Как сварить банную печь: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Как сделать печь из трубы собственными руками

Печь для бани – это не только просто, но и выгодно в финансовом плане, чем покупка уже готовой. Если есть опыт работы со сварочным аппаратом и подходящие под рукой материалы, то смастерить обогрев для бани можно за 3–4 часа. Больше времени уйдёт на подготовку основания. В статье рассмотрим два вида таких печей и все моменты сборки.

Содержание

1 Как выбрать подходящую конструкцию
2 Печь в баню из трубы своими руками
- 2.1 Подготовка и сборка
- 2.2 Горизонтальная печь для бани из трубы
- 2.3 Как правильно подобрать материалы
- 2.4 Советы по установке
- 2.5 Ошибки — советы
- 2.6 Несколько слов в заключение

Как выбрать подходящую конструкцию

Сначала стоит сказать, что печи мастерят из труб, либо листовой стали, которой придают прямоугольный вид. Второй вариант менее эффективен, чем цилиндрической. Почему так?

Железную трубу можно считать уже обогревательным прибором. А вот металл необходимо подготовить: правильно разрезать, приготовленные заготовки сварить нужной формы. Это отразится на стоимости.

Печь лучше сохраняет и удерживает тепло. Как, это ни странно звучит, для потока дыма, предпочтительней круглая фигура.

Основная задача стоит в выборе: вертикальная или горизонтальная конфигурация. Все два варианты подходят для обогрева, имеют свои недостатки и преимущества.

Для небольших помещений отдают предпочтение вертикальной конструкции – она компактней. Но, как известно, жар поднимается, «сбегает» с дымом, не успевая нагреть стенки.

Весьма эффективна при обогреве печь из трубы горизонтальная. Здесь дымоход находится далеко: это даёт выходящим газам задерживаться, нагревая корпус. Но такая конструкция массивна и не подойдёт для обычных дачных бань.

Печь в баню из трубы своими руками

При малом помещении оптимальным вариантом будет отдать предпочтение вертикальной конструкции. Тут имеются существенные плюсы: нет необходимости искать место, чтобы установить дополнительный бак с водой. Сама по себе процедура сборки проста. Основная задача – это уметь сваривать железо. Печь для бани из трубы своими руками можно собрать, имея:

Сварочный аппарат.
Болгарка либо резак.
Цемент, щебень.
Песок, желательно морской.
Кирпичи.
Для дверок – листы из стали.
Арматура для колосников.
Труба дымовая.
Труба стальная.
Стальной лист до 2 см.
Рубероид.
Гравий.

Подготовка и сборка

Горизонтальная печь для бани из трубы

Превосходство подобных печей от их предшественников в конструкции большой топки. Баня, в которой находится такое устройство, будет лучше прогреваться. Существенным плюсом является и то, что дверцу для топки можно установить в предбаннике. Недостатком считается расположение каменки: невозможно сделать непосредственно в трубе. Её придётся подвешивать. В основном изготавливают такую конструкцию из трубы 0,8–1 метра, толщиной 5–8 миллиметра, или баллона 0.

5 метра. Потребуется лист металла не тоньше 12 мм.

Начинаем:
Надо из трубы сделать заготовку 80 см, не забывая зачистить края.
Колосник изготавливается из листа металла в виде прямоугольника 40–80 сантиметров.
В центре заготовки вырезается отверстие, к нему приварен колосник, который закрепляется сваркой в трубе.
Для того чтобы шов был более крепким, его варят снизу. Таким образом, перестраховываются, так как сильный жар может его повредить.
Для фасада печи — прямоугольник, вырезанный из металлического листа. Требуется закруглить одну сторону. В заготовке вырезают два отверстия 60–70 сантиметров – это будет топкой и поддувалом.

Подготовленный металлический лист размером 70–90 см будет служить задней частью печи. Верхняя часть не обрезается и не закругляется.
Дальше сваривается ограничитель, передняя, тыльная и фасадные части корпуса.
В месте установке дымоотвода делается квадратное отверстие 15–16 см. Над ним при помощи листа металла изготавливается свод, через который будет, выходить дым. Ближе к передней части, где находится свод, должен быть зазор 15–16 см.

Должен получиться излом – это нужно для отсечения огня и полного сжигания древесины. Дымовая труба устанавливается в проём свода, которая заменяет каменку.

Отсек для камней увеличивается на 20 см, если приварить решетку. На заранее сделанные отверстия для поддувала топки, монтируют дверцы.

Весь процесс заканчивают полной шлифовкой конструкции – это делается для ликвидации ржавчины и окалин после сварки.

Важно знать! Водяной бак устанавливается к заранее приваренной полке в задней части бака.

Прежде чем занести и установить печь в баню, необходимо три раза протопить вне помещения. Перед этим можно воспользоваться огнеупорной краской и придать конструкции эстетический вид.

Сейчас в продаже существуют краски, способные выдерживать температуру от 600 до 800 градусов. Устанавливая, следует помнить про пожарную безопасность, дымоход должен быть защищён на стыке кровли специальной огнеупорной изоляцией.

Как правильно подобрать материалы

Мало просто собрать и сварить. Необходимо правильно подобрать материал. Не весь металл хорошо подходит для конструкции печи. Чтобы изделие получилось надёжным и прочным, необходимо выбрать сталь с минимальным присутствием углерода. Самым подходящим считается 2%.

Сваривая детали из металла, содержащего высокий уровень углерода, в процессе остывания могут треснуть швы. Такая же сталь при большой температуре просто деформируется и, что еще опаснее, разорвётся. Не ошибиться и узнать качество достаточно просто.

Для этого понадобиться обычный наждачный станок. Поднеся к нему нужный металл, следует немного проточить, обращая внимание на искры. Так жёлтый цвет указывает на подходящий материал. А вот если искры белые, либо оранжевые – высокое содержание углерода на лицо, и такой металл не подойдёт.

Советы по установке

Следует не забывать, что установка должна происходить исключительно на фундамент с отступом от защитной стены в 15–20 см.
Стену предварительно следует отштукатурить раствором из глины. Дымовая труба, выходящая наружу, должна составлять минимум 12 см. Все, что может привести к нежелательному пожару следует обложить войлоком или обработать специальным составом.
Промежуток в потолке подлежит обработке огнеупорной глиной. Труба обязательно должна выступать над крышей не менее 50–60 см.
Установленный полок возле печи должен быть рассчитан так, чтобы сидящий человек не касался потолка головой.

Ошибки — советы

Чтобы обеспечить сохранность тепла выдуваемой печью, поможет дополнительная задвижка в дымовой трубе. Часто этим пренебрегают при конструировании печи.

Требуется установить дополнительный агрегат для «уничтожения» сажи. Чтобы это сделать, в трубе сверлят два небольших отверстия, в которые вставляются дополнительные трубочки, выходящие к трубе. Таким образом, копоть не будет скапливаться, и будет поступать дополнительный кислород — для полного сжигания сажи.

Несколько слов в заключение

Собрать своими силами банную печь из трубы легко. Но у неё есть один важный недостаток: такие устройства передают инфракрасное излучение. Человек, находящийся рядом, чувствует повышенный жар — в то же время помещение не нагревается.

Избежать этого достаточно просто. Дополнительно обкладывается огнеупорными кирпичами сама конструкция. Кладка происходит на расстоянии 10–15 см от печи, при этом оставляют зазоры в кладке. Таким образом, стена выполняет две защитные функции: оберегает от излучения и предотвращает случайное обжигание.

Как можно увидеть, процесс сварки печи очень прост и доступен каждому, не требует больших усилий и знаний. Правильно воспользовавшись советами, можно собрать печь, которая будет не хуже заводской, а в некотором случае даже лучше.

Банная печь своими руками: виды, схемы и чертежи

На современном рынке можно встретить печи для бани различных конструкций, размеров и форм. И всё же, все они обладают двумя важными недостатками.

Во-первых, несмотря на всё разнообразие, конструкторы печей не смогли и не смогут в принципе учесть все особенности именно вашего помещения.

Во-вторых, все фабричные печи довольно дорогие и не каждому по карману. Сам собой напрашивается простой вывод: лучше всего сделать банную печь собственными руками.

Содержание

1 Виды банных печей, их преимущества и недостатки
2 Технология изготовления банной печи своими руками
3 Комплектующие для банной печи

Виды банных печей, их преимущества и недостатки

Существует несколько разновидностей банных печей, которые между собой отличаются по материалу и конструкции. Рассмотрим их основные достоинства и недостатки:

Банная печь из металла может быть стальной или чугунной. Она выгодно отличается от своих кирпичных аналогов высокой скоростью прогрева, и быстротой монтажа. В принципе, для изготовления такой печи можно взять просто отрезок трубы, к которому приварить переднюю и заднюю стенки с помощью электрической или газовой сварки. Также можно сварить печь в виде короба из листовой стали. Еще одно несомненное достоинство — печь можно изготовить вдали от места установки, например, в мастерской, а затем транспортировать куда нужно. К недостаткам металлической печи относятся ее недолговечность (печь может прогореть) и быстрое остывание.
Банная печь из кирпича отличается большей теплоемкостью. Это можно расценивать и как достоинство, и как недостаток, поскольку кирпичная печь долго нагревается и долго остывает. Безусловным недостатком является необходимость выкладывать такую печь из огнеупорного кирпича на специально подготовленном заранее фундаменте. Раствор нужно использовать специальный, с небольшим количеством цемента. Раствор готовится таким образом: 10 ч. суглинка, 1 — песка и 1 цемента. Более высокое содержание цемента сделает раствор менее огнеупорным, и печь прослужит не больше года.
Серьёзные недостатки печи для бани из кирпича — невозможность переносить её с места на место, большой вес. Преимущества — долговечность и прочность.
Печь из трубы — частный случай металлической банной печи. Для этого берётся отрезок трубы диаметром 400-530 мм (это могут быть водопроводные трубы), к нему приваривается передняя и задняя стенка и опора либо ножки. Цилиндрическая печь может быть как вертикальной, так и горизонтальной, принципиальной разницы здесь нет, но есть незначительное преимущество горизонтальной конструкции: из-за того, что она получается длиннее, в неё можно заложить более длинные дрова. В результате пламя будет постепенно двигаться от лицевой стенки печи к задней, обеспечивая большую эффективность прогрева. В вертикальной конструкции пламя сразу охватывает все дрова, они быстро сгорают, а значительная часть тепла улетучивается в дымоход. Преимущества печи из трубы — быстрота сборки, возможность переноса с места на место.

Недостатки — те же, что у обычных металлических печей.
Банная печь «паровоз» считается самым лучшим вариантом для бани. Она имеет вид расположенного горизонтально цилиндра, внутри которого происходит сгорания топлива, над которым находится второй цилиндр — дымооборот. Благодаря дымообороту достигается максимальный КПД. Также печь может быть оборудована паровыми пушками и местом для укладки камней, увеличивающих теплоёмкость. Преимущество печи — самый высокий КПД среди всех возможных конструкций. Недостатки — сложность конструкции, необходимость кирпичного экрана вокруг печи.

Чертеж банной печи с каменкой из листовой стали смотрите на рисунке ниже.

Вариант чертежа банной печи из трубы представлен ниже на рисунке.

Чертежи различный вариантов банных печей из металла смотрите ниже.

Схема печи «паровоза» представлена ниже на рисунке.

Технология изготовления банной печи своими руками

Устанавливать печь можно полностью внутри парной или в стене между парной и предбанником, так, чтобы топка выходила в предбанник, а основная часть печи была в парной, где она сможет отдавать максимальное количество тепла.

Важно: при установке печи нужно учитывать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 41−01−2003.

Если конструкция печи подразумевает кладку фундамента, значит, установка начинается именно с неё. Фундамент может быть ленточный или свайный. Если печь металлическая, для неё достаточно просто сделать помост из кирпича, который изолирует ее от деревянных досок пола и других воспламеняющихся объектов.

Изолировать от дерева и других горючих материалов нужно и дымоход. Хорошо для этой цели подойдет пенобетон, монтажная пена и т.п.

Схема банной печи из кирпича представлена на рисунке ниже.

Если стены деревянные, они также могут воспламениться, поэтому нужен еще и защитный экран из кирпича. При кирпичных или каменных стенах это не обязательно. При выборе места для печи нужно учесть расположение емкостей с водой.

Когда место для печи готово, на него укладывают слой теплоизоляционного материала (например, пенобетона), а сверху ставят печь. После этого монтируют дымоход. Стальную трубу дымохода желательно прикрутить к стене и/или потоку в нескольких местах кронштейнами, а выход защитить искрогасительной сеткой.

Комплектующие для банной печи

Стандартные комплектующие банной печи следующие:

Теплообменник. Представляет собой бачок с водой и трубкой, пущенной вокруг нижней части дымохода или самой печи. Служит для получения горячей воды. Обычно устанавливается прямо возле печи, чтобы сократить длину водоводов.
Щиток для банной печи — тот самый экран, который должен защищать определённые части постройки от перегрева. Может быть выложен из кирпича, но может быть и из другого материала, например, из металла.
Зольник — специальный ящик для выемки золы и чистки печи.
Запасные колосники — нужны на случай прогорания колосников, установленных при монтаже печи.

Прочее.

Таким образом, печь для бани можно относительно легко собрать своими руками из металлических частей или выложить из кирпича. Лучшим вариантом на сегодняшних день является металлическая печь-паровоз, которая обладает высоким КПД, благодаря чему позволяет экономно расходовать топливо.

Котел для бани своими руками

Главная » Статьи » Котел для бани своими руками

Котел для бани своими руками | Строительный портал

Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.

Оглавление:

Отличие между банной печью и котлом

Для расширения кругозора хозяину бани нужно знать особенности всех видов котлов. На данный момент в глобальной сети не сложно найти любую информацию по данной тематике, также фотографии любых видов котлов. Поиски в глобальной сети ответа на вопрос, как изготавливаются котлы для бани, обычно заканчиваются информацией об устройстве печки. Эту информацию также нужно изучать, потому что большой разницы между котлом и печью для бани, нет.

И вот вы нашли чертежи, фото котлов в баню и подробную информацию, как строится печка своими руками. Но стоит отчетливо понимать, что кирпичная печь, которая выложена в русской бане, это совсем не чугунный котел. А вот металлическую конструкцию, сваренную из трубы или бочки, нельзя назвать печкой, потому что она является не чем иным, как котлом для бани.

При этом чугунные котлы, как и печи для русской бани, предназначены для одного: отопления банных помещений, нагрева камней и воды, а также поддержания определенной температуры в бане. Поэтому под словом «печь» стоит понимать кирпичные сооружения, а термин «самодельные котлы для бань» включает в себя другие отопительные устройства.

Причины строительства котла для бани

Сегодня на рынке представлены различные котлы на твердом горючем. Можно при желании выложить кирпичную печь в бане. Если вы хотите построить кирпичную печь, то помните, что процесс этот — довольно сложен, если вы не имеете навыков каменщика. И цена такой постройки будет намного больше цены котла для бани, потому что требует закупки кирпича и глины, а также изучения технологии производства. Это повлечет за собой немалые расходы.

Какой вариант выбрать — решать каждому хозяину парной самому. Помните, что для небольшой парилки на вашей даче вполне сгодится котел, который вы смастерите из простейших подручных материалов. К тому же котел в баню своими руками обойдется намного дешевле. К тому же интересно его изготавливать самому. Конечно, строительство — это очень ответственный процесс, но если вы уже решились на возведение бани, то не должны бояться таких трудностей. Значит, мы смело должны приступать к работе.

Выбор котла для бани

Прежде всего стоит знать, что выбор котельного оборудования зависит от источника горючего, которое планируется использоваться. В некоторых случаях к бане можно провести газ, выбор будет понятным. А вот о твердом и дизельном топливе можно узнать подробнее: как часто происходит его доставка, какая стоимость. После этого вы анализируете все и принимаете грамотное решение.

Тарифы на дизельное горючее не стоят на месте, а постоянно возрастают. На сегодняшний момент наиболее эффективно использовать твердое топливо, например, уголь, торф или дрова. Значит, стоит приготовиться к тому, что постоянно нужно будет избавляться от сажи и запаха дыма. Например – регулярно чистить котел. Также необходимо знать, что самодельный котел в баню на дизельном топливе работает целую неделю, твердотопливные же — постоянно нуждаются в «подкормке».

В наше время существуют комбинированные котлы, однако даже они максимального КПД не могут достичь. Поэтому изначально лучшем выбором будет котел, который настроен на один вид топлива. Желательно хотя бы, на последний случай, купить котел, который может использовать и газ, и жидкое горючее. А вообще существуют котлы для бани 5 видов: на жидком горючем, на газу, комбинированные, твердотопливные, электрические.

Газовые котлы для бани

Оптимальным решением для бани на сегодня считается газовый котел. Если к участку вы уже подвели газ, то такой котел станет самым экономичным для парилки. Еще он хорош тем, что во время топки не выделяет ни запаха, ни гари. Если вдруг вы почувствуете запах газа, то немедленно нужно обратиться к специалисту. Это значит, что возникли неполадки с котлом. Еще одно из преимуществ газовых котлов — не нужно запасаться горючим на целый год.

Из всех видов современных котлов газовый — самый компактный. Вес данных котлов достигает 50 килограмм, при этом его мощность — до 40 кВт. Подобный агрегат может обогреть площадь в 300 квадратных метров, не говоря о маленькой частной бане.

В зависимости от теплообменника, газовые котлы делятся на 3 категории: одноконтурные, предназначенные только для отопления баньки; двухконтурные для отопления бани и подогрева воды; трехконтурные для подогрева мини-бассейна и пола. Газ сам по себе взрывоопасен, поэтому собственноручно изготавливать котел для бани не стоит.

Электрические котлы для бани

На сегодня электрические котлы — экологически самые чистые. Один из самых важных факторов, который присущ электрическим котлам, — им не нужна вентиляция. Это подходит для парилок, к которым не подведен газ.

Котлы, работающие на электричестве, очень хороши в эксплуатации, их очень легко настраивать на определенную температуру, и нет необходимости заботиться о запасах топлива и периодической его подаче. Однако затраты электричества на подобное отопление являются очень накладными.

Твердотопливные котлы для бани

Твердотопливные котлы в бане очень четко поддерживают заданную температуру при достаточно долгом горении топлива. Но, все же, они не могут функционировать в автоматическом режиме, соответственно они требуют загрузки очередной партии топлива и экологически чисты.

