Давайте разберёмся в этом! Но для начала мы должны узнать немного больше о физике звука.

Расположение глушителя в автомобиле относительно всей выхлопной системы

О звуке

Звуковые волны формируются из импульсов переменного высокого и низкого давления воздуха в цилиндрах двигателя. Эти импульсы делают свой ​​путь по воздуху со скоростью звука. Данные импульсы создаются в двигателе в то время, когда открывается выпускной клапан, и взорванная смесь топлива и воздуха под высоким вдруг выходит в систему выпуска отработавших газов. Молекулы в этом газе сталкиваются с молекулами в трубе, находящимися под более низким давлением. Они, в свою очередь, сталкиваются с молекулами далее вниз по трубе, в результате чего и создаётся такой звук. Таким образом, звуковая волна пробивается вниз по выхлопной системе (а, точнее, спереди назад) гораздо быстрее, чем из неё выходят выхлопные газы.

Когда эти импульсы давления достигают Вашего уха, то они воздействуют на барабанную перепонку, заставляя её вибрировать. А Ваш мозг интерпретирует это движение перепонки как звук. Две основные характеристики волны определяют, как мы воспринимаем такой звук:

1. Частота звуковой волны — более высокая частота волны просто означает, что давление воздуха колеблется быстрее. Чем быстрее работает двигатель, тем более высокий тон мы слышим (давайте вспомним жужжание болидов Формулы-1 или проезжающих на высокой скорости спортивных мотоциклов). Более медленные колебания звучат более низким тоном (наиболее характерный звук создают двигатели, двигатели мотоциклов Harley Davidson на холостых или невысоких оборотах).
2. Уровень давления воздуха — амплитуда волны определяет, насколько громким будет звук. Звуковые волны с большими амплитудами перемещения наших барабанных перепонок имеют большее давление, и мы регистрируем это ощущение как больший объём шума.

Но оказывается, что можно совместить две или более звуковые волны вместе и получить (!)меньший звук. Давайте рассмотрим, как это работает, на примере устройства глушителя!

Главной особенностью нашего восприятия звуковых волн является то, что результирующий шум в нашем ухе является фактически суммой всех звуковых волн, которые достигают барабанной перепонки в одну единицу времени. Если Вы, к примеру, слушаете какую-либо из песен Металлики, то Вы можете слышать одновременно игру на барабанной установке и на трёх гитарах в виде единой сочетающейся музыки, но если прислушаться к любой такой песне, то можно услышать несколько различных источников звука (кроме разве что отличить игру на барабанах и бас-гитаре) — волны звукового давления, достигая барабанной перепонки, складываются вместе, так что Ваша барабанная перепонка только чувствует одно давление в любой конкретный момент времени.

А теперь практическая часть устройства глушителя по части подавления звука: дело в том, что можно производить звуковую волну, которая прямо противоположна другой одинаковой ей волне, и именно это является основой для шумоподавления — две одинаковые волны попросту либо глушат друг друга, либо образуют волну с вдвое бóльшей амплитудой. Взгляните на анимацию ниже. Волна, надвигающаяся сверху и волна посередине являются чистыми одинаковыми тонами. Если эти две волны находятся в унисоне — то есть если они накладываются друг на друга с той же частотой, тогда они образуют одну волну, но с вдвое большей амплитудой. В науке это называется конструктивной интерференцией. Но, если они накладываются друг на друга в противоположных фазах, когда низшая точка амплитуды первой волны в один момент времени совпадает с высшей точкой амплитуды второй волны, то тогда они попросту подавляют друг друга вплоть до нулевого звука. И это уже называется деструктивной интерференцией. В то время когда первая волна достигает своего максимального давления, вторая волна достигает своего минимума. Если бы обе эти волны ударили барабанную перепонку в одно и то же время, то Вы бы не услышали ничего, потому что эти две волны всегда гасят друг друга.

Как устроен глушитель изнутри?

Глушитель по своей сути представляет собой набор трубок. Эти трубки предназначены для создания отражения звуковых волн, которые мешают друг другу и в конечно итоге уравновешивают друг друга.

Выхлопные газы и звуковые волны вместе с ними (хотя, как мы уже знаем, гораздо раньше) попадают в глушитель через центральную выхлопную трубу. Они отскакивают в заднюю стенку глушителя и отражаются через отверстие в основной части глушителя. Затем они проходят через ряд отверстий в другую камеру, где они снова гасятся и выходят через последнюю трубку, покидая глушитель.

Вторая камера называется резонатором , который соединён с первой камерой через отверстие. Резонатор содержит определённый объём воздуха и имеет определенную длину, которая с педантичной точностью вычисляется для получения такой длины волны, которая сможет компенсировать определённую частоту звука. Как же это происходит? Давайте окинем глушитель более пристальным взглядом…

Резонатор

Когда волна попадает в глушитель, часть её продолжает идти во вторую камеру через отверстие, а другая часть — отражается. Волна распространяется во второй камере, попадает в заднюю стенку глушителя, отражаясь от неё и снова выходит через это же отверстие. Длина этой второй камеры рассчитывается так, что эта волна покидает резонатор только после того, как следующая волна отразится от внешней стороны второй камеры (внутренней стороны первой камеры). В идеале часть звуковой волны высокого давления, которая вышла из второй камеры, будет гаситься частью волны низкого давления, которая отразилась от внешней стороны стенки второй камеры, и именно эти две волны будут уравновешивать друг друга.

Анимация ниже показывает, как резонатор работает в упрощенном варианте глушителя:

На самом деле, звук, исходящий от двигателя, представляет собой смесь различных частот звука, а, так как многие из этих частот зависят от оборотов двигателя, звук почти никогда не включается в нужные диапазоны частот, чтобы глушить его идеально. Резонатор предназначен для работы в лучшем диапазоне частот, в котором двигатель делает больше всего шума, но даже если частота другая, он все равно будет производить значительную долю деструктивной интерференции.

Некоторые автомобили, особенно роскошные, где тихая работа является ключевой особенностью, есть ещё один компонент в выхлопе, который выглядит как глушитель, но называется резонатором . Это устройство работает как и резонатор камеры в глушителе — размеры рассчитываются так, чтобы глушённые волны производили затем определённый «красивый» звук на выходе, чтобы удивлять и восхищать окружающих и, собственно, людей в салоне таких машин.

Есть и другие особенности внутри глушителя, которые помогают ему снизить уровень звука по-разному. Тело глушителя обычно делается в три слоя: два тонких слоя металла и один более толстой, немного изолированный слой между ними. Это позволяет глушителю поглощать некоторые из импульсов давления. Кроме того, впускные и выпускные трубы, идущие в главную камеру, перфорированы отверстиями. Это позволяет тысячам импульсов крошечного давления гаситься в основной камере, «поедая» друг друга в какой-то степени в дополнение к поглощению в глушителе.

Недостатки глушителя и другие типы глушителей

Одним из важных недостатков глушителя является его противодействие давлению, которое оказывает на него двигатель — эта характеристика называется обратным давлением . Из-за всех извилин и дырок в глушителе выхлоп должен пройти немалый путь, чтобы в конечном счёте выйти в окружающую атмосферу. Глушители, описанные выше, производят достаточно высокое противодавление, что отнимает немного мощности двигателя, ведь открытый клапан цилиндра позволяет выходить сгоревшему , а топливо это выходит за счёт взрыва в соседних цилиндрах, как мы помним из статьи о работе двигателя .

Есть и другие типы глушителей, которые могут уменьшить обратное давление. Один из таких типов, который иногда называют «стеклопакетом «, использует только поглощение, а не отражение, чтобы уменьшить звук. В таком глушителе выпускной патрубок напрямую соединён с впускной выхлопной трубой, которая перфорирована отверстиями. Вокруг этой трубы нанесён слой стеклянной изоляции, которая и поглощает часть импульсов давления. Изоляцию окружает стальной слой.

Устройство глушителя-«стеклопакета»

Такие глушители тоже имеют существенный недостаток: они производят гораздо меньше обратного давления, тем самым лишь незначительно «съедая» мощность авто, но они не снижают уровень звука настолько де хорошо, насколько обычные глушители.

30 августа 2017

В процессе езды коленчатый вал двигателя авто совершает от 1,5 до 5–7 тыс. оборотов в минуту. Соответственно, в цилиндрах происходит 25–120 вспышек и микровзрывов топлива ежесекундно. В результате выделяется толкающая поршни энергия, отработанные газы и мощные звуковые волны. Чтобы убрать громкий рокот и шум из выхлопной трубы, доставляющий неудобства водителю и окружающим, было изобретено звукопоглощающее устройство – глушитель. Поскольку он служит не вечно, автолюбителям полезно будет знать, как устроенданный элемент и можно ли его отремонтировать в случае неисправности.

Где находится элемент и как он выглядит?

Главный источник шума – камеры сгорания работающего двигателя. Образующиеся там звуковые волны не могут проникать сквозь сплошные металлические стенки и стремятся выйти наружу по пути наименьшего сопротивления – через трубу выпускного тракта вместе с отработанными газами. Там и установлен глушитель в виде металлического бочонка круглой либо овальной формы.

Схема работы выхлопной системы автомобиля выглядит так:

1. Первой за выпускным коллектором установлена виброизоляционная гофра. Ее задача – сгладить колебания, передающиеся трубе от мотора.
2. Пройдя гофру, дым и звуковые волны попадают в каталитический нейтрализатор. Его задача – дожечь остатки горючих газов, чтобы не выбрасывать в атмосферу. Внутри детали расположены мелкие керамические соты, которые частично поглощают и рассеивают звук.
3. После нейтрализатора выхлоп проходит в бачок резонатора. Это первая ступень подавления шума.
4. Последним в цепочке стоит глушитель, окончательно гасящий звуковые колебания.

По сути, резонатор – это тоже глушитель, его строение и принцип действия вы узнаете из следующего раздела.

Бачок резонатора всегда стоит вдоль оси машины, а глушитель может устанавливаться поперек (в задней части авто). Встречаются варианты, когда оба элемента совмещены в едином корпусе с целью экономии места. На автомобилях с V-образными двигателями большой мощности устанавливается распределенная система выхлопа на 2 трубы. Соответственно, количество всех деталей удваивается.

Конструкция и принцип действия

Существует 4 способа погасить мощные звуковые импульсы, реализуемые на различных транспортных средствах:

• ограничение шума;
• отражение;
• резонансное подавление шумов;
• поглощение.

Ограничивающее устройство – простейший вариант глушителя, применяющийся на некоторых моделях тракторов. Элемент представляет собой сужающуюся трубу, помещенную внутрь металлического бачка. Недостатки изделия очевидны – шум подавляется частично, а мощность двигателя заметно снижается.

Зеркальные элементы ставятся на мотоциклы и скутеры. Принцип работы глушителя следующий: газы из выхлопного колена попадают в отражающую банку, меняют направление движения и выбрасываются наружу. За счет отражения звуковые колебания гасятся и уровень шума снижается. Деталь успешно функционирует с двухтактными моторами, но для автомобиля ее эффективности недостаточно.

Третий способ реализован в автомобильных резонаторах. Внутри стального бачка стоит несколько перегородок, а между ними устроены резонансные камеры, соединенные стальными трубками. Сглаживание шумовых импульсов достигается за счет двух факторов:

1. Газы и звуковые волны несколько раз меняют направление движения, отражаясь от перегородок.
2. Размеры камер и патрубков рассчитаны таким образом, чтобы частота колебаний звука совпадала. Тогда волны гасятся благодаря возникающему резонансу.

Необходимо понимать, что конструкция резонатора не является универсальной для всех машин. Автомобили комплектуются двигателями различной мощности, издающими шумы разной амплитуды и частоты. Звукопоглотитель разрабатывается отдельно под каждую марку и модель автомобиля.

Устройство глушителя автомобиля в разрезе, действующего по принципу поглощения шумов, изображено на схеме.

Как и в резонаторе, здесь устанавливаются перегородки и перемычки в виде трубок. Только в последних выполнено множество отверстий различного диаметра (перфорация), а по бокам уложен негорючий поглощающий материал. Как правило, для данных целей используется базальтовая либо каолиновая вата, спокойно выдерживающая температуру газов 600–700 °С.

Звуковые волны, проходя через соседние патрубки с отверстиями, частично рассеиваются и гасятся за счет наложения друг на друга. Вторая часть колебаний поглощается наполнителем, а третья сглаживается благодаря перегородкам и изменению направления потока.

О прямоточной системе

Любой автомобильный глушитель снижает мощность двигателя, создавая значительное сопротивление на пути потока дымовых газов. Такую цену приходится платить за комфорт и практически беззвучный выхлоп. Но для автомобилистов, занимающихся тюнингом своих «железных коней», существует альтернативный вариант – звукопоглотитель прямоточного типа.

Задача данного элемента – снизить потери мощности, продолжая поглощать звуковые колебания от работы двигателя. Прямоток является компромиссным решением, поскольку в угоду мощности он гасит шум не столь эффективно, как штатные элементы авто. Из чего состоит такой глушитель:

• металлический корпус, оснащенный двумя патрубками;
• внутри находится перфорированная прямая труба, соединяющая входное и выходное отверстие;
• между корпусом и трубой заложен звукопоглощающий материал – каолиновая или базальтовая вата.

Звуки, идущие по прямой трубе с отверстиями, частично поглощаются волокном, но другая часть беспрепятственно проходит наружу, ведь перегородки и резонансные камеры отсутствуют. Поэтому автомобили, оборудованные прямотоком, издают рокочущий звук, особенно при нажатии на педаль акселератора.

Высший уровень тюнинга – комбинированная система выхлопа с заслонкой, управляемой из салона автомобиля. С ее помощью поток газов можно переключать между двумя ветками: на первой стоит обычный эффективный глушитель, а на второй – прямоток. Это позволяет использовать мощь мотора только при необходимости, а в обычных условиях ездить по городу без лишнего «рева» из выхлопной трубы.

Характерные неисправности

Существует одна причина, по которой глушитель автомобиля выходит из строя – длительное воздействие отработанных газов, обладающих высокой температурой. Рано или поздно металлический корпус элемента прогорает, что сопровождается рокотом под днищем автомобиля (оттуда, где расположена неисправная деталь).

Срок службы глушителя сильно зависит от материала, из которого он изготовлен:

• обычный «черный» металл со специальным покрытием;
• нержавеющая сталь.

Более дешевый вариант, сделанный из «черного» металлопроката, способен прогореть через 20–30 тыс. км пробега, в то время как нержавеющий корпус отработает 100 тыс. км и больше. Другое дело, что в течение длительного срока могут выгореть внутренности глушителя и уровень шума заметно повысится.

Неисправности устраняются двумя способами: замена глушителя и ремонт с помощью сварки. В любом случае вам придется посетить автосервис, где после диагностики мастера помогут принять верное решение. Если отверстие свища небольшое, то опытный специалист заварит его прямо на машине. Второй вариант – наложить заплатку из металла, для чего глушитель потребуется снять. Элемент с выгоревшими внутренностями ремонту не подлежит, только замене.

Выхлопная система ВАЗ 2106. Устройство, ремонт и тюнинг глушителя

Добавлено Янв 13, 2015 в Глушитель, Советы и инструкции

В данной статье мы рассмотрим выхлопную систему автомобиля ВАЗ 2106. В частности, мы уделим внимание устройству системы выпуска, процессу замены пришедших в негодность элементов, а также наиболее распространенным вариантам тюнинга.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2106

Система выпуска отработанных газов полностью аналогична выхлопным системам всего модельного ряда «классики» ВАЗ (ВАЗ 2101-07). К слову, немного ранее нами уже была рассмотрена выхлопная система классической модели «Жигулей»: Система выпуска ВАЗ 2107.

Конструктивно выхлопная система ВАЗ 2106 состоит из следующих элементов:

1. Приемной трубы, которая соединяется с патрубком выпускного коллектора. При этом, место соединения защищено посредством термостойкой асбестовой прокладки.

2. Дополнительного глушителя первой ступени.

3. Дополнительного глушителя второй ступени. Между собой первый и второй глушители соединены посредством так называемого телескопического соединения.

4. Главного глушителя, который фиксируется при помощи резиновой подушки.

5. Телескопического соединения.

Ремонт выхлопной системы своими руками

Замена главного глушителя ВАЗ 2106 своими руками

Перед началом ремонта даем всей системе остыть. Работать с разогретыми трубами просто небезопасно. Из инструментов нам потребуется два ключа на 13, а также прямая отвертка.

1. При помощи ключа немного отпускаем гайку стяжного хомута, вторым ключом удерживаем болт от проворачивания. Далее с помощью отвертки разжимаем хомут, а затем перемещаем его вниз по входной трубе главного глушителя.

2. Теперь ключом отворачиваем болт, фиксирующий резиновую подушку. После этого отсоединяем подушку от крепежного кронштейна, выталкиваем и снимаем ее.

4. Снимаем резиновые подвески глушителя, для чего нажимаем на проволочные застежки.

5. С определенным усилием покачиваем глушитель и отсоединяем его от дополнительного глушителя. После отсоединения снимаем основной глушитель.

