AUTO.RIA – Отзыв ВАЗ 2103 1983 года от Сергей 2010-05-26

Отзыв

Всё началось с того, что поднакопив денег, аж 6000 грн., брат решил купить авто. На то время у меня с братом не было вообще никакого опыта с эксплуатацией автомобилей, даже ездить не умели, права были только у брата с позади 20 часами опыта вождения. Первый выбор пал на авто ЗАЗ, Таврия 1991 г. в., не буду вникать в подробности, но сложилось так, что этот автомобиль купили раньше нас и, как оказалось, хорошо. Немного позже случайно брат узнал, что у него на работе начальник производства будет продавать ВАЗ 2108 за 14000 тыс. грн. Было решено залезть в долги, чтобы купить этот автомобиль, но сложились трудности найти быстро такую сумму, и через несколько дней оказывается, что эту восьмерку собирается купить слесарь, который ездил на ВАЗ 21033, а свой автомобиль он будет продавать за 7000 грн. В семье было решено купить этот автомобиль, т. к. не надо было влазить в долги. В результате поговорив с хозяином тройки, осмотрев внешне авто, посидев внутри него, послушав работу двигателя (просто не знали, куда надо заглядывать, на что смотреть, что спрашивать) было решено о покупке авто с оформлением доверенности. Итого авто было куплено 17 мая 2007 года. Первые впечатления были достаточно хорошими, ведь до этого у нас не было авто и не было с чем сравнивать. Небольшое разочарование пришло тогда, когда авто осмотрел бывалый водитель и сказал, что авто старое, много недочетов, да и кузов через год-два переваривать надо, а это выльется в довольно большую сумму, но успокоил тем, что авто для своего возраста в довольно хорошем состоянии, ну если не считать подгнивший кузов. Итак, начались первые дни эксплуатации — мы не были разочарованы, авто не подводило и выдерживало все наши издевательства. В сентября 2007 мы с братом как раз собрались ехать к бате в село (в одну сторону 350 км) и отъехав около 20 км двигатель начал троить. Решили почистить свечи, делалось все ночью (около 23.00), в результате сломан изолятор одной свечи и свеча вообще перестала работать. А надо было ехать (авто было с прицепом), доехали без проблем, правда расход бензин вырос на 1 литр. Утром были заменены свечи, но проблема полностью не исчезла, двигатель начал работать хорошо, но иногда все равно начинал троить, оказалось в крышке трамблера окислился контакт на одному из проводов, провод вместе с крышкой был заменен, далее проблем подобного рода больше не возникало, так был получен первый опыт и знакомство с деталями авто. Весной 2008 решил посмотреть на состояние кузова, т. к. усилился шум в салоне, начала появляться вибрация, да и интересно было. Теперь я сам понял, что такое гнилой авто, радость была том, что только днище было гнилым, всё остальное было еще в довольно норм. состоянии. В итоге решил подмарафетить, дыры в днище возле задних дверей были закрыты железными пластинами, посажеными на обычные алюминиевые заклепки, днище промазано мовилелем, снаружи тоже мовилем вокруг дыр, в салоне сверху на мовиль простелил полиэтиленовую пленку, сверху шумку в виде старого, тонкого войлока. В дальнейшем авто регулярно подшпатлевывалось, подкрашивалось. Вот такая реанимация, дабы продолжить немного жизнь кузову, особенно днищу. Знаю, что так не годится делать, но если варить днище, то надо варить и весь авто, далее все выливается в кап. рем., с дальнейшей покраской, я поспрашивал о стоимости работ и принял как нецелесообразность сварки только днища. В дальнейшем были сделаны: Заменена система выхлопа, 28500 км. Тормозная система и замена рулевого редуктора, 36000 км. Ремонт двиг. (замена моторной цепи, успокоителя, натяжителя), ремня генератора, сальника коленвала, 39700 км. Ремонт передней подвески, 41400 км. Замена одного подш. передней ступицы, 46500 км. Замена руля (старый сломался, сварка плохая была), 47400 км. Замена одного подш. задней ступицы, 50000 км. Расходные материалы в расчет не беру, в принципе много мелочей еще заменено было в процессе эксплуатации, но это норм, сколько-то лет автомобилю! После замены пока еще ничего не беспокоит. Ремонт проводился на обычном СТО. В процессе эксплуатации я понял, что если не знаешь или не уверен, то лучше не лезть делать самому, ну конечно же есть исключения, я то о себе сужу! В конце апреля 2009 установил ГБО в связи с подорожанием бензина. ГБО покупал подешевле 1100 грн. (без документов) и установка 300 грн, всё (точнее баллон б/у, редуктор новый Lovato) устанавливал у «дяди Васи». Первый день езды на газе (пропан-бутан) и первые впечатления были отличными — хорошая тяга, динамика даже лучше, чем на бензине, расход газа был ориентировочно до 12 л — город, трасса — до 9 л, двигатель стал работать тише, радости не было конца, одно смущало — холостые обороты были очень маленькие. Полез вечером настраивать (карбюратор сам постоянно регулировал, расход бензина при этом 7 за городом, 9 город), настроил. Утром не смог завести авто на газу, хоть вчера заводилось отлично. Заведя на бензине перешел на газ, это ужас какой-то, как стал работать двигатель: стабильно работал только на 2000 об. и более, ниже 1500 такое начиналось… ниже 1000 просто глох. Так как к мастеру не было время ехать, позвонил по телефону, объяснил проблему, расспросил, как самому настроить ГБО, принялся за настройку. Сразу так, как рассказывал мастер, не получилось отрегулировать, принялся по-своему регулировать. Итог: расход 8.5 л. за городом, плохо заводиться, холостые есть только на вытянутом подсосе и на маленьких оборотах (до 1000) слышно перебои в работе двигателя, тяга никакая, зато дешевле, чем на бензине. Кстати, на бензине двигатель работает отлично. Далее забил, так и езжу. Рекомендация: ставить только хорошее ГБО с гарантией, оно стоит затраченных денег. Теперь о эксплуатации авто. Хранится авто в основном на улице, эксплуатируется с конца марта по конец декабря, езжу на нем и я, и брат. Ездим по разным дорогам, часто загружаем авто, как говорится, до предела, в основном это когда с села едем (350 км. порядка 450-600 кг. — это общий вес, с пассажирами), можно сказать, что как дом колхозника на колесах, здесь и плюс — даишники редко тормозят, один даже говорил, что нам как камазу издалека надо махать. Авто довольно хорошо себя зарекомендовало при наших постоянных издевательствах, конечно бы хотелось троечный двигатель 1.5 л., он более вынослив. При выборе между 2101, 2105 и 2103 лучше 2103, если не убитый. Если кузов в нормальном состоянии и не убитый двигатель, то все остальное делается довольно легко, быстро и дешево. При регулярном и своевременном ТО авто будет служить долго.

Сергей

26 мая 2010

обновление салона Лады Ваз-2121 « NewNiva.ru

Более 7000 наименований запчастей в наличии.

Главный профиль нашего специализированного магазина «Внедорожник» — продажа запчастей и аксессуаров для автомобилей семейства Нива: ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, Lada 4×4″ВАЗ-21214М», ВАЗ-21218″Фора», ВАЗ-2120″Надежда», ВАЗ-2131 «Пятидверная Нива» ВАЗ-2123″Шевроле-Нива» и УАЗ: УАЗ-469, УАЗ-452, УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-315195″Хантер», УАЗ-3160, УАЗ-3162″Симбир», УАЗ-3163″Патриот», УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3303″Головастик», УАЗ-3741, УАЗ-3962, а также деталей для тюнинга и внедорожного тюнинга автомобилей Нива и УАЗ.
В наличии также запчасти к другим автомобилям марки ВАЗ: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ 2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113,ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2170″Приора», ВАЗ-1118 «Калина».

Мы ведем продажу запчастей для Нивы, Лады и УАЗ во Владимире, всего необходимого для тюнинга Нивы 4х4 и УАЗ своими руками. Выбирая продукцию лучших отечественных и зарубежных производителей, мы предоставляем водителям возможность произвести тюнинг и ремонт Нивы и УАЗ отличного качества, который украсит машину и выделит ее среди окружающих автомобилей.

Доработка панели приборов

Следующий этап – доработка приборной панели. Путь минимальных затрат – это улучшение имеющейся панели установкой новых приборных датчиков и установка специальной накладки на центральную консоль. Такой относительно несложный тюнинг нивы 2121 позволит сделать «панельку» более эргономичной, а показания приборов – лучше читаемыми.

Минималистический дизайн салона «Нивы» освежит также установка передней травмопанели, оснащенной плафоном освещения. Такие изделия выпускаются специально для тюнинга салона, их может предложить ориентированный на тюнинг нива 4х4 магазин или интернет-сайт. Их просто устанавливать и подключать, да и стоят они не слишком дорого.

Впрочем, можно еще больше удешевить этот этап тюнинга, и установить травмопанель, использующуюся на серийных ВАЗ-2106. Этот вариант будет наиболее экономным, но не менее практичным в плане обеспечения достаточной освещенности салона в случае необходимости.

По традиции отечественные конструкторы разрабатывали Ниву не как роскошь, а как средство передвижения, и оснастили панелью приборов, которая выглядит уныло и печально. Существует множество советов, как довести ее до ума своими руками. В этом случае она преобразится, но функциональность ее останется на прежнем уровне. Поэтому лучший тюнинг панели Нивы 2121 – ее полная замена.

Хорошим вариантом станет установка комбинации электронных приборов Flash. Это футуристический дизайн, дополненный рядом функциональных особенностей:

• Стрелки заменены на светодиодные дуги
• Показания уровня масла и топлива посредством шкал и цифровых значений
• Встроенный маршрутный компьютер с отличным углом обзора
• Наличие диагностического сервиса
• Возможность обновлять версии ПО, путем простой подзагрузки новой сборки на место старой без демонтажа панели

Тюнинг торпеды Нивы 2121 зачастую обусловлен необходимостью установки новой модификации. Штатный минимализм достаточно трудно модернизировать. Единственным действенным вариантом является обшивка торпеды различными материалами или обклейка карбоновой пленкой.

Доработка панелей приборов — второй по уровню сложности тюнинг Нивы 4х4. Нива всегда считалась, да и сейчас считается, рабочей лошадкой, поэтому говорить об эффектной панели не приходится.

Модернизация приборной панели может быть двух уровней: в первом случае мы дорабатываем имеющуюся панель, а во втором — полностью меняем панель на качественно более лучшую.

А еще интересно: Электросхема Нива Шевроле: электрическая схема проводки ваз 2123, Chevrolet Niva, схема электрооборудования и подключения датчика скорости, зарядки с описание

Для чего нужны пороги

Пороги автомобиля – одна из наиболее уязвимых деталей. Они испытывают повышенные нагрузки, могут выходить из строя. В зоне риска автомобили, частыми пассажирами которых являются женщины и дети – малыши не смотрят, куда становятся, ускоренному износу способствует постоянный контакт со шпильками и другой обувью на высоком каблуке. Частично решат проблему специальные накладки.

Пороги для Нивы можно использовать в чистом виде или с декоративными накладками. Для самостоятельного изготовления элементов обычно применяют профильную трубу.

Декоративные элементы из нержавеющей стали имеют значительный эксплуатационный ресурс, привлекательно выглядят. Изготовление осуществляется под конкретные модели авто. Если сами пороги придают машине привлекательный вид, повышают комфорт при посадке, то декоративные накладки защищают их от повреждений, продлевают срок службы.

Накладки бывают двух типов:

• нижними;
• внутренними.

Крепление идет на скотч 3М, другие способы используют реже. Если планируете защищать готовые конструкции накладками, сначала удалите загрязнения, выполните обезжиривание. Проводить процедуру нужно при температуре 18 градусов и более. Когда в гараже очень холодно, накладку сначала проклеивают, а затем прогревают с применением промышленного фена.

Подвеска. кардинально не улучшить?

Так как Нива является полноприводным внедорожником, при тюнинге необходимо уделить внимание подвеске. Первым шагом является лифт Нивы – увеличение клиренса. Это позволит создать внушительный задел для преодоления различных препятствий. В понятие тюнинг ходовой нивы 2121, а также лифт подвески входит:

• Установка проставок между элементами подвески. Их можно изготавливать самостоятельно или покупать в магазинах
• Установка амортизаторов «Ранчо»
• Установка пружин ВАЗ 2104
• Усиление переднего и заднего моста при помощи стальных коробов

Лифт подвески Нива 2121 – простой с технологической точки зрения процесс, позволяющий значительно увеличить проходимость автомобиля. При этом необходимо помнить, что лифтинг находится в прямой зависимости от размера колес, чем их диаметр больше, тем значительней потребуются доработки. Поэтому необходимо соблюдать баланс, чтобы тюнинг подвески Нивы 2121 своими руками не превратился в головную боль.

Также необходим тюнинг раздатки нивы 2121, хотя этот процесс в большей степени является доработкой. Главная проблема – это люфты валов переднего и заднего мостов. Она устраняется путем установки новых комплектующих:

• Подшипников (лучше устанавливать двухрядную их разновидность)
• Крышек
• Валов
• Фланцев

Неплохим решением станет усиление опоры вала. Для этого следует установить вместо родного фланца модернизированный, имеющий дополнительный подшипник и сальник.

Вторая распространенная проблема раздатки – течь сальников. Решение здесь предельно простое, следует правильно установить качественные сальники и детская болезнь узла будет устранена.

Третья проблема – правильная центровка раздатки в горизонтальной и вертикальной плоскости. Это необходимо для уменьшения вибрации и соответственно износа подвижных частей агрегата. Можно делать центровку вручную, но это занимает много времени, требует терпения и не всегда результат соответствует ожиданиям.

Подвеска ВАЗ-2121 была весьма революционной для семидесятых годов – до «Нивы» такие технические решения в автомобилях повышенной проходимости не применялись.

Передняя подвеска – независимая, на поперечных рычагах, оснащенная работающими в паре пружинами и гидравлическими амортизаторами. Конструкция включает в себя стабилизатором устойчивости.

Задняя подвеска – зависимая, с креплением к балке заднего моста и тягой Панара. Работу подвески обеспечивают гидроамортизаторы и пружины, аналогичные использующимся в передней подвеске.

Простейший и очень оправданный шаг для желающих провести тюнинг нивы 2121 – замена комплектов пружин и амортизаторов. Последние устройства сейчас выполняются газонаполненными, они надежнее и лучше отрабатывают неровности.

Также можно посоветовать усилить опоры вала и передний и задний мосты установками специальных стальных вставок – коробов, а также увеличить дорожный просвет применением специальных вставок между элементами подвески.

Все эти меры позволят несколько снизить дискомфорт от передвижения по плохой дороге, немного улучшить плавность хода и внедорожные качества автомобиля, но кардинально поменять что-либо не смогут.

Если нужны действительно серьезные изменения – стоит задуматься о замене задней подвески устаревшей системы Панара на более современную независимую конструкцию. Это не только улучшит плавность хода, но и заметно повысить характеристики управляемости автомобиля, особенно на твердом дорожном покрытии.

Полноценный тюнинг Нивы-2121 невозможен без улучшения свойств подвески. Рассмотрим самый популярный тюнинг Нивы своими руками. Он включает:

1. Установку проставок (магазинных или изготовленных своими руками) между элементами подвески.
2. Замену амортизаторов — например, можно поставить амортизаторы «Ранчо».
3. Установка новых пружин.
4. Установка стальных коробов, позволяющих усилить передний и задний мост.

А еще интересно: Тюнинг Нива 21214 своими руками: салона, чип тюнинг двигателя

Доработка лифта подвески во время тюнинга Лады зависит от размера и диаметра колёс. Чем он больше, тем значительнее доработки потребуются.

Доработка Нивы может включать в себя и тюнинг раздатки. Проблемы люфта валов переднего и заднего мостов решаются путём установки новых комплектующих (то есть крышек, подшипников, фланцев и валов).

Можно также усилить опоры вала, установив модернизированный фланец с дополнительным сальником и подшипников на место заводского. Качественная установка сальника снизит риск протекания.

Чтобы уменьшить вибрацию и износ подвески в её нижней части, необходимо выполнить правильную центровку раздатки в горизонтальной и вертикальной плоскости. Центровку выполняем вручную или используем подрамник.

Тюнинг ВАЗ-2121 своими руками включает установку более высоких пружин, что позволяет значительно увеличить клиренс. Однако, чтобы клиренс был увеличен на целых 10 см, лучше установить полный набор для лифтинга.

Полная замена

Пороги на Ниву Урбан и другие модели полностью заменяют в случае сильного износа. Последовательность действий:

1. Срезать старую конструкцию, осмотреть ее, оценить состояние узла.
2. Обрезать усилитель в центральных частях отверстий.
3. Срезать старый элемент, который используется для соединения с напольным покрытием.
4. Прогрунтовать внутренние части системы.
5. Обрезать профиль на нужную длину, заварить торцы, приварить их к усилителю.
6. Сделать вставку не доставая стойку, обварить соединения.
7. Взять родной порог, срезать по нижней части около 2 см, проделать сверлом отверстия и приварить все на место.
8. Поднять авто для приварки нового соединительного элемента.
9. Вварить часть переднего крыла.
10. Зашпатлевать и прогрунтовать стыки.

Если все сделать корректно, самодельные элементы будут выглядеть как родные и гармонично дополнят экстерьер транспортного средства. Для сварки с лонжероном используют аппарат.

Тюнинг фар нивы 2121

Тюнинг оптики Нивы 2121 задает тон общей концепции модернизации. Например, установка фар от Mercedes Gelandewagen создаст антураж мощного, агрессивного внедорожника. Спортивные модификации фар добавят внешнему виду динамику и подчеркнут обтекаемые формы. Для увеличения видимости можно установить светодиодные фары повышенной мощности. Также хороший вариант — установка линзованных, хрустальных или фар с биксеноновыми линзами.

Полезный совет

В штатных образцах практически не заложен потенциал для модернизации, поэтому лучше заменить на новые.

Тюнинг задних фонарей Нивы 2121 осуществляется по той же схеме, что и модернизация оптики. Штатные фонари проще и эффективней заменить на новые модификации.

Читать новости о новой ниве

• Не открывается задняя дверь нива шевроле
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121 || Нива тюнинг грязь
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121
• Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121
• ВАЗ Нива 2121 тюнинг рекомендации

Усиление порогов

Силовые пороги делают из профильной трубы с сечением 3 мм. Процедуру выполняют в рамках стандартной замены, когда старые изделия отслужили свое. Преимущества усиления:

• улучшение функционала несущего кузова Нивы;
• защита от коррозии;
• отпадает необходимость делать силовые подножки.

Порядок выполнения аналогичен описанному выше, только дополнительно приваривают стальной профиль. Автомобилисты на форумах пишут, что работы трудоемкие, долгие, поэтому проще сразу купить усиленный узел. Аналогичные услуги предоставляют на СТО.

Без сварки выполнить монтаж и усиление не выйдет.

Улучшение двигателя

Как и в случае с подвеской, кардинальное улучшение двигателя можно осуществить, лишь поменяв сам агрегат. Семейство ВАЗовских моторов, устанавливаемых на Ниве, отличается неприхотливостью, достаточной надежностью и относительно умеренным аппетитом.

Карбюраторные модели к тому же без особого труда потребляют низкооктановый бензин.

Доступный для нива 2121 тюнинг двигателя следует начать с замены системы зажигания на современный электронный вариант. Это упростит пуск автомобиля, улучшит показатели его работы, особенно в холодный период.