На сегодня производители котлов, которые действуют на твердом топливе, постоянно стараются усовершенствовать устройство котлов для бани, разрабатывают технологии, которые помогают добиться более высокой надежности и эффективности. В котлах, которые сделаны в наше время, грелки сделаны по принципу извлекания максимума энергии из сырья и равномерного распределения процесса горения дров.

Улучшенная термоизоляция котла максимально уменьшает теплопотери, а грамотно придуманная конструкция передает теплоносителю максимально возможную часть теплоты. Сегодня практически во всех твердотопливных котлах вмонтирована специальная защита от перегрева, то есть охлаждающий контур.

Твердотопливные аппараты существуют во многих вариантах, которые объединяются в две основные группы: чугунные и стальные котлы. У каждого из этих котлов свои преимущества и недостатки. Чугунные котлы очень чувствительны к перепадам температур, зато они выгодно отличаются от других долгим сроком эксплуатации. Стальные котлы больше подвергаются коррозии из-за постоянного образования конденсата внутри, но отличаются большей инертностью теплообменника, если сравненить с чугунными.

В наше время подобные котлы для бани могут быть оснащены механическими регуляторами температуры или дополнительными вентиляторами. Также твердотопливные котлы способны работать в автономном режиме до трех дней, так как они могут быть оснащены специальным бункером, предназначенным для загрузки топлива мелкой фракции, и специальным устройством для подачи его в камеру горения.

Котлы на жидком топливе для бани

Агрегаты, которые работают на дизельном топливе, считаются по удобству вторыми после газовых. Ведь в этом случае нет проблемы с хранением топлива, достаточно найти вместительную металлическую или пластиковую емкость, желательно с двойным дном, так как при хранении дизельного топлива более года ухудшаются его физические свойства.

Обязательно для такого котла требуется отдельное помещение в бане, потому что неприятными запахами пропитаются все остальные комнаты. Некоторые народные умельцы покупают сразу несколько тонн и закапывают цистерны в землю, при этом заправляя раз в год. Все это нужно делать исключительно под руководством опытных людей. На сегодня имеются в продаже аппараты, которые также могут работать на жидком топливе. Перед тем, как установить котел в бане подобного типа, его нужно обязательно показать специалисту.

Пиролизные котлы для бани

Принцип функционирования таких котлов состоит в работе камеры сгорания топлива. Начальный процесс горения осуществляется в первой камере с выделением газа, а во второй камере совершается непосредственно синтез газа, то есть догорание. Для того чтобы растопить подобное оборудование согласно схеме котла для бани, нужно пользоваться системой электрического розжига.

Преимущество пиролизных котлов заключается в том, что топливо практически полностью сгорает, также почти не остается сажи и золы. Один из недостатков таких колов — высокая цена. Нужно помнить, что пиролизные котлы требует только на хорошо высушенных дров.

Строительство котла для бани своими руками

В конструкции котла для бани нет нечего сложного или особенного. До начала работы нужно запастись материалами и специальными инструментами, а также изучить все чертежи котлов для бани. Сам процесс изготовления подобного аппарата включает в себя выбор материала, приваривание опор котла и монтаж экрана.

Выбор материала

Перед тем, как сделать котел в баню, стоит обязательно подготовить материал, который будет использоваться в процессе работы. Опытные мастера при изготовлении котельного оборудования обычно выбирают для его основания металлические бочки, что имеют объем порядка 200 литров. Для этого стоит воспользоваться небольшим отрезком толстостенной трубы, диаметр которой составляет 51 сантиметр, а длина должна быть 70-100 сантиметров.

Такие котлы обычно обогревают помещения объемом 12-15 метров кубических, что соответствует площади 3 на 3 квадратных метра. Для этого нужно запастись домашним сварочным аппаратом и подготовить «болгарку» со специальными кругами по металлу. Не забудьте посмотреть фото котлов для бани и видео о процессе строительства.

Приваривание опор для котла

В качестве корпуса для банного котла будет использоваться труба. Вашей задачей будет приварить параллельно земле 3 опоры, на 3-х уровнях, другими словами – 3 отрезка арматуры длиной 3 сантиметра и толщиной 14 миллиметров:

Самый нижний уровень необходим для выполнения установки дна печи;
Обычно высоту второго уровня рассчитывают зависимо от габаритов поддувальной дверцы, которую вы будете монтировать в печку;
Высоту третьей опоры согласно чертежам котла в баню рассчитывают так: она примерно всегда должна находиться на расстоянии хотя бы 20 см от верха трубы.

Также понадобится металлический круг для дна печи, толщина которой будет не меньше 4 миллиметров. Крышка делается из металлического круга с минимальной толщиной от 5 миллиметров и также вырезанным отверстием для укрепления переходного кольца дымовой трубы.

Разместите опоры под перегородки строго друг под другом. Вырежьте отверстие для короба, в котором будете монтировать поддувальные и печные дверки, в боковой части трубы, а начинать стоит от самого дна. Толщина стены определяет глубину короба, который производит топку печи. Также внутри короба делается перегородка, которая нужна для разделения зольного и топочного отсеков самодельного котла для бани.

Экран котла для бани

Для начала вваривается короб, затем вставляется в корпус дно, верхняя крышка и колосник. Далее производя монтаж в помещении, делают таким способом, чтобы корпус, который проходит сквозь стену, вышел аккуратно в топочное помещение или на улицу. Далее установите дымовую трубу и на верхнюю крышку уложите камни. Весь котел обычно монтируют на фундамент, что изготовлен под печь.

После этого сделайте экран для банного котла. Экран делают по-разному и для этого используют кирпич. Можно сделать одну кирпичную стену или обложить котел кирпичом полностью. Также нужно знать, что в нижней части кирпичной конструкции должно оставаться отверстие, предназначенное для конвекции воздуха.

Ознакомившись с нашим материалом, вы узнали, как сделать котел для бани собственными руками. Такой вариант имеет много преимуществ перед строительством кирпичной печи в парную или покупкой готового котла. Первый способ вам гарантировано обеспечит хорошую экономию денежных средств и увлекательное время провождение. Соорудив самодельный котел, нужно подумать, что для качественного обогрева парилки понадобятся ещё и хорошие камни.

strport.ru

Сварить котел в баню своими руками

Вначале следует рассмотреть вопрос, нужно ли в принципе отопление бани? Если ваша баня имеет только парную и предбанник, то делать отопление нет смысла. Раздеваться можно в предбаннике, если очень холодно, то и в парной. Для небольших бань сооружать отдельное отопление нецелесообразно, деньги и время израсходуются, а отдачи будет мало.

Как сделать котел для бани своими руками

Ситуация меняется если баня большая, существует отдельная душевая и комната отдыха. Нагреть эти помещения за счет банной печки довольно сложно, а иногда невозможно. Принимать душ или отдыхать после парной в холодных помещениях удовольствия мало. Для таких вариантов бань целесообразно делать отдельное отопление этих помещений.

В габаритной бане стоит установить котел и подключить радиаторы, а также полотенцесушитель

Устанавливать автономный отопительный котел заводского производства нет смысла, намного выгоднее немного переоборудовать банную печь и получить возможность одновременно с протопкой парной отапливать другие помещения. Это не только намного дешевле, но и позволяет сэкономить дрова. Длительное время обогревать дополнительные помещения нет надобности, того времени, которое нужно для прогрева парной, вполне достаточно для создания комфортной температуры в душевой и комнате отдыха. У вас баня большая? Значит, нужно решать вопрос с отоплением дополнительных помещений.

Важно. Если баней пользуются нечасто, то в систему отопления нужно заливать антифриз. Некоторые предлагают использовать солярку, она дешевле. Но мы категорические противники такой замены. Лучше немного дороже заплатить за антифриз, чем потом строить новую баню после пожара.

Антифриз

Виды котлов для бани

Оптимальный вариант отопительного котла для бани – на твердом топливе. Мы в статье рассмотрим кроме этого и самодельный электрический котел, он имеет довольно много преимуществ перед твердотопливными. Главным элементом твердотопливного котла считается теплообменник, он самый сложный в изготовлении, требует довольно солидных навыков выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Важно. Нужно помнить, что теплообменник очень сложно достать из котла для ремонта, в некоторых случаях придется полностью разбирать конструкцию, а на это потребуется большое количество времени. Вывод – надежность сварных швов и прочность конструкции должны быть на самом высоком уровне, сваренный перед установкой в топку теплообменник обязательно нужно испытать под высоким давлением воды. Все сварочные швы следует очищать от шлака болгаркой и проводить тщательный визуальный осмотр. Шлак может закупорить пропуски сварного шва, теплообменник во время обычных испытаний не будет показывать течи. И только после установки его в печь во время нагрева шлак отвалится, теплообменник потечет. Если у вас нет полной уверенности в качестве сварных швов, то кладите их по два на одно место.

Виды теплообменников

Теплообменники

Теплообменник – устройство, служащее для нагревания воды. Чем эффективнее оно работает (чем больше КПД), тем лучше обогревает отопительная печь, тем выше может быть температура в помещениях. Коэффициент теплоотдачи зависит от материала изготовления и общей площади.

Пример медного теплообменника

Лучше всего делать теплообменники из меди, но этот вариант имеет три существенных недостатка:

высокая стоимость меди. Для теплообменника нужно большое количество толстостенных медных труб, по существующим сегодня ценам стоимость такого материала может равняться стоимости всего котла;
сложность изготовления. Сваривать медь можно только в среде инертных газов, сделать это в бытовых условиях невозможно. Еще один способ изготовления медного теплообменника – паяние. К сожалению, такие соединения не отличаются удовлетворительными показателями прочности, особенно в условиях высоких температур;
Сварка (пайка) меди
медь под воздействием открытого пламени быстро окисляется, становится непрочной и прогорает.

Теплообменник из медных труб

Для теплообменников в твердотопливных котлах оптимально использовать материалы из углеродистой листовой стали обыкновенного качества толщиной не менее одного миллиметра.

Толстостенные трубы

Важный фактор эффективности работы котла – площадь теплообменника. Здесь есть два варианта решения проблемы.

Трубчатый теплообменник

Первый. Увеличить внутреннюю площадь топки и за счет этого размеры теплообменника. Вариант хороший, но трудновыполнимый. Большая топка не всегда уместна в банной печи, увеличение ее габаритов вызывает значительные сложности во время изготовления, перерасход материалов и т. д.

Второй. Увеличить площадь теплообменника. Теплообменники могут иметь вид емкостей с плоскими стенками или быть трубчатыми. Второй вариант значительно увеличивает эффективную площадь теплообмена, вода нагревается быстрее, КПД заметно повышается.

Теплообменник — фото

Практический совет. Этим способом можно пользоваться, но без фанатизма. Некоторые пытаются уменьшить до минимума расстояние между трубками и за счет этого увеличить их количество. Действительно, на первых порах устройство работает довольно эффективно, но потом температура нагрева воды резко понижается. Почему? В результате налипания на поверхность труб сажи. Конечно, она будет всегда налипать на все поверхности теплообменников, как уменьшить этот негативный эффект мы расскажем немного ниже. Сейчас же обратим внимание на одно – почистить поверхность труб невозможно, если они располагаются слишком плотно. Рекомендуем расстояние между трубами делать не менее одного сантиметра.

Где устанавливать теплообменники

Чаще всего теплообменники устанавливают в верхней части топки.

Схема возможной установки теплообменника

Схема установки теплообменника в вертикальную печь

Мы не рекомендуем такую компоновку по двум причинам.

В верхней части топки дымовые газы содержат максимальное количество сажи. Она неизбежно откладывается на нижней плоскости теплообменники, эффективность теплопередачи значительно понижается, для повышения эффективности нужно часто очищать дно.
Очень высокая температура пламени в этом месте негативно влияет на металл.

Гораздо продуктивнее размещать теплообменник по краям топки, изготавливать их в виде буквы П. Это даст возможность не только уменьшить количество сажи, но и увеличить общую эффективную площадь.

Теплообменник в топке

Видео – Твердотопливный котел своими руками

Этапы изготовления трубчатого теплообменника для печи

Конкретные линейные размеры теплообменника подбирайте с учетом параметров топки. Плоские теплообменники изготавливать просто, на них не будем останавливаться. Рассмотрим вариант изготовления трубчатого теплообменника. Для изготовления можно брать толстостенные трубы диаметром в пределах. 1,5÷2,0″. Есть несколько вариантов изготовления таких устройств, мы для примера выбрали самый простой из них.

Шаг 1. Подготовка заготовок каркаса в виде буквы П. Отрежьте трубы по размерам, должно быть по две штуки по ширине, длине и высоте топки. Накерните места высверливания отверстий, расстояние между ними должно равняться внешнему диаметру трубы плюс не менее одного сантиметра на зазор. Располагайте отверстия симметрично по всей длине труб, при необходимости немного увеличивайте/уменьшайте расстояние между ними.

Шаг 2. В отмеченных местах просверлите отверстия в верхней плоскости труб, все они должны располагаться строго по одной линии. Диаметр отверстий должен равняться диаметру условного прохода. Намного легче сверлить вначале сверлом небольшого диаметра, а потом увеличивать его до нужных размеров.

Шаг 3. Отпилите концы труб под углом 45°, если топка имеет иную конфигурацию, то учитывайте ее параметры, угол может измениться.

Резка медной трубки

Шаг 4. Сварите отрезанные концы между собой, у вас должно получиться две заготовки теплообменника в виде буквы П. Один конец заглушите, используйте для этого листовое железо такой же толщины, как и стенки трубы. Ко второму торцу приварите концевики диаметром 3/4″. Такой диаметр используется для большинства труб системы отопления. Длина концевиков зависит от толщины стенок печки. Один концевик будет на вход холодной воды, второй на выход горячей.

Шаг 5. Подготовьте отрезки труб для вертикальных элементов теплообменника. Количество должно равняться числу отверстий. Очень аккуратно отмеряйте длину, разброс не должен превышать 1÷1,5 мм. Внимательно работайте болгаркой, трубы лучше прочно зафиксировать в тисках и пилить по одному шаблону.

Медные трубки

Шаг 6. Сточите концы труб под седловины, закругление должно равняться радиусу внешних стен труб верхнего и нижнего каркаса. Это довольно сложная операция, требует терпеливости и умения. Если у вас есть специальное приспособление – отлично, работы намного упрощаются, седловины будут очень точные, сварочные работы выполняются проще.

Готовый теплообменник

Приспособление для обрезки седловины

Обрезка седловины

Приспособление для обрезки седловины

Настоятельно советуем его приобрести, стоит такое устройство довольно дешево, а во время производства различных работ своими руками всегда пригодится. Пользоваться им можно не только для подготовки металлических деталей, они применяются и во время создания различных деревянных конструкций.

Обрезка седловины — фото

Если приспособления нет, придется потрудиться вручную. На каждом конце труб мелом нарисуйте контур седловины. Для этого лучше вырезать из плотной бумаги круг по диаметру трубы и прикладывать его поочередно с двух противоположных сторон торца. Контур нарисован? Берте в руки болгарку, ставьте на ней толстый диск по металлу и медленно и осторожно вытачивайте седловину. Постоянно проверяйте правильность контура трубой. По личному опыту скажем, что на подготовку седловин одной вертикальной трубы с двух сторон понадобится приблизительно 30 минут.

Трубки для теплообменника

На этом подготовительные работы по изготовлению трубчатого теплообменника закончены, можно приступать к сварке.

Сварка теплообменника

Для выбранной нами толщины труб варить следует электродом Ø 4 мм, отрегулируйте силу тока с таким расчетом, чтобы металл плавился, но не кипел.

Сварочный электрод

Проверьте правильность регулировок сварочного аппарата на ненужном отрезке, сделайте пробный шов, прогрейте торец электрода.

Шаг 1. Прихватите трубы к нижней половине каркаса. Устанавливайте их точно посредине высверленных отверстий, постоянно контролируйте вертикальность положения.

Важно. Прихватывайте вертикальные трубы швом длиной примерно 0,5 см, прихватка должны быть только с одной стороны. Во время остывания металла трубу поведет, выровняйте ее положение.

Шаг 2. После того как все вертикальные трубы прихвачены, поставьте сверху вторую половину каркаса теплообменника и начинайте в таком же порядке прихватывать к нему свободные седловины. Не кладите длинный шов, каждую трубу придется выравнивать.

Шаг 3. Все трубы с двух сторон каркаса прихвачены, их положение поправлено – можно класть прочный сплошной шов по всему периметру седловин. Работайте очень внимательно, постоянно очищайте шлак и проверяйте качество шва. После установки теплообменника в котел сочень сложно устранить протечки. Если у вас нет возможности проверить конструкцию под давлением – не проблема. Залейте в нее солярку или антифриз и оставьте на ночь. Эти жидкости со временем дают возможность обнаружить даже самые маленькие щели в сварочном шве.

Сварка труб

Теплообменник сварен, можно устанавливать его в топку печи. Далее нужно подключить систему отопления помещений, как это делается – расскажем немного позже.

Вот трубчатый теплообменник, установленный вдоль одной стенки топливника

Как сделать электрический котел для бани своими руками

Комнаты отдыха или душевые в больших банях могут использоваться не только по субботам или воскресеньям, в них можно принимать гостей или мыться в любой день недели. Топить банную печь для таких случаев или не хочется, или нет возможности. Что делать? Изготовить отельное отопление этих помещений при помощи электрического котла. Его, кстати, можно подключить к системе удаленного управления и при выезде из города включать при помощи мобильного телефона или компьютера. За время пребывания в пути помещения прогреются до комфортных температур. Единственное условие – электрические сети и предохранительная арматура должна держать мощность не менее 10 кВт.

Упрощенный электрический котел

Почему мы рекомендуем изготовить котел самостоятельно, а не приобретать готовый? Заводские агрегаты стоят очень дорого, на них установлено большое количество сложного дополнительного оборудования, ремонтировать которое невозможно. Кроме того, большие габариты котлов промышленного изготовления значительно ограничивают варианты их установки. Мы рассмотрим изготовления упрощенного котла, при желании его всегда можно оборудовать электронной аппаратурой для дистанционного управления.

Есть второй вариант – котлы можно увеличивать по мощности. Принципиальной разницы между ними нет. Конструкция позволяет добавлять тэны без больших усилий. Количество нагревателей ограничивается только максимально возможной нагрузкой электрических сетей. Регулирование мощности позволяет регулировать температуру внутренних помещений в более широких пределах.

Регулируемый электрический котел

Тэны устанавливаются каждый в отдельную трубу и последовательно соединяются между собой.

