Как заделать дыру в днище авто без сварки: Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения

Содержание

Применение стекловолокна при кузовных работах. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто Припаивание металлической заплатки

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.

Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем.

Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота.

Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ».

А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т. д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

Кусок металла припаивается сплошным швом.
Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.

Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
Заплатка дает более надежное соединение.
Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами.

Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель .

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном . Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Удачного ремонта!

Первый способ

Второй способ

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

Грунтуем

Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: заклёпки, герметик или латки

Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».

В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» – за Вами. Я же имею опыт использования замазки – результаты радуют (заделанная дырка не протекает – прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ – хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ – деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Чем заделать отверстия в металлическом баке, если нет сварки?

Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».
В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» — за Вами. Я же имею опыт использования замазки — результаты радуют (заделанная дырка не протекает — прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Обязательно купите и клейте на здоровье. ))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить бак.

Гидроизоляционная лента

Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

Два слоя ленты-герметика:

Эластичный. Сделан из битума или полимера. При контакте с профнастилом плотно прилипает к нему, фиксирует заплатку;
Фольгированный. Верхний слой, который устойчив к любым воздействиям окружающей среды.

Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.

Так выглядит заплатка из ленты Источник yandex.net

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Несколько слов в завершение

Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

замазать дыру шпатлевкой;
припаять металлическую заплатку;
заделать эпоксидной смолой;
применить стекловолокно и клей;
установить заклепочные соединения;
использовать оцинкованный металлический лист.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Восстановление бочки с помощью целлофана

При образовании малых прорех, их заделывают холодной сваркой или универсальным герметиком, замазкой для окон. При образовании дыр в ход идет целлофан.

Порядок действий:

Взять полосу плотного целлофана, лучше в виде трубы. Обрезать кусок по высоте бочки с припуском.
Загнуть один край пленки, положить под него газету и сверху тоже выстлать целлофан газетой.
Нагреть утюг, расплавить края так, чтобы не прожечь в пленке дырки.
Остудить целлофан, убрать газету и расправить пленку – из трубы получился отличный мешок, который вставляется в бочку.
Сначала мешок протестировать на предмет герметичности стыка – налить немного воды, если не течет, то можно вставлять. Есть прорехи, обрезать сваренные края и повторить процедуру склеивания утюгом заново.

Укладывая мешок в емкость, надо расправить целлофан как можно плотнее по стенкам, чтобы не оставалось складок. Применять для любых целей, но при заборе ведром воды из емкости нужно быть осторожным, чтобы не порвать.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Почему остаются отверстия

Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.

Дыры в крыше нужно заделывать Источник howtospecialist.com

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Использование полиэтиленовых пакетов

Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

Чем плотнее пакет, тем дольше он прослужит

Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

Предупреждение проколов

Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Коротко о главном

Ошибки монтажа профлиста на кровле – это не фатально. Если саморез попал не туда, ситуацию можно исправить и избежать серьёзного повреждения крыши, достаточно иметь прямые руки. Можно закрепить попавший не туда саморез, заделать отверстие болтом и гайкой, заклепать, заклеить гидроизоляционной плёнкой или заделать герметиком. Выбор между механической заделкой, плёнкой или герметиком зависит от степени повреждения и предпочтений хозяина – кому-то удобно быстро капнуть герметиком, а кто-то больше доверяет болтам или саморезам.

Оценок 0

Прочитать позже

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделываем дырку

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Заклеиваем отверстие резиной

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Опрос

Смолим дырку

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Как заделать течь в трубе: экстренные способы без перекрытия водопровода

В процессе эксплуатации систем, содержащих трубопровод, нередко возникают случаи протечки. Подобные неисправности могут возникнуть в результате небрежного обращения, неправильной установки, либо просто вследствие изношенности материала. Причём утечка может возникнуть в трубах изготовленных как из металла, так и пластико содержащих веществ (пластик, металопласт, полипропилен и пр.)

Существуют следующие методы устранения неисправностей:

Механический
Химический
Комбинированный.

Первый вид связан с применением подручных средств. В этом качестве могут выступать саморезы, жгуты, хомуты и другое.

При химическом способе неисправность устраняется при помощи клеюще вяжущих химических веществ, таких как силикон например или другой герметик.

Последний способ включает в себя применение механических средств и химических веществ.

Вне зависимости от того, какой способ будет использован, необходимо определиться «нужно ли перекрывать водопроводную систему целиком, только её отдельную часть, либо перекрытия не потребуется совсем».

В случае возникновения отверстий небольшого диаметра (до 2-3 мм) перекрытие системы не обязательно. В случае появления отверстий большего диаметра, во избежании возникновения аварийных ситуаций, сеть лучше перекрыть выше места протечки (по ходу движения жидкости в трубе).

Как заделать течь в трубе: механические способы

Есть различные методы с применением подручных материалов, позволяющие закрыть повреждение в трубе.

Заделать течь в трубе из металла с использованием самореза.

В том случае, если на металлической трубе с толщиной стенки более 3 мм. образовалось небольшое отверстие «капельного» вида диаметром до 3 мм. можно воспользоваться обычным саморезом с резиновой шайбой:

Поверхность вокруг возникшего повреждения следует очистить от налёта ржавчины при помощи напильника
Затем в отверстие вкручивается саморез с резиновой шайбой, с тем условием, чтобы выступающая часть самореза внутри трубы была минимальна. Для проведения работ лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.

С целью избежать повреждение инструмента следует применять шуруповёрт со встроенным аккумулятором, обёрнутым в полиэтилен.

Заделать течь диаметром более 3 мм в трубе из металла.

При возникновении подобной проблемы опасность возникновения аварийной ситуации возрастает и скорее всего вкрученный саморез , если и поможет, то не на продолжительное время, но можно попробовать вкрутить несколько саморезов в одно отверстие. При данной ситуации лучше воспользоваться болтом, предварительно сделав под него резьбу в возникшем отверстие. Как и в предыдущем случае на болте должна присутствовать прорезиненная шайба, а его выход над внутренней поверхностью трубы минимален.

Заделать течь в трубе из металла или полимеров при помощи металлического прорезиненного хомута.

При образовании повреждений небольшого диаметра можно воспользоваться обычным металлическим хомутом.

Хомут выбирается под диаметр повреждённой трубы.

На хомуте обязательно должна присутствовать резиновая прокладка. В случае отсутствия её можно изготовить из обычного куска любой прорезиненной ткани толщиной не менее 3 мм.

При ситуации когда на прямом участке трубы возникло несколько протечек расположенных близко друг к другу, результативнее воспользоваться широким хомутом.

Как заделать течь в трубе или батарее из металла при помощи магнита.

Данный способ подойдёт для повреждений малого диаметра (около 1 мм) на металлической трубе:

Поверхность вокруг повреждения очищается напильником, либо болгаркой.
К отверстия прикладывается небольшой магнит

Закрепление самореза на основе

Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

Вывинтить саморез, вкрученный по ошибке.
Изнутри помещения (с чердака) приставить к дырке брусок. Его должен держать помощник, обязательно за края, чтобы не повредить руки.
Саморез вкручивается обратно в то же отверстие и брусок.

Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.

Такими саморезами закрепляют профнастил и заделывают дырки Источник saturn.net

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах

Плюсы такого способа – он практически не привлекает внимания, требует минимального количества дополнительных действий, надёжен. Исправить оплошность можно сразу же, как только она была допущена. Минусы – для починки нужен помощник, который будет держать основу. Со второго раза можно промахнуться мимо отверстия, из-за чего деревянная основа будет понемногу намокать во время дождя.

Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

Этапы устранения повреждения следующие:

На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
Последним слоем наносится герметик
Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

Заделать дырку в трубе из металла или полимера

В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения

В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой. Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов: ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах. ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды

Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов

В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:

Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления

Основные неисправности батареи делятся на следующие виды: образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.

неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.

течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).

Как устранить течь в пластиковой трубе

Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов: распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.

так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.

устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.

Как устранить течь в чугунной трубе

Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы: для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)

хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.

Как устранить течь в смесителе

Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи: довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.

Перед началом проведения работ следует правильно оценить образовавшееся повреждение, чтобы наиболее результативно применить тот или иной способ его заделки.

Источники:

https://www.moscow-faq.ru/q/house/useful/zadelat-otverstiya-v-metallicheskom-bake-esli-net-svarki-70362 https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html https://zen.yandex.ru/media/id/595e22991410c35451a5c9ba/59a66462a86731f8ef50c533 https://infokuzov.ru/remont/kak-zadelat-dyrku-bez-svarki https://ribler.ru/vodosnab/kak-zadelat-tech-v-trube-ekstrennye-sposoby-bez-perekrytiya-vodoprovoda/

Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: советы опытного сварщика

Если в металле образовалось большое отверстие, восстановить целостность детали можно с использованием сварочного аппарата. В результате получается однородная поверхность с достаточными прочностными характеристиками. Однако не каждый умеет пользоваться сваркой и имеет в наличии подходящие сварочные материалы. В ряде случаев использование сварочного оборудования запрещено по требованиям техники безопасности. В таком случае стоит разобраться, чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки, обеспечив достаточный уровень прочности. Предлагаем познакомиться с интересными способами. Возможно, одним из них вы захотите воспользоваться.

Читайте в статье

Используем скотч, соду и клей

При отсутствии или невозможности использования сварочника подлатать дыру значительного размера можно с помощью:

соды;
клея, основу которого составляет цианоакрилат;
скотча. Может быть любого вида. Необязательно брать алюминиевый. С поставленной задачей вполне справится и прозрачный.

ФОТО: forumimage.ruТакую дыру можно заделать и без сварки

Работы выполняем в следующей последовательности, приведённой в таблице.

