Как в пороге заделать дыру: Дырка в пороге автомобиля чем заделать – АвтоТоп — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.

Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.

В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем.

Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца.

Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Как заделать порог после установки двери?

Как сделать порог у входной двери и из какого материала

Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания. Читайте также: “Делаем порог на балконную дверь: какой материал выбрать”.

Для чего нужен дверной порог

Важной деталью считается порог у входной двери в квартире, поскольку он:

является защитой от проникновения в помещение пыли и грязи с улицы;

играет декоративную роль, дополняя интерьер;
хорошо изолирует жилье от холода и сквозняков.

Такая конструкция позволяет защищать дом или квартиру от проникновения воров. Помимо этого пороги помогают выровнять перепады между дверями и полом.

Некоторых владельцев недвижимости интересует, как правильно сделать порог собственными руками. Специалисты рекомендуют делать этот конструкционный элемент высотой не больше 3 сантиметров. Иногда данный параметр уменьшают, чтобы придать интерьеру красивый внешний вид, а в других случаях – увеличивают с учетом толщины ковра в прихожей.

Дверь, благодаря порогу, примыкает плотно к дверному проему, герметизирует его и тем самым помогает предотвратить проникновение в дом посторонних.

Необходимо знать, как сделать порог входной двери в квартире, чтобы он украшал ее и одновременно не бросался в глаза, поэтому, чтобы его обустроить, следует подобрать соответствующий материал. От того, насколько это сделано правильно, зависит продолжительность эксплуатации.

Нельзя создавать слишком высокую конструкцию, так как она будет доставлять неудобства для людей, посещающих дом. Неправильный выбор данного параметра может стать причиной недостаточной защиты жилья по причине появления щели между дверью и порогом. Этот дефект поможет ворам проникнуть в квартиру. Также наличие щели сделает теплоизоляцию дома недостаточно надежной.

Материалы для изготовления порогов

Существует определенное требование к тому, как сделать порог у входной двери. По цвету и материалу он должен соответствовать двери.

По этой причине порог, обустраиваемый при входе в жилье изготавливают из:

металла;
кирпича;
древесины;
пластика;
цементного раствора.

Когда определен материал, из которого планируется делать порог, приступают к выбору его формы. По мнению специалистов, наиболее функциональной является конструкция в виде лестницы, как на фото.

Сегодня на практике применяют разные варианты изготовления порога у двери. Оптимальный выбор зависит от применяемого материала. До того, как сделать порог в квартире, нужно помнить, что данный элемент должен не только соответствовать своему функциональному назначению, но и украшать интерьер. Обустраивать конструкцию следует так, чтобы ступени были единым целым с началом напольного покрытия.

В процессе монтажа входной двери всегда образуются неровности и прежде, чем их устранить, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

Мусор и пыль убирают при помощи пылесоса.
Уже очищенную поверхность внимательно осматривают на предмет наличия трещин и отслоений. Обнаруженные дефекты нужно обязательно устранить.

Большие по размеру трещины зачищают и замазывают цементным раствором. Удаляют отслоившиеся куски.

Обустройство порога входной двери предусматривает покрытие его поверхности герметиком, чтобы на него не могли оказывать влияние природные воздействия. Не следует забывать, что данная конструкция предназначается для задержки грязи и пыли, которые иногда приносят в дом на своей обуви жильцы дома и их гости. Поэтому при появлении щелей в пороге, их нужно устранять при помощи герметиков.

Технология обустройства бетонной конструкции

Прежде, как залить порог входной двери, используя цементный раствор, подготавливают следующие материалы и инструменты:

шпатель;
строительный отвес;
перфоратор;
краску грунтовочную;
опалубку;
спицу;
компоненты для бетонной смеси;
тротуарную плитку.

Для обеспечения прочной адгезии бетона со стяжкой пола поверхность обрабатывают грунтовкой. Для небольшой ступеньки делают деревянную опалубку в соответствии с ее размерами. Читайте также: “Что сначала пол или двери – какая последовательность монтажа”.

Компоненты для раствора смешивают в пропорциях, указанных в инструкциях, имеющихся на их упаковке. Смесь не должна содержать слишком много воды – в противном случае качество конструкции ухудшится, поскольку на ней появятся бугры. Для придания раствору эластичности, в него добавляют особые присадки.

Состав следует размешивать с помощью специальных насадок на перфоратор до получения консистенции, аналогичной с густым тестом, не допуская в нем образования комков. Подготовленный раствор необходимо использовать на протяжении двух часов, по истечению этого времени смесь утратит свои качественные характеристики.

В процессе заливки могут образовываться пузыри – их прокалывают спицей. На протяжении первых 10 дней залитый порог следует смачивать водой.
Отделка порога входной двери для придания ему красивого вида и повышения степени износостойкости выполняется из тротуарной плитки. Ее укладывают снаружи на специальный клей. Все образовавшиеся швы заделывают шпаклевкой.

Порядок создания деревянного порога

Обычно изготавливают деревянный порог для входной двери из березовых или дубовых досок, предварительно обработанных влагозащитными составами, которые не допускают их разбухания.

Сначала подготавливают инструменты и стройматериалы, среди которых:

пила;
молоток;
строительный отвес;
шлифовальное оборудование для деревянных поверхностей;
болгарка;
пылесос;
доски и гвозди;
лак.

Работу выполняют в определенной последовательности. Сначала удаляют пыль и грязь, используя пылесос.

Потом отпиливают нужного размера доски. Они должны быть немного длиннее по сравнению с шириной просвета, образованного стойками дверной коробки. С целью обеспечения надежного крепления внизу стоек выполняют пропилы углов так, чтобы их высота соответствовала ширине порога. Читайте также: “Порог в ванной комнате – как сделать своими руками”.

Далее доски вставляют в подготовленные пазы. Выпиливают их с учетом высоты порога. Делают разметку, вставляя метки с промежутком в 10 сантиметров. Для крепления в основании сверлят отверстия.

Потом уровнем проверяют горизонтальность. Фиксируют порог к полу гвоздями или шурупами. Конструкцию покрывают лаком. Деревянный порог оформляют в зависимости от предпочтений владельца дома.

Установка металлических порогов

Сейчас металлические пороги для дверей нередко устанавливают при входе в квартиру. Данные изделия из алюминия, латуни или нержавеющей стали продаются в широком ассортименте.

Их часто устанавливают в межкомнатное пространство. При монтаже используют крепежные элементы или особые зажимы. Металлический порог для межкомнатных дверей представляет собой отрезок профиля. Читайте также: “Какие пороги для межкомнатных дверей выбрать”.

Делаем порог для входной двери — порядок монтажа и варианты конструкции

Данный элемент дверного блока, о чем многие забывают, выполняет не только декоративную функцию. Его основная роль – повышение уровня шумоизоляции, снижение теплопотерь и предотвращение попадания пыли с улицы. Поэтому к вопросу самостоятельного обустройства порога в проеме на входе в частный дом или квартиру следует подходить осознанно и рационально.

Общая информация

Вариантов изготовления порожка достаточно. Но принятие оптимального решения зависит от результата анализа многих факторов. Так как предстоит устраивать порог у входной двери, то выбор не такой уж и большой. На что следует обратить внимание?

Материал. В плане долговечности, минимальной истираемости подходят лишь металл (лучший вариант) или дерево. Именно такие двери устанавливаются на входе в жилище, а потому рациональное сочетание порожка с рамой будет обеспечено.

Основные функции. Частично они отмечены, но раз это дверь на входе, то не стоит забывать и о безопасности. Следовательно, на первый план уже выходит такой критерий, как прочность. И если блочная конструкция из древесины, то нижнюю перемычку желательно усилить стальной «оболочкой».

Высота порога. Стандартные показатели – 25±5 мм. Это обеспечивает удобство передвижения домочадцев. Но и здесь есть нюансы, которые диктуют необходимость отойти от рекомендуемых значений.

Напольное покрытие. Если прихожая, к примеру, устлана толстым ковром (что не редкость в частных домах), то при определении достаточной высоты нужно сделать соответствующую поправку.
Ширина. Порог для входной двери должен соответствовать стопе человека (за средний показатель принимается 43 размер).
Толщина металла. Дверные полотна, как правило, оснащаются ригелями. Если стальной порожек монтируется самостоятельно, это обязательно принимается во внимание.
Оформление входа. К двери частного строения обычно ведет если не лестница, то хотя бы пара ступеней. Для удобства целесообразно смонтировать перед проемом небольшую площадку. Она понадобится и в том случае, если высота порога (стандартная) входной двери специально увеличена. К примеру, чтобы нивелировать существенную разницу между последней ступенькой (или настилом крыльца) и напольным покрытием в прихожей.

Порядок действий по монтажу

Если устанавливается новый дверной порог взамен изношенного, то дефектный элемент проема демонтируется; рабочая зона подлежит тщательной зачистке.

Замеряется интервал между стойками рамы и определяется специфика крепления к ней порожка. К примеру, для древесины придется учитывать поправки на обустройство соединения «шип-паз». На основании измерения рассчитывается длина заготовки.

Контроль горизонтальности основы. Порог должен лечь строго параллельно верхней части дверного блока. Иначе при открывании/закрывании створки возникнут проблемы. Выравнивание поверхности сделать несложно обустройством стяжки. Приподнять край порожка помогут и клинья, если он деревянный. Независимо от методики, в итоге он должен занять горизонтальное положение.

Разметка проема. Рекомендация по вопросу, как сделать порог входной двери в квартире, однозначная – зафиксировать его на бетонном полу с помощью анкерных болтов или саморезов с дюбелями. В частном доме из древесины крепление можно произвести и гвоздями. Оптимальное расстояние между метизами – 100 мм.

Установка порога, выверка его положение относительно горизонта и крепление по месту. Щели между ним и полом заделываются (раствор или герметик, в зависимости от материалов элемента проема и основы).

Поверхностное оформление. Отделка порога из древесины заключается в установке накрывающего металлического каркаса. Можно взять кусок швеллера соответствующей ширины; листовое железо, которым оббивается брусок. В плане декорирование выкрасить сталь несложно. Но учитывая повышенную истираемость этой части проема, целесообразно использовать нержавейку. Как известно, белый цвет относится к разряду нейтральных, а потому такая отделка порога для двери на входе подойдет к любой блочной конструкции.

Если в процессе монтажа обустраивалась площадка, то и она подлежит оформлению. Применительно к бетонному основанию плитка у входной двери будет как нельзя кстати. Сортамент данной продукции большой, и выбрать ее приемлемый оттенок и фактуру несложно.

Порожек для частного дома можно возвести и из кирпича, бетона; прочность и долговечность будут обеспечены. Но в любом случае придется работать с раствором, завозить материалы (для той же опалубки). Более простое решение – покупка готового порога; в мебельных салонах они продаются в различных модификациях. А вот монтаж такой привлекательной конструкции, как гильотина, на входной двери нецелесообразен. Она устанавливается в сборные полотна, с помощью специальных инструментов, и самостоятельно, с учетом сложности, эту работу грамотно не выполнить.

