Как спаять провода в распределительной коробке: Пайка скрутки медных проводов в распределительной коробке – СамЭлектрик.ру — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

Нож для зачистки изоляции;
Бокорезы;
Пассатижи или плоскогубцы;
Наждачная бумага;
Паяльник;
Припой;
Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

Снятие изоляции;
Зачистка проводов;
Облуживание;
Скрутка;
Пайка;
Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1. 5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя	Состав, %	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм	Область применения
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса	Состав
Канифоль	Канифоль сосновая
Спиртоканифоль	Канифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120	Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Как пропаять скрутку медных проводов

Казалось бы, что может быть проще соединения проводов? Ведь существует несколько способов соединения проводов. Это скрутка проводов, пайка проводов, сварка проводов, обжим и соединение проводов с помощью клеммника. Даже школьник знает самый постой способ скрутки проводников. Надо приложить вместе кончики металлических проводов, называемых жилами, и свить в одну «косичку», после чего замотать изолентой. Не надо паяльника, клеммника, соединительных колпачков и прочих «ненужностей».
Любой «сам себе электромонтер» освоил такую операцию. И, случись необходимость, применяет такой способ в своей повседневной практике. Например, сращивает провода сетевого шнура бытового прибора, адаптера планшета или компьютера после обрыва.
Такую технологию скрепления проводов российские «технари» используют повсеместно. Вот только в правилах устройства электроустановок ПЭУ «скрутки», всевозможные «загибы» и «клепки» не предусмотрены. Отсутствуют такие способы электромонтажа и в прочих нормативных документах. Почему?

Соединение «на скорую руку» с большими последствиями

О последствиях от подобной «упрощенки» мы часто не задумываемся. Между тем, ненадежный контакт подведет в самый неподходящий момент, всегда может прекратиться подача питания потребителям/электроприемникам. От «бросков» напряжения происходит пробой элементов каскадов питания сложной бытовой техники СБТ. Не спасают от поломки даже специальные устройства защиты, применяемые в самых «навороченных» моделях зарубежных производителей.

Наводку коротких электромагнитных импульсов напряжением несколько тысяч вольт на электронную начинку вызывает «безобидное» искрение в местах соединений. При этом стандартное оборудование защиты, которым оборудуются сейчас квартиры (УЗО, автоматические выключатели, предохранители) подобные короткие слаботочные импульсы «не видят», поэтому от них попросту не срабатывают, а устанавливать для этого специальные устройства у нас не принято.

Источники бесперебойного питания компьютеров тоже не стали панацеей от импульсов переходных процессов. Возникновение «тычков» вызывает сбои в работе электронной аппаратуры и компьютерной техники, приводит к выходу из строя электротехнических компонентов и дорогостоящих модулей функционала.
К еще более катастрофическим последствиям приводит перегрев в месте плохого соединения, при прохождении тока ослабленный соединительный узел раскаляется докрасна. Нередко от этого происходят возгорания и пожары, наносящие владельцам помещений огромный ущерб. Статистика свидетельствует, что 90% всех неисправностей электропроводки возникает по причине скруток и плохих контактных соединений проводников. В свою очередь, сама неисправность электрической проводки и оборудования, по данным МЧС, является причиной одной трети пожаров, происходящих в России.

Однако так исторически сложилось, что несколько десятилетий назад в условиях дефицита электрофурнитуры/медных проводников скручивание алюминиевых проводов считалась основным способом, применявшимся в электромонтажных работах. Скрутка в качестве соединения может применяться в электрике при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Как правильно надо соединять провода

Как соединить провода: начинаем с очистки от изоляции. Правильное соединение проводников должно удовлетворять трем основным требованиям:

Обеспечивать надежный контакт с минимальным переходным сопротивлением между собой приближенным к сопротивлению цельного куска провода.
Сохранять прочность на растяжение, стойкость на излом и вибрацию.
Соединять только однородные металлы (медь с медью, алюминий с алюминием).

Способов соединения, удовлетворяющих этим требованиям, существует несколько. В зависимости от требований, предъявляемых к электропроводке и возможностей практического применения, используются следующие виды соединения проводов:

Все эти способы требуют предварительной подготовки провода или кабеля – снятия изоляции для оголения соединяемых жил.

Традиционно материалом изолирующей оболочки служат резина, полистирол, фторопласт. Дополнительно внутри изоляцией служат полиэтилен, шелк и лак. В зависимости от структуры токопроводящей части провод может быть одножильным или многожильным.
Под одножильным подразумевается провод, сечение которого образовано изолирующей оболочкой с металлическим сердечником или проводком внутри.

В многожильном проводе металлическая сердцевина образована несколькими тонкими проводками. Они обычно переплетены и представляют свивку, окруженную снаружи изолятором. Часто отдельные жилки покрываются полиуретановым лаком, а в структуру между ними добавляются капроновые нити для повышения прочности провода. Эти материалы, как и матерчатая оплетка снаружи, усложняет процесс снятия изоляции.

В зависимости от вида соединения с каждого конца провода снимается 0,2 – 5,0 см изоляции. Для этого используется несколько типов инструмента.

По 5-ти бальной системе можно оценить качество снятия изоляции и степень защиты от надрезания — повреждения жил каждым приспособлением:

Монтерский (кухонный) нож — 3/3
Бокорезы (кусачки) — 4/3
Стриппер — 5/4
Паяльник или петлевой электровыжигатель — 4/4

В слаботочных телевизионных/компьютерных сетях применяют коаксиальные кабели. В процессе разделки важно аккуратно надрезать и снять изолирующую рубашку, не повредив при этом экранирующую оплетку. Для доступа к центральной жиле она распушивается и удаляется, оголяя ствол. После чего полиэтиленовая изоляция надрезается ножом или специальным приспособлением, обрезок снимается с жилы.
Бифиляр в экране состоит из пары проводов в экране, который для доступа к проводникам также предварительно распушивается на проводки, открывая доступ к каждой жиле.

Важно! Чтобы снять изолирующий материал эмалированного провода сечением меньше 0,2 мм² следует применять паяльник. Эмаль аккуратно удаляется с помощью наждачной «нулевки» перемещением бумаги вдоль проводков.

Как скрутить провода правильно

Чаще всего скрутка применяется при ремонте электропроводки, шнуров и переходников (включая слаботочные) бытовой техники и аппаратуры. Если вести речь о домашней электросети, то нормами предусмотрено использование в домах провода с сечением токонесущей жилы 1,5–2,0 мм из меди и 2,5–4,0 мм из алюминия. Обычно для разводки используют провода марок ВВГ и ПВ в полихлорвиниловой оболочке. Силовые шнуры марок ШВЛ и ШТБ с резиновой или ПВХ изоляцией имеют сечение 0,5 – 0,75 мм.
Пошагово сращивание проводов между собой можно производить следующим образом:

Обезжириваем оголенные концы проводов, протерев ацетоном/спиртом.
Удаляем слой лака или оксидную пленку, зачищая проводники наждачной бумагой.

Накладываем кончики так, чтобы они скрестились. Накручиваем по часовой стрелке не менее 5 витков одной жилы на другую. Чтобы скрутка получилась плотной, используем плоскогубцы.
Изолируем открытые токонесущие части проводов с помощью изоленты, или накручиваем изолирующий колпачок. Они должны заходить за изоляцию на 1,5–2,0 с, чтобы прикрыть оголенные участки проводников.

Для сращивания между собой многожильного зачищенного провода с одножильным используется другая техника навивки:

Многожильным проводом обкручивается одинарный провод, оставляя свободным конец без навивки.
Конец одножильного провода загибается на 180°так, чтобы он прижал скрутку, затем прижимается плоскогубцами.
Место соединения должно быть прочно зафиксировано изолентой. Для лучшей эффективности следует использовать изолирующую термотрубку. Для этого отрезок кембрика нужной длины натягивается на соединение. Чтобы он плотнее обхватил проводку, трубку следует прогреть, к примеру, феном или зажигалкой.

При бандажном соединении свободные концы кладутся друг к другу и сверху обматываются имеющимся отрезком провода (бандажом) из однородного материала.
Сцепка желобком предусматривает, что перед взаимным перекручиванием конфигурируются небольшие крючки из концов провода, они перецепляются между собой, затем края обматываются.
Существуют более сложные разновидности параллельных/последовательных соединений. Соединение проводов методом скрутки используют профессиональные электроремонтники при проведении восстановительных работ.

Важно! Медь и алюминий имеют разное омическое сопротивление, при взаимодействии активно окисляются, соединение по причине разной жесткости получается непрочным, поэтому соединение этих металлов нежелательно. В случае крайней необходимости соединяемые кончики следует подготовить – облудить оловянно-свинцовым припоем (ПОС) с помощью паяльника.

Почему лучше обжать (опрессовать) провода

Опрессовка проводов – один из самых надежных и качественных способов механических соединений, применяющихся в настоящее время. При такой технологи шлейфы проводов и кабелей обжимаются в соединительной гильзе с помощью пресс-клещей, обеспечивая плотный контакт по всей длине.

Гильза представляет полую трубку и может изготавливаться самостоятельно. При размере гильз сечением до 120 мм² применяются механические клещи. Для больших сечений применяются изделия с гидравлическим пуансоном.

При обжатии гильза обычно приобретает форму шестигранника, иногда производится местное вдавливание в определенных частях трубки. В опрессовке применяются гильзы из электротехнической меди ГМ и алюминиевые трубочки ГА. Данный способ допускает обжатие проводников из разных металлов. Во многом этому способствует обработка составных компонентов кварцево-вазелиновой смазкой, предотвращающей последующее окисление. Для совместного использования существуют комбинированные алюмомедные гильзы или медные луженые гильзы ГАМ и ГМЛ. Соединение проводов методом обжима применяется для пучков проводников с суммарным диаметром сечения между 10 мм² и 3 см².

Пайка как надежная альтернатива скрутке

Ближайшей альтернативой скрутке, запрещенной для электромонтажа, является соединение проводов методом спайки. Он требует специальных приспособлений и расходных материалов, но обеспечивает абсолютный электрический контакт.