Иллюстрация	Порядок действий
	Готовим основание. Зачищаем поверхность с помощью наждачки. Освобождаем от ржавчины не только прилегающую к дыре поверхность, но и металл внутри отверстия. Если надо восстановить целостность профильной трубы, стоит зачистить металл с внутренней стороны.
	Отрываем кусочек скотча. Его площади должно быть достаточно, чтобы полностью перекрыть повреждённую поверхность. Приклеиваем его на зачищенное место с обратной стороны. В результате дыра должна полностью закрыться.
	Берём подготовленный заранее клей. Заливаем его в отверстие. Состав должен заполнить отверстие чуть больше, чем наполовину.
	Берём соду и насыпаем её прямо на клей. Она должна полностью закрыть отверстие и даже немного высыпаться наружу. Во вторую руку в это время берём шуруп. Он потребуется на следующем этапе. Если шурупа нет, можно взять любую другую металлическую плоскую деталь, площадь которой меньше площади образовавшейся дыры.
	С помощью шляпки шурупа быстро утрамбовываем соду. Действовать следует очень быстро и аккуратно, так как смесь твердеет практически мгновенно.
	Чтобы клей схватился как можно быстрее и сильнее, в процессе трамбовки подливаем ещё некоторое количество воды. При этом не останавливаемся и продолжаем утрамбовывать состав.
	Излишки смеси, застывшей на металлической поверхности, удаляем с помощью напильника. Для получения оптимальной шероховатости дополнительно используем наждачку с подходящей зернистостью.

Внимание! После приведённых манипуляций образуется достаточно прочное полимерное соединение.

Место, в котором когда-то была дыра, можно обработать с различным режущим инструментом. К приведённому способу можно прибегнуть и тогда, когда изначально случайно просверлили отверстие большего диаметра, чем требуется. После того как состав полностью застынет, вполне можно просверлить отверстие нужного размера. Полимерное соединение рассчитано на такое воздействие. После механической обработки поверхности можно окрасить. Это позволит окончательно спрятать некогда бывший на поверхности дефект.

Для тех, кто настроен скептически, стоит отметить, что по своим характеристикам полимерное соединение не уступает сварному. Его достаточно сложно выбить и выковырять из дыры. Если есть сомнения, предлагаем в этом убедиться лично.

Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: используем полиэфирную смолу и стекломат

Если толщина металла сравнительно небольшая, клей, сода и скотч позволят сформировать полимерное соединение. Однако дыру в кузове автомобиля автовладельцы чаще всего заделывают другим способом. Естественно, если сварочного аппарата не оказалось под рукой. Для этой цели потребуется полиэфирная смола и стекломат.

Внимание! Вместо стекломата можно смело использовать стекловолокно. Оно более прочное, но стоит дороже.

Подготовив все необходимые для работы материалы, приступаем к непосредственному заделыванию дыры. Делается это в следующей последовательности, указанной в таблице.

Иллюстрация	Порядок действий
	Зона, прилегающая к повреждённому участку, зачищается до металла. Следует полностью удалить не только декоративное покрытие, но и грунтовку. С помощью молотка выполняется обстукивание зоны, прилегающей к дыре. Делается это по всему периметру отверстия на ширину минимум 0,5 см. Это позволит обеспечить более качественное и плотное прилегание стекломата к основной поверхности и исключит удаление сформированного соединения со значительной площади в процессе последующей механической обработки кузова.
	Готовим смолу непосредственно перед установкой заплатки. Порядок приготовления зависит от выбранной марки. Стоит внимательно прочитать инструкцию производителя, чтобы добавить достаточное количество отвердителя.
	Приготовленная смесь наносится на поверхность с помощью кисти. Следует тщательно промазать всю зону, прилегающую к дыре. Работать надо в перчатках, чтобы исключить контакт смолы и стекломатов с руками.
	Из стекломата отрезается заплатка, размер которой превышает площадь дыры. Чтобы улучшить пропитку материала, смолу наносим на поверхность стекломата до того, как приложить к основанию. После этого стекломат прикладываем к основанию, обеспечивая полное закрытие отверстия.
	Наносим полиэфирную смолу на уже прикреплённый к поверхности материал. Наносимого состава должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть кусочек материала и прилегающую зону.
	Готовим отрезок стекломата такого же размера. Тщательно промазываем смолой. Укладываем на ранее приклеенный кусочек материала. Тщательно промазываем смолой второй отрезок. Если уложенных слоев недостаточно для полного выравнивания поверхности, укладывается третий и последующие отрезки. Всё зависит от того, на какую глубину был загнут металл в процессе простукивания основания молотком в начале процесса. После этого оставляем латку сохнуть некоторое время. Для ускорения процесса используем фен. Если капли состава попали на прилегающую поверхность, стираем их, не давая засохнуть.
	Удаляем излишнее количество затвердевшего материала с поверхности при помощи болгарки. Срезается не весь материал. Некоторое количество оставляется. Если провести по поверхности, закладной материал должен цепляться за пальцы.
	Поверхность шлифуем. Желательно воспользоваться специальным инструментом. Если нет кругом с подходящей зернистостью, шлифуем основание обычными шкурками.
	Восстановленную поверхность обезжириваем, грунтуем, окрашиваем.

Используем холодную сварку

Если по каким-то причинам сварка плавлением недоступна, используем холодную.

Для этого:

Готовится основание. Метал, прилегающий к повреждённому участку, тщательно, но аккуратно зачищается наждачкой.
Подготовленную поверхность обезжиривают. Можно воспользоваться ветошью, смоченной в растворителе либо бензине.
Готовится состав. Порядок приготовления холодной сварки подробно расписан на упаковке. Для этого из тюбика выдавливается состав, а затем тщательно разминается в руках для обеспечения достаточной пластичности. В процессе оказываемого воздействия материал слегка нагреется, что является верным признаком достижения требуемой консистенции.
Составом аккуратно и достаточно быстро заделывается отверстие и прилегающая к нему зона. Из-за сильного схватывания состава прикреплять следует небольшие порции материала. Если он затвердеет до выравнивания, станет непригодным для дальнейшего использования.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Холодная сварка нередко сильно схватывается за ограниченное время».

Надеемся, что предложенные нами способы помогут справиться с возникшей ситуацией. Какой вариант вам кажется предпочтительным, пишите в комментариях. Если остаются вопросы, редакция HouseChief готова на них ответить. Может, у вас есть собственный ноу-хау заделки дыр в металле без сварки? Поделитесь с нашими читателями. Если статья была интересна, ставьте оценку. Предлагаем также посмотреть видео, в котором автор на личном примере показывает, как он без сварки и заклёпок заделал дыру в днище автомобиля.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как исправить дыры от ржавчины без сварки

Понимание материала и структуры кузова вашего автомобиля очень важно, так как это развивает лучшее понимание автомобилей и помогает вам лучше и быстрее решать проблемы, связанные с вашим автомобилем.

С самого начала автомобили изготавливались из стали из-за их прочности и долговечности. Со временем добавляются дополнительные элементы, такие как железо и алюминий, которые укрепляют материал и делают его долговечным.

Добавление алюминия и сплавов также предотвращает ржавление, которое является распространенной проблемой для людей, живущих во влажных районах.

Помимо стали, железа и алюминия, также используются титан и углеродное волокно. Несмотря на то, что эти материалы очень прочные и надежные, первые довольно тяжелые, а вторые могут быть довольно дорогими.

Вот почему алюминий всегда предпочтительнее для автомобильных кузовов; он легче, прочнее, дешевле и предотвращает ржавление.

Следующее, что играет жизненно важную роль в предотвращении ржавления кузова вашего автомобиля – это краска. Приведенная ниже информация поможет вам получить более глубокое представление о краске и о том, что она делает для вашего автомобиля.на кузов нанесено три слоя краски, каждый из которых имеет свое предназначение.

ДО ПОСЛЕ

Понимание слоя краски автомобиля

Первый слой

Первый слой служит грунтовкой для создания чистого холста для следующего слоя краски, чтобы он выглядел более живым и ярким.

Идет по металлу; толщина, однако, варьируется от 8 до 38 микрон в зависимости от марки и процессов отдельных операторов установки.Современные автомобили имеют более тонкий слой благодаря развивающейся технологии штамповки панелей.

Второй слой

Этот слой представляет собой полуматовый пигментированный базовый слой, придающий автомобилю его цвет. Слой довольно тонкий в пределах от 13 микрон до 38 микрон. Если пигмент перламутровый, хлопья в этот момент смешиваются.

Третий слой

Заключительный слой представляет собой прозрачный слой, также известный как лак. Это толстый слой около 30-102 микрон.который обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и окисления. Чтобы цвет был ярче и дольше держался.

Причины появления ржавых дыр в транспортных средствах

Ржавление транспортных средств является распространенной проблемой для людей, проживающих во влажных районах. Вот почему проверка ржавых дыр или пятен должна быть частью вашей процедуры обслуживания. Если вы заметили какое-либо пятно, немедленно приложите усилия, чтобы избавиться от него, потому что пятно, даже капля чернил, может ускориться. ко всему телу.

Я делю причины ржавчины на три основные категории: влажность, небрежность и химические реакции .Давайте поговорим о какой-нибудь науке.

При контакте железа с воздухом оно начинает окисляться. Красновато-коричневое вещество, которое мы называем ржавчиной, представляет собой оксид железа (Fe2O3). Железный корпус вашего автомобиля со временем окисляется, поскольку он постоянно находится в контакте с влагой или воздухом. Особенно, если краска стерлась, процесс катализирует.

Влага

Влага — яд для железа. В момент, когда два вещества вступают в контакт друг с другом.Это вызывает ядерный ответ, который приводит к окислению.

Самый простой путь для попадания влаги на металл вашего автомобиля — это ливень. Если погода плохая, убедитесь, что ваш автомобиль надежно защищен.

Пренебрежение

Если вы такой же ленивый человек, как и я, вы можете в конечном итоге игнорировать обслуживание, которое может привести к ржавым дырам. Учитывая все обстоятельства, проблема ржавчины со временем ухудшится

Часто мойте свой автомобиль и обязательно доставляйте его к автоэксперту при малейшем намеке на проблему.Нормальное техническое обслуживание автомобиля может помочь гарантировать, что вы справитесь с любыми потенциальными проблемами ржавчины.