Для частного дома той технологии, о которой рассказано, в большинстве случаев вполне достаточно. Есть выбор и материалов, и технических решений. А главное, их можно реализовать самостоятельно.

Установка порога межкомнатной двери своими руками

Содержание статьи

Всем привет! После того, как в доме установлены межкомнатные двери и выполнена отделка пола, требуется установить пороги, которые закроют стыки между напольными покрытиями, уложенными в соседствующих помещениях. Работа по монтажу порогов не отличается особой сложностью и с ней с легкостью справится любой домашний мастер.

Необходимые инструменты

Для установки порогов нам потребуется следующее:

рулетка и карандаш;
ножовка по металлу или резак для пластика;
электродрель и сверла;
крепежные элементы (обычно входят в комплект порожка) и шуруповерт.

Основные виды и характеристики порогов

Существует два вида порогов, высокие и декоративные.

Высокие пороги являются частью дверного блока и монтируются одновременно с ним. Такие пороги позволяют обезопасить квартиру от затопления (если ими оборудованы двери «мокрых» помещений), у них отличная звукоизоляция, так – же они служат отличным барьером для запахов и гари (если дверь с порогом установлена на кухне).

Однако такие пороги травмоопасны, поскольку о них легко запнуться, и поэтому между комнатами обычно монтируют декоративные порожки, закрывающие стыки напольного покрытия.

При выборе порогов обратите внимание на цвет и дизайн изделий – они должны подходить к общему интерьеру комнаты и фактуре покрытия пола (если стыкуются два принципиально разных материала, к примеру, плитка и ламинат, то к одному из них). При желании, можно подобрать порог в цвет дверной коробки или установленной на ней фурнитуры.

Материалом изготовления порожка может служить:

металл (сталь, алюминий, латунь), в том числе с оригинальной фактурой, имитирующей состаренную бронзу и т. д., такие порожки рассчитаны на высокие нагрузки, прочны и долговечны;
дерево (дуб и другие твердые породы древесины), выглядят эстетично, идеально подходят для паркетных полов, но со временем изнашиваются и требуют регулярного обновления покрытия;
пластик, отличается огромным ассортиментом декоративных решений, функционален и не требователен в уходе, но достаточно хрупок и может повредиться при сильном механическом воздействии;
ламинат, обычно такие порожки изготавливаются в цвет напольного покрытия из того же материала, имеют ограниченное применение из – за склонности к деформации под воздействием влаги.

При выборе порожка обратите внимание на ширину изделия и конфигурацию профиля. Ширина порожка подбирается таким образом, чтобы место стыка напольных покрытий было перекрыто «с запасом», и чтобы из одного помещения, даже если вы сидите или лежите на диване или кровати, не просматривалась отделка пола соседнего помещения.

По конфигурации порожки бывают:

накладные – это пластина с закругленным или плоским верхом и закругленными краями, предназначенная для перекрытия стыка, если соседствующие поверхности располагаются приблизительно на одной высоте;
разноуровневые (переходные) пороги – имеют форму развернутого угла или округлую поверхность, устанавливаются в случае, если стыкующиеся напольные покрытия расположены на разной высоте (с перепадом 3 – 15 мм).

Принцип установки порожка зависит от его конструкции – крепление может быть открытым и скрытым. Наиболее эстетичны и практичны в использовании Т – образные системы из пластика или алюминия со скрытым креплением и округлой внешней поверхностью – такие порожки полностью безопасны и практически не ощущаются под ногой.

Установка порога

Далее мы рассмотрим, как установить Т – образный порожек со скрытой системой крепления. Такая конструкция состоит из двух элементов: направляющей рельсы с отверстиями под крепеж и верхней декоративной планки с округлой поверхностью.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Порядок работ при установке Т – образного порога будет следующий:

Шаг 1: Замеряем расстояние между опорными стойками дверной коробки. Делаем разметку и отпиливаем лишнюю часть рельса и декоративной планки, используя болгарку или ножовку по металлу;

Шаг 2: Устанавливаем подготовленную заготовку в щель между напольными покрытиями и отмечаем точки крепления;

Шаг 3: Электродрелью, просверливаем отверстия под дюбеля, подобрав сверло, подходящее по диаметру;

Шаг 4: Вставляем дюбеля, устанавливаем порожек и закрепляем его саморезами;

Шаг 5: Устанавливаем Т-образную декоративную планку – она должна нижней частью плотно войти в рельс и защелкнуться.

Для установки планки на нее следует аккуратно, но сильно надавить. Если элемент входит слишком туго и его требуется простучать молотком, обязательно используйте прокладку из нескольких слоев газетной бумаги, или воспользуйтесь деревянным бруском, чтобы случайно не испортить внешний вид порожка.

Чтобы установленные пороги межкомнатных дверей не расшатались в процессе эксплуатации, отверстия под крепеж должны точно соответствовать штатным пластиковым дюбелям.

Видео по теме “установка порога межкомнатной двери”:

Ремонтируем кузов автомобиля с помощью стеклоткани (стекловолокна)

Наиболее часто стеклоткань используют для бюджетного кузовного ремонта, когда вы не хотите платить за сварочные работы для мастеров, а у вас есть желание все сделать своими руками. Данный вариант ремонта используют для ремонта именно небольших локальных повреждений кузова, а само качество таких работ не на очень высоком уровне и по истечению времени в 1 – 2 года, данный вид ремонта сможет себя проявить, и вам нужно будет повторно реставрировать поврежденный участок детали.

Описание технологии ремонта

Суть технологии проведения ремонт кузова с помощью стеклоткани, заключается в том, что сквозное отверстие заполняют клеевым составом на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань служит в качестве армирующего элемента. Кроме самой смолы, зачастую добавляют пластификаторы и наполнители, которые повышают срок службы данного материала и позволяют избежать преждевременного растрескивания клеевой основы, что вполне возможно за счет нагрузок, которые идут на кузов при движении автомобиля.

Подготовительный этап работ

Перед проведением основных работ вам нужно будет очистить поверхность повреждения кузова от пыли, коррозии и старой краски. Обычно помимо самого отверстия зачищают и область вокруг него, размер отступа берут около 50 – 60 мм. Тот участок, где будут проводиться работы желательно немного углубить, чтобы слой наполнителя и последующей шпаклевки не выступал из общей плоскости детали кузова.

Следующий шаг – это зачистка металла с помощью наждачной бумаги, обезжиривание поверхности, обработка антикоррозийными составами и грунтовка.

Далее из стекловолокна вырезают несколько заплаток, размер первой должен перекрывать сквозное отверстие с нахлестом на кузов около 15 – 20 мм. Последующие слои накладок должны перекрывать предыдущие на точно такое же значение. Если скажем заплатки три, то третья латка должна быть с зазором 60 мм от величины сквозного отверстия. Это делается для качественного крепления материала и придает более прочного армирования для состава из смолы, которым мы будем заполнять поврежденный участок.

Процесс монтажа стеклоткани

После подготовки поверхности, приступаем непосредственно к проведению самих работ по реставрации кузова с помощью стеклотканевых латок. На зачищенный участок кузова в местах стыковки промазываем клеевым составом на основе смолы, далее берем первую лаку из стекловолокна и прижимам ее к поверхности. С помощью ролика или валика раскатываем клей под латкой во избежание появления пузырей. Если же они есть, их стоит проколоть и раскатать, чтобы поверхность получилась максимально ровной и хорошо приклеенной к кузову автомобиля. Далее немного ждем, пока клей подсохнет, и наносим уже на латку и кузов второй слой клея, опят прикладываем уже латку большего размера и раскатываем. Таким образом, наносятся все слои, до выравнивания плоскости.

Следующий этап – это нанесение шпаклевки. Обычно для старта берут шпаклевку с содержанием того же стекловолокна и наносят сплошным слоем на поверхность повреждения. Далее ждем высыхания, шлифуем с помощью машинки и наносим слой универсальной шпаклевки. Опять ждем высыхания, шлифуем.

Далее идет процесс нанесения грунтовки, основной краски и лака. После чего деталь полируют.

Стоит отметить, что для ремонта крупных сквозных отверстий с обратной стороны кузова используют подкладки, для того чтобы можно было работать со стекловолокном и оно не деформировалось под давлением во время проведения работ. После шпаклевки обычно такую подкладку снимают.

Вот так выглядит процесс ремонта кузова стеклотканью своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного, и набор инструментов нужен минимальный.

Вот видео, которое поможет более наглядно вникнуть в технологию проведения работ со стеклотканью в кузовном ремонте.

Важный момент! Не забывайте о мерах безопасности при проведении работ. Так прямое попадание смолы или стеклоткани на кожу человека может вызывать аллергические реакции, а в глаза серьезные воспалительные процессы. Не забывайте, что стекловолокно выделяет опасную для дыхательных путей пыль. Так что работать лучше в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках.

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой мелкого кузовного ремонта, когда не хватает средств для обращения в специализированный автосервис или есть желание самостоятельно провести все работы. Если раньше над этим вопросом задумывались владельцы подержанный автомобилей, возраст который исчислялся десятками лет, то при современной плотности движения авторемонт грозит и относительно новым транспортным средствам. Дело в том, что приходится бороться не только с локальными очагами ржавчины на кузове. Резко возросшее число мелких ДТП ставит в зону риска и новые автомобили.

Эпоксидная смолы выступает, как подходящее и доступное средство для ремонта авто. Строго установленной инструкции ее применения нет, однако в сети Интернет предостаточно лайфхаков, где используется эпоксидка. Позже будет рассказано, какие именно марки смол подходят для данной цели. Но так как незаменимым компонентом при работе с эпоксидной смолой является стекловолокно, следует сначала уделить внимание этому композитному материалу, описав его особенности и свойства.

Особенности стекловолокна

Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Применение стеклопластика позволило уменьшить массу машины, тем более, что он имеет ряд преимуществ перед обычным пластиком и металлом.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.
Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Ремонт металлических узлов

Эпоксидная смола для автомобиля позволит справиться с очагами коррозии на кузовных деталях. Степень повреждения может быть различной, однако автовладелец должен понимать, что чем больше площадь очага, тем сложнее выполнить ремонтные работы. Стекловолокно в эпоксидке не сможет по прочности заменить металл, поэтому допускается ремонтировать только те участки, которые не являются несущими.

Особое внимание следует уделить подготовке металла. Ржавчину следует убрать, воспользовавшись ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) и металлической щеткой. Очищенную поверхность обезжиривают и покрывают грунтовкой. Если пренебречь этими процедурами, то влага будет попадать под латку из стекловолокна и металл снова начнет ржаветь.