Монтаж нового глушителя производим в порядке обратном снятию.

Снятие и установка дополнительных глушителей

Первый и второй дополнительные глушители не закреплены к кузову автомобиля. С входной трубой главного глушителя дополнительные глушители соединены за счет стяжного хомута. Процесс замены выгладит следующим образом:

1. Сначала снимаем главный глушитель, как это было описано немного выше.

2. Немного отпускаем гайку стяжного хомута, отверткой разводим хомут и перемещаем его по трубе. Раскачиваем глушители и отсоединяем их от трубы выпускного коллектора.

Если в месте соединения трубы сильно прикипели друг к другу и рассоединить их вручную проблематично можно пойти несколько иным путем. Для этого нам потребуется газовый ключ. С его помощью проворачиваем трубу с глушителями и снимаем ее.

Тюнинг выхлопной системы

Установка металлокомпенсатора

Пожалуй, это один из самых простых способов доработки действующей выхлопной системы. Для чего нужен металлокомпенсатор? Давайте разберемся. Все дело в том, что в результате постоянно изменяющегося крутящего момента силовой агрегат находится в постоянном колебании. Вместе с тем, к этим колебаниям добавляются еще и инерционные силы, возникающие в процессе разгона/торможения и при переезде различного рода неровностей.

Кроме всего прочего работающая силовая установка – источник не только упомянутых выше колебаний, но и вибраций более высокой частоты, вырабатываемых, например, кривошипно-шатунным механизмом. Разумеется, все эти колебания передаются не только на кузов, но и на все элементы выпускной системы.

Для того, чтобы исключить воздействие на кузов машины постоянно «гуляющего» двигателя и устанавливают металлокомпенсатор. Он существенно уменьшит колебания труб и глушителей, что повысит их долговечность и понизит шумность внутри автомобиля.

Перейдем к процессу установки. Сразу же следует отметить, что металлокомпенсатор устанавливают в разрез между выпускной трубой коллектора и входной трубой первого дополнительного глушителя. Установку детали выполняют как можно ближе к выпускному коллектору. При выборе компенсатора обязательно склеим за тем, чтобы его диаметр соответствовал диаметру труб выхлопной системы ВАЗ 2106.

Для выполнения работы нам потребуется: электродрель, углошлифовальная машинка («Болгарка»), метчик для нарезания резьбы (М5), винты М5, термостойкий герметик.

Сама установка выглядит следующим образом:

1. Снимаем главный глушитель, а затем и дополнительные по технологии описанной выше.

2. Теперь при помощи «болгарки» отрезаем небольшой отрезок от входной трубы первого дополнительного глушителя. Длина этого отрезка должна быть немного меньше длины устанавливаемого металлокомпенсатора.

3. Надеваем металокомпенсатор на трубу дополнительного глушителя и дрелью сверлим отверстия. Диаметр сверла должен составлять 4,2 мм. Аналогично поступаем и с второй частью трубы.

4. С помощью метчика нарезаем резьбу в просверленных отверстиях.

5. Смазываем трубы термостойким герметиком и устанавливаем металлокомпенсатор. Затем наносим немного герметика на резьбу винтов и ввинчиваем их в предварительно подготовленные отверстия с резьбой.

Есть и более технологичный вариант установки компенсатора – при помощи сварки. Такой способ позволит получить гораздо более надежное соединение, да и сам процесс установки произойдет гораздо быстрее.

Установка прямоточной системы выхлопа на ВАЗ 2106

Прямоточная система выпуска отработанных газов гораздо более серьезный способ тюнинга стандартной системы, по сравнению с установкой металлокомпенсатора. Для чего монтируют прямоток? Во-первых, для увеличения мощности силовой установки, а во-вторых, для получения более «агрессивного» спортивного звучания выхлопа.

На сегодняшний день современный рынок автозапчастей и комплектующих предлагает достаточно большой ассортимент прямотоков, в том числе и для машин семейства ВАЗ. При выборе таких элементов очень важно помнить об одном моменте. Габаритные размеры прямотока пропорциональны тому объему выхлопных газов, которые вырабатывает двигатель за определенное время. В этой связи, если двигатель был форсирован, например, был заменен стандартный распределительный вал, объем выхлопных газов существенно возрастает. Это следует учитывать при подборе соответствующего прямотока.

Что касается конструкции, то прямоточный глушитель напоминает резонатор, внутреннее пространство которого заполнено специальным материалом с высоким звукопоглощением. В качестве примера такого звукопоглощающего материала можно назвать базальтовую вату. Кстати, долговечность тюнингованного глушителя напрямую зависит от длительности нахождения звукоизоляции в нем.

По поводу установки. К сожалению, своими руками поставить прямоточную выхлопную систему довольно проблематично, ведь для этого потребуется умение работать со сваркой. Именно поэтому оптимальным решением будет обратиться за помощью к опытным механикам. В любом случае, важно понимать, что детали для прямотока, ровно как и услуги по ее монтажу – достаточно дорогостоящее удовольствие.

Выхлопные хомуты и подвески » Блог NAPA Know How

Опубликовано 14 ноября 2018 г. Джефферсон Брайант Ноу-хау

Если вам не нужно заменять всю выхлопную систему, основное обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля можно выполнить с помощью всего нескольких ручной инструмент и нужные детали. Но какие части являются правильными частями? В выхлопе есть разные компоненты. Крупные детали — глушители, трубы и каталитические нейтрализаторы — в большинстве случаев требуют резки и сварки, поэтому вы, возможно, не захотите заниматься этим самостоятельно (хотя, конечно, можете). Эти основные компоненты не являются частью общего режима технического обслуживания, который включает прокладки выхлопных газов, хомуты выхлопных газов и подвески выхлопных газов.

В конце концов, эти детали выходят из строя, обычно раньше основных компонентов. Прокладки и подвески являются наиболее распространенными запасными частями для типичной выхлопной системы, подвески обычно заменяются как часть обслуживания двух других компонентов. Есть несколько типов каждого; эта статья должна помочь вам разобраться в том, что у вас есть и что вам нужно. Мы рассмотрим прокладки в другой статье, эта статья посвящена подвескам и зажимам.

Заводские подвески варьируются от автомобильных до универсальных. Вы можете быть удивлены, узнав, что в большинстве автомобилей используются подвески универсального типа, а не специальные. Это связано с тем, что производителю автомобилей гораздо проще (а значит, и дешевле) просто использовать готовые детали для выхлопной системы, чем тратить сотни часов на разработку и изготовление кронштейна и подвески для одной модели автомобиля. В некоторых автомобилях используются очень специфические вешалки, это было обычной практикой в ​​конце 19-го.80-х до начала девяностых.

В большинстве современных автомобилей используется легко заменяемая подвесная система, состоящая из двух штифтов и резиновой изоляционной втулки. Колышки выглядят как утрированные стрелки, большой конусообразный наконечник проходит через изолятор, но не может соскользнуть обратно. Эти изоляторы подвешивают выхлопную систему к шасси, поглощая при этом вибрации, благодаря чему выхлопная система работает тихо и не гремит. Они стали самым популярным стилем вешалки. Один штифт приваривается к трубке, а другой обычно приваривается к небольшому кронштейну, который крепится болтами к самому шасси. Положения зависят от автомобиля, но изоляторы, как правило, универсальны. Существуют различные размеры, чтобы соответствовать заводскому изолятору.

В старых автомобилях используется универсальная подвеска другого типа. Это комбинированные штампованные стальные скобы с ременной резиновой лентой. Существует множество различных форм и размеров этих вешалок для ремней, многие из них зависят от марки и модели, но они по-прежнему универсальны, поскольку подходят для широкого спектра транспортных средств и могут использоваться в других целях. По-настоящему универсальная подвеска для ремешка представляет собой единую полоску резины с несколькими отверстиями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга (это та часть, которая крепится болтами к шасси), и одним металлическим кронштейном на одном конце, который предназначен для крепления с помощью U-образной скобы. болт выхлопного хомута. При смене вешалок такого типа рекомендуется также заменить зажим.

Существует множество видов выхлопных хомутов, и тип, который используется в выхлопной системе вашего автомобиля, зависит от автомобиля. Основными типами являются шаровые и гнездовые, U-образные, плоские и V-образные зажимы. У каждого есть свое место в выхлопной системе, и вы можете найти 2 или более стилей хомутов в вашей заводской системе.

U-образный болт

Это самый распространенный тип вытяжного хомута, хотя и худший. Так много выхлопных систем вторичного рынка используют эти типы хомутов, даже заводские системы использовали их. Они неплохие, они, безусловно, функциональны и полезны для подвесов и соединений труб. Они выполняют свою работу при правильной установке. Проблема возникает, когда вам нужно отрегулировать или снять часть выхлопной трубы для обслуживания, например, для ремонта трансмиссии или задней подвески. Небольшой диаметр хомута сжимает трубы вместе, поэтому вы можете их скрутить, но обычно вы не можете разделить трубы. Если вы не затянете зажим достаточно сильно, чтобы обжать трубки, они протекают.

Шар и гнездо

Это не совсем хомут, но и не фланец. Как это ни звучит, есть закругленный шаровой конец, который подходит к раструбному концу трубы. Две половины сжимаются вместе с помощью кольца с двумя или тремя болтами по обе стороны от соединения. Это соединение без прокладок, которое довольно часто встречается в заводских выхлопных системах, особенно между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором. Кошка является служебной деталью, поэтому они должны легко сниматься. Шар и гнездо можно использовать снова и снова, так что это работает очень хорошо. Их также можно купить в виде сварных секций для индивидуального выхлопа.

Лента

Ленточный хомут представляет собой широкую металлическую ленту, обычно из нержавеющей или низкоуглеродистой стали, которая оборачивается вокруг соединения выхлопной трубы. Они бывают двух подтипов: предварительно сформированное кольцо или плоский ремешок, который вы оборачиваете вокруг трубы и скрепляете болтами. Предварительно сформированный тип теперь чаще используется в более дорогих выхлопных системах послепродажного обслуживания с использованием скользящей посадки, тогда как плоский ленточный хомут продается как «герметизирующий хомут», предназначенный для использования в стыковых швах. Самым большим преимуществом этого стиля является простота использования, они относительно дешевы и могут использоваться повторно, не повреждая трубы. Вы можете легко удалить систему для обслуживания и установить все заново, ничего не вырезая.

V-Band

Если ваша фамилия Warbucks или Rockefeller, то вы можете позволить себе зажимы V-band. Шутки в сторону, эти вещи действительно дорогие, легко продаются по 20-30 долларов каждая (и намного больше), но если у вас есть автомобиль высокого класса с турбонаддувом, они того стоят. Обычно эти хомуты используются в турбовыхлопных системах, потому что с ними легко работать, они герметизируют лучше, чем что-либо еще, и хорошо выглядят. Каждый хомут состоит из двух механически обработанных блокирующих колец, которые привариваются к трубам, и большого наружного кольца, которое соединяет два кольца вместе для идеального герметичного уплотнения. Если вы строите нестандартную выхлопную систему, и вам, возможно, придется снять ее позже или вы хотите получить высококачественный вид, потеря нескольких сотен долларов на V-образные хомуты из нержавеющей стали может стоить цены. Это излишество для Accord или Saturn для повседневной езды? Да. Все-таки круто выглядит? Абсолютно.

Обслуживание выхлопной системы вашего автомобиля — не самая гламурная задача. Если у вас изношена подвеска выхлопной трубы или сломался хомут выхлопной трубы, почините ее как можно скорее, иначе вы можете выложить большие деньги, заменив всю систему после того, как проедете ее по автостраде.

Ознакомьтесь со всеми деталями выхлопной системы, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о хомутах и ​​подвесках выхлопных газов поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Категории

Ноу-хау

Теги

хомут, выхлоп, прокладка выхлопа, утечка выхлопа, ремонт выхлопа, выхлопная система, ремонт выхлопной системы, понимание выхлопных систем

Редуктор на всю жизнь, Джефферсон Брайант проводит больше времени в магазин, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Как выбрать правильный диаметр выхлопной трубы

«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Это один из лучших советов папы, и он, безусловно, применим к сборке нестандартной выхлопной системы и компонентов. Вот еще один отличный совет по созданию выхлопной системы: посмотрите видео ниже.

Наш видеоролик Summit Racing Quick Flicks рассказывает об основах выбора правильного диаметра выхлопной трубы, в том числе

• Разница между внутренним диаметром (I.D.) и внешним диаметром (OD)
• Выхлопные хомуты и соединители
• Инструменты для соединения выхлопных газов

Некоторые из наших любимых и наиболее творческих комбинаций ругательств были созданы на основе набора разнородных выхлопных труб. Содержите выхлопную систему (и язык) в чистоте — посмотрите наше видео прямо сейчас!

Привет. Я Майк, и в этом выпуске Summit Racing Quick Flicks мы собираемся обсудить размеры выхлопной трубы.

При создании индивидуальной выхлопной системы из различных компонентов важно понимать, как в отрасли измеряются различные компоненты, которые потребуются для создания этой системы. Выхлопные трубы, глушители, редукторы коллектора будут иметь разные размеры, чтобы обеспечить совместимость и соответствие друг другу.

Что мы собираемся обсудить, так это разницу между измерением этих элементов, когда речь идет о OD по сравнению с ID, и о том, какие компоненты будут идти вперед и соответствовать друг другу в конечном результате.

Первый компонент, который мы собираемся обсудить при создании одной из этих систем, — это выхлопная труба. Большинство выхлопных труб будут измеряться с использованием размеров внешнего диаметра, которые являются внешними размерами трубы или внешним диаметром. Это означает, что если бы вы купили трехдюймовую трубу, скажем, такую, как та, что у нас есть, то внешний диаметр этой трубы на самом деле был бы три дюйма. Это создает ситуацию, когда эта труба предназначена для врезки или проскальзывания в компонент с внутренним диаметром три дюйма.

Это, по сути, создаст так называемое соединение внахлестку между этими двумя компонентами, где один входит в другой компонент. Это важно понимать, потому что иногда приходится подсоединять одну трубу к другой, скажем, от переходника коллектора к самой трубе. Теперь это создает ситуацию, когда два предмета фактически не могут быть вставлены друг в друга, и это делает невозможным соединение внахлестку, как мы упоминали. Это известно как стыковое соединение. Компоненты выхлопной системы, такие как глушители и выхлопные патрубки, обычно используют размеры внутреннего диаметра трубопровода, используемого для изготовления этих компонентов. В большинстве случаев это создает соединение внахлест, когда дело доходит до соединения этих труб с этими компонентами в системе.

Наиболее распространенным типом соединения при подсоединении части выхлопной трубы к такому компоненту, как глушитель, является так называемое соединение внахлестку, что, по сути, означает, что мы сможем вставить трубу в компонент. как показано здесь.

С этим типом соединения, вероятно, проще всего иметь дело, потому что вы обычно можете взять стандартный седельный зажим или подходящий ленточный зажим и соединить их друг с другом, или вы можете просто сварить шов между ними для утечки -свободная посадка. Они всегда будут иметь некоторую измеримую утечку, хотя при использовании зажима для соединения двух компонентов, потому что у вас всегда будет этот шов между двумя компонентами, который даст ему возможность иметь лишь небольшую утечку между ними. два.

Другим типом соединения, используемым в системе, является так называемое стыковое соединение, означающее, что оба компонента должны иметь одинаковые внешние размеры. Выхлопная труба является общей областью, где вы собираетесь столкнуться с этим. Это означает, что когда вы попытаетесь соединить две части, вы заметите, что если они обеспечивают бесшовную посадку, но в то же время у вас возникнут проблемы с соединением двух компонентов друг с другом без надлежащего зажима или возможности сварки. два компонента вместе. Это может оказаться трудным для мастера, у которого нет сварочного аппарата, который находится дома в собственном гараже и пытается построить систему независимо от покупки предварительно отформованной системы для своего автомобиля. Здесь, в Summit Racing, мы предлагаем несколько различных конструкций зажимов, которые будут использоваться в зависимости от типа соединения, которое вы пытаетесь соединить вместе.

Первые два, на которых мы собираемся сосредоточиться, — это зажимы для соединения внахлестку, первый из которых — седельный зажим, к которому мы, вероятно, больше всего привыкли. Этот зажим здесь будет использовать U-образный болт и седловидное дно, которое в основном будет обжимать два куска трубы вместе для создания уплотнения. У нас есть еще один вариант, который известен как ленточный зажим, и ленточный зажим внахлест будет очевиден, потому что вы заметите, что одна сторона будет заметно больше другой. Он буквально сужается, а это означает, что у вас есть одна труба, которая будет входить внутрь другой. Они не столько зажимают, сколько удерживают две трубы неподвижно и создают полное 100-процентное уплотнение через этот внутренний шов здесь. Это наиболее желательная из двух конструкций хомутов, потому что при их соединении труба не деформируется.

Для сравнения, при соединении встык единственным вариантом в мире хомутов будет использование ленточного хомута — причина в том, что в седельном хомуте не будет достаточно мяса, чтобы соединить их с помощью седельного хомута. дизайн.