Совет! Спайка проводов внахлест считается самой ненадежной в технологии. В процессе эксплуатации припой крошится и соединение размыкается. Поэтому пред пайкой наложите бандаж, обмотайте кусочком провода меньшего диаметра соединяемые части, или скрутите вместе проводники.

Понадобится электропаяльник мощностью 60–100 Вт, подставка и пинцет (тонкогубцы). Жало паяльника следует очистить от окалины заточить, подобрав предварительно наиболее подходящую форму кончика в виде лопатки, а корпус прибора подсоедините к заземляющему проводу. Из «расходников» потребуется припой ПОС-40, ПОС-60 из олова и свинца, канифоль в качестве флюса. Можно использовать проволоку из припоя с, помещенной внутрь структуры, канифолью.

Если потребуется паять сталь, латунь или алюминий, потребуется специальная паяльная кислота.

Важно! Нельзя перегревать места примыкания. Чтобы не поплавилась изоляция при пайке обязательно используйте теплоотвод. Для этого придерживайте оголенный провод между местом нагрева и изоляцией пинцетом или тонкогубцами.

Зачищенные от изоляции жилы следует облудить, для чего разогретые паяльником кончики помещают в кусочек канифоли, они должны покрыться коричнево-прозрачным слоем флюса.
Помещаем кончик жала паяльника в припой, захватываем каплю расплавленного и равномерно обрабатываем поочередно провода, проворачивая и двигая по лопатке жала.
Приложить или скрутить вместе провода, зафиксировав неподвижно. Прогреть жалом в течении 2–5 с. Обработать спаиваемые участки слоем припоя, дав растечься капле по поверхностям. Перевернуть соединяемые провода и повторить операцию с обратной стороны.
После остывания места пайки изолируются по аналогии со скруткой. В некоторых соединениях они предварительно обрабатываются кисточкой, смоченной в спирте и покрываются сверху лаком.

Совет! Во время и после пайки в течении 5–8 с. провода нельзя дергать и шевелить, они должны находиться в неподвижном положении. Сигналом к тому, что структура затвердела, служит приобретение матового оттенка поверхностью припоя (в расплавленном состоянии он блестит).

А все-таки сварка предпочтительней

По прочности соединения и качеству контакта сварка превосходит все прочие технологии. В последнее время появились портативные сварочные инверторы, которые можно переносить в самые малодоступные места. Такие аппараты легко удерживаются на плече сварщика с помощью ремня. Это позволяет работать в труднодоступных местах, например, производить сварку со стремянки в распределительной коробке. Для сварки металлических жил в держатель сварочного аппарата вставляются угольные карандаши или обмедненные электроды.

Основной недостаток сварочной технологи – перегрев свариваемых деталей и оплавливание изоляции устраняется с помощью:

Правильной регулировки сварочного тока 70–120 А без перегрева (в зависимости от количества свариваемых проводов сечением от 1,5 до 2,0 мм).
Кратковременности процесса сварки не более 1–2 секунд.
Плотной предварительной скруткой проводов и установкой медного теплоотводящего зажима.

Производя соединение проводов методом сварки скручиваемые жилы следует выгнуть и срезом обязательно развернуть кверху. К торцу проводов, подсоединенных к массе, подносится электрод и зажигается электродуга. Расплавленная медь шариком стекает вниз и покрывает оболочкой проволочную скрутку. В процессе остывания на теплую структуру одевается изолирующий пояс из отрезка кембрика или другой изолирующий материал. В качестве изолирующего материала подойдет также лакоткань.

Клеммники – самые эргономичные электроустановочные изделия

Правилами ПУЭ, п.2.1.21 предусмотрен вид соединений с помощью сжимов (винтов, болтов). Существует соединение непосредственно с помощью элементов крепежа «на весу», когда сквозь петельки каждого из проводов продевается винт, шайба и фиксируется гайкой с обратной стороны.

Такая инсталляция оборачивается несколькими витками изоленты и считается достаточно практичной и надежной.
Более эргономичны электроустановочные изделия, называемые винтовыми клеммниками. Они представляют контактную группу, размещенную в корпусе из изолирующего материала (пластика, фарфора). Наиболее часто соединение проводов методом с помощью клеммников встречается в распределительных коробках и электрощитках. Чтобы подсоединить провод, надо его просунуть в гнездо и закрутить винт, прижимная планка надежно закрепит жилу на посадочном месте. К ответному гнезду, закороченному с первым, подключается другой соединяемый провод.

В самозажимных клеммниках типа WAGO провод защелкивается в гнезде, для лучшего контакта применяется специальная паста или гель.

Ответвительные зажимы представляют капитальный вариант винтового клемммника с несколькими закороченными отводами, используются преимущественно на улице и местах с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Соединительные зажимы представляют изолирующий колпачок с резьбой внутри, он наворачиваются на скрутку, одновременно сжимая и защищая от механических воздействий.

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

нагреть скрутку паяльником;
покрыть флюсом;
нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Как правильно соединять электрические провода между собой

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки

с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм². По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм². Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс — клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм².

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Всего просмотров: 86607

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо — F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура

скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три — пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.

Анатолий 23.11.2020

Здравствуйте!
Прочитал Вашу замечательную статью о различных способах соединения проводов. Большое Вам спасибо — это целый справочник, которым периодически пользуюсь!
Возник такой вопрос: очень часто при соединении многожильных проводов пайкой их жилки уже достаточно окислены и скрутить два провода, а затем пропаять скрутку не получается (неактивным флюсом). Зачистить все жилки каждого провода тоже проблематично. Приходиться сначала свить жилки каждого провода отдельно, зачистить, залудить, а затем спаять уже две «моножилы». Наиболее просто это выполнить «внахлест», однако возникает вопрос надежно ли такое соединение (например, в автомобиле)? Или нужно поверх жил сделать еще бандаж и пропаять? Или согнуть каждую «моножилу» на 180 градусов и сначала сделать как бы две петельки, вставив одну в другую и пропаять?
Спасибо!!!

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за отзыв о сайте. Соединение пайкой проводов внахлест достаточно надежный способ, и я постоянно ним пользуюсь, особенно при соединении многожильных проводов малого сечения. Делать петельки это лишнее.
При соединении проводов в автомобильной электропроводке надо соблюдать дополнительное требование. При работе двигателя и движении автомобиля провода подвергаются вибрации и требуется дополнительная фиксация места пайки. Дело в том, что пролуженная припоем часть провода становится жесткой и в точке перехода ее к гибкой части при изгибах происходит растяжение жилок и преждевременный обрыв. Для фиксации хорошо использовать термоусадочную трубку или изоляционную ленту. Дополнительно ней примотать место соединения к остальным проводам жгута.

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Причин переделки старых проводов домовых электросистем — масса. В частности, это касается реконструкции старого жилого фонда. Алюминиевая проводка в две жилы подвержена коррозии и рассыпанию.

Характерная причина такого ее состояния — очень плохая изоляция многих советских кабелей. Химически алюминий активнее меди (основного материала чистых кабелей). Но это в чистом виде. Алюминий на воздухе покрывается прочной оксидной пленкой и, в теории, должен быть долговечнее. Но когда оболочка изоляции сыплется или в нее затекает вода в то время, когда провод не под напряжением — провода разрушаются. Второй фактор — пожароопасность. В некоторых старых домах изоляция сделана… из обыкновенной ткани. Которая за десятилетия, разумеется, истлела. Современная полимерная оболочка кабелей тоже намного лучше изношенного за десятилетия советского кембрика.

Обыкновенная скрутка двух проводов

Обилие новых методов стыковки совершенно не отменяет обычную скрутку. В условиях экстремальной починки это едва не единственный правильный выход. Простейшая завивка двух проводов при соблюдении примерной прикидки силы тока (не ставить тонкий провод на сильный ток) работает практически всегда. Но медь с алюминием соединять запрещено. У них сравнительно близкие показатели сопротивляемости, но медь все же меньше — и это создает отличную термопару. Температура плавления алюминия — немногим выше шестисот градусов, поэтому такая скрутка пожароопасная априори.
Плюсы: может сделать каждый. Были бы провода и руки.
Минусы: скрутка не бывает герметичной. Со временем контакт ослабевает, от плохого контакта сопротивление увеличивается, конструкция начинает греться… а далее все как в случае скрутке меди с алюминием. Именно поэтому данный способ запрещен по правилам ПУЭ.

Скрутка с пропайкой

Попытка решить проблему непрочного контакта в условиях скрутки обыкновенной. Собственно, выполняется механическая скрутка, а далее нужно спаять место контакта. Нужны стандартные паяльник, припой и флюс. Припой — как обыкновенный оловянно-свинцовый, так и более новые вариации. Флюсом тоже может быть и традиционная канифоль, и новые синтетические смолы.

Способ работает очень долго и потому выгоден для капитальной стыковки на долгие годы.
Минусы: все прелести «оловянной чумы» или окислившегося свинца (в зависимости от того, чего в припое было больше). Пропайка помогает, конечно, но лучше более надежные способы изоляции. Коробки с разведенной проводкой чаще всего суют под потолок, из-за чего проблемы с пайкой на весу с запрокинутой головой — обычное дело. Проблема соединения меди с алюминием тут тоже совсем не решается.

Сварка проводов

Новый и популярный метод, который все чаще предпочитают монтажники. Берется компактный инвертор, электроды, после чего прихватываются концы образованной скрутки. Быстро, практично, никакой возни с припоем, монолитно.
Плюсы: Надежность. При правильно гомогенном шве проводимость просто великолепная.
Минусы: Почти нет. Гарантированно понадобится квалификация сварщика, считать ли это минусом — дело индивидуальное. В целом, требований к сварочной квалификации куда больше, чем к простой работе с электрикой.

Клеммные колодки

Клеммы — это довольно удобный и эстетичный вид соединения. Простая сборка узла не потребует много усилий и времени.
Плюсы: Просто, быстро, без лишнего напряга. Можно соединять провода из разных металлов.
Минусы: Чтобы соединить многожильный провод его сначала нужно будет опрессовать в специальный наконечник. Не соединить более двух проводов. Периодически необходимо проводить проверку соединительного узла.