Конструктивные особенности самодельного котла

Для изготовления использована металлическая труба Ø 159 мм длиной 350 мм, с двух сторон приварены заглушки.

Заглушки на трубу

Вход и выход воды осуществляется металлическими трубами Ø 3/4″, нижняя заглушка имеет сливное отверстие, закрытое вентилем. Верхняя крышка имеет три муфты для установки электрических тэнов, диаметр муфт подбирается с учетом размеров резьбы тэнов. Мощность каждого нагревательного элемента 3 кВт. На верхней крышке вмонтирован предохранительный клапан для стравливания критического давления.

Предохранительный клапан

Тэны верхней компоновки, хотя все промышленные агрегаты имеют нижний монтаж нагревателей.

Почему мы изменили их расположение?

Намного упрощается замена вышедших из строя нагревателей. В промышленных котлах приходится полностью сливать теплоноситель из системы, без потерь не обходится. Как мы уже упоминали, в качестве теплоносителей для обогрева бани нужно применять антифриз, выливать его на землю дорогое удовольствие.
Есть возможность быстро заменить перегоревший элемент без полного отключения системы отопления.

Расстояние между верхней крышкой и местом фиксации нагревателей нужно сделать минимальным, это исключит оголение тэнов воздушной подушкой во время нагревания. Все электрическое управление располагается в щитке рядом с котлом. На каждый нагреватель нужен свой автомат мощностью 3 кВт, общий вход питания через разъединитель.

Автоматические выключатели Siemens

Вход и выход теплоносителя имеют отдельные шаровые краны.

Важно. Перед заменой нагревателей котел должен полностью остыть. В противном случае теплоноситель будет под давлением и во время откручивания гаек может стать причиной ожогов.

Котел с тэнами крепится к стене кронштейнами и дюбелями. Он имеет небольшой вес, в заполненном теплоносителем состоянии примерно 5 кг, особых мер предосторожности во время фиксации принимать не стоит. Мощность нагревателей можно изменять в зависимости от объема обогреваемых помещений.

Электрический котел отопления

Допускается установка специального электротехнического оборудования для контроля показателей температуры и давления теплоносителя. Это дает возможность задавать требуемые параметры и включение/выключение обогревателей будет выполняться самостоятельно.

После изготовления и проверки котла можно начинать работы по подключению обогревательных батарей.

Электрический котел отопления — фото

Система отопления с котлом — фото

Видео – Электрический котел своими руками

Как подключать радиаторы

В бане нужно обогревать максимум два помещения: комнату отдыха и душевую. Советуем использовать однотрубную байпасную систему, она в полной мере удовлетворяет технические условия, проста в монтаже и эффективна в пользовании, требует немного материалов и времени.

Однотрубная байпасная система отопления

Байпас в системе отопления

На схеме указано диагональное подключение радиаторов, но вы можете их подключать и в нижнем варианте: вход и выход располагаются на одном уровне у пола.

Каждый радиатор имеет запорную арматуру, что дает возможность регулировать температуру его нагрева. Если одна из батарей полностью отключена, то теплоноситель ко второй поступает через байпас. Практика показывает, что для душевой достаточно одной батареи, а в комнате отдыха желательно установить две. Холодно в душевой – и там поставьте два радиатора.

Байпас в радиаторе отопления

Важно. В обязательном порядке используйте расширительный бачок закрытого типа, это исключит испарение теплоносителя.

Закрытые расширительные бачки

Объем расширительного бачка следует подбирать с учетом объема теплоносителя. На сто литров теплоносителя нужен бачок объемом три литра. Используя эти данные, можете выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая.

Данная таблица поможет вам вычислить нужный объем бака

Расширительный бачок закрытого типа

Для того чтобы облегчить замену отопительных батарей, советуем установить запорную арматуру на входе и выходе. Закрыв два крана, вы полностью отключите радиатор от системы и можете заниматься его ремонтом, все остальные будут работать в обычном режиме. Воздух из системы удаляется при помощи кранов Маевского или обыкновенных спускных клапанов.

Кран Маевского

Несколько практических советов

Для исключения непродуктивных потерь тепловой энергии нужно изолировать котел. Обмотайте его фольгированной рулонной минеральной ватой, не оставляйте пропусков. Толщина ваты должна быть не менее 10 см.

Для расчетов мощности котла нет надобности пользоваться сложными формулами. Практика показывает, что для обогрева одного квадратного метра помещения в южных районах достаточно 100÷120 Вт, в северных районах понадобится примерно 150÷200 Вт. Исходя из этих данных подбирайте мощность тэнов.

Циркуляционные насосы на корпусе имеют маркировку с указанием диаметра присоединительной резьбы, максимальной высоты подъема, мощности, допустимой монтажной длины трубопроводов и каналов отопительных батарей. Подходите к выбору конкретной марки насоса внимательно, обращайте внимание на все его показатели и технические характеристики. Приобретайте насосы с запасом, не допускайте их работы на предельных значениях. Запас по мощности примерно на 30% увеличивает время эксплуатации оборудования в два раза.

Циркуляционный насос

Если вы планируете установить в твердотопливный котел теплообменник, то ни в коем случае не увеличивайте время сгорания топлива. Теплоотдача топлива за единицу времени может настолько уменьшиться, что температура нагрева теплоносителей будет недостаточной для обогрева помещений. Каждый может сделать котел и радиатор по собственным чертежам, заранее определить оптимальные параметры горения невозможно, придется идти опытным путем. Для того чтобы не возникало проблем уже во время эксплуатации котла для бани, делайте все элементы отопления с запасом по мощности.

Самодельный теплообменник

Теплообменник, изготовленный из чугунного радиатора

banya-expert.com

Делаем котел для бани своими руками: 3 варианта конструкций с подробным описанием технологии

Хорошо, когда запланированного бюджета на строительство бани достаточно и на красивую отделку интерьера, и на эффектную обшивку заграничным сайдингом, и на умную автоматизированную систему отопления. Но что делать, если котельная готова, а на дорогой импортный котел средств не хватило? В таком случае можно изготовить хороший котел для бани своими руками: из металлической бочки, листов или трубы. Конечно, до автоматизации ему будет далеко, зато получится дешево и сердито. По-русски, так сказать.

Как сварить котел в баню из металлической трубы

Самый простой самодельный котел для бани – из трубы, железной или металлической. Вот только расположить ее можно как вертикально, так и горизонтально – у первого, и у второго способа есть свои плюсы и минусы.

В общем же для работы понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка с дисками по металлу и дизельный или бензиновый генератор.

Технология сборки горизонтальной конструкции

Трубу нужно положить и заглушить с одной стороны – с другой устанавливается дверка. Все это и есть топка, в которую можно будет потом вварить колено для воды. Сверху ставится бак из металла, и каждая свежая порция воды, во время нагревания в колене, будет поступать в бак, а холодная – займет ее место. Все нагревание будет происходить достаточно равномерно.

Сбоку трубы следует установить каменку – самую обычную полку с камням.

Вертикальная конструкция и ее особенности

А вот если такую трубу поставить на заглушенную сторону и в ее середину вварить еще одну заглушку – низ станет топкой, а вверх послужит баком для воды. Саму полку для камней можно приварить сбоку.

Если толщина металла трубы значительна, то верхнюю и нижнюю часть такого котла рациональнее изготавливать отдельно — ввиду общей массивности конструкции. Причем для бака достаточно и тонкостенной бочки, тогда когда низ нужно изготавливать только из толстостенной трубы. Причем, чем она будет толще, тем дольше прослужит сам котел.

И, наконец, между топкой и баком можно сделать каменку, вырезать для нее дополнительную дверку и вварить внутрь чугунные колосники. Трубу от такого котла устанавливать нужно строго по центру, а саму бочку – надевать уже на нее, обварив место соединения до 100% герметичности. Ко всему в трубу желательно еще и сделать заслонку, которую обычно закрывают после прогорания дров. К слову, из котла трубу нужно выпустить металлическую, а вот надеть на нее можно и железную, и асбестовую. Ведь такая комбинированная труба – с асбестовым верхом и железным низом – самая безопасная. Она должна свободно надеваться на металл, ведь материалы при нагревании всегда имеют разные коэффициенты расширения.

Такие простые котлы в баню своими руками – прекрасная временная альтернатива дорогому промышленному, который можно купить через год-два – тогда, когда это будет удобно в финансовом плане.

Самая простая конструкция котла — на основе бочки

Вот технология, как изготовить самодельный котел для бани самой простой конструкции.

Для этого понадобится большая толстая и прочная бочка с советских времен – именно такая, которая куда крепче любых современных. В ней нужно с помощью зубила или топора вырубить верхнюю часть. После чего для выхода дыма отдельно отрезается кусок трубы – на 150 мм. Далее в бочке следует вырезать отверстие и приварить к нему эту трубу.

Теперь из другой, уже обычной 200 л бочки нужно вырезать нижнюю крышку, а в ее центре – отверстие под 10 сантиметровую трубу. Настало самое время изготовить ее – она должна быть 10 см в диаметре и высотой чуть больше высоты бочки.

После чего нужно отрезать 4 куска швеллера и приварить их крышке от 200 литровой бочки. А с другой стороны крышки — приварить 10 сантиметровую трубу.

Теперь из обычного листа металла делается верхняя крышка для котла и вырубается зубилом специальное отверстие для трубы на 10 см – так, чтобы сама труба сидела плотно, но двигалась все же свободно. После чего хомутом нужно присоединить сам котел к трубе дымохода – но перед этим обязательно утеплив асбестом или стеклотканью.

Вот после всего этого уже можно класть в котел дрова на 1/3 объема – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху ставится труба с хорошо приваренной крышкой, сразу на дрова – ее нужно выровнять по центру котла так, чтобы во время движении вниз ничего не цепляло сами стенки котла. А уже на трубу сверху нужно надеть верхнюю крышку.

Осталось плеснуть в трубу немного керосина и бросить спичку. Ни дыма, ни запаха не будет – все вытянется в трубу. А чтобы дрова быстро не сгорели, нужно прикрыть поддувало.

Особенности конструирования котла длительного горения

В обычном твердотопливном котле дрова горят быстро – около 2-3 часов. А вот банные процедуры обычно затягиваются на дольше, а потому, чтобы из парилки в одном полотенце не пришлось бегать подкидывать дров, ничего нет лучше, чем котлы для бани самодельные длительного горения – это просто. При тех же объемах дрова в нем будут гореть все 20-30 часов, а все благодаря ограничению поступлению воздуха.

Сам принцип работы котла такой: через загрузочное отверстие, которое расположено выше середины самого корпуса, поступает партия дров и поджигается в ее верхней части. Над топливом находится ограничитель, который опирается на дрова коническим хвостовиком. По ходу горения дров этот ограничитель подачи воздуха медленно опускается в нижнюю часть печи и служит своего рода сигнализатором дозагрузки следующей партии топлива. Причем топить такой котел можно не только дровами – но и брикетированным торфом, углем и модными пеллетами.

Для изготовления этого котла тоже понадобится толстостенная стальная труба – лучше диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. В верхней ее части нужно вварить отводок из другой трубы – диаметром 100 мм, и длиной не больше 40 см. Весь секрет такой конструкции – в ограничении зоны горения топлива, которая хорошо уплотняет дрова, а потому не позволяет избыточному количеству кислорода быстро сжигать топливо. И всем этим занимается специальное приспособление – отрезок трубы в 60 мм, длина которого больше длины печи – 90 см. К нижнему торцу этого ограничителя нужно приварить специальный стальной диск 27 диаметра с крыльчаткой – шесть дугообразных лопастей. Причем внутренний диаметр трубы будет ограничен 20-ю мм, чтобы ограничить то количество воздуха, что поступает в зону горения.

Верхнюю часть котла нужно закрыть съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше наружного диаметра самого штока ограничителя – это позволит ему свободно перемещаться внутри всего топливного прибора. А вот в нижней части корпуса изготавливается прямоугольное отверстие с дверцей – для периодического удаления продуктов сгорания. К слову, золы в такой печке будет намного меньше, как и копоти в дымоходе. А вот тепло, которое будет образовываться при сгорании топлива, сразу поступит для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для чего в баке – прямоугольном параллелепипеде – проходит труба, приваренная к дымоходу печи. К самому баку присоединены трубопроводы, по которым отводится и подается вода. Вот и вся премудрость, как делаются котлы для бани своими руками – изучайте чертежи, смотрите видео и смело беритесь за сварочный аппарат. Все получится!

stroy-banya.com

Котел для бани своими руками — как сделать?

Кто не мечтал хоть раз о собственной сауне, где можно попариться в компании друзей, оздоровить свое тело и закалить дух? Однако не у всех есть возможность обзавестись личной парилкой. Но если у вас есть дача или загородный дом, то грех отказывать себе в таком удовольствии. Неотъемлемым атрибутом любой сауны является печь или котел, именно это устройство нагревает воду и поддерживает должную температуру в парилке. Нагреватель можно приобрести, но ни для кого не секрет, что это удовольствие стоит определенных финансовых затрат. Однако вполне реально сделать котел для бани своими руками.

В чем различия между печью и котлом?

Выбирая отопительный прибор для сауны, в первую очередь следует отметить, что печи, котлы для бань выполняют одинаковую функцию, а именно обеспечивают поддержание нормального температурного баланса. Благодаря чему водные процедуры становятся максимально эффективными.

Различия же состоят в том, что печь возводят из кирпича, а вот котел для бани своими руками строят из железной бочки или же из части металлического твердого широкого шланга. Многие отдают предпочтение железному нагревателю, так как для того, чтобы изготовить каменный отопительный прибор, требуется много времени и сил.

Какие бывают виды нагревателей?

Все отопительные устройства для парилки разделяются в соответствии с типом используемого топлива для их работы. Так, различают водонагреватели, в которых можно применять уголь, газ, электроэнергию, жидкое топливо, а также котлы для бань на дровах.

Если рассматривать газовые агрегаты, то на сегодняшний день они являются самыми экономичными, но только в том случае, если к вашему участку подведен газ. Такие нагреватели не нуждаются в запасе топлива. Газовые нагревательные устройства компактны и не выделяют неприятных запахов. Что касается электрических вариантов, то их использование влечет немалые затраты, но при этом, установив такой прибор, вы не должны будете организовывать вентиляционную систему. Нагреватели для саун, которые работают на жидком топливе, довольно непривередливы в эксплуатации.

Что касается формы и размеров, то котел из металла может быть как большой, так и маленький. В зависимости от индивидуальных предпочтений отопительный прибор можно разместить в углу комнаты или закрепить на стене. Допускается вариант изготовления разборного нагревателя воды. Раскладной агрегат дает возможность организовать парилку даже в помещении, которое не может похвастаться своими размерами. Перед тем как начать делать котел для бани своими руками, рекомендуется определиться не только с материалом, но и со способом устройства отопительной конструкции.

Особенности железных нагревателей

Рассматривая преимущества приборов для парилок из металла, нельзя не отметить, что они довольно быстро накаляются, имеют компактные размеры и не требовательны в уходе. Железные устройства максимально равномерно прогревают всю площадь помещения. Немаловажным преимуществом отопительного прибора из металла является то, что его легко может сделать самостоятельно даже человек, который не обладает специальными навыками, главное — иметь желание и следовать нехитрым советам.

Подбирая нагреватель, лучше не останавливать свой выбор на газовых или электрических конструкциях, так как они могут стать причиной возникновения пожара. Дать толчок этому может как утечка газа, так и короткое замыкание, которое не исключено в помещении парилки, где постоянно есть контакт с водой и повышена влажность воздуха. Поэтому самым распространенным и безопасным прибором для нагрева воды остается котел для бани на дровах. Для его работы используется природное сырье, которое постепенно перегорает и не представляет никакой скрытой угрозы.

Необходимые инструменты

Для того чтобы создать своими руками отопительный прибор для парилки, в первую очередь необходимо подготовить все нужные чертежи, инструменты и материалы. Самодельные котлы для бани не предполагают наличия каких-то сложных специальных знаний и умений.

Из инструментов вам понадобятся:

сварочный аппарат;
топор;
болгарка;
бензиновый генератор;
шлифовальная машинка;
диски по металлу.

Расходные материалы

В качестве сырья подойдет бочка из железа. Помимо нее, можно использовать, для того чтобы изготовить своими руками котел для бани, самодельный обрезок железного шланга больших размеров. Диаметр его должен быть не менее 50 сантиметров, а длина в среднем варьироваться от 70 см до 1 м. Естественно, размеры нагревателя следует выбирать исходя из габаритов самой комнаты для банных процедур. Такой прибор подойдет для обогрева помещения не более 9 квадратных метров.

Банный нагреватель из металлической бочки

Изготовление нагревателя из бочки — самой простой способ. Вам понадобятся две емкости, одна из которых будет иметь объем около 200 литров. В первую очередь при помощи топора удаляется верхняя часть бочки. Далее в емкости проделывается отверстие для шланга, который будет выполнять функцию дымохода.В той бочке, которая имеет объем 200 литров, вырезается дно, и в нем делается отверстие, диаметр которого составляет 10 сантиметров. Учитывайте, что высота шланга должна быть немного больше бочки. Предварительно приготовленный швеллер следует разделить поровну на четыре части, которые привариваются к вырезанной из двухсотлитровой бочки крышке. Эти устройства незаменимы, в первую очередь если используются отапливаемые дровами котлы для бани. Дровяные продукты горения по мере переработки трамбуются швеллерами. К обратной стороне крышки приваривается шланг, диаметр которого составляет 10 см.

Чтобы сделать верхнюю крышку для котла, используют металлический лист. В поверхности проделываются отверстия под шланг аналогичного размера. Следует помнить, что труба должна прилегать к крышке плотно. Используя хомут, банный котел присоединяют к дымоходу.

В завершение проделываются отверстия, в которые закладываются дрова. Они необходимы также, чтобы очищать нагреватель от золы. Для этого вырезается достаточных размеров люк, а затем приваривается дверца. Что касается поддувала, то оно делается аналогичным способом, однако данное отверстие должно располагаться немного ниже предыдущего. Некоторые устанавливают внутрь ящичек, который облегчает процесс очистки нагревательного прибора от отходов.

Банный котел из металлической трубы

Изготовить отопительный прибор для парилки из трубы очень просто, и это не влечет за собой большие траты. Очень часто такие нагреватели применяют в качестве временного варианта. Котел для бани, своими руками выполненный из стальной трубы, может исправно прослужить несколько лет, но для этого важно правильно установить его и регулярно производить очистку.