Химическая реакция

Любые владельцы транспортных средств используют уличную соль для удаления льда и снега со своих автомобилей в холодное время года. Тем не менее, добавление соли делает металл более бессильным против ржавчины, а растворяющийся снег может проникнуть в углы вашего автомобиля, где он не исчезнет сразу. Соль может скапливаться на днище вашего автомобиля и вызывать ржавчину через некоторое время — и вы можете не осознавать этого в течение некоторого времени.

Как устранить ржавчину без сварки?

Метод № 1 (для структурного участка)

Если вы ищете лучший способ устранения отверстий от ржавчины без сварки, который не только дешевле, но также быстр и прост, вот то, что вам нужно:

Перед началом работы обязательно наденьте перчатки, маску и защитные очки. Перчатки не только защитят ваши руки, но и предотвратят попадание разрушительных масел на поверхность.

Пора чинить «ржавые дыры». Используйте отвертку, чтобы выкопать ржавые отверстия, чтобы открыть их. Их будет легче исправить. Начните со шлифовки уже имеющейся краски с поверхности, чтобы очистить область, которую необходимо исправить.
Использование орбитальной шлифовальной машины значительно облегчит весь процесс. Вы также можете использовать наждачную бумагу, но этот процесс очень утомительный и не даст таких же результатов.

По мере того, как вы продвигаетесь вперед в процессе ремонта ржавых отверстий, вам понадобится шлифовальный диск 80 для устранения и сортировки мусора, который может встретиться на вашем пути.Это поможет вам

После удаления старой краски аккуратно постучите по пораженному участку, чтобы избавиться от засорения. Повсюду будет много мусора и пыли, для которых вам понадобится пневматическая шлифовальная машина. Сжатый воздух моментально очистит помещение.

Обычно ржавые дыры возникают в труднодоступных местах автомобилей. Высокоточная и гладкая конструкция пневматической прямошлифовальной машины сделает сглаживание, снятие заусенцев, снятие фасок, шлифование, полировку и т. д. довольно простыми и быстрыми.Теперь доведите панель до голого металла, чтобы у вас была хорошая отправная точка для того, что нужно вырезать и где заканчивается ржавчина

Возьмите одноразовую щетку и тщательно нанесите средство для удаления ржавчины на ржавую область (внутри отверстия и вокруг него). Это уменьшит усилие чрезмерного шлифования.

Часто используйте пневматическую шлифовальную машину, чтобы очистить область любого загрязнения. Отшлифуйте еще раз орбитальной шлифовальной машиной. Чтобы повысить точность операции, вы можете использовать наждачную бумагу различной зернистости, чтобы добраться до труднодоступных мест и удалить ржавчину.

Я предлагаю использовать наждачную бумагу с зернистостью 80, так как она делает работу, не разрушая поверхность. Попробуйте взять различную наждачную бумагу. Это более доступно, и вы получаете больше возможностей для различных поверхностей.

Повторное использование молотка поможет вам удалить вмятины и выровнять участок. Обязательно делайте это аккуратно и по всему пораженному участку.

После того, как вы удалите всю ржавчину и старую краску, используйте обезжириватель, чтобы очистить участок и подготовить его к повторной покраске. Если вы хотите, чтобы ваша краска продержалась долго, важно использовать средство для удаления жира хорошего качества; он удалит все виды масел, грязи и жира.

Пора заделать дыру. Использование метода стекловолокна не только проще, но и избавляет от хлопот, связанных со сваркой. Всякий раз, когда меня спрашивают, как заделать дыры от ржавчины на грузовике автомобиля без сварки , , я советую метод стеклопластика.

Вам понадобится ткань из стекловолокна, немного смолы/эпоксидной смолы и одноразовая щетка, которую вы использовали ранее. Добавьте к смоле отвердитель в соответствии с соотношением, которое указано на упаковке, и нарежьте несколько кусочков стекловолокна. Прикрепите бумагу клейкой лентой по окружающему пространству, чтобы избежать беспорядка.

Я всегда предлагаю отрезать небольшой кусок и приготовить небольшое количество смолы. Это упрощает процесс и делает его менее грязным.

Вместо того, чтобы покрывать стекловолокно смолой, набейте кусок в отверстие и добавьте смолу с помощью кисти. Это более чистый и эффективный способ. Убедитесь, что стекловолокно пропитано смолой в отверстии. Добавление ленты на него в конце процесса обеспечивает более гладкую поверхность.

Теперь, когда смола и стекловолокно полностью запечатали отверстие, теперь вам нужно подождать почти 6-7 часов, чтобы оно высохло, когда оно высохнет, удалите ленту, пришло время снова отшлифовать и выровнять внешний слой.Вам решать, хотите ли вы использовать орбитальную шлифовальную машину, но я бы рекомендовал наждачную бумагу, поскольку она дает вам больше контроля.

Теперь нанесите наполнитель для тела, чтобы выровнять структуру пораженного участка. Для нанесения используйте пластиковый войлок. Обязательно делайте это равномерно, медленно и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Также можно использовать замазку, ее можно месить, и с ее помощью можно исправить неровности. Шпаклевка более твердая по текстуре и вязкости, поэтому некоторым людям с ней легче работать.

Возможно, вам придется отшлифовать и здесь, чтобы получить максимально гладкую поверхность. После того, как вы удовлетворены результатом, пора перекрашивать.

Используйте средство для удаления воска на участке, который вы хотите перекрасить, чтобы обеспечить ровное нанесение грунтовки. Нанесите грунтовку на основу, чтобы краска лучше держалась на ней и держалась дольше. Я предлагаю использовать самопротравливающую грунтовку; он работает намного лучше.

Наконец, наносите краску слой за слоем. Используйте обезжириватель для прилегающих участков, чтобы загрязнения не испортили краску.Наконец, нанесите слой прозрачного покрытия для блеска.

Способ № 2 (для неструктурного участка)

Этот метод предназначен для неструктурных частей вашего автомобиля, на которых может появиться ржавчина, таких как края двери и т. д.

Отверстие от ржавчины в области конструкции автомобиля

Начните с удаления ржавчины с помощью острого инструмента, такого как отвертка . Шлифовка — еще один хороший вариант, он полностью удалит ржавчину.

Вы можете использовать орбитальную шлифовальную машину длиной 3 м или наждачную бумагу зернистостью 80 , чтобы более удобно обрабатывать нечетные места.Однако орбитальная шлифовальная машина ускоряет процесс, поэтому

Я рекомендую это.
Когда вся ржавчина исчезнет, используйте жироудалитель и удалите все виды мусора, масла, жира с пораженного участка.

Нанесите смазку

Заклейте область вокруг отверстия ржавчины, чтобы избежать беспорядка. Вы также можете использовать бумагу или старые тряпки, чтобы прикрыть эту область.

№

Сначала нужно нанести на участок POR 15 и подождать 20-30 минут, чтобы он высох. после высыхания отрежьте 1 дюйм на 1 дюйм ½ стекловолоконной ткани и тщательно пропитайте каждую ткань POR .Положите их на отверстие и убедитесь, что внешний слой остается гладким.

При необходимости можно добавить больше POR.

ткань из стекловолокна с Pro 15

Оставьте на ночь, чтобы он высох и затвердел. Теперь нанесите 3-4 тонких слоя прорезиненной грунтовки , которые помогут собрать все на место и завершить процедуру.

Наконец, удалите ленту и бумагу, и все готово. Ржавчины нет, дыра заделана на века. Это победа во всех смыслах.

Сколько стоит ремонт двери автомобиля?

Никто не хочет иметь дело с вмятинами и вмятинами на дверях автомобиля или царапинами на краске, но иногда они неизбежны. К счастью, Eli’s Collision Repair поможет вам, если вы станете жертвой поломки тележки для покупок на стоянке продуктового магазина или когда неосторожный водитель заденет вашу машину на оживленной улице. Наши кузовные мастерские недалеко от Мид-Уилшира предлагают широкий спектр услуг по ремонту после ДТП, таких как удаление вмятин без покраски, по конкурентоспособным ценам.Читайте дальше, чтобы узнать больше о средней стоимости для различных типов ремонта автомобильных дверей.

Сколько стоит ремонт двери автомобиля?

Может быть, передний пассажир в другом транспортном средстве открыл свою дверь со слишком большим усилием и ударил дверь со стороны водителя, или ваша тележка с покупками отлетела от вас и ударила заднюю пассажирскую дверь? В любом случае, когда появляется вмятина на двери автомобиля, вашей первой мыслью, скорее всего, будет: «Сколько это будет стоить, чтобы починить?» Небольшие простые вмятины можно исправить примерно за 150 долларов.Если окно вашего автомобиля и/или дверной замок были сломаны в процессе, может потребоваться замена всей двери, что может стоить 1500 долларов или больше.

Что такое удаление вмятин без покраски?

Если дверь автомобиля помята, но краска не повреждена, один из наших специалистов по ремонту после аварии может исправить ее с помощью беспокрасочного удаления вмятин (PDR). Специальные инструменты используются для обработки вмятины, в результате чего поверхность становится гладкой. PDR — это быстрый и экономичный метод исправления следующих типов повреждений:

Несчастные случаи на парковке
Повреждения, вызванные камнями и дорожным мусором
Ущерб от града
Незначительные повреждения при столкновении

Стоимость удаления вмятин без покраски может немного варьироваться в зависимости от размера вмятины.Небольшие вмятины могут стоить от 75 до 125 долларов, а большие вмятины — от 150 до 450 долларов.

Покрываются ли страховкой расходы на ремонт дверей автомобиля?

Да, это так. Если у вас есть комплексная автостраховка и автострахование, у вас должно быть все готово. Страхование от столкновения покрывает ущерб, причиненный автомобильной аварией или столкновением с неодушевленным предметом, а комплексное страхование покрывает ущерб, вызванный событиями, находящимися вне вашего контроля. Вы заплатите франшизу, а ваша страховая компания позаботится о расходах на ремонт при столкновении.

Должны ли вы использовать предпочтительный кузовной цех вашей страховки?