Соединение Wago

Ваго — это плоская пластиковая коробочка с концепцией «все в одном». Зачищаем провод, как при скрутке, вставляем в зажим-защелку — готово. Подходит под комбинацию любого количества проводов, есть очень много разновидностей под разную силу тока и количество контактов. Идеальный вариант для быстрого монтажа электрики.
Плюсы: идеальная герметизация. Наконец-то можно соединять медь с алюминием, достаточно лишь соблюдать маркировку по разъемам.

Также можно контактировать жилы разных диаметров, что плюс в монтаже «разношерстного» парка проводов.
Минусы: Ваго — это дорого. Это очень дорого. Коробочки Ваго не меняются ничем, кроме таких же коробочек, «на коленке» такое не собрать априори. Поэтому такой способ соединения употребляется либо при очень хорошем бюджете на электрику, либо, когда нужно соединять провода, идущие к дорогой электрической аппаратуре.

Болтовое соединение

Полное соответствие изначальному названию. Болт, гайка и три шайбы обеспечивают прочное соединение двух разных проводов. Подбор болта из соответствующего материала делает стык выносливым и в плане перепадов электрики. Главная проблема в этом случае — габариты. В качестве распределительной коробочки используется много чего. От магазинных коробок до банки из-под растворимого Нескафе или зубного порошка. Но их фундаментальное свойство одно — болтовое соединение туда не лезет. Или влезет, но тогда будет цепляться за соседние проводки и коротить. Поэтому такое решение в доме, где распределительную коробку приходится прятать, лучше не использовать совсем.

Опрессовка

Выполняется специальным устройством. Еще один тип практически идеальных, но очень трудоемких вариантов стыковки проводов. Впрочем, это с лихвой компенсируется высочайшими изоляционными способностями. Опрессовка сравнительно недорога, основная часть оплаты — работа специалиста.
Вышеописанные методы соединения проводки избираются в полном соответствии со стратегией ремонта или строительства. В идеальном случае, конечно, все лучше загнать в опрессовку или Wago, но по факту обычно оказывается, что таких денег на электрическую периферию не заложено. В срочных обстоятельствах же можно пользоваться любым типом соединений, соблюдая технику безопасности и качественно прокладывая электросети. Все «временные решения» должны немедленно переделываться на капитальные при первой же возможности. Это позволит значительно повысить пожарную безопасность на объекте, а также улучшить качество передачи электроэнергией с уменьшением токовых потерь, что может вылиться в существенную материальную экономию.

Соединение проводов и кабелей

Как правильно соединить провод в распределительной коробке

Самая спорная и болезненная проблема при электромонтажных работах соединение проводов и кабелей в распределительной коробке. Электрики варят, гильзуют (опрессовывают), паяют, пользуются различными сжимами (колодки, ваги, клеммы, СИЗы – соединительные изолирующие зажимы), скручивают. Сколько электриков, столько различных мнений.

Что говорят правила соединения проводов и кабелей

Будем пользоваться несколькими источниками актуальных на сегодняшний день. ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок), СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. ( Электроустановки низковольтные).