Горизонтальное и вертикальное расположение

Само по себе название говорит о том, что данный способ установки предполагает, что труба должна располагаться горизонтально. Для того чтобы создать топку, необходимо одну сторону будущего нагревателя закрыть наглухо, а ко второй прикрепить дверцу. Далее следует зафиксировать стальной бак. Вода, которая поступает в колено, греется и переходит в бак, а на ее место поступает холодная вода. Такой процесс происходит приблизительно за двадцать минут.Если вы решили расположить трубу вертикально, то в первую очередь необходимо сделать с одной стороны заглушку. После следует поставить агрегат на сторону с заглушкой и приварить к ее середине еще одну. Таким образом, нижняя часть нагревателя играет роль топки, а верхняя часть служит баком для воды. Для того чтобы самодельный отопительный прибор для парилки прослужил не один год, используйте только трубы с толстыми стенками.

Затем между топкой и баком необходимо сделать каменку. Для этого проделывают в трубе дополнительное отверстие. Далее привариваются колосники, и устанавливается дверца. Трубу следует ставить в центре, а бочку необходимо надевать поверх нее. Все стыки должны быть хорошо сварены, для того чтобы устройство было полностью герметичным.

fb.ru

Котлы для бани на дровах: особенности монтажа

Котлы для бани — традиционные изделия, предназначенные для обогревания помещения и нагрева воды. Чтобы самостоятельно соорудить котел, заранее продумайте его конструкцию и изучите рекомендации по сборке и установке, приведенные в статье. Отопительный котел, в отличие печи, снабжен баком с водой и каменкой и предназначен в основном для нагрева воды и в меньшей степени для обогревания бани.

Особенности дровяного котла

При сгорании дрова оставляют аромат дерева, это и понуждает пользователей устанавливать в банях подобные устройства. Котлы для бани на дровах пользуются популярностью благодаря доступности энергоносителя. Кроме того, их можно устанавливать в местах, где отсутствуют другие виды энергии — газ и электричество. На даче дрова для отопления бани можно найти всегда, причем бесплатно. Дровяные котлы имеют также традиционные недостатки:

Дедовский способ регулировки температуры, путем прикрытия поддувала.
Поддерживать температуру в заданном режиме затруднительно, инерционность слишком высока.
Печь растапливается медленно.
Для горения нужны сухие дрова, которые также надо где-то хранить.
Котел на дровах — массивное изделие, ведь в камере сгорания должно быть достаточно места для большого количества дров.

Конструкция котла на дровах

Котлы изготавливают цилиндрической или прямоугольной формы. Первый вариант предпочтительней, цилиндрический котел легче изготовить, но прямоугольные изделия проще в обслуживании. При разработке проекта котла следует разместить в правильном порядке следующие части: поддувало и топочная, бак для воды, колосник, дымоход, каменка. Не забудьте мелкие детали — дверцы, петли, задвижки, краны и т.д. Если опыта работы с металлом мало, сходите к знакомому банщику и сделайте фото котла для бани на дровах, изображение поможет разработать собственный проект.

Изготовление дровяного котла из трубы

Чтобы изготовить несложный котел, понадобится толстостенная труба диаметром более 500 мм с толщиной стенок 6-8 мм. Желательно, чтобы трубы были из жаростойкой нержавейки, в которой минимум 12,5% хрома. Лучшие образцы содержат 17% хрома, и для подобных изделий достаточно 4 мм листы. Обыкновенная сталь со временем покроется ржавчиной. Приготовьте два отрезка: труба длиной 0,9 м пойдет на изготовление топочной, из отрезка 0,6 м делают бак. Такие размеры достаточны для отопления парной площадью 12-14 м2.

Работу выполняйте в следующей последовательности:

Внизу большего отрезка (0,9 м), на расстоянии 50 мм от края, вырежьте болгаркой прямоугольное отверстие размером 200×70 мм для доступа в зольник. Отрезанный кусок не выбрасывайте, из него сделайте дверцу. Для этого закрепите к нему петли и задвижку. Готовую деталь приварите к трубе в нужном месте. Закруглите края реза.
Решетку колосников изготовьте из прутьев 20-25 мм. Приварите прутья внутри трубы выше отверстия зольника на 5 см.
Колосник можно сделать также из металлического круга толщиной от 25 мм. Диаметр круга должен соответствовать диаметру трубы. В заготовке прорежьте продольные прорези для поступления воздуха снизу в камеру сгорания. Через отверстия зола будет сыпаться вниз из топочной.
На расстоянии 10 см выше колосника вырежьте в стенке проем топки. Минимальные размеры отверстия — 25-40 см, размеры позволяют без труда забросить в топку охапку дров. Из отрезанного куска сделайте дверцы топочной и закрепите к трубе.
Основание печи изготовьте из листового металла толщиной не менее 10 см (чем толще, тем лучше). Вырежьте из листа блин диаметром, равным диаметру трубы. Приварите к блину 4 прутка (перпендикулярно к поверхности) диаметром 14 мм и длиной 30 мм, которые будут служить ножками. Приварите блин с ножками к нижней части трубы.
Определите высоту каменки. Для этого измерьте высоту трубы и отнимите высоту зольника. Полученный результат разделите на 3. Одна часть будет высотой топки, вторая — высотой каменки.
Дно каменки сделайте из отрезков швеллера. Приварите их горизонтально на заданной высоте от решетки топочной внутри трубы. Между швеллерами оставьте щели, размеры которых не позволяют камням проваливаться.
Каменка может быть открытой или закрытой. При открытой каменке полость разделяют пополам вертикальным металлическим листом. В одной полости можно насыпать камни, в другой — установить бак для воды.
Если каменку планируется изготовить закрытой, в стенке трубы, в зоне каменки, вырежьте отверстие для вывода пара и закладки камней.
При закрытой каменке дымовая труба пропускается сквозь бак, она может доставать горизонтальной перегородки стопочной. Дым, проходящий сквозь трубу, быстрее нагреет воду. Жар от каменки нагревает трубу и также сокращает время нагревания воды.
Для изготовления бака для воды понадобится труба меньшего размера (длиной 0,6 м). Изготовьте из металлического листа 0,6-0,8 см дно и приварите с одной стороны трубы. Вырежьте в заглушке отверстие диаметром, равным диаметру дымовой трубы.
Верхнюю часть крышки сделайте из двух частей — стационарной и открывающейся. На стационарной крышке вырежьте отверстие под дымовую трубу. Следите, чтобы оси отверстий в верхней и нижней крышках располагались в одной вертикальной плоскости.
Длина трубы должна быть больше высоты бака. Установите трубу в бак для воды и приварите к днищу.
Проконтролируйте качество сварных швов в нижней части бака. При отсутствии герметичности топочная будет заливаться водой.
Приварите верхнюю глухую часть крышки к котлу. Вторую половину закрепите на петлях.
Установите бак на котел и приварите обе части между собой.
В нижней части котла выполните отверстие и приварите кран, через который будет набираться вода.
Для придания товарного вида печь можно покрасить термостойкой краской. Необходимо помнить, что стенки печи нагреваются до +600°С, и покраску часто придется обновлять, а стоимость ее очень высока.

Изготовление прямоугольного котла на дровах для бани

Самодельные котлы прямоугольной формы изготовить труднее, чем цилиндрические. Понадобятся листы металла толщиной не менее 5 мм, желательно из жаропрочной стали. Начертите на листах заготовки котла, вырежьте их при помощи болгарки. Сварите корпус котла из заготовок. Усильте стенки, приварив к ним ребра жесткости, которые изготовьте из уголков. В дальнейшем работа мало отличается от изготовления котла из трубы. Для справки: камера сгорания размером 450×450 см и высотой 600 мм способна быстро нагреть помещение объемом 20 м3.

Правила размещения котла на дровах в парной

В парилке нельзя устанавливать дровяной котел так, как вам хочется, следует придерживаться определенных правил:

Устройство разместите так, чтобы оно равномерно обогревало все помещение и не создавало пожароопасные ситуации.
Изделие располагайте вдоль стены с полками.
Котел на дровах устанавливают на расстоянии не менее 0,5 м от незащищенных горючих стен и не менее 25 см от защищенных, даже если они кирпичные.
Печь ставьте на бетонное или кирпичное основание глубиной 0,25 см, размеры которого больше габаритных размеров отопительного устройства.
Котел размещают в парилке двумя способами, в зависимости от того, откуда будет топиться печь. Если котел полностью находится в парилке, расположите его таким образом, чтобы дверцы смотрели в сторону входных дверей. В этом случае отапливаться будет только парилка, другие помещения обогреваются иным способом.
Другой вариант: дрова подбрасывают со стороны моечной или предбанника в доработанную лицевую часть котла. Для этого соорудите короб, длина которого будет больше толщины стенки парной, а габариты чуть больше размера дверцы топочной. В стенке между предбанником и парной сделайте отверстие, куда вставьте короб и сдвиньте до упора в котел.
Для удаления золы в стенке выполните еще одно отверстие, в него вставляется конструкция, напоминающая выдвижной ящик. С его помощью зольник можно очищать от остатков сгоревших дров.
Если баня деревянная, стенки котла рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом, чтобы не перегревать древесину. Также соорудите защитный экран, чтобы случайно не прикоснуться к раскаленной поверхности. Экран изготовьте из кирпича, поставленного на ребро. Он не должен задерживать тепло, желательно сделать максимально эстетичным.

Смотрите видео о монтаже печи из металла для бани: Дровяной металлический котел можно соорудить из подручных материалов в течение короткого времени. Изготовив котел для бани на дровах своими руками, вы сэкономите средства и получите такую конструкцию, какую задумали (по форме, размещению, размеру). Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

superbany.ru

Как сделать котел для бани своими руками?

Наверное, сложно найти человека, которому бы не нравилось отдыхать в русской бане. Можно достаточно долго рассказывать обо всех ее достоинствах. Однако самый главный момент здесь – отдых, как душой, так и телом. Именно поэтому все больше владельцев частных или дачных домов оборудуют у себя на участке баню. И ничего удивительного в этом нет.

Как известно, в банях нужна высокая температура. Поэтому здесь особая роль отводится печке либо котлу. По сути, между ними нет особой разницы. Разве что печка выкладывается из кирпича, тогда как котел делается из металла. Между тем они выполняют одну и ту же задачу – нагревают воздух и воду. Здесь стоит отметить один момент. Для нагрев а воды вполне можно установить и готовый котел – их выбор сегодня достаточно широк:

газовые;
твердотопливные;
конденсационные;
электрические;
пиролизные.

Однако зачастую покупка готового котла является неоправданной тратой средств. Это оптимальный вариант для больших помещений, где нужно не только нагревать воду, но и отапливать комнату отдыха в зимний период. Поэтому многие отказываются от заводских изделий, предпочитая сделать котел для бани своими руками. Практика показала, что здесь нет ничего сложного. Естественно, вам понадобятся навыки работы с металлом, сваркой, и определенными инструментами. При полном отсутствии таковых экспериментировать, наверное, не стоит.

Читайте также: Как выбрать дровяной котел для отопления частного дома?

Котел для бани своими руками – изготовление и монтаж

Для начала хотелось бы отметить один момент. Наверняка, все прекрасно понимают, что изготовить своими руками газовый или электрический котел для бани – это невероятно сложная задача. Поэтому наиболее оптимальный вариант – дровяной. Все дело в том, что именно твердотопливные котлы проще всего изготовить самому. Здесь можно использовать торф, паллеты, уголь. Впрочем, самый популярный вариант, как уже говорилось выше – котлы, работающие на дровах.

Итак, давайте посмотрим, как его можно сделать своими руками из металлической 200-литровой бочки, газового баллона или листового металла. Здесь нам понадобятся сварочный аппарат и болгарка. Один из вариантов – самодельный котел из двух бочек. Первая из них станет топкой, вторая – баком, в котором будет нагреваться вода. Порядок действий здесь следующий. Сперва удаляем у одной из бочек днище. С другой стороны нужно сделать отверстие под дымоходную трубу – длина последней должна быть такой, чтобы она выступала с обеих сторон бочки.

Далее вставляем трубу в отверстие, и закрепляем ее с помощью сварочного аппарата. При этом нам нужно, чтобы она была устойчивой. Для этого трубу необходимо укрепить с другой стороны – делается это с помощью металлических прутов или швеллеров. По сути, на этом процесс изготовления бака для нагрева воды готов. Однако нам еще нужно сделать топку, а также соединить две части котла между собой. Здесь сперва берем вторую бочку и вырезаем на ее боковой части прямоугольное отверстие, через которое, собственно, и будет загружаться топливо. Естественно, оставлять в открытом виде его нельзя. Значит, нужно приварить возле отверстия навесы, и установить дверку с ручкой. Ее вырезаем из металла по нужным нам размерам.

Теперь вырезаем сверху круглое отверстие. Особое внимание уделите его размерам. Здесь нужно сделать так, чтобы после того, как вы поставите сверху бак для воды, дымоходная труба встала в проделанное отверстие ровно и плотно, без всяких зазоров. Наш котел практически готов. При желании в нижней части топки можно проделать дополнительное отверстие – поддувало. Однако данный момент уже полностью на ваше усмотрение.

Следующий вариант – котел для бани своими руками из ненужного газового баллона. В данном случае конструкция будет уже не вертикальной, а горизонтальной. Здесь нужна следующая последовательность действий. Сперва кладем баллон на бок, и привариваем к нему поперек корпуса две пластины – они будут служить ножками. После этого нужно срезать верхнюю часть баллона. Образовавшееся здесь отверстие станет топкой. Для того чтобы закрывать ее, необходимо вырезать из листового металла дверку и посадить ее на предварительно приваренные навесы.

Читайте также: Какую печь для бани лучше выбрать?

Далее нам предстоит проделать с другой стороны баллона отверстие, вложить в него дымоходную трубу соответствующего диаметра, и закрепить последнюю с помощью сварки. Теперь осталось только лишь приварить по бокам баллона листы металла. Делается это таким образом, чтобы они в итоге образовали бак. Здесь и будет нагреваться вода – как от жара из топки, так и благодаря высокой температуре дымоходной трубы. Как видим, конструкция действительно очень простая.

Ну и, наконец, последний вариант – прямоугольный котел для бани. Для его изготовления нам понадобится листовой металл толщиной не менее 4-х миллиметров и труба для дымохода. Наиболее оптимальный вариант – жаропрочная легированная сталь. Для помещения объемом 20 кубических метров рекомендованы следующие габариты вертикальной топки – 450 на 450 миллиметров и высотой 600 миллиметров.

Далее размечаем лист, и нарезаем заготовки с помощью болгарки. Также не забудьте приготовить дверцу для топки ребра жесткости. В последнем случае прекрасно подойдут оставшиеся в результате раскроя полосы. Теперь необходимо сварить корпус топки. Далее проделываем в передней части внизу прямоугольное отверстие для загрузки дров, а в крышке – круглое. Сюда мы затем вставим дымоходную трубу. Осталось лишь наварить ребра жесткости и установить дверцу топки, и прикрепить вверху борта для каменки.

Ну и несколько слов об особенностях монтажа. Дымоходную трубу следует делать прямой. Температура газов здесь довольно высокая, поэтому повороты негативно скажутся на ее прочности. Для котла потребуется сделать фундамент, например, из кирпича. Если поверхности стен в данном районе облицованы деревом, защитите их экранами из базальтовых материалов.

gidpopechi.ru

Котел для бани своими руками — как сделать?

В чем различия между печью и котлом?

Какие бывают виды нагревателей?

Особенности железных нагревателей

Необходимые инструменты

Из инструментов вам понадобятся:

сварочный аппарат;
топор;
болгарка;
бензиновый генератор;
шлифовальная машинка;
диски по металлу.

Расходные материалы

В качестве сырья подойдет бочка из железа. Помимо нее, можно использовать, для того чтобы изготовить своими руками котел для бани, самодельный обрезок железного шланга больших размеров. Диаметр его должен быть не менее 50 сантиметров, а длина в среднем варьироваться от 70 см до 1 м.Естественно, размеры нагревателя следует выбирать исходя из габаритов самой комнаты для банных процедур. Такой прибор подойдет для обогрева помещения не более 9 квадратных метров.

Банный нагреватель из металлической бочки

Горизонтальное и вертикальное расположение

fb.ru

Смотрите также

Самодельные котлы длительного горения на дровах с водяным контуром

Лучшие котлы для бани на дровах
Неисправности котла газового
Двухконтурный газовый котел итальянский
Газовый парапетный котел 7 квт
Котел своими руками длительного горения
Как правильно сделать отопление в доме от газового котла
Газовый котел для отопления частного дома будерус
Кладка печи с котлом водяного отопления
Нижние котлы востряково расписание электричек
Вторичный теплообменник для газового котла

Печь для бани из трубы: два варианта

Оглавление:
Печь для бани из трубы: как сделать вертикальный вариант своими руками
Горизонтальные печи для бани из трубы: самостоятельное изготовление

Печь для бани – изделие дорогостоящее, и чтобы купить хороший нагреватель для этого помещения, придется изрядно потратиться. Гораздо дешевле изготовить ее своими руками. Да, это сложно, но для человека с техническим мышлением и владеющего в совершенстве современными электроинструментами нет ничего невозможного. Изготовить банную печь можно из двух типов материалов – ее можно выложить из кирпича, а можно сварить из стали. Мало того, ее можно собрать не только из листового железа, но и из готовых металлических изделий – например, из трубы. Именно об этом и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как самостоятельно изготовить печь для бани из трубы? Мы рассмотрим два наиболее распространенных и простых варианта банной печи.

Печь для бани из трубы своими руками фото

Печь для бани из трубы: как сделать вертикальный вариант своими руками

В чем преимущество изготовления печи для бани из трубы, так это в том, что труба – это уже практически готовый корпус. Чтобы из него сделать печь, достаточно немного модернизации, дополнений и все. Есть, правда, один недостаток. Заключается он в самой трубе – нужно подобрать изделие, диаметр которого составляет 500мм, а толщина стенок не менее 8мм. Мало того, если вы дополнительно задумаете организовать каменку, то понадобится еще и труба диаметром 100-150мм с толщиной стен около 5мм. Такие трубы стоят недешево, и если они у вас не валяются на даче просто так, то на их закупку придется потратить немало денег. И это еще не все – дополнительно нужно приобрести листовое железо толщиной около 10мм, которое понадобится для обустройства переборок внутри трубы. В общем, финансовых затрат будет немало и не факт, что они оправдают самостоятельную печь из трубы для бани – нужны расчеты, которые весьма вероятно могут указать на то, что печь проще купить.