Хотя ваша страховая компания может иметь в виду автомастерскую, стоит найти лучшую автомастерскую рядом с вами, чтобы ремонт был выполнен должным образом с первого раза. Рекомендации дилеров о ремонтных мастерских часто приводят к положительному и лаконичному ремонту, такому как замена автомобильной двери и стекла. Если вам нужно, чтобы дверь вашего автомобиля соответствовала спецификациям производителя, команда Eli’s Collision Repair может помочь! Мы можем заменить почти все компоненты двери вашего автомобиля, такие как стекло, что избавит вас от необходимости везти машину в другую мастерскую для другого ремонта.Узнайте больше об этом, просмотрев следующий отзыв одного из наших клиентов, у которого была аналогичная проблема, которую мы помогли решить.

Сколько стоит ремонт покраски автомобиля?

Парковка на улицах Лос-Анджелеса или Санта-Моники может оставить ваш автомобиль открытым для многих потенциальных опасностей, таких как царапина ручки велосипеда или боковое движение, которое царапает переднюю и заднюю двери с одной стороны. Стоимость устранения автомобильных царапин может быть сложно определить, в зависимости от центра ремонта после аварии, типа краски и серьезности повреждения. Базовое покрытие царапин на краске обычно составляет от 300 до 900 долларов, в то время как покрасочные работы с использованием совершенно новой краски могут стоить от 1000 до 1800 долларов, в зависимости от степени повреждения.

Если вам нужен ремонт покраски автомобиля, вы можете воспользоваться нашим удобным калькулятором стоимости ремонта после аварии, чтобы рассчитать стоимость ремонта автомобиля для покраски!

Покрываются ли страховкой расходы на ремонт автомобильной краски?

Да! Опять же, если у вас есть комплексная автостраховка и страхование от ДТП, у вас будет полное покрытие.Если царапины были вызваны падением предметов или актом вандализма, ваш полис комплексного страхования автомобиля покроет расходы на ремонт. Или, если вы столкнулись с другим транспортным средством, и краска вашего автомобиля была поцарапана в процессе, вы получите покрытие авторемонта в рамках своего полиса страхования от столкновений. Помните, что, хотя страховка может помочь покрыть расходы на ремонт автомобиля, имеет смысл выяснить, какая кузовная мастерская лучше всего справится с ремонтом.

Получите услуги мастера по ремонту автомобильных дверей в автосервисе Eli’s Collision Repair!

Когда вы ищете «центр столкновения рядом со мной», вы найдете множество вариантов в районах Лос-Анджелеса и Среднего Уилшира, но ни один из них не похож на нас.Наша квалификация говорит сама за себя! Наша команда получила сертификаты от крупных производителей, таких как Honda, Nissan, Subaru, Porsche, Mercedes-Benz и других. Не говоря уже о том, что нас рекомендуют дилеры в Лос-Анджелесе, Санта-Монике и других местах. Если вам нужен центр столкновения, которому вы можете доверять, лучшего места не найти! Свяжитесь с нами онлайн, чтобы задать любые вопросы о наших услугах по ремонту после столкновений или запланировать доставку и доставку.

Как залатать дырку на машине.Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки. Шлифовка отверстий шпаклевкой

В этой статье я расскажу, как можно закрыть поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Ремонтировать таким образом несущие элементы кузова, конечно, не стоит, а вот заделать дыру в крыле, пороге или днище вполне можно. Если все сделать правильно, то такой патч будет очень долго.

Сначала нужно рассмотреть рыхлую ржавчину и обработать железным цинкаром или антикором.При обработке в точности следуйте инструкции к средствам, которые вы выберете, то есть необходимо выждать подходящее время.

Затем обезжирьте обработанную поверхность и грунтовку. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев наносим поврежденное место. Как использовать смолу и стеклохолст, описано в этой статье, есть подробное видео, из которого будет понятен смысл.

Если дырка большая или как в моем случае прогнил край нужно подложить немного жести, т.к. когда стеклоткань пропитается смолой, она станет очень мягкой и будет спасена. После высыхания смолы нужно убрать блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно ставить и красить.

Часто перед покраской подержанного автомобиля обнаруживают сквозное отверстие, образовавшееся из-за коррозии.Что можно сделать в таком случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли устранить дыру самостоятельно, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. И теперь экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждения автомобиля.Например, если сквозное отверстие наблюдается только в одном месте, а тело не целиком или его часть, не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, без специалистов можно обойтись на 100 процентов.

Примечание. К тому же, ликвидировать сквозные отверстия своими руками реально только в том случае, если они не слишком велики. В противном случае придется заказывать профессиональные услуги.

Шлифовка отверстий по кузову шпаклевкой

Как правило, чаще всего пробоины возникают на днище автомобиля.И в этом случае все вокруг хорошо очищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого нанесения шпаклевки, без использования заплатки, предполагает нанесение с обратной стороны участка футеровки. Таким образом удастся значительно добиться максимальной фиксации состава. Использование вместо подкладки как таковой представляет собой металлическую сетку. Такие даже в магазине продаются, их можно сделать самостоятельно и т.д.

Шпаклевку необходимо равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство проема. После высыхания раствора зону обрабатывают малярным автоштрихом. Затем, после высыхания, покрасить и наклеить защитную пленку.

Это устранение корпуса сквозного отверстия является наиболее. Однако специалисты не рекомендуют его использовать, так как шпаклевка начнет пропускать влагу и разрушаться. Этот способ наиболее уместен, если восстановление срочное, а других альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса ликвидации сквозного отверстия с применением паяльника

Вот что вам нужно сделать:

Для начала рекомендуется очистить место коррозии от ржавчины. Можно использовать насадки и дрель (тоже другой набор инструментов).
Заплата вырезается из куска металлического листа. Вариант — использование канистр из-под автохимии и т.п.

Заплатка должна перекрывать все отверстие элемента автоострова.

Готовится мощный паяльник, с помощью которого ставится заплатка.

Теперь нужно раскрыть края лоскутного одеяла.

Особое внимание уделяется краям проема, где будет ставиться заплата.

Кусок металлического припоя с прочным швом.
Проверяется измерением наличия патчера над поверхностью тела пузыря.

Диагностировать выпячивание можно с помощью гибкой линии.

Выступ (если он обнаружен) интерпретируется молотком с раструбом.

После утопления патча обязательно возникнет небольшой сбой. Его нужно будет выровнять с помощью шпаклевки. Нельзя забывать, что толщина порошкового слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае после высыхания слой легко треснет.

Перед тем, как нанести поверхность, поверхность проходит грамотную обработку: ржаной считается щеткой по металлу, а затем обрабатывается глазок.

Юбку лучше использовать на 120. Нельзя забывать, что зона Зрелости должна быть больше, чем прямой участок.

Абразивный риск нанесен на поверхность. Это делается для того, чтобы шпаклевка держалась.
Теперь обезжириватель должен обработать все зоны после шлифовки.
Предварительно закрепите поверхность штифтами. Делается это не позднее, чем через час после шлифовки, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается окислительным процессам.

Первый слой лучше брать фосфатный грунт.Представляет собой грунтовку данного типа 2-х компонентного состава, легко разводимую водой.

Внимание. Разбавлять фосфатный грунт в металлическом баке запрещается. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше использовать стеклянную или пластиковую емкость.

Если не удалось найти фосфатные канавки, то аэрозольные шортики грунта в пушках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, необходимо переходить к обработке поверхности акрилом.Этот тип грунта наносится уже в 2-3 слоя. Зазор между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт с успехом может заменить композицию из самолета. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Акрил полностью высыхает в течение 3-4 часов. Если есть возможность применить подогрев, то сушильный зазор удастся значительно сократить.

Осталось заточить поверхность, потом загрунтовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозных отверстий заплаткой считается наиболее рациональным по ряду причин.

Запасные латки держатся гораздо дольше, чем просто шпаклевка со стеклотканью.
обеспечивает более надежное соединение.
Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме слишком больших, когда актуален только спецсервис).
Простая технология. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как закрыть сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время можно закрывать отверстия и другими методами.Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Инструкция:

Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух случаях, описанных выше.
Из стеклотекстолита вырезается подкладка, размер которой должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
Зона предварительно выпита, составу дается время застыть.
Подушечка наносится на полностью сухую поверхность.
Накладки из стеклопластика фиксируются клеево-смоляным составом.

Сначала приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, на спинку рекомендуется положить подкладку.

После высыхания клея поверхность кузова обрабатывается и окрашивается.

Как видим, дыры на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Бывает, что перед покраской автомобиля многие автолюбители стыкуются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев перед ними появляются сквозные отверстия в кузове автомобиля.Конечно, многие из вас сразу перейдут на кузовной ремонт, кому без особых усилий, за немалую плату конфуз «дырки».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать закрыть лишнее отверстие. Если конечно речь не идет об огромной яме, то, конечно, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если дырка в корпусе не больше спичечного коробка, как в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно.Вы можете решить проблему двумя способами.

Первый способ

В первом варианте все достаточно просто, но есть у него и недостатки. Его принцип заключается в том, чтобы закрыть «дырку» шпаклевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ довольно прост и закрепителен, но решает проблему на некоторое время, так как вода рано или поздно будет способствовать тому, чтобы дно начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому советую вам воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант основан на лазании по дыре с металлической заплаткой.Для этого вырежьте необходимый кусок любого металла, при этом он должен полностью закрывать отверстие. После этого нужно припаять эту заплатку с помощью мощного паяльника и флюса.

Перед тем, как приступить к пайке, проследите за тем, чтобы все края заплатки не потерялись, после пайки не забудьте промыть все обработанные места флюсом. Он также следует за самой поверхностью, на которую вы будете наносить пластырь.

После окончания пайки надо проверить не слишком ли тупой патч.В том случае, если он все-таки выполнится, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, при этом заплата не будет смывать и даже чуть ниже. После образования небольшого провала первый этап завершается. Вмятина будет выровнена шпаклевкой.

При нанесении шпаклевки помните, ее толщина не должна быть более 3 мм

После подъема необходимо приступить к подготовке поверхности к шпаклевке. Для этого вам понадобится бумага на подобие мирка, или 3м с размером абразива около 120.