Если вы посмотрите на разницу между двухполосными хомутами, вы заметите, что соединение внахлестку имеет конический конец, тогда как ленточное соединение используется для соединения встык. Он будет одинакового диаметра на всем протяжении. Заостренной кромки нет. Это тот же внутренний диаметр. Это хороший надежный способ соединения встык, но лучший способ соединения встык — это сварка.

 Есть способ пойти дальше и преобразовать стыковое соединение в соединение внахлестку. Мы продаем этот инструмент здесь, в Summit Racing Equipment. Это трубный расширитель, который, по сути, будет создавать дополнительный зазор внутри трубки, чтобы любой компонент, который вы пытаетесь соединить, теперь проскальзывал в компонент, который вы расширяете. Это хороший вариант, если вы хотите использовать седельные зажимы в качестве конечного результата для создания вашей системы.

Ключевые слова

хомуты, выхлопные трубы, выхлопные системы

Поделиться этой статьей

Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и торговыми изданиями в рамках широкого круга редакционных проектов. В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Комментарии

Как заменить выхлопной хомут

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость осмотра выхлопной системы

Место обслуживания

$94,99 — $114,99

Диапазон цен для всех транспортных средств

Несмотря на то, что сегодняшние новые автомобили, грузовики и внедорожники наполнены наворотами, демонстрирующими новые технологии, некоторые механические компоненты все еще производятся так же, как они были в старые времена. Одним из лучших примеров этого является выхлопная система. Выхлопная система состоит из отдельных секций, соединенных между собой либо сваркой, либо серией хомутов. В некоторых случаях автомобиль будет иметь зажим, прикрепленный к точке сварки для дополнительной поддержки. Это обязанность выхлопного хомута на большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников, выпущенных с 19-го века.40-е годы.

Во многих случаях хомуты выхлопной системы используются с деталями выхлопной системы вторичного рынка, такими как высокопроизводительные глушители, коллекторы или другие специальные компоненты, предназначенные для улучшения выхлопной системы. Они используются для соединения отдельных деталей или поддержки сварных швов точно так же, как они используются в приложениях производителей оригинального оборудования (OEM). Они бывают разных форм и размеров и с уникальными процессами крепления.

Некоторые из них П-образные, некоторые круглые, а некоторые состоят из двух полусферических частей, соединенных в один зажим. Эти зажимы часто называют V-образными зажимами, зажимами внахлестку, узкими зажимами, U-образными зажимами или подвесными зажимами.

Если хомут сломан, его нельзя починить на выхлопной системе; его нужно будет заменить. Если хомут ослабнет, сломается или начнет изнашиваться, он может упасть, что приведет к ослаблению выхлопной трубы. Это может привести к серьезным проблемам, таким как сломанные выхлопные трубы, из-за которых выхлопные газы могут циркулировать по салону автомобиля и привести к серьезным респираторным заболеваниям у водителя и пассажиров.

Выхлопная система по своей природе механическая, а это означает, что она обычно не контролируется и не контролируется датчиками. Единственная часть выхлопной системы, которая контролируется блоком управления двигателем (ECU), — это каталитический нейтрализатор. В некоторых случаях код OBD-II P-0420 указывает на обнаружение утечки возле каталитического нейтрализатора. Обычно это происходит из-за незакрепленного кронштейна или хомута выхлопной системы, которые крепят каталитический нейтрализатор к прилегающим выхлопным трубам. Этот код ошибки будет вызван утечкой и сохранен внутри ECU. В большинстве случаев это также приведет к срабатыванию индикатора Check Engine на приборной панели.

Если в автомобиле нет бортового компьютера, в котором хранятся эти коды, вам придется провести ручную диагностику, чтобы определить, существует ли проблема с зажимами выхлопной системы.

Ниже приведены несколько физических предупреждающих знаков или симптомов, указывающих на наличие проблемы с этим компонентом:

• Вы слышите чрезмерный шум снизу автомобиля. Если хомут выхлопной системы сломан или ослаблен, это может привести к отделению выхлопных труб или образованию трещин или отверстий в трубах. Сломанная или ослабленная выхлопная труба обычно вызывает дополнительный шум вблизи трещины, поскольку цель выхлопной системы состоит в том, чтобы циркулировать выхлопные газы и шум через несколько камер внутри глушителя, чтобы обеспечить тихий звук. Если вы заметили чрезмерный шум снизу вашего автомобиля, особенно во время ускорения, это может быть вызвано сломанным хомутом выхлопной системы.

• Автомобиль не прошел испытания на выбросы загрязняющих веществ. В некоторых случаях ослабленный хомут выхлопной системы может привести к утечке из выхлопной системы. Это приведет к чрезмерным выбросам за пределы автомобиля. Поскольку большинство тестов на выбросы включают измерение выбросов из выхлопной трубы, а также использование внешнего датчика, который может измерять утечки выхлопных газов, это может привести к тому, что автомобиль не пройдет проверку.

• Двигатель дает осечку или обратный огонь. Еще одним признаком утечки выхлопных газов является обратная работа двигателя во время замедления. Эта проблема обычно усугубляется по мере того, как утечка находится ближе к выпускному коллектору, но она также может быть вызвана утечкой из-за сломанного или ослабленного выпускного хомута, особенно при вторичном использовании.

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, вам следует кое-что сделать, прежде чем принимать решение о замене этой детали, просто чтобы быть уверенным. К ним относятся следующие:

• Осмотрите выхлопные трубы. Если они висят под автомобилем (по крайней мере, больше, чем обычно), возможно, сломался хомут выхлопной системы. Когда автомобиль надежно припаркован на ровной поверхности и выключен, проползите под ним и проверьте, не повреждена ли сама выхлопная труба. Если это так, вам следует заменить трубу.

• Прислушайтесь к лишним шумам. Если вы заметили громкий шум, исходящий из-под вашего автомобиля во время ускорения, это, вероятно, происходит из-за утечки выхлопных газов. Причиной утечки может быть сломанный или ослабленный выпускной хомут. Снова осмотрите нижнюю часть, чтобы убедиться, что выхлопные трубы не сломаны и не треснуты, прежде чем заменять выхлопные хомуты.

• Предупреждение : Выхлопные хомуты предназначены для поддержки выхлопной системы, а НЕ для заплаты. Некоторые самодельные механики попытаются установить выхлопной хомут, чтобы заткнуть треснувшую выхлопную трубу или выхлопную трубу, которая проржавела и имеет отверстие. Это НЕ рекомендуется. Если вы заметили отверстия или трещины в каких-либо выхлопных трубах, они должны быть заменены профессиональным специалистом по обслуживанию. Выхлопной хомут может уменьшить шум, но выхлопные газы все равно будут просачиваться, что в серьезных случаях может привести к смерти.

• Примечание : Инструкции, описанные ниже, являются общими инструкциями по замене большинства выпускных хомутов, используемых в OEM-приложениях. Многие хомуты выхлопных газов используются на вторичном рынке, поэтому лучше всего обратиться за советом к производителю вторичного рынка о наилучшем способе и месте установки такого хомута. Если это OEM-заявка, перед заменой выхлопного хомута обязательно купите и просмотрите руководство по обслуживанию автомобиля.

Часть 1 из 2: Замена выпускного хомута

Во многих случаях симптомы плохого хомута, которые вы можете заметить, на самом деле вызваны трещинами или отверстиями в выхлопной системе, которые, опять же, нельзя отремонтировать или исправить с помощью хомута. Единственный раз, когда вы должны заменить хомут, это когда хомут сломался или изнашивается ДО ТОГО, как это привело к растрескиванию выхлопных труб.

Если хомут выхлопной трубы сломан или изношен, вам необходимо сделать несколько вещей, прежде чем браться за эту работу:

• Подберите правильный хомут. Существует несколько типов хомутов для выхлопных газов, но очень важно, чтобы вы выбрали правильный размер и стиль хомута для вашего конкретного применения. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, если вы заменяете OEM-хомут, или свяжитесь с поставщиком запасных частей, если вы заменяете послепродажный выпускной хомут.

• Проверьте правильную длину окружности. Существует несколько размеров выхлопных труб, и невероятно важно, чтобы они соответствовали выхлопному хомуту нужного размера. Всегда физически измеряйте окружность выхлопного хомута, чтобы убедиться, что он соответствует выхлопной трубе, в которой он устанавливается. Установка хомута неправильного размера может привести к дополнительному повреждению вашей выхлопной системы и может привести к необходимости полной замены выхлопной системы.

Необходимые материалы

• Фонарик или фонарь
• Чистая ветошь
• Торцевой ключ(и) или набор ключей с трещоткой
• Ударный или пневматический ключ
• Джек и Джек стоят
• Запасные хомуты выхлопной трубы, соответствующие вашим потребностям (и любые подходящие прокладки)
• Динамометрический ключ
• Стальная вата
• Проникающее масло
• Защитное оборудование (например, защитные очки и защитные перчатки)
• Руководство по обслуживанию для вашего автомобиля (если вы заменяете зажим, используемый в приложении OEM)

• Противооткатные колодки

• Примечание : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет около часа, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени. Также имейте в виду, что вам придется поднять автомобиль, чтобы иметь свободный доступ к зажимам выхлопной трубы. Если у вас есть доступ к автомобильному подъемнику, используйте его, чтобы стоять под автомобилем, так как это значительно облегчит выполнение работы.

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Несмотря на то, что при замене хомутов выхлопной системы затрагиваются не так много электрических деталей, хорошей привычкой является всегда отсоединять кабели аккумуляторной батареи при выполнении каких-либо работ с автомобилем, связанных со снятием деталей.

Отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи и отложите их в сторону, где они не могут соприкасаться с какими-либо металлическими предметами.

Шаг 2: Поднимите и зафиксируйте автомобиль . Вы будете работать под автомобилем, поэтому вам нужно будет поднять его с помощью домкратов или использовать гидравлический подъемник, если он у вас есть.

Обязательно установите противооткатные упоры вокруг колес с той стороны автомобиля, которую вы не будете поднимать, для поддержки. Затем поддомкратьте другую сторону автомобиля и закрепите ее на домкратах.

Шаг 3: Найдите поврежденный выпускной хомут . Некоторые механики рекомендуют завести автомобиль, чтобы найти поврежденный хомут выхлопной системы, но это очень опасно, особенно когда автомобиль поднят в воздух. Выполните физический осмотр хомутов выхлопных газов, чтобы найти ослабленные или сломанные.

• Предупреждение : Если во время осмотра выхлопных хомутов вы обнаружите какие-либо трещины в выхлопных трубах или отверстия в ржавых трубах, ОСТАНОВИТЕСЬ и обратитесь к профессиональному механику для замены соответствующих выхлопных труб. Если выхлопной хомут поврежден и не сломал выхлопную трубу или сварные швы, вы можете продолжить.

Этап 4: Смажьте болты или гайки старого хомута выхлопной системы проникающим маслом . Как только вы найдете поврежденный хомут выхлопной трубы, распылите проникающее масло на гайки или болты, которыми хомут крепится к выхлопной трубе.

Поскольку эти болты подвергаются воздействию элементов под автомобилем, они могут легко заржаветь. Выполнение этого быстрого дополнительного шага может снизить вероятность зачистки гаек и болтов, что может привести к необходимости срезать хомут и потенциально повредить выхлопные трубы.

Дайте проникающему маслу впитаться в болты в течение пяти минут.

Шаг 5: Снимите болты со старого хомута . Используя ударный гайковерт (если он у вас есть) и головку соответствующего размера, снимите болты или гайки, удерживающие на месте старый выпускной хомут.

Если у вас нет ударного или пневматического гайковерта, используйте ручную трещотку и торцевой ключ или торцовый ключ для откручивания этих болтов.

Шаг 6: Снимите старый хомут . После того, как болты были удалены, вы можете снять старый хомут с выхлопной трубы.

Если у вас есть хомут типа грейфера, просто подденьте две стороны выхлопной трубы и снимите. U-образный зажим легко снимается.

Шаг 7. Осмотрите область хомута на выхлопной трубе на наличие трещин или утечек в системе . Иногда при снятии хомута под выхлопным хомутом могут появляться небольшие трещины. Если это так, убедитесь, что эти трещины обслужены профессионалом или выхлопная труба заменена, прежде чем устанавливать новый выпускной хомут.

Если соединение хорошее, переходите к следующему шагу.

Шаг 8: Очистите область зажима стальной мочалкой . Выхлопная труба может быть покрыта ржавчиной или коррозией. Чтобы убедиться, что соединение с новым выпускным хомутом надежно, слегка очистите окружающую область выхлопной трубы стальной мочалкой.

Не проявляйте агрессии со стальной ватой, просто стряхните пыль с любого мусора, который будет мешать соединению нового выпускного хомута.

Шаг 9: Установите новый выпускной хомут . Процесс установки уникален в зависимости от того, какой тип зажима вы используете. В большинстве случаев вы будете использовать U-образный выпускной хомут.

Чтобы установить этот тип хомута, поместите новое U-образное кольцо на выхлопную трубу в том же направлении, что и U-образное кольцо от старого хомута. Поместите опорное кольцо с другой стороны выхлопной трубы. Удерживая зажим на месте одной рукой, навинтите одну гайку на резьбу U-образного кольца и затяните ее вручную, пока не дойдете до опорного кольца.

Таким же образом установите вторую гайку с другой стороны хомута, затянув ее рукой до опорного кольца.

Затяните гайки с помощью торцевого ключа или храповика. Используйте прогрессивный метод затягивания этих болтов, чтобы убедиться, что одна сторона не затянута сильнее, чем другая; Вы хотите чистое соединение на выпускном хомуте. НЕ затягивайте их ударным гайковертом; использование ударного гайковерта может скрутить хомут выхлопной трубы, поэтому лучше всего устанавливать эти гайки с помощью ручного инструмента.

Полностью затяните хомуты выхлопной системы с помощью динамометрического ключа. Вы можете найти рекомендуемые настройки крутящего момента в руководстве по обслуживанию автомобиля.

• Совет : Многие сертифицированные механики всегда завершают затяжку важных гаек, прикрепленных к шпилькам, с помощью динамометрического ключа. Используя ударный или пневматический инструмент, вы можете затянуть болты с более высоким крутящим моментом, чем установленный крутящий момент. Вы ВСЕГДА должны быть в состоянии повернуть любую гайку или болт как минимум на ½ оборота с помощью динамометрического ключа.

Шаг 10: Подготовьтесь к опусканию автомобиля . После того, как вы закончите затягивать гайки на новом хомуте выхлопной системы, хомут должен быть успешно установлен на вашем автомобиле. Затем вы должны убрать все инструменты из-под автомобиля, чтобы его можно было опустить.

Шаг 11: Опустите автомобиль . С помощью домкрата или подъемника опустите автомобиль на землю. Если вы используете домкрат и подставки, сначала немного приподнимите автомобиль, чтобы снять подставки, а затем приступайте к его опусканию.

Шаг 12: Подключите аккумулятор автомобиля . Подсоедините отрицательный и положительный кабели аккумулятора к аккумулятору, чтобы восстановить питание автомобиля.

Часть 2 из 2: Проверка ремонта

В большинстве случаев проверка автомобиля после замены хомута выхлопной системы очень проста.

Шаг 1: Осмотрите выхлопные трубы . Если вы заметили ранее, что выхлопные трубы низко свисали, и физически видно, что они этого больше не делают, значит, ремонт прошел успешно.

Шаг 2: Прислушайтесь к чрезмерному шуму . Если раньше автомобиль издавал чрезмерный шум выхлопа, а теперь при запуске автомобиля шум пропал, то замена хомута выхлопа выполнена успешно.

Шаг 3: Пробная поездка автомобиля . В качестве дополнительной меры рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным звуком, чтобы прислушаться к шуму, исходящему от выхлопной системы. Если хомут выхлопной системы ослаблен, это обычно создает дребезжащий звук под автомобилем.

В зависимости от марки и модели автомобиля, с которым вы работаете, замена этого компонента довольно проста. Тем не менее, если вы прочитали эти инструкции и все еще не уверены на 100% в выполнении этого ремонта самостоятельно, если вы просто предпочитаете, чтобы профессионал обратился к вашей выхлопной системе за вас, или если вы заметили трещины в вашей выхлопных труб, свяжитесь с одним из сертифицированных механиков в YourMechanic, чтобы завершить осмотр выхлопной системы, чтобы они могли определить, что не так, и порекомендовать правильный порядок действий.

Следующий шаг

Запланировать осмотр выхлопной системы

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка выхлопной системы. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ

выхлопная система

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличная оценка

РЕЗЮМЕ РЕЗЮМЕ

См. Обзоры рядом с ME

IRA

36 лет опыта

259 Обзоры

Запрос IRA

IRA

36 лет опыта

Запрос IRA

на Daryl

Ford Ford grave V6-35. L — Осмотр выхлопной системы — Брэндон, Флорида

Ира была быстрой и смогла быстро диагностировать проблему, даже несмотря на то, что она была неправильно диагностирована в мастерской по ремонту цепей.