Принцип ремонта сводится к тому, что стеклоткань, пропитанная смолой, накладывается на очаг коррозии, даже если возникли сквозные отверстия. В зависимости от состояния металла, может потребоваться несколько слоев. После отверждения смолы латку зачищают наждачной бумагой, обезжиривают и снова грунтуют. После этого можно приступать к нанесению шпатлевки, чтобы создать рельеф и выровнять поверхность.

Работы по покраске кузова должны производиться в специальной камере при наличии сложного оборудования. Но некоторые лайфхаки от опытных мастеров позволят заделывать отверстия и красить очаги коррозии даже в домашних условиях.

Ремонт деталей кузова из стеклопластика

Стеклопластик проявил себя, как надежный и практичный материал. Многие автопроизводители делают из него не только элементы декора, но и не несущие части кузова (крылья, капот). Такие элементы не подвержены коррозии, однако склеивать их или заделывать трещины приходится даже чаще, чем металлические. Ремонт целесообразен в том отношении, что даже при значительных повреждениях удается восстановить прежнюю форму элемента.

Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, будет сохранять первоначальную форму. При наличии подходящей матрицы можно самостоятельно изготавливать части кузовных деталей. Однако такую матрицу сложно изготовить, поэтому многие владельцы, решившие рассчитывать на собственные силы, восстанавливают детали «от руки», допуская при этом значительные погрешности.

Здесь эстетика компенсируется малым бюджетом ремонта, поэтому применение эпоксидки в работе со стеклопластиком до сих пор остается популярным.

Алгоритм работ практически не меняется. Точно так же, как и для металлических конструкций, из стекловолокна изготавливается латка. Но при восстановлении поврежденной части детали этой латке придается определенная форма. Достоинство материала позволяет застывший каркас обрабатывать, шпатлевать и красить. Опытные матера делают это так искусно, что не всегда результат отличается от заводского штампа.

Полироль из эпоксидки

Эпоксидную смолу используют не только в ремонтных, но и в профилактических работах. Всем автомобилистам хорошо известно, что лакокрасочное покрытие со временем мутнеет и покрывается мелкими царапинами. От него зависит весь эстетический вид машины, поэтому многие стараются тонкий слой лака всячески защитить. На основе эпоксидки создаются специальные полироли, которые надежно оберегают краску кузова от солнечных лучей и от мелких частиц, вызывающих сколы. Кроме этого, смола придает дополнительный блеск поверхности кузова. Примером подобных полиролей служат составы таких марок, как Wurth или Cilajet.

Производители заверяют, что защитный слой будет выполнять свою функцию на протяжении 1,5 лет, однако практика показывает, что уже через несколько месяцев требуется повторная обработка деталей. Надежность эпоксидного слоя, как и его долговечность, зависит от соблюдения технологии нанесения. Но следует также учитывать и характер эксплуатации автомобиля. В инструкции по применению указаны основные требования, необходимые для обязательного выполнения.

Полироль после нанесения должна полностью высохнуть. Для этого может потребоваться около суток времени.
При проведении работ необходимо соблюдать температурный режим. Температура должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C градусов.
Нельзя полировать кузов автомобиля в жаркую солнечную погоду. При возможности, автомобиль загоняют в чистый бокс.
Поверхность кузовных деталей, на которые накладывается слой эпоксидки, должна быть подготовленной. Не допускается наличие пыли, грязи, неровностей или царапин.
Автомобили старше одного года перед полировкой проходят дополнительную обработку абразивными материалами.
Слой смолы накладывается на обезжиренную поверхность.

Сложность полировки эпоксидной смолой заключается в том, что погрешности или нарушения технологии сразу выявить не получится. Они становятся заметными спустя непродолжительное время. Выполнение же всех рекомендаций гарантирует отличный результат, а защита прослужит весь отведенный срок.

Наносятся полироли специальными салфетками, которые поставляются в комплекте с основным составом. Материал наносится на поверхность детали и растирается салфеткой ровным слоем. В инструкции указано, что необходимо успеть положить слой за 10-15 минут. Необходимо учесть, что при повышенной температуре сокращается время полимеризации смолы.

Эпоксидный антикор

Зоны, максимально подверженные воздействию влаги и реагентов покрывают специальным антикоррозийным составом. Свойства эпокидной смолы позволяют использовать ее в качестве антикора. Но эпоксидные составы антикоррозийного назначения отличаются от полиролей. Они должны защищать кузов автомобиля не несколько месяцев, а несколько лет.

Помимо эпоксидной смолы в состав антикора входят прочие вещества, перечень которых зависит от места работы. Например, для днища автомобиля рекомендуется пользоваться пастами, содержащими воск и битум. Металл колесный арок подвержен постоянным бомбардировка мелкими камешками, поэтому в антикор добавляется каучук. Наружные элементы кузова (Нижние части дверей и пороги) обрабатываются смолой с алюминиевой пудрой или с цинковой пастой. Практически у всех марок есть один минус – вероятность расслаивания при низких температурах. Применимость такого антикора зависит от климатических условий.

Материалы

Современному мастеру и автовладельцу предоставлены все условия по уходу за своим «железным конем». В каждом городе открыты десятки магазинов автозапчастей, которые продают различные аксессуары, в том числе и автомобильные эпоксидные смолы. Использовать свойства полимера в авторемонте стали еще задолго до того, как в свободной продаже появились необходимые материалы. Остается только догадываться, на что приходилось идти автовладельцам, чтобы получить латку из стекловолокна. Необходимо было отдельно приобрести смолу, наполнить ее нужными компонентами, раздобыть стекловолокно, которое раньше считалось дефицитом.

Сегодня нет необходимости выбирать смолу по техническим характеристикам. Те модели, которые используются в заливочных работах, не подойдут, а приобрести эпоксидку, используемую в промышленности для изготовления стекло- и углепластиков, в магазинах нереально. Но производители продают готовые ремкомплекты, куда входит нужная смола, определенное количество стекломата и иногда могут встречаться некоторые инструменты.

Известно, что смола может иметь различные свойства, в зависимости от наличия в ней добавок. Так, на выбор покупателю представлены наборы для заделывания очагов коррозии. Набор для ремонта бампера, куда входит эпоксидная смола и стекловолокно, пригоден только для стеклопластика, так как для соединения с металлом требуются несколько иные характеристики полимера.

Novol plus 710. Один из примеров комплекта для ремонта автомобилей. В его состав входит эпоксидная смола в емкости 250 мл, отвердитель в тюбике и стекломат. Все материалы упакованы в компактный и удобный тубус, который можно перевозить с собой или хранить в гараже. Данный комплект пригоден для ремонта бамперов, днища, дверей, а также торпедо и прочих элементов внутренней отделки.
ЭДП. Эпоксидный клей считается универсальным. Это означает, что его характеристики усреднены, поэтому при наличии стекловолокна, которое необходимо приобрести отдельно, можно заняться авторемонтом.
ЭД-20. Совсем бюджетный вариант, так как модель ЭД-20 известна своей недорогой стоимостью. Профессионалы не советуют эту смолу использовать для ремонта металлических частей кузова, испытывающих нагрузки (днище) или обеспечивающих внешний вид. Но для заделывания отверстий в очагах ржавчины бензобака такая смола вполне подойдет.
SEA-Line. Двухкомпонентный состав и стекловолокно под данным брендом встречается не так часто, но многие мастера кузовного ремонта советуют именно этот материал. В комплект входит кисточка, которой удобно пропитывать стеклоткань. Отвердитель налит сразу в мерный стаканчик, чтобы удобнее было наводить состав в нужной пропорции.

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта — восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

стекловолокно;
эпоксидная смола;
отвердитель;
наждачная бумага;
растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
шпатели и кисти разных размеров;
тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Правильное проведение предварительных работ — залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг — нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Автор материала
Другие материалы

Автор Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки — Блог Авто-подбор

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает » width=»400″>

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «чем замазать пороги на авто

Пользователи также искали:

ремонт порогов стекловолокном, как заделать дыры в порогах без сварки, как заделать гнилой порог, заделать, ремонт прогнившего порога, как спрятать гнилые, быстрый ремонт порогов, стекловолокно для, как заделать гнилой порог на авто, заделать пороги стекловолокном, как спрятать гнилые пороги, стекловолокно для авто, ремонт, порогов, порога, порога авто, как замазать порог, порог, авто, порогов авто, пороги, как замазать пороги на авто, порогов на авто, замазать, auto, замазал, пороги авто, автомобиль, порог авто, замазать пороги, заделать пороги стекловолокном,

Как выполнить порог между плиткой и ламинатом

Место соединения ламината и плитки имеет вид резкой границы, этот переход можно сделать плавным при помощи порога, его укладывают как в ровном, так и в извилистом виде. Чтобы придать конструкции декоративный вид, используют изогнутые пороги.
Пороги из деревянного материала не способны к сгибанию, поэтому для декоративных целей используют пластик. Конструкция может быть цельной и разборной. Первый вариант имеет вид планки, которую измеряют и обрезают до нужного размера, затем помещают в зазор и прикручивают саморезами. Во втором варианте порог состоит из накладок и элементов крепления, их располагают на половую поверхность, а сверху помещают накладки.

Материалы для соединения плитки и ламината

Соединение плитки с ламинатом можно закрыть порогом, который выполняется из разных материалов:

Материал из ПВХ способен хорошо гнуться, поэтому подходит для декоративных целей, в комплект входит основание и насадка.
Металлический материал применяют для выполнения ровных и изогнутых элементов, которые имеют вид прямой линии, фиксируются при помощи саморезов.
Если необходимо закрыть соединение под дверями, то используют пороги из алюминия, благодаря такому материалу можно спрятать неровный шов, а разная высота не будет заметной. Такие пороги могут быть уже с выполненными отверстиями, спрятанным креплением, а также с клейкой стороной, они являются более удобными в укладке. Для того чтобы продлить долгий срок службы, материал обрабатывают специальным порошком.
Можно установить элемент в виде короба, при этом из ванной комнаты вода не будет вытекать в другие помещения в случае затопления, происходит изоляция от сквозняка и шума. Такая конструкция имеет высоту от 2 сантиметров, поэтому будет не очень удобной при ходьбе. А также под дверями необходимо оставить зазор от 2 сантиметров для свободного попадания воздуха.
Профиль в виде буквы «Т», выполненный из массива, используется только для ровного порога, для его фиксации применяют клей.
Соединение из пробки выполняют без сооружения порога, оба материала ровно срезают, а между ними вставляют уплотнитель. Переход получится ровным, без перепадов, но в последствии под материал попадает пыль, и соединение становиться грязным, поэтому его необходимо часто очищать.
С помощью профиля переходного вида из материала ПВХ, можно скрыть большую разницу в высоте между покрытиями. Вначале располагают профиль, а затем к нему прикрепляют специальную заглушку.