Чтобы шпаклевка хорошо взялась, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезивную риску. По окончании подготовительных работ возьмите тряпку, смоченную в Уайт-спирите, и очистите все песчаные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунт

Следующим этапом, как вы понимаете, будет грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность сильно окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее нанести на поверхность слой грунтовки. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный.Фосфатный слой следует наносить тонким слоем непосредственно на металл. Учтите, что делать это нужно за один проход, сохнет он очень быстро. После этого на первый слой налета наносим следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой, в отличие от фосфатного, необходимо наносить 2-3 раза с интервалом 5-10 минут.

Иногда перед покраской автомобиля, воткнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем сквозное отверстие, образовавшееся в процессе коррозии. Что делать в этом случае? Бежать на дугу к кусписту со сварочным аппаратом, или решить эту проблему самостоятельно, даже без сварщика?

Все, конечно же, зависит от общего состояния автомобиля, если он есть, только локальная сквозная дыра, а не полностью прогнивший элемент кузова, то приступаем к его ликвидации.

Для начала место коррозии необходимо очистить от ржавчины. Для этого используйте различные пикеры на дрель или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, пробоинах и дырах большой площади, как уже писал выше, обязательно нужно обращаться к помощи сварки и кьюзера.

Мы рассмотрим более простые случаи, когда размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка.Устранить их можно двумя способами.

Ликвидация дыры шпаклевкой со стеклотканью не наш метод

Некоторые автомастера, то ли справедливости ради, то ли просто не добившись качественной работы, пытаются закрыть коррозийное отверстие стекловолокном. Это, безусловно, очень простой способ, но у него есть один большой недостаток.

поясню, так как шпаклевка по своей сути гигроскопична, т.е. стрижет воду, то на свежекрашеной машине через пару дней или после первого дождя на новом покрытии в сцена бывшей дыры.В этом легко убедиться, если проткнуть его иголкой. Такой вариант, куры на смех и нам такой способ ремонта коррозионных дырок не нужен. Поэтому…

Припаиваем патч — и это наш метод!

Принцип этого метода довольно прост — патч.
Вырезать из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из-под автохимии) заплатку, перекрывающую ее отверстие в корпусе, и припаять мощным паяльником, используя кислоту ржавчины нейтрализатор (ортофосфорная кислота) в качестве флюса и конечно оловянный припой.

Все шаги показаны на картинке ниже.

1 Края лоскутного изделия перед пайкой необходимо облучить. (Все места, обработанные преобразователем ржавчины, после пайки необходимо промыть, следуя указаниям на этикетке преобразователя).

2 также обращен к поверхности (кромкам отверстий), к которой будет припаиваться заплатка.
После того, как заплатка припаяна (а она должна быть припаяна, без пустых промежутков), необходимо измерить, находится ли она над поверхностью пузырька.(Нам не нужна шишка!). Сделать это можно с помощью металлической линейки. Если действует, то следует легкий молоток и легкие удары, утопить заплату (см. рис.).

Полученный небольшой провал будет выровнен шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может треснуть.

Теперь, когда все дырки заварены, и вся рожь присчитана до металла, подготавливаем поверхность к шпаклевке.

Для этого понадобится наждачная бумага с абразивом 120 (производитель Мирка, 3м. или аналогичный).

Определите размер сидений, вокруг которых должен быть коврик. Они должны немного превышать размер просматриваемой области. И легкими круговыми движениями наносим клеевую риску. Нужно, чтобы шпаклевка была, чтобы держалась на поверхности.

После подготовки всех мест для дерьма, берется тряпка, уайт-спирит и тщательно обрабатывается все песчаные поверхности, от лишней пыли, грязи, и поверхность обезжиривается.

А теперь можно приступать к ответственной операции, согласно предварительной заправке.Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более чем на час – следует нанести грунтовку. Для этого вам понадобятся два вида грунта.

Грунт кислый

Первый слой грунтовки фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разлитый в стеклянную или пластиковую посуду, так как взаимодействует с железом, удаляя молекулы воды с поверхности. Также можно использовать кислый грунт в аэрозольных баллонах.

Фосфорный грунт наносится одним или двумя тонкими слоями, непосредственно на голый металл. Он быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать неуправляемый эффект, но в этом случае ничего страшного, можно пренебречь. Через 10-15 мин. (время указано при температуре близкой к +20, при других температурах ориентировочная корректировка) можно приступать к грунтованию акриловым грунтом.

Грунт акриловый грунт

Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это будет сохнуть около трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, на личном опыте, что такие патчи держатся довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Хороший ремонт!

Очаг сквозной коррозии, а просто дырка, в днище автомобиля это плата за комфорт в салоне.Его первоисточником являются не противозонные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепла, шума и гидроизоляции. Поэтому при его устранении работы ведутся в основном изнутри.

При соблюдении всех правил техники безопасности при сварке необходимо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень дорого во времени. Поэтому вопрос, чем закрыть днище автомобиля без сварки, достаточно актуален. При этом большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Закрыть дыры в днище автомобиля без использования фейерверка можно двумя способами.

Нанесение композиционных материалов — различных видов полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхности они, помимо восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов — химических и электрохимических резидентов коррозии;
Путем установки лоскутного шитья из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дыры в днище обычно обнаруживаются снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике.Признаками сквозной коррозии являются местные вздутия, которые при попытке их абордажа рассыпаются в дюч.

При обнаружении такой неприятности необходимо вскрыть и снять пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в кабине по всему объему, где лист железа образует пол, приварен к силовым элементам кузова — пороги, тоннель и прочее. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Отверстие в днище автомобиля

Перед процессом приукрашивания отростков нужно принять меры по замедлению процесса коррозии (стоп — это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого удаляются все железные ветоши, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлическим брашированием до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, состав «Цинкар». Работы ведутся внутри и снаружи.

После завершения работ поверхность незащищенного металла покрывают битумной мастикой, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или канноном.

Работа имеет смысл, если общая площадь сквозных отверстий не превышает 15% площади пола.

Отверстия для уплотнения

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто измельчить двухкомпонентной полимерной композицией. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие позволяет применять так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый стержень, сделайте из него заклепку и закройте в ней отверстие. В радиусе 20 см от него коррозия прекратится. Правда, заклепка постепенно сама разрушится. Но это может занять пять лет.

Герметизация масштабных разрушений

В этом случае за ним придется ухаживать и восстанавливать механическую прочность. Если дырка на ровном участке, нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Прочный композитный материал получается только при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал такого рода, например, текстолит. Имея толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластину можно установить только на эпоксидный клей, но лучше использовать комбинированное соединение с помощью заклепок. Последние должны быть из алюминия, тогда они будут играть роль катодной защиты.

Пэчворк на днище автомобиля

Отверстия большой длины в местах стыков с силовыми элементами устраняют обвязкой из листового железа или алюминия.Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются на алюминиевые заклепки, целесообразно использование эпоксидного состава. Особенно, если используется листовое железо. Ведь нельзя точно знать состав и в каком направлении пойдет электрохимическая коррозия — разрушит ли она заплатку или корпус. Полимерная смола будет играть роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий осуществляется, например, с помощью набора NOVOL PLUS 710.Помимо эпоксидного наполнителя и отвердителя в него входит кусок стеклоткани.

Стоит ли паять

Закрыть отверстия в днище можно при помощи пайки. Однако для прогрева металла толщиной 0,5 мм обычные бытовые припои непригодны. Скорее всего, строительный фен в этом не помощник. Необходимо использовать переносную газовую горелку, например, SUPER-EGO R355, которая подойдет с небольшим объемом от 400 до 700 мл — баллон для туристических печей.

Для пайки необходимы припой и флюс. Припой используют легкоплавкий, с преобладающим содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Компаунд прочен, выдерживает большие вибрационные нагрузки.

Недостатков пайки два.

Связан с огневыми работами, что увеличивает общую трудоемкость ремонта. Этим можно пренебречь, если руки растут оттуда, откуда надо;
Основным материалом припоя является свинец или олово – это вещество, имеющее меньший электроотрицательный потенциал, чем железо.Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, при которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушается.

Теперь у вас есть представление, как закрыть днище автомобиля без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей обработке и защите, то установленная заплатка сможет пережить сам автомобиль.

Как я заделал огромную дыру от ржавчины в раме моего Jeep Cherokee за 500 долларов

Искусство: Джейсон ТорчинскиФото: Дэвид Трейси

Когда несколько лет назад я купил свой Jeep Cherokee 2000 года за 500 долларов, я думал, что заключил сделку века .У автомобиля было всего два предыдущих владельца, двигатель проехал 80 000 миль, а кузов выглядел относительно свободным от ржавчины. Но после одной зимы я осмотрел его чуть внимательнее и понял, что ошибся: кузов даже отдаленно не был без ржавчины. У него была огромная дыра в критической части цельного тела. Вот как я это исправил.

С прошлого лета я стремлюсь продать некоторые из своих транспортных средств, поскольку я делаю несколько повторных калибровок жизни. Я уже избавился от Willys, POStal Jeep (RIP), Jeep Grand Wagoneer, всего Kia и Land Rover, которые хранил.Кроме того, я избавился от металлических запчастей на 1800 фунтов.

Хотел бы я сказать, что в наши дни мой дом выглядит как город-призрак, но реальность такова, что здесь почему-то до сих пор стоит хреновая тонна машин. Честно говоря, это не имеет смысла.

В любом случае, я хочу сократить счет с «дерьмовой тонны» до, возможно, «дерьмовой кип» («кип» — это полтонны, я только что узнал). Первым на плаху идет этот Jeep Cherokee 2000 года выпуска, хотя с гигантской ржавой дырой, нарушающей структуру, он практически бесполезен.Возможно, кто-то заплатит 1000 долларов, но этот джип должен быть абсолютно поражен этим джипом. Возможно даже пьяный.

Поскольку я стремлюсь максимизировать прибыль и, что более важно, не допустить попадания одного из величайших джипов всех времен на огромную свалку в небе, я решил починить злосчастный проем джипа.