ПУЭ-7 Глава 2.1

Раздел: Электропроводки

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

СНиП 3.05.06-85

3. Производство электромонтажных работ

Раздел: Электропроводки3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
526 Электрические соединения
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
— материал проводника и его изоляцию;
— число и форму проводов, формирующих проводник;
— площадь поперечного сечения проводника;
— число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания:
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях
Развернутый комментарий
Мы рассмотрели все нормативные акты регламентирующие соединение проводов. Рассмотрим преимущества и недостатки.
Опрессовка (гильзовка)
Рекомендуют все нормативы
Очень качественно соединение, большая площадь контакта. Недостаток пожалуй один, гильза большая по размеру и приходится делать большие распределительные коробки, что отражается на дизайне помещения.
Гильза, скрутка и клемма Ваго
Фото и краткое описание
Слева на фото соединение выполненное с помощью гильзы. Провода вставляются в луженую гильзу и обжимаются специальным прессом. Если гильза подобрана правильно соединение получается очень хорошее В центре скрутка, если сделать как на фото будет не хуже гильзы, но правилами запрещена, мы с своей работе не используем. Справа попытка отремонтировать проводку с помощью Ваги, соединение нагрелось, клемма расплавилась, так и до пожара недалеко.
Сварка
Рекомендуют все нормативы
Хороший контакт, малые габариты. Недостаток, проблематично проварить соединение большого количества проводов не повредив изоляцию (очень сильный нагрев).
Пайка
Предписывает применение только ПУЭ, СНиП умалчивает, а ГОСТ вообще рекомендует избегать соединения с помощью пайки.
Качественно спаять даже два провода достаточно сложно, но если удастся соединение будет качественным. Пропаять пять, шесть и более проводов практически не реально, тем более под потолком или в трудно доступном месте, куда большинство заказчиков просит поставить распределительную коробку, чтоб глаза не мозолила.
Скрутка
Запрещена
Хотя лучше еще никто не придумал. Всегда сначала провода скручивают, а потом варят, паяют, обжимают. Не буду агитировать, будем соблюдать правила, скрутка в чистом виде – ЗАПРЕЩЕНА!
СИЗ, клемма Ваго и винтовой сжим
Фото и краткое описание
Слева на фото соединение выполненное с помощью СИЗов. Провода сначала скручены, что само по себе неплохо, а поверх закручен колпачок в полном соответствии с правилами. В центре Вага (с подъемными флажками считается лучшим вариантом), отработала под нагрузкой около двух лет, оплавленная пластмасса и изоляция. Справа винтовой зажим, проблема та же что и с Вагой, соединение греется, последствия не предсказуемы
Сжимы
Рекомендуют все нормативы
Есть масса различных зажимов для проводов, все они сертифицированы, но, к сожалению, имеют различное качество.
Самые распространенные клеммы «Wago»: монтаж быстрый, выглядит красиво, но долгих нагрузок приближенным к максимальным не выдерживают. Наша компания использует «Ваги» только в случае работы по согласованному проекту, где четко прописана модель соединительных клемм. Тем самым мы снимаем с себя ответственность в случае нештатной ситуации, перекладывая ее на проектировщика и производителя клемм.
Винтовые зажимы: Качественное соединение получается только с зажимах, где под винтом есть дополнительные лепесток, а если винт вкручивается непосредственно в провод, со временем жди подгорания.
СИЗ (Соединительный изолирующий зажим): При использовании в чистом виде проблема та же что у сварки и пайки, зажим большого числа проводов. Но если делаем сначала скрутку, двадцать-двадцать пять миллиметров, а поверх накрутить СИЗ результат получается отличный. Соединение не подвергается нагреву, что положительно влияет на дальнейшую эксплуатацию. Мы используем такой метод более пятнадцати лет и не имели не одного нарекания. Есть единственный недостаток, из под СИЗа торчит оголенная шейка, которую требуется дополнительно изолировать. Поэтому способ не такой эстетичный как; клеммы «Wago», но соединение получается очень хорошее, площадь контакта значительно превышает сечение проводника.
виды, преимущества и недостатки, правильное соединение
Электричество так привычно в современной жизни, что представить себе, как без него обойтись, практически невозможно. Если постирать или перемолоть мясо можно вручную, то телевизор, компьютер, мобильный телефон на углях, как утюг, не заработают. Электричество в каждом доме – это уже необходимость, и подается оно туда по проводам от внешних сетей. На входе в каждую квартиру или индивидуальный дом стоит распределительная коробка, от которой отходят провода внутренней электрической проводки.
Необходимость распределительной коробки
В первую очередь, распределительные коробки обеспечивают пожарную безопасность. Наибольшую опасность с точки зрения возникновения пожара представляют собой места соединения проводов. Из-за большого сопротивления в местах недостаточного плотного контакта возникает нагрев проводки в этом месте, который может привести к пожару при контакте с горючими материалами стены.
Распределительная коробка исключает опасность возгорания, изолируя место соединения проводов.
Кроме того, распределительная коробка играет функциональную роль. Доступ к спрятанным в ней соединениям проводов значительно проще и удобнее, чем, если бы соединение каждого провода пряталось в стене в глубоких штробах, которые потребовалось вскрывать, нарушая отделку стен, при ремонте проводки.
И даже наружная распредкоробка выглядит эстетично по сравнению с торчащим из стены пучком кабелей.
Способы соединения проводов
Специальные Правила устройства Электроустановок (ПЭУ) регламентируют правильное соединение электрических проводников сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью винтовых и болтовых зажимов.
Правилами не оговаривается самый распространенный способ соединения – скрутка. Хотя правильно выполненная скрутка надежней плохого соединения пайкой. Выбор способа соединения зависит от нескольких факторов:
соединяемые материалы. Это может быть алюминий, медь или их комбинация;
количество проводов в соединении. Можно соединять не только два, но и три, четыре и больше проводов;
нагрузка в цепи;
сечение и количество жил.
Соединение скруткой
Чтобы выполнить такое соединение, нужно зачистить концы жил, тщательно скрутить их пассатижами и заизолировать место скрутки. Очень просто и без материальных затрат. Но такое соединение со временем ослабевает за счет остаточной упругой деформации материала, а, значит, увеличивается сопротивление в соединении и контакт начинает греться вплоть до разрушения и возгорания. Поэтому ни в коем случае нельзя прокладывать проводку со скруткой по горючим основаниям, например, в деревянном доме. И еще один запрет – слабая защита от влаги не позволяет такое соединение выполнять в помещениях с повышенной влажностью.
Таким способом категорически запрещено соединять разнородные материалы, многожильные кабели с одножильными и при токе больше 3 А.
Чтобы скрутка была качественной, с проводов нужно снять изоляцию до 80 мм длины проводов, сложить их перпендикулярно друг другу, если их два, и параллельно, если – три и больше, и плотно скрутить. Оставшиеся концы жил нужно удалить кусачками винтовым движением, как бы вмазывая материал проводов один в другой. Общая длина готовой скрутки должна быть не менее десяти, а лучше пятнадцати диаметров жил.
Если для изоляции используются специальные колпачки или термоусадочная трубка (кембрик), то они надеваются на провод до скручивания. Термоусадочную трубку рекомендуют надевать дважды, а изоляционную ленту укладывать не менее, чем в три слоя. Какой бы ни выбирался изоляционный материал, он должен захватывать и собственную изоляцию проводов для защиты от влаги и его сползания .
Соединение пайкой или сваркой
Этот способ является лучшим по сочетанию технологичности и надежности, но требует некоторых навыков для выполнения качественного соединения.
Перед пайкой провода нужно тщательно очистить от изоляции и окислов, облудить при необходимости и скрутить не так плотно, как при простой скрутке, покрыть флюсом и опаять. Пайкой можно соединять и медные и алюминиевые провода с подходящим флюсом и припоем. Нельзя использовать активный кислотный флюс, так как он разрушает соединение, оставаясь на оголенных проводах. Изолируется место соединения обычным способом.
При неоспоримых достоинствах у этого метода есть и достаточно существенные недостатки:
необходимость навыков в работе, трудоемкость процесса;
использование специального инструмента;
неразъемное соединение, то есть для ремонта его нужно полностью удалять;
увеличение со временем сопротивления в соединении, что ухудшает электропроводность и увеличивает потери напряжения в сети.
Сварка — еще более надежный метод соединения, чем пайка, но при этом нужен сварочный аппарат с индивидуальными средствами защиты и навыки сварочных работ, что в быту встречается значительно реже. Разве что понадобится самостоятельно выполнить электромонтажные работы в загородном доме, тогда приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет экономически оправдано. Сварочные инверторы малогабаритны, обладают широким диапазоном регулирования сварочного тока, при малом энергопотреблении обеспечивают устойчивое горение дуги. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды или угольные стержни от обычных пальчиковых батареек.
Подготовка к сварке отличается только плотностью скрутки и тем, что свободные концы двух жил, даже если их больше в соединении, распрямляются и прижимаются параллельно друг к другу для облегчения формирования шарика расплава. Потом скрутку помещают в сварочный зажим (обычные старые пассатижи) и угольным электродом сваривают концы провода до основной скрутки в течение двух-трех секунд, чтобы не оплавилась изоляция. После остывания место сварки изолируют обычным способом.
Часто возникает искушение не дожидаться естественного остывания, а воспользоваться холодной водой, чтобы ускорить процесс монтажа проводки. Но холодная вода вызывает появление микротрещин в материале, что, естественно, влияет на качество соединения.
Опрессовка
При этом методе соединения электрических проводов используются специальные трубчатые гильзы или наконечники. Промышленность выпускает гильзы для проводов сечением от 2,5 до 240 мм², и очень важно правильно подобрать соединитель для конкретного соединения. Для выполнения работ необходим специальный инструмент. Это может быть обжимочный пресс или клещи, механические, электрические или гидравлические.
Выбрав подходящую гильзу и отрегулировав инструмент, удаляют с проводов изоляцию, концы зачищают и наносят на них кварцево-вазелиновую пасту, надевают соединитель и обжимают. Если инструмент простой, то нужно выполнить несколько обжатий на некотором расстоянии друг от друга. Используя хороший инструмент, можно обжать гильзу за один раз. В конце выполняется обычная изоляция места стыка.
Соединяемые провода могут вставляться в соединитель с противоположных сторон так, чтобы их стык находился примерно посредине гильзы. Бывает удобно вставлять оба провода с одной стороны, при этом суммарная площадь сечения всех проводов должна быть меньше сечения гильзы. Качественный монтаж и надежная изоляция – это положительные стороны использования опрессовки. Но есть и отрицательные моменты:
гильза деформируется при опрессовке и повторное ее использование невозможно;
необходимость специального инструмента для обжатия гильзы, подгонки ее по длине и снятия изоляции с провода;
для опрессовки соединения медного и алюминиевого провода нужна достаточно редкая специальная гильза;
достаточно большие затраты времени на монтаж электропроводки.
Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
Зажим представляет собой колпачок с квадратной стальной проволокой, свернутой в спиральный конус. Для алюминиевых проводов конус заполняется специальной пастой, предотвращающей окисление оголенных концов. Правильно подобрать размер СИЗа в соответствии с площадью сечения и количеством соединяемых проводников позволит информация на упаковке с зажимами.