Печи для бани из трубы вертикальные фото

В принципе, покупать или изготавливать – это дело каждого. Возможно, в выборе здесь даже сыграет роль не стоимость, а банальный интерес человека – получится или не получится? Сказать здесь можно только одно – если задаться целью, то наверняка получится. В целом, технология изготовления такой печи выглядит несложно, и представить ее можно в виде следующей последовательности работ.

Для начала разрезаем трубу на две части – 600 и 900мм. Как вариант, сразу можно подыскивать куски подходящего диаметра.
Берем короткий кусок трубы и изготавливаем из него поддувало. Для этого с одной из сторон трубы необходимо приварить дно, вырезанное из листового металла. Потом вырезать дверку размером 200 на 100мм и посадить ее на петли, предварительно приварив по ее периметру полоску металла, сделав таким образом некоторое подобие нащельника. Теперь привариваем с другой стороны трубы колосники, и поддувало готово. О колосниках следует сказать несколько подробнее – этот элемент печи больше всего поддается температурному воздействию, поэтому металл для их изготовления нужно использовать толстый. Как вариант, можно сделать прорези в листовом железе толщиной 10мм и усилить пространство между ними арматурой – по сути, это то же дно, только с прорезями. Та же форма круга, только с отверстиями для просыпания золы.
Теперь топка – для нее нужно применять трубу длиной 900мм. Начать нужно, опять-таки, с дверки – ее размер должен быть больше, чем у поддувала. Оптимальным для загрузки дров считается отверстие 250 на 300мм. Не стоит ее располагать слишком близко к колосникам – от края трубы необходимо отступить 50-100мм.
Следующим этапом работ, который предусматривает решение вопроса, как сварить печь для бани из трубы, является устройство каменки. Для этого понадобится еще один круг из листового металла – вернее не круг, а шайба, внутреннее отверстие которой является выходом для дымохода. Эта шайба вваривается над камерой сгорания – также к этой шайбе лучше всего заранее приварить трубу дымоудаления.
Как сварить печь для бани из трубы фото

В принципе, это и весь ответ на вопрос, как сварить горизонтальную печь из трубы для бани? Теперь остается дело за малым – приделать ко всей этой конструкции ножки, дабы поднять ее над полом на высоту 200мм, загрузить в нее камни и вывести дымоход на улицу, после чего печью можно будет пользоваться.

Горизонтальные печи для бани из трубы: самостоятельное изготовление

В отличие от вертикальных печей, горизонтальные печи для бани из трубы и в изготовлении проще, и по своим возможностям несколько привлекательнее. Если в первом случае камни укладываются внутрь печи, то во втором печь вообще может быть обложена камнем. Как результат, более высокая теплоотдача и сохранение тепла на протяжении длительного времени. Мало того, вертикальная печь для бани из трубы имеет полностью прямоточную конструкцию – в отличие от нее, горизонтальный собрат не выбрасывает все тепло в трубу, а в первую очередь нагревает корпус, который передает тепло камням. В общем, во всех отношениях горизонтальная конструкция печи намного предпочтительнее.

Как делается горизонтальная печь для бани из трубы своими руками? Весь процесс ее изготовления можно представить в виде следующей последовательности работ.

Для начала трубу диаметром 500мм с толщиной стенок от 8мм и длиной 750-800мм нужно разделить на две части – в длину. Нижняя часть отводится под поддувало и зольник, а верхняя под топку – верхний отсек должен быть больше. Как правило, для него отводят половину сечения половины диаметра трубы – именно на этом уровне и вваривается переборка из листовой стали толщиной не менее 8мм.
Печи для бани из трубы горизонтальные фото
Но прежде чем установить эту переборку, в ней нужно сделать колосники. Схема их изготовления стандартная – сначала прорезаются длинные отверстия, после чего пространство между ними усиливается арматурой.
Теперь глушим заднюю часть трубы – здесь все просто. Из листового железа вырезается диск, которым и заваривается конец трубы.
Точно так же нужно будет поступить и с передней частью, только после всего в ней нужно будет прорезать два отверстия, в которых обустроить две дверки – одну в части с поддувалом, а другую вверху для загрузки дров. Технология устройства дверок на плоской поверхности довольно простая и она мало чем отличается от способа изготовления дверки в предыдущем (горизонтальном) варианте банной печи.
Дальше оборудуется дымоход – сверху печи вырезается отверстие диаметром 100мм, к которому приваривается труба. Устанавливается дымоход ближе к концу печи – примерно на расстоянии 50-80мм от ее задней стенки.

Более подробно о печах такого типа можно посмотреть в этом видеоролике.

По большому счету, это и весь вопрос, как из трубы сделать горизонтальную печь для бани своими руками? Естественно, это только сырая конструкция, которую можно дополнить еще парой полезных элементов.

Каменка. В большинстве случаев для увеличения теплоотдачи горизонтальной печи в районе дымохода создается некоторое подобие короба, изготовленного из листовой стали – именно он заполняется камнями, которые в случае необходимости можно сбрызнуть водой. Но есть и другой вариант – если вокруг задней части печи создать контейнер из металлической сетки, то площадь нагреваемых камней можно увеличить в несколько раз. По большому счету, такую печь вообще можно обложить камнем полностью.
Бак для нагрева воды. Стандартно варится из листовой стали прямоугольный резервуар, который устанавливается на заднюю сторону печки – зачастую делают так, что задняя стенка печи одновременно является и корпусом емкости. Такой нагревательный бак нужно снабдить краником, и с его помощью можно легко вымачивать банный веник, или просто мочить его и брызгать на камни.
Печь для бани из трубы фото

В принципе, конструкция такой печи может быть и другой – в смысле того, что все приспособления могут делаться по-разному. К примеру, нагреватель воды вообще можно насадить на дымоход под самым верхом помещения, а воду от него можно подавать не только в парную, но и в душ, расположенный поблизости. В общем, возможности, которыми обладает печь для бани из трубы, большие, а технология изготовления не очень сложная – именно по этой причине печи такого формата являются оптимальными для самостоятельного изготовления.

полезные советы и готовые чертежи для удачных проектов

Немного о трубах

Прежде чем приступать к изготовлению печи, требуется подобрать подходящие трубы. Все трубы маркируются. Цифры наносимой маркировки определяют:

основополагающие размеры труб;
способ изготовления;
марку стали;
стандарт, по которому они были произведены.

Стандартная маркировка труб, производимая по ГОСТу

Чтобы подобрать трубу для изготовления печи из маркировки потребуется узнать размеры:

внутреннего диаметра;
толщины стенки.

Например, 450*8. Это означает, что внутренний диаметр равен 450 мм, а толщина стенки трубы составляет 8 мм.

Самодельная печь для бани из трубы должна быстро и достаточно равномерно прогреваться. При этом желательно использовать минимальное количество топлива. Оптимальными считаются размеры:

диаметр около 0,5 м, то есть подойдут трубы 500 мм, 510 мм и так далее. Максимально 550 мм;
стенка 8-12 мм.

При таких габаритах печь будет прогреваться максимально быстро, при этом металл не будет подвергаться деформации из-за высокой температуры.

Изготовление из бочки

Помимо прочих вариантов, для изготовления самодельной печи можно использовать бочку. К примеру, хорошо будет смотреться печка для бани из бочки 200 литров, рассмотрим этапы ее изготовления:

Первым делом определяется необходимая высота бочки при помощи болгарки;
Далее внутренние стенки бочки облицовываются огнеупорным кирпичом;
Выполнить ограничение камеры для топки можно при помощи листов металла или сетки. Помните, что минимальная высота топочной камеры – 60 см;
На лист металла или сетку выкладываются камни;
Далее к бочке следует приварить крышку и обустроить специальные дверки для удобства эксплуатации.

Конструкция печи

До начала работ необходимо определиться с тем, как будет выглядеть печка. Так как сварить печь для бани из трубы можно в двух вариантах: в горизонтальном и вертикальном исполнении.

У каждой модификации свои преимущества, поэтому выбор делают исходя из конкретных условий и приоритетов:

Вертикальная печка занимает небольшую площадь пола, равную радиусу трубы. Этот вариант предпочтителен в помещениях с дефицитом места.
Горизонтальный вариант дает возможность расположить печку так, что в парильне находится только парообразующая часть печи (каменка), а топка выносится в предбанник.

Какой металл подойдет

При подборе и осмотре металлических труб для будущей печи важно обращать внимание на такие детали:

прочность металлической заготовки;
толщину трубы;
отсутствие дефектов, сильной коррозии металла.

Чтобы устранить дефекты, нужно в проблемных местах наварить заплатки подходящего размера с небольшим запасом.

Определить, высокоуглеродистый металл или нет, можно по виду искр при шлифовке наждачной бумагой или насадкой на болгарке, дрели. Про высокое содержание углерода говорят белые искры звездочками, которые сыпятся в разные стороны. На низкое содержание углерода указывают желтые искры, которые падают прямолинейно. Легированная сталь ‒ это оранжевые, ярко-красные искры.

Изготавливать печь можно как из круглой трубы для бани, так и из листового металла. Если в первом случае форма будет приближенной к цилиндрической, то во втором печной агрегат получится прямоугольным.

Выбирая в качестве заготовки круглую трубу, владельцы бань получают ряд преимуществ:

С трубой проще работать. По сути в распоряжении готовый топливник, который не нужно кроить.
Экономный расход материала позволяет сократить денежные траты.
В круглой печи процесс тепло и воздухообмена в разы эффективнее.
Срок службы круглой печки получается большим, чем прямоугольной из листового металла.

Помимо подбора материала важно разработать чертеж, схему будущего изделия, указать расположение, способ крепления всех конструктивных элементов. Это упростит процесс сборки агрегата

Требования к установке печи

Остальные работы по монтажу печи проводят в соответствии с такими требованиями:

Монтируют печь на заранее созданное основание. Его устанавливают в двадцати сантиметрах от стены.
В месте, где дымоход будет выводиться наружу, создают утолщение в 120 мм.
Трубу между потолком бани и крыши обрабатывают известкой.
Высота части трубы, которая будет выступать над кровлей, должна быть минимум полметра.
Полок необходимо установить рядом со стеной, где помещена печь. Человек, сидящий на нем, не должен доставать головой до потолка.

Такие условия позволяют установить печь в бане более рационально, не допустив распространенных ошибок.

При создании печи из трубы можно допустить ошибку. В результате оплошности конструкция будет функционировать недостаточно эффективно. Поэтому в процессе создания печи следует учесть некоторые советы. К примеру, исключить быстрое выдувание тепла из конструкции поможет установка в дымоходную трубу подвижной задвижки.

Когда скапливается много сажи, она может возгореться. Чтобы не допустить такой ситуации, стоит оборудовать горизонтальную печь дожигателем. Для этой цели в определенном участке стенки трубы выполняют два отверстия, в которые впоследствии монтируют металлические трубочки, загибающиеся в сторону трубы. Это позволяет исключить образование копоти. В результате в топку будет поступать больше кислорода, а дрова будут догорать полностью.

Учитывая эти советы, можно собрать печь, способную эффективно прогревать баню. При этом дров расходуется не очень много. Объем бака для воды зависит от особенностей корпуса.

Чертежи банных печей из трубы

Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
Из дымоотводной трубы.
Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

Из газового баллона

В любой печи из металла слабыми местами являются швы, поскольку именно они под влиянием перепадов температур начинают разрушаться в первую очередь.

Именно поэтому был найден оптимальный выход из ситуации – изготовление печи для бани из баллона, а также из трубы. Количество швов в этом случае минимум.

Помимо прочего, баллоны представляют собой практически полностью готовую емкость для обустройства каменки. Достаточно лишь вырезать несколько отверстий и установить на них двери.

Оптимальное решение для небольшой парной

В случае, если в вашей бане относительно небольшая парная, для изготовления печи можно взять маленький баллон. В большинстве случаев применяют баллоны емкостью 27 литров, поскольку у них довольно удачные габариты: высота – 50 см, а диаметр – 30 см. Также отличная толщина стенок в 6 мм позволит изготовить великолепную печь с хорошими техническими характеристиками и долгим сроком эксплуатации.

Необходимые материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать максимально функциональную и экономичную печь для бани из баллона своими руками, понадобится:

Вода;
Болгарка;
Пустой баллон;
Сетка и стойки из металла;
Сварочный аппарат;
Ножницы для резки металла;
Вытяжная труба;
Стальные петли;
Камни;
Фломастер или маркер;
Шланг.

Лучше всего использовать пустой баллон из-под пропана, поскольку у него довольно плотные металлические стенки. Благодаря данным техническим характеристикам, он довольно быстро накапливает тепло и долго его сохраняет.

Внимание! Первое, что нужно сделать при изготовлении печи для бани из газовой трубы – удалить из баллона остатки газа.

Сделать это совершенно просто, достаточно лишь залить в него воду. Дело в том, что вода вытесняет остатки газов из емкости. Когда баллон будет полностью наполнен, воду нужно слить в ведро. После этого приступаем к срезу крана и созданию печи.

Пошаговая инструкция по изготовлению

В очищенной от остатков газа емкости проделываются отверстия для трубы. Для этих целей используем болгарку. Помимо этого, нужно проделать отверстия в торце баллона, оно должно быть меньшего диаметра, нежели разъем для дымохода. По центру баллона необходимо прорезать дверь, дабы можно было легко и просто добавлять дрова, а также прочищать печь изнутри;
Далее при помощи той же самой болгарки необходимо срезать ручки в верхней части баллона;
На одной из сторон следует проделать дрелью множество отверстий для колосников. Поверх отверстий закрепляется металлический купол. Крепится он при помощи сварки. Так получается ящик для золы;
На ящик, а также к топке крепятся дверцы, а у задней части баллона – патрубок для дымохода.

Как использовать

Следует позаботиться о выводе дымохода за пределы банного помещения. Это очень трудоемкий и кропотливый процесс, который в большинстве случаев требует вмешательства опытного мастера.

Далее вовнутрь печи необходимо поместить дрова и поджечь их. Сверху баллона размещаются крупные камни, которые будут получать тепло от раскаленного баллона и отдавать его помещению. Для того, чтобы получить большое количество пара, периодически следует поливать горячие камни водой.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал

Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню

Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Как построить в бане печь с открытым типом каменки

Схема печи с открытой разновидностью каменки проста в исполнении. Её габариты 102 на 62 см. Этого достаточно для получения функциональной семейной парной с обеспечением пара и тепла в девяти квадратных метрах бани. Футеровку в данном варианте не выполняют, поэтому строят печь из высококачественного кирпича марки М150, добиваясь очень тонких швов.

Этот вариант не дорогой, но и недолговечный — раз в два года реставрируют швы, подмазывая их свежим раствором. Камни укладывают на плиту, расположенную над топкой печи. Плита бывает металлической или чугунной.

Такая печь имеет два варианта схем:

с выносной ёмкостью или расположенной вверху;
с нагревом воды от трубы, проложенной через топку.

Каждый строительный процесс начинают с подготовительных работ.

Так как кирпичная печь весит более 500 килограммов, и во время ее эксплуатации возможна просадка пола бани, то под прибор необходимо построить фундамент.

Фундамент

Пошаговая инструкция устройства фундамента для печи:

Зная размеры печи, рисуют разметку на земле с запасом в полкирпича.
Выкапывают котлован глубиной от 0,5 до одного метра.
Исключают слишком близкое соседство с основанием самой бани. В случае движения грунта трение станет разрушительной силой для печи и самой бани. Допускается расстояние 5 сантиметров. По завершении работ зазоры заделывают речным песком.
Дно котлована выравнивают и утрамбовывают.
Выбор связующего раствора диктуется качеством грунта: если сухой, то готовят известково-цементный раствор (6:1) с некоторым количеством речного песка. Для приготовления известковой связующей смеси смешивают песок с известью (2:1). Цементный раствор изготавливают, смешивая песок с цементом (3:1).
На дно котлована укладывают поочерёдно по 10 сантиметров песка и щебня. Затем утрамбовывают.
Сверху располагают гидроизоляционный материал, заводя плёнку на стенки повыше.
Заливают в котлован смесь и оставляют до абсолютного затвердения. Это займёт примерно неделю.
После застывания поверхности на неё выливают свежеприготовленный жидкий раствор, который растечется строго горизонтально.

К этапу кладки печи приступают спустя 14 дней, когда основание печи высохнет окончательно. Раствор готовят из извести, глины и песка (1:1:4).

Постройка печи из кирпича своими руками

Топливная часть выкладывается огнеупорным кирпичом и снабжается колосниковой решёткой, остальная часть выполняется из обыкновенного красного кирпича.

Кладки всех печей для бани имеют однотипные технологии, но в каждом случае к выполнению швов подходят ответственно. Герметичность швов — это залог того, что в помещение не попадут вредные угарные газы.

Порядок работ:

Перед началом кладки печи на подготовленном основании размещают гидроизоляционное полотно из рубероида в два слоя размерами на 5 сантиметров больше габаритов фундамента.
Чтобы кирпич не вытянул влагу из связующей смеси, его перед использованием насыщают водой, опустив в нее на 1—3 минуты.
Готовят однородный и вязкий кладочный раствор из песка с глиной, взятых в равных количествах.
Раствор кладут на всю плоскость кирпича тонким слоем, чтобы получился герметичный, заполненный шов не более 3 мм. Направляющие из трехмиллиметровой проволоки между плоскостями обеспечат качественный шов. После прижимания проволоку извлекают и удаляют излишки смеси с двух сторон.
Завершая каждый ряд печи, проверяют значения величин углов.
Перевязка (смещение) кирпичей в последующем новом ряду обязательна.