Фото: Дэвид Трейси

Напоминаю, что на фото выше показано, как пятно ржавчины выглядело осенью. Очевидно, металл начал отслаиваться. После небольшого нажатия отверткой с плоской головкой образовалась дыра:

Фото: Дэвид Трейси

Огромная дыра:

Фото: Дэвид Трейси

Поскольку мне нужно было найти прочный металл для сварки, я вырезал все ржавчины в этой области, оставив мне гигантское окно во внутренности лонжерона Jeep:

Фото: Дэвид Трейси

На паре изображений выше вы увидите поперечину, которая крепится к этому месту.Эта поперечина удерживает трансмиссию и крепится к цельным лонжеронам Jeep с помощью двух застежек с каждой стороны автомобиля. Однако оба места для этих креплений (одна шпилька и одно резьбовое отверстие для болта) были окружены ржавчиной, поэтому мне пришлось их вырезать.

Я использовал ножницы и кусок картона, чтобы сделать шаблон, затем вырезал из куска стали толщиной 1/8 дюйма форму, которая заполнила ржавую дыру. Затем я удержал сталь на месте с помощью магнитов и приварил ее к цельному рельсу:

Фото: Дэвид Трейси

Я проделал это еще два раза.(Я также просверлил два отверстия в нижней части, а затем приварил два болта внутри этих отверстий, чтобы они служили крепежом для вышеупомянутой поперечины.) Вот результат моей, по общему признанию, довольно грязной работы с моим сварочным аппаратом Harbour Freight Welder за 100 долларов:

Фото: Дэвид Трейси

Сталь мне ничего не стоила, так как она у меня лежала без дела. Но в качестве резерва я купил этот цельный элемент жесткости за 169 долларов, чтобы укрепить мой патч:

Фото: JCR

Этот элемент жесткости проходит под основной направляющей и вдоль внешней стороны.Я долго, очень долго сваривал его в минусовую погоду. Читатель Jalopnik действительно видел искры сварки с дороги (была ночь). В невероятно стереотипном моменте Дэвида Трейси я выполз из джипа за 500 долларов, огромную ржавую дыру которого я заварил с помощью 100-долларового грузового сварщика Harbour Freight Welder, только для того, чтобы поболтать на немецком языке с инженером из моей второй страны гражданства об автомобилях. Кажется, он сказал, что у него есть маленький кабриолет «Фиат». на самом деле не помню.

В любом случае, сварка вверх ногами при 20-градусной погоде — отстой, так что неудивительно, что моя работа не самая красивая:

Фото: Дэвид Трейси желоб, расположенный в шве между двумя кусками стали:

Фото: Дэвид Трейси

Кажется, самое время использовать поговорку: «Шлифовальный станок и краска делают сварщика, которым я не являюсь.

Фото: Дэвид Трейси

Итак, теперь у меня есть джип с прочной «рамой». И я взял этот термин в кавычки, потому что у Jeep XJ нет традиционной рамы. Это цельный автомобиль, хотя AMC называет его дизайн «uniframe». Конструкция джипа состоит из лестничной рамы с U-образными продольными рейками и четырьмя поперечинами. Эта лестничная «рама» приварена к полу джипа, что делает все это (за исключением внешних панелей, которые крепятся болтами) единым компонентом «единой рамы».

Фото: Jeep

Сварка цельного кузова может быть сложным процессом, но, к счастью, поскольку конструкция XJ настолько проста, эта работа оказалась довольно простой. Со стороны инженера я чувствую себя немного странно, усиливая одну сторону джипа, а не другую, так как это может привести к дополнительным нагрузкам на слабую сторону. Кроме того, элемент жесткости может вызвать нежелательную концентрацию напряжений.

Но, честно говоря, я не думаю, что это сильно беспокоит. Владельцы Jeep XJ используют ребра жесткости в течение многих лет с хорошими результатами, и если эта штука не пройдет через жесткое бездорожье, я не ожидаю каких-либо проблем с неподкрепленной стороной водителя.

Теперь посмотрим, за сколько кто-то купит эту штуку…

Как устранить повреждение рамы автомобиля

Повреждение рамы происходит, когда ваш автомобиль был поврежден или поврежден в критической части его конструкции. И хотя мы все надеемся, что нам никогда не придется сталкиваться с серьезными повреждениями, вероятность поломок, аварий и необходимости ремонта — это всего лишь часть владения автомобилем.

Думайте о раме автомобиля как о его основной основе. Помимо того, что это неотъемлемая часть вашего автомобиля, это также делает возможными вещи, о которых вы, возможно, и не подозревали, например, выравнивание дверей, когда они закрыты, поддержка двигателя и бамперов, а также обеспечение прочного стального основания, на котором построить все остальное, что составляет транспортное средство.И если вы недавно попали в аварию на дороге, в результате которой погнулась или повредилась рама, это повлияет на безопасность дорожного движения и потенциально сделает невозможным вождение автомобиля без ее ремонта.

Существующие автомобили рассчитаны на большую часть ударов от любых случайных столкновений или изгибов крыльев и имеют места, известные как «зоны деформации». Это важно для безопасности, так как основной удар несут зоны деформации, а не их пассажиры, и в зависимости от характера происшествия рама вашего автомобиля может быть погнута или повреждена.Теперь вы задаетесь вопросом, как починить или выпрямить раму автомобиля самостоятельно.

Починить или выпрямить изогнутую раму автомобиля можно самостоятельно, но, поскольку рама является неотъемлемой частью автомобиля, важно никогда не ставить под угрозу безопасность. Если есть какие-либо сомнения, что также могут быть внутренние повреждения (например, раздавленный радиатор) или что-то не так с тормозами или рулевым управлением вашего автомобиля, вам понадобится профессиональная помощь в любой рихтовке или сварке.

В этой статье мы рассмотрим устранение повреждений рамы самостоятельно, а также инструменты, которые нужны/используются профессионалами для устранения повреждений такого типа.

Самостоятельное устранение повреждений рамы автомобиля — когда все в порядке

Вообще говоря, если на вашем автомобиле не было ничего, кроме нескольких вмятин, вмятин, помятого бампера или немного помятого капота, вы сможете без особых хлопот все исправить. Наличие надлежащих инструментов может иметь большое значение для получения лучших и более безопасных результатов, поэтому вам нужно использовать профессиональный выпрямитель для рамы и иметь доступ к тяговой стойке, цепям, зажимам и / или якорным горшкам.

Еще раз повторюсь, самостоятельно выпрямлять погнутую раму автомобиля в домашних условиях не рекомендуется, за исключением случаев, когда повреждение кузова незначительное. Вмятины и вмятины легко исправить, а помятые бамперы можно выпрямить с помощью цепей и тягового столба, но сгибание большого количества металла, необходимого для надлежащего функционирования вашего автомобиля, следует доверить профессионалам.

Когда доверить рихтовку рамы автомобиля профессионалам

Для устранения большинства повреждений рамы автомобиля потребуется помощь специалиста по кузовному ремонту, так как могут возникнуть внутренние проблемы с тормозами и рулевым управлением.Если за ним не ухаживать должным образом, это может быть очень опасно. Радиатор мог быть раздавлен, ваша центровка могла быть нарушена, и, если инцидент был достаточно серьезным, это могло повлиять на вашу тормозную систему.

Закрепление рамы на вашем автомобиле обычно означает, что автомастерская будет использовать инструменты профессионального уровня, такие как стойки для рамы и измерительное оборудование, чтобы согнуть сломанный металл как можно ближе к его первоначальной форме. Они также будут использовать компьютеризированные измерительные инструменты, поскольку правильное выравнивание изогнутой рамы автомобиля — задача, требующая очень точных измерений.

Если вы работаете в автомастерской, скорее всего, у вас уже есть эти продукты или вы хотите заменить или расширить комплекты для правки рамы автомобиля. Каждый из этих инструментов является важным аспектом правильного выпрямления погнутой или поврежденной рамы автомобиля, и все они работают вместе, чтобы создать безопасный, восстановленный, управляемый автомобиль.

Напольные анкеры — Анкеры крепят цепь от автомобиля к полу магазина и используются для буксировки транспортных средств, когда такое действие необходимо для выполнения ремонта рамы.Они просты в установке и могут быть легко перемещены и переустановлены по магазину, если вам нужно другое место. Якорные горшки со съемными цепями являются лучшим вариантом, так как это предотвращает повреждение самого основания якорного горшка, если цепь порвется и ее необходимо будет заменить. Длину цепочки также можно регулировать в зависимости от размера вашего магазина. Для более надежной и надежной тяги мы рекомендуем закрепить автомобиль на универсальной скамье Champ и закрепить ее с помощью анкерных опор.
Стойки для вытягивания — Еще одним важным инструментом для правки рамы автомобиля является стойка для вытягивания.Эффективные для достижения качественных результатов, тяговые стойки используются для выпрямления изогнутой и поврежденной рамы автомобиля за счет использования естественного крутящего момента и массы автомобиля, предлагая прочную и долговечную основу с системой шкивов, специально разработанной для удержания натяжения любой цепи или троса, прикрепленного к раме. транспортное средство. Лебедка позволяет легко поднимать и опускать тяговый механизм. Регулировка высоты позволяет использовать лучшие углы и технику тяги в зависимости от размера транспортного средства, а допустимый вес может достигать 20 тонн.
Стойки для рам — Стойки для рам являются важным инструментом для выпрямления кузовов в автомастерских, которые работают с более крупными автомобилями. Этот инструмент помогает устранить обширные повреждения автомобиля с минимальными усилиями благодаря системам гидравлических насосов, которые могут восстановить заводские размеры автомобиля, возвращая раме форму с помощью крутящего момента и рычага. Многие модели имеют отличные функции безопасности, такие как противоскользящие пандусы и легкий доступ, чтобы механики могли легко и безопасно получить доступ ко всем частям автомобиля.
Выпрямитель для рамы — Выпрямитель для рамы — отличный инструмент, которым могут воспользоваться как автомастерские, так и опытные домашние механики. Они хорошо работают для исправления незначительных повреждений рамы ваших автомобилей и используют процесс рычага для выпрямления, аналогичный стойке рамы. Выпрямители рамы особенно полезны для ремонта повреждений, вызванных скручиванием. Их можно использовать отдельно или с дополнительными ножными насосами и подвесными стрелами, которые еще больше упрощают выпрямление рамы автомобиля.
Зажимы, цепи и крюки — правильно взвешенные и профессиональные аксессуары также значительно упрощают выпрямление поврежденной рамы автомобиля. Цепи являются важным аспектом при вытягивании, и их надежное крепление к транспортному средству и источнику вытягивания важно для правильного выпрямления, а также для безопасности. Как профессиональные, так и домашние механики захотят убедиться, что у них есть хороший набор цепей, зажимов и крюков, доступных для любых проектов по вытягиванию или выпрямлению рамы автомобиля.