Чтобы соединить провода, их концы зачищают на расстояние немного меньшее глубины колпачка, складывают вместе, слегка скручивают и сверху наворачивают колпачок. Зачищать оголенные провода от окислов не нужно, так как эту работу выполняют грани пружинки, а ее витки плотно прижимают провода друг к другу.
Применение таких соединителей технологично, они не только соединяют провода, но и изолируют место соединения, правда, не обеспечивают той контактной площади, как при скручивании с пайкой. Яркая расцветка колпачков помогает при монтаже отметить ноль, фазу и заземление, если провода не имеют цветной маркировки. К недостаткам можно отнести:
постепенное ослабевание пружинки со временем, а, следовательно, увеличение сопротивления контакта и потерь напряжения в сети;
ограничения по количеству соединяемых проводов, можно соединять два с сечением 4 мм² или четыре с площадью сечения 1,5 мм²;
невозможность смешанных соединений.
Болтовые соединения
Соединение с помощью болта – простой, надежный и эффективный способ. Нужно всего лишь иметь короткий болт небольшого сечения, три шайбы и гайку. Правда, изоленты на такое соединение уходит много, да и в распределительной коробке не используется из-за громоздкости. На болт надевают шайбу, потом накручивают зачищенный провод, еще одну шайбу (если соединяют медный и алюминиевый), второй провод, шайбу и плотно затягивают гайку.
Винтовые зажимы
Винтовые зажимы позволяют выполнять быстрый и аккуратный монтаж. Они широко распространены при подключении к проводам светильников, выключателей, розеток. С их помощью можно соединять медь и алюминий, при этом не нужна изоляция соединений.
К недостаткам винтовых зажимов можно отнести:
необходимость опрессовки или пропайки многожильного кабеля перед монтажом;
необходимость периодического обслуживания соединений, так как винты нужно подкручивать, то есть к ним необходим доступ.
Зажим «орех»
Такой соединитель получил название за форму. Он представляет собой кабельный зажим со специальными пластинами, в которых выполнены канавки под провода, и четырьмя винтами по углам. Провода зачищаются, вставляются под пластину и фиксируются винтами. Затем надевается карболитовая оболочка. С помощью этого зажима можно соединять медь и алюминий, изоляция достаточно надежна, процесс монтажа прост и не вызывает затруднений. В основном такое отводное соединение используется для отвода в квартиры от общего алюминиевого стояка. Но кроме подтягивания резьбовых соединений, есть еще один недостаток – габариты, из-за которых «орех» не помещается в распределительную коробку.
Клеммные колодки
Соединение с помощью клеммных колодок используется в распредкоробках, при установке светильников, розеток и выключателей. Клеммные колодки имеют маленькие размеры, легко помещаются в коробку. В маленький пластиковый корпус вставлена латунная втулка, в которую с двух сторон вкручиваются винтики. С торцов колодки вставляются зачищенные жилы и зажимаются винтами с усилием. Для проводов разных сечений предназначены колодки с различным входным отверстием. Качество такого соединения высокое, монтаж легкий, соединить можно разнородные материалы, но есть и существенные недостатки клеммных колодок:
соединение только двух проводов;
низкое качество самих колодок, из-за чего возможны нарушения в сети;
нужна осторожность при монтаже алюминия и многожильных проводов, чтобы не повредить контакт из-за хрупкости металла.
Клеммы WAGO
Этот относительно новый вид соединения с использованием пружинных изолированных зажимов на сегодня наиболее надежен и безопасен. Споры по поводу надежности соединений с помощью клемм WAGO могут быть связаны либо с подделками на рынке, либо с неправильным выбором клеммы под конкретную нагрузку. Международные сертификаты и допуски защищают репутацию этих изделий. Единственный их недостаток – это высокая стоимость.
Специальный безвинтовой пружинный механизм делает монтаж соединений простым и быстрым. Клеммы могут быть многоразовыми со специальным рычажком, который и зажимает провод, и освобождает его при необходимости. Одноразовые клеммы фиксируют жилу с некоторым усилием, зато и освободить его, по мнению производителей, нельзя.
Для монтажа нужно только зачистить концы проводов и вставить их в зажим.
Преимущества клемм WAGO:
возможность монтажа разнородных металлов;
возможность фиксации одновременно более двух проводов;
аккуратная фиксация тонких проводов;
хорошее качество соединения;
компактные размеры.
Соединение проводов в распределительной коробке
Из всех перечисленных способов соединения проводов в распределительной коробке не используются «орех» и болтовое соединение по одной причине – большие габариты. Все остальные способы имеют право на жизнь.
Остается уточнить два момента, какой способ использовать для соединения большого (три, четыре, пять) количества проводов и что делать, если нужно соединить провода разного сечения.
Для соединения проводов разного сечения хорошо подходят клеммы WAGO или более дешевый вариант – обычные клеммные колодки. А вот для большого количества проводников в распределительной коробке можно использовать несколько вариантов в зависимости от условий и стоимости монтажа:
клеммы WAGO;
опрессовка;
пайка;
СИЗы;
скрутка.
Естественно, предпочтительней всего использовать клеммы WAGO, а в самую последнюю очередь – скрутку.
При выборе решения нужно в первую очередь обеспечить безопасность и надежность эксплуатации электрических сетей, потом уже следуют долговечность и стоимость. И очень важно, чтобы соединения проводов, каким бы способом они ни выполнялись, были доступны для осмотра и обслуживания.
Как соединить провода в распределительной коробке
Предположим, что вы немного электрик и решили самостоятельно смонтировать либо заменить проводку в собственном доме или квартире. Но если вы не знаете другого способа, кроме как соединить провода в распаечной коробке с помощью простой скрутки, рекомендуем ознакомиться с данным материалом. Ведь методов надежной стыковки контактов существует много: сварка, спайка, опрессовка, а также использование электрических соединителей. Каждый из вариантов нужно применять правильно и к месту.
Пайка и сваривание проводов
Современные требования, изложенные в нормативных документах (ПУЭ), запрещают сращивание электропроводки путем обычной скрутки независимо от способа изоляции. Но если скрученные жилы пропаять или сварить, то контакт получится надежным и будет соответствовать всем правилам.
Давайте рассмотрим, как соединять токонесущие части кабелей в распределительной коробке с помощью распайки:
Снимите изоляцию с проводов на расстоянии примерно 3 см и зачистите их мелкой наждачной бумагой.
Плотно скрутите жилы между собой пассатижами.
Используя канифоль и припой (подойдет марка ПОС 61), тщательно залудите соединение таким образом, чтобы расплавленное олово затекло в пространство между проволоками.
Заизолируйте стык термоусадочной трубкой либо замотайте клейкой лентой.
Примечание. Припаять медь не составит труда, а вот окислившийся алюминий иногда приходится обрабатывать кислотой.
Соединение проводов сваркой выполняется в таком же порядке, только вместо паяльника используется аппарат с угольным электродом. В нем сделано специальное углубление, куда насыпается флюс, после чего устройство включается в сеть, а электрод прижимается к скрутке, пока не образуется наплыв в виде маленького шарика.
Преимущество данного способа заключается в долговечности стыка и возможности подключать в распаечной коробке провода разного сечения, в том числе многожильные. Благодаря надежности соединение успешно применяется в силовых линиях с различной нагрузкой, но имеет некоторые минусы:
нельзя паять либо сваривать медные проводники с алюминиевыми;
данное подключение является неразъемным и в случае переделки по новой схеме контактирующие участки приходится откусывать.
Справка. Спаивание контактов нередко применяется при монтаже слаботочных сетей, например, телефонных кабелей и радиоточек.
Расключение методом опрессовки
В этом случае надежность соединения проводов в распределительной коробке обеспечивается с помощью гильз, сделанных из того же металла, что и жилы, — алюминия или меди. Для выполнения работы вам также потребуются специальные пресс-клещи, изображенные на фото.
Примечание. Некоторые горе-электрики практикуют обжим гильз обычными пассатижами, что недопустимо. Правильная фиксация контактов производится только клещами.
Теперь о том, как соединять электропровода в коробке данным способом:
Выполните оконцевание и скрутку проводов, как это описано выше.
Наденьте на скрученные концы гильзу (она должна быть подобрана по диаметру и надеваться плотно).
Сделайте опрессовку гильзы клещами в двух местах.
Если установка распредкоробок происходит на улице, то соединение изолируется термоусадкой, обеспечивающей герметичность. В помещениях можно использовать изоленту ПВХ.
Этот вариант стыковки имеет те же плюсы и минусы, что и сварка: можно соединять проводку разного сечения и количества жил, но подключить контакты из разнородных металлов нельзя.
Применение соединительных клеммников
Клеммы для быстрого соединения проводов бывают 2 типов:
винтовые зажимы в виде колодок;
самозажимные соединители типа Wago
Технология сращивания электрокабелей с помощью клеммных устройств довольно проста. Провода нужно оголить всего на 1 см и вставить в зажимы. В первом случае жилы фиксируются винтами, во втором – рычажками либо автоматическими защелками. Кстати сказать, клеммы с защелками являются одноразовыми, а с рычажками используются многократно.
Перечислим преимущества винтовых клеммников:
Быстрота и надежность стыковки.
Возможность подключать медную проводку к алюминиевой.
Обеспечивают разъемное соединение.
Не нуждаются в дополнительной изоляции.
Из недостатков колодок можно отметить их размеры. Бывает, что при большом скоплении проводов, идущих от нескольких выключателей либо розеток, винтовой соединитель не помещается внутрь распаечной коробки. Момент второй: одножильные провода фиксируются без проблем, а вот многожильные сплющиваются винтами, что не есть хорошо. Поэтому такие концы лучше предварительно залудить.
Зажимы Wago, позволяющие соединять от 4 проводов одинакового сечения, обладают теми же достоинствами, что и винтовые клеммы, но занимают меньше места. При этом операция расключения всей распределительной коробки отнимет около 5 минут, что очень удобно для монтажа электропроводки. Судите сами: оголенный конец нужно вставить в зажим пассатижами до упора и на этом все.
Справка. Похожие приспособления часто применяются для прокладки кабелей интернета и других слаботочных сетей.
Поскольку на рынке присутствуют дешевые изделия от различных китайских производителей, самозажимные клеммники приобрели сомнительную репутацию. Дело в том, что в низкокачественных соединителях со временем ослабевает контакт, отчего они перегреваются и плавятся. Если вы приобрели оригинальные изделия Wago, то проблем не будет, в остальных случаях лучше не рисковать и подключать зажимами только провода освещения (питание выключателей, люстр и так далее). Разводку к розеткам выполняйте другим способом.
Как правильно использовать самозажимные клеммы, расскажет мастер в своем видео:
Пластиковые колпачки СИЗ
Аббревиатура СИЗ расшифровывается как соединительный изолирующий зажим. Он представляет собой конусообразный колпачок из пластмассы, куда помещена стальная пружина с анодированным покрытием.
Технология применения изделия такая:
Снимите изоляцию с соединяемых проводов на расстояние 2—3 см.
Соберите жилы в один пучок и вставьте внутрь колпачка до упора.
Прикладывая усилие со стороны глухой части, поверните колпачок рукой на 2—3 оборота. Внутри образуется традиционная скрутка, зафиксированная пружиной.
Подобные зажимы являются быстросъемными и многоразовыми при условии, что пружина не была повреждена в процессе демонтажа. С их помощью соединение в коробке производится довольно быстро, не нуждается в изоляции и не занимает много места.