Неплохим вариантом тюнинга карбюраторных версий является также установка доработанного карбюратора с увеличенным диффузором, что даст небольшой прирост мощности. Кроме того, оправдана замена коллекторов на более современные варианты, и особенно – улучшение герметизации цилиндров.

Также зачастую заменяют распредвал на вариант, обеспечивающий большую мощность. Правда, такой тюнинг следует проводить одновременно с установкой нового, более эффективного радиатора охлаждения и вентилятора с большим количеством лопастей. Такие меры позволят избежать перегрева двигателя.

Если есть средства – можно также попробовать установить атмосферный нагнетатель. Однако, стоит учесть, что на ВАЗ-2121 в силу конструктивных особенностей автомобиля такие меры не выглядят оправданными.

А еще интересно: Тюнинг Нивы 4х4 своими руками: обновление салона Лады Ваз-2121

Вместо заводского карбюратора можно установить его модификацию с увеличенным диффузором, носящим название дроссель. Также можно установить инжекторную модель. Стоит подумать и над установкой новой электронной системы зажигания.

Замена распределительного вала позволит увеличить мощность автомобиля, однако и увеличит вероятность перегрева. Чтобы этого не произошло, можно установить радиатор с большей рабочей поверхностью.

Также можно увеличить диаметр клапанов, усилить герметизацию, что даст дополнительные 10% мощности. Установка турбины дополнительно увеличивает мощь силового агрегата. Не поленитесь заменить на продвинутые модификации штатные впускной и выпускной коллекторы.

Таким образом, с помощью доработки и тюнинга из Нивы можно сделать автомобиль, полностью удовлетворяющий требованиям его владельца.

Традиционно, модернизацию силового агрегата отечественного внедорожника следует начинать с переработки карбюратора. Простым решением станет установка продвинутой его модификации с увеличенным диффузором, его еще называют дросселем. Также эту запчасть можно заменить на штатной модели инжектора. Если менять этот узел полностью, то рекомендуется установить электронную систему зажигания.

Тюнинг карбюратора Нивы 2121 будет максимально эффективным вместе с заменой распределительного вала. Это дает внушительный прирост мощности. И тут, чтобы избежать перегрева, необходимо установить радиатор с большей площадью поверхности.

Трактор своими руками из «Нивы»: финальная стадия сборки

Заключительный цикл работ заключается в:

• Присоединении тормозов и сцепления, которые связывают с педалями;
• Монтаже бензобака объемом не более 10 л;
• Прилаживании переднего сиденья от «Нивы» для механизатора, которое подрессоривают для большего комфорта.;
• Навешиванию габаритов и фар, работу которых обеспечат генератор, аккумулятор, стартер;
• Присоединении к раме кузова с обшивкой или без нее. Даже если зимняя эксплуатация не планируется, ведущие узлы лучше всего изолировать обшивкой от пыли и влаги.

На этом процесс сборки самодельного трактора из «Нивы» завершается, а его полный ход изложен в видео.

Вывод

В целом, затратив достаточно разумные деньги, можно значительно улучшить показатели комфорта, увеличить проходимость и мощность ВАЗ-2121. Разумеется, кардинальную переработку автомобиля своими руками не проведешь, но сделать «Ниву» более дружелюбной по отношению к водителю и пассажирам вполне по силам каждому автомобилисту.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Читать новости о новой ниве

• Количество масел и жидкостей гсм ваз 4×4 2121 нива
• Плюсы и минусы подвески автомобиля Шевроле Нива
• Тюнинг нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвески
• Выбор передних пружин на Ниву Шевроле, рекомендации на сайте АвтоПаскер
• ВАЗ Нива 2121 тюнинг рекомендации
• Тюнинг Нивы для бездорожья от профессионала
• ВАЗ Нива 2121 тюнинг рекомендации
• Тюнинг ВАЗ 2131 — тюнинг салона, двигателя НИВА ВАЗ 2131

Читать новости о новой Ниве

• Силового бампера на Ниву своими руками: Чертежи, изготовление и установка |
• Регулировка сцепления на ниве 21214 — Онлайн справочник в помощь автовладельцу — ищем и устраняем неисправности
• Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-21213
• Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле «
• Грязевая резина на Ниву 4х4: радиус 15 и 16 – какую лучше поставить «
• Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
• Шпилька колесная М12х1,25х41 2121, 21213, 2131, 21214, 2123 задняя
• Раздатка Нива Шевроле: устройство, схема включения и как пользоваться?

Чем грозит использование самодельных порогов

Главная сложность состоит в трудоемкости их изготовления. Съемные и несъемные конструкции нужно делать согласно регламенту, применяя сварку, вытяжку и другие технологии. Сэкономить бюджет можно, но необходимы соответствующие навыки для проведения работ.

Верхняя отбортовка будет прочной, практичной и эстетичной, если она выполнена из сырья высокого качества. То же можно сказать о полке, выштамповке под дверью, боковине, нижней отбортовке. Если выполнить работы некорректно, детали могут прогибаться, ржаветь, в результате изменятся их характеристики.

Крепления делают надежными, иначе пороги могут отвалиться, что повысит риск травмирования. Герметичность соединений предотвращает попадание в места стыков влаги и грязи. Так что при использовании качественных самодельных порогов рисков нет, но сделать их такими непросто. Работать нужно по описанной схеме и применять качественные материалы.

Как заварить днище на ваз 2110

Кузов любого автомобиля подвержен коррозии. Быстрее ржавеют те автомобили, владельцы которых не используют антикоррозионное покрытие. Но важное значение имеет и качество железа.

Оценивая автомобиль ВАЗ-2110, возраст проще всего определить по кузову. Для этого достаточно заглянуть под днище и пороги. Известно, что большинство деталей автомобиля можно заменить собственными руками. При необходимости можно установить новый двигатель. Если же полностью проржавел кузов, то ремонт автомобиля теряет смысл.

Ни один автовладелец не будет инвестировать деньги в автомобиль, кузов которого не подлежит восстановлению. Даже в том случае, если силовой агрегат и другие узлы транспортного средства находятся в идеальном состоянии, автомобиль практически обесценивается.

Если игнорировать распространение ржавчины, то последующий ремонт обойдется значительно дороже. Наступит определенный момент, когда выполнение ремонтных работ окажется бесполезно.

По этой причине владельцу автомобиля ВАЗ-2110 необходимо своевременно выполнять профилактические работы, предусматривающие обработку кузова и борьбу с коррозией.

Почему появляется ржавчина? Профилактические меры

Первая линейка седанов ВАЗ-2110 вышла в 1995 году. Проблемой этих автомобилей стало отслоение краски возле лобового стекла. На следующем этапе ржавчина распространялась по другим элементам кузова. Учитывая масштабы проблемы, АвтоВАЗ изменил технологию нанесения лакокрасочного покрытия. Несмотря на инновационный подход к покраске, проблему появления ржавчины устранить не удалось. В таблице представлены основные причины появления коррозии, а также актуальные меры профилактики.

При нанесении на поверхность кузова антикоррозионные вещества особенно тщательно нужно обрабатывать пороги и полости лонжеронов.

Актуальность ремонта днища автомобиля ВАЗ-2110

Найти следы коррозии на кузове автомобиля не составит труда. Если же автомобилист приобрёл подержанное транспортное средство, то недостатки кузова могут быть тщательно замаскированы. Проверка автомобиля:

• транспортное средство нужно установить на эстакаду или яму;
• на днище автомобиля может быть нанесено антигравийное покрытие. Именно за ним часто скрывают следы ржавчины. Также для маскировки может использоваться шпаклёвка. С помощью молотка необходимо нанести удары (без особых усилий) по обработанным местам;
• пороги автомобиля ВАЗ-2110 считаются одним из самых слабых мест. Поэтому в первую очередь необходимо осмотреть именно эту часть кузова. Она находится в районе ног водителя и пассажиров;
• если кузов находится в плачевном состоянии, то днище будет прогибаться под ногами пассажиров;
• о повреждениях на кузове также может свидетельствовать сложность с перемещения водительского кресла;
• серьезной проблемой может стать полностью прогнивший выступ для монтажа домкрата. Такие недостатки можно увидеть с боку, не перемещаясь под днище автомобиля.

Подготовительные работы

Для выполнения ремонта днища автомобиля ВАЗ-2110 понадобится немало времени. Также автовладельцу не обойтись без опыта, соответствующего помещения и целого набора инструментов. При наличии желания нужно подготовить следующие инструменты:

• сварочный полуавтомат. Если речь идёт о кузове автомобиля, то предпочтительнее воспользоваться проволокой и углекислотой. Альтернативным вариантом для соединения деталей несущего каркаса могут стать электроды и газ. Но большинство автовладельцев отдают предпочтение первому варианту;
• шлифовальная машина понадобится для устранения ржавчины с поверхности металла, очищения швов и подготовки отдельных элементов. Можно воспользоваться болгаркой с аккумуляторной батареей;
• подставки. Для этих целей необходимо использовать любые подручные средства;
• электродрель;
• расходные материалы. Под ними следует понимать элементы для сварки, наждачную бумагу, антикоррозионные вещества, шумоизоляционные листы, лакокрасочные материалы и т.д..

После подготовки инструментов и средств, автомобиль нужно загнать в специальное помещение.

При выполнении работ нельзя забывать по безопасности. Автомобиль должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечивать безопасность и комфорт при ремонте днища.

Теперь необходимо отключить аккумулятор и снять двери. Для дверных конструкций рекомендуется использовать распорки. Это позволит сохранить геометрию кузова.

Салон автомобиля

Владельцу понадобится ремонтировать днище не только под транспортным средством, но и внутри. Поэтому необходимо декантировать салон. Работа займет достаточно много времени, поскольку предусматривает демонтаж кресел, напольных покрытий, облицовки тоннеля. Кроме этого понадобится снять шумоизоляцию и воздуховоды.

Все провода, идущие по салону, рекомендуется собрать в пучки. Поскольку в процессе демонтажа появиться огромное количество крепежных элементов, рекомендуется подготовить для них специальную тару, например, небольшие коробки. Не стоит полагаться на свою память. В противном случае могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные со сборкой салона.

Кроме того, перед выполнением работ автомобилистам желательно посмотреть ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками видео, причём воспользоваться разными источниками. Это позволит сформировать общую картину ремонтных работ, избежать распространённых ошибок и сэкономить время.

В некоторых случаях, например, при полной замене днище, требуется демонтаж торпеды и центральной консоли.

Сварочные работы

После разборки автомобиля ВАЗ-2110 можно в полной мере оценить состояние кузова и составить план действий. Иногда работа требует минимум времени. Речь идёт о ситуациях, когда замена определенных элементов не требуется. Владельцу десятки достаточно устранить коррозию с помощью щеток и наждачной бумаги, а затем установить заплатки.

Чаще всего в днище автомобиля образуются сквозные отверстия. В такой ситуации желательно полностью менять элементы кузова.

Ремонтные работы без замены элементов приведут к нарушению геометрии и потери жесткости. В десятке используется несколько кузовных элементов, в частности, надставки лонжерона и порога, поперечина, опорные площадки, панели и соединители. Далее рассмотрим последовательность сварочных работ:

1. для демонтажа поврежденного элемента необходимо воспользоваться дрелью или шлифовальной угловой машинкой. То есть, деталь высверливается или же срезается;
2. в процессе вырезания повреждённых элементов нужно следить за трубопроводами. В автомобиле ВАЗ непосредственно под днищем проходят элементы топливной и тормозной системы. Демонтаж трубопроводов занимает много времени и требует значительных усилий. Поэтому чаще всего их срезают, а, затем, после ремонта днища десятки, монтируют новые элементы;
3. при наличии сквозных отверстий в напольных панелях, рекомендуется приобрести конструкцию в сборе. При возникновении такой ситуации требуется полный демонтаж выхлопной системы;
4. если выполняется замена порогов, то процедуру нужно выполнять поочередно, соблюдая геометрию кузова;
5. если нужно снять и пол, и пороги, то в первую очередь занимаются порогами;
6. при выполнении замены отдельных элементов необходимо делать разметку.
   Все взаимозаменяемые детали должны быть одинаковых размеров.

Основная сварка не предусматривает нанесение сплошного шва. Шаг должен составлять около 4,5 см. Обратите внимание, что выполнить работу без привлечения помощника не удастся. После завершения сварочных работ поверхность кузова необходимо обработать специальным составом.

При выполнении сварочных работ следует учесть несколько нюансов. Во-первых, металл должен быть соответствующей толщины. Утолщенные листы плохо привариваются. Сварочные швы не должны быть сплошными, поскольку они обладают высокой жесткостью. Кузов автомобиля должен быть прочный, а, значит, эластичный.

Обработка днища ВАЗ-2110

После обновления кузова автомобиля, его необходимо обработать, тем самым, обеспечить защиту от ржавчины, солей, кислот, гравия и других элементов, присутствующих на дорожном покрытии. Для этого необходимо:

• очистить поверхность металла. Задача заключается в том, чтобы добиться блеска;
• сварочные швы обрабатываются специальной мастикой;
• все металлические элементы необходимо загрунтовать;
• далее на поверхность наносится краска;
• наружная поверхность дна смазывается мастикой и специальным веществом для защиты от гравия.

Перед выполнением перечисленных работ поверхность металла необходимо отмыть и высушить. Также рекомендуется нанести на металлические поверхности ацетон, Уайт-Спирит и другие вещества, предназначенные для устранения жира.

На завершающем этапе необходимо подготовить листовую шумоизоляцию. Если используется битумная шумка, то нагрев осуществляется с помощью промышленного фена. После выполненных мероприятий по ремонту днища автомобиля ВАЗ-2110 работы приближаются к завершению. Но впереди предстоит достаточно сложный этап по монтажу элементов салона. Нужно отметить, что при грамотном подходе в процессе демонтажных работ, сборка осуществляется без проблем. Чтобы сэкономить время и силы, желательно подписать все коробки с крепежами. Также можно записать последовательность работ.

Выполнить ремонт днища можно собственными силами. Но для этого владельцам десятки понадобится наличие соответствующего опыта и оборудование. Поэтому без наличия навыков лучше обратиться в автосервис.

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

• Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
• Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
• Обработайте металлические элементы грунтовкой;
• Нанесите слой краски под цвет кузова;
• Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

• Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все «сюрпризы» скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно «но»! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все «зацвело»! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного «все продаю!». Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.

Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.

Осмотр масштабов бедствия.

Выявление убитых мест

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)

Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.

Машина без днища…

Срезали пол и часть порога слева.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Очищаем заводской грунт.

Насколько получилось убрать эту черноту

«Лонжерон в сборе» подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после — более точно зачистным.
Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.

Линия распила лонжерона

Данный узел в тех документации.

Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).

Все на своих местах

Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.

Контрольная примерка пола.

Все совпало как надо. Грунтуем.

Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.

Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть («черепаху»). Дополнительно требуются «лонжерон пола передний» 2шт и «усилитель пола под передние сиденья» 2шт.

Лонжерон пола передний

усилитель пола под передние сиденья

Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.

Пол на своем законном месте

Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.

На полную сушку герметика нужно около суток

Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!

Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.

Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ «АвтоВАЗтехобслуживание»
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — «Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 2 — «Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей»;
Том 3 — «Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 4 — «Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 5 — «Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 6 — «Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта».

То что пригодилось мне в ремонте:

Отсоединение и установка боковины кузова.

Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.

Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой

Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.

Вид на пол передний снизу

Вид на пол передний сверху

Отсоединение и установка пола среднего в сборе

Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.

Отсоединение и установка пола переднего в сборе

Пп — панель пола передняя; Слп — соединитель переднего лонжерона с полом правый/левый; Слщ — соединитель лонжерона с щитком передка правый/левый; Лп — лонжерон пола передний правый/левый; Пс — панель пола средняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Щ — щиток передка; Ущ — усилитель щитка передка нижний; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая; Л — лонжерон передний правый/левый.

https://www.drive2.ru/l/2308676/, https://www.drive2.ru/l/2314576/, https://www.drive2.ru/l/2316632/

Панель ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:
1. Тюнинг приборной панели своими руками ВАЗ 2111
2. Шумоизоляция приборной панели ВАЗ 2110
1.

Тюнинг и стайлинг Москвич 401

История первых моделей автомобиля

Облик рассматриваемого автомобиля во многом определен с тем, какая модель использовалась в качестве базы. При создании Москвича 401 использовался автомобиль Opel Kadett K38 в качестве базы. Изготавливалась модель в Германии с середины 30-х лет. Интересным моментом можно назвать то, что многие детали для советского автомобиля изготавливались на оборудовании, которое было вывезено с Рюссельсхайма после завершения ВОВ.

На протяжении достаточно длительного периода пытались модернизировать эту модель, однако все изменения не проявились на автомобилях, которые поступили в серийное производство. Версия 401 отличается от версии 400 лишь более мощным силовым агрегатом. Кроме этого, на крылья установили указатели поворота.

Все эти моменты определяют то, что при проведении тюнинга могут применяться самые различные эскизы. Чаще всего из Москвича 401 делают родстер, также проводят реставрацию автомобиля.

Восстановление автомобиля Москвич 401

Москвич 401 — это первый советский легковой автомобиль серийного производства, который был доступен для покупки гражданам для личного пользования.

Автомобиль выпускался на Московском заводе малолитражных автомобилей. Первые модели вышли с завода в 1947 году под индексом 400, по сути это была копия автомобиля Opel Kadet R-38 который производился в Германии уже с 1937 года.

В 1954 году Москвич был немного доработан и получил индекс 401, поступил в свободную продажу для индивидуального пользования гражданами, как первый народный автомобиль.

На фото: Opel Kadet R-38с которого был скопирован Москвич 400.

Москвич 401 был оборудован четырёхцилиндровым двигателем (1074 см³) мощностью 23 л.с (3600 об/мин).

Двигатель 401-го был рассчитан на низко октановый бензин А-66.

Снаряжённая масса автомобиля составляет 850 кг, максимальная скорость – 90 км/ч.

Москвич 401 очень хорошо знаком старшему поколению, в те годы этот автомобиль для многих был мечтой. В наши дни умельцы восстанавливают автомобили советской эпохи, в этой статье речь пойдёт об реставрации автомобиля Москвич-401, выпущенного в 1955 году.

Предлагаем посмотреть процесс восстановления автомобиля Москвич-401. Вот в таком состоянии был приобретён автомобиль.

Автомобиль был полностью разобран, составлен перечень требуемых деталей после чего начался процесс восстановления Москвича.

Детали кузова обработали пескоструйным аппаратом, сгнившие элементы кузова заменили заготовками из нового металла, некоторые детали кузова пришлось собирать из кусков и сваривать в одно целое.

Днище покрыли грунтовкой.

Затем и кузов.

Кузов окрасили акриловой эмалью цветом синий металлик, поэтому это не подлинная реставрация, а скорее восстановление автомобиля.

Двигатель несмотря на свои годы был ещё в работоспособном состоянии и с трудом, но заводился.

Самое сложное это было найти подлинные поршня, которых найти не удалось, пришлось взять поршня от Таврии и дорабатывать их. Под новые поршни, расточили и отшлифовали блок цилиндров, изготовили новые клапана из 408-го, коленчатый вал отшлифовали, распредвал удалось достать оригинальный.

После переборки двигатель выглядит как новый.

Салон автомобиля перетянут.

Результат кропотливой работы – восстановленный легендарный народный автомобиль Москвич 401.