Себастьяна

Chevrolet Blazer — Проверка выхлопной системы — Тампа, Флорида

Ира была удивительной и честной. Я запланировал не ту услугу. Он объяснил, что мне нужно, и позаботился о машине должным образом. Ваш механик — фантастическая служба с замечательными людьми. Если у вас есть вариант для Иры, не сомневайтесь!

Kyle

12 -летний опыт работы

137 Обзоры

Запрос Kyle

Kyle

12 -летний опыт

Запрос Kyle

от Cevrina

Honda Accord L4-2. 3L — Выпускной системы — J -jenkintownia, Pennyaia, Pennyaia, Pennyiaia, Pennyia, Pennyia, Pennyaia, Pennyaia, Pennsilia, Pennsilia, Pennyainia.

Чрезвычайно полезно! Он экономил мне деньги везде, где мог, он был очень терпелив и отвечал на любой мой вопрос. Я настоятельно рекомендую его.

Ричард

Buick Century — Инспекция выхлопной системы — Филадельфия, Пенсильвания

Очень профессионально и честно, а это редкие качества для механика. Чувак, сэкономь мне деньги и головную боль! Я использую его для любых моих автомобильных потребностей или кого-то, кого я знаю!

Михаил

4 года опыта

230 отзывов

Запросить Майкла

Майкла

4 года опыта

Запросить Майкла

Энди

Ford Escape V6-3.0L — Проверка выхлопной системы — Кармель, Индиана

Майкл смог быстро диагностировать мою машину, компетентно и профессионально. Я доверял его советам и ценил его опыт.

Джонни

33 года опыта

264 отзыва

Запрос Джонни

Джонни

33 года опыта

Запрос Johnny

Роберт

Ford F-350 Super Duty V8-6. 7L Turbo Diesel — Осмотр выхлопной системы — Роклин, Калифорния

Очень знающий и профессиональный. Смог подробно объяснить, что он ищет. Ясно, что он знал грузовик вдоль и поперек

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Признаки неисправного или неисправного глушителя

Общие признаки включают пропуски зажигания в двигателе, очень громкий шум выхлопа и конденсат в выхлопных трубах.

Как установить выхлопную систему в вашем автомобиле

Выхлопная система вашего автомобиля (https://www.yourmechanic.com/article/how-exhaust-systems-work) играет несколько очень важных ролей в обеспечении эффективной работы вашего автомобиля. и тихо. Помогает в…

Как заменить сломанную подвеску выхлопной трубы автомобиля

Автомобильные выхлопные системы включают подвески выхлопной системы, которые крепятся к выхлопной трубе, чтобы она оставалась тихой. Поднимите свой автомобиль, чтобы заменить подвески выхлопной системы.

Похожие вопросы

черный дым из выхлопной трубы только при увеличении акселератора, особенно выше 2000 об/мин… нет дыма на холостом ходу или небольшое ускорение

Привет. Я понимаю ваше замешательство. Может быть целесообразно найти другую ремонтную мастерскую. Выхлопной дым (черный цвет), как правило, указывает на то, что в двигатель подается слишком много топлива. Возможно, это результат…

Стоимость гибкой трубы и работ по ее установке

Вопрос для выставления счетов, отправленный в CS по стоимости установки гибкой трубы на выхлопной системе.

Требуется замена выпускного коллектора на этом автомобиле.

Посмотрите, откуда исходит звук выхлопа, и определите, не треснул ли коллектор и не прогорела ли прокладка. Если утечка выхлопных газов происходит из-за того, что широкая труба под автомобилем соединяется с…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Оценки

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Можно ли использовать выхлопные хомуты вместо сварки? – Weld Gears

Выхлопные трубы достаточно длинные и имеют изгибы, поэтому их нужно соединять частями!

Для соединения выхлопных труб и обеспечения отсутствия утечек необходимо либо сварить стыки, либо использовать выхлопные хомуты!

Теперь вопрос, что лучше?

Выхлопные хомуты или сварка?

Хомуты для вытяжки и сварка имеют свои преимущества и недостатки.

В то время как хомуты для выхлопной трубы легко установить, сварка требует большого количества обучения и выполнения сложных операций, включающих использование защитного газа, электричества, сварочной горелки, присадочных стержней и т. д. Если вы хотите установить систему выхлопной трубы дома, крепление гораздо лучший вариант, и я скажу вам, почему!

Вы определенно можете использовать хомуты вместо сварки по той простой причине, что хомуты обеспечат такую ​​же стабильность вашей выхлопной системе, а также их легко ремонтировать. Вам просто нужны болты и гайки для установки хомута, а при ремонте вам просто нужно подтянуть или поменять хомуты.

В этой статье я расскажу больше о том, почему хомуты для выхлопной трубы должны быть вашим первым выбором и как происходит процесс хомута на выхлопных трубах! Также я упомяну разные способы герметизации протечек вместо сварки и нужно ли заваривать выхлоп?

Итак, давайте углубимся…

Выхлопные трубы предназначены для отведения выхлопных газов из двигателей или любых машин. И что делает выхлопной хомут, так это то, что он скрепляет выхлопные трубы. Выхлопные трубы также препятствуют попаданию угарного газа в транспортные средства.

Поэтому правильная установка хомутов выхлопа очень важна, и вот как вы можете это сделать:

1.) Ваша безопасность должна быть вашим главным приоритетом. Перед началом процесса наденьте защитные перчатки и защитные очки.

2.) В первую очередь необходимо разобрать хомут выхлопной системы. Для этого ослабьте зажимы и снимите шестигранные гайки с U-образного болта.

3.) Затем вам нужно поместить седло над соединением выхлопной трубы.

4.) Затем сдвиньте седло и навинтите по одной шестигранной гайке на каждой стороне ножки U-образного болта, но не затягивайте гайки на этом этапе.

5.) Теперь нажмите на соединение выхлопной трубы, чтобы соединение зафиксировалось.

6.) Возьмите головку, соответствующую размеру шестигранных гаек, и прикрепите ее к храповику, а затем затяните храповик.

7.) Затем наденьте гнездо на одну из шестигранных гаек и затяните гайку.

8.) Теперь повторите вышеуказанные шаги для других шестигранных гаек.

9.) Наконец, чтобы убедиться в том, что хомут выхлопа плотно затянут, потяните его и при необходимости затяните гайки.

Однозначно нет!

Нет необходимости приваривать хомуты выхлопной системы. Болтов и гаек достаточно, чтобы плотно скрепить хомуты выхлопных газов.

Но если вы обнаружите какие-либо утечки в выхлопных трубах даже после их фиксации с помощью болтов и гаек, вам обязательно нужно искать второй вариант устранения утечки, и тогда вам следует подумать о сварке соединений для герметизации выхлопа. трубы.

Сварка выхлопных труб гарантирует, что из соединений не будет утечки газа и опасности!

Существуют различные способы герметизации утечки в выхлопе без сварки, и вот лучшие способы, которые я упомянул ниже:

1. ) Загерметизируйте выхлоп с помощью хомута:

Все, что вам нужно сделать, это закрыть часть утечки в выхлопе хомутом и использовать болты и гайки, чтобы затянуть хомут. Ваша утечка будет загерметизирована

2.) Загерметизируйте выхлопную трубу эпоксидной смолой:

Если утечка небольшая, вы можете использовать эпоксидный клей для герметизации отверстий. Нанесите эпоксидную смолу немного дальше отверстия и дайте эпоксидной смоле высохнуть, чтобы устранить утечку.

3.) Заклейте выхлопную трубу лентой:

Ленты выхлопной системы можно приобрести в любом хозяйственном магазине в вашем районе или на сайте amazon.com. Как только вы добудете ленту, оберните ее вокруг отверстия в трубе, покрывая радиус на несколько дюймов больше. При необходимости нанесите второй слой ленты.

4.) Закройте выхлопную трубу алюминиевой заплаткой:

Оберните алюминиевую заплату вокруг места утечки в трубе и закрепите алюминиевую заплату эпоксидной смолой или с помощью хомутов.

См. также: Какое пламя использовать для сварки алюминия?

Если вы спросите меня, я всегда отвечу, что использование вытяжки с зажимом гораздо лучше, чем сварка, если вы выполняете задачи по дому.

Если вы пытаетесь установить новый компонент выхлопной системы дома, то зажим будет для вас самым простым и безопасным вариантом по той простой причине, что зажим не требует сложного процесса, как при сварке, такого как использование электричества, защитного газа, горелки, и т.д. для зажима понадобятся только болты и гайки а в плане обслуживания болты нужно просто подтянуть!

Сколько стоит сварка выхлопной трубы?

Если вы хотите сварить свой выхлоп, это будет стоить вам около 200$ .

В стоимость входит почасовая оплата труда сварщика, которая составляет не менее 2-х часов работы, аренда сварочного оборудования, оплата электроэнергии и т.д.

Также зависит от количества свариваемых стыков и радиуса трубы!

Зажим всегда лучше, чем сварка по той простой причине, что зажать проще, чем сварить и ремонтировать зажим легче, чем ремонтировать сварной шов. Кроме того, если вы посмотрите на стоимость, зажим определенно дешевле, чем сварка.

Вам не нужен опыт или обучение зажимным приспособлениям, но они обязательно понадобятся для сварки! Вам не нужно зависеть от сварщика, который придет и отремонтирует ваши выхлопные трубы, если вы зажмете выхлоп!

На сегодня все! Надеюсь, вам понравилось читать статью!

Выхлопная система — можно ли как-то ее скрепить? — Техническое обслуживание/ремонт

Лемба11 17 июля 2017 г., 00:58

#1

2001 Saturn SL1 — 158 500 миль. Я первый владелец. Я сегодня был под машиной, стучал по стартеру, чтобы исправить не проворачивает / не заводится. Я увидел, что выхлопная система больше не связана с двигателем! У меня был шумный выхлоп, но я подумал, что это дырявая утечка или что-то в этом роде. Конечно, когда я завел ее сегодня, забудьте о шумном выхлопе, она ревела, как Харлей. Я не жду здесь никаких чудес, но есть ли что-нибудь, что я могу сделать в качестве очень временного / «удержать эту штуку в течение месяца, никого не убивая»? Хомут или эпоксидка или что-то в этом роде? Просто хочу немного отсрочить визит механика. Основываясь на возрасте автомобиля и том, что каждый компонент выхлопной системы оригинальный и ему 16 лет, я предполагаю, что это будет нечто большее, чем мелкая работа. Автомобиль просто в таком возрасте, что при замене одного компонента часто получается больше. Вот его фотография. Передняя часть автомобиля находится справа, по течению — слева. Спасибо за любой отзыв.

IMG_20170716_133456732.jpg3264×1836 1,32 МБ

George_San_Jose1 17 июля 2017 г., 1:10

#3

Хотите знать, единственная ли проблема в том, что зажим отвалился? Невозможно сказать наверняка, но по фотографии видно, что обе части, обеспечивающие соединение, остаются в довольно хорошей форме.

thegreendrag0n 17 июля 2017 г., 1:13

#4

мне кажется оторванным сварным швом…

1 Нравится

Тестер 17 июля 2017 г., 1:14

#5

Этот стык необходимо очистить от коррозии и использовать сварочный аппарат с подачей проволоки для сварки стыка.

Посетите местный магазин глушителей и запросите смету на этот вид ремонта.

Тестер

5 лайков

Билл Рассел 17 июля 2017 г., 1:24

#6

Мне кажется, что левая часть вставится в правую, если ее немного приподнять. Хомут может прослужить несколько недель…

только мое мнение, я ни в коем случае не эксперт…

Nevada_545 17 июля 2017 г., 1:33

#7

При движении двигателя эпоксидная смола или хомуты не продержатся 2 минуты.

Эта передняя выхлопная труба доступна за 61 доллар США, если вы можете заменить ее самостоятельно. Замена в выхлопной мастерской может стоить более 200 долларов.

the_same_mountainbike 17 июля 2017 г., 3:04

#8

Я увеличил изображение, и оказалось, что конический фитинг на передней части гибкой трубы был частью головной трубы. Я мог видеть рваный, гнилой конец головной трубы. Похоже, что был зажим, соединяющий головную трубу с гибкой трубой, и этот зажим — это то, что вы видите открытым вокруг сгнившего конца головной трубы.

Если вы удалите этот зажим, вы сможете скрепить две задние части вместе с помощью зажима, подобного этому или похожего на этот

Затем вам, конечно, потребуется выбрать зажим, чтобы снова повесить соединение.

3 лайка

sgtrock21 17 июля 2017 г., 4:35

#9

Довольно загадка для меня. Да напорная труба? И выхлопная труба вроде в хорошем состоянии, следов зажатия нет. То, что я вижу на фото, не удалось успешно зажать.

Слоупоук 17 июля 2017 г., 5:22

#10

Соедините его вместе и вкрутите пару шурупов для листового металла в обе части.

Мустангмен 17 июля 2017 г., 12:22

#11

Вы можете попробовать один из них, чтобы скрепить выхлопную трубу. Его обычно называют ленточным хомутом, и он предназначен для вытяжки. Их можно найти в Pep Boys и других магазинах автозапчастей. Они бывают размеров выхлопной трубы. Вам нужно будет измерить вокруг каждого куска и купить деталь, наиболее близкую по размеру. Обратите внимание, они не сильно растягиваются!

Кавелл 17 июля 2017 г., 15:24

#12

image.jpeg1936×1936 982 КБ

Купил vue ради нового выхлопа. это была машина на запчасти. что я исправляю?

Куртвм1 17 июля 2017 г. , 15:37

№13

Если только вы не сварите его вместе в месте глушителя, мне нравится рекомендация Sloepoke, используя пару металлических винтов и накладывая металлическую ленту вокруг него, как предложил Мустангмен. Это работа своими руками.

Твинтурбо 17 июля 2017 г., 15:45

№14

Я обычно довольно небрежно отношусь к вещам, но в этом случае мне бы хотелось, чтобы в этот момент соединение было гарантировано без утечек. Это гибкая секция, поэтому она подвержена повторяющимся нагрузкам. Таким образом, физическое соединение должно быть надежным, и утечки могут попасть в салон.

Местный магазин глушителей может легко починить его, просто сварив обратно. Они также производят и продают свои собственные гибкие секции с коллекторными трубами, чтобы снизить стоимость замены.

ВОЛЬВО-V70 17 июля 2017 г., 15:47

№15

Если вы когда-либо заболевали из-за утечки выхлопных газов (у меня была), вы бы направлялись в магазин глушителей.

2 лайка

George_San_Jose1 17 июля 2017 г., 23:34

№16

Невада_545:

Эта передняя выхлопная труба доступна за 61 доллар США

Передняя выхлопная труба поставляется с уже соединенным соединением (которое на фото выше разошлось)?

Кавелл 18 июля 2017 г. , 14:42

# 17

около 140 долларов

Lemba11 20 июля 2017 г., 00:44

# 18

Привет, ребята! Это оригинальный постер с обновлением. Во-первых, спасибо за все ответы. Кто знал, что может быть так много мыслей и мнений о выхлопной системе? Отдал машину моему механику (местный семейный бизнес, которому я доверяю). Вердикт не был хорошим. Как я и опасался, здесь замешано больше. Кот тоже поджарился (теперь это плохой мысленный образ), как и большая часть выхлопной системы ниже по течению. Теперь я вступаю в дискуссию, которая уже много раз обсуждалась на картеле. . . дебаты «оставить или выбросить». Я попросил механика полностью осмотреть машину, чтобы я мог принять взвешенное решение. Эта машина больше не моя ежедневная машина, но я сентиментально привязан к ней (еще одна тема, которая обсуждалась в другом месте на этом форуме). Это первая новая машина, которой я когда-либо владел, и я был полон решимости, что мой нынешний шестилетний сын научится водить ее, когда подрастет. Ну, мы еще не знаем, это еще может случиться. . . .

ВОЛЬВО-V70 20 июля 2017 г., 00:50

# 19

номер:

Я твердо решил, что мой сын, которому сейчас шесть лет, научится водить на ней, когда подрастет. Ну, мы еще не знаем, это еще может случиться. . . .

Saturn 2001 года из закрытой линейки продуктов, и вы хотите оставить его еще на 10 лет и поставить в него новый драйвер. Пытаюсь быть милым здесь, ты с ума сошел?
Эта вещь никогда не будет коллекционным транспортным средством, поэтому проверьте Синюю книгу Келли, прежде чем вкладывать в нее деньги.

сгтрок21 20 июля 2017 г., 1:28

#20

Есть несколько машин, которые я хотел бы иметь сейчас, но ни к одной из них я не был бы привязан эмоционально. Я не считаю вас сумасшедшими, но… Наверное, пора отпустить «ее».

the_same_mountainbike 20 июля 2017 г., 2:16

# 21

номер:

Я хочу, чтобы механик дал мне полный обзор машины, чтобы я мог принять взвешенное решение.