Важный момент. Чтобы колпачок СИЗ обеспечивал надежный и долговечный контакт, его нужно подобрать по диаметру, соответствующему общему сечению соединяемых проводов. Для правильного подбора воспользуйтесь таблицей:
Подробно о том, как соединить провода в распаечной коробке различными способами, в том числе и с помощью колпачков, рассказывается в видео:
Заключение
Теперь, зная особенности всех способов соединения контактов в распределительной коробке, вы можете избрать оптимальный вариант и успешно его применить. Напоследок упомянем еще один старый метод стыковки проводников – болтовой, когда жилы изгибаются вокруг резьбы в правую сторону и прижимаются гайкой. Но данный вариант практически не используется из-за неудобства и громоздкости подключения, хотя считается надежным и соответствует ПУЭ.
Соответствуют ли паяные электрические соединения нормам?
Есть способы получше
В настоящее время существует множество надежных методов сварки. Причина пайки «в те времена» заключалась в том, что производство было не в состоянии производить «проволочные гайки» и «алюминийсодержащие соединения» в миллиардных количествах. И рабочая сила была намного дешевле. Сегодня было бы безумием использовать эту технику, но я бы не стал осуждать старую работу, которая выдержала испытание временем.
Я думаю, ваш электрик увидит то же самое; Если вы представили новых паяльных работ , выполненных таким образом, забудьте об этом, но старые работы будут потеряны.
Изоляция — тоже проблема
Обычный совет Home Depot — просто наклеить на него кусок изоленты из ПВХ. Фактически, древние использовали слои как «фрикционной ленты» (тканевая лента, пропитанная дегтем), так и резиновой или пластиковой ленты. Работа фрикционной ленты заключалась в защите ее от физических повреждений, особенно от оголенных углов или заусенцев от пробивания ленты. Это достаточно сложно, поэтому я не советую это делать; на самом деле, я даже не люблю использовать шплинты или другие неизолированные соединения .Когда в сетевом проводе использовался припой, эта работа выполнялась или контролировалась мастером-электриком, и инспектор по электротехнике полагался на личный опыт, доверяя этому мастеру.
Слои изоляции также делают стык не подлежащим осмотру . Если бы инспектор увидел сегодня спаянный стык с гусеничным хвостовиком, у него были бы веские основания предположить, что он не был припаян, или что он не был должным образом изолирован.
«Современная» пайка не годится
При подключении к электросети было проделано много инженерных работ, чтобы гарантировать, что мы не тратим медь зря. Провода предназначены для нагрева и, как правило, работают в разумных пределах по температуре.
Припой имеет только 1/10 проводимости меди.
А теперь посмотрим, как делается современная пайка. Вот разъем питания для поверхностного монтажа. Вы видите крошечные выступы, предназначенные для пайки?
Это менталитет современной электронной пайки . Поместите туда крошечную точку припоя (даже если вы утопите этот язычок в припое, там просто не так много выступов) и назовите это хорошим.Это работает, потому что токи небольшие — этот разъем рассчитан на 1 А, ограничивающим фактором является площадь поверхности припоя.
Это «пайка прихватками», в отличие от тщательного соединения, как у вас, или соединения Western Union. Проблема в том, что когда вы говорите «пайка», все слышат «пайка прихватками, как в электронике» . Это не совсем приемлемо. Да, соединения Western Union и т. Д. В порядке. Они также являются «потерянным искусством».
Я не верю, что сращивание Western Union — это потерянное искусство, которое вам следует воссоздать заново , потому что сегодня есть лучшие способы сделать это, и было бы трудно воссоздать его должным образом без обучения под руководством опытный мастер.
Когда использовать изоленту вместо гайки?
Это хитрая работа
В вашем доме его может быть много. Если вы впервые видите электромонтажные работы, не нормализируйте .
Здесь произошло то, что встроенный провод уже существовал, и хакер решил добавить к нему 3 провода. Поэтому он снял изоляцию и, не имея другого способа прикрепить провода, намотал их и спаял. Это было бы законным в проводке Knob-n-Tube в 1924 году.Однако в этом случае человек из 1924 паял бы паял 100 соединений в день и откатил бы еще одно идеальное. Это был единичный случай, сделанный человеком, не имеющим опыта пайки проводов сетевого размера, даже не подходящего паяльника!
Провод тоже странный. В большинстве случаев домашняя проводка выполняется с помощью кабеля, например, NM (Romex), на проводниках которого нет маркировки. Некоторая проводка выполняется с помощью одинарного провода (THHN / THWN-2), но вы не можете сделать это свободно, она должна быть проложена в кабельном канале или кабелепроводе, т.е.е. распределительные коробки. Также покрытие не подходит для THHN, и пятнистые красные отметки не похожи на THHN. Это больше похоже на низковольтный / автомобильный провод.
Если честно, с учетом проводов, методов электромонтажа и предыстории, мне это напоминает фидерную проводку на больших моделях железных дорог, то есть проложенную под стендом. Для этого приложения это было бы приемлемо. Если это вопрос «Определите эту проводку», окончательный ответ.
Паяные соединения, правильно
Во-первых, его паяли как следует, чего здесь не было.
Кроме того, есть «лучшая практика» с изолентой, которая, по сути, является утерянным искусством. Он состоит из двухслойной виниловой изоленты и старой тканевой «фрикционной ленты» (которую я не могу описать, если вы не знаете, что это такое). Правильно сделанный, это шедевр, как , обслуживающий соединение с оттяжкой .
Вы не указали, какой метод проводки использовался в этом месте, поэтому я не могу комментировать, допустима ли пайка для этого метода подключения.
nec — Припаивание медных пигтейлов к алюминиевому проводу
Подобного паяного соединения внахлестку достаточно для низковольтной слаботочной электроники с низким уровнем риска.Но он никогда не был одобрен для The Big Stuff, и на самом деле это беспрецедентных .
Там было эталон для пайки «в старину»; и это грубо напоминает сращивание Western Union. Если разобрать любую старую запаянную ручку Knob-n-Tube, это будет выглядеть так. Также обратите внимание на то, что сращивания имели довольно сложную изоляцию: сначала слой (я имею в виду 3-6 слоев) «фрикционной ленты» из ткани и смолы, с привязанным концом, чтобы предотвратить распутывание … затем, когда это стало доступно, слой обычного пластикового скотча.
Однако соединение Western Union никогда не могло быть задумано для соединения медь-алюминий из разнородных металлов.
Теперь я отмечу, что ваша пайка выглядит довольно хорошо со стороны меди, но со стороны алюминия не очень хорошо. Так что я не думаю, что это сработает и в качестве соединения Western Union.
Ваше мнение о том, что «то, что я делаю, ничем не отличается от соединения Copalum», может быть оспорено производителем. Это, конечно, другое. Они выглядят как изощренная попытка применить навыки электроники уровня Adafruit к очень серьезной проблеме, которой 30 лет уделяла внимание армия докторов наук.Если бы это было , что-то вроде этого простого , это было бы разработано в решение и добавлено в Код.
То, что у вас там, с припоем к алюминию, похоже на соединение холодной пайки. Вы окутали алюминий, но это все. Вы не привязываетесь к нему. Далее наступит коррозия.
Ваша основная проблема, потребность в гибком соединении, уже решается устройствами с подключениями с рейтингом CO-ALR. Присмотритесь к одному когда-нибудь.
Наука о медных или алюминиевых наконечниках vs.медные или алюминиевые провода, это хорошо понятно. Алюминиевые проушины — универсальный донор, и возьмут все, что угодно. Медные наконечники принимают только медь. Вот где усилия 1970-х годов не увенчались успехом; они поспешно промаркировали наконечники только из меди для алюминия без надлежащих испытаний.
Вот почему большинство проушин панели сделаны из алюминия, нейтральные стержни — из алюминия, разъемы Polaris имеют алюминиевый корпус, а MAC Block и Alumiconns — это, по сути, миниатюрные алюминиевые разъемы Polaris.
Что касается надежности соединений проушин, это было рассмотрено в Кодексе, требуя использования динамометрических отверток.Играя с припоем, когда у вас даже нет динамометрической отвертки, вы расставляете приоритеты в неправильном направлении!
Некоторые нормативные вопросы
Во-первых, все, что вы делаете в доме, должно быть разрешено и одобрено местным инспектором (AHJ). Обычно инспектор отказывается от таких простых вещей, как розетки и выключатели; однако это предполагает, что то, что вы делаете, — это , нормальное значение . Вам нужно спросить у инспектора, нужно ли вам тянуть разрешение.Я совершенно уверен, что если вы честно говорите о том, что делаете, инспектор НЕ откажется от проверки. Теперь вы будете в споре с инспектором по поводу того, следует ли это допускать. Как вы думаете, что все будет дальше? Не очень хорошо, держу пари, вы знаете. На самом деле, все зависит от того, что инспектор не узнает. Думаю, это отвечает на ваш вопрос о том, что происходит во время распродажи.
Имейте в виду, что инспектор по электрике, у которого вы получаете разрешения и проводите инспекции во время работы, который имеет регулирующие полномочия и может отозвать разрешение на занятие дома, вынуждает вас потребовать разрешения, чтобы удалить все несанкционированные работы и вытащить еще один, чтобы переделать его должным образом…. это совершенно другой человек, чем «домашний инспектор», который является мастером на все руки, который просто консультирует покупателя жилья.
Домашний инспектор может быть домкратом, но он знает этот город и другие дома в этих застройках, знает, что строители тогда любили использовать, и мгновенно узнает алюминиевую проводку, несмотря на ваше представление. Не признает новую технику пигтейла как какой-либо законный или одобренный объект и укажет это в отчете инспектора. Покупатель отзовет свое предложение или уменьшит свое предложение, потребовав полной замены алюминиевой проводки.
Наконец, вам не разрешается проводить электромонтажные работы в чужих домах. Вы должны быть лицензированным электриком или владельцем дома. Невозможно «проверить» лицензию электрика; это требует очень длительного ученичества.
Далее у вас этот тупик:
110.14 Проводники разнородных металлы не должны смешиваться в терминале или соединении соединитель, в котором происходит физический контакт между разнородными проводники (такие как медь и алюминий, медь и алюминий, плакированный медью, или алюминий, плакированный медью), если устройство не идентифицировано для цели и Условия использования.
Однако
110,14 (B) Паяный стыки сначала должны быть сращены или соединены таким образом, чтобы они были механически и электрически безопасно без припоя, а затем быть припаял.
Как сделать их электрически защищенными без пайки, без физического контакта? Вы можете попросить их связаться с промежуточным устройством (например, Alumiconn), но этот элемент должен быть идентифицирован (и утвержден 110.2) для использования.
Подключение и присоединение проводов — Restarters Wiki
На этой странице рассказывается, как безопасно и надежно соединять, сращивать или соединять провода.
Сводка
Часто во время ремонта провода необходимо подключить или повторно подключить. Возможно, заменяется изношенный шлейф или вышел из строя плавкий предохранитель. Простое скручивание проводов вряд ли когда-либо будет хорошей идеей, но есть несколько других способов сделать это.
Если вы регулярно занимаетесь ремонтом, возможно, вам будет полезно держать в ящике для инструментов несколько разъемов разных типов.
Безопасность
Там, где на провода подается напряжение сети, важно, чтобы соединение было должным образом изолировано, а провода были зажаты, чтобы предотвратить деформацию соединения.
Даже если сетевое напряжение не задействовано, короткое замыкание в результате неизолированного соединения может вызвать повреждение других компонентов.
Имейте в виду, что плохо выполненное соединение может нагреться и даже стать причиной пожара.