Стёкла пришлось изготавливать на заказ, родные были все потёрты в трещинах и царапинах.

Интересное видео от автора: Москвич 401 после восстановления.

Популярные самоделки на нашем сайте

• Мангал из диска автомобиля МАЗ
• Восстановление мотоцикла ИЖ Планета-1 1963 г. в
• Восстановление автомобиля ЗИЛ-585 (23 фото)
• Восстановление ЗАЗ 965
• Реставрация автомобиля СМЗ С3А «Моргуновка»
• Печь из колесных дисков автомобиля
• Самодельный вездеход на базе автомобиля ЗИЛ-157
• Восстановление автомобиля МАЗ: фото ремонтных работ
• Самодельный подъемник для автомобиля
• Восстановление ЗИЛ 157: Катюша реактивная установка
• Восстановление мотоцикла Минск М-105 (41 фото)
• Самодельная лебёдка из тормозной трещотки автомобиля

Как проводится тюнинг рассматриваемого автомобиля?

Не стоит забывать о том, что автомобили, которые находятся в продаже, эксплуатируются на протяжении нескольких десятков лет. Этот момент определяет то, что найти Москвич 401 в хорошем техническом состоянии нельзя. Найти эту модель можно на свалках или в различных гаражах, что определяет низкую стоимость предложения.

Все работы можно разделить на несколько основных этапов:

• Восстановление кузова. При производстве рассматриваемого автомобиля не применяли материалы, которые обладают повышенной защитой от воздействия влаги. Другими словами, металл покрывается коррозией, за счет чего снижается его прочность и износостойкость, а также декоративные качества.
• Восстановление или замена двигателя. Следует учитывать, что родной двигатель обладает относительно невысокой мощностью. Поэтому в последнее время часто проводят замену родного двигателя и трансмиссии, а также сцепления.
• Проводится замера различных вспомогательных систем, к примеру, тормозов или выхлопа. Заводская тормозная система характеризуется относительно невысокой эффективностью. Поэтому проводится установка дисковых конструкций, которые более эффективны.
• Уделяется внимание отделке салона и установке дополнительного оборудования, которое отвечает за комфорт. С восстановление салона может возникнуть довольно много трудностей, так как оригинальных деталей практически не встречается в продаже. При желании можно провести обшивку салона своими руками, для чего не требуется специальное оборудование.

Для того чтобы сделать из Москвича 401 настоящий родстер придется выполнить достаточно большое количество различной работы, некоторой из них уделим внимание.

Восстановление Москвич 401

Машинка досталась случайно но с самого начала проявила характер, очень быстро захотела на улицу и теперь не желает больше попадать в гараж и под тент :), желает быть на воле. Стояла в гараже неподвижно с 1972 года

состояние для этих лет супер лучше не придумаешь все оригинальное, попробую сделать без переделок.

Нам если честно повезло, была замечательная солнечная и теплая погода. И по всем параметрам Москвич 401 хотели сам покинуть плен, в котором он находился с 1972 года. Выкатили мы его примерно за один час, на солнышко и на воздух (Дольше ждали эвакуатор). Спасибо хозяевам, которые нас хорошо приняли, как говорится, обогрели, напоили и накормили Все фото прилагаются День прошёл просто супер незаметно и главное не бесполезно.

Нужен полностью голый кузов, будем варить кое-что, (прогнили местами пороги) и рихтовать крылья, крышу и т.д., затем грунтовка и полная окраска кузова. На данном этапе выдернули двигатель с коробкой и разобрали почти весь отсек двигателя и переднюю часть салона.

Все гнилое срезали и приварили все новое, затем все загрунтовали промазали все швы мастикой и залили грунтом

Великий процесс подгонки деталей. Великий потому что долгий и самый противный (по-моему) после того как машина была собрана и разобрана по частям раз 10 пальцы, руки, спина и все остальное просто не шевелилось, короче тяжело.

Загрунтовали днище и нанесли антигравий Затем начали клеить противошумку, забавный процес и то же не из легких.

Ну вот мы и подошли к стадии подготовки окрашивания кузова

Как и положено задних втулок почти не осталось, нашел в загашнике несколько втулок новых но их все равно не хватит, пришлось заказывать резьбовые втулки у токаря, жду пока изготовят, а пока чистка и покраска

Бензобак получился как новый, с наружи весь луженый (блястит как котовы я—ца) вытряхнули из бака три веточки(судя по всему старинные измерители топлива

), половинить не стали. Есть небольшие вмятины по бокам но на скорость это не влияет

Дело дошло до двигателя. На днях водрузили двигатель ближе к солнцу

( то есть закрепили на стенде) Вид страшный, как вся моя жизнь, но ничего отмыли, почистили, разобрали и приступили к таинству покраски, вот что получилось. Цвет примерно подобрали под тот, который остался в колоколе.

После покраски.

Цвет подбирали по рамке заднего стела практически идентичный Получился сероголубенький

Фотки правда все равно не очень.

Выкатил машину из гаража немного смыл пыль, перед установкой двигателя. Ну и машинка увидела свежий воздух и последнее походу тепло этого лета.

Ну вот пришло время сборки кузова прикрутил пока задние крылья и начал сборку мордочки После сборки немного покатались.

Вот и первые фотографии.

Кузовные работы: в чем заключаются их особенности?

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует провести изменение кузова. Начинать работу рекомендуется со следующего:

1. Выправляется железо. Не стоит забывать о том, что за столь длительный срок эксплуатации автомобиля кузов может иметь просто огромное количество различного рода дефектов. Примером можно назвать различные вмятины.

2. После выправления железа проводится заваривание дефектов и отверстий, которые образуются по причине гниения металла. Этой работе следует уделить довольно много внимания, так как от качества ее исполнения зависит то, как сложно будет провести лакокрасочные работы.
3. Следующий шаг заключается в шпаклевке поверхности и ее грунтовке. Провести подобного рода работу можно только при наличии определенного опыта.
4. После грунтовки поверхности можно приступить к покраске. Для этого требуется специальный бокс, а также краскопульт.

Следует учитывать тот момент, что при реставрации двигателя следует провести создание крепления для нового двигателя, если он будет меняться.

Рассматривая кузовные работы, следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

• Передние фары следует заменить на оптику от ВАЗ-2101. Рекомендуется найти конструкцию, которая представлена галогенными источниками света. Это связано с их повышенной эффективностью.
• Как ранее было отмечено, на оригинальном автомобиле устанавливаются указатели поворотов на крыльях. При их отсутствии можно провести установку конструкции от ГАЗ-69. Смотреться подобные указатели поворотов будут весьма привлекательно.
• Боковые зеркала заднего вида подойдут от ВАЗ-2106. Кроме этого, могут быть взяты дворники от семерки.

Чаще всего из Москвича делают родстер или автомобиль, похожий на предложение немецких автопроизводителей.

Внешний обзор Москвич 400/401

Зрительно Москвич значительно меньше Победы, его длина всего 3855мм, ширина — 1400мм, а высота — 1555мм. Снаряженная масса Москвича — 885кг,

сам кузов весит 307кг. Интересно, что советская малолитражка рассчитана на преодоление водной преграды глубиной в 60см, а это очень значительный показатель даже для выпускаемых сегодня внедорожников. Колесная база в 2340мм, при дорожном просвете в 200мм обеспечивает хорошую проходимость, особенно если вспомнить о углах въезда и съезда которые у данного автомобиля составляют 35 и 23 градуса соответственно, а это хороший показатель и для внедорожника. Кабриолеты выпускались с 1947-ого по 1953 год и их выпуск обуславливался не желанием расширить модельный ряд, а обыкновенным дефицитом листовой стали, которая требовалась для крыши. Доля кабриолетов была не слишком велика — 17 000машин. Крышка капота состоит из двух створок, которые открываются сбоку, друг на друга. Стоит также вспомнить о том, что уже в те годы Opel был отделением GM и поэтому дизайном Kadett K38 занимался американец, а не европеец. Если учесть то, что Сталин уважал американские автомобили, его выбор становится весьма понятным. С завода маленький Москвич не оснащался боковыми зеркалами, в те годы движение было не таким оживленным как сегодня. После проведенной в 1954-ом году модернизации, машина получила индекс 401. Зрительно москвич 401 можно узнать по установленным на передних крыльях сигналам поворотов — обратите внимание на фото Москвич 400 и 401. Советская машина отличается хорошей развессовкой, на переднюю ось приходится 47% массы, а на заднюю 53%. маленький автомобиль стоит на колесах 16-ого радиуса, довольно большие колеса, если вспомнить, что Жигули и более поздний Москвич 2140 обувались в R13.

Обзор Москвич 400/401 в салоне

Двигатель этого автомобиля запускается довольно непривычно.

Для его пуска следует выжать сцепление левой ногой, провернуть ключ зажигания, затем — правой ногой нажать на специальную кнопку стартера и сразу же убрав ногу со стартера надавить на педаль газа. В салоне четырехсотого и его рестайлинговой версии нет ни то, что радио, но нет даже отопителя салона. Дворники приводятся в движение не электро мотором, а специальным приводом передающим движение от двигателя —это вызывает некоторые неудобства. Во время сильного дождя, когда машина еле едет и мотор работает на низких оборотах, дворники не успевают очищать стекло от асфальта.

До 1951 ого года, рычаг КПП был напольным, но в 51-ом появилась новая коробка с синхронизаторами второй и третьей передачи ( раньше их не было) и рычаг был перенесен под руль. Передняя панель полностью металлическая, как на ЗАЗ 965, а приборы размещены немного правее от руля. Сам руль кажется огромным на фоне тесного салона, диаметр руля — 400мм, для сравнения у Жигулей диаметр руля — 360мм. По меркам современных автомобилей, необычно еще и то, что задние дверцы открываются против хода движения.

Тюнинг технической начинки автомобиля

Больше всего проблем, как правило, возникает с тюнингом мотора. На сегодняшний день практически невозможно найти оригинальные детали и расходные материалы для конструкции моторов.

При рассмотрении особенностей тюнинга двигателя отметим нижеприведенные моменты:

• Восстанавливать старую конструкцию достаточно сложно. При этом даже при качественном выполнении работы повысить мощность можно только на всего несколько лошадиных сил.
• Очень часто проводят установку нового мотора М-408, мощность которого составляет 50 л.с. Этот мотор устанавливался на более поздних версиях Москвичей.

Другие модернизации можно охарактеризовать следующим образом:

• Коробка и сцепление, как правило, берутся от Москвича-408.
• Если нужно провести установку нового радиатора по причине повреждения старого, то рассматривается автомобиль Москвич-412.
• Карбюратор можно снять с современной восьмерки, как и глушитель. При этом отметим, что карбюратор следует доделать, так как даже вариант исполнения от ВАЗ обладает относительно невысокой эффективностью. Доработка карбюратора представлена удалением всех неровностей, а также снижением шероховатости поверхности.

Врезка: Важно: Больше всего трудностей возникает с заменой карданного вала. Это связано с тем, что в продаже нет подходящей конструкции. Как правило, карданный вал снимается с более нового Москвича и доводится до надлежащего технического состояния.

Трудности возникают и с подбором новых колес. Оригинальные на сегодняшний день не найти в продаже, а вот с новыми возникает довольно много трудностей. Лучшее предложение принято считать вариант 165/65 R15 и диски от BMW.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль является прекрасной основой для проведения тюнинга. Несмотря на то, что автомобиль не выпускается на протяжении длительного периода, он обладает весьма привлекательным кузовом, который может стать основой для создания родстера. Конечно, техническое оснащение автомобиля давно уже устарело и приходится заменять практически все агрегаты и механизмы на новые. Однако, при грамотном подходе можно сделать весьма привлекательный автомобиль, который не будет уступать современным.

Нива 2121 — опыт эксплуатации — журнал За рулем

Свою последнюю Ниву я продал десять лет назад, после того как появилась асфальтированная дорога к дачному участку. Но вот в год сорокалетия автомобиля, с которым, оказалось, так много было связано в жизни, решил поделиться воспоминаниями.

Поводом послужил звонок Кости — молодого архитектора, сына моих друзей, влюбленного в Ниву, с просьбой помочь подыскать шины для его автомобиля. Оказалось, что все это время летом он ездил на моих покрышках, которые я отдал им после продажи своей Нивы.

С нивовской резины и начну. Всем известно, что штатная ВлИ-5, которой комплектовались Нивы, для езды по асфальту была мало приспособлена из-за страшного шума и недостаточно хороших сцепных свойств на сухом асфальте, да и изнашивалась быстро. Чтобы сделать езду комфортной, нужно было сразу менять шины. Вы пробовали найти их штатной 16-дюймовой размерности для Нивы?

Костина Нива, точнее ВАЗ-21214, которую он с гордостью водит по дорогам и проселкам.

Костина Нива, точнее ВАЗ-21214, которую он с гордостью водит по дорогам и проселкам.

До сих пор это проблема, если не считать камские шины, которые трудно отбалансировать. Так вот я поставил шины Bridgestone, предназначенные для развозных фургонов. Отходив 30 тысяч километров на моей Ниве, эти покрышки проездили еще около пятидесяти на двух Нивах в семье у Кости. Многие нивоводы для решения шинного вопроса переходят на 15-й диаметр, но это требует замены штатных дисков. Однако такой переход рождает, в свою очередь, проблему размещения запасного колеса под капотом. Именно поэтому появляются варианты крепления запаски на задней двери.

На непригодность шин ВлИ-5 для нормальной езды на Ниве мне указывал еще Жан-Жак Пок, французский импортер Лады, когда в 1989 году помогал нам снарядить три Нивы перед марш-броском через Сахару. Был такой эпизод в жизни журнала «За рулем» (репортаж опубликован в трех последних номерах того же года). Но это — уже совсем другая история. Замечу только, что шины всех Нив, продаваемых во Франции, сразу менялась на мишленовскую еще до встречи с покупателем.

Вентилятор

В такой экипировке Нива прошла Сахару. Стекла оклеены зеркальной пленкой, сплошной багажник служит теплоотражающим экраном, канистры с бензином на крыше еще не раздулись под палящими лучами солнца.

В такой экипировке Нива прошла Сахару. Стекла оклеены зеркальной пленкой, сплошной багажник служит теплоотражающим экраном, канистры с бензином на крыше еще не раздулись под палящими лучами солнца.

Впрочем, то путешествие в Сахару заставило вспомнить и о другой нивовской проблеме — вентиляторе радиатора охлаждения двигателя. Перед визитом в Африку все машины экипировали в Тольятти вентиляторами с ременным приводом, от электрических отказались. Проще взять с собой запасной шкив, чем тащить электромотор. Сейчас на Нивы устанавливают электровентиляторы, даже два, чтобы не допускать перегрева. На перегрев нивовские моторы и не жалуются, но вот шум от работы вентиляторов раздражает. Владельцы таких нив говорят, что «вентиляторы охлаждения распугивают своим чудовищным воем пешеходов».

Первые километры на Нивах по Африке.

Первые километры на Нивах по Африке.

Кузов

Успеть продать любой автомобиль, пока его кузов не потребовал капитального ремонта, всегда было непростой задачей. Но вот сохранить кузов Нивы в хорошем состоянии — настоящее искусство. И что бы ни придумывали конструкторы за сорок лет жизни машины на конвейере, проблема сохранилась и сегодня. Если за кузовом не следить, он цветет, как весенний сад. Особенно это заметно на автомобилях белых и светлых тонов. Мои Нивы были красными — на них ржавчина не так выделялась, но от этого сам автомобиль ржаветь не переставал. Поэтому антикоррозионной обработке уделялось первостепенное внимание. С «новья» обрабатывался весь автомобиль, а потом раз в два года антикоррозионный состав закачивался в скрытые полости.

Нива в разрезе. Фото из иллюстрированного альбома, который за наглядность очень ценился у тех, кто ремонтировал машину в гараже.

Нива в разрезе. Фото из иллюстрированного альбома, который за наглядность очень ценился у тех, кто ремонтировал машину в гараже.

На Костиной двухлетней машине уже появилась коррозия вокруг рамки лобового стекла. Всего через полтора года эксплуатации он заметил ржавчину и на сварных швах кузова с крышей. (Примечательно, что ВАЗ для Нивы на кузов и покрытие никаких гарантий не дает вообще.) В дождь Костю донимает протекающий после трех гарантийных замен уплотнитель ветрового стекла. Причем: как он заметил, вода из-под него сочится прямо на блок предохранителей двигателя.

Ко всему прочему появление большой задней двери, которая снизила погрузочную высоту и облегчила доступ в багажник, привело не только к тому, что при ее открытии сумки, вещи и продукты каждый раз подвергались риску выпасть и перепачкаться, но и к существенному ослаблению жесткости кузова. Неоднократно я сталкивался с тем, что на неровностях багажник попросту не закрывался — замок смещался относительно фиксатора. Та же проблема возникала при подъеме машины на домкрат. На прежней модификации с «короткой» багажной дверцей таких нареканий не было.

Трансмиссия

ВАЗ-21213 лишился поворотных форточек в боковых стеклах, но оставил маленькие зеркала заднего вида. Для их регулировки требовалось опустить стекло и двигать зеркало рукой. ВАЗ-21213 лишился поворотных форточек в боковых стеклах, но оставил маленькие зеркала заднего вида. Для их регулировки требовалось опустить стекло и двигать зеркало рукой.

Большая задняя дверь модернизированной Нивы за городом иногда перекашивалась на неровностях и закрыть ее было непросто. Большая задняя дверь модернизированной Нивы за городом иногда перекашивалась на неровностях и закрыть ее было непросто.

Полный привод принес Ниве мировую, без преувеличения, славу, но одновременно стал одной из постоянных головных болей для ее владельцев. Не скрою, постоянные ремонты и переборки коробок и раздаток, балансировки карданов вынудили меня расстаться с Нивой. Причем все это началось после того, как я пересел на Ниву с мотором рабочим объемом 1,7 л в паре с 5-ступенчатой коробкой передач.

На предыдущей машине с 1600-кубовым двигателем и 4-ступенчатой коробкой передач я никаких неудобств не испытывал. Более того, новая Нива оказалась прожорливее предшественницы. На своей «старушке» мне при аккуратной езде удавалось на трассе укладываться в восемь литров на 100 км пробега, на новой же машине расход в 10 л на каждые 100 км стал нормой.

Но главное — трансмиссия постоянно гудела, хрустела… Первая переборка коробки потребовалась уже к 20 тысячам километров пробега, затем ремонтироваться приходилось каждые десять тысяч километров. Положение не спасали и качественные зарубежные масла и присадки, которые заливались в агрегаты. Обмен мнениями с другими владельцами Нив конца девяностых и начала двухтысячных подтверждал масштабность явления. Всякий, кто покупал Ниву в то время, готовился к дорогостоящим ремонтам ходовой.

Мне относительно повезло — у меня не было случаев, когда бы я не доехал до места назначения на своей Ниве. А вот у друзей были. Кто-то ремонтировался в дороге. Костины родители меняли коробку передач в сборе на автосервисе, куда удалось дотащить машину на «галстуке».

Тормоза

Моторный отсек Нивы вмещал в себя и запасное колесо, которое нередко использовалось для хранения инструмента. Моторный отсек Нивы вмещал в себя и запасное колесо, которое нередко использовалось для хранения инструмента.

Тюнинговый вариант Нивы. Запаска на литом диске под капотом не помещалась, и ее размещали на задней двери. Тюнинговый вариант Нивы. Запаска на литом диске под капотом не помещалась, и ее размещали на задней двери.