Важно! Нельзя использовать рядом жаропрочный и обычный кирпич, так как различная теплоёмкость этих материалов грозит быстрым разрушением печи

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Подготовительные работы

Так как самодельная железная печь для бани изготавливается из материала, склонного к накаливанию, то его нужно закалить прежде, чем собирать устройство. После того как все нужные детали будут вырезаны, их необходимо любым способом нагреть до состояния, когда металл покраснеет. Когда этот момент настанет, то можно начинать медленно остужать материал. Часто случается так, что после процедуры отпуска сырья его коробит. Это не проблема. Вернуть форму можно при помощи молотка. Также стоит еще раз измерить все листы. Если какие-то слишком сильно вышли за рамки, то нужно их еще раз подрезать до нужных габаритов. Это очень важный момент, так как он исключит возможность коробления металла во время эксплуатации печи.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры). Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.Монтируют гидробак и ёмкость для камней.Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал

Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Из бочки

Устройство самодельной печки-каменки на дровах может быть выполнено в обычной железной бочке с одним дном. Также потребуется прочный железный лист и дымоход круглого или прямоугольного сечения, расположенный между дном бочки и трубой на крыше бани. Когда печка будет готова, бочка будет стоять вверх дном. Сторону, противоположную дну, назовём верхом бочки.

Изготовление самодельной печки-каменки начнём с того, что:

Болгаркой вырежем прямоугольное отверстие со стороной примерно 25 см. на расстоянии 4 – 5 см. от верха. Через это отверстие будут закладываться дрова.
В дне бочки, совсем близко к краю, вырезаем отверстие для присоединения дымохода.
Ставим бочку на дно и наполняем её камнями типа базальта размером 11 – 15 см. Уровень камней должен быть примерно на 5 см. ниже верхнего ребра жёсткости бочки.
Из арматуры нарезаем стержни необходимой длины, складываем их крест–накрест так, чтобы получилась решётка со стороной, меньшей размеров камней, оптимально 7 – 9 см, и округлым контуром, близким к контуру бочки.
Прутья решётки в местах наложения друг на друга стягиваем железной проволокой. Укладываем решётку поверх камней.
Берём кусок и половину куска цельного глиняного кирпича и ставим их на решётку друг на друга меньшей стороной, половинку кирпича и кирпич. Слой камней, плюс длина в полтора кирпича, должны соответствовать высоте бочки, но быть чуть ниже верха. Укладываем вдоль стенки бочки кирпич на подходящем для печи растворе. Даем раствору затвердеть.
Переворачиваем бочку вверх дном и устанавливаем на металлический лист.
Закрепляем дымоход и замазываем щели.

Всё, самая простая банная печка-каменка на дровах готова! Теперь нужно проверить самодельную печку в работе.

Для эффективного горения необходимо использовать только дрова дуба, ясеня и ольхи, что, собственно, рекомендуется и для всех дровяных печей.При использовании смолистых дров в топке следует чаще сжигать картофельные очистки или использовать средство для очистки дымоходов.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

сварочный аппарат;
металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Преимущества и недостатки

Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

К другим преимуществам относятся:

экономия денежных вложений;
металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

Кирпичная классическая и железная печка

Самый простой проект кирпичной банной печи включает в себя топочную камеру из глиняного из огнеупорного кирпича, зольную камеру под топочной, решетку для камней, дымоходные каналы, рубашку для нагретой воды, дверцы камер – зольника и топочной. Кирпичи кладутся только на глиняный раствор, так как цементо-песчаный будет растрескиваться при нагревании. Это – довольно тяжелая конструкция, поэтому требует заглубленного и прочного фундамента.

Заняться печами и их усовершенствованием может любой желающий, потому что материал всегда под рукой – это обычный или бутовый камень, огнеупорный кирпич. Стенки топки делают толщиной 13-25 см (по размеру кирпича), при использовании камня берут валуны весом не более 1-5 кг, чтобы они не растрескивались при нагревании. Используют гранит, бутовый камень или голыш – кремневые породы трескаются даже при небольшом нагреве. Для увеличения теплоотдачи и времени инерции в кладку добавляют железные чушки из расчета 1:4. Котел или резервуар для горячей воды устанавливается на опорные столбы в топке, или делается подвесным. Колосники должны быть только чугунными.

Фрагмент кладки кирпичной печки для бани

Конструкции из чугуна или стали имеют намного меньшие габариты, их теплоотдача выше, а корпус печи нагревается быстрее. К тому же, перед тем, как сделать печь для бани из железа, не нужно обладать опытом печника и каменщика – пригодится только умение обращаться со сварочным аппаратом. Материал для таких агрегатов – самый распространенный: листы железа, металлические бочки, газовые баллоны, и т.д. Корпус может быть любой формы и размеров, что тоже удобно.

Минус таких устройств – недостаточная безопасность. Недостаток превращается в достоинство обкладыванием корпуса кирпичами – тогда печь увеличит теплоотдачу и не будет опасной. Топить такую печь рекомендуется только дровами – самодельные газовые или электрические модели могут представлять опасность при неправильной эксплуатации или ошибках в чертежах.

Этапы кладки

Общие сведения

Особенностью банной печи является то, что она выполняет сразу несколько функций:

Разогревает в помещениях воздух;
Нагревает воду, которая нужна для гигиенических процедур;
Разогревает камни.

Надо сказать, что по принципу работы, сделанные банные печи своими руками из трубы и заводские конструкции ни чем не отличаются. Конечно, в заводских изделиях может присутствовать больше функций, и они обладают более привлекательным дизайном.

Однако, при аккуратном выполнении работы, самодельная печь будет достойно справляться с поставленными перед ней задачами, и не разочарует своих хозяев.

Заводская печь-каменка

Вертикальный или горизонтальный формат?

Один из ключевых вопросов, который вам придется решить, если вы намереваетесь сделать печь для бани из трубы. Разумеется, он напрямую зависит от размеров парной.

Вертикальная — идеальна для маленьких помещений. Колосники и непосредственная топка размещены ступенчато, друг над другом, что позволяет в итоге сэкономить полезное пространство вокруг. Использование такого формата в последнее время заметно участилось, особенно в среде профессионалов. Споры о том, какая печь лучше всего подходит для бани, лучше обходить стороной: принимайте решение исходя из вашей конкретной ситуации.

Горизонтальная — решение, которое хорошо вписывается в формат просторных банных помещений. Одновременно это и тот классический вариант, который используется практически повсеместно. Характеризуется слегка увеличенным отсеком для топки. Часто для практичности его часть заходит в предбанник, что позволяет ускорить довольно утомительный подчас процесс растопки.

Согласитесь, что куда удобнее регулировать температуру из него, не тратя время на переход из одного помещения в другое. К тому же, во время таких «рейдов» воздух активно циркулирует по всей бане и мешает ее полноценному прогреву.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Выводы

Уровень наклона корпуса на работе печки не сказывается. Поэтому устанавливать ее можно произвольно. Возможна обработка дымохода высокотемпературным составом. Это поможет исключить металлический запах. Труба после нескольких топок прогорает и становится красной. Дальнейшее окисление металла не происходит.

Как видно, соорудить горизонтальную печь для бани можно и собственноручно, если познакомиться с основными этапами работ и особенностями подготовки

Важно правильно выбрать материалы и найти все необходимые инструменты. При наличии базовых навыков сварки можно сделать эффективную конструкцию, которая прослужит не один десяток лет

Банная печь | Форумы Hearth.com Главная

6 ноября 2009 г.

Привет, банда,
Я занимаюсь строительством наружной сауны 8x6x7 и ищу небольшую/дешевую дровяную печь, которую можно было бы использовать в качестве источника тепла. Я хочу загрузить его из другой комнаты, чтобы у него была более длинная коробка, а также плоская поверхность, чтобы я мог соорудить сверху корзину для камней. Еще одно требование состоит в том, что он должен быть в состоянии справиться с ударом воды, льющейся на него, когда он стреляет. Я смотрел на специальные дровяные печи для сауны от Nippa и т. д., но, когда все сказано и сделано, они стоят 1000 долларов и выше. Я планирую потратить около 350 долларов.

Ни одна обычная дровяная печь не удовлетворится холодной водой, пока она горячая. Что вам понадобится, так это большая теплозащита для тесных помещений и контейнер наверху, чтобы содержать камни, которые можно нагревать и лить на них воду без какого-либо контакта с плитой. Лично я бы сделал это правильно со специально построенной деревянной печью для сауны, чем рисковать серьезным ожогом прямо на уровне промежности.

Но если вы собираетесь использовать небольшую печь, обратите внимание на Jotul 602, Morso 2B или, может быть, Waterford Leprechaun? Изображенный выше Jotul 118 слишком велик. Но также обратите внимание на зазоры до горючих материалов для этих печей.

.

Переключить подпись
старый дымовой дракон с трубами для горения и перегородкой
10 шнуров сзади
пилы для хаски
7 ноября 2009 г.