Технология укладки порога

Вначале производят замер стыковочного места при помощи рулетки.
Переносим этот показатель на приобретенный порог.
Элемент необходимо приложить к соединению и наметить, где будут располагаться отверстия.
Отверстия выполняются при помощи перфоратора, и правильно подобранного сверла, оно не должно быть больше используемых шурупов, которые идут в комплекте.
После того, как отверстия готовы, в них помещают уплотнительные элементы.
Порог располагают на необходимом месте и фиксируют его с помощью шурупов.

Если нет необходимого сверла, то его диаметр может быть больше, но в качестве уплотнителя используют квадратики из дерева, которые выполняются самостоятельно.
При скрытой фиксации, планка из пластика будет без отверстий. Её обрезают до необходимого размера, и закрепляют при помощи клея, чтобы обеспечить надежность, используют жидкие гвозди.

Способы укладки порога из различных материалов

Оба материала необходимо сделать ровными путем обрезки, для изогнутых элементов можно нанести разметку на картон, а затем по нему выполнить соединение нужной формы. Ламинат обрезают при помощи лобзика, а плитку – болгаркой, её можно сделать разной формы, можно выполнить отверстия по всему периметру, предполагаемого узора, а затем обломать края.

Укладка порога из ПВХ профиля

Для укладки порога из ПВХ между материалами необходимо выполнить такой зазор, чтобы закрепить профиль. Возле ламината также оставляют зазор до 5 миллиметров для компенсации расширения материала при изменении температуры.
Затем в стыке выполняют отверстия при помощи перфоратора для расположения дюбелей. Профиль обрезают до необходимой длины ножовкой, и фиксируют саморезами.
Чтобы произвести укладку фигурного порога, материал нагревают, погружают его в теплую воду на 20 минут. Затем в профиль помещают декоративную насадку, и защелкивают её.

Укладка порога с помощью профиля из металла

Вначале необходимо вычислить толщину обоих материалов с учетом подкладки, она должна быть одинаковой. Профиль сгибают, придавая ему необходимую форму. Ножовкой или болгаркой отрезают нужный размер. На профиле расположенные специальные расширения к низу, поэтому его укладку производят с плиткой, она будет надежно придавливать одну сторону, а под другую настилают подложку под ламинат.
Если такая работа не была проведена заранее, то по краю профиля нужно будет убирать клей. На крайней части ламината делают разметку для выполнения зазора нужного размера, от 5 миллиметров, для компенсации расширения во время изменения температуры.

Укладка порога из алюминиевого материала

В таком элементе могут быть уже выполнены отверстия, тогда его обрезают до необходимого размера, прикладывая к соединению. В месте шва размечают расположение отверстий и просверливают их. Затем вставляют дюбеля и фиксируют порог при помощи саморезов в верхней части. Чтобы материал не прогнулся, необходимо использовать отвертку, в которой крутящий момент будет минимальным.
При спрятанном креплении, на поверхности выполняют разметку, с обратной стороны в паз порога вставляют саморез с дюбелем, просверливаются отверстия в основании. Элемент с дюбелями вставляют в выполненные отверстия и забивают до конечной точки. Чтобы материал не побить и не согнуть, необходимо смягчить удар, то есть выполнять его по подложенному деревянному бруску.
Для укладки порога с клейкой стороной, также выполняют замеры, затем снимают пленку с обратной стороны материала и ровно прикладывают к месту соединения, слегка прижимая элемент.

Характеристика материалов, из которых выполняют пороги между плиткой и ламинатом

Элементы, выполненные из металла, имеют хорошую прочность, их цена является доступной. Они производятся из латуни и алюминия, имеют золотистый или серебристый цвет, чтобы придать материалу древесный оттенок, их покрывают специальным порошком, в состав которого входят полимеры. Если в комнате влажность имеет высокий показатель, то необходимо укладывать пороги из пластика или резины, эти материалы являются устойчивыми к сырости.
Элементы из пластика будут иметь самую низкую цену среди остальных материалов. Такие пороги легко сгибаются, поэтому с их помощью можно сделать соединения фигурным. Также с легкостью подбирается цвет элемента под поверхность.
Ламинированные пороги выполняют из специального волокна дерева, затем поверхность обрабатывается влагостойкой пленкой. Благодаря такому материалу, можно создать плавный переход между плиткой и ламинатом.
Элементы на основе резины используют в скользких местах, например, на ступенях или порогах в форме буквы «Г», их закрепляют на угловых частях.
Пороги из дерева имеют оригинальный вид, но с их помощью можно сделать только ровное соединение, так как материал не гнется. Также такие элементы требуют специальной обработки, тогда они будут служить долго, их цена выше остальных материалов.
Для укладки пробки не нужно делать порог, его вставляют в соединение, благодаря этому материал имеет возможность расширяться при изменении температуры. Но такое соединение требует постоянного очищения, так как внутрь попадает пыль.
Нельзя заполнять соединения герметиком или пеной, так как ламинат должен быть расположен свободно, иначе это приведет к деформации материала. Существуют такие пороги, которые способны выровнять поверхность или сделать плавный переход двух покрытий, даже при значительной разнице, они имеют полукруглый вид по всему периметру.
Перед началом выполнения основной работы, необходимо произвести замеры и перенести их на укладываемый элемент, затем сделать разметку расположения отверстий, установить порог и произвести его фиксацию саморезами или с помощью клея. При правильных действиях можно получить плавный переход от одного материала к другому без заметной разницы в высоте.

» Чем заделать дыры в бетонной стене?

С течением времени в любых стенах могут появиться дыры или щели. Появление подобных дефектов считается обыденным делом. Очень часто они могут появиться при установке и ремонте системы отопления, кондиционеров, в результате перестановки мебели и многого другого. При подготовке поверхностей к дальнейшей отделке приходится отбивать старую и ненужную штукатурку, поэтому возможны сколы фрагментов, которые необходимо будет отреставрировать. К тому же на любом бетоне в процессе эксплуатации рано или поздно появляются трещины.

Можно придумать множество способов замаскировать поврежденные участки: закрыть картиной, заклеить обоями и многое другое. Но это не решит саму проблему – дыра останется. Для того чтобы заделать дефекты в стене, не потребуется помощь мастеров, все это каждый сможет выполнить самостоятельно.

Причины образования трещин в стене

Возникновение трещин не только способно испортить внешний вид помещения, но и стать серьезной проблемой функционирования всего здания. Одной из самых распространенных причин появления дефектов является неравномерная усадка сооружения. Часто это происходит при неправильном распределении нагрузки на стены или некачественном уплотнении грунта на этапе строительства. Если конструкция скошена сильно, то трещины следует заделывать только после устранения причин такой усадки и укрепления ее основы. При сильных смещениях существует угроза обвала стен и перекрытий.

Причиной возникновения трещин могут быть климатические условия: резкие перепады температур, воздействие солнечных лучей или ветра. Особенно подвержены риску стыки между внутренними и внешними стенами на самых верхних этажах здания и лестничные перекрытия.

Устранение трещин производится при помощи введения цементного раствора внутрь отрытой полости.

Бетон со временем подвергается высыханию, поэтому возможно на нем появление различных дефектов. Они могут возникнуть как на фасадах здания, так и внутри. Сквозные дыры появляются чаще всего в железобетонных постройках.

Способы реставрации повреждений

Заделать повреждения на стене можно несколькими способами. Метод и масштаб ремонта целиком зависит от размеров дефекта. Если дыры остались после демонтажа ненужных гвоздей или шурупов, то будет достаточно применить шпаклевку или другой содержащий цемент материал.

При глубоких и больших трещинах необходимы более серьезные меры. Такие дыры часто возникают после замены отопительных систем или электрических проводов и розеток. Обычно для заделки серьезных дефектов приходится использовать цемент или ремонтный гипс.

Необходимые инструменты

Специфика работы по восстановлению бетонных стен зависит от масштабов проблемы, но набор инструментов понадобится практически одинаковый для всех случаев. Для очистки поверхностей необходимо запастись сухой кистью или бытовым пылесосом. При заполнении трещин монтажной пеной необходимо подготовить нож для срезания лишнего материала.

Для того чтобы заделать дыру шпаклевкой или цементным раствором понадобятся узкие и широкие шпатели. Ими удобно замазывать проблемные места. При больших повреждениях, а также для придания прочности потребуется армирующая лента. Она замазывается цементным составом и становится полноценным компонентом стены, который защитит ее от повторного разрушения.

Не стоит забывать о заключительном этапе восстановления стен. Для затирки поверхности следует подготовить наждачную бумагу с мелкозернистым напылением.

Ремонт серьезных повреждений

Начальный этап данной работы в целом схож с подготовительным этапом шпаклевки небольших отверстий. Предварительно вся поврежденная поверхность стены очищается от камней, пыли, песка и смачивается водой. Вместо воды поверхность часто обрабатывается герметиком. Затем дыра заполняется кирпичом или камнями, которые смешиваются с раствором цемента. Данная конструкция сэкономит связывающий материал и упрочнит ремонтируемое место.

Работы с бетонной смесью

Бетонная смесь готовится в следующих пропорциях: на 1 часть цемента добавляется три части песка мелкой фракции. Вместо нее часто используют специальную ремонтную смесь или гипс.

Данный материал можно купить в любом строительном магазине. Он представляет собой сухой цементный порошок, который следует разбавить водой и приступить к работе. Крепкий и плотный по своей структуре состав позволяет качественно заделать большие сколы в бетонной стене. Следует подождать, пока он схватится с бетоном.

Обработка поверхности

После того как реставрационный материал для устранения дефектов затвердеет и засохнет, вся поверхность шпаклюется, затем затирается шпателем. Пустоты следует тщательно замазать и выровнять по уровню. Необходимо все оставить до полного засыхания. Обычно на это уходит до 12 часов времени.

После проводится поверхностная обработка стен. Сначала реставрируемые места тщательно шлифуются наждачной бумагой, затем проводятся облицовочные работы: оклейка или покраска обработанных мест.

Герметизация глубоких трещин в стене

Очень часто в процессе становления и усадки дома могут разойтись швы между панелями или появиться глубокие трещины. Серьезных проблем реставрация данных повреждений не доставит.

Самый простой способ – заделать их монтажной пеной. Она поставляется в аэрозольных баллонах, которые позволяют легко и быстро отремонтировать подобные дефекты. Пена отлично заполняет пустые места и глубоко проникает в самые труднодоступные щели. Материал великолепно сцепляется с различной поверхностью, в считанные минуты расширяется и затвердевает при взаимодействии с воздухом. При использовании монтажной пены гарантирован хороший результат по устранению глубоких дыр и трещин.