Короткая база Нивы обеспечивала ей хорошую геометрическую проходимость, но одновременно заставляла «козлить» на волнах асфальта и снижала курсовую устойчивость. Ну а когда закисали поршни в тормозных механизмах передних колес, автомобиль словно сходил с ума и отчаянно рвался в сторону. Несколько раз я чудом избегал аварии. Проявлялась «болезнь» обычно после продолжительной стоянки. Положение спасла бы ABS, но ее и в помине не было на отечественных машинах.

Сейчас Нива обзавелась антиблокировочной системой тормозов. Когда Костя пересел на Ниву с ABS, он почувствовал свободу. А то, — сетовал он, — раньше при торможении на снегу неизбежно возникал занос, который приходилось компенсировать подруливанием.

Модернизация или замена

С такой панелью и рулем от ВАЗ-2106 увидела свет первая Нива. С такой панелью и рулем от ВАЗ-2106 увидела свет первая Нива.

А это модернизированный вариант: передняя панель и новый руль ВАЗ-21213. А это модернизированный вариант: передняя панель и новый руль ВАЗ-21213.

Материалы по теме

В самом деле, за сорок лет на конвейере в Ниве многое изменилось. Появилась упомянутая ABS, рулевое управление получило гидроусилитель. Штатные боковые зеркала заметно прибавили в размерах, заменив маленькие «ладошки», перекочевавшие на первую Ниву с «копейки». В приборной панели нашлось место для указателя температуры наружного воздуха. В Ниве последнего поколения сделали надежные пластиковые боковые полки багажника — они не ломаются, сидят прочно и удерживают откидную центральную секцию. У первой Нивы полки не было вовсе, и я, чтобы не выставлять на обозрение содержимое багажника, прикрывал вещи покрывалом.

Но все ли болезни вылечены? Не уверен. Вот список неисправностей за два года эксплуатации и пробеге 35 тысяч, который мне прислал Костя:

— периодически перегорали предохранители вентилятора охлаждения и бензонасоса, а также реле бензонасоса;

— на 10 000 км пробега перестал перекрываться кран отопителя;

— на 28 000 км пробега забарахлило сцепление. При старте с места на первой передаче возникали стуки и вибрации. Скорой замены сцепления не избежать.

И все же, когда разговор вдруг заходит о поездке куда-нибудь, где требуется по-настоящему внедорожный автомобиль, я в первую очередь вспоминаю о Ниве, ставшей легендой отечественного автопрома. Тот, кто ездил на Ниве, подтвердит, что она никого не оставляла равнодушным. Вот и Костя с удовольствием ездит на своей новой, но уже сорокалетней машине, пусть за это время она и сменила имя на Lada 4×4.

Renault сближает Dacia и Lada

• Renault создает бизнес-подразделение Dacia-Lada, объединяющее румынские и российские бренды.
• Маленькая Lada Niva 4×4 была хитом продаж на протяжении десятилетий, и в 2024 году будет произведен редизайн.
• За десять лет до этого Renault смогла сделать Dacia мировым хитом.

---

Возможно, вы не помните «Ниву» на стоянке вашего местного супермаркета 1980-х годов, но есть вероятность, что некоторые из наших канадских читателей помнят.Это связано с тем, что Lada вместе с несколькими другими моделями предлагала в Канаде свою маленькую Niva 4×4, что сделало ее одним из крупнейших международных хитов российского бренда с момента его дебюта в 1977 году.

И довольно скоро он получает полный редизайн, который базовая модель не получала с 1970-х годов.

Оригинальная «Нива» была первой моделью, которую завод ВАЗ произвел независимо от конструкции Fiat после того, как в конце 1960-х годов СССР приобрел оборудование для производства седанов и универсалов Fiat 124.Вокруг ВАЗа был построен целый новый город под названием Тольятти — ВАЗ — это аббревиатура от Волжский автомобильный завод или Волжский автомобильный завод. В первые несколько лет некоторые почти прямые версии Fiat 124 сошли с завода как модели ВАЗ 2101 и 2102. В конце концов, этим седанам и фургонам были предоставлены некоторые предметы роскоши и косметический ремонт, в результате чего появился модельный ряд, который остается в производстве почти по сей день.

Оригинальная «Нива» была революционным автомобилем для марки «Лада» как дома, так и за рубежом.

ВАЗ

Но настоящей звездой была ВАЗ 2121 Нива, или Лада Нива, как ее называли на экспортных рынках и неофициально дома, предлагая скромные размеры, полный привод, 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, место для пятерых и много места. проходимость по бездорожью. Помимо хороших результатов в первых ралли Париж-Дакар, «Нива» стала экспортным хитом завода, хотя с тех пор почти не обновлялась. Niva получила пятидверный вариант в середине 1990-х и несколько обновленных систем, но осталась такой же квадратной и утилитарной, как и в 1970-х, хотя Chevy в какой-то момент дал ей модернизированный внешний вид и значок в виде галстука-бабочки.Правильно: есть такая вещь, как ответвление Chevrolet Niva с совершенно другим внешним видом, когда GM держала долю в автопроизводителе. И он все еще в производстве, но сейчас под Renault в Тольятти.

Перенесемся в наши дни: АвтоВАЗ теперь входит в Группу Renault. Ему потребовалась крупная доля в АвтоВАЗе, и теперь он, наконец, вступит в 21 век с помощью румынского бренда Dacia. Dacia была международным хитом Renault в течение последних полутора десятилетий, хотя есть шанс, что вы, вероятно, никогда не видели ни одной из их машин.В соответствии со стратегией Renaulution компании (заимствовав схему наименования бизнес-стратегии у ReVolvolution, созданного Volvo 20 лет назад), Lada будет тесно связана с Dacia, образуя бизнес-единицу Dacia-Lada.

Оригинальная «Нива» была популярна во многих странах, вплоть до Канады.

ВАЗ

Для Lada это означает, что он, наконец, получит новый дизайн Нивы, который должен поступить в продажу в 2024 году, и ожидается, что он будет извлекать выгоду из все еще значительной доли рынка бренда в России, Центральной Азии и Восточной Европе с технологией Groupe Renault.

«Идея создания бизнес-единицы заключается в том, что Dacia и Lada останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией, но они получат выгоду от более целенаправленного, целенаправленного и скоординированного управления», — сказал Дени Ле Вот, генеральный директор. брендов Dacia и Lada. «Самое главное, они будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы использовать синергию».

Dacia уже более десяти лет является неожиданным хитом для Renault: небольшая модельная линейка Dacia Logan производится в 10 странах под брендами Dacia и Renault.В его модельный ряд вошли люк Sandero и внедорожник Duster, а также карманный кроссовер Sandero Stepway.

Groupe Renault не только требует от Dacia делить платформы с Lada, но и хочет сделать Lada более сильным международным брендом.

«АвтоВАЗ получит выгоду от сильного взаимодействия с группой», — говорится в заявлении автопроизводителя. «Линия продуктов Lada и Dacia будет основана на очень конкурентоспособной и гибкой платформе CMF-B. Вместе бренды будут производить более 1 миллиона автомобилей на базе CMF-B ежегодно, переходя с 4 платформ на одну, с 18 типами кузова. к 11.Глобальная цель — раскрыть потенциал Lada и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, что позволит им выйти за пределы своего текущего периметра с точки зрения рынков и сегментов ».

Все это хорошие новости для бренда, который сумел удержать внушительную долю рынка в ряде европейских и азиатских стран, в то время как корпоративные поклонники и недорогие южнокорейские конкуренты приходили и уходили. Это также скоро станет чем-то близким к режиму Skoda, когда Volkswagen Group купила чешского автопроизводителя Четверть века назад Skoda все еще придерживалась дизайна 1980-х годов и превратилась в международную звезду, чьи рейтинги качества соперничают с другими брендами VW Group, включая сам VW.Сможет ли Renault добиться успеха с Lada в долгосрочной перспективе, еще предстоит увидеть, но то, что Renault удалось сделать с Dacia, впечатляет.

Подпишитесь на комментарии и дайте нам знать, что вы думаете о дизайне концепта 4×4.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Продам Lada Niva западным немцам

Как вы относитесь к продаже русской машины в Западной Германии 80-х? Раскачивайтесь за заборы и дайте ему броское название, например, Калифорния, одно из немногих мест на планете, где вы гарантированно никогда не встретите ВАЗ 2121 Нива.

Компанией, стоящей за этим маленьким гением маркетинга, был официальный импортер Lada в Западной Германии, Deutsche Lada, который пытался и преуспел в зарабатывании денег на продаже советских автомобилей в разгар холодной войны.Но это было не просто название экзотической местности.

Базовая ВАЗ 2121 «Нива» была запущена в производство в 1977 году и была первым автомобилем, разработанным тольяттинским автопроизводителем, который не являлся напрямую лицензированной или производной версией Fiat 124, производившейся в СССР с 1970 года. Fiat лицензионные седан 124 и универсал, известные как ВАЗ 2101 и 2102 соответственно, были самыми популярными легковыми автомобилями в стране в то время, но заводу ВАЗ требовалась небольшая модель 4х4, в которой использовалось как можно больше мусорных ведер с запчастями.

Deutsche Lada также предлагала кабриолетные версии Нивы.

Немецкая Лада

Когда «Нива» дебютировала в 1977 году, она сразу же стала хитом у себя на родине, предлагая универсальность и роскошь, которые до этого были недоступны тем, кто изначально имел средства для покупки автомобиля. Мощность обеспечивалась 1,6-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 80 л.с., но для экспортных рынков были доступны двигатели еще меньшего размера, вместо 1.3 литра. Четырехступенчатая механическая коробка передач, не самая совершенная из трансмиссий, передавала мощность на все четыре колеса. На внутреннем рынке «Нива» была невероятно дорогой из-за несколько искусственных экономических факторов, и это была вторая по стоимости машина, доступная простым советским смертным, после седана ГАЗ 24 «Волга». Завод уже получал солидную прибыль от самой «Нивы» и продавал ее каждый пример за несколько лет вперед, но реальная прибыль заключалась в продаже автомобилей за границу за иностранную валюту, поскольку наличие огромных сумм в национальной валюте было не так уж полезно для завода.ВАЗ обратился к экспортным рынкам, которые включали всю западную и восточную Европу, несколько стран Ближнего Востока, Африку и некоторые части Юго-Восточной Азии.

Бельгия, Финляндия, Франция и Великобритания были среди западноевропейских стран, где Ladas продавалась на удивление хорошо, несмотря на большую конкуренцию. Но в то время как седаны находили покупателей с очень агрессивными ценами — ВАЗ мог позволить себе меньшую норму прибыли при оплате в иностранной валюте, маленькие полноприводные автомобили требовали немного большего изящества, чем просто базовые цены.

Начиная с 1983 года компания Deutsche Lada Automobil GmbH разработала кабриолетную версию компактного полноприводного автомобиля, получившего название Lada Niva Cabrio, а также менее трудоемкую версию с выдвижной виниловой крышей под названием California. В отличие от Cabrio, California не пришлось сильно модифицировать: автомобиль получил колеса вторичного рынка, убирающийся вручную виниловый верх, контрастную белую переднюю панель и высокопрофильные внедорожные шины Eagle. Несколько лет спустя дебютировала версия автомобиля, получившая название California 2, и отличалась передним бампером с защитой решетки радиатора, другой брезентовой крышей, защитными накладками на пороги и другим дизайном колес.В отличие от первой версии California, у California 2 не было винилового покрытия на всю крышу — только на проем в крыше.

Эффектные детали стиля превратили «Ниву» в нечто более декадентское.

Немецкая Лада

В Германии Niva California играла примерно ту же роль, что и Suzuki Samurai на других рынках; дешевый пикап для пляжа. По крайней мере, в рекламе.Честно говоря, американские автопроизводители зарабатывали на жизнь тем, что называли автомобили в честь наименее вероятных мест, где можно встретить эту конкретную машину. На ум приходит Chevrolet Monte Carlo и Buick Riviera.

Но уже не невозможно иметь «Ниву» в Калифорнии (если тебе нравятся подобные вещи). 4×4 пользовался невероятной популярностью в Канаде в 1980-х годах, где он также предлагался в модифицированной дилерской форме, хотя полный кабриолет не был доступен, и небольшое количество автомобилей с тех пор добралось до Штатов.

В Германии Niva California будет предлагаться до 2009 года вместе с парой других слегка модифицированных версий 2121 от Deutsche Lada. Компания по сей день продолжает предлагать Ниву под маркой Lada 4×4 Taiga, хотя калифорнийской версии больше нет в меню. Нива так и не сошла с производства, хотя в начале 2000-х дебютировала радикально обновленная версия под маркой Chevrolet Niva, предлагая старый 4×4 более современный американский костюм, но различные версии базового ВАЗ 2121, включая четырехдверную модель, остались. в производстве на заводе ВАЗ.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Чертежи бампера от трубы на Ниву 2121. Как сделать силовой бампер на Ниву

Некоторые автолюбители, используя всевозможные установки, стараются сделать свою машину более привлекательной и стремительной.Однако накладки от брендовых производителей стоят не так уж и дешево, а потому позволить себе такую ​​роскошь может далеко не каждый.

Но при желании еще можно кое-что из этого сделать своими руками, например силовой бампер на «Ниву». В тех случаях, когда вы знаете все требуемые размеры, а под рукой требуемый материал и инструмент, справиться с этой задачей будет не так уж и сложно.

При желании можно сделать не только передний силовой бампер, но и задний. Кроме того, есть еще варианты усиленного радиатора, крыши и порогов.

Как сделать силовой бампер на Ниву своими руками?

Прежде всего, нам нужно найти наиболее подходящее место для работы. Лучше конечно делать это на даче или в собственном гараже.

Вам понадобится:

1. Металл толщиной от 2 до 3 мм.
2. Круглая труба. В этом случае можно использовать коробчатую балку, аналогичную той, что составляет каркас автомобиля.
3. Горелка газовая.
4. Сварочный аппарат.
5. Трубогиб.
6. Дрель.
7. Обычные ножницы и ножницы по металлу.
8. Скотч.
9. Картон.

Предварительная подготовка

Сначала снимаем все накладные элементы с места установки силового бампера. Но убрав мешающие элементы, можно все замерить и сделать макет на бумаге. В этом случае я также хотел бы отметить тот факт, что чертежи более пространственной структуры лучше всего делать в одной из следующих программ: AutoCad, Katina, Solid Works или Compass.Но надо признать, что пользоваться этими программами могут далеко не все. В этом случае, когда мы тщательно все измеряем, мы делаем это на бумаге.




Выкройку можно сделать из картона ножницами и скотчем. Вырезаем каждую деталь, примеряем и соединяем с остальными. В этом случае мы внимательно проверяем размер и расположение деталей. Все должно быть выполнено аккуратно и симметрично.

Лонжероны нуждаются в усилении

Перед установкой силового бампера на Нива-2121 или Нива Шевроле также необходимо учесть то, что за счет этой детали автомобиль (в зависимости от веса и количества труб) станет тяжелее примерно на 15-25. кг.Поэтому перед установкой такого нововведения рекомендую также изучить прочность каркаса. Не исключено, что также потребуется усиление жесткости конструкции.

Прикрепляем пластины к выступающим частям лонжеронов, которые при затяжке предотвратят деформацию. Также рекомендуется перед установкой покрыть эти детали антикоррозийным составом. Установленные пластины удержат готовый бампер.




Сборка рамы

В соответствии с готовой бумажной выкройкой из листового металла вырезаем пазы и каркас.В этом случае загибаем бока. Но для того, чтобы проделать отверстия и прорези, можно использовать (в зависимости от толщины металла) газовую горелку, дрель или ножницы. Окончательную форму изделия мы получаем только после сварки отдельных деталей.

В тех случаях, когда каркас будет из труб прямоугольного сечения, то их нужно будет вырезать изнутри, а затем согнуть в соответствии с картонной заготовкой. Сначала соединяем все части центральной поперечины, после чего бока. Свариваем все детали, а затем аккуратно прикрепляем готовый каркас к пластинам.

Дополнительные детали силового бампера, которые придадут ему более оригинальный вид, можно изготовить на трубогибе. Этот инструмент можно использовать для придания более точной формы трубам с круглым поперечным сечением. Но сделать это можно и по-другому: обычной газовой горелкой аккуратно согните материал по оси изгиба, но концы труб направьте в нужную сторону. В этом случае также необходимо следить за тем, чтобы материал не выгорел, так как в этом случае появятся дыры.




Если в вашем случае предусмотрены П-образные элементы для защиты радиатора автомобиля, то также делаем отверстия для них в основании рамы. И элементы этого типа можно закрепить с помощью сварочного аппарата.

Покраска готовой продукции

Чтобы придать силовой бамперу «Нива Шевроле» или «Нива-2121» более презентабельный вид, его тоже нужно покрасить. И все проделанные отверстия обрабатываем специальным инструментом, который защищает их от разрушения.

К выбору антикоррозионного состава нужно подойти со всей ответственностью, так как от его качества будет зависеть срок службы самого каркаса. А потом еще и раскрашиваем. Затем покрываем лаком с консервантом.

В противном случае через определенное время вы рискуете увидеть ржавчину, разъедающую кузов автомобиля, вместо оригинальной конструкции силового бампера.

Заключение

Сделать силовой бампер для автомобиля может практически каждый. Главное, чтобы у вас был весь необходимый инструмент и материал, но при этом естественно придерживаться основных правил.

Перед изготовлением силового бампера на Шевроле Нива рекомендуется подготовить схемы будущей конструкции. На эскизах отметьте габариты изделия. Это поможет в дальнейшей работе.

Рекомендации специалистов по установке бампера на Шевроле

1. Рассчитайте вес бампера на автомобиле Шевроле Нива. Если значение этого показателя высокое, то потребуется установка новых амортизаторов.
2. Предусмотреть место для установки дополнительных осветительных приборов и лебедки.

Установка силового бампера осуществляется с учетом действующего законодательства РФ. В этом случае у владельца Нивы Шевроле должно быть разрешение на установку и сертификат усиленной конструкции.

Готовый передний бампер «РИФ» оборудован интегрированной площадкой для лебедки. Благодаря наличию ребер жесткости водитель может использовать Hi-Jack. При необходимости можно сделать алюминиевый задний бампер для Шевроле Нива.

Чтобы сделать усиленный бампер для «Нивы» своими руками, понадобится металл, рулетка, сварка, болты. При изготовлении конструкции рекомендуется соблюдать технику безопасности. Для самостоятельного расчета габаритов обвеса на Шевроле Нива воспользуемся графическим редактором … Конструкция сделана из металла толщиной 3-4 мм. Для этого используйте кусок металлической трубы или швеллера под углом 40 °.




Затем снимается решетка бампера. Следующим шагом будет усиление передних лонжеронов, на которые мы будем монтировать новый обвес.Для этого можно использовать вставки. Разметьте и просверлите монтажные отверстия в изготовленных боковых пластинах. Если элементы конструкции готовы, то выполняется первоначальная сборка обвеса.

Вам понадобится сварочный аппарат, чтобы закрепить самодельные перекладины между колодками. Для крепления усиленного бампера на автомобиль Шевроле Нива применяется тяговый механизм без шаблона. Затем привариваем колодку. Для установки и крепления лебедки к готовому основанию просверливаем отверстия (под болты М12). Получившиеся швы отбиваем от шлака, а конструкция покрывается антикоррозионным составом и грунтовкой.Конструкция, устанавливаемая на Шевроле Нива, проходит испытания на прочность.