Если вы возьмете ступенчатую печь типа «Фишер» и приварите короб наверху нижнего уровня, а затем заполните его камнями, отлично. Был у друга, у которого он был, и он отлично работал много лет. Я бы сказал тебе, как жарко у нас там было, но ты бы мне не поверил. В ближайшие 5 лет у меня будет баня. Вы понятия не имеете, что означает чистота, пока не сядете в сауну на 200 с лишним на 15, а затем выйдете и окажетесь в плохой прохладной воде. Повторите 4 или 5 раз… спите как младенец.
Спасибо за совет! Сварщик сказал мне, что стальная печь лучше противостоит брызгам воды, чем литая, если ее толщина составляет 1/4 дюйма. Он сказал, что это не должно причинять ей вреда. на скалах обычно уже довольно жарко.0017
Просто убедитесь, что ваша сауна не герметична, если печь полностью размещена внутри сауны. Оставьте немного места в нижней части двери для прохождения воздуха. Истощение кислорода и/или накопление CO могут быть проблемой в таком маленьком пространстве. Некоторые банные печи предназначены для проникновения через пространство стены, так что дрова и кислород подаются из соседнего помещения.
Если вы возьмете ступенчатую печку типа «рыбак» и приварите короб сверху нижнего яруса, а затем заполните его камнями, отлично. Был у друга, у которого он был, и он отлично работал много лет. Я бы сказал тебе, как жарко у нас там было, но ты бы мне не поверил. В ближайшие 5 лет у меня будет баня. Вы понятия не имеете, что означает чистота, пока не сядете в сауну на 200 с лишним на 15, а затем выйдете и окажетесь в плохой прохладной воде. Повторите 4 или 5 раз… спите как младенец.
Должен иметь дополнение для любой жаркой палатки.Я уверен, что обычная труба подойдет для домкрата.Тем не менее, тройная труба значительно кулер, который отвлекает вас от мыслей во время сна в палатке.Оно стоит дополнительных затрат, И сумка для переноски Winnerwell даже имеет набор ремней сверху для переноски трубы большего диаметра.
У меня уже много лет есть перолятор GSI меньшего размера, и я хотел перейти на горшок большей емкости. Кофеварка Winnerwell на 14 чашек превзошла все мои ожидания. Во-первых, он был очень хорошо упакован при отправке. Перолятор выглядит хорошо сделанным. Мне нравится, что носик для заливки имеет откидную верхнюю часть, которую можно заблокировать, когда наливаешь, и закрыть, когда она не используется, чтобы помочь сохранить тепло. При приготовлении кофе я использовал примерно 72 унции воды, но мог бы добавить немного больше. Проволочные ручки очень быстро остывают после извлечения перколятора из источника тепла. Стеклянная крышка относительно толстая по сравнению с моей кофеваркой GSI.
Есть только два второстепенных минуса, и я имею в виду, что они второстепенные. Во-первых, стержень, удерживающий корзину, довольно легко сгибается. но это, кажется, обычная проблема с новыми перколяторами. Я вижу, как сломаю его где-нибудь в будущем, поэтому надеюсь, что Winnerwell продаст замену.
Вторая незначительная проблема, и на самом деле больше неприятная, это то, что на внутренней стороне нижней части, где она соединяется с боковыми сторонами, остается складка вокруг основания, которая со временем будет удерживать остатки. Это похоже на другие кофеварки для костра. Перколятор GSI, который у меня есть, представляет собой цельную конструкцию, в которой дно повторяет контуры стенки горшка без складок. Опять же, это незначительный недостаток, который никоим образом не повлияет на производительность.
Очень хорошо спроектирован и изготовлен из качественных материалов. Я использую на двухконфорочной пропановой плите и сделал алюминиевый рассеиватель тепла размером 7x14x1/4 дюйма, который находится между горелками и духовкой, что необходимо для моего нестандартного применения. Духовка работает очень хорошо, температуру легко регулировать. Единственная проблема заключается в том, что встроенный термометр не является точным (вероятно, потому, что он не полностью закрыт духовкой). Добавление внутрь термометра Тейлора за 6 долларов — точное решение.
…и до сих пор люблю! Но пару месяцев назад кто-то украл мою плиту из корыта под палубой. В моем доме не было достаточно места для хранения всего моего снаряжения, поэтому у меня была одна большая ванна для нескольких вещей для кемпинга, спрятанная под моей палубой на заднем дворе с воротами. После небольшого ремонта в задней части дома поработали люди, моя печь исчезла. Я все еще очень расстроен, но снова начну копить, чтобы купить новый для моей колокольни. Обратите внимание, я купил средний размер, который идеально подходит для 13-футовой брезентовой палатки-колокола.
Наконец-то мы использовали наш новый носитель Nomad в трехдневном походе. Наступил дождь и испортил многие наши запланированные мероприятия на 2 дня подряд, но наша новая печь дала нам много работы под прикрытием хорошей системы брезента! Мы готовили, не замерзали, варили утренний кофе и пили вечернее пиво… и все это время оставались сухими и смотрели на мерцающее пламя внутри окна. Должен сказать, это простое удовольствие спасло поездку. Попутно накопили некоторый опыт эксплуатации печки и очень ею довольны. Я использовал много дровяных печей, у всех есть свои особенности, как и у любой машины. Этот прочный, нормальный, очень простой в эксплуатации. Мне очень понравилось, что я могу упаковать все это в аккуратную сумку для переноски, как только оно остынет. Мы не пробовали водонагреватель (бак), потому что не взяли его с собой, но я уверен, что он тоже будет отличным. Покупайте эту печь смело.
Процедура обкатки
Это взято из руководства Jøtul F 45, но относится ко ВСЕМ новым печам. Я видел довольно много повреждений на моделях из Pacific Energy, Hearthstone и Quadra Fire, и все они связаны с первыми днями использования. Некоторые из этих агрегатов полностью не подлежат ремонту, неэффективны и небезопасны в использовании.
«Jotel изготовлен из сварного стального листа 3/16 дюйма, а также включает чугунные компоненты. Этот материал требует постепенной «приработки» печи
, чтобы тепловое расширение не происходило слишком быстро и не вызывало повреждений. Следующие шаги описывают правильную процедуру обкатки вашей печи. Используйте магнитный термометр для контроля температуры плиты, поместив его непосредственно на плиту.
Разожгите небольшой огонь из газет и щепок
перед печью. Постепенно добавляйте небольшие кусочки дерева, но дайте печи достичь максимальной температуры поверхности 200°F (93°C). Продолжайте сжигать на этой низкой скорости примерно 1 час.
Охладите печь до комнатной температуры. На этом процедура «обкатки»
завершена.
Примечание. Если температура превысит предел во время взлома, переместите воздушную заслонку полностью влево, чтобы полностью перекрыть подачу воздуха. Это нормально, что температура плиты будет продолжать расти до тех пор, пока топливо немного не сгорит. Как только огонь погаснет и печь остынет до комнатной температуры, продолжайте процедуру обкатки. Никогда не пытайтесь снизить температуру, удаляя горящие поленья из огня».
Ответ 1: Все, что выше рекомендуемой высоты печи температура выше огня. Если это случается время от времени и ненадолго, не о чем беспокоиться. Это случается со всеми нами. Постоянное сжигание печи до такой степени, что она перегорит, приведет к повреждению. В том числе, но не ограничиваясь ими; трещины, перекосы, обесцвечивание и т. д.
Ответ 2: Во время или после? Если вещи светятся, это плохо. Если он деформируется, это плохо. Если есть сварные швы, посветите фонариком изнутри, чтобы увидеть, не треснули ли швы. Когда печи остынут. Термостат для плиты — ваш лучший друг. Если игла закопана, это плохо. Тем не менее, большинство печей могут выдерживать довольно высокие температуры. Мой видел 750 несколько раз, когда я не обращал внимания, никакого вреда не было, хотя в первый раз это немного нервировало.
Более высокая эффективность и более низкие выбросы обычно достигаются при сжигании высушенной на воздухе выдержанной твердой древесины, в отличие от мягкой древесины, сырой или свежесрубленной твердой древесины. Древесина, высушенная на воздухе в течение от 6 до 14 месяцев, обеспечивает самое чистое и эффективное тепло. Древесина, выдержанная более 2 лет, сгорит слишком быстро, чтобы воспользоваться низкой эффективностью печи.
Закаленное бревно будет иметь галочки на концах и будет легче, чем необработанное бревно, на котором галочек будет мало или совсем не будет.
Мы рекомендуем использовать влагомер для определения
содержания влаги в вашей древесине. В целях отопления дома ваше топливо должно иметь влажность от 12 до 20%. Древесина с более высокой влажностью будет гореть, однако, очень неэффективно. Большая часть его теплотворной способности будет потеряна при удалении воды из древесины. Хуже того, эта влага будет конденсироваться в виде креозота в относительно прохладном дымоходе, увеличивая вероятность пожара в дымоходе. Использование необработанной древесины противоречит назначению любой современной дровяной печи.
НЕ ГОРЯТ:
• Уголь;
• Мусор;
• Синтетическое топливо или дрова;
• Материалы, содержащие каучук, включая шины; • Материал, содержащий пластик;
• Отходы нефтепродуктов, продуктов из асфальта, красок, разбавителей или растворителей;
• Асбестосодержащие материалы;
• Строительный или сносный мусор;
• Шпалы или обработанная под давлением древесина;
• Навоз или останки животных;
• Коряги из соленой воды или другие ранее соленые воды;
насыщенных материалов;
• Древесина необработанная; или
• Изделия из бумаги, картона, фанеры или ДСП. (Запрет на сжигание этих материалов не запрещает использование разжигателей огня, изготовленных из бумаги, картона, опилок, воска или подобных веществ, для разжигания огня.)
Горение любого из этих материалов может привести к выбросу токсичных паров или сделать обогреватель неэффективным и привести к задымлению. Никогда не используйте бензин, бензиновое топливо для фонарей, керосин, жидкость для розжига древесного угля или подобные жидкости, чтобы разжечь или «освежить» огонь. Всегда держите такие жидкости подальше от обогревателя.
Когда рычаг управления первичным воздухом находится в полностью открытом положении (вправо), начните с нескольких листов
скомканной газеты, положенных прямо на решетку. Поверх газеты положите несколько небольших сухих щепок (диаметром примерно 1 дюйм) и два-три бревна большего размера (диаметром примерно 3–5 дюймов) сверху.
После того, как температура поверхности печи достигнет диапазона от 400° до 600° (204°C -316°C), отрегулируйте рычаг управления подачей первичного воздуха, чтобы создать желаемую тепловую мощность и время горения.
Здание пожаротушения сверху вниз – см. рис. 17.
Многие считают, что этот метод лучше традиционного.
С рычагом управления подачей первичного воздуха в полностью открытое положение (вправо) положите два коротких полена, расщепленных на 1/4, на пол топки, перпендикулярно задней стене, на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга.
Поместите газету между двумя нижними бревнами под растопку. Зажгите газету и закройте дверь. Продолжайте добавлять растопку и небольшие бревна по мере необходимости, чтобы разжечь огонь. Держите регулятор воздуха полностью открытым, пока огонь не установится.
Рисунок 17. Структура запуска огня сверху вниз.
Запахи при обкатке: это нормально, когда свежеокрашенная печь испускает запах и дым во время первых нескольких пожаров, и это может привести к срабатыванию дымовой сигнализации. Это состояние вызвано отверждением высокотемпературной краски и будет уменьшаться с каждым последующим пожаром. Рекомендуется открыть окна или двери для обеспечения достаточного количества свежего воздуха и перекрестной вентиляции во время периода взлома.
Итак, у меня есть дровяная печь дака, и я никогда не любил ее с тех пор, как зарабатываю на жизнь вентиляцией и выбрасываю 50-летние системы, более совершенные, чем эта штука. Сегодня я нашел трещину у двери, которая началась от одного из их сварных швов. Ему 3 года, но в гарантии сказано, что я должен оплатить доставку, чтобы отправить его обратно. Я позвоню им завтра, но я уверен, что это бесполезно. Так я сварю его в этом году и получу что-то новое летом, если да, то какая экономичная печь, если я использую ее только дома и сжигаю около 7 лицевых хорд в год?
обязательно просверлите отверстие 3/16″ или 1/4″ на «оба концах трещины» —- «перед ней», чтобы предотвратить ее расширение от сварки!! как только металл имеет перелом или трещину под напряжением, он подобен стеклу и только продолжает расширяться. …
Хорошо, я пользуюсь своим сварочным аппаратом уже более 10 лет, и у меня есть пара таких, так что, надеюсь, я смогу их починить. Я действительно думаю, что это был плохой сварной шов с их стороны, так как там он треснул. Я бы хотел другую печь, но полагал, что эта прослужит не менее 10 лет. Он обогревает дом, даже если половина тепла уходит в дымоход, лол
Похоже на небольшой дефект, когда отверстие было вырезано, и оно оказалось под свариваемым участком. Поскольку металл расширяется и сжимается при нагреве и охлаждении, дефект приводит к возникновению точки напряжения и возникновению трещины. У меня две похожие трещины на дровяной печи Сквайр. Его ремонтировали один раз и снова треснуло, но трещины не изменились за почти 30 лет. Что скрывается за трещинами? Есть ли вероятность утечки CO или дыма? Если забота только о внешнем виде, я бы просверлил отверстие, чтобы остановить трещину, как сказал Чакер, и понаблюдал бы за ней. Металл IS будет двигаться при нагревании и охлаждении. Если это вызвано точкой напряжения, он может снова треснуть.
Как сказал Чакер, просверлите отверстие в самом его конце, чтобы трещина могла выйти в нем, чтобы предотвратить его дальнейшее движение. Если у вас есть фонарик, я бы приложил немного тепла, чтобы он показал, насколько он длинный, и чтобы показать другие дефекты. Не увлекайтесь …. просто немного, чтобы это проявилось. Я бы взял шлифовальный станок, использовал край камня и выточил букву V в трещине… и заполнил ее стержнем. Не очень глубокая, чтобы дать вам больше места для большего количества металла сварного шва.
Да уж, хлопнуть дверью не помогло. Я беспокоюсь только потому, что не хочу, чтобы он стал больше. Я не думаю, что есть какие-либо проблемы с соседями, так как тяга в дымоходе хорошая. Так мне лучше использовать горелку и паять или использовать сварочный аппарат? Я не могу достать сварочный аппарат возле печи
миг сварка! просверлите, отшлифуйте трещину (выемку, а не сквозную) и заполните … при необходимости вы также можете использовать кусок металла за трещиной для поддержки сварного шва, снова используя 2 просверленных отверстия в конце, чтобы удерживать металлическую подложку на месте (скрепленный болтами на мгновение) сварить, добавив несколько дополнительных отверстий вдоль трещины! болты в окружающем металле для дополнительной прочности… ! унция профилактики стоит фунта лечения.
Я понимаю, что вы не можете давать советы по выбору печи. Было бы очень полезно, если бы вы могли предложить сайты, которые обеспечивают сравнение эффективности дровяных печей, выбросов, общей полезности. Если они есть, я надеюсь, что вы о них знаете. Я прочитал ваш совет поговорить с 2 или 3 продавцами и обнаружил, что было бы полезно узнать больше и из относительно непредвзятого источника. Буду признателен за ваши мысли.
Насколько нам известно, нет рейтинга печей, которые мы считаем достаточно надежными, чтобы рекомендовать их. Проблема в том, что немногие люди достаточно испытали разные бренды и модели, чтобы сказать, какая из них лучше.
Чтобы проиллюстрировать проблему, я только вчера просматривал длинную серию комментариев об опыте людей с дровяным отопительным оборудованием, размещенных на веб-сайте журнала Mother Earth News. Обратите внимание, что людям, как правило, действительно нравилась печь, которую они использовали, независимо от того, была ли она элегантной. , дорогие Vermont Castings или 1975 Фишер Мама Медведь. Людям, как правило, нравится имеющаяся у них печь, так насколько важно их мнение для тех, кто ищет новую печь?
Вы также найдете обзоры печей на HearthNet, но вы увидите ту же проблему. Кроме того, многие люди подключают хорошие печи к паршивым дымоходам, а затем обвиняют печь в плохой работе. Или топят мокрыми дровами в хорошей печке и так далее.
Две последние мысли. Во-первых, на рынке есть из чего выбрать хорошие печи. Вы можете выбрать одну из дюжины разных печей и быть совершенно довольным ею. Во-вторых, на рынке не существует «лучших печей», есть только плиты, которые вам больше всего подходят.
Отличный сайт! Вот что-то я озадачился. Насколько сильно вентилятор, обдувающий печь, влияет на ее эффективность отдачи тепла? У меня есть «высокоскоростной» вентилятор на самой низкой скорости, который почти все время дует через печь, и мне было интересно, насколько это увеличивает эффективность печи. Спасибо, Мак.
Я не пользуюсь никакими вентиляторами и не рекламирую их. Не было большого количества независимых исследований эффективности использования вентилятора, но много лет назад я помню одно малоизвестное исследование, которое обнаружило лишь очень небольшую разницу в эффективности при использовании вентилятора, и это было на каминной топке с небольшим объемом воздуха. циркуляционные каналы вокруг всей топки.
Я думаю, что влияние вентиляторов духовки в основном психологическое. Если бы вы могли видеть поток воздуха, вы бы увидели огромный шлейф теплого воздуха, тянущийся к потолку от вашей печи. Затем она стекала по дальним стенам, по полу и обратно к печке. Этот конвекционный поток воздуха, хотя и мягкий, вероятно, перемещает гораздо больше воздуха, чем вентилятор, и для его работы не требуется электричества. Я предполагаю, что вентилятор может быть полезен для агрессивного перемешивания воздуха, если в комнате холодные полы, но я не могу придумать другого преимущества.
Производители печей любят продавать дополнительные вентиляторы для своих печей, потому что это немного увеличивает цену. Один мой друг-продавец любит говорить клиентам, которые спрашивают о повышении эффективности от вентиляторов, что «вы получите тот же эффект, если позволите мне прикрепить скотчем ваши 200 долларов к задней стенке плиты».
Мы с женой подумываем заменить дровяную печь в нашем бревенчатом доме, но меня беспокоит, что внутри дома становится слишком сухо. Я слышал истории о людях с дровяными печами, у которых мебель не держится вместе, а деревянные конструкции раскалываются. Отец друга детства ставил кастрюлю с водой на дровяную печь, чтобы воздух увлажнялся. Какова настоящая правда?
Дровяные печи специально не задействованы, но вытягивают воздух из дома, и этот воздух должен быть заменен воздухом с улицы, который в холодную зимнюю погоду сухой. Отсюда и теория о том, что дровяные печи высушивают дома. Дровяные печи ничем не отличаются от масляных или газовых печей или любого другого устройства, удаляющего воздух из дома. Но дровяная печь использует очень мало воздуха; примерно столько же, сколько неэффективный вентилятор в ванной. По сравнению с плинтусными электрическими системами, да, они способствуют снижению влажности, но не по сравнению со всеми другими вариантами.
Истинная причина низкой зимней влажности в домах — негерметичность дома. Вот доказательство — новые, плотно построенные дома нуждаются в активных системах вентиляции зимой, чтобы контролировать накопление влажности, возникающее при приготовлении пищи, стирке и дыхании. Без активной вентиляции окна нового герметичного дома запотевали бы и текли конденсированным водяным паром.
Итак, в старых домах увлажняем, а в новых осушаем. Все это имеет мало отношения к системе отопления, за исключением того, что дровяная печь в доме действительно является частью системы вентиляции. Если вы хотите, чтобы зимой в вашем доме была более высокая влажность, потратьте немного времени и денег на утепление. С другой стороны, вы никогда не сможете сделать бревенчатый дом достаточно герметичным, чтобы нуждаться в активной вентиляции для контроля влажности.
Я хочу построить свою собственную дровяную печь. Я был вне оценки различных брендов. Я обнаружил, что производители довольно гордятся своей работой (дорогой). Итак, я полагаю, что могу построить один, так как я работаю в машиностроительном/производственном цеху. Вы не знаете где-нибудь, где я могу найти чертежи печи?
Вы не сможете сжигать древесину чисто и эффективно без хорошей системы сжигания, и вы не сможете спроектировать и построить одноразовую систему сжигания, которая хоть сколько-нибудь хороша. Одна из причин, по которой хорошие дровяные печи стоят не менее 1000 долларов, заключается в том, что потребовалось много практики, проб и ошибок и ведро денег, чтобы заставить их работать должным образом и пройти стандарты безопасности и испытаний на выбросы.
Тридцать лет назад технология выжигания по дереву была сырой, вроде народной, и любой, у кого был сварщик, мог называть себя фабрикантом. Это уже не так, и это хорошо. Многие люди обожглись, как буквально, так и финансово, покупая печи, построенные людьми, которые не знали, что они делают.
Подумайте вот о чем: я начал свою карьеру в области сжигания дров более тридцати лет назад в качестве сварщика на конвейере по сборке печей; Я точно знаю, как работают современные дровяные печи, потому что общался с их дизайнерами и являюсь членом всех комитетов по стандартам. У меня есть магазин в 100 футах от того места, где я сижу, где я мог бы его построить. Но я бы даже не подумал о том, чтобы построить собственную дровяную печь. Я знаю, что это будет стоить мне гораздо больше времени и проблем, чем то, что я заплатил бы за готовую печь, которая была бы намного лучше, чем я мог бы построить.
Нет чертежей хорошей дровяной печи. Если я потратил 100 000 долларов на разработку успешной печи и у меня есть фабрика по их производству, зачем мне делать планы доступными для всех, кто может ее построить? Если бы вы нашли чертежи печи, они, несомненно, показали бы вам, как сделать паршивую, потому что никто в здравом уме не стал бы утверждать, что дровяная печь — проект для любителей (вы можете сваривать, но не умеете). эксперт по дровяному отоплению). Я подозреваю, что вы сильно недооценили реальную сложность хорошей дровяной печи.
(Некоторые люди связывают сжигание дров с своего рода новаторской независимостью. Это, конечно, хорошо, если они не подвергают опасности других людей. Проблема в том, что неуместная самоуверенность вызывает пожары в домах. «Кэрол» прислала следующее сообщение в ответ на приведенный выше ответ JG)
Кто-то спросил, где взять чертежи дровяной печи. Джон ответил как политик или проповедник. Джон сказал, что это слишком «сложно». (Может быть, для вас, Джон). Вместо того, чтобы подбодрить мужчину (с некоторыми оговорками), Джон в традициях сегодняшнего американца сказал: «Это слишком сложно, лучше купите». Ты настоящий пионер Джон!! А вот мое послание Иоанну-первопроходцу: F.Y.!! Кэрол
Если у вас есть ипотечный кредит, вам нужна страховка. Если вы полностью или частично отапливаете дровами, страховая компания должна знать об этом, и они спросят, отапливаете ли вы дровами при запросе котировок. Большинство пошлет инспектора. Если система сжигания дров имеет недостатки (зазоры, явные проблемы с дымоходом и т. д.), они попросят вас либо исправить ее, либо не использовать. Есть документ, который нужно подписать и отправить по почте, чтобы показать, что работа завершена. Если вы решите не исправлять проблему и использовать систему, ваша страховка может стать недействительной. Тогда банк будет преследовать вас, так как вам нужна страховка для получения ипотечного кредита. Утверждение страхового покрытия полностью находится под контролем страховой компании.
Когда мы купили наш дом в августе 2002 года, мы заменили старую печь (Red Devil) на плиту Regency (EPA). Инспектор пришел и проверил весь дом, но большую часть времени он проводил вокруг нашей только что установленной печи, как пчела вокруг цветка. У нас были некоторые проблемы с оформлением, но никаких шоу-пробок. Просто регулировка. Если бы мы сохранили старую плиту, нам бы не разрешили ею пользоваться, так как на ней не было маркировки, кроме названия марки. Я не одинок в этом опыте, так как слышал подобные истории от друзей, занимающихся дровяным отоплением. Страховые компании, вероятно, станут более строгими с течением времени, поскольку страховая отрасль в наши дни не в лучшем состоянии и пытается не допускать более рискованных полисов к бухгалтерским книгам.
Итак, я говорю Кэрол, что строительство собственной дровяной печи для обогрева дома — это не то направление, которое следует выбирать. Может быть, построить его для обогрева хижины для зимней рыбалки или гаража, чтобы избавиться от холода, и нужно быть очень осторожным, но не обогревать свой дом, потому что вы подвергаете большому риску. Совет Джона действительно правильный.
Современные дровяные печи не имеют теплообменников как таковых, а используют весь корпус печи и дымоход в качестве поверхности теплообмена. Это связано с тем, что тепловая мощность печи является переменной, регулируется контролем воздуха для горения, и при самой низкой скорости горения чрезмерная площадь поверхности теплопередачи может привести к тому, что выхлоп будет слишком холодным, чтобы обеспечить хорошую тягу. Таким образом, все печи, сертифицированные EPA, работают в одном диапазоне общей эффективности (сгорания и теплопередачи) — около 70 процентов плюс-минус 10 процентов. Самая низкая скорость горения, которая поддерживает хорошее (пламенное) сгорание, обеспечивает наивысшую общую эффективность, поскольку более медленная скорость потока газа через систему дает больше времени для теплопередачи.
Оператор печи в значительной степени контролирует эффективность своей работы. Например, влажные дрова снижают чистую эффективность двумя способами: во-первых, для выпаривания воды требуется много энергии, а во-вторых, очень большая подача воздуха, необходимая для поддержания горения влажных дров, приводит к высокой скорости потока газа, который «смывает» тепло. производится в дымоход до того, как его можно будет перенести в помещение. Кроме того, слишком большие куски дров плохо горят при низкой скорости горения и, опять же, требуют больших настроек воздуха, которые уменьшают теплопередачу.
Когда я покупаю новую дровяную печь (что случается гораздо чаще, чем это делает большинство нормальных людей), эффективность не является одним из моих критериев, потому что я знаю, что все они в значительной степени одинаковы, и что я тот парень, который контролирует доставку сети эффективность. Меня интересует удобство, внешний вид и другие специфические предпочтения.
Я пытаюсь выяснить, производит ли Эшли до сих пор дровяные обогреватели. У меня был такой в магазине, и я потерял его, когда магазин сгорел (нет, причина возгорания не была связана с нагревателем, это было связано с искрами от металлической шлифовальной машины). Я пытаюсь найти замену, чтобы я мог обогреть свой магазин, когда я его восстановлю.
Однако мы рекомендуем вам взглянуть на новые печи EPA, которые мы описываем на нашем сайте. Вы, конечно, могли бы добиться большего успеха, чем Эшли. Я использовал одну в 70-х годах, и я могу заверить вас, что новые печи EPA будут работать по старой технологии с вдвое меньшим потреблением дров для того же тепла, практически без очистки дымохода, 90% меньше дыма и многое другое.
Riteway 37 у меня с конца 70-х годов. Это была отличная печь, и она будет одинаково хорошо топить дрова или уголь. Топлю в основном дровами. Недавно я нашел совершенно новый каталитический нейтрализатор Riteway и хотел бы установить его. Я не знаю, как его установить, так как 8-дюймовая труба выходит сбоку от печки. Преобразователь лежит на боку или нужно поставить локоть на печку и установить преобразователь в вертикальном положении? тупой вопрос, но очень хочется сделать правильно. Кстати 8″ печную трубу и фитинги трудно найти. Этим летом я хотел бы заменить все огнеупорные кирпичи, так как они все треснули, поэтому я буду их искать. Печь — настоящая крепкая печенька, и, за исключением некоторых мелочей, она безотказно работает уже 20 с лишним лет. Любой совет будет принят во внимание. Спасибо,
У меня была Riteway 2000 (другая модель, которую они производили, меньше, чем 37) около 3 лет в начале-середине 70-х, и это была действительно хорошая печь для своего времени. Однако время еще не пришло. Riteway не так уж вам обязан. Для вас было бы удивительным опытом получить новую печь, сертифицированную EPA, которая будет иметь хороший четкий обзор огня, сжигать 2/3 дров, производить на 90% меньше дыма, практически не требует чистки дымохода, занимает гораздо меньше места. , можно было бы установить намного ближе к стенам и мебели. Я мог бы продолжать, но не буду.
Дополнительный каталитический блок, вероятно, бесполезен. Хорошие каталитические блоки являются неотъемлемой частью внутренностей печи. Я пробовал несколько дополнений к кошкам; ни один из них не работал. Обычно они даже не рекомендуются производителем или продавцом. Я бы избегал этого. Продолжайте искать, и я уверен, вы найдете восьмидюймовую дымоходную трубу. Это снаружи. Насколько я знаю, в 37-м используется стандартный (дешевый и широко доступный) огнеупорный кирпич, так что это не должно стоить вам много денег и его легко сделать.
Теперь мой вопрос. Я готов заменить свою дровяную печь, ей не менее 15 лет, и она совсем не эффективна. Я отапливаю большую часть бревенчатого дома площадью 2000 кв. футов с открытой конструкцией, печь находится сзади в каменной нише, очага достаточно, чтобы передняя часть печи выступала из ниши на несколько дюймов.
Хорошо, это была установка, вот вопрос. Какая печь лучше для применения: литая печь, или листовая сталь; один с катализатором или без него; лучистый или конвекционный? Я был полностью продан на литом, каталитическом блоке и нашел некоторые в продаже. Вчера я поехал в город, чтобы забрать один, и продавец прямо сказал мне, что мне нужна печь из листовой стали, потому что она будет моим основным источником тепла, а каталитические печи требуют слишком много особого внимания. Я живу на небольшой поляне в лесу, и часто из-за погоды мой дым задерживается близко к земле, поэтому мне нравится идея, что дым должен быть как можно более прозрачным.
Эти споры о том, какая печь лучше – кот/не кот; лучистая/конвекция; литье/сталь – продолжается уже тридцать лет и не показывает никаких признаков доливки. И следующий дилер, к которому вы пойдете, может сказать вам прямо противоположное.
Здесь, на дровах, нет единого мнения по этому вопросу. Кэл топит каталитической чугунной печкой, а я топлю стальной не кот. У нас обоих все хорошо. Я уверен, что какую бы печь вы ни купили, при условии, что она подходит по размеру для применения, она будет работать нормально и удовлетворит ваши отопительные и эстетические цели. Выбор продуктов очень большой и многие из них очень хорошие. Мы считаем, что ваш лучший ресурс – это хороший дилер с опытом и хорошей репутацией. Если вы начнете с хорошей печи, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды (EPA), а затем подкормите ее дровами подходящего размера и выдержкой и будете эксплуатировать ее осторожно, я почти готов гарантировать, что вы никогда больше не увидите «дым, застрявший близко к земле».
Спасибо за информацию. Как и многие предметы в нашей жизни, основанной на потреблении, кажется, что «навороты и свистки» не так важны, как правильное использование самого предмета. Я буду посещать ваш сайт снова, s’long сейчас.
Есть ли у вас какая-либо информация, включающая рейтинги выбросов/эффективности различных марок дровяных печей? Мы с мужем ищем помощи в выборе наиболее эффективной дровяной печи для дома, который мы планируем построить в предгорьях. Спасибо,
EPA публикует список сертифицированных печей, который содержит данные об их выбросах, но не эффективность. На самом деле в списке указаны показатели эффективности, но они просто заданы по умолчанию; каталитические печи имеют эффективность 72%, не-кошки — 63%, а пеллетные печи — 78% эффективности. Это весьма подозрительные цифры, и их дальнейшее использование не делает чести предполагаемой научной беспристрастности Агентства по охране окружающей среды.
Я не думаю, что стоит получать список EPA, но вам, безусловно, следует выбирать плиту, указанную в списке. Если бы я был на вашем месте, я бы не беспокоился о фактических показателях выбросов и эффективности, потому что все сертифицированные печи имеют КПД не менее 60%, а большинство приближается к 70%. Их выбросы не могут превышать 7,5 граммов в час работы, а у большинства новых печей выброс составляет около 3 или 4 граммов. Эти вариации не так велики, как вариации, которые вы создаете сами, в зависимости от типа дров, которые вы сжигаете, и от того, как вы управляете печью.
Более важно найти хорошего надежного продавца печей/каминов, который может дать совет по размеру печи, местоположению, потребности в дымоходе и так далее. Кроме того, вам просто нужно выбрать печь, которая соответствует вашему бюджету и целям декора.
У меня есть гараж на две с половиной машины, который я оборудовал как столярную мастерскую. В настоящее время не отапливается. Не могли бы вы подсказать мне, где я мог бы найти чертежи для постройки собственной дровяной печи.
Я не считаю строительство дровяных печей самостоятельным занятием. Я отказался от этого в 1970-х годах, когда стало очевидно, что технология выжигания по дереву столь же сложна, а в некоторых отношениях и более сложна, чем другие технологии, которые никто не стал бы рассматривать как «сделай сам». С другой стороны, вы можете жечь дрова в любом стальном ящике. Если вы найдете планы дровяной печи, я был бы удивлен, если бы автор действительно знал, о чем он говорит, потому что, если бы он знал, он не стал бы публиковать планы. Мой совет: купите приличную дровяную печь и примените свои технические навыки к работе с деревом.
Привет… Мы с мужем только что купили великолепную дровяную печь Франклин у пожилого соседа за 25 долларов. Я не знаю, почему мы его купили, за исключением того, что я влюбился в него в ту же минуту, как увидел. . . это так по-деревенски! Так или иначе, мы топим нефтью, но хотим поставить печь в нашей гостиной. Однако я абсолютно напуган риском возгорания. Муж настаивает, чтобы мы могли сделать установку сами. . . какие-либо предложения? Кроме того, если мы все же решим воспользоваться профессиональной установкой, есть идеи, сколько это может стоить?
Да, печи Франклин красивы. Но они паршивые дровяники. Франклин, возможно, стоит установить на дачном участке, но уж точно не в основном доме. Первая подсказка — это цена, которую вы заплатили; это о том, что это стоит. Как насчет того, чтобы использовать его только для украшения, а не пытаться на самом деле сжигать в нем дрова? Как насчет того, чтобы купить хороший набор электрических дров и положить их внутрь?
Устройство Franklin может быть безопасно установлено (при условии, что оно структурно прочно) в соответствии с подробными требованиями NFPA 211 в США или CSA B365 в Канаде. Но шансы того, кто никогда не делал этого раньше, используя один из этих кодов, правильно (безопасно) установить несертифицированную печь, ничтожно малы. Как минимум, вам нужен инструктаж опытного зачистщика или установщика, который хорошо знает код. Это очень сложно интерпретировать.
У меня есть ранчо площадью 2750 кв. футов с потолками высотой 9 футов на основном и цокольном этажах. Я строил этот дом сам 4 года. назад, и он построен вокруг требований R2000. У меня высокоэффективная система принудительной пропановой вентиляции и система вентиляции с рекуперацией тепла. Я использую старую дровяную печь с двойной стеклянной дверью размером 17 дюймов в глубину, 24 дюйма в высоту и 32 дюйма в ширину в своем подвале.0017
Я использую много дров, чтобы уберечь свою печь от взрыва. В этом отопительном сезоне я использовал примерно 7 связок дров [сваи 4 фута x 8 футов]. Это слишком много дров и моя печь неэффективна? Я сам рубил дрова из местного куста, который был вырублен, и плачу 5 долларов за шнур. Древесина ясень, дуб, клен. Я живу на юго-западе Онтарио.
Все, что я могу сказать, хорошо, что вы не платите много за древесину. У меня есть несколько предложений о том, как вы могли бы сократить потребление древесины, и некоторые вещи, на которые вы могли бы обратить внимание. Для сравнения, в моем доме площадью 1500 кв. футов за всю зиму используется примерно три полных шнура. Я не думаю, что вам нужно больше, чем вдвое, потому что ваш звучит более энергоэффективно.
Кроме того, ваша плита неправильная, как по форме, так и по возрасту. Вероятно, в идеальных условиях КПД составляет около 45–55 %. Однако из-за того, что вы отапливаете такое большое пространство из подвального помещения, ваш расход топлива и, следовательно, потери тепла с дымовыми газами, вероятно, очень высоки. Таким образом, ваша доставленная эффективность, вероятно, меньше — возможно, 40%. Для сравнения, новая печь, сертифицированная EPA, обеспечивает эффективность около 70%, если она работает в правильном диапазоне тепловой мощности.
Если вы не проводите там большую часть своего времени, отопление вашего дома из подвала является большой ошибкой, как я говорю людям в течение 30 лет. В итоге вы получаете высокие температуры воздуха и действительно высокие потери тепла от (обычно) бетонного пола и менее чем идеально изолированные стены. Перенести тепло из подвала на первый этаж не так просто, как кажется. Дровяная печь — это обогреватель для обогрева помещений, а не центральная печь.
У вас есть два варианта. Во-первых, вы можете установить дровяную печь последовательно с существующей обычной печью для центрального отопления. Это сработает и, возможно, уменьшит потребление дров, повысив комфорт вашей семьи, но вы упустите все удовольствия от огня. К счастью, теперь есть несколько дровяных печей, сертифицированных EPA.
Или вы можете открыть свою чековую книжку и купить один из больших эффективных каминов заводского изготовления, сертифицированных EPA, для своей гостиной. Вы можете прикрепить к ним воздуховоды и соединить их с воздуховодами печи, чтобы распределить тепло по всему дому. Некоторые из этих каминов являются мощными обогревателями для всего дома (например, RSF Opel, Regency WarmHearth и Security BIS II, Fireplace Extraordinare). Представьте себя в своей гостиной перед этим великолепным камином, зная, что он обогревает дом и в то же время экономит ваши деньги. Вот в чем для меня суть дровяного отопления. Если вы не хотите таскать дрова наверх, купите себе дровяной официант, маленький электрический лифт, специально предназначенный для этой цели. Сейчас мы говорим о действительно цивилизованной системе.
Еще одна вещь, я обнаружил, что мой HRV чрезмерно вентилирует дом, так как здесь только я и мой супруг, поэтому я поставил его на таймер. Он включается на несколько часов утром и с обеда до сна. Сделал огромную разницу. Имейте в виду, если вокруг вас много людей или вы постоянно курите, вы не можете этого сделать.
Здравствуйте, мы готовы купить новую дровяную печь. мы хотим чисто горящую эффективную печь с панорамным окошком. Мы бы предпочли печь с вентиляцией сверху/сзади. Мы отапливаем около 1600 квадратных футов и рассматриваем пристройку. Можете ли вы помочь нам с некоторыми предложениями. спасибо
Мы не даем рекомендаций по конкретным брендам. Печи чистого горения сертифицированы EPA, и большинство из них работают очень хорошо. Большинство современных печей имеют стеклянные дверцы с промывкой воздухом для поддержания чистоты. Вариант с верхним/задним отводом в основном доступен в чугунных печах, которые хорошо выглядят и хорошо работают, но, как мне кажется, дороже, чем сварные стальные. На самом деле эта цель сводит ваши варианты к относительно небольшому количеству; Vermont Castings и Jotul являются основными.
В зависимости от того, где вы находитесь и насколько хорошо изолирован и герметизирован ваш дом, вам может понадобиться достаточно большая печь. Но большая печь может хорошо обогревать большую площадь только в том случае, если она имеет достаточно открытую планировку, поэтому вам нужно это оценить. Лучший совет, который я могу дать, — посетить двух или более розничных продавцов и послушать, что они скажут. Они, вероятно, могут дать вам лучший совет, чем я, потому что они могут задать вам правильные вопросы.
Помогите, мы ломаемся что делать. У меня есть возможность взять старую двухдверную печь Timberline с размером дымохода 8 дюймов. Мой друг предпочитает отправлять чеки местной нефтяной компании и убирает эту печь. Жаль, потому что у него была хорошая установка: кирпичное основание. сделано со вкусом, и труба печи входит в существующую кирпичную кладку. Я думаю, что он сумасшедший!
В любом случае, его потеря — моя выгода (возможно). Он предложил мне печь за 200 долларов, затем мы поговорили о том, чтобы обменять что-то, что у меня есть. он хочет и т. д. Я был очень взволнован этим, но решил провести собственное исследование. Мой план состоял в том, чтобы установить печь на нижнем уровне нашего приподнятого дома на ранчо. У нас есть две комнаты внизу, но где-то в следующем году я планирую чтобы сделать одну большую комнату размером 20 футов на 20 футов. Я планировал позволить теплу подниматься и обогревать верхний этаж. Во время сильных холодов у меня были все намерения топить дровами по крайней мере 3 дня в неделю и много ночных ожогов. Мог бы, наверное, жену уговорить топить печку, так что, возможно, дней на 6. Труба одна на установка обойдется в 1200р.
Вот тут я запутался. Джентльмен с более чем 30-летним опытом (установил вставку Timberline моих родителей) сказал мне, что это превосходная печь, и если бы я мог рассчитать стоимость трубы, чтобы пойти на нее, или чтобы каменщик построил для меня дымовую трубу. У другого знакомого такая же печка и он сказал, что цена грабительская. У него в доме две печи, и он действительно в теме. Два местных продавца сказали мне, что плита грязная, старая технология, выгонит меня из дома и должна быть в куче хлама. У одного продавца есть отличный магазин с печами Jotul и т. д., и он выглядит очень честным и честным. Веб-мастер другого веб-сайта посоветовал мне купить «новую эффективную плиту», но я действительно не знаю, какова его ставка со своими спонсорами, и является ли это вообще справедливым анализом.
Мы с женой зашли в его магазин и оценили Jotul OSLO F500. Глядя на печи, мы подсчитали, что нам нужна печь для обогрева 900-1300 квадратных футов, поэтому эта модель подходит именно вам. Новые печи очень привлекательны, но я не очень-то готов потратить еще пару тысяч долларов, если в этом нет необходимости.
Любые предложения комментариев очень ценятся! Я воспользуюсь вашими комментариями, чтобы разорвать связь, все, что я знаю, это то, что мы получим плиту в следующем году или около того. Мой последний вопрос, если бы мы дождались межсезонья, как вы думаете, мы бы увидели значительную экономию на стоимости новой печи, если бы мы решили пойти по этому пути.
Мы на woodheat.org получаем множество таких писем, как ваше. Мы, безусловно, ценим вашу обеспокоенность, которую вы так хорошо выразили. Если вы посетите наш веб-сайт, вы увидите, что мы поддерживаем экологически безопасное сжигание древесины. Мы определенно проголосовали бы за новую печь, сертифицированную EPA. Jotul прекрасен и был бы хорошим выбором. Сейчас на рынке очень много хороших печей. Нет другого стандарта для чистого сжигания, кроме EPA.
Печи EPA снижают дымность до 90%, повышая при этом эффективность примерно на 1/3, и сводя чистку дымохода к абсолютному минимуму по сравнению с Timberline. Еще одним важным преимуществом является то, что вид огня на модели EPA действительно доставляет удовольствие. Он не похож ни на один другой огонь, который вы видели, и, конечно же, превосходит чугунные двери Timberline. Многие люди, которые переходят на печи с чистым горением, говорят нам, что это замечательный и удивительный аспект отопления дровами, о котором они раньше не задумывались.
Вы удачно разместили печь. Ваши планы на новый дымоход и трубы заставят систему работать хорошо, так как, как вы понимаете, вы устанавливаете систему, а не просто печь. Мы рекомендуем вам использовать сертифицированный изолированный металлический дымоход надлежащего размера, который проходит прямо над печью (не через стену) и соединяется с печью с помощью сертифицированной дымоходной трубы хорошего качества с двойными стенками. Это даст вам лучшую производительность; предотвращение утечки дыма в мягкую погоду, облегчая запуск, загрузку и ускорение печи.
Тогда я приму ваше письмо как решающий фактор! Мы согласны с Jotul — какие еще у вас есть любимые печи, которые вам нравятся. Я не хочу взять печку и не быть счастливым. Я знаю, тебя много спрашивают. Еще раз спасибо за помощь!!!
Любимые печи . . . это может вызвать у нас проблемы, поскольку мы стараемся быть беспристрастными. Могу сказать, что возможны две конфигурации печей ЭПА: каталитическая и некаталитическая. Большинство (подавляющее большинство) не кошки, а некоторые — кошки. Кошки, как правило, горят дольше и требуют большего обслуживания (в виде запчастей). Не-кошки обычно проще в использовании, но обычно не горят так долго, как катализаторы. Это как механическая и автоматическая коробки передач. Некоторым нравится ручной режим, хотя они более трудоемки из-за более высокой производительности, некоторым нравится автоматический из-за простоты использования. Я скажу, что люблю кошек, но здесь я в меньшинстве.
Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пара. Раздельное управление низким напряжением.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Сердцем каждой сауны является нагреватель.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за их высокое качество и отличительные особенности, но не все знают все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, почему самая горячая линейка нагревателей для сауны на рынке сбивает с ног все остальные.
Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры максимизируют сквозной поток воздуха, минимизируют время нагрева и экономят эксплуатационные расходы.
Ни один другой нагреватель для сауны не потребляет меньше энергии.
Самая ровная температура для купания .
Секрет постоянной температуры купания и низкого энергопотребления каменки Tylö заключается в разделенной мощности. Разделенная мощность означает, что элементы нагревателя работают поэтапно. Другие нагреватели включаются/выключаются, включаются/выключаются и т. д., вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и более постоянную температуру.
Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, производящий собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.
Правильное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней соответствовало производительности. Слишком большое количество камней увеличивает время нагрева, что приводит к повышенному потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Каменки Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать как с камнями, так и без них.