Подготовительные мероприятия

Перед началом реставрации в обязательном порядке необходимо подготовить поверхность, с которой будет проводиться дальнейшая работа. Щель очищается от мусора, осколков бетона, пыли и грязи. Затем все смачивается водой.

Нанесение пены

Перед нанесением монтажной пены баллон тщательно встряхивается около минуты для того, чтобы содержимое его стало однородным. В процессе работы емкость следует располагать вертикально в положении вверх дном. Это необходимо из-за находящегося внутри газа, он легче пены, поэтому вытесняет ее баллона.

Рекомендуется заполнять трещины снизу вверх. Если повреждение слишком глубокое и серьезное, монтажная пена должна наносится слоями, каждый из которых укладывается после полного высыхания предыдущего. Такой способ позволяет качественно заделать открытую полость и просушить материал.

После заполнения трещины сырую монтажную пену не стоит трогать руками. Любые прикосновения могут повлиять на структуру ее и замедлить процесс застывания. Следует потерпеть и дождаться полного высыхания материала.

Завершающим этапом станет удаление излишек монтажной пены при помощи обычного ножа. Затем следует заделать поверхность шпаклевкой. Выравнивание выполняется наждачной бумагой.

Не стоит переживать по поводу оставшейся дыры или трещины в стене. Любой дефект, какого масштаба бы он не был, просто и легко заделать собственными руками без посторонней помощи.

Самым важным условием для качественного выполнения реставрации является точное следование всем рекомендациям.

Как исправить отверстие в двери (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Двери с пустотелым сердечником, состоящие из легкого деревянного каркаса, покрытого композитным шпоном, доступны по цене (около 50 долларов за дверь по сравнению с 150 до 350 долларов США. для твердых пород дерева) и под покраску, чтобы вы могли легко подобрать цвет двери к вашей отделке. Тем не менее, хотя эти межкомнатные двери выдерживают нормальный износ, одна неприятная авария (как может случиться при перемещении тяжелой мебели между комнатами) или ввернутый крюк могут привести к образованию зазубренного отверстия.

Инструменты и материалы

Хорошая новость заключается в том, что шаги по устранению дыры в двери короткие и удобные — вы можете произвести беспроблемный ремонт с помощью нескольких недорогих инструментов и материалов, не требующих специальных навыков. Читайте подробности о быстром исправлении!

ШАГ 1: Защитите пол от клеевой изоляции, шпаклевки и краски.

Вставьте тряпку под дверцу, чтобы защитить пол во время работы. Оставьте дверь на петлях — вам не нужно снимать ее, чтобы закончить ремонт.

ШАГ 2: Обметайте края отверстия.

Срежьте рваные края вокруг отверстия острым универсальным ножом (с убирающимися отламывающимися лезвиями). Держите нож под небольшим углом, чтобы создать скошенный срез, и осторожными режущими движениями удалите сколы и неровности.

ШАГ 3: Набейте бумагу внутри дверцы по периметру отверстия.

Скомкайте небольшой кусок газеты или бумажного полотенца и слегка протолкните пачку в полость двери, окружающую отверстие.Мятая бумага будет служить легким блоком, содержащим пену, которую вы будете использовать на следующем шаге, поэтому не забудьте вставить ее по всему периметру отверстия.

ШАГ: 4 Заполните отверстие изоляцией.

Распылите изоляцию из аэрозольной пены с низкой кратностью в отверстие с помощью соломинки, поставляемой с баллончиком. (Примечание: Избегайте использования пены с высокой кратностью расширения, которая может создать чрезмерное давление в полости и привести к изгибу поверхности двери наружу.) Начните с задней части отверстия и медленно распыляйте.Пена выйдет в виде жидкости, но быстро расширится до пушистой пены, чтобы заполнить отверстие. Подождите 10–15 минут, пока он не перестанет липнуть на ощупь, но останется мягким и эластичным.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Обрежьте изоляцию.

Вполне вероятно, что часть пены расширится за пределами отверстия. Когда он полностью высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Вытяните лезвие до тех пор, пока не будут видны четыре-шесть отрывных секций, а затем прижмите его к поверхности двери, чтобы обрезать пену.

ШАГ 6: Добавьте наполнитель кузова.

Закройте отверстие, заполненное пеной, легким наполнителем для кузова автомобиля, совместимым со стекловолокном — изоляцией, которую вы уже нанесли в отверстие. (См. Информацию на упаковке для конкретных инструкций по применению; некоторые типы поставляются в двух отдельных контейнерах и требуют смешивания, в то время как другие готовы к использованию.) Зачерпните небольшое количество наполнителя для кузова с помощью пластикового шпателя и нанесите его на отверстие. Сотрите излишки шпателем. Дать наполнителю полностью высохнуть.

ШАГ 7: Гладкий, шпаклевочный, гладкий.

Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить засохший наполнитель кузова автомобиля и создать бесшовную поверхность. Затем с помощью шпателя нанесите очень тонкий слой легкой красящей шпаклевки поверх шпатлевки. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз. Проведите пальцами по поверхности, чтобы она выглядела очень гладкой.

ШАГ 8: Подкрасить подходящей краской.

Нанесите кистью на отремонтированное отверстие, чтобы скрыть последние признаки ремонта.Для достижения наилучших результатов нанесите от двух до четырех очень легких слоев, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Как исправить отверстие в двери — Сделай сам

Будь то отверстие неправильной формы или круглое, наши специалисты помогут залатать дыру в двери, чтобы она снова стала выглядеть как новая. Здесь мы объясняем, как заделать дыры в двери со сплошным сердечником и в двери с полым сердечником.

Что понадобится для ремонта дыры в двери:

Деревянный дюбель
Клей плотницкий
Молот
Ручная пила
Шпаклевка для дерева
Отвердитель наполнителя
С-образные зажимы
Экстра дерево
Состав для гипсокартона
Изоляция из пеноматериала
Универсальный нож

Двери со сплошным сердечником

Круглые отверстия

Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем, если у вас круглое отверстие, найдите деревянный дюбель того же диаметра, что и отверстие.
После этого отрежьте дюбель до ширины двери плюс один дюйм.
Смажьте дюбель столярным клеем, затем с помощью молотка осторожно протолкните его через отверстие, пока один конец не окажется на одном уровне с поверхностью.
Дайте клею высохнуть, затем разрежьте другой конец дюбеля ручной пилой, пока он не будет на одном уровне с другой стороной двери.
Нанесите шпатлевку на оба конца дюбеля и дайте им высохнуть, затем отшлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Неровные отверстия

Если у вас отверстие нестандартной формы, вы можете заполнить его деревянным шпатлевкой.
Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем смешайте древесный наполнитель и отвердитель и заполните отверстие.
Используйте С-образные струбцины и кусок дерева, чтобы закрыть отверстие, но оставьте поверхности слегка вогнутыми.
Когда наполнитель высохнет, снимите зажимы и древесину.
Нанесите слой герметика для гипсокартона на поверхности и зашлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Двери пустотелые

Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем, если отверстие проходит через обе стороны двери, зажать кусок дерева с одной стороны отверстия.
После этого нанесите пенопластовую изоляцию на отверстие и дайте ему расшириться, чтобы заполнить пустоту.
После того, как пена расширится, удалите древесину с одной стороны отверстия (но обязательно удалите ее до того, как пена затвердеет).
С помощью канцелярского ножа срежьте излишки пены, которые расширились за пределы отверстия, оставив слегка вогнутые поверхности.
Нанесите слой герметика для гипсокартона на поверхности и зашлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Как исправить отверстие в деревянной двери | Домашняя страница Руководства

Кимберли МакГи Обновлено 30 августа 2019 г.

Деревянные двери эстетически привлекательны и обычно прочные.Однако, когда деревянная дверь имеет глубокую царапину или значительную дыру в панелях, она может не только плохо выглядеть, но и со временем вызвать структурное повреждение. Вы можете быстро и легко отремонтировать отверстия для шурупов в полой двери или залатать отверстие в двери из цельного дерева всего за несколько часов работы.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем начать, приготовьте все необходимые инструменты и принадлежности. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и длинные рукава при работе с клеем или шлифовальными инструментами.Это защитит ваши глаза и кожу от случайной пыли и капель клея.

Инструменты и материалы, которые должны быть под рукой:

Молоток
Ручная пила
наждачная бумага с зернистостью 120
Древесный лом
C-зажимы
Скребок для краски
Нож для гипсокартона
Универсальный нож
Кисть художника

Клеи и эпоксидные смолы, которые должны быть наготове:

Плотницкий клей
Грунтовка для дерева
Краска
Эпоксидная шпатлевка для дерева
Шовный состав для гипсокартона
Пенополиуретановая изоляция
Пигмент краски, соответствующий древесине

ремонт отверстий в пустотелых дверях

Пустотные двери нуждаются в небольшой поддержке для ремонта деревянных панелей, если отверстие проходит через всю дверь.Ремонтный комплект для полых дверей Home Depot удобен и относительно недорог.

Поместите кусок твердой древесины на одну сторону отверстия.
С другой стороны отверстия нанесите пенопластовую изоляцию на полость. Дайте пенопласту расшириться до тех пор, пока он не выйдет из отверстия. Таким образом, вы знаете, что он заполнил пустоту и предложит поддержку после завершения ремонта.
Используйте универсальный нож, чтобы сбрить пену с обеих сторон дверцы. На затвердевшей пене создайте слегка вогнутую поверхность и покройте ее слоем герметика для гипсокартона.
Соскребите состав так, чтобы он был заподлицо с остальной частью двери. Зашлифуйте высохший состав для гипсокартона наждачной бумагой зернистостью 120.
Загрунтовать и покрасить накладку на деревянной двери. Подкрасьте грунтовку к оттенку деревянной двери и работайте круговыми движениями от центра заплатки к краям существующей деревянной панели.

Как отремонтировать отверстия для сверления

Отремонтировать отверстия для шурупов в полой двери или двери из массива дерева довольно просто. Небольшие круглые отверстия в деревянных дверях, оставшиеся после смены замков или другой фурнитуры, можно быстро исправить с помощью дюбеля.

Найдите дюбель, соответствующий диаметру отверстия, и обрежьте его по размеру. Он должен выступать примерно на дюйм с обеих сторон двери.
Смажьте дюбель столярным клеем и аккуратно забейте дюбель молотком в отверстие. Как только один конец окажется заподлицо с поверхностью двери, дайте клею высохнуть.
Отрежьте другой конец дюбеля ножовкой и зашлифуйте неровности.
При необходимости повторите для всех отверстий.
Загрунтуйте или покрасьте залатанную область или всю дверь, чтобы завершить проект.

Как отремонтировать отверстия неправильной формы на сплошных дверях

Отверстия неправильной формы или довольно большие требуют немного больше усилий, но могут избавить дверь от необходимости полностью заменять. Чтобы отремонтировать дыру в двери из массива дерева, вы в основном будете следовать тем же инструкциям, что и полая дверь, но с использованием других материалов.