Отправьте ответ, когда получите это. Не зная состояния остальной части автомобиля, наши мнения будут основываться на предубеждениях и необоснованных предположениях, осознаем мы это или нет. Хотя Saturn ушел в прошлое, GM по-прежнему поддерживает бренд, и в обозримом будущем запчасти будут доступны.

Каким бы ни был вердикт, не перегружайте свое решение эмоциями. В конце концов, это всего лишь машина.

1 Нравится

следующая страница →

Полное руководство по выхлопной трубе

В этой главе я обсуждаю трубу, которая направляет выхлопные газы от коллекторов к окончанию выхлопного тракта, а также размер трубы, материалы, методы гибки, зажим трубы и опора трубы.

Этот технический совет взят из полной книги «ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ: КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ, ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ». Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy. com/performance/the-complete-performance-exhaust-pipe-guide/

Материалы

Чтобы выбрать выхлопную трубу для конкретного применения, сначала определите свой бюджет. Факторы затрат включают материалы, количество труб (одиночная или двойная система), нанесение специального покрытия и трудозатраты на гибку труб. Нержавеющая сталь дороже мягкой стали. Преимущества использования нержавеющей стали заключаются в более длительном сроке службы с точки зрения коррозионной стойкости и превосходной теплопередачи. Если ваш бюджет ограничен, если вы не планируете эксплуатировать автомобиль в различных климатических условиях и вас не слишком беспокоит поверхностная коррозия, мягкая сталь, безусловно, является вариантом. Трубы из низкоуглеродистой стали доступны в чистом виде, но также обычно предлагаются с коррозионно-стойкой алюминированной или оцинкованной обработкой поверхности. Если ваш бюджет позволяет, предпочтение отдается нержавеющей стали, особенно с точки зрения долговечности и долговечности.

 
Вопросы установки и зазоров

Что касается установки на транспортном средстве, вы можете собрать систему вместе, купив набор труб (прямые секции, предварительно изогнутые секции под 45° и 90°, д.) и обрезка по длине. Секции трубы к трубе должны быть либо сварены, либо скреплены зажимами. Другой вариант — приобрести предварительно сформированный комплект, который уже имеет форму, соответствующую вашему конкретному автомобилю. Многие производители предлагают полные системы для популярных автомобилей, включающие трубы и глушители, которые обычно требуют только сборки и установки.

Еще один вариант — изгиб всей системы выхлопных труб для конкретного применения. Индивидуальный подход часто требуется для уникальных приложений, таких как нестандартные уличные штанги, где может не быть предварительно разработанной системы. Выбор вашей системы трубопроводов зависит как от стоимости, так и от того, сколько работы вы предпочитаете выполнять самостоятельно.

Выбор диаметра трубы должен основываться на объеме двигателя и существующем или планируемом уровне мощности. Как правило, двигатель V-8, ориентированный на производительность, требует трубы диаметром от 2,5 до 3,5 дюймов. Имейте в виду, что для любого конкретного применения диаметр трубы должен быть немного больше для одинарной выхлопной системы, чем для двойной системы. Однако больше не всегда лучше. Если труба слишком большого диаметра, вы теряете скорость потока выхлопных газов, что на самом деле может ухудшить работу двигателя. Обратите внимание на всю ходовую часть на предмет проблем с клиренсом. Размещение труб слишком близко к полу может привести к чрезмерной передаче тепла на пол и ковер. Кроме того, если трубы расположены достаточно близко к полу, раме или подрамнику, они могут соприкасаться, что приведет к раздражающему стуку или раздражающему резонансному шуму. Помните, что выхлопная система соединена с двигателем и перемещается по отношению к движению двигателя на его опорах. В отличие от некоторых гоночных автомобилей с неразрезным двигателем, у уличных автомобилей есть опоры двигателя и трансмиссии, которые обеспечивают некоторую податливость.

Точная гибка оправки позволяет производителю жатки добиться точности. Убедитесь, что трубы проходят мимо трансмиссии и карданного вала должным образом. Если трубы расположены слишком близко к трансмиссии, температура трансмиссионной жидкости может повыситься, что может привести к повреждению трансмиссии. Вообще говоря, я поддерживаю зазор не менее 1 дюйма между любой выхлопной трубой и трансмиссией или линиями охлаждения трансмиссии. Обратите внимание на зазор карданного вала, чтобы убедиться, что трубы не касаются карданного вала. При пробной установке труб поддерживайте автомобиль на подъемнике или подставках и дайте задней подвеске повиснуть без нагрузки. Если вы планируете использовать перекрестную трубу с двухтрубной системой, убедитесь, что кроссовер не задевает карданный вал даже при разгруженной задней подвеске.

Если вы не используете боковую выхлопную систему, ваши трубы проходят в область заднего бампера. В результате трубы должны проходить над задней осью или под ней. Если трубы проходят над осью, критически важным является наличие достаточного зазора между трубами и корпусом оси. Когда подвеска автомобиля загружена, сожмите подвеску, попросив помощника раскачивать заднюю часть автомобиля вверх и вниз, соблюдая зазор между кузовом и осью. Если трубы проходят под осью, проверьте зазор при ненагруженной задней подвеске. Выхлопная система любого автомобиля должна выходить за пределы кузова, чтобы выхлопные газы не попали в салон автомобиля. Если вы планируете использовать полноразмерную выхлопную систему с трубами, выходящими сзади, наконечники должны быть на одном уровне с задним бампером или немного за ним. Если труба (трубы) недостаточно длинная или если вы хотите улучшить внешний вид, добавьте к выходу каждой трубы выхлопной наконечник из нержавеющей стали или хрома. Поскольку выхлопные наконечники видны, предпочтительнее использовать нержавеющую сталь из-за ее коррозионной стойкости.

При планировании мест прокладки выхлопных труб всегда помните о требованиях к подвескам для труб. Система должна быть правильно закреплена, чтобы свести к минимуму движение и избежать нагрузок. Если система не закреплена должным образом, вес глушителей и труб может легко вызвать чрезмерную нагрузку в ряде мест, в том числе на коллекторе коллектора и даже на всем пути до крепления фланца коллектора к головкам цилиндров. Избегайте твердых вешалок для уличного использования. Все опорные подвески должны обеспечивать некоторую степень податливости, чтобы компенсировать вибрацию выхлопной системы, раскачивание двигателя при ускорении и торможении, а также позволять выхлопным трубам расширяться и сжиматься при нагреве и охлаждении. Если вы решите использовать привлекательные подвески для заготовок, они должны иметь как минимум термостойкие втулки.

Калибровка выхлопной трубы

Как и в случае с карбюраторами или распределительными валами, чем больше, тем лучше. Диаметр выхлопной трубы должен соответствовать рабочему объему двигателя и уровню выходной мощности. Хотя труба большего диаметра может выглядеть круто, если диаметр слишком велик для применения, вы теряете скорость выхлопа, и в результате страдает мощность от низкого до среднего диапазона. В мире труб опубликованные диаметры всегда относятся к внешнему диаметру трубы. В результате внутренний диаметр немного меньше, размер которого определяется толщиной стенки трубы/калибром.

 
Труба ЦДМ

Вам необходимо определить объем впуска двигателя, а затем примерно подобрать этот объем для выхлопа. Формула (также приведенная в Главе 7) для его нахождения:

Объем впуска двигателя = об/мин x 0,001 x рабочий объем ÷ 2

Как вы можете себе представить, выхлопная труба начинается прямыми участками. Это один из складских стеллажей труб из нержавеющей стали на заводе Corsa.

Изгиб в результате раздавливания оставляет характерное углубление вдоль горловины изгиба. Эта деформация приводит к некруглому поперечному сечению в области изгиба. Хотя это, безусловно, функционально, с точки зрения высокой производительности, это не обеспечивает оптимального потока.

Например, если вашей целью является получение оптимальной производительности, скажем, при 4000 об/мин и рабочем объеме двигателя 350 кубических сантиметров, объем составляет 700 кубических футов в минуту (4000 x 0,001 x 350 ÷ 2). Общий CFM выхлопных труб должен быть в том же диапазоне. Чтобы определить идеальный диаметр выхлопной трубы, см. «Диаметр выхлопной трубы» на стр. 138. Чтобы получить точную оценку пропускной способности трубы, см. «Труба CFM» на стр. 139..

Гибка труб

Для автомобильных выхлопных труб доступны три типа гибки труб: раздавливание, сгибание и оправка. Процесс гибки может осуществляться вручную или с помощью гидравлики.

 
Гибка с раздавливанием

Гибка с раздавливанием, также называемая гибкой под прессом, штоком или сжатием, относится к гибке труб, при которой используется только радиусная матрица и опорные башмаки, а опорная оправка не размещается внутри трубы. Результат, хотя и функциональный, представляет собой изгиб на внутренней стороне радиуса. Когда труба вытягивается через радиусную матрицу, внешняя часть изгиба трубы (называемая пяткой) растягивается, а внутренняя часть изгиба (называемая горловиной) сжимается, оставляя небольшое углубление вдоль внутренней части изгиба.

Выхлопные трубы, предназначенные для установки на определенные серийные автомобили, включают соответствующие шпильки, уже приваренные на месте.

Производители выхлопных труб обычно производят трубы для конкретного транспортного средства в больших количествах в определенный день, так что инструменты и калибровки машин не требуют замены в этот конкретный день.

Несмотря на то, что трубы могут быть согнуты с использованием процесса гибки со складками или раздавливанием для OEM и OEM-заменителей, большинство высокопроизводительных труб изгибаются на оправке, чтобы максимизировать поток и получить приятный внешний вид.

Производители выхлопных труб часто хранят свои прототипы труб, чтобы использовать их в качестве эталона, если потребуются какие-либо будущие изменения. Это лишь некоторые из сотен шаблонов проектирования в Stainless Works.

Морщинистый изгиб приводит к появлению ряда морщин вдоль горловины изгиба. Трубу нагревают для размягчения металла, а затем изгибают. Когда труба сгибается, внешняя часть изгиба трубы растягивается, а область горловины сжимается, заставляя внутреннюю часть изгиба сгибаться в виде складок. Это обычно встречается на высокопроизводительных OEM-трубах или трубах-заменителях OEM.

Один из самых распространенных, а по оборудованию самый экономичный вид гибки. Типичный вытяжной цех, вероятно, использует этот тип гибочного станка. В то время как гибка на оправке может привести к получению гладкой однородной поверхности как снаружи, так и внутри радиуса изгиба, гибочный станок с раздавливанием обеспечивает, за неимением лучшего термина, заводской вид. Изгиб при сжатии приводит к некруглой, несколько эллиптической форме, которая немного ограничивает поток.

 
Изгиб морщин

В этом процессе гибки, также называемом гофрированием, не используется оправка. К трубе прикладывают тепло в месте изгиба до тех пор, пока труба не раскалится докрасна. По мере того, как труба проталкивается вдоль матрицы, внутреннее горло колена сжимается серией складок в форме гармошки. Этот тип изгиба обычно встречается во многих OEM-трубах и трубах с прямой заменой послепродажного обслуживания.

Морщинистые изгибы немного уменьшают внутренний диаметр, а также создают ряд выпуклостей, которые могут влиять как на поток, так и на звук. Этот тип изгиба, приводящий к складкам внутреннего радиуса, обычно достигается в ходе высокопроизводительного процесса. Сгибание складок не характерно для гибки своими руками или в любом специализированном магазине.

 
Изгиб на оправке

Изгиб под давлением и в виде складок искажает диаметр трубы в области изгиба. Гибка на оправке позволяет получить более гладкий, практически непрерывный конечный продукт без перегибов и складок. Гибка на оправке отличается от гибки на раздавливание тем, что оправка размещается внутри трубы. Оправка поддерживает внутренние стенки трубы по мере того, как труба проходит через матрицу и опорные башмаки, что приводит к изгибу практически без изменения диаметра или профиля. Оправка также смазывается, обычно литиевой смазкой, для обеспечения плавного скольжения внутри трубы. Однако то, что оправка помещена внутрь трубы, не означает автоматически, что у вас не будет небольшой деформации внутри радиуса изгиба.

Оправки состоят из ряда закругленных шариков с радиусной поверхностью, соединенных между собой гибким тросом. Серия шариков (обычно изготовленных из латуни) способна изгибаться и следовать радиусу изгиба, поддерживая внутренние стенки трубы в процессе гибки. Ширина и количество шаров влияют на окончательный вид. Кроме того, для достижения сверхгладкого внутреннего изгиба на гибочном станке используется зачистной штамп, который сглаживает любые неровности при прохождении трубы через штампы, в результате чего получается гладкий изгиб, сохраняющий первоначальный диаметр и улучшающий внешний вид при в то же время.

Изгиб оправки благодаря внутренней опоре трубы в процессе гибки сохраняет круглый и постоянный внутренний диаметр и не подвержен внешней деформации.

Вот сравнение между изгибом на оправке (слева) и изгибом с раздавливанием (справа). Обратите внимание на деформацию внутреннего радиуса (стрелка) изгиба раздавливания.

При гибке труб с помощью оправки используется оправка, вставленная в трубу в области изгиба, чтобы поддерживать трубу и предотвращать ее разрушение или деформацию. Оправка состоит из ряда «шариков», которые скреплены кабелем. Диаметр, ширина и количество шаров определяются диаметром трубы, длиной изгиба и углами изгиба.

Шарики оправки могут вращаться вдоль траектории ленты. Когда труба изгибается в радиусной матрице и опорных башмаках, ряд шариков следует за изгибом, обеспечивая опору стенки трубы.

Оправка устанавливается исходя из диаметра изгибаемой трубы. На шарики оправки наносится смазка для обеспечения плавного скольжения по трубе.

Зачистная матрица расположена на одной линии с радиусной матрицей. Это служит для сглаживания любых незначительных деформаций поверхности трубы, вызванных изгибом оправки.

Дробильные станки наиболее распространены в автомастерских и местных трубогибочных мастерских. Ручной или полуавтоматический станок требует, чтобы оператор позиционировал трубу для каждого изгиба.

Оборудование для гибки оправок стоит дорого и обычно используется только на высокопроизводительных предприятиях по производству выхлопных газов и специализированных мастерских высокого уровня. Если вы покупаете коллекторы у любого из ведущих производителей, трубы изгибаются на оправке, как и выхлопные трубы от производителей выхлопных газов, таких как Stainless Works, Corsa, Borla, Flowmaster и т. д. Многие независимые специализированные магазины предлагают гибку на оправке, если вам нужно изготавливайте нестандартные компоненты выхлопной системы на заказ, чтобы они соответствовали вашему автомобилю, а стандартные системы недоступны. По сравнению с гибкой с раздавливанием или складками, гибка на оправке является предпочтительным методом, поскольку он обеспечивает плавные стабильные изгибы. Фактически, он не вызывает резких изменений объема в зоне изгиба: можно достичь оптимальных характеристик двигателя. Предварительно изготовленная труба с изгибом на оправке или изготовленная по индивидуальному заказу труба с использованием гибки на оправке обходится дороже, но с точки зрения оптимизации производительности и внешнего вида это того стоит. Ты получаешь то, за что платишь.

 
Ручные гибочные станки

Комплект для ручного управления с набором штампов и опорных башмаков позволяет вручную сгибать выхлопную трубу. Чистая грубая сила с помощью рычага, который тянет трубу через гибочную матрицу, выполняет изгиб. Это дешевый, но трудоемкий путь. В то время как ручные трубогибы подходят для выполнения основной функции по изгибу трубы под заданным углом, результаты далеко не идеальны для получения оптимальных результатов. Поскольку у трубы нет внутренней опоры, при ручном изгибе на внутренней стороне изгиба образуются перегибы и зоны смятия. Если вас не волнует однородность диаметра или внешний вид трубы, ручные гибочные станки, безусловно, подойдут. Машины различаются как по цене, так и по качеству. Недорогие импортные инструменты можно приобрести всего за 200–700 долларов, но качество может сильно различаться. Имейте в виду, что есть разница между трубогибом и трубогибом. Недорогие трубогибы, которые хорошо справляются со своей задачей, обычно подходят для труб малого диаметра, примерно до 1/2 дюйма в диаметре. Дешевые трубогибы, доступные в магазинах скобяных изделий со скидкой, обычно предназначены для гибки тонкостенных труб диаметром до 2 дюймов.

Для установки выхлопных труб трубогиб должен быть в состоянии работать с запланированным диаметром трубы, который, вероятно, находится в диапазоне от 2,5 до 3,5 дюймов. Наименее дорогие инструменты, как правило, включают в себя приспособление для гибки (часто предназначенное для закрепления в верстачных тисках) и набор «башмаков», подходящих для труб различного диаметра. Ручные гибочные станки полезны для основной функции создания изгиба, но вы не получаете внутренний радиус без искажений. Внутренняя часть изгиба имеет раздавливание, когда внутренняя часть изгиба пытается слегка сжаться, не имея возможности поддерживать постоянный диаметр по всей области изгиба. Эти относительно недорогие гибочные станки можно приобрести в различных розничных магазинах, например у поставщиков инструментов со скидкой. Качество сильно различается, и многие из них производятся за границей.