Лучший в тесте.
Снова и снова Tylö получает высшие оценки в тестах финской сауны. Компания Tylö впервые была удостоена заветной награды «Лучший в тесте» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Тест, опубликованный в финском журнале (Kuluttaja № 5, 19).95) подтвердили, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое потребление энергии. Испытания SEMKO, проведенные в апреле 1999 г., подтвердили этот результат, а также доказали непревзойденную паропроизводительность нагревателей Tylö.

(для саун до 450 кубических футов)
(от 4 кВт до 9 кВт) (внешняя контроль)
CW Want -стена или угловой Mounted
).
CWM:
100% нержавеющая сталь.
CW-XR:
100% нержавеющая сталь.
Deep Rock Compartment
Extended Warranty
Warranty
CWS/CWM:
Residential Warranty: 5 years.
Коммерческая гарантия:
1 год
CW-XR: Жилая гарантия: Life
Commercial Warranty:
3 year

(for saunas over 450 cubic feet)
(12kW to 18kW)
FM Floor Standing (Exterior Controls)
Корпус из нержавеющей стали (304) и внутренние перегородки

FM:
100% нержавеющая сталь.
Share This Post :

Навигация по записям
Previous post:
Next post:
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Особенности
Разное
Сварка
Советы
Способы
Чугун
Шов
Guava WordPress Theme, Copyright 2017 2025 © Все права защищены.