Модификация автомобиля ВАЗ 2121

Для изготовления бампера «Нива» 2121 своими руками рекомендуется:

• подготовить обвес и макет обвеса;
• смонтировать конструкцию;
• покраска готового изделия.

Предварительно определитесь с размерами обвеса. Для его изготовления потребуется купить круглые трубы и швеллеры, лист металла (толщиной 2 мм). Тюнинг начинается с разборки передней части автомобиля «Нива» 2121.Рекомендуется снять заводской бампер и накладки, расположенные в месте установки будущей конструкции.




Следующий этап — создание макета будущего «кенгурятника». По возможности используем специальную компьютерную программу или картон с лентой. Полученная модель проверяется на симметрию. Затем укрепить лонжероны ВАЗ 2121 металлическими пластинами (во избежание деформации). Мы предварительно обрабатываем этот расходный материал специальным антикоррозионным средством.

Для врезки элементов усилителя понадобится дрель, ножницы по металлу или газовая горелка.Для придания обвесу законченного вида используется сварка. Если каркас собирался из прямоугольных профилей, то внутри каркаса делают надрезы. Изделие сгибается с учетом параметров картонной раскладки. Сначала соединяем элементы основной детали, а затем привариваем боковые части. Устанавливаем на плиты металлический каркас.

Если каркас изготовлен из металлической трубы, то его гнут с помощью горелки. Рама собрана, сварена и установлена ​​на «Ниву» 2121. Собранный «кенгурятник» необходимо покрасить.Предварительно конструкция на ВАЗ 2121 очищена от следов сварки. Для окрашивания можно использовать порошковую краску.

При отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом на ВАЗ 2121 может быть установлен заводской усиленный бампер.

Выбор производителя основан на личных предпочтениях и отзывах водителей.

Недавно писал о том, что купил фаркоп. О том, что задняя часть надежно крепится к поперечному лонжерону, я знал еще до покупки, а вот что передок — к алюминиевому бамперу я узнал только после примерки.Такое крепление меня совершенно не устраивало. Естественно было принято решение усилить бампер.

0: 845

Нашли 3-х метровый канал 75 х 50 мм и толщиной 4 мм. Размеры позволили ввести швеллер под заводской бампер.

0: 1043 1: 1550 1: 1560

Буксирный крюк окрашен.

1: 1594




2: 2101

Вывешивание, сушка.

2:30




3: 537

Это наш материал.

3: 572




4: 1079

Отрезать, примерять.

4: 1120




5: 1627

Пока отец резал швеллер, я полностью разобрал бампер.

5: 1728




6: 2235

Чтобы силовая конструкция не торчала из-под бампера, швеллер был разрезан в 2-х местах, затем загнут, повторяя форму бампера. Забегая вперед, скажу, что это была самая большая ошибка.

6: 333




7: 840

Вот такая заготовка получилась.

7: 902




8: 1409

Устанавливается на бампер.

8: 1452




9: 1959 9: 2023




10: 506

Зажимаем всю конструкцию тисом

10: 568




11: 1075

И просверливаем дырочки сквозь все дырочки.

11: 1143




12: 1650

Делаем отверстия крепления бампера 11 мм, под болты 10.

12: 1760




13: 2267

Получается медленно.

13:45




14: 552

Родные болты крепления бампера 8 мм короткие для стяжки и, конечно же, водянистые.

14: 728




15: 1235

Выбить их

15: 1260




16: 1767

Убираем

16: 1787




17: 2294

И привариваем 10 более длинных болтов.

17:70




18: 577

Как было.

18: 607




19: 1114

Это болты.

19: 1147

После обеда, выполнив основные работы (как мы и думали), мы решили перед покраской прикрутить всю конструкцию на место и разметить отверстия для крепления фаркопа.

19: 1462




20: 1969

Когда все уже доставлено.

20: 2019




21: 506

Канал немного выходит за внутренний край бампера.

21: 618




22: 1125

Крепление фаркопа к швеллею, через штатный бампер. Вид снизу.

22: 1252

После сборки всей конструкции и прикручивания ее на место, мы прикрутили задний конец буксирного крюка к стандартным креплениям с помощью 10 болтов, затем прикрепили передний конец снизу к нашей силовой конструкции и обнаружили, что отверстия для буксирного крюка не доходят до или Я вообще не дошел до канала.Разбираем наш силовой бампер, загнутый швеллер складываем в сторону, отрезаем точно так же, как в самом начале.
Далее, нигде не загибая, снова вставляем внутрь бампера, просверливаем сквозные отверстия, снова собираем всю конструкцию и прикручиваем на место, по ходу корректируя все. Во втором варианте прямой канал, если смотреть сверху, выходил за внутренние размеры заводского бампера, но, прикрепив ближний край фаркопа, мы увидели, что его отверстия как раз получаются посередине нижней плоскости канал.
Разметив отверстия для крепления фаркопа на швелле, снимаем и снова разбираем всю конструкцию. Просверливаем 4 отверстия под 10 болтов для фаркопа, затем красим швеллер в несколько слоев, привариваем болты крепления бампера на пластине и еще несколько очищенных мест, где были следы коррозии на этой же пластине, предварительно сняв резину группа.
Подождав минут 20, пока краска хоть немного подсохнет, уже в темноте при свете лампочки и фонариков ставим все на место.Все уже идеально подошло. Теперь фаркоп имеет надежное нормальное крепление и получился довольно крепкий, почти силовой задний бампер.

22: 3831

Кстати, пока краска высыхала, на передний бампер приделали швеллер 1-го варианта. Я думаю, он должен идеально подходить и ничего не должно быть видно, если можно что-то немного согнуть, нужно просто просверлить новые отверстия. Так что теперь у меня также почти готов передний силовой бампер, но его уже можно улучшить круче, сделав боковые клыки, также спрятав их под заводским бампером, но это все до весны.

22: 740




23: 1247

Вот такой косяк получился. На фото силовая конструкция без заводского бампера полностью прикручена к клыкам крепления бампера, и до него почти не доходит крепление фаркопа.

23: 1588




24: 2095

Покрашен уже в сумерках, 2-й вариант силового бампера. Высыхает.

24: 119

Изготовление и установка силовых отбойников для НИВА

Ну вот и машина на ходу, теперь встал вопрос о надежных силовых бамперах, за которые можно поднять угонщиком, заморочить буксирные проушины, воткнуть лебедку.

24: 520

Где-то в моей голове родилась идея, как это должно выглядеть.
После этого была куплена профильная труба 230см 120х120х4мм.

24: 725




25: 1232

Купил уже отрезанный кусок — в самый раз получилось

25: 1353

Дополнительно запасся надежным уголком, трубами и приступил к творчеству.

25: 1501




26: 2008

Трубки кронштейна бампера

26:68




27: 575

Один из множества фитингов

27: 622

Профильная труба разрезана пополам.Каждая половина позже стала бампером.

27: 795




28: 1302

Для придания формы — профиль был разрезан, отварен, очищен …

28: 1401




29: 1908

Примерка углов бампера на автомобиле

29: 1972




30: 2479

И снова нарезка, приготовление, зачистка

30:57

Буксирные проушины от рым-болта были приварены к бамперу, с другой стороны, все это прикручено к патрубкам кронштейна.

30: 286




31: 793

Вид на бампер из угла

31: 830




32: 1337

Бампер, вид сбоку

32: 1373

Дополнительно для придания конструкции жесткости было сделано дополнительное крепление от фаркопа.

32: 1572




33: 2079

Бывший фаркоп прикручен непосредственно к бамперу

33:96




34: 603

А к кронштейнам труб

34: 648




35: 1155

Вот так выглядит снизу

35: 1207

В итоге все было покрыто антикоррозийной грунтовкой.

35: 1317




36: 1824

Грунт матовый черный

36: 1874

После этого начал лепить передний бампер с креплением лебедки. Пандус лебедки решил сразу «утонуть в забое»

36: 2085




37: 506

Отрезанная часть фартука

37: 552

Для площадки выбрал уголок 75х75х6.Кстати, как раз ровно стояла в отрезанной части фартука.

37: 720




38: 1227

Монтаж лебедки на автомобиле

38: 1280

Рым-болты были также приварены к переднему бамперу.

38: 1369




39: 1876

Все приспособлено друг к другу

39: 1948

Для дополнительного соединения лебедки с корпусом, а точнее с балкой была сделана защита картера, которая одним концом прикручивается к приваренным к балке ушкам, а другим концом прикручивается к платформе лебедки и сама лебедка.

39: 2349




40: 506

Защитный кожух картера трубчатый

40: 575

Все это тоже было тщательно покрыто антикоррозийной грунтовкой.

40: 704




41: 1211

Грунт матовый черный

41: 1261

В дальнейшем ала-кунгуру достроят для добавления дополнительного света. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать его максимально точным и, конечно же, надежным.

41: 1545




42: 2052

Кенгуру с дополнительной подсветкой

42:40

По весу были получены следующие цифры:

42: 109

Раньше: (всего 33 кг.Без лебедки)
Пандус под лебедку — 15кг.
Защита картера — 8кг.
Бампер — 10 кг.

42: 281

Зад: (всего 37 кг.)
Фаркоп — 9 кг.
Кронштейны для крепления бампера — 5,5 кг x 2 шт.
Бампер — 17 кг

42: 442




43: 949




44: 1456

https://www.drive2.ru/l/5016282/, https://www.drive2.ru/l/5016782/, https://www.drive2.ru/l/288230376152337904/

44: 1571 71249

Подбор по характеристикам:

Сортировать по: параметрам, коду, цене Показать: все товары только на складе Switch view:

Код: 10.134.01

Производитель: OJEEP

Комплект кронштейнов для бамперов 03.122.NN, 03.130.NN при стандартном положении кузова.

Цена: 4000 1500 руб.

В наличии 2

Код: 10.110.02

Производитель: OJEEP

Комплект скоб для установки бампера 03.104.NN с подъемником кузова 50мм

Цена: 3 500 1900 руб.

В наличии 1

Код: UPL-PATRIOT

Производитель: 4x4sport

Площадка для установки лебедок серии ДВ-6000л, ДВ-9, Уплотнение 9.5, ДВ-12 фара для УАЗ ПАТРИОТ

Цена: 2800 руб.

В наличии> 5

Код: 12.208.01

Производитель: OJEEP

Комплект решеток защитных фар (2 шт) на Nissan Patrol Y 61 (рестайлинг) (02.009.NN)

Цена: 2900 1500 руб.

В наличии 1

Код: 10.111.01

Производитель: OJEEP

Комплект кронштейнов бампера 03.101.NN со стандартным положением кузова (без подъемника кузова).

Цена: 1

0 руб.

В наличии 3

Код: 10.106.02

Производитель: OJEEP

Комплект скоб для установки бампера 03.104.NN со стандартным или 65 мм подъемным кузовом

Цена: 3 500 1900 руб.

В наличии 4

Код: 10.113.01

Производитель: OJEEP

Комплект скоб для установки бампера 03.101.NN с подъемником кузова 65мм на УАЗ 3741, 3909, 2206, 3962.

Цена: 4000 1500 руб.

В наличии 2

Код: 10.129.02

Производитель: OJEEP

Комплект скоб для установки бампера 03.110.NN с подъемником кузова 65 мм на УАЗ Патриот (03.110.NN, 03.111.NN)

Цена: 4 500 1900 руб.

В наличии 1

Код: 14.006.01

Производитель: OJEEP

Комплект кронштейнов для установки штатных фар ПТФ (Патриот) или Wesem 4HM (2 шт.)

Цена: 1

0 руб.

В наличии 2

Код: 03.121.03

Производитель: OJEEP

Задний силовой бампер OJ с одной калиткой для запасного колеса и второй для дополнительного оборудования (вторая запаска, кронштейны канистр, лестница и т. Д.)). Отверстия для дополнительных фонарей Hella, упоры для домкрата, алюминиевая накладка, буксирные проушины, квадрат 50×50, рамка NZ с подсветкой. Лифт: стандартный. Вес 98кг.

Цена: 61700 39 990 руб.

В наличии 1

Код: RIFTRT-44000

Производитель: RIF

Цена: 2010 руб.

В наличии от 1 до 5 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: РИФ000-88000

Производитель: РИФ

Этот адаптер позволяет использовать площадку для переносной лебедки с передними бамперами РИФ, оборудованную встроенной площадкой для лебедки, но если на машине не установлена ​​стационарная лебедка.Адаптер прикручивается вместо лебедки к соответствующему месту силового амортизатора РИФ.

Цена: 4770 руб.

Код: 10.233.01

Производитель: OJEEP

Комплект кронштейнов для установки бампера без подъемника кузова и с подъемником кузова 50 мм GREAT WALL Hover 3/5. Для бамперов серии OJ: 02.216.NN, 02.217.NN, 02.218.NN.

Цена: 4000 руб.

В наличии 1

Код: RIF060-21200

Производитель: RIF

Бампер задний РИФ УАЗ Патриот с фаркопом стандарт

Цена: 24 900 руб.

В наличии от 1 до 2 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: RIF060-22200

Производитель: RIF

Задний бампер РИФ УАЗ Патриот с фаркопом

Цена: 24 900 руб.

В наличии от 1 до 2 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: РИФ452-22120

Производитель: РИФ

Задний бампер РИФ Буханка с фаркопом и калиткой

Цена: 29 130 руб.

В наличии 1

Код: РИФ452-21230

Производитель: РИФ

Бампер задний РИФ Буханка с площадкой для лебедки и калиткой стандарт

Цена: 29 150 руб.

Код: RIFTRT-20150

Производитель: RIF

Задний бампер с фаркопом Mitsubishi L200 Новый с фарами

Цена: 25 460 руб.

В наличии 2 1 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: RIF061-22150

Производитель: RIF

Цена: 27 460 руб.

В наличии 1 1 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: РИФАМР-20150

Производитель: РИФ

Цена: 19 210 руб.

В наличии 1 1 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: РИФЧН-20100

Производитель: РИФ

Цена: 22 810 руб.

В наличии от 1 до 2 шт. под заказ поступит 25.12.2017

Код: РИФЧН-20120

Производитель: РИФ

Цена: 34 740 руб.

В наличии от 1 до 3 шт. приедет под заказ 25.12.2017

Код: РИФНВА-20125

Производитель: РИФ

Цена: 32 730 руб.

В наличии от 1 до 7 шт. приедет под заказ 25.12.2017

Код: RIF063-21125

Производитель: RIF

Большинство владельцев Нивы довольно активно гордятся своим автомобилем, который готов легко преодолевать любые препятствия вне зависимости от даже условий бездорожья. Однако даже такой агрессивный внедорожник требует от своего владельца особой заботы. Именно по этой причине рано или поздно приходится задумываться о том, как создать усиленный бампер на Ниву своими руками.

Некоторых автовладельцев привлекает то, что после его значительных изменений внешний вид становится более «мужским». Учитывая тот факт, что усиление Нивы бампера также способствует дополнительной защите автомобиля, становится совершенно понятно, почему владельцы так упорно ищут чертеж, на основе которых легко осуществить планируемую настройку.


Подготовительные работы

Усиленный бампер для Шевроле Нива можно купить в автосалоне, так как производитель этого автомобиля выпускает такие бамперы.Однако по-прежнему нельзя похвастаться большим производством усиливающих и защитных элементов, поэтому бамперы для Нивы скорее можно считать дефицитными материалами, чем те, что есть в продаже.

Для многих владельцев Нивы также невозможно отказаться от идеи стать обладателем усиленного бампера, так как они понимают, что его наличие предотвращает серьезные повреждения корпуса и эффективно защищает пассажиров в аварийной ситуации. По этой причине выход один, вам предстоит создать усиленный бампер для Нивы своими руками, позаимствовать чертежи у тех, кто уже проделал подобные практические действия.

Подготовка основных материалов

Если у вас есть в наличии схема, по которой можно резать листы металла, то можете считать, что все остальные действия выполнить будет совершенно несложно. Итак, изначально вам следует подготовить материалы, из которых вы будете творить.

Для проведения таких работ потребуется:

• листовой металл, толщина которого не должна быть менее 3 мм;
• круглый или коробчатый профиль;
Картон
• ;
• автомобильная шпатлевка, грунтовка;
• автомобильная краска.




Кроме материалов, вам также понадобятся некоторые инструменты, оборудование, без которых выполнять определенные действия будет просто невозможно. В частности, вам понадобится болгарка и сварочный аппарат. Если у вас нет таких устройств и взять их негде, вам придется создать усиленный бампер на своей Ниве, с помощью специалистов.

Установка усиленного бампера

Теперь, когда вы убедились, что у вас есть все на складе, необходимые материалы и инструменты, просто засучите рукава и приступайте к созданию бампера для Нивы-2121.

Режущий материал

Итак, если вы погрузились в творческий процесс, в результате которого вы сможете усовершенствовать свою машину, вам изначально следует создать шаблон, на основе которого будут вырезаться листы металла.




Именно для этого вам понадобится картон, так как он может считаться отличным инструментом, с помощью которого рисунок легко переносится на металл. Ведь нет ничего проще, чем прикрепить элементы картона к металлическим листам и просто обвести их маркером.

Далее вам нужно использовать болгарку, чтобы вырезать все металлические части по отдельности. На производстве специалисты уже не используют шлифовальный станок, так как у них в наличии лазерный станок, который вырезает детали намного быстрее. Каждую подготовленную деталь тщательно обходите болгаркой по краям. Это гарантирует, что в будущем вы добьетесь идеальной симметрии изделия.

Создание базовой структуры

Усиленный задний и передний бампер на Ниве-2121 может быть изготовлен из отдельных металлических элементов, а затем соединен с помощью сварочного аппарата.Можно поступить иначе, вырезать цельный металлический элемент, а затем согнуть его в нужном направлении. Тот, кто находится напрямую, должен выяснить, какие действия будут для него менее проблемными.




Конечно, если вы легко разобрались, как гнуть металл, то лучше так и сделайте, так как внешний вид такого бампера будет более впечатляющим своей эстетикой. К тому же углы получатся не острыми, а слегка закругленными. К сожалению, согнуть металл в нужном направлении с помощью имеющихся инструментов не получится.Для этого вам понадобится специальная машина. Выпускается такой листогиб в большинстве случаев только на крупных предприятиях.

В связи с этим тюнинг, проводимый своими руками, сопровождается сваркой, когда отдельные металлические элементы соединяются сварными швами. Кстати, опытные мастера не рекомендуют наносить прихватки полностью по всей длине, так как в этом случае можно полностью испортить симметрию изделия. Он окажется перекошенным и непригодным для использования.

По этой причине делается не более двух прихваток с внешней стороны и еще нескольких с внутренней стороны. Снаружи делать больше прихваток не рекомендуется, так как они впоследствии могут испортить внешний вид бампера на Ниве-2121, тюнинг не будет сопровождаться хвалебными одами от других автовладельцев.




Кенгурин творение

Разобравшись в основных моментах того, как усилить задний и передний бампер на Ниве-2121, вы должны понимать, насколько важна для вас дополнительная эстетика.

Если вы хотите усилить только задний бампер на Ниве, то внедрения созданного вами металлического каркаса будет вполне достаточно. Если вы приступили к тюнингу не только для того, чтобы обеспечить на Нива-2121 надежное усиление заднего и переднего бампера, но и для того, чтобы повысить эстетику салона вашего автомобиля, стоит рассмотреть вариант с установкой кенгурина. .