С помощью гибочного станка дробильного типа труба помещается между радиусной матрицей и парой опорных башмаков. Радиусная матрица обычно имеет горловину под углом 180 градусов, а опорные башмаки прямые

Когда труба изгибается под действием гидравлической силы, опорные башмаки (размещенные на соседних плечах матрицы, разведенные в стороны) создают нужный угол.

При изгибе под давлением внешняя стенка трубы растягивается, а внутренняя стенка (или горловина трубы) слегка сжимается.

На гибочном станке с ручным управлением указательный указатель вручную позиционируется по шкале градусов для желаемого изгиба. Как только указатель достигает нужного угла, оператор вручную останавливает процесс гибки.

Другие типы ручных гибочных станков требуют ручной настройки всех осевых точек радиуса и углов трубы. Они обеспечивают гидравлическую силу для фактического выполнения изгибов. В этом случае термин «ручной» просто относится к тому, что оператору необходимо поместить трубу в правильное положение (вдоль и под углом) для предполагаемого изгиба. В зависимости от размера, количества функций и качества этот тип гибочного станка может стоить от 800 до более 4000 долларов. Опять же, без оправки для обеспечения внутренней поддержки трубы вы получите небольшую деформацию на внутреннем радиусе изгиба. Некоторые владельцы могут смириться с небольшой деформацией или морщинами на трубах, но многие производители высокопроизводительных двигателей и гонщики считают это неприемлемым. При ручной гибке радиусная матрица является приспособлением, обеспечивающим угол изгиба. Опорные башмаки (иногда также называемые зачистными матрицами) обеспечивают контактную поверхность снаружи изгиба, противоположную радиусной матрице. Труба захватывается между радиусной матрицей и опорными башмаками. Опорные башмаки расположены на соседних шарнирах, что позволяет им поворачиваться, следуя изгибу, обеспечиваемому радиусной матрицей. В то время как оператор должен вручную позиционировать трубу для каждого изгиба и для каждого угла изгиба, гидравлический домкрат обеспечивает изгибающее усилие.

Гибочные станки способны не только сгибать трубы. В зависимости от доступных штампов вы можете выполнять ряд других задач, включая развальцовку труб, расширение, уменьшение, развальцовку шаров и многое другое. При использовании штампов и опорных башмаков без внутренних поддерживающих оправок для выполнения гибки внутренняя часть гиба несколько искажается, немного уменьшая диаметр по размаху гиба, с небольшим утолщением на каждом конце гиба. Именно здесь действительно проявляются преимущества изгиба на оправке. Поскольку оправка (расположенная внутри трубы) поддерживает стенки трубы во время изгиба, вы избегаете легкого обрушения внутренней части изгиба. Если вам нужна максимальная производительность и оптимальный внешний вид для сохранения одинакового диаметра трубы без перегибов, гибка на оправке — единственный путь, и вы просто не добьетесь этого с помощью ручного трубогиба. Если ваша цель состоит в том, чтобы получить плавную и визуально привлекательную выхлопную систему, у вас есть три варианта: купить существующий готовый комплект от ведущего производителя выхлопных систем, который уже разработан для вашего автомобиля, довести автомобиль до нестандартной трубы. гибщик, у которого есть станок для гибки на оправке, или, если вы настаиваете на изготовлении собственного, приобретите секции труб различных форм (прямые, 45-градусные, 90 градусов и т. д.), так что вы можете собрать свою систему путем обрезки и сварки. Использование фланцевых соединителей шарового типа на выходе из коллектора позволяет регулировать угол наклона труб.

Гибочные станки с ЧПУ

Трубогиб с ЧПУ высоко ценится за точность, повторяемость и скорость производства. После написания программного обеспечения для трубы заданной длины прямолинейный участок трубы выбранного диаметра помещается в машину. После настройки машины для получения окончательной формы трубы необходимо нажать кнопку. Станок автоматически подает трубу на заданное расстояние, выполняет изгиб, поворачивает трубу в нужном направлении, делает следующий изгиб и т. д. Станок выполняет работу, а техник контролирует работу от начала до конца.

Гибка с ЧПУ (числовым программным управлением) выполняется путем создания программы профиля для длины трубы, которая затем управляет гибочным станком. После того, как шаблон трубы разработан, этот шаблон отображается в цифровом виде для создания программного обеспечения. Здесь техник Corsa чертит модель трубы с помощью координатно-измерительной машины (КИМ). Затем информация о шаблоне отправляется на гибочный станок с ЧПУ, где можно изготовить несколько труб, точно соответствующих исходному шаблону.

Для высокопроизводительных конструкций труб (в основном для OEM-применений) на гибочных станках с ЧПУ иногда используются специальные штампы вместо радиусных штампов выбранного размера. Это позволяет оператору ЧПУ подавать прямую трубу в станок, при этом все изгибы создаются автоматически с использованием форм штампа, выбранных компьютером, по мере прохождения трубы по рабочему пути. (Фото любезно предоставлено Addison-McKee)

Здесь на гибочном станке с ЧПУ используются нестандартные штампы для конкретного применения. (Фото предоставлено Эддисон-Макки)

Конструкция выхлопной трубы запрограммирована для гибочного станка с ЧПУ. Специалист по ЧПУ проверяет правильность загрузки программы и следит за процессом гибки как на штампах, так и на экране монитора.

После размещения прямого участка трубы на гибочном станке с ЧПУ автоматический гибочный станок запускается.

Гибочный станок с ЧПУ подает трубу через матрицы, автоматически поворачивая трубу для выполнения нескольких изгибов в соответствии с программой.

Гибочные станки с ЧПУ дороги и в основном используются производителями выхлопных систем. Приятной особенностью гибки с ЧПУ является ее повторяемость. Последняя труба в производственной партии, сформированная по определенной программе, идентична первой сформированной трубе.

Форма трубы

Нет правила, согласно которому труба должна быть круглой. Доступны специальные штампы, которые позволяют создавать овальный профиль. Зачем тебе овальная труба? Эта форма предпочтительна в первую очередь, когда у вас есть проблемы с зазором. Хотя овальная труба может быть изготовлена ​​с тем же объемом поперечного сечения, что и круглая труба, овальная труба уже в одной плоскости, что обеспечивает дополнительный дорожный просвет для транспортных средств с чрезвычайно низким дорожным просветом (например, во многих приложениях NASCAR). Это позволяет пропускать тот же объем, обеспечивая при этом более компактную установку (относительно ходовой части и земли). Овальные трубы также используются на уличных удилищах, где важны либо дорожный просвет, либо внешний вид (или и то, и другое).

Материалы для выхлопных труб включают мягкую сталь с покрытием или без него, а также различные сорта нержавеющей стали. Некоторые OEM-системы, которые рекламируются как нержавеющие, имеют очень низкий уровень содержания сплавов и могут ржаветь, как показано здесь с удаленной OEM-системой «нержавеющая сталь». Если вам нужна система из нержавеющей стали, вы должны обратиться к производителю качественного послепродажного обслуживания.

Нет закона, согласно которому все выхлопные трубы должны быть круглыми. Овальная труба, которая обеспечивает дополнительный дорожный просвет, легко доступна у производителей гоночных выхлопных труб. (Фото любезно предоставлено Бернс Нержавейл)

Овальная выхлопная труба обеспечивает дополнительный дорожный просвет при сохранении объема выхлопа. Труба овального профиля доступна в прямом и угловом сечениях. (Фото предоставлено Vibrant Performance)

Овальные трубы придают выхлопной системе более уникальный вид. Если вы выберете овальную трубу, вы не сможете делать свои собственные изгибы, но пока вы можете разместить систему, используя комбинацию прямой, 45-градусной и/или 90-градусной трубы, доступны необработанные секции. для вас, чтобы обрезать по длине и сварить вместе.

Материал труб и покрытия

Обычные материалы включают мягкую сталь и различные сорта нержавеющей стали. Мягкая сталь — это материал, который легче всего согнуть, в то время как нержавеющие материалы немного жестче, но все же хорошо подходят, если их формовать на прецизионном гибочном станке, управляемом квалифицированным специалистом. Как вы могли подозревать, цены на материалы также различаются; мягкая сталь является наименее дорогой, а нержавеющая сталь более высокого качества является самой дорогой.

 
Мягкая сталь

Труба из мягкой стали требует покрытия для защиты от коррозии. Это может включать алюминированную трубу (где расплавленный алюминий распыляется на наружную часть трубы во время производства), оцинкованную трубу, обработанную во время производства, или путем нанесения специальных покрытий. Эти покрытия могут включать высокотемпературную краску, высокотемпературную порошковую краску или специальные керамические покрытия. Из многих вариантов керамические покрытия являются наиболее прочными. Однако имейте в виду, что большинство керамических покрытий (или любых покрытий в этом отношении) наносятся только на внешние поверхности. Хотя трубы из мягкой стали служат дольше с покрытием, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения внешнего вида, мягкая сталь все же может разлагаться изнутри. Все выхлопные системы подвергаются воздействию влаги на внутренних стенках просто из-за тепловых изменений, возникающих в результате холодного запуска двигателя от прогрева до охлаждения.

 
Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь, хотя и подвергается воздействию тех же условий, гораздо более устойчива как к внешним условиям, так и к внутреннему потоотделению. Тем не менее, существуют различные марки нержавеющей стали. Многие автопроизводители предлагают то, что они называют выхлопными системами из нержавеющей стали, хотя на самом деле это может быть очень недорогая стальная формула «загадочной смеси», которая имеет очень небольшой процент сплава. Например, в конце 1980-х годов, когда моя команда по шоссейным гонкам использовала Ford Mustang GT в гонках на выносливость в демонстрационном зале, автомобили поставлялись с завода с короткими трубчатыми выхлопными коллекторами, которые рекламировались как изготовленные из нержавеющей стали. После одной гонки коллекторы стали коричневыми и покрылись ржавчиной. Хотя нержавеющий материал, вероятно, более прочен, чем мягкая сталь, он определенно не соответствовал своему названию.

В источниках для вторичного рынка, как правило, используются более высокие сорта нержавеющей стали, такие как 304 или 321. Они имеют гораздо более высокое содержание сплава и не ржавеют. Некоторые производители выхлопных газов предлагают выбор марок нержавеющей стали по соответствующей цене. Более высокий сорт, например, 321, обеспечивает более высокую усталостную прочность и лучше подходит для экстремальных условий температуры и вибрации, таких как турбонаддув. С точки зрения функциональности даже нержавеющая сталь может выиграть от вторичного керамического покрытия. Хотя нержавеющая сталь улавливает тепло с меньшим тепловым излучением наружу, чем мягкая сталь, применение керамического теплозащитного покрытия еще больше улучшает этот показатель. Чем меньше тепловое излучение, тем эффективнее становится выхлопная система с точки зрения управления температурой и (по крайней мере, теоретически) производительности двигателя.

Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает превосходный отвод тепла и устойчивость к ржавчине/коррозии. Кроме того, высококачественная нержавеющая сталь может быть полностью отполирована до хромового вида.

Чтобы избежать проблем с внешним видом и увеличить срок службы системы, требуется либо компоненты системы с керамическим покрытием, либо система, полностью состоящая из нержавеющей стали. Единственная реальная разница, которую следует учитывать, заключается в том, что керамическое покрытие защищает только внешнюю часть труб, поэтому внутри труб может иметь место долговременная коррозия. Труба из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает антикоррозионную защиту как внутренних, так и внешних стенок.

Естественно, самые высокие уровни тепла существуют в выхлопных коллекторах, при этом температура выхлопных газов снижается по мере прохождения выхлопных газов через остальную часть системы. Для достижения максимальной производительности керамическое покрытие коллекторов более выгодно, чем покрытие остальной части системы. Если вы используете высококачественную нержавеющую сталь во всей системе, вам, вероятно, не нужно покрывать остальную часть системы (после коллекторов). Если ваше приложение представляет собой уличную игрушку и вы используете коллекторы, трубы и глушители из нержавеющей стали, единственная причина, по которой можно оправдать дополнительное керамическое покрытие, — это внешний вид цвета. Если коллекторы и остальная система из мягкой стали, то покрытие (любого типа) обязательно необходимо. По крайней мере, имеет смысл сочетание коллекторов с керамическим покрытием, алюминированной трубы и глушителей с алюминиевым или порошковым покрытием. С точки зрения функциональности мягкая сталь или нержавеющая сталь являются приемлемым выбором практически для любого применения, включая уличные гонки, дрэг-рейсинг, шоссейные гонки и гонки по бездорожью. Преимущества нержавеющей стали включают повышенную долговечность, пониженное тепловое излучение, немного меньший вес и внешний вид.

 
Iconel

Для уличного применения, где важна долгосрочная защита от ржавчины, лучшим выбором будет нержавеющая сталь. В очень экстремальных условиях, когда тепло выхлопа и нагрузка на выхлопную трубу невероятно высоки, например, в Формуле 1, инконель широко используется из-за его стойкости к усталости при высоких температурах и, как следствие, способности выдерживать экстремальные уровни нагрева. Однако с инконелем очень сложно работать, и обычно он стоит примерно в четыре или пять раз дороже, чем нержавеющая сталь сравнимого размера.

 
Титан

Другим экзотическим металлом, используемым в экстремальных условиях, является титан, предпочитаемый из-за его легкого веса и более высокой коррозионной стойкости по сравнению с нержавеющей сталью. Опять же, стоимость является фактором; обычно она в десять раз превышает стоимость нержавеющей стали.

Перепускные трубы

Перекрестная выхлопная система используется с V-образным двигателем с двумя противоположными рядами цилиндров и двойной выхлопной системой. Для повышения эффективности выхлопа двигателя (и увеличения мощности) можно использовать ряд методов, которые включают подключение каждого ряда двойной выхлопной системы.

Переходник выхлопной трубы соединяет трубы со стороны водителя и со стороны пассажира в точке пересечения между коллекторами и глушителями. Такое соединение правого и левого выхлопа может помочь выровнять импульсы выхлопа двигателя и улучшить продувку выхлопных газов. Во время продувки поток каждой трубы помогает протягивать выхлоп через соседнюю трубу, что очень похоже на два ответвления ручья, которые соединяются, образуя реку, и в этом случае скорость течения увеличивается.

Эта система оснащена кроссовером X-образной формы. Это помогает сбалансировать импульсы сгорания двигателя и улучшить продувку выхлопных газов. Когда двойные трубы сливаются, импульсы каждого блока двигателей помогают коллективно пропускать выхлопные газы через каждую трубу.

Вот пример кроссовера H-трубы. Хотя это помогает сбалансировать импульсы двигателя между двумя рядами двигателей, это мало способствует улучшению очистки выхлопных газов.

При проектировании двойной системы для установки H-образной трубы или любого перекрестного типа убедитесь, что расположение перекрестного соединения не мешает вертикальному перемещению карданного вала. Обратите внимание, что эта H-образная трубка расположена перед выходом трансмиссии.

Этот узел Х-образной трубы был сделан из четырех отдельных частей для получения прямых параллельных входов и выходов.

Эта трубка X имеет противоположные углы входа и выхода. (Фото любезно предоставлено Burns Stainless)

Объединенные кроссоверы вырезаются с высокой точностью для потока, а затем тщательно свариваются TIG для герметизации всех швов. Это приводит к плавному переходу потока с минимальной турбулентностью выхлопного потока, в отличие от прямой уравнительной трубы, приваренной на 90 градусов к магистральным трубам.

Согнув две трубы вместе, можно получить пересечение и эллиптический вырез на каждой трубе, где они сопрягаются, сливаются и свариваются вместе. Этого также можно добиться, соединив две трубы вместе с помощью дополнительных труб по схеме H или X. Конструкция H-образной трубы просто представляет собой горизонтальную трубу, которая проходит слева направо и соединяет две трубы. Конструкция X-образной трубы соединяет две стороны вместе с дополнительным X-образным расположением труб. Объединенная или X-образная конструкция обеспечивает более плавный поток, чем конструкция с Н-образной трубой, потому что она имеет более высокую степень продувки выхлопного потока.

В некоторых случаях шасси автомобиля и проблемы с клиренсом могут диктовать выбор конструкции кроссовера. Вообще говоря, любой тип слияния кроссовера (а не две отдельные трубы блока цилиндров) должен улучшить мощность и крутящий момент. В зависимости от конкретного двигателя и выбранной конструкции выхлопа перекрестное соединение также может влиять на тон выхлопа.

Переход на двойной выпуск

Преобразование одинарной системы выпуска в двойную имеет смысл только при работе с двигателем с двумя рядами цилиндров (двигатель V-образного типа). Преобразование в двойную систему обеспечивает более интенсивное дыхание, а не сужение обоих рядов в единый выпускной канал. Это уменьшает ограничение выхлопа и значительно улучшает балансировку импульсов выхлопа между банками. Помимо преимущества в производительности, переход на двойную систему просто улучшает звук двигателя. Реальность такова, что для уличной машины звук выхлопа является важным фактором. Переход с одинарного на сдвоенный может обеспечить преимущество в производительности, в зависимости от множества переменных, включая рабочий объем двигателя и выходную мощность. В некоторых случаях, скажем, с двигателями мощностью менее 300 л.с., вы можете не получить никакой дополнительной мощности, но вы улучшите внешний вид, установив два выхлопных патрубка вместо одного. Кроме того, вам нужно рассмотреть следующие области, прежде чем прыгать.