Почини, пока не сломалась!
Очень распространенная неисправность — обрыв провода наушников в том месте, где он входит в разъем jack. Если внешняя изоляция начинает трескаться, вы в нерабочее время! Простое решение — отремонтировать его с помощью Sugru.Он имеет форму пластичной замазки и затвердевает в течение 24 часов до синтетического каучука. Слепите немного вокруг кабеля, чтобы защитить поврежденный участок, прилепите его к разъему, чтобы предотвратить движение и постепенно утоняться от разъема, избегая любой точки, в которой кабель может быть резко согнут.
Винтовые и пружинные клеммы
Вероятно, самый старый способ подключения провода — с помощью винтовой клеммы. Головка винта может удерживать провод непосредственно или предпочтительно под шайбой, или винт может зажимать провод в отверстии в латунном зажиме.
В случае многожильного провода всегда держите отдельные жилы вместе после снятия изоляции, плотно скручивая их вместе, или, что еще лучше, нанося немного припоя.
В первом случае убедитесь, что оголенный конец провода достаточно длинен, чтобы сделать половину затяжки вокруг винта, и всегда наматывайте его на винт в том же направлении, в котором вы будете его затягивать.
Там, где винт зажимает провод в отверстии на латунной клемме, часто бывает полезно снять достаточную изоляцию, чтобы можно было сложить оголенный конец вдвое, чтобы винт мог крепко держаться за него.В качестве альтернативы можно нанести припой на многожильный провод.
Соединение сетевых кабелей
Соединительная коробка с винтовыми зажимами для подключения сетевых проводов. Убедитесь, что кабельные зажимы захватывают внешнюю оболочку (слева), а не только внутренние провода (справа).
Единственный способ надежно соединить два гибких сетевых кабеля — это установить линейную клеммную коробку с винтовыми зажимами. На каждом конце есть кабельный зажим, который необходимо использовать для зажима внешней изоляции, а не только внутренних проводов.
Электрики часто используют круглую распределительную коробку без кабельных зажимов, но это допустимо только в том случае, если все кабели, входящие в нее, закреплены по длине кабельными зажимами, часто прибиваемыми к балке.
Соединители для блоков Choc
Разъем блока choc. При использовании многожильного провода сначала скрутите жилы вместе (синий провод), а затем сложите их (красный провод).
Они поставляются в виде полос, которые можно легко разрезать в зависимости от количества подключаемых проводов. Они полезны для подключения низковольтных проводов, но не имеют кабельного зажима, поэтому вы должны убедиться, что кабели не натягиваются. В них есть отверстие между каждой парой разъемов, которое вы можете использовать, чтобы прикрутить их к прочному основанию.
Разъемы для блоков Choc бывают разных размеров, таких как 3A, 5A, 15A и т. Д., Но единственное, что важно — убедиться, что они достаточно велики, чтобы в них можно было вставить провод, но в то же время провод достаточно велик, чтобы зажимается винтом. Вы всегда можете снять немного лишней изоляции и сложить провод вдвое, чтобы винт лучше держался.
При наличии свободного места эти разъемы могут быть полезны при замене плавкого предохранителя, который может перегореть от тепла паяльника. Однако вам, возможно, придется снять корпус, часто сделанный из мягкого пластика, который может расплавиться до срабатывания теплового предохранителя.
Разъемы с пружинными зажимами
Пружинный клеммный соединитель.
Существует несколько их типов, и их можно использовать для быстрого и простого соединения без каких-либо инструментов (кроме снятия изоляции). Они часто используются для кабелей громкоговорителей и в модельных поездах, обеспечивая простой способ подключения или снятия соединений так часто, как это необходимо. Полезно нанести припой на оголенный конец многожильного провода.
Пайка
Соединение пайкой — соединенные вместе провода (предпочтительный метод).Пайка — скрученные вместе провода (не очень хорошо).
Часто лучшим методом является скручивание проводов и пайка, но есть два способа сделать это. Если возможно, перед пайкой вам следует скрутить провода в линию, так как это обеспечивает более прочное (и более аккуратное) соединение, чем скручивание концов вместе. Это требует большей длины для снятия изоляции и может быть сложно, если провода различаются по диаметру или если один многожильный, а другой сплошной.
Чтобы обеспечить хорошее соединение, провода должны быть чистыми.Небольшой дополнительный флюс от флюса никогда не причинит вреда и часто облегчает задачу, если изоляция не была недавно удалена. В случае эмалированной проволоки эмаль нужно соскоблить или сжечь. Если немного осталось, это часто не имеет значения и может расплавиться вместе с припоем. Фактически, некоторые проволочные эмали имеют сквозной припой и предназначены для плавления с припоем, но обычно помогает начальная царапина, чтобы начать это делать.
Пайка выводов наушников
В проводах наушников используется особый вид сверхгибкого провода, состоящего из индивидуально покрытых эмалью жил.Два соединения (к каждому наушнику) или три (к стереоразъему) покрыты эмалью разного цвета. Вам нужно будет разделить пряди каждого цвета.
Эмаль обычно предназначена для плавления в припое, но часто помогает начать ее, осторожно соскребая ножом, стараясь при этом не повредить ни одну из жил. В качестве альтернативы вы можете сжечь его в огне.
Гильзы для термоусадки
Простым решением, если у вас нет под рукой паяльника, является использование термоусадочных паяльных гильз.Они содержат кольцо из низкотемпературного припоя в центре термоусадочной трубки. Убедитесь, что оголенные концы проводов чистые и подходят для припоя. Проденьте по одному проводу с каждого конца так, чтобы они пересекались в паяном кольце, а затем просто примените тепловую пушку. При этом одновременно расплавляется припой и происходит усадка втулки для изоляции соединения.
Опрессовка
Обжим выполняется быстро и легко, а также обеспечивает очень надежное соединение, создавая микроскопические сварные швы между проводом и соединителем.Но для хорошего соединения требуются правильные обжимные соединители и обжимной инструмент. Инструмент для обжима и набор разъемов для обжима не дорогие.
Обжимные соединители бывают разных размеров с цветовой кодировкой, поэтому важно использовать правильный. Слишком маленький, и вы не сможете вставить провод, или слишком большой, и он может быть неправильно захвачен. В дополнение к линейным соединителям, в набор обычно входят разнообразные лопаточные, кольцевые и круглые соединители, которые широко используются в автомобильной электротехнике.
Некоторые обжимные соединители, такие как показанный на рисунке, имеют термоусадочную втулку. Об этом можно узнать по заметно большему диаметру втулки на двух концах. При усадке с помощью теплового пистолета он герметизирует провода на каждом конце (при условии, что они не слишком тонкие), обеспечивая дополнительную защиту двум соединяемым проводам.
Другой тип обжимного соединителя имеет глухое отверстие, в которое вместе вставляются оба соединяемых провода.
N.B. в целях безопасности, всегда хорошо подтягивать обжимное соединение после его сборки, чтобы убедиться, что оно хорошее.
Опрессовка своими руками
Стандартные обжимные соединители чаще всего бывают больших размеров, используемых в автомобильной электротехнике, но они могут быть слишком большими для некоторых проводов, используемых в бытовых электроприборах и гаджетах. Например, если вам нужно заменить термопредохранитель с проволочным концом в фене, паровом утюге или чайнике. Пайка может быть нецелесообразной, так как тепло от паяльника может вызвать перегорание нового термопредохранителя.
Альтернативой является использование медных или латунных труб узкого калибра, которые можно приобрести у поставщиков моделей.Выбирайте размер, в который удобно помещается проволока. Отрежьте небольшой кусок, катая его по плоской поверхности под лезвием ножа для поделок, чтобы надрезать его, а затем отломите. Вставьте по одной проволоке в каждый конец и прижмите трубку к каждой проволоке с помощью тонкоствольных плоскогубцев или тупых кусачков (но если вы используете кусачки, будьте осторожны, чтобы не порезать трубку).
N.B. Испытание на отрыв, возможно, даже более важно для обжима, сделанного своими руками.
1. Прокатайте медную или латунную трубку под ножом, чтобы надрезать ее. 2. Отрежьте трубку необходимой длины. 3. Вставьте зачищенный провод в трубку и раздавите ее.
Разъемы смещения изоляции
Разъемы
Scotchlok содержат кусок металла, который прорезает изоляцию и врезается в медный провод. Они обычно используются в автомобильной электротехнике для врезки в силовые провода для поставки дополнительных принадлежностей. В них есть два отверстия для двух проводов, одно открытое сбоку, позволяющее надеть его на существующий провод, а другое — глухое отверстие, чтобы подвести провод к аксессуару.Сжимая его плоскогубцами, металлическая деталь прорезает изоляцию обоих проводов и выполняет соединение. Откидная крышка позволяет заблокировать ее в закрытом состоянии.
Вы также можете использовать один из них для соединения концов двух проводов, но вы должны использовать правильный размер для подключаемых проводов, чтобы он полностью прорезал изоляцию, не повредив при этом медный провод внутри.
Изоляция ваших соединений
Некоторые типы разъемов являются самоизолирующими, если ни один из неизолированных проводов не обнажается, но с другими типами обычно требуется обеспечить изоляцию в той или иной форме.
ПВХ-лента — самая простая и легкая, но не обязательно самая аккуратная. НИКОГДА просто закрепите треснувший сетевой шнур лентой из ПВХ.
Термоусадочная упаковка — отличный метод. Поставляется в различных размерах и цветах, предварительно нарезанных или непрерывной длины. Выберите размер, который не более чем в два раза превышает диаметр стыка, который необходимо изолировать, и не забудьте надеть его на один из проводов, прежде чем соединять их! При пайке держите его подальше от утюга.Когда будете готовы, наденьте его на стык и нагрейте с помощью теплового пистолета, пока он полностью не уменьшится. Если у вас нет под рукой теплового пистолета, вы можете держать его очень близко над паяльником, и он должен медленно сжиматься, но будьте очень осторожны, чтобы не соприкасаться с утюгом.
Sugru можно использовать для изоляции соединения, как описано выше, например, в проводе наушников, но не полагайтесь только на него для снятия напряжения. Если вам нужно снять натяжение, то одним из решений будет завязать узел с обеих сторон соединения, чтобы дать Sugru что-то, за что можно держаться.
Заземляющий провод в типах сетевых кабелей, предназначенных для постоянной прокладки, часто бывает неизолированным. Имеется оплетка с зелеными и желтыми полосками, которая надевается на нее в сетевой розетке или настенном выключателе, чтобы не допустить прикосновения к находящемуся под напряжением соединению. Иногда это может быть полезно в других обстоятельствах, но избегайте его использования, поскольку это может сбить с толку следующего мастера по ремонту, который подумает, что это заземляющий провод, а это не так.
Советы и приемы для надежного подключения
Когда дело доходит до работы с электрической системой вашего автомобиля, даже опытные профессионалы разочаровываются.Периодические проблемы, ремни безопасности под панелью управления, похожие на спагетти, и годы исправлений и исправлений, как правило, только усугубляют ситуацию. По нашему опыту, около 90% всех проблем с электричеством связаны с плохим соединением.
Обжимные клеммы эффективны и работают хорошо, а в некоторых случаях необходимы, но со временем может возникнуть коррозия и вызвать проблемы с подключением. Пайка — лучший вариант для длительного ремонта, поэтому знание того, как правильно паять провода, может стать достойным навыком.Уловка при пайке заключается в том, чтобы убедиться, что соединение полностью нагрето, а не соединение холодной пайки. Холодное паяное соединение возникает, когда горячий припой попадает на холодную проволоку, затвердевая. Может показаться, что соединение хорошее, но на самом деле припой находится только на внешней стороне провода, а не протягивается через жилы провода.