Используйте С-образные струбцины, чтобы удерживать кусок дерева с одной стороны двери, чтобы поддержать заполняющий материал.
Заполните большие или неправильные отверстия эпоксидной шпаклевкой, смешанной с отвердителем.Вверните его в отверстие, чтобы поверхность получилась гладкой.
Оставьте заплату с небольшой вогнутой серединой и дайте ей высохнуть.
Как только наполнитель затвердеет, снимите С-образный зажим и деревянное покрытие с другой стороны двери. Покройте заплату герметиком для швов гипсокартона с обеих сторон открытой заплатки.
После высыхания герметика для швов гипсокартона нанесите грунтовку или покрасьте заплату.

Как исправить отверстие в двери (сплошная или полая дверь)

С помощью горстки инструментов, небольшого ноу-хау и этого руководства вы сможете исправить неприглядные отверстия в полости основные двери, которые распространены в Соединенных Штатах, а также трещины в наружных дверях из массива дерева.

Самый распространенный способ починить дверь — использовать шпатлевку с быстрым расширением, чтобы заполнить пространство в пустотелой двери, а затем отшлифовать ее и покрасить в соответствии с существующим цветом. Двери из цельного дерева, с другой стороны, могут быть зафиксированы с помощью веревки, клея и шпатлевки, позаимствовав старый трюк, используемый для фиксации деревянных лодок.

Прежде чем перейти к пошаговому руководству по устранению отверстий в двери, давайте рассмотрим некоторые важные особенности дверей, а также общие методы строительства этих бытовых барьеров.

Сплошные и пустотелые

Существует широкий выбор дверей, которые используются как внутри, так и снаружи, хотя, что касается конструкции, большинство дверей относятся к полому или сплошному стилю.

Хорошая идея — понять, что означают эти термины, чтобы вы знали, какие двери есть в вашем доме.

Дверь со сплошным сердечником

Как следует из названия, эти двери изготавливаются из цельных кусков дерева, хотя они редко изготавливаются только из одного куска дерева.Чаще их строят из нескольких кусков дерева, соединяют в виде панелей и вешают в раму.

Они давно стали стандартом для домашних дверных проемов и имеют ряд преимуществ по сравнению с другими конструкциями:

Дверь с полым сердечником

В последние 20 лет пустотелые двери продолжали заменять сплошные двери в домашних интерьерах. ряд причин. Эти двери, хотя и не совсем полые, используют пустое пространство для снижения стоимости и веса. Тонкие передняя и задняя панели, обычно из дерева или ДВП, представляют собой сэндвич-панели из стратегически расположенных деревянных блоков или сот из пластика или картона.Эта сердцевина придает этим дверям прочность и жесткость.

Двери с пустотелым сердечником приобрели популярность, особенно в Северной Америке, по ряду причин:

Легкость
Недорого
Простота установки

Стили дизайна

Теперь, когда мы понимаем основные методы строительства дверей, Стоит взглянуть на два наиболее распространенных стиля дизайна, которые используются.

Панельные двери. Благодаря своему классическому виду они широко используются в домашних условиях.Эти двери характеризуются тремя или четырьмя горизонтальными «рельсами» и тремя вертикальными «стойками», при этом более тонкие панели заполняют пространство между ними. Декоративная лепка часто используется для акцента на этих традиционных дверях.
Двери скрытого монтажа. В отличие от панельного дизайна, двери заподлицо представляют собой простые плиты без украшений и являются еще одним наиболее распространенным стилем межкомнатных дверей. Они также более распространены в современных домах, чем панельные двери, хотя они одинаково хорошо работают в старых домах.

Двери с пустотелым сердечником бывают обеих разновидностей, хотя массивные двери редко бывают заподлицо из-за сложности получения таких больших отдельных кусков дерева.

Как исправить отверстие в двери с полым сердечником

Первым шагом к ремонту двери с полым сердечником является сбор необходимых инструментов и материалов. Все это можно найти в вашем местном хозяйственном магазине, и их стоимость не должна превышать 50 долларов.

Инструменты

Молоток . Любой тип молотка малого и среднего размера подойдет, поскольку вы не будете использовать конец крючка.
Отвертка . Отвертки Phillips или отвертки с плоской головкой подойдут и для того, и для другого, хотя Phillips лучше из-за меньшего размера головки.Филипс №3 идеально подходит для этой работы.
Нож универсальный . Регулируемый универсальный нож с острыми лезвиями значительно облегчит эту работу.
Плоскогубцы. Можно использовать любые плоскогубцы с маленькими наконечниками, даже многофункциональные инструменты.
Шпатель. Шпатель с плоским или точеным краем подойдет для обеих задач, хотя в зависимости от размера отверстия вам может потребоваться лезвие большего размера. Доступны шпатели разных размеров, от ¾ дюйма до 6-дюймовых лезвий.
Палочка для мороженого. Палочка для мороженого или депрессор языка являются оптимальными, но подойдет любой небольшой плоский кусок дерева.
Наждачная бумага. Мелкозернистая наждачная бумага позволит получить гладкую поверхность, на которую можно нанести подходящую краску.
Кисть. Для этого лучше всего подойдет плоская кисть.

Материалы

Картон. Подойдет любой тип тонкого гофрированного картона. Вам не понадобится много, поэтому, в зависимости от размера отверстия, для этой цели идеально подойдет оставшаяся упаковка.
Малоэтажная вспененная пена. На рынке представлено несколько брендов, и все они работают в основном одинаково.
Пластик, дерево. После отверждения эти продукты устойчивы к растрескиванию и впитывают краску, поэтому подобрать цвет к вашей двери будет несложно.
Малярная лента. Подойдет любой малярный скотч или малярный скотч. Не используйте электрическую или изоленту, так как они могут оставить липкие следы, которые необходимо будет очистить позже.
Краска. Выберите краску, соответствующую существующему цвету вашей двери. Одной пинты должно быть достаточно, но если вы думаете, что можете использовать тот же цвет в будущих проектах (или исправить больше дверных отверстий), покупка большего количества не повредит.

Теперь, когда у нас есть все необходимое, чтобы залатать дыру в нашей пустотелой двери, можно приступить к работе!

Процесс установки отверстий в полых дверях

Чтобы починить дверь, ее необходимо положить горизонтально на плоскую поверхность, поэтому первым делом снимите ее с петель.

Начиная с нижней петли и приближаясь снизу, поместите острие отвертки на головку штифта внутри петли и осторожно постучите по ней молотком, чтобы вытолкнуть ее вверх и выйти из узла петли.
Повторите процесс для верхней петли, стараясь надавить на дверь снизу вверх, чтобы петля не сгибалась и не деформировалась из-за потери опоры со стороны нижней петли. Если у вас есть помощник, это задача, которая может выиграть от дополнительного набора рук.

Теперь, когда дверь свободна от рамы, поместите ее на стол или козлы, убедившись, что она устойчива и полностью поддерживается.
Используя свой универсальный нож, очистите края отверстия, снимая ровно столько материала, чтобы получить чистый край, не делая отверстие излишне большим. Добавление небольшого скоса к краю отверстия может быть полезно на более поздних этапах, добавляя большую площадь поверхности, к которой будет прилипать материал заплатки.
Используйте острогубцы, чтобы удалить более крупные куски дерева, которые были удалены из поврежденного участка двери.Не беспокойтесь о попадании мелких предметов внутрь двери; они ничего не повредят.
Возьмите картон и отрежьте полоску чуть уже, чем глубина двери. Это сформирует барьер, который не даст вспенивающемуся материалу распространиться в более просторное пространство внутри двери. Убедитесь, что вы разрезали картон на другой поверхности, чтобы не повредить поверхность двери.
Используйте плоскогубцы и отвертку, чтобы вставить картонную полоску в отверстие, создавая камеру, в которой будет находиться пена.Это может занять немного времени, но не торопитесь.
Как только картон будет установлен правильно, добавьте пену низкой кратности. Будь осторожен! Немного этого материала имеет большое значение, и если вы добавите слишком много, он действительно может достаточно расшириться, чтобы взломать вашу дверь, что значительно усугубит небольшую проблему.
Пока ваша пена начинает расширяться, возьмите кусок малярной ленты и используйте ее, чтобы создать рамку вокруг отверстия. Это поможет предотвратить прилипание пены к неповрежденным участкам дверцы, а также упростит заключительные этапы и сделает конечный продукт более чистым.
Подождите, пока расширяющаяся пена полностью затвердеет. Это может занять до 4 часов.
Пена расширится за пределами отверстия, образуя пузырь из губчатого прочного материала. Взяв свой универсальный нож, срежьте лишний материал. На самом деле, неплохо было бы немного покопаться в пене, создав углубление, которое вы заполните материалом для заплаток.
Снимите малярную ленту, откройте пластиковую шпатлевку для дерева и нанесите ее на поврежденные участки. Равномерно распределите его палочкой для мороженого, убедитесь, что вы полностью заполнили зазор, чтобы ваш патч был твердым без пузырьков воздуха.Добавьте немного дополнительного наполнителя, чтобы в процессе шлифования вы могли получить гладкую, однородную поверхность, которая находится заподлицо с поверхностью двери.
Дождитесь высыхания пластиковой шпатлевки для древесины. Это может занять несколько часов.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу и надавите так, чтобы получить красивую гладкую поверхность, на которую можно нанести новый слой краски.
Очистите область влажным полотенцем, чтобы удалить весь мусор или пыль, образовавшиеся в процессе шлифования, а затем тщательно высушите область бумажным полотенцем.Важно наносить краску на чистую поверхность.
Возьмите кисть с плоской головкой и нанесите краску. Одного пальто должно быть достаточно, но если вам хочется, второй слой не повредит.
Дайте краске высохнуть, и пора снова вешать дверь в раму.
Поменяйте первые два шага в обратном порядке, поместите дверь в раму и вставьте штифт в узел петли; Вам может понадобиться молоток, а может и не понадобиться, чтобы он встал на место. Повторите то же самое с нижним шарниром, и все готово! Опять же, на этом этапе может потребоваться помощник, так как важно не погнуть петли и не повредить раму при подвешивании двери.

Необязательный шаг: усиление

В местах, которые требуют более интенсивного ежедневного использования или подвержены ударам — нижняя часть двери или конкретное место, которое соприкасается с предметом мебели — усиленное «защитное ограждение». »Могут быть установлены. Это уловка, которую можно использовать, если вам приходится ремонтировать один и тот же поврежденный участок двери несколько раз.

Стеновые ограждения можно найти в любом магазине товаров для дома и обычно используются для защиты стены от ударов дверной ручки при открывании двери.Здесь мы меняем функциональность и используем стеновую защиту для защиты двери.