 
Крышка коллектора

Оригинальная система с одинарным выхлопом, вероятно, имеет чугунные выпускные коллекторы, которые пересекаются друг с другом через водосточную трубу, и в этом случае переход от одного из коллекторов должен быть закрыт крышкой. В зависимости от вашей марки, модели и года выпуска эти колпачки могут быть доступны на вторичном рынке, или вам нужно их изготовить. Кроме того, диаметр выпускного отверстия одного коллектора может отличаться от диаметра выпускного отверстия другого коллектора. Это можно решить, уменьшив или увеличив диаметр трубы любой боковой трубы в том месте, где она соединяется с коллектором. С другой стороны, вы можете приобрести пару выпускных коллекторов с одинаковым диаметром выпускного отверстия или перейти на пару трубчатых коллекторов.

 
Материал

В большинстве случаев, когда кто-то переходит с одинарной на двойную выхлопную систему, модернизация литых выпускных коллекторов на трубчатые коллекторы является обычным делом. В конце концов, причина перехода с одинарного выхлопа на двойной — это повышение производительности, поэтому решение о переходе на коллекторы в значительной степени предрешено.

 
Подвески для труб

В зависимости от конкретного автомобиля и заводских опций, которые были доступны для этой марки, модели и года, установка двойной системы может быть запланирована или не запланирована автопроизводителем. Это означает, что вам нужно определить свои собственные места для подвески труб, и вам нужно обратить пристальное внимание на пространство, доступное для установки глушителя. Это может определять форму и размер глушителей, которые подходят, не мешая приводному валу, топливным магистралям, топливному баку, задней подвеске и задней оси, в дополнение к соображениям дорожного просвета.

Подвески для труб из алюминия и нержавеющей стали доступны в самых разных конфигурациях. Этот образец от Stainless Works крепится к трубе с помощью Т-образного хомута.

Комплектация

Что касается формы глушителя, овальный профиль обычно обеспечивает больший зазор, чем круглый профиль. Опять же, это зависит от диаметра трубы, которую вы используете, и типа звука, который вам нужен. Еще одна область возможного беспокойства — поперечина трансмиссии. Если автомобиль изначально был оснащен одинарным выхлопом, поперечина трансмиссии может иметь только один выступ для зазора трубы, и в этом случае вам необходимо установить поперечину с двумя выступами для размещения двойной системы.

Убедитесь, что у вас достаточно места для двойных труб; они должны правильно очищать топливный бак. Если топливный бак немного смещен, у вас может не хватить зазора трубы с одной стороны. Для этого может потребоваться замена топливного бака на такой, который допускает установку по центру слева направо. Как правило, выхлопные трубы должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 дюймов от топливного бака, и желателен дополнительный зазор. Если ваша модель автомобиля никогда не предлагалась с двойной выхлопной системой, вам необходимо заказать гибку труб в компетентном магазине выхлопных газов. Также обратите внимание на заднюю балку. Если задняя панель обшивки имеет один вырез для выхлопного патрубка, преобразование в двойную систему, вероятно, потребует надрезов на противоположной стороне, чтобы добиться правильной посадки и сбалансированного внешнего вида.

Если исходная система одинарного выхлопа имела поперечный глушитель (расположенный сбоку под автомобилем), вам необходимо тщательно выбирать глушители в соответствии с новым продольным расположением. Если у вас просто недостаточно дорожного просвета для размещения двух глушителей, установленных на одной линии с трубами, альтернативой может быть установка перегородок внутри прямых секций сдвоенных труб. Начальная точка начинается с коллекторов, потому что окончание коллекторов у коллекторов определяет, где начинаются трубы. Коллектор обычно имеет монтажный фланец, который обеспечивает точку крепления трубы. Хотя фиксированный ответный фланец в передней части трубы может работать во многих случаях, угол, обеспечиваемый установленным коллектором коллектора, может отклоняться прямо назад или слегка наклоняться вверх или вниз, влево или вправо.

 
Соединители

Чтобы обеспечить определенную степень регулировки угла, рассмотрите возможность использования соединителя шарового типа. Это обеспечивает точку поворота, позволяя вам отрегулировать начальный угол вашей трубы, чтобы лучше всего соответствовать вашему применению. Слегка затяните болты на шаровом соединителе; достаточно плотно, чтобы удерживать положение, но достаточно свободно, чтобы позволить движение, пока вы продолжаете прокладывать трубы назад. Опять же, в зависимости от конкретного автомобиля, вы должны быть в состоянии провести прямые участки трубы от коллектора назад, сохраняя их несколько параллельными полу автомобиля. Найдите лучшие места для ваших глушителей с точки зрения посадки и зазора между днищем и карданным валом.

В большинстве случаев глушители располагаются перед задней осью и топливным баком. Убедитесь, что при размещении имеется достаточно места между задней частью глушителей и любыми препятствиями на пути, такими как задняя ось и топливный бак, для наиболее удобного продолжения с любыми необходимыми изгибами труб. Если возможно, временно подвесьте глушители в нужных местах. Это упрощает прокладку передних труб от коллекторов к глушителям, поэтому вы можете определить длину трубы и любые необходимые изгибы. По крайней мере, расположите каждый глушитель в нужном месте и нанесите метки мелом на живот, чтобы создать метки совмещения для эталонной длины глушителя.

Осмотрите требуемый путь от коллектора до входа глушителя. Если вам повезет, вы сможете провести прямую трубу между коллекторами и глушителями. Если путь требует, чтобы трубы находились под углом внутрь к центру живота, передним трубам может потребоваться небольшой изгиб внутрь и последующий изгиб, который восстанавливает параллельный участок назад к глушителям. Именно здесь пригодится использование глушителей со смещенными входным и выходным патрубками, поскольку это может свести к минимуму или даже устранить необходимость создания каких-либо изгибов в передних трубах.

Гибкая муфта в оплетке из нержавеющей стали с внутренней втулкой обеспечивает соединение труб между собой, что уменьшает или устраняет напряжение между двумя концами труб. Гибкая муфта полезна в зонах с высокой подвижностью или высокой вибрацией, где требуется определенная степень «податливости». (Фото предоставлено Vibrant Performance)

Узел V-образного хомута с соединительными фланцами состоит из трех частей. Фланцы муфты приварены к каждому концу трубы. Когда два фланца трубы соприкасаются друг с другом, канавка внутри V-образного хомута захватывает пару фланцев. При затягивании хомут обеспечивает герметичное и прочное соединение. (Фото предоставлено Vibrant Performance)

На этом Pontiac G8 GT 2008 года используются резиновые изоляторы подвески и короткая гибкая муфта. Использование гибкой муфты устраняет предполагаемые точки напряжения выхлопной трубы.

Хомут этого типа можно приварить к трубе. Если вы можете представить желаемый стиль и форму вешалки, скорее всего, кто-то на вторичном рынке предложит ее.

Если вы собираете систему самостоятельно, имейте в виду, что шаровые соединители часто могут помочь в достижении желаемых углов, хотя они немного утяжеляют путь. При соединении секций рассмотрите возможность использования трубных хомутов в виде ленты, а не хомутов в виде U-образных болтов. Ленточные хомуты не деформируют трубу и обеспечивают дополнительное пространство для маневра при регулировке вашей системы. Кроме того, ленточные хомуты обеспечивают превосходную герметизацию соединений и облегчают последующую разборку системы.

Для соединения каждой трубы с глушителем требуется один из двух подходов: сварка или хомут. Труба может проскальзывать в горловину глушителя, поэтому внешний диаметр трубы должен соответствовать внутреннему диаметру горловины глушителя. Это известно как скользящее соединение. Например, если глушитель имеет внутренний диаметр 3 дюйма, труба должна иметь наружный диаметр 3 дюйма. Затем прочное соединение можно выполнить либо сваркой, либо с помощью хомута (опять же, я предпочитаю ленточные хомуты). Если наружный диаметр трубы и наружный диаметр горловины глушителя равны, скользящее соединение непрактично, если только вы не используете инструмент для расширения трубы, чтобы немного увеличить диаметр горловины глушителя.

Однако есть и другие способы выполнить эту задачу. Когда два конца соприкасаются друг с другом, можно использовать широкий ленточный зажим для фиксации соединения или, если хотите, концы можно сварить вместе. Если вы столкнулись с двумя разными внешними диаметрами, можно использовать ступенчатый ленточный зажим, который имеет разные диаметры на каждом конце.

Гибка и установка выхлопной трубы

Шаг 1:

Начав с прямой трубы, монтажник вручную подает ее в опорные башмаки обвязочной машины. Гибочный станок с ручным управлением и гидравлическим усилителем является наиболее распространенным типом ручного трубогиба.

Шаг 2:

После измерения угла, необходимого для передней трубы, техник создает изгиб под углом 45 градусов.

Этап 3:

После того, как труба снята с гибочного станка, ее примеряют на автомобиль. Это позволяет техническому специалисту обрезать лишнюю длину в области переднего изгиба, чтобы приспособиться к расстоянию отвода трубы от коллектора относительно передней поперечины.
 

Этап 4:

Согнутая и отрезанная по длине передняя труба проверяется на посадку на коллекторе перед сваркой.
 
 
   
 

Шаг 5:

Помощник удерживает переднюю трубу на месте, пока сварщик выполняет несколько прихваточных швов, чтобы прикрепить трубу к выпускному отверстию коллектора коллектора.

Этап 6:

Сварщик выполняет полношовную сварку передней трубы коллектора коллектора.

Шаг 7:

Соединительная труба полностью приваривается швом к глушителю при наличии доступа, прежде чем соединить ее с концом передней трубы.

Тепловая защита

Если в вашей системе необходимо использовать каталитические нейтрализаторы, имейте в виду, что нейтрализаторы должны располагаться в начале потока выхлопных газов перед глушителями. Каталитические нейтрализаторы создают проблемы с высоким нагревом, поэтому убедитесь, что они имеют достаточный зазор по отношению к полу, топливным магистралям, тормозным магистралям, линиям охлаждения трансмиссии и т. Д. По сути, вы хотите обеспечить как можно больше свободного пространства вокруг нейтрализаторов. Добавление теплозащитного материала всегда хорошая идея; например, на нижней стороне пола рядом с местами установки преобразователя. Качественный теплозащитный материал доступен от таких фирм, как DEI, и его можно обрезать, чтобы он соответствовал желаемому месту. Не прикрепляйте теплозащитный экран непосредственно к преобразователю; вы хотите, чтобы тепло излучалось от корпуса преобразователя. В зависимости от места установки теплозащита может крепиться с помощью заклепок с большой головкой или винтов.

Если преобразователь проходит вблизи какой-либо водопроводной сети или жгута проводов, теплозащитный экран трубчатого или кольцевого типа может быть закреплен непосредственно на линиях или проводах, находящихся в непосредственной близости от преобразователя. Опять же, такие источники, как DEI, предлагают широкий спектр продуктов для теплозащиты, специально разработанных для спортивных и гоночных выхлопных систем.

Опоры выхлопной системы

Трубы, глушители и/или каталитические нейтрализаторы должны иметь опоры в любом случае, когда выхлопная система выходит за пределы коллекторов. Надлежащая поддержка системы снимает нагрузку с коллекторов, предотвращает контакт с землей, а также устраняет или уменьшает вибрации и гармоники системы. Вы заметите, что на любом серийном автомобиле подвески выхлопа включают в себя какой-то тип изолятора или демпфирующего устройства. Это может быть усиленный резиновый ремень или стержень, приваренный к трубе или глушителю и вставленный в резиновое крепление на шасси. Использование таких демпфирующих устройств делается по нескольким причинам. Податливое соединение, выполненное из резины или мягкого уретана, гасит вибрации, которые в противном случае передаются от выхлопной системы к шасси. Это соответствие также позволяет выхлопной системе перемещаться по отношению к двигателю с точки зрения вибрации и крутящего момента, не нагружая выхлопную систему. Изоляторы также позволяют выхлопной системе изменять свою длину из-за тепловых условий.

Учтите, что выхлопные трубы сделаны из металла, который имеет тенденцию сужаться в холодном состоянии и расширяться в горячем. Температурное изменение длины трубы может быть небольшим, но за счет податливых опорных соединений любые изменения размеров, вызванные температурой, компенсируются податливостью опор. Последнее, что вы хотите сделать, это жестко прибить всю выхлопную систему. Если вы используете твердые трубы и опоры глушителя, напряжения накапливаются, поскольку двигатель раскачивается на опорах, поскольку система испытывает тепловое расширение и т. д. Кроме того, при жестком креплении выхлопной системы резонанс выхлопа двигателя передается непосредственно на шасси, что приводит к в диапазоне неприятных звуков.

Нестандартные вытяжные подвески всегда должны иметь какой-либо тип податливой втулки. Эти подвески из полированной нержавеющей стали имеют уретановые изолирующие втулки.

Даже невысокая трубная подвеска со стальным хомутом должна быть оснащена податливым армированным резиновым изолятором. Этот стиль позволяет использовать обычный U-образный болт для захвата трубы.

Доступны различные стили нестандартных подвесок выхлопной системы. Они предназначены для крепления к структурной поверхности (например, к раме, поперечине или кронштейну) с помощью пары винтов с головкой под торцевой ключ. Затем приваренный к трубе кронштейн крепится к подвеске с помощью одного болта и гайки, проходящей через уретановую втулку. Втулка обеспечивает определенную степень податливости при движении трубы и помогает изолировать вибрацию трубы. Показанный здесь тип обеспечивает три варианта расположения втулки, что позволяет при желании обрезать лишнюю неиспользуемую часть алюминиевой подвески.

Опорная стойка служит для поддержания положения и угла трубы, пока монтажник продолжает приваривать переднюю часть трубы к передней трубе.

Крючки выхлопной системы вторичного рынка, изготовленные из хромированной стали или полированной нержавеющей стали, десятилетиями поставлялись на заказной рынок. Многие из этих вешалок отлично смотрятся и служат для завершения индивидуального внешнего вида. Однако просто убедитесь, что есть какое-то соответствие в виде резины или уретана.

Надежная опора, которая вообще не позволяет системе двигаться, просто не лучшая идея, по крайней мере, для уличного транспорта. Если выхлопные трубы и глушители поддерживаются на шасси прочными креплениями, которые не обеспечивают податливости, вы рискуете создать напряжения, которые могут привести к разрушению сварных швов на трубах коллектора. Это может даже повредить крепления фланца коллектора к головке цилиндров из-за сломанных фланцевых болтов или трещин и утечек в точках первичного соединения трубы с фланцем. В дополнение к нагрузкам, которые может испытывать система выпуска отработавших газов из-за вибрации и поворота двигателя при ускорении и торможении, по мере повышения температуры системы выпуска отработавших газов во время работы трубы могут незначительно увеличиваться в длину из-за теплового расширения, что может создавать напряжения в каждом стыке. . Даже если ничего не трескается и не ломается, монолитная выхлопная система приводит к раздражающим резонансам в салоне. Точки крепления подвески выхлопной системы должны защищать систему от чрезмерных нагрузок и обеспечивать некоторую податливость, чтобы свести к минимуму раздражающее гудение и нежелательный резонанс в салоне.

Я не говорю, что ваша выхлопная система должна вилять под машиной, как мокрая лапша, но она нуждается в небольшой степени изоляции между выхлопной системой и шасси. Чтобы еще больше учесть допуск на движение трубы во время тепловых изменений и вибрации, некоторые OEM-производители и даже индивидуальные разработчики могут использовать гибкую муфту, которая состоит из короткого отрезка гибкой трубы с экранирующей оплеткой из нержавеющей стали. Это обеспечивает малый градус угла расположения трубы и в некоторых случаях может уменьшить вибрацию.

Соединения труб

При подсоединении труб к трубам или труб к глушителям доступно несколько способов крепления. Общепринятой практикой является использование соединения внахлест (также называемого шлицевым соединением), когда одна труба вставляется в другую трубу (или трубу в глушитель), или встык, когда две трубы имеют одинаковый внешний диаметр.

 
Соединение внахлестку

При соединении внахлест наружный диаметр одной стороны входит во внутренний диаметр сопрягаемой стороны. При этом типе крепления соединение фиксируется седельным хомутом, сваркой или ленточным хомутом. Седловой зажим, часто называемый U-образным зажимом, имеет закругленную внутреннюю опорную часть, соединенную с U-образным болтом. Этот тип хомута при затягивании сжимает две трубы вместе. Это стандартный зажим, который используется уже несколько десятилетий. Недостатком является обжимное действие. Это может затруднить разделение двух труб в будущем. Сварка соединения сплошным валиком обеспечивает отличное уплотнение, но имеет недостатки. Сварка не всегда является практичным вариантом для самодельщика. Кроме того, поскольку сварное соединение является неразъемным, в будущем при разборке потребуется отрезать трубу(ы). Кроме того, в процессе сварки трубы обесцвечиваются и разрушается любое защитное покрытие, нанесенное на трубы.