Кенгурин создать несложно, особенно в тех случаях, когда вы решили создать бампер для Нивы своими руками.Для того, чтобы получить кенгурин, потребуется обязательное наличие фасонных труб и гнутых элементов. Следует отметить, что установка таких труб не сопровождается определенной догмой, каждый хозяин может самостоятельно продумать конструкцию своего кангарина.




Не поленитесь, приобретите профилированные трубы, создайте конструкцию, которая удачно преобразит экстерьер вашего автомобиля. Также полезно знать, что усиливающий элемент, которым может быть бампер или кенгурин, сопровождается приличным весом, достигающим 25-30 килограмм.Чтобы обеспечить его надежную фиксацию, с обеих сторон кузова прикрепите специальные пластины к выступающим частям лонжеронов.

Благодаря этим пластинам можно предотвратить деформацию при установке кенгурина, а также надежно укрепить собственный бампер Нивы. Созданный бампер можно дополнительно украсить. Однако перед установкой дополнительных элементов металлоконструкцию следует отшлифовать, загрунтовать, а затем покрасить.

Mas Motors

Lada Niva Dakar Preparation Part2

Prototype PreparationPoch Lada PrototypeПереведено Мэри Уоллер

Многолетний опыт позволил Lada Pochs соревновательным службам создать свои собственные прототипы Дакара.До 1983 года прототип все еще был достаточно близок к оригинальному автомобилю. Самонесущая оболочка сохранила прежние размеры. Облегчение и усиление всего начали делать машину конкурентоспособной. Несмотря на все это, двигатель был на пределе своих возможностей. Усиленные оригинальные мосты хорошо справились с суровостью курса, но оригинальные тормоза были на пределе. Дакар 1984 года должен был все изменить. Действительно, тело должно было претерпеть самую большую трансформацию. Короткой колесной базы Lada уже не хватало.20 дополнительных сантиметров увеличили колесную базу с 2 м 20 до 2 м 40 и дали машине новый старт. Двигатель Maurelec увеличился до 240 лошадиных сил, но облегченный корпус сохранил детали из стекловолокна. Никаких кардинальных изменений для Дакара 1985 года, но особенно тщательная доводка. Общие характеристики остались без изменений.

С 1986 года было принято решение о полной реструктуризации автомобиля. На смену стекловолокну пришло карбоновое волокно, появился двигатель Roc мощностью 280 лошадиных сил, оси получили самоблокировку (блокировку дифференциала?), Тормоза наконец-то стали достойными гоночного автомобиля.Тормоза дисковые со всех сторон, с четырьмя поршнями на переднем суппорте. Амортизаторы Carbon были заменены на амортизаторы Bilstein. Направление задней оси было улучшено за счет установки параллелограмма Ватта (больше нет планки Панара). Таким образом, маленькая оригинальная Lada стала великолепным гоночным автомобилем с хорошим будущим (и он все еще может развиваться), и кто все еще может утверждать имя Lada, потому что Корпус, даже если его удлинить, остался прежним, оси и трансмиссия верны оригиналу, и, наконец, что не менее важно, безусловно, самая потрясающая часть автомобиля, раздаточная коробка, эволюционировала, но полностью оригинальна.Первоначально задумывавшийся как автомобиль мощностью 80 лошадиных сил, сейчас он превышает 290!

Автомобиль удлиняется вперед на 8 см сразу после фартука. Колесные арки и шасси обрезаны, сдвинуты и надежно закреплены. Зазор заполняется листом заранее сформированной пластины. Перед окончательной сборкой внутренние усилители шасси привариваются. Пол вырезан под сиденья. Не сваренный по бокам, он сдвигается на 12 см назад. Стойка двери не двигается, но она вырезана, усилена и подготовлена ​​для деталей из углеродного волокна.Полоса плиты шириной 12 см заполняет промежуток, образовавшийся при перемещении пола назад.

Задняя часть вырезана, чтобы сохранить оригинальные размеры автомобиля. Колесные арки и пружинные опоры усилены.

Кузов Этот тип самонесущего кузова, разработанный для седана, имеет то преимущество, что он легкий. Это правда, что при использовании в экстремальных условиях бездорожья рабочая нагрузка приводит к небольшим трещинам и сломанным сварным швам. Эту проблему легко устранить с помощью системы армирования. Для прототипа дела обстоят немного иначе.Колесная база увеличена на 200 мм для лучшего сцепления с дорогой. Эта работа намного сложнее, чем удлинение шасси. Самонесущий корпус представляет собой совокупность гнутых и профилированных пластин, приваренных друг к другу, образуя жесткую коробку, которая удерживает определенное количество деформации и имеет определенное количество привитых частей. В теле все части способствуют жесткости.

Двери, капот и задняя дверь имеют свое применение, и требуются часы исследований, чтобы заменить или устранить их. Удлинение автомобиля отличается тем, что оно выполнено в двух разных местах: 8 см спереди и 12 см сзади.Спереди это увеличение выполняется сразу после переднего фартука (передний фартук — это часть, откуда берутся приборная панель, рулевое колесо, педали и т. Д.) Таким образом, шасси и колесные арки вырезаются бензопилой. Элементы фартука и шасси размещены на неподвижной поверхности, а расстояние в 8 см между ними заполнено рядом пластин специальной формы. Внутри шасси с двух сторон приварены усиливающие пластины, которые сварены полуавтоматически. Эта электросварка в нейтральном газе снижает деформации.Уменьшение не означает, что сварщик должен отрегулировать и компенсировать его, чтобы избежать деформации переднего блока.

Роликовый сепаратор образует вторую трубчатую раму. Приваренный к корпусу, он придает жесткость и почти не деформируется. Центральная алюминиевая труба служит опорой для двух запасных колес. Для лучшего распределения веса аккумулятор установлен справа, а масляный бак — слева.

Заднее удлинение наверное сложнее, чем переднее.Он расположен на задних трех четвертях дверей, прямо перед дверными стойками. Поддон обрезается и перемещается назад на 12 см. Стойка двери разрезана по вертикали пополам и усилена. Сохранены горизонтальная конструкция отсека лобового стекла (до стойки двери) и поддон с аркой заднего колеса. Все остальное (крыша, горизонтальная конструкция за стойкой двери и дверь багажника) снимается для облегчения автомобиля. Задняя часть переделана (почти под колесную арку), чтобы вернуть первоначальные размеры автомобиля.Вкратце, автомобиль превращается в пикап, на который будет приклепан жесткий верх из углеродного волокна. Двери, капот и дверь багажного отделения также выполнены из карбона.

Передние и задние крылья увеличены, чтобы компенсировать большую колею (расстояние между двумя колесами на одной оси), не путать с колесной базой (расстояние между двумя осями). Нижние звенья кузова из углеродного волокна. переднее и заднее крылья. Каркас безопасности является неотъемлемой частью кузова. Шеститочечный каркас безопасности, он становится трубчатой ​​рамой, приваренной к кузову в четырнадцати местах.Алюминий заменен на сталь 25 CD 4S, которую легче интегрировать в единое целое. В любом случае, сейчас предпочтительнее не использовать алюминий из соображений безопасности (запрещено правилами Дакара 1988 года).

Механически сваренная конструкция усиливает точки давления каркаса безопасности, а также крепления задних амортизаторов, установленных в каркасе безопасности. две плоскопараллельные формы. Трубка центрирует запасные колеса, а ремень удерживает их. Емкость, оставленная сзади, служит резервом масла для двигателя с сухим картером.Трубопровод находится сверху. Топливный бак — тот, что использовался на ралли Pharaons. Для Дакара 1988 года он был более плоским и доходил до заднего фартука, и два запасных колеса хранились на нем, одно поверх другого.

После того, как удлинение выполнено и каркас безопасности сварен, детали из углеродного волокна склепываются и склеиваются. Лобовое стекло и горизонтальные ниши приклеены. Увеличение колеи потребовало расширения крыльев, но эстетика сохранена. Обратите внимание на трубку (в моторном отсеке), приваренную к каркасу безопасности и к кузову.Понадобятся крепления для передних амортизаторов. Два воздухозаборника в крыше позволят вентилировать кабину. Поперечина, механически сваренная из алюминия, позволяет элементам шасси сохранять одинаковый зазор (несмотря на удары), а нижняя защита (из углеродного волокна) удерживает переднюю ось. В целом передний мост становится очень прочным.

Крепление каркаса безопасности осуществляется в стратегически важных местах на кузове. Основная задняя точка нагрузки находится у амортизаторов. Два прямоугольных ящика служат верхними креплениями амортизаторов.Эти две параллельные формы приварены к днищу пола с каждой стороны рессорной опоры, равной длине колесной арки, и усилены пластинами. Стойка, приваренная к каркасу безопасности, позволяет усилить колесную арку и опоры заднего крыла. Две диагонали (одна обязательно), перекрещенные посередине, делают заднюю часть каркаса неподвижной. Боковые части каркаса безопасности идеально сочетаются с дверными и боковыми стойками. Вся конструкция приварена полосами сварного шва через каждые 10 см. Спереди дополнительная труба, выходящая из каркаса безопасности на уровне фартука, пересекает фартук и стыкуется в месте размещения переднего амортизатора.Это позволяет посылать удары / удары по подвеске. На уровне сиденья к каркасу безопасности приваривается еще одна труба, которая соединяется с передним фартуком напротив элемента шасси. Эта трубчатая решетка тела образует несгибаемую клетку. Алюминиевая поперечина спереди разделяет две части шасси. В то же время он действует как крепление для брони из углеродного волокна, которая, в свою очередь, удерживает поперечную балку передней подвески. Лобовое стекло из многослойного стекла и окна из поликарбоната приклеены к кузову.Эта техника также способствует жесткости всей конструкции.

Подвеска Принципы подвески сохранены. Треугольная подвеска спереди с винтовыми рессорами и задний мост с поперечными рычагами, параллелограммом Ватта и винтовыми рессорами. Самая большая модификация — замена оригинальных стальных пружин на прогрессивные из титана. Новые стальные пружины, специально созданные для новых характеристик автомобиля, имели тенденцию ломаться. Выбор титана решил эту проблему. Нижние треугольники устанавливаются на тефлоновые кольца вместо традиционных сайлентблоков (резиновых втулок.) Два рычага, приваренные к середине перекладины, принимают переднюю фиксацию оси поворота рычагов подвески.

Направление оси достигается параллелограммом Ватта. Все сочленения выполнены сайлентблоками. Центральная ось закреплена на упругом кольце. Стяжки оси также установлены на сайлентблоках. Обратите внимание на крепления амортизатора, закрепленные шаровыми шарнирами (типа unibal), защищенными поролоновыми шайбами ​​с каждой стороны. Плавающий задний суппорт от 505.

Посередине оригинальные стальные пружины.Слева новая передняя титановая пружина. Справа задняя титановая пружина. Чуть легче титановые пружины обладают тем преимуществом, что они полностью надежны (они не ломаются и сохраняют свои свойства).

Пружина расположена между нижним рычагом и (верхней) опорой кузова. Точки крепления амортизаторов находятся с каждой стороны рессор. Верхние кованые стальные треугольники крепятся на тефлоновые кольца. I

LADA NIVA 4х4 Рама защиты подрамника раздаточной коробки 2121-31 3-точечная опора

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: LADA 2121, 21213, 21214, 2131 (Нива).

Пригодится при разрушении низа Нивы в районе штатных креплений раздатки. Подрамник крепится к лонжеронам и требует сверления и сварки. Подрамник установлен на силовых элементах кузова (Logrono), распределяет реактивные моменты от раздаточной коробки на большие рычаги, снижает величину усилия, передаваемого от раздаточной коробки на кузов автомобиля. На подрамнике предусмотрена установка опциональной третьей опоры раздаточной коробки, исключающей появление угловых колебаний раздаточной коробки в продольной вертикальной плоскости автомобиля.Это положительно сказывается на карданной передаче. Подрамник существенно меняет способ передачи шума и вибрации на кузов автомобиля, что приводит к их уменьшению и повышению комфорта водителя и пассажиров. При установке на автомобиль без гасителя колебаний используются дополнительные монтажные пластины для крепления к штатной резинометаллической подушке ркпп. Подрамник идет с ЗАЩИТНЫМ ПОДРАММОМ «ARMOR» URBAN 4×4? 21214-31 ПОЛЕ. «БРОНЯ» повышает проходимость и безопасность при движении по бездорожью.

Инструкция по установке подрамника под раздаточную коробку 21214-31

1. Перед установкой подрамника (поз. 1, рис. 1) необходимо зафиксировать коробку передач (поз. 2, рис. 1) относительно траверсы (поз. 5, рис. 1) для удобства разборки и сборки подушки опоры коробки передач (поз. 3, рис. 1)

2. Отсоедините передний карданный вал от раздаточной коробки (стр. 4, рис. 1), предварительно пометив фланцы для дальнейшего Сборка

3. Выверните болт из подушки коробки передач (поз. 7, рис. 1) и замените более длинным из комплекта

4.Соберите подушку редуктора с новым болтом и дополнительными пластинами (стр. 8, рис. 1 и 2, рис. 3), прикрепите фланцы к этикеткам и соберите карданный вал.

5. Поднимите подрамник, временно зафиксируйте его, закрепите дополнительные пластины подушки коробки передач (п. 8, рисунок 1 и п. 2, рисунок 3)

на подрамнике.

6. Отметьте отверстия на лонжеронах автомобиля через отверстия в кронштейнах подрамника (стр. 5, рис. 2 и стр. 9, рис. 1)

7. Отсоедините дополнительные пластины от подрамника и снимите подрамник.

8.В лонжеронах просверлить отверстия d14,5 мм под размер втулок, установить втулки и прихватить приварку.

9. Проверьте, совпадают ли отверстия на кронштейнах подрамника с втулками, и приварите втулки к кузову.

10. Закрепите подрамник на кузове болтом m10x95 (поз. 6, рис. 1). Либо отсоедините опоры (поз. 2, рис. 4 2) раздаточной коробки от кузова, поверните на 180 градусов и установите на подрамник (поз. 1, рис. 2).

11. Установите третью опору (стр.3, рисунок 3 и стр. 3, рисунок 2) раздаточной коробки (в комплекте с подрамником)

12. Установить защиту «броню» подрамника (рисунок 4) и растянуть ее соединения.

Curbside Classic: Пикап Лада Нива

К сожалению, внедорожник Lada Niva больше не является обычным явлением на дорогах Канады. Они продавались в умеренных количествах в течение 1980-х и 1990-х годов, но проблемы с ржавчиной, небрежностью и поставками запчастей значительно сократили их количество. Вариант пикапа всегда был необычным, а теперь и по-настоящему редким.Почти нет документальной истории о том, как они возникли, но есть две конкурирующие теории …

Прежде, чем мы перейдем непосредственно к версии пикапа, возможно, уместно сделать небольшой урок по обычной «Ниве». Разработка «Нивы» началась в начале 1970-х годов с целью разработки и производства дешевого в сборке и эксплуатации внедорожника. Первые прототипы выглядят скорее как Jeep, имеют складывающийся тканевый верх и конструкцию «корпус на раме». Попытка создать более цивилизованный автомобиль привела к редизайну с закрытым, более автомобильным кузовом и цельной конструкцией.

«Нива» (2121) была первой попыткой Lada самостоятельно разработать автомобиль, не основанный непосредственно на Fiat. Конечно, двигатель и коробка передач были унаследованы от моделей на базе Fiat, но совершенно новая конструкция подвески и шасси скорее напоминала уменьшенный Range Rover. Вам также не нужно сильно щуриться, чтобы это увидеть. У Нивы по периметру винтовые пружины, спереди независимая подвеска. и ведущая ось с пятирычажной задней частью, как у Range Rover того времени.Это, безусловно, был шагом вперед по сравнению с довольно жесткими современными полноприводными автомобилями с типичными рессорами на обоих концах.

В то время Нива также отличалась постоянным полным приводом и тремя дифференциалами: один спереди, один сзади и средний, который можно было заблокировать с помощью рычага в салоне. Раздаточная коробка предлагала как высокий, так и низкий диапазон — довольно впечатляющие характеристики для автомобиля, представленного в 1977 году, не говоря уже о транспортном средстве Восточного блока. Это не современный внедорожник в стиле мягкого внедорожника; хоть и немного грубоват на дороге, он определенно вступает в свои права, когда тротуар заканчивается.Тем не менее, в этой грубости есть свои прелести: «Нива» завоевала репутацию надежной и простой в обслуживании машины.

Самая распространенная Нива — это знакомый трехдверный внедорожник, но были разные варианты для разных рынков, и это очень сбивает с толку. Существует модель с удлиненными колесами, которая дала начало модели пятидверного внедорожника, четырехместного пикапа с удлиненной кабиной и фургона. Существовало также большее количество аналогичных моделей, производимых производителями автобусов для таких конкретных целей, как скорая помощь, и даже бронированные грузовики, построенные для банковских перевозок.

Был еще двухдверный кабриолет, обычно называемый Cabrio. Он был доступен на нескольких рынках, включая Канаду, и мне удалось увидеть несколько из них. Насколько мне удалось выяснить, кабриолеты были переоборудованы на тракторном заводе в Чехословакии (ныне Словакия), а затем отправлены обратно в Россию для окончательной отделки и защиты от ржавчины, что сделало их еще более подверженными ржавчине, чем обычные Нива. Довольно любопытный обвес нанесен довольно многим из них.

У

новозеландцев был свой вариант пикапа, который был создан самым простым из возможных способов. Компания New Zealand Motor Bodies в Палмерсоне отрезала заднюю часть кузова, затем приварила к двум большим рельсам рамы и подвесила заднюю ось с помощью листовых рессор. В результате получилась обычная коробка, которая выглядела так, как будто ее привезли из служебного прицепа, на которую ее затем поместили, но, тем не менее, имела вид кабины / шасси. Модель называлась «Тайга», и это довольно сбивало с толку, поскольку «Тайга» также была именем «Нивы» на других рынках.

Чтобы не отставать от своего соседа, у Австралии был свой пикап «Нива» (или должен быть?), Но с гораздо более интересной предысторией. В конце 80-х годов прошлого века австралийцы обладали огромным профицитом сельского хозяйства с Советским Союзом и искали творческие способы уравнять его. Грузовики были переоборудованы в пикапы в Мартине, Чехословакия (ныне Словакия), на том же тракторном заводе, который переоборудовал кабриолеты. Только что потеряв контракт на постройку советских танков, они рвались к работе.

Колесная база не изменилась, но для обеспечения разумной полезной нагрузки за задними колесами было добавлено 50,5 см в длину. Пикапы также получили обновленные шины Michelin вместо российских шин, которые они носили с завода. Грузовики были импортированы Луисом Дрейфусом в Австралию, где они были проданы с убытком в 7 000 австралийских долларов и получили статус освобожденных от налогов для соответствующих фермеров. К сожалению, они прибыли как раз в то же время, когда австралийская телепрограмма сделала хитовую работу в стиле Suzuki Samurai / Consumer Reports на переднеприводной Lada Samara.Спрос на все модели Lada почти мгновенно иссяк, и была выпущена всего одна партия — около 200 пикапов Beaute Ute.

Теперь мы переходим к канадскому пикапу Lada Niva и двум конкурирующим теориям. Согласно первой теории, их и австралийские пикапы переоборудовали на одном чехословацком заводе. На самом деле это имело большой смысл, поскольку компания уже производила пикапы, и можно было подумать, что выбить еще несколько не будет проблемой.Однако эта теория представляет некоторые возможные проблемы.