Перед тем, как снова повесить дверь на петли, снимите клейкую ленту с задней стороны ограждения стены, поместите ее на место, подождите 30 минут, и все готово. У вас есть усиленная секция, которая больше никогда не сломается.

Как исправить отверстия и трещины в деревянных дверях

Другая распространенная проблема дверей, с которой сталкиваются домовладельцы, — это трещины в твердых деревянных дверях, которые чаще всего встречаются в дверях с наружными панелями.

Эти неприглядные трещины вызваны неспособностью деревянных панелей естественным образом расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Слои лака и краски удерживают панели на месте, и эта жесткость приводит к растрескиванию древесины в слабых местах. Если их не остановить, эти микротрещины могут расширяться до тех пор, пока в конечном итоге изоляционные свойства двери не будут нарушены.

Устранить эти микротрещины не так сложно, как думают многие: этот конкретный метод был заимствован у судостроителей и оставит вам водонепроницаемое решение для трещин на панелях вашей внешней двери.

Стоит отметить, что, хотя этот метод продлит срок службы вашей двери, поскольку краска все еще удерживает панели на месте, эти трещины могут продолжать расти, и в конечном итоге вашу дверь может потребоваться полностью заменить.

Инструменты

Универсальный нож. Стандартный регулируемый универсальный нож — важный инструмент в этой работе.
Полотно для ножовки. В этом случае подойдет ножовочное полотно или любое полугибкое металлическое полотно.
Отвертка с плоским жалом. Ширина головки не имеет значения, так как вы будете использовать отвертку в качестве упаковочного инструмента.
Шпатель. Здесь подойдет шпатель любого размера.
Бумажные полотенца. Это просто для очистки.
Кисть. Лучше всего использовать плоскую кисть, так как вы будете рисовать плоскую поверхность.
Наждачная бумага. Мелкозернистая наждачная бумага поможет сгладить поверхность для нанесения краски.

Материалы

Струна из натурального волокна. Подойдет любой тонкий, хлопковый или конопляный шпагат; лучше всего сорт с двумя или тремя скрученными вместе прядями. 3 мм идеально.
Клей Элмера. Классический клей, который мы все знаем из начальной школы, здесь тоже отлично работает.
Пластик, дерево. Здесь подойдет пластиковая древесина или шпатлевка, так как они устойчивы к растрескиванию и долговечны.
Краска. Для этих работ требуется небольшое количество краски, хотя постарайтесь максимально соответствовать существующему цвету, если только вы не чувствуете, что хотите что-то изменить и покрасить всю дверь в новый цвет.

Процесс устранения трещин в дверях из массива дерева

Первый шаг — очистить края трещины. Используя универсальный нож и ножовочное полотно, удалите все заусенцы или мусор, скопившиеся в зазоре. Важно убедиться, что древесина панелей открыта.
Отмерьте два куска бечевки, длина которых немного превышает длину трещины. Эта дополнительная длина дает вам то, за что вы будете держаться.
Тщательно пропитайте первый кусок нити в клее Элмера, убедившись, что он полностью пропитан.Возможно, вам придется разбавить клей, если он слишком густой и плохо впитывается.
Используйте кончик отвертки с плоским жалом, чтобы вставить веревку в трещину, начиная сверху и продвигаясь вниз. Будьте осторожны, чтобы не протолкнуть струну насквозь, с другой стороны трещины. Также важно следить за тем, чтобы ваши панели оставались параллельными и не перекручивались, когда вы упаковываете веревку.
Хорошая идея — открыть дверцу, чтобы можно было легко контролировать обе стороны.
Если вы обнаружите, что ваша струна слишком тонкая или слишком толстая для различных участков трещины, вы можете осторожно повернуть или раскрутить конец, чтобы изменить толщину и добиться идеальной посадки.
Повторите процесс со второй струной, еще раз соблюдая осторожность, чтобы не вытолкнуть первую струну с другой стороны двери. Это может потребовать некоторой тонкости, так как вы хотите, чтобы при окончательном размещении оставалось небольшое углубление в зазоре, чтобы ваша шпатлевка ложилась заподлицо с панелью.
Дайте клею застыть в течение нескольких часов, чтобы убедиться, что он полностью затвердел.
Когда клей затвердеет, протрите это место бумажным полотенцем, чтобы у шпатлевки появилась чистая поверхность для приклеивания.
Используйте шпатель, чтобы распределить материал по зазору, создавая гладкую поверхность, равномерно покрывающую пораженный участок. Подождите несколько часов, чтобы шпатлевка высохла.
Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и разгладьте поверхность, чтобы подготовить ее к покраске.
Покрасьте область, чтобы она соответствовала остальной части двери. Многие люди предпочитают красить всю панель, чтобы добиться более однородного и последовательного вида.

Этот процесс лучше всего работает на окрашенных дверях, так как на окрашенных дверях заполненные области будут оставаться видимыми. Функционально он даст те же результаты, но не будет таким красивым.

Заключительные мысли

Хотя ни один из этих проектов не требует специальных навыков деревообработки, всегда важно заранее спланировать свои действия. Разложите все свои инструменты и материалы перед тем, как начать резку, иначе вы можете оказаться в хозяйственном магазине на полпути к ремонту.Помните о пяти принципах: правильное планирование предотвращает плохую работу.

Ремонт дыр в доме

Как исправить маленькую дырочку

Набор инструментов «Сделай сам» : Selleys Spakfilla Rapid; наждачная бумага; ткань; горшок с образцом краски; кисть

В каждом доме есть хотя бы один из них. Небольшие дырочки (до 20 мм в диаметре) в стенах от подвешенных рамок для фотографий или крючков для картин.Они могут быть небольшими, но их обязательно стоит починить, особенно если вы арендуете.

Осторожно отшлифуйте отверстие, чтобы края были гладкими. Протрите тканью, чтобы удалить пыль. Используя прилагаемый шпатель, зачерпните небольшое количество Selleys Spakfilla Rapid; плотно вдавите в отверстие и разгладьте. Дайте высохнуть примерно 30 минут (для тонких приложений). Слегка отшлифуйте излишки наполнителя и сотрите отслоившуюся пыль. Чтобы покрасить, нанесите легкие слои на ремонт и прилегающую территорию, растушевывая мазки, чтобы они гармонировали с существующей стеной.Дайте высохнуть между слоями.

Как исправить отверстие, образованное дверной ручкой

Набор инструментов «Сделай сам»: Selleys Spakfilla Heavy Duty; наждачная бумага; ткань

Одна из самых больших дыр в стенах — дверная ручка. Эффект не мгновенный, он настолько постепенный, что однажды он просто появляется, и вы удивляетесь, как вы не заметили его раньше! Чтобы исправить этот тип отверстия *, очистите края канцелярским ножом и слегка отшлифуйте участок заплатки, чтобы края были гладкими.Вытрите всю незакрепленную пыль. Используя прилагаемый шпатель, нанесите небольшое количество Selleys Spakfilla Heavy Duty на угол и плотно вдавите в отверстие. Соскребите излишки, сгладьте поверхность и растушуйте края, чтобы они лучше вписались в стену. Дать высохнуть в течение 2-3 часов. Слегка отшлифуйте шпатлевку и сотрите пыль перед покраской.

Чтобы это не повторилось, установите дверной ограничитель или используйте резиновый клин.

* Если это отверстие большего размера, выполните следующие действия, чтобы заделать большое отверстие.

Как исправить большое отверстие

Набор инструментов для самостоятельного изготовления: Selleys Spakfilla Rapid; Наждачная бумага 240 грит; ткань; шпатель; заплатка самоклеящаяся сетка стены; универсальный нож

Это нельзя отрицать — большие дыры в гипсокартоне — это боль для глаз, часто скрытая за книжными шкафами или другими предметами мебели. При правильном ноу-хау их можно исправить, это не так сложно, как вы думаете.

С помощью универсального ножа удалите отслоившийся или неплотный мусор вокруг отверстия. Загладьте отверстие наждачной бумагой и сотрите пыль. Обрежьте самоклеящуюся сетку по размеру отверстия, оставив 20-30 мм по внешнему краю отверстия. Снимите основу клейкой сетки, отцентрируйте над отверстием и плотно прижмите края к стене. Используя прилагаемый шпатель, нанесите обильное количество Selleys Spakfilla Rapid на заделанный участок. Используйте протирочные движения в противоположных направлениях, чтобы убедиться, что сетка полностью покрыта, и выдвиньте наполнитель на 20-30 мм снаружи и вокруг сетки.Одним движением вниз удалите излишки продукта и дайте высохнуть не менее 30-60 минут.

Слегка отшлифуйте поверхность круговыми движениями, чтобы разгладить края. Вытрите пыль. Повторно нанесите Selleys Spakfilla Rapid, если первоначальное нанесение уменьшилось, и дайте ему полностью высохнуть (это может занять до суток) перед шлифовкой и покраской.

Как исправить дырку в двери

Набор инструментов для самостоятельного ремонта: Selleys Plasti-Bond Heavy Duty; наждачная бумага; ткань; универсальный нож; шпатель; краска

Пусть дети будут детьми, говорят они! Но часто это означает, что борьба или катание поединков, к сожалению, заканчиваются дырами в дверях.

Если у вас дверь со сплошным сердечником, исправить это относительно просто. Чтобы исправить небольшое отверстие, используйте канцелярский нож, чтобы срезать отслаивающиеся и отслаивающиеся края и сгладить поверхность наждачной бумагой. Перед использованием хорошо перемешайте Selleys Plasti-Bond Heavy Duty. Добавьте отвердитель, пока цвет не станет однородным. Нанести шпателем, слегка переполнить, чтобы можно было шлифовать. Попробуйте растушевать края для получения гладкого, хорошо смешанного покрытия. После затвердевания отшлифуйте и протрите перед покраской.

Как заделать отверстия в восстановленных дверях

Я получил отличную сделку на некоторые красивые старые восстановленные двери , чтобы заменить плоские пустотелые двери в моем доме.Есть только одна проблема: отверстия для петель и отверстия для замка на паре заменяемых дверей находятся на противоположной стороне от того, что мне нужно. Я знаю, как проделать отверстия и пазы в новой дверной плите, но как лучше заполнить старые дыры? Я собираюсь перекрасить двери перед тем, как их повесить.

—JANICE по электронной почте

Энтони Витале, плотник и владелец Probuilt Woodworking, отвечает: Мне нравится подходить к этому исправлению с помощью патча голландца.Это кажется более эффективным методом, чем использование наполнителей, которые могут давать усадку и растрескивание при сезонных изменениях климата, и он дает материал для врезания новых винтов в случае необходимости.