Резюме

Убедившись, что в вашей автомастерской есть надлежащие инструменты, вы сможете эффективно и безопасно восстановить погнутые и поврежденные рамы автомобиля до их заводских размеров. Если вы сообразительный домашний механик, у которого есть место для более крупного оборудования, ремонт поврежденной рамы автомобиля в домашних условиях возможен, но, если не считать незначительных вмятин и вмятин, выпрямление погнутой рамы автомобиля следует доверить профессионалам.

Если вы хотите расширить возможности своей мастерской по выпрямлению рам, просмотрите нашу обширную коллекцию инструментов для правки рам, стоек для рам, цепей и других важных аксессуаров, чтобы найти подходящие инструменты для вашей мастерской.

Как починить выхлопную трубу без сварки?

Негерметичность выхлопной трубы может замедлить работу двигателя и снизить эффективность использования топлива. Когда труба протекает, труба создает много беспорядка и утечки воды. Вам нужно будет починить выхлопную трубу, если ваша существующая выхлопная система повреждена. Однако, если у вас есть только небольшие проблемы, то чрезмерные расходы не должны быть потрачены. Любую протекающую выхлопную трубу можно отремонтировать с помощью вещей, найденных в вашем регионе. Ремонт выхлопной трубы проще, если вы не умеете сваривать или не можете найти сварщика.

При ремонте выхлопной системы необходимо учитывать тяжесть повреждения. Если есть разрыв выхлопных труб, вы должны знать, как починить сломанные выхлопные трубы на автомобиле. В технологии обычно используется эпоксидная смола, клепка или пайка. Других вариантов нет, поэтому вы должны сделать все лучше. Здесь мы поговорим о нескольких методах крепления выхлопной трубы без сварки. Продолжайте читать этот контент, чтобы узнать больше советов и рекомендаций о том, как починить выхлопные трубы без сварки.

Выхлопная труба – это труба транспортного средства, которая доставляет газ в окружающую среду от двигателя внутреннего сгорания.

Топливо преобразуется в газы и сажу, которые выходят из выхлопной трубы при запуске двигателя.

Независимо от того, насколько энергично работает двигатель, из выхлопной трубы не должно идти видимого дыма. Иногда выхлопная труба соединяется с глушителем с помощью выхлопной подвески. Выхлопные трубы более уязвимы для разрывов, выхлопных уплотнений и ржавчины от столкновения с задним концом.

Сталь и алюминий используются для изготовления выхлопных труб.В первую очередь это сделало двигатель более тихим. Разные листы используются для разных задач. Для потенциального использования они не могут быть сварены. Алюминий и сталь, как правило, мягкие металлы, и их нельзя сваривать вместе. Этот материал сваривается стержнями, способными соединять материалы с диапазоном металлургии, равным или превышающим возможности основных металлов.

Шаг 1: Подготовьте инструменты и материалы

Вам понравится, что эта работа настолько проста, потому что вам нужно было всего лишь купить одну коробку специальных материалов, чтобы починить сломанную выхлопную трубу.

Необходимы колеса и подставки под оси. Не пытайтесь выполнять какую-либо работу, которая зависит только от помощи домкрата. Именно так и умирают люди. Каждый инструмент и часть оборудования должны быть правильно установлены перед началом работы.

Защита глаз: Всегда используйте защитные очки при работе в ограниченном пространстве. Вы не только избежите травм, но и снизите риск повреждения зрения.
Металлические Snips
юбилейный клип отвертка
плоскогубцы
Spanpers
выхлопных выхлопных выхлопных пасте
Thum Can
Thump Thum
8

шаг-2: узнайте проблему

Если вы понимаете, как исправить треснула выхлопная труба, вам нужно найти фактическое устранение неполадок в вашей выхлопной трубе.

Если ваша выхлопная труба все еще выходит сзади с другой стороны двигателя, то ваш автомобиль будет звучать так, как будто он стал шумнее на пару литров.

Если вы не можете найти утечку, просто проведите рукой по системе над и под выпускным отверстием, пока не почувствуете выход теплого дыхания. Избегайте ожогов, осторожно кладя руку.

Если вы хотите начать снимать подвеску выхлопной трубы, я рекомендую прочитать мое подробное руководство по 3 простым способам снятия подвески выхлопной трубы.

Шаг 3: Спланируйте решение в соответствии с проблемой

Если ваша выхлопная труба сломана, вы должны найти способ починить сломанную выхлопную трубу.

Печальная реальность такова, что если вы обнаружите неисправность конструкции выхлопной трубы, вам необходимо исправить соединение выхлопной трубы внутри и снаружи.

Полоски жести можно превратить в миниатюрные листы стали, которые затем можно свернуть и вставить в выхлопную трубу. Убедитесь, что вы обращаете внимание как на недавно заостренные и зазубренные концы выхлопной трубы, так и на сломанные детали.

Есть место, чтобы вставить свернутую банку в выхлопную трубу, так что примерно половина ее торчит.

Используйте гаечный ключ, чтобы установить детали на место, а затем вы можете установить остальные части на место и закрыть конец другой половиной, которую вы держите руками, чтобы помочь с рычагом. Откройте для себя 10 лучших ключей для труднодоступных мест! Или же, это может дать вам не лучший результат.

Если бы разрывы были равномерно распределены, вы могли бы запечатать банку парой зажимов, которые зафиксировали бы ее на месте.

Шаг 4: Ремонт

Хотя выхлопная система была готова, она все еще имела большой вес, но недостаточно плотная, чтобы управлять автомобилем.

Вы должны обернуть свободную часть вокруг фиксированной части, чтобы скрепить ее. Затем вы можете поместить один юбилейный зажим вокруг незакрепленной части, а затем соединить другой с первым, чтобы быстро починить сломанную выхлопную трубу.

Поскольку первая клипса уже была закреплена, поврежденные концы были стянуты; вы должны затянуть второй, чтобы обеспечить более безопасную и надежную точку крепления.

Затем вы можете оставить косяк схватываться с обильным количеством выхлопных газов, в результате чего он покроется бледно-серой пленкой. Это наиболее важно для устранения гниения выхлопной трубы при ремонте.

К сожалению, пасту не так просто ввести пальцем, как инструментом. Для людей с хрупкой кожей или для тех, у кого особенно много синяков, подойдет маленькая ложка или одноразовые резиновые перчатки.

Вы будете удовлетворены, пока весь проект не будет завершен. Вы можете удалить только оставшиеся обрезки, чтобы предотвратить скручивание в будущем.

Шаг 5: предостережение

Хотите узнать, как временно починить сломанные выхлопные трубы? Тогда использование предостережения — лучший способ временно заделать дыру в выхлопной трубе. Это отличный ремонтный метод, хотя он не длится долго. Это неэффективное производство, но оно стоит всего десять долларов за пасту и винты.

Это будет двадцатой стоимости работы на полный рабочий день и даже меньше, если вам нужна новая выхлопная система для вашего гаража.

Прибавьте к этому тот факт, что машину нужно водить всего несколько месяцев, и что у вас есть всего одна неделя времени на поездку в вашу жизнь в неделю.Если вы уже решили дилемму, которая оторвала бы его от дороги на неделю, то ситуация отличная.

Вы знаете, сколько стоит починить выхлопную трубу? Тогда стоимость замены выхлопной трубы составляет в среднем от 774 до 795 долларов. Вам нужно выложить дополнительно от 81 до 102 долларов за работу, но детали стоят 693 доллара. Этот ценовой диапазон является хорошим представлением самых низких ставок, которые вы можете ожидать, не включая налоги и сборы. Такое техническое обслуживание также может быть необходимым.

Повреждения и ржавчина – самые сложные и проблемные проблемы для выхлопной системы.Влага попадает в выхлопные трубы, превращается в жидкость, что вызывает коррозию.

Быстрые поездки в автомобиле не дают выхлопной системе двигателя достаточно времени для нагрева, что снижает вероятность коррозии и делает ненужными длительные поездки. Выхлопные системы автомобилей имеют тенденцию быстро ржаветь, если вы обычно путешествуете на короткие расстояния. Чтобы возникла преждевременная коррозия, нужно проехать дальше, чем обычно.

Эта предварительная нагрузка на торцевые пластины приводит к ослаблению клепок. Усталость тонкой пластины приводит к тому, что выхлопная труба отсоединяется от выхлопного патрубка, или в условиях усталостной нагрузки пластины труба отрывается от пластины.Способ может регулировать поведение установленного на автомобиле устройства.

Хотя маловероятно, что ваша выхлопная труба подверглась коррозии, вам все же следует проводить проверку один раз в год, а также другие проверки, такие как аккумулятор и ходовая часть, для общей безопасности автомобиля.

Сварка — отличный способ связать металлическую сварку с самой собой. Некоторые металлы нельзя сваривать из-за их несвариваемости, например, титан. В этой статье рассматриваются современные методы устранения трещины в выхлопной трубе.

Другая проблема заключается в том, что сварка или замена выхлопной трубы может быть дорогостоящей. Я могу обещать вам упомянутый подход в этой статье; вы не обанкротите себя. Как видите, процедура очень простая и безболезненная. Это поможет вам накопить на новый выхлоп или другие элементы, связанные с выхлопом, чтобы купить новый.