Во-первых, разные задние фонари, хотя рыночные различия диктуют использование задних фонарей, уже одобренных для этого рынка. Я не могу точно определить австралийский кластер, который выглядит неопределенно, но не совсем как фургон VW. Происхождение канадского лечения гораздо яснее; это получено от Chevrolet / GMC Astro Van. Конечно, Lada Canada могла бы отправить в Чехословакию целую кучу задних фонарей, но из-за менее хорошо интегрированных фонарей австралийского грузовика задняя дверь выглядит совсем иначе.В обоих грузовиках область вокруг заднего стекла также различается, и у австралийского грузовика определенно больше угла наклона, где заканчивается кабина, по сравнению с более жестким обрезом канадской версии. В верхней части канадской коробки также есть слегка зазубренный гребень, которого нет в Юте. Зачем им делать эти изменения при таком небольшом количестве конверсий? По этой причине чехословацкий источник кажется маловероятным для канадского грузовика. Румыния была выброшена как возможный источник для грузовика, но мне интересно, просто ли это случай, когда люди принимают одну страну бывшего Восточного блока за другую.

Другая теория состоит в том, что они были построены прямо здесь, в Канаде. Volvo строила автомобили в Канаде из комплектов CKD (Complete Knock Down) на автопорте Галифакс в Галифаксе, Новая Шотландия, с 1963 года. Lada Canada открыла магазин практически по соседству и начала сборку Nivas в Канаде в конце 1980-х и начале 1990-е гг. Эти звукосниматели продавались примерно с 1990 по 1992 год (кажется, с канадскими «Ладами» нет ничего точного!), Так что сроки подходят. Логично предположить, что пока предприятие выпускало обычные «Нивы», то же самое можно было сделать и с пикапами.Цифры производства неизвестны, но, вероятно, находятся в диапазоне нескольких сотен. Даже когда они были новыми, пикапы всегда были намного реже, чем другие модели «Нивы», и сегодня, вероятно, выживает лишь горстка.

Канадские пикапы сохраняют стоковую подвеску на задних пружинах. Как и их австралийские аналоги, у них стандартная колесная база с добавлением нескольких дюймов позади задних колес. Лучше понаблюдайте за тем, как вы загружаете кровать, поскольку слишком большой вес в самой задней части, несомненно, приведет к очень интересным характеристикам управляемости.

Все пикапы в стандартной комплектации поставлялись с тем же карбюраторным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем OHC, используемым в обычной Ниве, мощностью 72 л.с. и крутящим моментом 93 фунт-фут. Выбор трансмиссии был либо четырех-, либо пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Все пикапы имеют приборную панель в более раннем стиле с отдельными датчиками, но канадская версия включала более красивые тканевые сиденья и люк на крыше уровня отделки салона Cossack.

Я заметил этот оранжевый пикап несколько лет назад на стоянке торгового центра.Тогда мне удалось сделать всего один снимок, но, к счастью, я снова увидел его у местного специализированного магазина Lada. Вскоре после этого он был продан заботливому владельцу, который перевез его на север, в Эдмонтон. Учитывая, что «Нива» в переводе с русского означает «пшеничное поле», дом в прерийной провинции кажется уместным. Очень редко один из них попадает в продажу, и поэтому остается очень редкой находкой.

Ремонт ходовой на Ниве 2121 своими руками

Демонтаж

Порядок выполнения заказа

1.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запаску.
2. Установите упоры для задних колес и снимите передние колеса.

4. Отсоедините тягу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. Рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)).
5. Отсоедините растяжку 5 от кронштейнов кузова и крестовины.
6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески.
7.Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговик.
8. Снимите передний тормозной суппорт с каждой стороны, не отсоединяя тормозные шланги, и повесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах.
9. Сожмите пружину подвески, пока нижний рычаг полностью не разгрузится.
10. Отсоедините шаровой шарнир от нижнего рычага и снимите пружину, плавно разгрузите ее, повторите операцию для другого узла подвески.
11. Отсоедините ось верхнего рычага от подвески 7 и снимите узел верхнего рычага 46 с поворотным кулаком, ступицу колеса, передний тормоз и корпус внешнего шарнира (см. Рис.Передняя подвеска).
12. Отсоедините резиновые подушки водометной подвески от крестовин кронштейнов.
13. Подмести под крейцкопф гидравлический домкрат подвески с устройством фиксации для фиксации и, удерживая траверсу двигателя 67.7820.9514 или Talu, отсоединить консоль покидания буфера 47 и пересечь подвеску с лонжерона кузова.
14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

Установка

Порядок заказа

1.Устанавливать узлы и детали подвески надо в порядке снятия.
2. Пружины на подвеску устанавливаются только одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной маркировкой на внешней поверхности поворотов).
3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В
4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес .

4.1.7.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка узлов подвески

General

1 — нижняя контрольная чашка пружины; 2 — Рычаг нижний; 3 — ось нижнего рычага; 4 — Петля рычага резинометаллическая нижняя; 5 — пружина; 6 — чашка опорная верхняя; 7 — изоляционная прокладка пружины; 8 — буфер сжатия; 9 — ограничитель сжатия; 10 — крестовина подвески; 11 — Втулка кронштейна поперечины; 12 — кронштейн поперечины; 13 — Кронштейн подушки двигателя; 14 — верхняя рессорная опора;

15 — шайба регулировочная; 16 — ось верхнего рычага; 17 — верхний рычаг; 18 — Буфер для пляжа; 19 — постбуфер; 20 — Петля резинометаллическая верхнего рычага; 21 — шарнир шарнирный; 22 — защитный кожух шаровой петли; 23 — Кронштейн крепления тяги к кузову; 24 — стабилизатор поперечной устойчивости; 25 — амортизатор; 26 — подушка подушка; 27 — Подушка


Разборка

Порядок оформления заказа

1.Если при ремонте подвески требуется полная разборка ее узлов, удобнее начать прямо на автомобиле, предварительно сняв картер и защитную пластину брызговика.
2. Отверните гайку верхнего шарнира 41 шарнира и освободите шланги от кронштейна (см. Рис. Передняя подвеска).
3. Загнув лепестки защитного кожуха, снимите болты крепления направляющего суппорта и отведите его в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение
Во избежание повреждения шлангов не допускайте подвешивания суппорта на шланги.

4. Ray 67.7823.9514 Снимите колпак ступицы и отверните гайку ступичного подшипника.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском с помощью выталкивателя 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до тех пор, пока нижний рычаг полностью не разгрузится, опуская нижний рычаг подвески к стойке.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкиватель 67.7823.9515 Выберите ось и отсоедините рычаг подвески от поперечины.
12. Отсоедините верхний рычаг от поперечины и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов необходимо рассчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на крепежных болтах оси верхнего рычага, чтобы при установке осей в положение поставить их на прежние места.

13. Снимите скобу буфера и крестовину.
14. Съемник 67.7824.9516 Выдавите пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

Сборка

Порядок оформления заказа

1. Сборка узлов подвески осуществляется в последовательности обратная разборка.
2. При сборке ступиц колес уложить смазочный слой литол-24 в сепараторы подшипников и равномерным слоем нанести его в полость кулачка шарнира между подшипниками в количестве 40 г на кулак.
3. При установке растяжек внутренней гайкой наматывают зазор между шайбой и кронштейном 3 (см. Рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), и наружной, указанной в п. 1.8.
4. Во избежание неправильного распределения усилия в резинометаллических шарнирах заверните гайки осей рычагов под статическую нагрузку автомобиля 3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Кандидат технических наук Д.Зыков

Пересеченная местность для «Нивы» не преграда.

«Нива» легко преодолевает кузов полуметровой глубины. Фото Д. Зыкова.

Элементы шасси и кузова автомобиля ВАЗ-21213 «Нива», на которые необходимо обратить внимание при обслуживании.

Наука и жизнь // иллюстрация

В ряде моделей, выпущенных за 30 лет Волжским автозаводом, Нива стоит в несколько особняков. В первую очередь, это первая конвейерная саморазвитка ВАЗа.Автомобиль серийно выпускается с 1977 года. До сих пор он очень популярен, причем не только в России и других странах СНГ, но и на мировом рынке. Среди автомобилей своего класса российский внедорожник стал одной из самых удачных моделей. Автомобиль был хорошо принят за рубежом, особенно во Франции, в Канаде, Испании и Португалии. Большим спросом пользуются «Нива» с французским дизельным двигателем «Пежо». Однако хорошо раскупаются машины с отечественным двигателем рабочим объемом 1,6 л.

Для своего времени «Нива» была достаточно комфортным автомобилем.Комфортной езды удалось добиться в основном за счет использования независимой передней подвески. На созданных ранее моделях подобная схема практически не применялась, считалось, что независимая подвеска для вездехода не подходит. Опыт эксплуатации «Нивы» показал, что это не так. Сейчас во всем мире на внедорожниках широко применяется независимая подвеска, причем не только передняя, ​​но зачастую и задняя.

В конструкции ВАЗ-2121 «Нива» изначально заложен принцип использования постоянного полного привода с распределением крутящего момента между передней и задней осями в соотношении 50:50 и возможностью блокировки межосевого дифференциала, расположенного в раздаточная коробка.Также на нем размещена пара понижающих шестерен. Такое сочетание элементов конструкции в купе с большим просветом дороги (22 см) дает возможность преодолевать дороги с затруднениями, такие как тяжелый песок, глубокий снег, грязь.

По сравнению с обычными «Ладами» в обслуживании «Нивы» есть несколько особенностей, связанных в первую очередь с условиями эксплуатации машины как внедорожника. Остановимся на них подробнее.

Вдова занимается контрабандой грязи и буана, машину нужно тщательно вымыть.Особенно важно промыть тормоза передних колес. Суппорты и рабочие тормозные цилиндры «Нива» устроены таким образом, что налитая на них грязь сама не осыпается, а, высохнув, может существенно нарушить работу механизма. Чтобы почистить тормоза, вам придется поднять машину на домкрате и снять колеса.

Заодно с тормозами нужно выкачать из грязи весь внешний вид «резинки». Самое пристальное внимание следует обратить на состояние крышек шаровых опор, пальцев рулевого механизма и шарниров равных угловых скоростей в ведущем и промежуточном валах.(На современной «Ниве» в промежуточном валу между коробкой передач и раздаточной коробкой вместо относительно ненадежного карданного шарнира гораздо более прочный шарнир равных угловых скоростей.) Если есть трещины на крышках или, что еще хуже, ломается, их следует немедленно заменить. Ехать с порванными пыльниками действительно опасно.

Конечно, нужно изучить резинометаллические шарниры нижнего и верхнего рычагов подвески. Если на их внешних резиновых элементах есть глубокие трещины или разрывы, их тоже придется заменить.Также нужно промыть резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и амортизаторов. Эти предметы должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае подвеска будет работать некорректно.

Не мешает проверить фиксацию резинового амортизатора хода эбенового дерева. Иногда после быстрой езды по пересеченной местности выходит из строя. Без буфера кататься не стоит: можно основательно деформировать кронштейн, который возобновляет пружины подвески и даже лонжерон.

В «Ниве» есть еще одно место, требующее постоянного тщательного контроля — это крепление редуктора переднего моста.Коробка передач здесь крепится к двигателю на трех кронштейнах. Два из них установлены на блоке цилиндров слева, третий — справа. При движении по пересеченной местности и просто на полностью загруженной машине крепление левого борта часто ослабляется. Затягивание гайки хотя бы одной из шпилек, ввернутых в кожух КПП, приводит к тому, что даже при незначительном изменении нагрузки на передние колеса он начинает раскачиваться вокруг горизонтальной оси. Последствия такого раскачивания плачевны: одна из шпилек (чаще всего задняя) может сломаться, а иногда выламывается из коробки передач, как говорится «с мясом».Потом кузов надо менять, но оно того стоит — около 1500 рублей. Поэтому после каждой напряженной поездки имеет смысл подтянуть усилитель коробки передач. Сделать это с помощью обычных «рогатых» ключей невозможно. Требуется головная головка, полуметровое удлинение (или несколько короче) и ручка.

После езды по болотам обязательно проверьте состояние сапунов на редукторах переднего и заднего моста. Они служат для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи коробки передач.Если сапун забит, давление воздуха в редукторе увеличивается, и масло «выдавливается» либо через сальники полуосей, либо через шестерню хвостовика редуктора. Оба плохие. А почистить сапун совсем просто, достаточно прикрутить его металлический колпачок пальцами. При выходе из строя сапун можно превратить в ключ «на 13» и, промыв бензином или керосином, поставить на место.

Распространенная «беда» «Нивы» — это вибрация на скорости 80-90 километров в час. Чаще всего причина этого явления кроется в превышении допустимого размера зазоров в шлицевых соединениях карданных валов.Если это уже произошло, кардан следует поменять, потому что сам паз отремонтировать невозможно, а ремонт в заводских условиях будет стоить намного дороже, чем новый вал в магазине. Для продления срока службы шлицевых соединений необходимо чаще, чем предлагается в инструкции к машине, смазывать этот узел: при движении по чистым твердым дорогам — каждые 5000 км пробега, а при движении по грязи и песку — раз в неделю или после каждой тяжелой поездки.На всю операцию смазки будет ровно пять минут и 50 грамм литола, а новый карданный вал будет стоить почти тысячу рублей.

Иногда автомобилисты ставят на «Ниву» колеса меньшего диаметра и большей ширины, чем заводские. Выдвигаются следующие аргументы: увеличение ширины колеи делает машину более устойчивой, а «маленькие» колеса — более динамичными; Широкие шины лучше держат дорогу, а машина выглядит красивее. Однако этого делать не следует.При увеличенной колее увеличивается нагрузка на подшипники ступицы, и они быстро выходят из строя, особенно на передних колесах. И хотя широкие колеса действительно лучше «цепляются» за дорогу, на них ухудшается управляемость машины.

Некоторые владельцы «Нивы» снимают грязезащитный щиток, закрывающий моторный отсек снизу, полагая, что без него двигатель лучше охлаждается. Ни в коем случае не рекомендую этого. Исправная система охлаждения даже старой «Нивы» (ВАЗ-2121) с постоянно работающим вентилятором и относительно небольшим радиатором хорошо справляется с охлаждением мотора, не говоря уже о новых машинах (модификации ВАЗ-21213 и последующие), на который радиатор самый большой Мощный электровентилятор.Практика показала, что грязезащитный щиток в «Ниве» выполнен очень хорошо и отлично защищает моторный отсек от грязи.

«Нива» имеет отличную проходимость по самым разным дорогам, по ней можно переехать речку до 50 сантиметров. Если у вас есть система гидроизоляции гидроизоляции и снять воздушную форсунку карбюратора, машина преодолеет и более глубокий феррод. Единственное, что очень не нравится «Ниве», — это одновременное подвешивание двух колес (по диагонали или одной доски).Если застрявшая машина одновременно не касается земли одним передним и одним задним колесами (такое бывает иногда при преодолении крутых высоких неровностей или глубоких канав), скорее всего, придется обратиться за помощью. Самостоятельно выехать будет сложно из-за того, что межстенной блокировки дифференциалов в машине нет.

Нива имеет места, больше других коррозии. Это нижние кромки дверей, а также внутренняя часть задней панели, подающие торцы лонжеронов в креплении бампера и сварные швы передней панели.Сразу после покупки эти участки нужно дополнительно обработать мовилем изнутри, а снаружи сплошным слоем антикоррозийной мастики.

АВТОСАЛОН

Семейство автомобилей «Нива» .

Модели и модификации «Нивы» различаются двигателем, особенностями конструкции кузова и габаритными размерами.

ВАЗ-2121 — Базовая модель «Нива» с двигателем 1,6 л, выпускалась с 1976 по 1994 год.

ВАЗ-21211 — Модификация, выпускалась с 1978 по начало 1980-х, поставлялась только на экспорт в некоторые Европейские страны.Автомобиль был установлен на автомобиль ВАЗ-21011, небольшой рабочий объем которого (1,3 литра) позволил экономии «уйти» от лишних налогов.

ВАЗ-21212 — Обычная «Нива» ВАЗ-2121, но с правым рулем. Выполнен на экспорт в Англию.

ВАЗ-21213. — Производится взамен базовой модели ВАЗ-2121. Двигатель отличается большим рабочим объемом (1,7 литра) и несколько большей высотой распредвала распредвала. Автомобиль имеет более мощное, чем на ВАЗ-2121, сцепление.ВАЗ-21213 получил новый салон с более удобными сиденьями. При этом со складыванием спинки переднее сиденье смещается на панель приборов, благодаря чему на заднем сиденье удобнее садиться. В салоне новый руль и панель приборов, среди которых нет вольтметра (производители посчитали, что контрольной лампы хватает). Это определенно плохо. Многие любители самостоятельно устанавливают вольтметр.

ВАЗ-21214. — Модификация ВАЗ-21213, в которой вместо карбюратора на двигателе установлен блок впрыска топлива GENERAL MOTORS.Это повлекло за собой некоторые изменения в схеме электрооборудования.

ВАЗ-21217. — Модификация ВАЗ-21213 с двигателем рабочим объемом 1,6 л. В сцеплении использовался ведомый диск от модели ВАЗ-2121. (Подходит и диск от шестой модели «Жигулей».)

В последние годы начался выпуск длиннобазных модификаций «Нивы»: ВАЗ-21218, -2129, -2130 и -2131.

ВАЗ-21218. — Имеет базу 2500 миллиметров (на 300 миллиметров больше, чем у короткопроходной модели).Увеличение всей длины дает увеличенный дверной проем. Ширина двери — 1200 миллиметров (как у «Жигулей» восьмой модели). Многие считают ВАЗ-21218 самым удачным из «Ленгаддеров». На всю длину автомобиля взрывается небольшая надстройка в задней части крыши. За счет этого «горбатый» потолок над задними сиденьями заметно выше стандартного.

ВАЗ-2129. — Машина с длинным трехдверным кузовом. База на 500 миллиметров больше «стандартной». Устанавливать заднее сиденье над задней осью (как в штатной короткопроходной машине) неудобно, разве что, сидя сзади, можно тянуть ноги.На ВАЗ-2129-01 установлен дополнительный топливный бак. Горловины обоих танков выведены в один люк.

ВАЗ-2130. — От ВАЗ-2129 отличается тем, что заднее сиденье смещено на 30 сантиметров. Это значительно увеличивает полезный объем багажника и позволяет поставить более широкое сиденье. 5 человек свободно в этой машине.

ВАЗ-2131 — не отличается от двух предыдущих моделей габаритами, но имеет 5 дверей. Кузов такой машины менее жесткий.Многие владельцы пятидверной «Нивы» жалуются, что после года эксплуатации кузов начинает скрипеть.

ВАЗ-21312, -21312-01 — Обе модификации комплектуются двигателем рабочим объемом 1,8 л. В модификации 21312-01 установлены два топливных бака.

А проще говоря, внесение необходимых изменений в феномен «Нивы» довольно популярно, ведь машина идеальна для поездки на отдых или в деревню. Именно у Нивы среди других представителей ВАЗа самый большой выбор с точки зрения добавления различных доработок и модернизаций.Разберемся, какими методами можно проводить тюнинг ВАЗ 2121 Нива.

Можно улучшить следующие части автомобиля:

• корпус;
• салон;
шасси
• ;
Двигатель
• .

Если все сделать правильно, то ВАЗ 2121 можно переделать в отличный внедорожник, который будет похож на джип.