Для этого я начну с изготовления простого пазовального приспособления для МДФ, используя 1 ⁄ 2 дюймов. МДФ с установкой кромки, которая соответствует квадрату кромки двери. В сочетании с этим приспособлением я использую прямую спиральную коронку и втулку. Размер шаблона может быть произвольным, он должен быть больше размера патча, который вы создаете.Не нужно делать паз слишком глубоким; Обычно я снимаю около 1 ⁄ 4 дюймов. После изготовления зажимного приспособления проведите фрезером по периметру зажимного приспособления, а затем удалите все отходы. Закончив с фрезером, выровняйте паз острым зубилом.

Далее делаем материал для голландца. Используя ленточную пилу или столовую пилу, отпилите кусок твердой древесины до нужной толщины и отрежьте до нужной длины торцовочной пилой. Обычно вы хотите, чтобы этот материал был толщиной 1⁄16 дюйма.гордится поверхностью, когда-то приклеенной. После приклеивания заплатки и ее схватывания используйте блочный рубанок, чтобы удалить большую часть излишков, которыми гордится поверхность двери. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы промыть заплатку с дверью, зашлифуйте поверхность за голландцем, чтобы поверхность двери и недавно заделанный участок были бесшовными и незаметными при покраске.

Рисунки: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 284

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Как починить межкомнатную дверь

Время и возраст заставляют двери цепляться и прилипать.

По мере того, как ваш дом оседает, двери провисают в рамах; кроме того, повторная покраска и грязь создают наросты.

Или дверь могла быть смещена с самого начала.

Дело в том, что с дверями возникают самые разные проблемы.

Некоторые, например, повреждение поверхности, могут случиться с любыми типами дверей. Другие проблемы присущи только способу работы двери.

Карманные двери могут «прыгать» со своих рельсов, складывающиеся в два сложения двери могут выскакивать из шарнирных креплений, а навесные двери могут застревать в рамах.

В этой статье мы поможем вам устранить все эти типы проблем с межкомнатными дверьми, начиная с распашных дверей. Распашные двери могут блокироваться, застревать в своей раме, они могут стать слишком свободными, чтобы их можно было правильно закрыть, или их поверхности могут быть повреждены.

Обратите внимание, что многие проблемы, возникающие с входными входными дверьми, например входной дверью, такие же, как и проблемы с межкомнатными дверями.

Установка дверцы, которая связывает

Если дверь заедает или трется о косяк, определите места, где он застревает, вставив тонкую полоску картона или дерева между дверью и косяком.

Затем отметьте карандашом области, где дверь закрывается.

Отметьте дверь легкой линией карандаша там, где она упирается в косяк.

Ищите скопление краски, которое обычно является виновником. Прижмите острую стамеску к поверхности и срежьте лишнее. Затем загладьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Края дверей и косяки промазать парафином.

Если это не помогло, попробуйте отрегулировать петли. Многие двери упираются в верхний угол косяка или тянутся по ковру.

Закройте дверцу и проверьте, насколько она входит в косяк. Ищите узкие места и убедитесь, что верхний край двери ровный.Если кажется, что он выходит за пределы уровня более чем на 1/4 дюйма, причина, вероятно, в оседании или провисании.

Обычно эту проблему можно решить, заменив центральный винт верхнего шарнира более длинным винтом 2 1/2 дюйма, слегка наклоненным к центру косяка.

Сначала удалите грязь и отремонтируйте или замените погнутые петли. Плотно ввинтите винт и затяните остальные винты, которыми крепится петля. Если они не затягиваются, отремонтируйте отверстия для винтов, набив их короткими кусками дюбеля с клеевым покрытием.Затем замените винты.

Еще одна причина заедания двери — влажность, из-за которой дверь может вздуваться и заедать. Чтобы исправить это, вам, вероятно, придется удалить дверь и зашкурить или зашлифовать высокие точки. Прежде чем снимать дверь и строгать ее, сначала попробуйте отшлифовать участки грубой, а затем более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы выровнять дверь, ее нужно снять. Инструкции по снятию двери см. В разделе «Как снять дверь».

Как строгать дверь

Карандашом отметьте участок, который нужно строгать, на обеих сторонах двери.Как правило, между дверью и косяком по обеим сторонам и сверху у вас должна быть возможность вставить цент.

Установите дверь на край и, используя рубанок с острым лезвием, сделайте очень неглубокий надрез, выровняйте его по текстуре древесины, чтобы не выдолбить древесину.

Выровняйте верхнюю или нижнюю направляющую или перекладину петли, если это место крепления двери.

Избегайте строгания планки замка. — не только сторона замка обычно скошена, чтобы обеспечить плотную посадку, но и ее строгание также может повлиять на посадку комплекта замков.

Держите самолет под небольшим углом ровно к поверхности.

Вверху и внизу двери выровняйте от угла к середине, чтобы не расщепить концы стоек.

Выровняйте край двери, двигаясь от угла к центру.

Не снимайте слишком много — помните, что дверь снова сократится, когда воздух станет более сухим. В завершение смазать края двери и косяки парафином.

Установка незакрепленной двери

Обычно это противоположно застреванию в косяке.Когда внутренняя дверь дребезжит, это означает, что ограничитель двери и / или запорная планка недостаточно плотно затянуты. Если запорная пластина имеет фланец в центре, который можно слегка согнуть для затягивания посадки, снимите пластину и с помощью плоскогубцев согните фланец. В противном случае, возможно, придется отрегулировать положение упора двери на косяке со стороны защелки.

Если дверь дребезжит, отрегулируйте положение ответной планки.

Для этого сначала с помощью универсального ножа разрежьте лакокрасочную прокладку между молдингом и косяком.Затем поместите деревянный брусок напротив дверного упора и осторожно ударьте по нему молотком по направлению к двери, чтобы обеспечить более плотное прилегание.

Лучший способ предотвратить дребезжание наружной двери — это установить по ее периметру упругую уплотнительную прокладку, которая также поможет изолировать ваш дом. Найдите лампу винилового типа и следуйте инструкциям на упаковке.

Отверстие в пустотелой двери

Если у вас пустотелая дверь с серьезным отверстием, подумайте о замене всей двери; пустотелые двери имеют умеренную цену.

Отверстие в пустотелой двери можно заполнить и загладить; тогда дверь необходимо покрасить.

Вы можете заделать дыру, если хотите покрасить дверь, чтобы скрыть заплатку. Для этого вам понадобится баллончик с утеплителем из аэрозольной пены. Во многих случаях вы можете отремонтировать дверь, не снимая ее сначала — просто расстелите под ней тряпку, прежде чем начать.

1 Заполните отверстие изоляцией из распыляемой пены, чтобы пена немного расширилась над поверхностью двери.

2 Дайте высохнуть (и продолжайте расширяться) в течение ночи.

3 Используйте лезвие бритвы, чтобы срезать лишнее. Обрежьте бугорок чуть ниже поверхности двери.

4 Нанесите виниловый шпаклевочный состав на заплату с помощью 3-дюймового шпателя. Приведите его гладко к поверхности двери. Дайте шпаклевке высохнуть.

5 Слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг шлифовального блока.

6 Загрунтуйте всю поверхность двери, дайте ей высохнуть, а затем покрасьте.

Устранение проблем с деревянными дверьми

Существует множество методов ремонта или восстановления деревянных конструкций, и они также хорошо работают с деревянными дверями.

Вы можете зачистить мелкие царапины, заполнить выемки шпатлевкой для дерева, заменить гнилые или сломанные участки эпоксидным наполнителем или приклеить новый кусок и т.

Если панель в двери в колониальном стиле треснула или раскололась, вы можете повторно приклеить ее, не снимая ее с остальной части двери.

Если вам необходимо снять панель или полностью заменить ее, попробуйте оторвать молдинги, которые ее окружают, и удерживать ее на месте.На некоторых дверях панели молдинги врезаны внутрь и не могут быть удалены. В этом случае один из вариантов — аккуратно отрезать эти цельные молдинги. После того, как вы отремонтируете панель, купите новые молдинги, подходящие к остальной обшивке двери.

Подробнее Ремонт дверей

Пошаговые инструкции по ремонту внутренних и двустворчатых дверей см. На следующей странице:

Вы найдете следующие исправления в разделе «Внешние двери» в HomeTips:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.

Как в пороге заделать дыру: Дырка в пороге автомобиля чем заделать – АвтоТоп

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Как заделать порог после установки двери?

Как сделать порог у входной двери и из какого материала

Для чего нужен дверной порог

Материалы для изготовления порогов

Технология обустройства бетонной конструкции

Порядок создания деревянного порога

Установка металлических порогов

Делаем порог для входной двери — порядок монтажа и варианты конструкции

Общая информация

Порядок действий по монтажу

Установка порога межкомнатной двери своими руками

Содержание статьи

Необходимые инструменты

Основные виды и характеристики порогов

Установка порога

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Ремонтируем кузов автомобиля с помощью стеклоткани (стекловолокна)

Описание технологии ремонта

Подготовительный этап работ

Процесс монтажа стеклоткани

Холодные способы заделки дырок на порогах

Как заделать дырку стекловолокном

Заделка дыр шпатлевкой

Метод холодной сварки

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Заделка точечных дыр

Использование пайки

Заделка масштабных разрушений

Особенности стекловолокна

Ремонт металлических узлов

Ремонт деталей кузова из стеклопластика

Полироль из эпоксидки

Эпоксидный антикор

Материалы

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Автор Автомеханик

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки — Блог Авто-подбор

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «чем замазать пороги на авто

Пользователи также искали:

Как выполнить порог между плиткой и ламинатом

Материалы для соединения плитки и ламината

Соединение плитки с ламинатом можно закрыть порогом, который выполняется из разных материалов:

Технология укладки порога

Способы укладки порога из различных материалов

Укладка порога из ПВХ профиля

Укладка порога с помощью профиля из металла

Укладка порога из алюминиевого материала

Характеристика материалов, из которых выполняют пороги между плиткой и ламинатом

» Чем заделать дыры в бетонной стене?

Причины образования трещин в стене

Способы реставрации повреждений

Необходимые инструменты

Рекомендации по ремонту небольших отверстий

Подготовка

Нанесение шпаклевки

Ремонт серьезных повреждений

Работы с бетонной смесью

Обработка поверхности

Герметизация глубоких трещин в стене

Подготовительные мероприятия

Нанесение пены

Как исправить отверстие в двери (Руководство для изготовителя)

Как исправить отверстие в двери — Сделай сам

Что понадобится для ремонта дыры в двери:

Двери со сплошным сердечником

Двери пустотелые

Как исправить отверстие в деревянной двери | Домашняя страница Руководства

Необходимые материалы и инструменты

ремонт отверстий в пустотелых дверях

Как отремонтировать отверстия для сверления

Как отремонтировать отверстия неправильной формы на сплошных дверях

Как исправить отверстие в двери (сплошная или полая дверь)

Сплошные и пустотелые

Дверь со сплошным сердечником

Дверь с полым сердечником