Замена панелей кузова Muscle Car

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Джон Ганнелл

Ремонт поддона пола

Копии панелей кузова Camaro легко доступны, но иногда так же просто и дешевле исправить небольшие отверстия от ржавчины в листовом металле.Имейте в виду, что фактический размер ржавой дыры редко бывает таким, каким вы видите его на первый взгляд. Это то, что вы получите после того, как потыкаете и вырежете ржавый металл. То, что начинается как небольшое отверстие, может стать огромным кратером. Если у вас есть кратер, вам понадобятся новые панели пола. Они бывают цельными (цельный пол) или в виде правой и левой панелей, которые проходят по всей длине пола с каждой стороны трансмиссионного туннеля.

Для небольших отверстий вырежьте плохие участки старого пола и обрежьте новые панели, чтобы они поместились внутри вырезанной области.Затем приварил их на место. Сварка встык устраняет перекрытие листового металла, где коррозия может возобновиться. Используйте сварочный аппарат MIG, чтобы удерживать обрезанные панели на месте. Нанесите прихваточные швы на все четыре угла и заполните прихватками через каждые несколько дюймов по периметру. После того, как все будет прихвачено, сваривайте разные участки по несколько дюймов за раз, чтобы сковорода не нагревалась и не деформировалась. Наденьте сварочный шлем и плотные сварочные перчатки.

Если площадь прогнившего пола не слишком велика, вырежьте плохое.

После того, как все сварочные работы выполнены, сварные швы под автомобилем можно зашлифовать. Оставьте небольшой шов сверху для дополнительной прочности. Затем используйте водостойкий наполнитель из стекловолокна для придания прочности. Нанесите стандартную шпаклевку поверх ремонта для окончательного придания формы. Затем используйте шпаклевку Spot Filler на основе эпоксидной смолы для окончательной заливки. Эта шпатлевка намного тоньше, чем Bondo, и заполняет шлифовальные царапины и отверстия для воздуха.

После стыковой сварки обрезанный участок сменной панели на место зачистите шов и зачистите нижнюю часть ремонтируемой поверхности шпаклевкой.

Вырезать плохие участки старого пола может быть сложно, поэтому делайте это осторожно и постарайтесь получить лучшие инструменты, которые вам подходят. Можно использовать инструмент Air Whizzer и пневматическую пилу с очень маленьким тонким лезвием. Также подойдет угловая шлифовальная машина и отрезной круг. Другой вариант — долото с пневматическим приводом, если у вас есть большой компрессор, который не будет оставлять вас на воздухе каждые несколько секунд. Ultimate — это плазменный резак. На обложке последнего каталога Иствуда изображен пол, разрезанный плазменным резаком, который Иствуд продает за 640 долларов.Если вы много работаете с автомобилями, возможно, стоит купить этот инструмент. Если вы делаете только одну машину, возможно, вы можете одолжить одну или использовать другие инструменты.

Ремонт канала ветрового стекла

Коррозия в районе канала лобового стекла является распространенным явлением. Это «губа», к которой прилегает ветровое стекло. Рак возникает из-за того, что вода просачивается за 40-50-летний валик высохшего герметика и долго лежит в этом месте. Проблема усугубляется тем, что процессы производства автомобилей в конце 1960-х годов не гарантировали, что металлическая кромка всегда будет хорошо защищена грунтовкой или краской.Кроме того, заводская отделка, использовавшаяся тогда, не прослужила и полувека. Это создало ситуацию, когда влага имела тенденцию собираться там, где был голый металл или где стиралась отделка. Это сделало каналы очень подверженными ржавчине. То же самое было и с каналом заднего стекла на закрытых автомобилях. В обоих случаях проблема и решение одни и те же, поэтому ремонт ржавчины на заднем стекле очень похож.

Сняв стекло, вырежьте места коррозии с помощью режущего инструмента Air Wizzer.Выньте всю ржавчину, пока не наткнетесь на твердый металл. Затем используйте куски листового металла под углом 90 градусов, чтобы закрыть место, где была вырезана раковая опухоль. Вырежьте выемки в угловой полосе, чтобы она соответствовала контуру ветрового стекла.

Вырезать гниль в канале лобового стекла.

Приварите угол к области, которую вы вырезали в канале ветрового стекла.

После того, как каждый угловой элемент прихватится на место, можно приварить периметр и вырезы с помощью сварочного аппарата MIG.Удалите лишний шов с помощью Air Whizzer и плоскошлифовальной машины. Старайтесь, чтобы отремонтированный участок не заходил на панель крыши. Таким образом, большая часть отремонтированного канала лобового стекла будет закрыта блестящей металлической накладкой лобового стекла.

Очистите сварной шов с помощью шлифовальной машины или фена.

После прихватки угловых металлических заплаток на место используйте водостойкий наполнитель из стекловолокна, чтобы добавить прочность и водостойкость ремонту.Затем нанесите более гладкую шпаклевку, чтобы углы ветрового стекла могли быть правильно сформированы. Избегайте использования большого количества наполнителя в местах прилегания ветрового стекла, чтобы впоследствии обеспечить хорошее сцепление.

Шкура для ремонта с наполнителем из стекловолокна и верхним слоем гладкого наполнителя.

Ремонт задней четверти панели

Если задние боковые панели вашего Camaro заржавели, приварить частичные панели может быть сложнее, чем установить полные сменные панели.С меньшими секциями выше вероятность появления ржавчины в будущем и, возможно, больше проблем с кузовом.

Замена боковых панелей является сложной задачей из-за необходимого объема резки, подгонки и выравнивания. Попробуйте сохранить оригинальную заводскую губу багажника. Хотя кажется удивительным, что вся задняя часть кузова может быть реконструирована с помощью этой тонкой кромки, это может быть ключевым фактором в обеспечении правильного выравнивания новых боковых панелей. Также хорошей практикой является замена панелей задней четверти только с одной стороны за раз, чтобы не потерять выравнивание края багажника.

Удивительно, но задняя часть была полностью переделана из этой тонкой кромки багажника.

Капитальный ремонт боковых панелей начинается с вырезания старых боковых панелей с помощью инструмента Air Whizzer. Надрезы делаются внутри всех точек соединения, так что во всех этих местах остается только один или два дюйма материала. Используйте сверло для удаления точечных сварных швов, чтобы удалить все точечные сварные швы, и пневматическое долото, чтобы удалить последний дюйм или два металла.Весь нанесенный на заводе свинцовый наполнитель, по моему мнению, расплавился в месте нахлеста, где панели задней части кузова соприкасаются с крышей. Используйте горелку и проволочную щетку, чтобы удалить старый свинцовый наполнитель и добиться максимально аккуратного соединения панелей.

Панели старой четверти полностью срезаны.

Как только участок будет очищен от свинца, пройдитесь по нему проволочным колесом. Это делает видимыми заводские точечные сварные швы, поэтому их можно удалить.Все области крепления должны быть очищены с помощью проволочного колеса и Air Whizzer. Затем они покрываются «грунтовкой для сварки», чтобы предотвратить ржавление в будущем.

Запасные задние боковые панели должны быть обрезаны по размеру. С каждой стороны будет выполнено около 20 пробных подгонок и повторных подгонок, чтобы обеспечить правильную посадку перед тем, как задние боковые панели будут приварены на место. Панели также должны стыковаться с нижней панелью заднего стекла, которая проходит через верхнюю часть багажника. Затем все эти панели должны быть повторно проверены на надлежащее выравнивание перед окончательной сваркой.

Отверстия должны быть просверлены в краях сменных панелей задней четверти, чтобы вы могли сваривать MIG через отверстия с исходным металлом и продолжать делать маленькие круги внутри каждого отверстия, пока он не заполнит и не перекроет новый металл. Использование этого метода создает тип сварного шва, который похож на оригинальные заводские точечные сварные швы после того, как сварочный материал шлифуется.

Область в верхней части панелей задней четверти была изготовлена на заводе с нижней фланцевой кромкой, что позволяло использовать наполнитель после его сварки.Чтобы воспроизвести это, непрерывно сваривайте верхнюю часть задних боковых панелей, что также добавляет прочности. Приварите за водосточными желобами и, с минимальными кузовными работами, удалите лишний сварочный материал. Это дает вам внешний вид, который выглядит так же, как оригинальные заводские края. Во многих отреставрированных автомобилях внутри капельниц остаются кусочки силикона или наполнителя кузова, чтобы скрыть места, где были заменены боковые панели. Вместо этого заварите эту область, затем зашлифуйте лишние сварные швы и заполните швы наполнителем из стекловолокна.Затем отшлифуйте, добавьте пластиковый наполнитель, придав форму оригинальному профилю боковой панели, и отшлифуйте снова и снова, пока область не станет идеальной.

Новые четверти должны быть выровнены по крыше перед сваркой и заливкой.

Перед выполнением металлоконструкций на дверях Camaro замените штифты дверных петель, чтобы ваши двери качались плотно. Двери также следует снимать и ставить обратно не менее дюжины раз, чтобы получить правильные зазоры.Затем выполните окончательную регулировку штифтов петель, чтобы добиться идеального выравнивания дверей. Затем просверлите отверстия диаметром 1/8 дюйма в дверных петлях, чтобы можно было использовать сверло для повторного выравнивания петель и двери каждый раз, когда двери снимаются с автомобиля. Также сделайте это с петлями капота и крышки багажника, чтобы любую из этих панелей можно было снять и снова установить в том же положении.

Конечные результаты первого проекта «Сделай сам» были очень хорошими.

Если двери плохо стыкуются с заменяемыми боковыми панелями, «края» дверей придется переделывать либо путем наваривания большего количества материала на край каждой двери, либо путем шлифовки некоторых краев, чтобы дверь соответствовала профилю двери. панель задней четверти.Для этого требуется сварка шлифованной кромки с помощью сварочного аппарата MIG, но вы получаете очень прочные дверные кромки, которые правильно соответствуют зазорам без использования наполнителя кузова. В противном случае наполнитель кузова должен был бы быть сформирован в четверть панели, чтобы соответствовать двери, и, вероятно, откололся бы по мере использования дверей.