При пайке есть несколько советов и приемов, которые помогут добиться наилучшего соединения. Эти советы подходят для любого паяного проводного соединения. При пайке всегда рекомендуется по возможности отсоединять провода от электроники, так как тепло может легко передаваться на электрические компоненты.
Пересечение потоков
Существует один способ скручивания проводов для пайки — горизонтальное скручивание, при котором получается непрерывная длина провода. Пиг-хвост, в котором провода согнуты под углом 90 градусов к остальной части провода, НЕ является подходящим соединением и вызовет проблемы, не делайте этого.
Начните с пересечения проводов крест-накрест, примерно посередине зачищенного участка.
Затем скрутите провода друг с другом.
Убедитесь, что обертка плотная. Это также отличный способ подключить несколько проводов к одному выводу.
Heat Don’t Lie
Лучший способ узнать, достаточно ли горячее паяное соединение, — это увидеть жилы провода в самом припое. Всегда помещайте паяльник или пистолет ПОД проводами и добавляйте припой ВЕРХ провода. Припой притягивается к теплу, поэтому, когда припой плавится, он тянется к теплу через провода, соединяя каждую жилу вместе с припоем.
Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху.Это помогает начать теплопередачу, нанося припой в точке соединения утюга и проводов, а затем перемещая припой наверх.
Я кричу, ты кричишь, мы все кричим о… трубке…
Нельзя просто оставлять паяное соединение открытым, это цепь под напряжением. Изолента — это нормально, но большинство людей не используют качественную ленту. Лучшее решение для прикрытия припаянных проводов — это термоусадочная трубка, и ее необходимо установить ДО пайки. Когда припой остынет, просто наденьте трубку на соединение и воспользуйтесь зажигалкой или термофеном, чтобы усадить ее.Просто убедитесь, что вы используете провод подходящего размера.
Термоусадочная трубка — лучший способ герметизировать паяные соединения. ПЕРЕД пайкой убедитесь, что вы продвинули трубку на несколько дюймов за соединение. Если термоусадочная трубка недоступна, используйте изоленту хорошего качества, например 3M Super 33.
Если вам нужно использовать изоленту, а иногда вы не можете этого избежать, вам нужна одна конкретная марка и модель — 3M Super 33 или Супер 88. Это тоже не шутка. Лента стоимостью 1 доллар за рулон — это мусор, и ее ни в коем случае нельзя использовать для электрических соединений, кроме случаев экстренного ремонта.Super 33 и Super 88 стоят около 4-5 долларов за рулон, и они держатся, прилипают и герметизируют соединения, не падая через четыре месяца. Super 33 — это стандарт в профессиональной индустрии, и вы всегда должны держать рулон в ящике для инструментов. Дешевый материал для связывания проводов и для того, чтобы держать полотенце в руке, когда вы отрезаете палец, вот и все.
Хорошее соединение имеет решающее значение для любой электромонтажной работы, полностью нагретое паяное соединение должно выглядеть так, где можно увидеть отдельные жилы, покрытые припоем.
Если вы последуете этим советам, ваш ремонт электрооборудования будет длиться вечно и обеспечит годы бесперебойной работы. Если вы этого не сделаете, что ж, тогда вы, вероятно, снова окажетесь под приборной панелью на обочине дороги, выполняя свою лучшую позу человека, сложенного в оригами, и жалеем, что сначала не спаяли ее.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как паять провода, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Советы по лужению многожильных электрических проводов
Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение кончиков многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также обеспечивает электрическое соединение всех проводов. Чтобы правильно залудить электрический провод, вы должны использовать правильный тип припоя и следовать нескольким основным советам и методам.
Как работает лужение многожильных проводов
Обратите внимание, что в лужении не используется «олово».Единственный используемый материал — это припой электротехнического качества. Когда нагревается с помощью паяльника, припой заполняет пустоты между стойками для проводов, образуя один сплошной провод, который можно легко согнуть и поместить под винты клемм. Это обеспечивает плотное соединение и практически исключает возможность того, что свободные жилы провода касаются соединительной коробки или выходят из-под клеммного винта.
Что такое припой электрического класса?
Припой для электротехнического качества
обычно имеет канифольный сердечник, содержащий материал, называемый флюсом, который помогает улучшить электрическое соединение и прочность.Другой основной тип сердечника — припой с кислотным сердечником — используется в сантехнике, но может повредить электрические компоненты.
Соображения безопасности
Пайку нужно выполнять осторожно! Паяльник сильно нагревается и может вызвать сильные ожоги. Всегда кладите паяльник на термостойкую поверхность, пока он нагревается и остывает. Во время пайки всегда работает над термостойкой поверхностью и вдали от легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть провод и не расплавить изоляцию провода.Хорошей идеей будет попрактиковаться в пайке, используя обрезки того же провода, который вы будете паять для своего проекта.
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
Паяльник
Бескислотный канифольный припой
Губка
Многожильный электрический провод
Инструмент для зачистки проводов
Выбор правильного припоя
Лучший припой для лужения многожильного медного провода — это припой с канифольным сердечником электрического качества. Это безкислотный припой, содержащий флюс в сердцевине припоя.Никогда не используйте припой, содержащий кислоту, так как это может повредить провод или его изоляцию. Припой с кислотным сердечником предназначен для использования в сантехнике. Если вы используете другой тип бескислотного припоя без канифольного стержня, вам может потребоваться нанести флюс на проволоку в процессе пайки.
Инструкции
Подготовьте провод
Лужить нужно только на неизолированном проводе. Если провод изолирован, снимите с конца провода от 3/4 до 1 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.Эта длина дает вам достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовых клемм, но не достаточно, чтобы обнажился лишний провод.
Подготовьте паяльник
Подключите и включите паяльник, дайте ему нагреться. Быстро протрите кончик паяльника влажной губкой. Это удаляет любое окисление, которое могло произойти во время нагрева железа.
Нанесите припой на провод
Вытяните припой из катушки по прямой линии.При желании вы можете зажать проволоку с помощью инструмента «третьи руки» или аналогичного термостойкого удерживающего устройства.
Прикоснитесь кончиком припоя к кончику паяльника, чтобы на кончике паяльника образовалась небольшая лужа жидкого припоя. Это поможет отвести тепло к проволоке. Затем прикоснитесь концом паяльника к нижней стороне провода, чтобы припой соприкасался с проводом.
Нанесите припой на верхнюю часть провода, противоположную наконечнику паяльника. Припой должен расплавиться и затянуться вокруг жилы проволоки.Переместите припой и паяльник вместе вдоль оголенной части провода, расплавляя припой по ходу движения.
Дайте проволоке остыть
Дайте припою остыть, затем проверьте результаты. Припой должен образовывать тонкое покрытие по всей длине провода и не должен образовывать комок или толстый валик, создающий электрическое сопротивление. Обычно жилы проводов видны под припоем.
Если вокруг провода имеется излишек припоя, его можно снова нагреть, чтобы он стал жидким, и его можно было стереть.
При желании используйте острогубцы, чтобы согнуть луженую проволоку в крючок в форме леденца, который легко наматывается на винтовой зажим на таких устройствах, как переключатели и розетки.
Как паять провод — на дом
По сравнению с молотком или электрической отверткой, не так много случаев, когда вам понадобится паяльник для ремонта. Сказав это, мы считаем, что есть много оснований для включения небольшого паяльного инструмента и крошечного рулона припоя в ваш домашний набор инструментов.Учитывая стоимость всего одного ремонта, паяльный инструмент может сэкономить вам более чем в десять раз больше, чем вы за него заплатили. «Для чего, спросите вы,« можно ли использовать паяльный инструмент? » Динамики в каждом радио в вашем доме соединены пайкой. В вашем телевизоре, телефоне, компьютере, стереосистеме, видеомагнитофоне, громкоговорителе, посудомоечной машине, кухонной плите, духовке, холодильнике, небольших электроинструментах, блендере, кухонном комбайне, тостере и т. Д. Имеются паяные соединения. вы называете это. Все в вашем доме, которое обычно использует электричество, будет иметь как минимум пару паяных соединений.Мелкий ремонт бытовой техники начинается с 25 долларов и идет вверх. Паяльник и небольшой рулон припоя можно купить менее чем за 6 долларов. Да, вы можете потратить не менее 35 долларов на паяльник, но, скорее всего, вам никогда не понадобится такой модный инструмент. Тот, что у нас, стоил 12 долларов.
Пайка — это процесс, при котором для соединения металлических поверхностей используется расплавленный металл. Для домашнего ремонта изучим пайку медных проводов — тех, которые используются в обычных бытовых инструментах, приборах и электронике. Пайка серебром и другие виды пайки здесь не рассматриваются.
Что действительно интересно в пайке, так это то, что все, что вам нужно знать, чтобы сделать хорошее соединение, можно найти в этой колонке. Без сомнения, это один из самых простых известных нам проектов своими руками. Никакой тяжелой работы, никаких запутанных схем крепления гвоздей, никакого свода правил или справочного руководства. Это так же просто, как 1-2-3: 1) очистить провода, чтобы они блестели, 2) плотно скрутите провода и закрепите соединение зажимами и 3) нагрейте один конец соединения наконечником паяльника. .Через мгновение или две прикоснитесь к другому концу соединения припоем — продолжайте прижимать паяльник к проводу. Нагретый провод расплавит припой, и он сразу же потечет к концу соединения, нагреваемому паяльным пистолетом. Расплавленный металл всегда будет течь к источнику тепла. Когда припой достигает паяльника, соединение выполняется. Самая сложная часть всего процесса — удерживать все достаточно долго, чтобы припой остыл (несколько секунд).В качестве зажимов попробуйте использовать прищепку или две, пару зажимов для пинцета или небольшую пару зажимов для тисков. Возможно, вам не удастся сломать себе большой палец с помощью этого DIY-проекта, но для небольших соединений ваш большой палец будет мешать.
Есть несколько способов очистки подключаемых проводов. Помните, что весь паяемый провод должен быть чистым и блестящим — не только кончик провода — весь провод, который будет паяться. Припой абсолютно не прилипает к грязной поверхности.Для чистки можно использовать наждачную бумагу, наждачную бумагу, металлическую вату, напильник или карманный нож. Поскольку в нашей сумке для инструментов всегда можно найти бритвенный нож, мы им и пользуемся. Все, что мы делаем, это кладем лезвие на проволоку (перпендикулярно ей) и протираем острый край по длине проволоки. Коррозия, обесцвечивание и все остальное сразу же исчезают. Прокрутите проволоку и продолжайте царапать, пока она не станет полностью сиять. Мы считаем, что крошечный файл более удобен, чем наждачная бумага, для очистки клемм и соединительных штырей.Наждачная бумага имеет тенденцию оставлять зернистый беспорядок внутри некоторых предметов. В худшем случае вам, возможно, придется пропылесосить, когда вы закончите.
Когда все очищено, провода можно скрутить вместе — или можно пропустить провод через клемму, а затем обернуть вокруг нее. В любом случае, идея состоит в том, чтобы изначально обезопасить соединяемые элементы до начала пайки. Затем используются зажимы, чтобы удерживать соединения неподвижно во время пайки.