В качестве альтернативы можно использовать ступенчатый ленточный зажим. Этот трубчатый хомут из нержавеющей стали имеет разные диаметры на каждом конце, при этом размер каждого конца подходит для труб двух разных диаметров. Ленточный зажим имеет разрезной шов со стопорным блоком. После того, как ленточный хомут установлен на место, затягивается пара болтов, чтобы плотно прижать ленту к трубам. Из-за широкой площади контакта ленты трубы не обжимаются. Это обеспечивает простой способ крепления труб, улучшает внешний вид и упрощает разборку в будущем.

 
Стыковое соединение

При использовании стыкового соединения две сопрягаемые трубы имеют одинаковый внешний диаметр, поэтому у вас есть три варианта выполнения соединения. Можно сварить трубы между собой. Вы можете использовать ленточный хомут для определенного диаметра трубы. (Этот тип ленточных хомутов имеет одинаковый диаметр от конца до конца.) С другой стороны, вы можете использовать расширитель трубы, чтобы немного увеличить одну из труб, чтобы создать собственное соединение внахлестку. Если на соединение не нанесен непрерывный валик сварного шва, любой тип хомута может привести к очень небольшой утечке выхлопных газов. Я редко использую седельные зажимы, если только не выполняю реставрацию, в которой мне нужно воспроизвести дизайн OEM. Всякий раз, когда я использую седельный или ленточный хомут, я сначала наношу тонкий слой высокотемпературного RTV, такого как Permatex Ultra Copper, на внешнюю поверхность труб, где происходит контакт. Он действует как смазка при соединении труб и служит для заполнения любых небольших пустот, которые в противном случае могли бы привести к утечке.

Широкий ленточный хомут из нержавеющей стали лучше подходит для соединения труб, чем обычный U-образный болт, поскольку широкая площадь контакта ленты не сжимает трубы.

Ленточные хомуты доступны в виде «прямых» с одинаковым диаметром на всем протяжении и предназначены для соединения двух труб одинакового диаметра. Ступенчатые конструкции, такие как показанная здесь, позволяют легко соединять трубы разного диаметра.

Ленточные хомуты оснащены стопорными блоками в зоне сопряжения. Болт проходит через один блок и вкручивается в другой блок.

Сверхширокие ленточные хомуты очень удобны для соединения труб между собой и между трубами и глушителем. Из-за конструкции без обжатия ленточные хомуты также могут допускать небольшое тепловое расширение по длине трубы. Да, ленточные зажимы дороже, чем седельные зажимы, но преимущества намного перевешивают разницу в стоимости.

Типы соединений

Сопряжение между трубами или коллектором и трубой может включать один из нескольких стилей сопряжения. Вставное соединение включает в себя вставку одной трубы в другую трубу, закрепленную, как описано ранее, сваркой или хомутом выбранного типа. Расклешенное или шаровое соединение включает в себя пару фланцев, которые соединяются болтами, захватывая два конца.

Плоская раструбная труба имеет расширенный внутренний раструб с плоской поверхностью на каждой трубе. Каждая сопрягаемая труба имеет фланец с двумя или тремя болтами, закрепленный на каждой трубе. Уплотнение создается плоской высокотемпературной прокладкой, помещенной между двумя фланцами. Раструб с шаровым гнездом, часто встречающийся на некоторых соединениях коллектора коллектора и некоторых каталитических нейтрализаторах, имеет закругленный / шарообразный раструб на коллекторе, соединенный с радиусным раструбом с внутренней резьбой на соединительной трубе. Фланцы с каждой стороны соединения крепят коллектор к трубе с помощью двух или трех болтов, в зависимости от типа.

Узел V-образного хомута с соединительными фланцами состоит из трех частей. Фланцы муфты приварены к каждому концу трубы. Когда два фланца трубы соприкасаются друг с другом, канавка внутри V-образного хомута захватывает пару фланцев. При затягивании хомут обеспечивает герметичное и прочное соединение. (Фото предоставлено Vibrant Performance)

Зажим с Т-образным болтом получил свое название из-за формы регулировочного болта. Он имеет Т-образную форму на захваченном конце и наружную резьбу на противоположном конце. Это может быть хорошим выбором при соединении двух труб разного диаметра, когда конец трубы большего диаметра имеет прорези, которые позволяют ему сжиматься вокруг меньшей трубы.

Ленточный хомут с Т-образным болтом из нержавеющей стали обеспечивает надежное крепление и приятный внешний вид при монтаже выхлопного наконечника с вырезом/разрезом на входе. Ленточный зажим достаточно сжимает наконечник, чтобы обеспечить надежное крепление без перекручивания наконечника или трубы.

Широколенточные хомуты поставляются в предварительно отформованном виде, а также в виде плоской ленты, которая легко сгибается и приспосабливается к трубе, с лентой из низкотемпературной нержавеющей стали, которая легко сгибается.

Вокруг трубы вручную формируется плоский ленточный хомут. Затем он скрепляется между собой парой болтов и гаек. Неформованный ленточный хомут дешевле, чем предварительно сформированный, но не имеет стопорного блока между концами зажима. Он также не так хорошо герметизирует, как предварительно сформированный ленточный хомут.

Широкие ленточные хомуты из нержавеющей стали выпускаются для труб различных диаметров, как для соединения встык труб одинакового диаметра, так и для соединения труб разных диаметров вместе. Это позволяет быстро работать с любым соединением «труба-труба» или «труба-глушитель».

Предварительно сформированные ленточные хомуты (размеры для определенного диаметра трубы) доступны для труб всех распространенных размеров. Прямой ленточный хомут имеет одинаковый диаметр от конца до конца и используется при стыковке двух труб одинакового диаметра

Преимущество шаровой насадки заключается в том, что она позволяет легко регулировать угол наклона трубы. Гнездовой раструб на трубе может вращаться на охватываемом шаровом раструбе, что позволяет выполнять дополнительную точную настройку с точки зрения угла трубы. Этот тип не требует установки плоской прокладки между фланцами. V-образный хомут часто используется в тех случаях, когда выхлопная система подлежит частой разборке/сборке. Хомут с V-образным хомутом похож на хомут с Т-образным болтом, в котором плоская лента затягивается с помощью болта, входящего в внутреннюю резьбу. В отличие от Т-образного хомута с гладкой, плоской внутренней поверхностью, V-образный хомут имеет канавку на внутренней поверхности. Поскольку каждый конец сопрягаемой трубы имеет плоский раструб, кромки раструба входят в канавку хомута и обеспечивают соединение двух труб встык. Регулировочный болт затягивается, чтобы скрепить трубы. С помощью этого типа хомута легко соединить и отсоединить одну трубу от другой.

Вариант V-образного хомута предназначен для труб с прямым концом, не имеющих раструбов. Хомут этого типа включает в себя пару раструбов, которые надеваются на трубы и привариваются к ним. Раструбы представляют собой обработанные детали, которые привариваются к трубам, что устраняет необходимость развальцовки концов труб. Приваренные расширители также обеспечивают дополнительную массу и прочность для более прочного соединения. Оба типа V-образных зажимов работают одинаково. Единственное отличие состоит в том, что для одного требуются развальцованные концы труб, а для другого требуется приваривание охватываемых колец к трубам. В каждом варианте канавка во внутренней стенке хомута захватывает вместе два охватываемых ребристых раструба.

Образец установки выхлопной системы

Я рассмотрел установку каждого основного компонента выхлопной системы. Теперь я собираюсь показать вам установку полной системы и X-pipe в пошаговом формате, чтобы вы могли выполнить ту же задачу с вашим конкретным проектным транспортным средством.

Установка Cat-Back на Chevy/GMC 1500 2014 года

Этот проект представляет собой полную установку выхлопной системы Flowmaster Performance на грузовик Chevrolet/GMC 1500 2014 года, чтобы вы могли увидеть, как устанавливается вся система. Вы можете следовать этому же основному процессу для установки любой выхлопной системы на американский заднеприводный автомобиль с двигателем V-8. Поднимите автомобиль на подъемнике или стойке на рабочую высоту. Если у вас нет доступа к подъемнику, поднимите автомобиль и надежно закрепите его с помощью прочных домкратов. Поддержите оригинальный глушитель подставкой. С помощью ножовки или сабельной пилы отрежьте выхлопную трубу сразу за глушителем. Отделите проволочные подвески на выхлопной трубе от резиновых креплений на автомобиле и снимите выхлопную трубу. Этот шаг может быть необязательным, но он упрощает удаление.

Шаг 1:

С помощью 15-мм ключа ослабьте болт на зажимном шаровом соединении за каталитическим нейтрализатором. Отделите проволочные подвески от резиновых опор и снимите впускной патрубок и глушитель с автомобиля. Смазка, такая как WD-40, облегчает снятие. Вам необходимо снять шаровой зажим со штатной системы и сохранить его, так как он будет использоваться при установке новой системы. (Фото предоставлено Flowmaster)

Шаг 2:

Поместите узел впускной трубы на место на шаровом соединении и затяните его достаточно, чтобы он удерживался, но при этом допускайте небольшую регулировку. Подсоедините подвеску на трубе к резиновому креплению на автомобиле. (Фото предоставлено Flowmaster)

Шаг 3:

Если вы устанавливаете систему на грузовик с двойной кабиной и 6,5-футовой платформой, поместите удлинительную трубу (номер детали TB700S) на заднюю часть впускной трубы (номер детали 26401S). Поместите зажим из комплекта на скользящую посадку и затяните достаточно, чтобы зафиксировать положение. Эта удлинительная труба не используется в моделях Double Cab или Crew Cab с кузовом шириной 5,5 футов. (Фото любезно предоставлено Flowmaster)

Шаг 4:

Поместите входящий в комплект 3-дюймовый хомут на впускное отверстие нового глушителя, затем наденьте впускное отверстие на заднюю часть впускной трубы. Обязательно используйте подставку для поддержки глушителя. Затяните хомут ровно настолько, чтобы удерживать глушитель на месте. (Фото предоставлено Flowmaster)
 

Шаг 5:

Наденьте резиновую подвеску (номер детали HA168) на конец подвески рамы со стороны водителя (номер детали 226HA). Используя прилагаемые болты, шайбы, гайки и опорные пластины (номер по каталогу HA566), установите узел на раму со стороны водителя автомобиля, используя существующее угловое продолговатое отверстие в лонжероне рамы. Примечание. Опорные пластины устанавливаются с обеих сторон рамы между подвеской, шайбами ​​и болтами, чтобы закрыть продолговатые отверстия. Это предотвратит изгибание подвесов рамы в продолговатых отверстиях. Поместите два прилагаемых 2,5-дюймовых зажима на выпускные отверстия глушителя со стороны пассажира и со стороны водителя. Поместите выхлопную трубу со стороны пассажира (PN 86095S) в положение над задней осью и вставьте эту выхлопную трубу в выпускное отверстие глушителя со стороны пассажира. Соедините две подвески на трубе с резиновыми опорами автомобиля. Труба должна находиться примерно на 3/4 дюйма от амортизатора при регулировке трубы. (Фото предоставлено Flowmaster)

Шаг 6:

Поместите секцию передней выхлопной трубы со стороны водителя (номер по каталогу 86094S) на место над задней осью и вставьте эту выхлопную трубу в выпускное отверстие глушителя со стороны водителя. Поместите прилагаемый 2,5-дюймовый зажим на заднюю часть трубы. Секция задней выхлопной трубы со стороны водителя (артикул 86096S) крепится к передней части. Подсоедините подвеску, приваренную к задней части трубы, к резиновой подвеске, установленной на шаге 5. При регулировке труба должна располагаться по центру между амортизатором и запасным колесом. Затяните зажимы настолько, чтобы зафиксировать положение. (Фото предоставлено Flowmaster)

Шаг 7:

Наденьте боковые выходные трубы (номер детали 86097S) или задние выходные трубы (номер детали 86098S) на концы обеих межосевых труб и установите прилагаемый 2,5-дюймовый хомут на каждую из них. эти скользящие соединения. Затяните зажимы настолько, чтобы зафиксировать положение. Поместите два наконечника из нержавеющей стали (номер по каталогу ST461) на выпускные трубы и затяните их достаточно, чтобы зафиксировать положение. Поверните выпускные патрубки и наконечники на нужное расстояние от кузова или бампера, чтобы срезы на наконечниках находились в нужных местах. (Фото предоставлено Flowmaster)

Шаг 8:

Отрегулируйте положение всех труб и глушителя, чтобы обеспечить удовлетворительную посадку. Минимальный зазор 3/4 дюйма вокруг всех частей должен поддерживаться; не забывайте учитывать ход подвески. Надежно затяните все зажимные соединения. Поместите прилагаемые 1/2-дюймовые держатели подвески на конец каждой впускной трубы и подвески выхлопной трубы. Наденьте 7/16-дюймовый держатель подвески на заднюю подвеску рамы со стороны водителя до резиновых опор, чтобы надежно удерживать систему на месте. Чтобы трубка сапуна заднего моста не касалась выхлопной трубы со стороны водителя и не могла быть повреждена, используйте прилагаемую стяжку для крепления трубки сапуна к кронштейну тормозной магистрали, расположенному на кожухе заднего моста. Убедитесь, что шланг имеет достаточную слабину, чтобы подвеска полностью сжалась и растянулась. Для более надежной установки компания Flowmaster рекомендует сваривать все соединения с посадкой со скользящей посадкой. (Фото предоставлено Flowmaster).

Ford Mustang GT 2011 Установка XO-трубы

В этом проекте показано, как установить X-трубу на Ford Mustang GT 2011 года. Х-образная трубка уравновешивает давление и импульсы выхлопных газов и, следовательно, является обычным компонентом выхлопной системы для высокопроизводительных маслкаров с двигателем V-8. Установка X-pipe является обычной для полной выхлопной системы на конкретном автомобиле, которая обычно включает в себя коллекторы, глушители с обратной связью и выхлопную трубу из нержавеющей стали.

Шаг 1:

С помощью торцевого ключа на 13 ослабьте сферические зажимы на входе Н-образной трубы со стороны пассажира и со стороны водителя. Обратите внимание, что некоторые Мустанги поставлялись с головкой болта, обращенной от земли. С помощью гаечного ключа на 13 мм ослабьте резьбовой конец, а затем поверните его вручную, чтобы снять зажим. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 2:

С помощью 15-мм ключа ослабьте хомуты после сборки Н-образной трубы. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 3:

Со стороны водителя используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы приподнять зажимной пружинный зажим со стопорного штифта на Н-образной трубе. Повторите это со стороны пассажира. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 4:

Сдвиньте оба зажима в направлении задней части автомобиля к свободному концу Н-образных труб. Сдвиньте оба зажима назад, чтобы снять стандартную Н-образную трубу. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 5:

Вытяните переднюю часть Н-образной трубы из хомута с обеих сторон и сдвиньте выходные концы из хомутов до полного снятия. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 6:

Зажимы на выходных концах будут использоваться повторно. Снимите их с узла Н-образной трубы и установите их на осевые трубы. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 7:

Комплект труб Corsa XO включает два сферических зажима диаметром 70 мм и один зажим диаметром 2,75 дюйма. Нанесите прилагаемую противозадирную смазку на резьбу всех хомутов. (Это необходимо, чтобы избежать истирания гаек.) Выровняйте все зажимы так, чтобы центр каждого зажимного болта находился на 90 градусов от надреза в трубе. Все хомуты должны быть затянуты качественным динамометрическим ключом. (Использование пневматического пистолета повреждает хомут и может привести к отделению соединения.) Предварительно соберите узел трубы XO с отдельной трубой со стороны водителя, плоским 2,75-дюймовым хомутом над расширителем и одним 70-мм хомутом. сферический зажим на каждом конце. Выровняйте зажимы так, чтобы они были доступны при установке. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 8:

Вставьте выход трубы XO в хомуты на входе труб оси. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 9:

Установив хомуты, держите узел трубы XO параллельно земле и затяните передние сферические хомуты с усилием 21 фут-фунт. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 10:

Установите передний раструб трубы XO со стороны пассажира на шток сопрягаемой трубы и повторите это со стороны водителя. Держите трубу XO параллельно земле, затягивая передние сферические зажимы. (Фото предоставлено Corsa Performance)

Шаг 11:

Сдвиньте задние зажимы вперед так, чтобы задний край находился приблизительно по центру между двумя отверстиями в кронштейне осевой трубы. Используя гаечный ключ на 15 мм, затяните четыре болта на задних хомутах и ​​2,75-дюймовый хомут на стороне водителя трубы XO до 45 футо-фунтов. (Фото любезно предоставлено Corsa Performance)

Шаг 12:

Настоятельно рекомендуется проверить все хомуты и затянуть их с рекомендуемым моментом после первоначальных дорожных испытаний автомобиля, так как циклы перепадов температур могут привести к небольшому ослаблению.