Совет. При тюнинге Нивы очень важно обратить внимание на улучшение проходимости, управляемости и ходовых качеств.

Рассмотрим усовершенствование узлов автомобиля более подробно.

Корпус и внешний вид

Если вы решили произвести тюнинг самостоятельно, не бойтесь экспериментировать. Подключите фантазию. Поверьте, Нива — отличный автомобиль для воплощения в жизнь всех смелых идей!

Улучшение внешнего вида на ВАЗ 2121, как и на других внедорожниках, подразумевает усиление кузова для более комфортных поездок. Для этого необходимо:

1. Установить бампер имеющий кенгурятник.Необходимо помнить, что такой бампер должен иметь крепления для лебедки;
2. Что касается лебедки — ее грузоподъемность должна быть не менее двух тонн. В идеале канат должен быть им оснащен, так как с ним намного легче работать в сложных условиях, чем с тросом;
3. Отличным приобретением станет защита Картера. Такое устройство обеспечит сохранность узлов и двигателя машины;
4. Пороги усиленного типа, дающие возможность субдоминать Ниву.Они также предотвращают повреждение тела во время испытаний в сложных местах;
5. Установите Schnorkel. Позволяет проходить очень глубокие лужи, не получая при этом гидравлического удара;

Багажник, размещенный на крыше и оснащенный несколькими фарами, будет чрезвычайно полезным приобретением. Помимо того, что он дополнительно освещает дорогу, на ней еще можно размещать предметы.
Аэродинамический обвес может быть установлен в качестве финального хода.Также можно раскрасить корпус. Это позволит придать вашему автомобилю индивидуальность.

Салон

К сожалению, салон Нивы очень давно устарел и для современного человека крайне неудобен. Тюнинг салона нужно начинать с шумоизоляции (тепла, шума и т. Д.). Чтобы в холодную погоду вы не пошли в больницу.

Для того, чтобы придать салону изящества и современности, можно изменить облицовку боковых панелей и дверей. Вы можете добавить новые кнопки и раковины.При желании можно полностью снять старую панель инструментов и заменить ее на более современную, подходящую по размерам.

Также можно поменять сиденья на более удобные, обзавестись мощной стереосистемой с хорошим качеством звука и улучшить систему обогрева.

Отдельно стоит сказать о Ниве Шевроле. Эта модель относительно новая и поэтому таких кардинальных изменений в салоне не требует. Если так хочется, можно установить бортовой компьютер, поменять обивку и добавить украшения.

Ходовая часть

Тюнинг шасси ВАЗ 2121 в обязательном порядке включает установку подрамника для защиты раздаточной коробки.

Но подрамник нужен не только для того, чтобы обеспечить целостность раздаточной коробки. При перемещении в суровых условиях очень часто обнаруживаются дефекты и части пола, на которых устанавливается сам прибор. Это происходит из-за вибрации. Если установить подрамник, то получится следующее:

1. Сплошная конструкция рамы;
2. Улучшены характеристики кузова;
3. Снижение различного шума во время поездки;
4. Раздаточная коробка полностью защищена.

Есть два варианта подрамников. Первый состоит из двух рам, которые крепятся к днищу автомобиля с помощью опор. Эти опоры фиксируются раздаточной коробкой и редуктором, которые плотно соединены между собой.

Второй вариант достаточно простой. Здесь раздаточная коробка установлена ​​на подрамник. Несмотря на простоту конструкции, шума и вибраций становится заметно меньше.

Для улучшения грузоподъемности автомобиля на тяжелых участках возможен подъем.Эта процедура выполняется несколькими способами:

• металлический промежуток под подвесными пружинами;
Заменить
• подвесную пружину, которая находится спереди, на более крупную. Пружины от Волги подходят идеально;
Установка
• задних длинных амортизаторов. Можно брать от Газели.

После окончания работ, связанных с подъемом, автомобиль не только сможет везде ездить, но и будет иметь шикарный внешний вид.

Двигатель

Если вы хотите сделать свой автомобиль мощнее, то необходимо провести расточку цилиндров.Также будет отличным вариантом для установки поршней, имеющих увеличенный диаметр.

После замены поршней можно улучшить вентиляцию камеры сгорания. Для этого придется сделать расточку седла, после чего его меняют штатными клапанами на больший размер.

Тюнинг ВАЗ 2121 Нива — это довольно интересный процесс. Автомобиль можно переоборудовать разными способами. Главное — использовать фантазию.

Шасси, передняя подвеска, устройство

Передняя подвеска независимая, аккумуляторная со стабилизатором поперечной устойчивости.Тип и конструкция подвески обеспечивают плавность хода и устойчивость автомобиля на высоких скоростях.

Тяга подвески передней подвески пересекает 43 (рис. 123) трубчатого участка. С обоих концов приварены кронштейны 49, которыми крепится к лонжеронам кузова. В кронштейнах имеются насадки с отверстиями, в которые запрессованы втулки 48 осей 44 нижних рычагов 46. К трубе привариваются два кронштейна. Растяжки воспринимают продольные силы и их моменты во время движения автомобиля, а крепежные болты предотвращаются разрезанием от разрезания.

Нижний рычаг подвески сварен из двух частей, которые на месте соединения образуют гнездо для крепления нижнего шарового шарнира 60. Рычаг 46 соединен с поперечной осью 43 подвески 44 через резинометаллические шарниры. Резиновая шарнирная втулка 39 установлена ​​с большим радиальным натяжением между внешней 40 и внутренней 41 втулками. Наружная втулка шарнира вдавливается в отверстие 46 рычага. Ось 44 нижнего рычага проходит через внутреннюю втулку 41. На конце оси резинометаллический шарнир зажат между упорными шайбами ​​42 и гайкой 38.При качании рычага подвески деформация резиновой втулки прекращается без разворачивания деталей петли. Между торцевыми поверхностями резинометаллических соединений и втулками оси оси оси установлены упорные шайбы 38. Изменение толщины набора шайб регулируется продольным наклоном оси поворота. Сверху к нижнему рычагу подвески смонтирована нижняя опорная чашка 50 рессор подвески.

Подвеска верхнего рычага 28 на верхней части одежды имеет посадочное гнездо для крепления верхнего шарового пальца 23.Петли резинометаллические аналогичной конструкции с петлями нижних рычагов запрессованы в сушилки для глаз рычага, но другого размера. На рычаге 28 имеется площадка для упора в съемном буфере. Верхний рычаг в сборе с резинометаллическими шарнирами и стальной кованой осью 31 прикреплен к боковому кронштейну 49 подвески. Между осью и кронштейном расположены распорные шайбы и кронштейны, выносные шайбы и регулировочные шайбы 32, изменением количества которых регулируются углы развала и продольная ось наклона поворота передних колес.

Подвесные рычаги соединены с поворотным кулаком 11 с помощью шаровых шарниров. Каждый шарнир крепится к рычагу тремя болтами. Петли запуганные, верхняя и нижняя одинаковая конструкция, взаимозаменяемые, при эксплуатации смазки не требуют.

Стальной шариковый палец 13 сферической головкой опирается на подшипник 15, основу которого составляет смола, залитая в корпус 17 шариковой опоры, а поверхность трения представляет собой тефлоновую ткань, плотно прилегающую к сферической поверхности пальца.Детали шарнира защищены от загрязнения резиновым покрытием 14. Коническая часть пальца 13 установлена ​​в коническое отверстие поворотного кулака и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Конструкция подвески и ее упругих элементов обеспечивает плавное увеличение жесткости подвески при ее динамических перемещениях, а также увеличивает ее энергоемкость. К упругим элементам относятся пружины 51 и резиновые амортизаторы 30 и 53 упора и сжатия. Буфер грибовидной стойки удерживается в кронштейне 29, прикрепленном к поперечине подвески и лонжеронам кузова, а также к верхней опоре подвесной пружины.Компрессионный буфер 53 удерживается хвостовиком кабеля, соединенного контактной сваркой со стойкой, приваренной к верхней опоре.

Рис. 123. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — болт крепления тормозного диска и колеса; 3 — коническая втулка; 4 — колпачок; 5 — хвостовик корпуса наружной петли; 6 — втулка сальника; 7 — уплотнение; 8 — смешиваемое кольцо; 9 — подшипники ступицы колеса; 10 — тормозной диск; А — поворотный кулак; 12 — защитный передний тормозной кожух; 13 — палец шаровой опоры; 14 — защитный чехол; 15 — Подшипник; 16 — Зажим вкладыша шарикового пальца; 17 — Корпус шарико-пальчикового подшипника; 18 — пластина крепления тяги стабилизатора; 19 — шайбы; 20 — Растяжка; 21 — Кронштейн крепления растяжки; 22 — Тело длиннее; 23 — шарнир шаровой верхний; 24 — подушки крепления штока амортизатора; 25 — амортизатор; 26 — шайба; 27 — кронштейн крепления амортизатора; 28 — верхний рычаг подвески; 29 — Кронштейн буфера пляжа; 30 — буфер постбойки; 31 — ось верхнего рычага подвески; 32 — шайбы регулировочные; 33 — Болты крепления оси верхнего рычага; 34 — верхняя опора рессоры подвески; 35 — верхняя опорная чашка подвесной пружины; 36 — изоляционная прокладка пружины; 37 — Растяжка кронштейна крепления к крестовине; 38 — Упорная шайба; 39 — резиновая втулка навески; 40 — наружная втулка навески; 41 — внутренняя шарнирная втулка; 42 — Упорная шайба навески; 43 — крестовина передней подвески; 44 — ось нижнего рычага подвески; 45 — Петля рычага резинометаллическая нижняя; 46 — Нижний рычаг подвески; 47 — регулировочные шайбы нижнего рычага; 48 — нижняя втулка оси рычага; 49 — кронштейн поперечины; 50 — нижняя опорная чашка пружины; 51 — рессорная подвеска; 52 — поддержка буфера буфера сжатия; 53 — буфер такта сжатия; 54 — ограничитель хода сжатия; 55 — нижний кронштейн крепления амортизатора; 56 — амортизатор; 57 — Тяга стабилизатора; 58 — подушка резиновая; 59 — штанга крепления тяги стабилизатора; 60 — Петля шаровая нижняя

При статической нагрузке нижняя опорная чашка 50 слегка упирается в буфер хода сжатия, что обеспечивает его постоянную работу.Ход подвески ограничивается сжатия нижней опорной чашки 50 до металла ограничителя 54 хода сжатия, а также с eporas верхнего рычага 28 к кронштейну 29 буфера растерялся.

цилиндрическая витая пружина 51 упирается в верхний конец через стальной опорной чашки и резиновой изолирующей прокладки 36 на опоре, и нижним концом через пластмассовую прокладку на опорную чашку 50 нижнего рычага.

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает жесткость автомобиля в поворотах, уменьшая боковой крен при вращении и поперечный раскачивание кузова.Тяга 57 стабилизатора изготовлена ​​из пружинной стали. Он установлен в резиновых подушках 58 и прикреплен зажимами 59 к корпусу 18 корпуса. Концы стабилизатора поперечной устойчивости прикреплены к кронштейнам нижних рычагов 46 подвески гофрами 59 с резиновыми подушками 58.

Ступица переднего колеса, изготовленная из легированной стали, вращается в поворотном кулаке 11 на двух роликах радиально- упорные подшипники 9. ЦЕНТРАЦИЯ ВАЛКА 5 КОЛОДКА НАРУЖНОГО шарнира с равными угловыми скоростями относительно

Ступицы снабжены конической втулкой 3 и центрирующей опорой корпуса шарнира.Внутренняя полость поворотного кулака защищена от влаги и грязи двумя сальниками 7, а изнутри дополнительно защитным кольцом 8. Ступица 1 крепится к пазам хвостовика гайкой 5, которая вместе с подшипниками закрывается с помощью колпак 4.

Переднее колесо крепится к ступице на болтах гайками.

На автомобиль применяются диагональные или радиальные шины 175-16 (6.95-16) или 175 / 80R16. Внутреннее давление воздуха в передних колесах должно быть 0,18 МПа, а в шинах задних колес — 0.17 МПа.

Читайте эту же машину:

Подвеска осуществляет упругую связь кузова автомобиля с мостами или колесами. Подвеска смягчает толчки и удары при движении но неровностей дороги.

Подвеска автомобиля (рис. 36) состоит из трех устройств: направляющей 1, упругой 2 и закалочной 3.

Рис. 36. Понятие схемы подвески автомобиля:
1, 2, 3 — направляющие, упругие и закалочные устройства; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости.

Направляющее устройство Подвеска определяет характер движения колеса относительно кузова и дороги. Направляющее устройство передает продольные и поперечные силы и их моменты между колесом и корпусом корпуса.

Упругое устройство Подвеска смягчает толчки и удары, передаваемые от колеса на кузов автомобиля при дороге на неровности дороги. Упругое устройство улучшает плавность движения автомобиля, т.е. создает возможность движения без неприятных ощущений и быстрого утомления людей и повреждений транспортируемого груза.

Устройство газоочистки Подвеска снижает колебания кузова и колес автомобиля, возникающие при движении по неровностям дороги. Устройство гашения превращает механическую энергию колебаний в тепловую с последующим ее рассеиванием в окружающую среду.

В передней подвеске автомобиля, кроме. Переднее, направляющее и гасящее устройство, есть еще одно дополнительное устройство — стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор снижает боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля.

Передняя подвеска

Передняя подвеска автомобиля независимая, рычажно-рессорная, с гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передние колеса автомобиля подвешены независимо друг от друга, они не имеют между собой прямой связи, движутся в поперечной плоскости, а движение одного колеса не вызывает движения другого колеса.

Рис. 37. Передняя подвеска:
1 — рычаг нижний; 2 — кронштейн поперечины; 3 — нижняя опорная чашка пружины; 4 — пружина; 5 — буфер сжатия; 6 — Поддержка буфера поддержки; 7 — упор; 8 — нижний кронштейн амортизатора; 9 — амортизатор; 10 — стабилизатор тросовой опоры; 11 — резиновая опора стабилизатора; 12 — штанга ста миллиардной к затору; 13 — шарнир шаровой нижний; 14 — тормозной щит; 15 — тормозной диск; 16 — ступица колеса; 17 — пятка крепления колес и тормозной диск; 18 — втулка коническая; 19 — Заглушка декоративная; 20 — хвостовик наружной петли полного привода; 21 — подшипники ступицы колеса; 22 — уплотнение; 23 — кулак поворотный; 24 — палец шаровой опоры; 25 — защитный чехол; 26 — Подшипник; 27 — Гобоа; 28 — корпус; 29 — Растяжка; 30 — шарнир верхний шаровой; 31 — резиновая подушка амортизатора; 32 — подушка чашки; 33 — кронштейн верхнего амортизатора; 34 — скоба обратного буфера; 35 — буфер возврата; 36 — верхний рычаг; 37 — резинометаллический шарнир верхнего рычага; 38 — ось верхнего рычага: 39, 44 — шайбы регулировочные: 40 — верхняя опора рессоры; 41 — верхняя опорная чашка пружины; 42 — Прокладка пружины; 43 — крестовина передней подвески; 45 — Петля рычага резинометаллическая нижняя; 46 — ось нижнего рычага; 47, 51 — Упорные шайбы; 48 — наружная втулка; 49 — Внутренняя втулка: 50 — резиновая втулка.

Направляющее устройство передней подвески (рис. 37) — рычаги 1 и 36, упругое устройство — витые цилиндрические пружины 4, гашение — телескопические гидроамортизаторы 9, стабилизатор поперечной устойчивости — упругая тяга 12. Передняя подвеска смонтирована. на поперечине 43, прикрепленной к кузову автомобиля. Между поперечиной и кузовом установлены растяжки 29, которые при движении автомобиля воспринимают продольные силы и их моменты, передаваемые от передних колес поперечины.Рычаги подвески верхние 36 и нижние 1 установлены поперек автомобиля и имеют продольные оси качения. Ось 46 нижнего рычага прикреплена к трубчатой ​​поперечине 43, а ось 38 верхнего рычага — к кронштейну 2 крестовины. Внутренние концы верхнего и нижнего рычагов соединены с осями резинометаллических шарниров. Верхняя 37 и нижняя 45 резинометаллические петли имеют одинаковое устройство и отличаются только своими размерами. Использование резинометаллических петель обеспечивает бесшумную работу подвески и исключает необходимость смазки петель.Наружные концы верхнего и нижнего рычагов подвески соединены шарнирным кулаком с помощью 23 шаровых шарниров 30 и 13. Шариковые шарниры хрупкие, имеют одинаковое устройство, взаимозаменяемы и при эксплуатации не требуют смазки. Пружина 4 подвески установлена ​​между нижним опорной чашкой 3, прикрепленной к нижнему рычагу, и верхний опорной чашкой 41, подключенной к опоре 40, которая соединена с подвеской пересечения. Между концами пружины и опорными чашками установлены виброшумозащитные прокладки 42.Амортизатор 9 нижним концом прикреплена к кронштейну 8 опорной чашки 3, с использованием резиновой металлической петли. Верхний конец амортизатора крепится к кронштейну 33 через резиновые подушки 31. Подъем колеса ограничен буфером сжатия 5% без зубцов, закрепленным на опоре 6, установленной внутри подвесной пружины. При статической нагрузке, буфер 5 относится к нижней опорной чашке 3 пружин, что обеспечивает его постоянную работу. Expand 7 ограничивает сжатие буфера 5.Перемещение колеса ограничено возвратным буфером 35, который установлен в кронштейне 34, соединенном с поперечиной 43 и опорой 40. Во время опускания колеса буфер 35 опирается на специальную опорную площадку верхнего рычага. 36. Стабилизатор поперечной устойчивости упругий. Устройство торсионного типа установлено поперек автомобиля. Шток 12 стабилизатора имеет п-образное круглое сечение. Изготовлен из пружинной стали. Средняя часть стержня стабилизатора и его концы закреплены в резиновых опорах 11 планками 10 соответственно к кузову автомобиля и кронштейнам опорных чашек 3-х нижних рычагов подвески.При боковых кренах и поперечных угловых колебаниях корпуса концы стержня стабилизатора перемещаются в разные стороны: один конец опускается, а другой поднимается. В результате закручивается средняя часть тяги стабилизатора, что снижает крен и поперечное раскачивание кузова автомобиля. Создавая сопротивление качению и поперечные колебания кузова, стабилизатор одновременно не мешает его вертикальным и продольным угловым колебаниям.

При таких колебаниях штанга стабилизатора свободно вращается в своих опорах.

Задняя подвеска

Подвеска задняя зависимая, рессорная, с гидроамортизаторами. Задние колеса автомобиля соединены между собой балкой заднего моста, в результате чего движение одного из колес в поперечной плоскости передается другому колесу. Направляющее устройство задней подвески (рис. 38) представляет собой продольные 3, 17 и поперечные 24 штанги, упругое устройство — витые цилиндрические пружины 9, а разводное устройство — телескопические гидроамортизаторы 25.

Рис. 38. Подвеска задняя:
1 — втулка распорная; 2 — резиновая втулка; 3, 17 — нижние и верхние продольные стержни; 4, 11 — Пружинные прокладки; 5 — нижняя опорная чашка рессоры; 6 — буфер сжатия; 7 — палец верхнего продольного стержня; 8 — кронштейн верхней продольной тяги; 9 — пружина; 10 — чашка пружины; 12 — верхняя опорная чашка пружины; 13 — тяговый рычаг регулятора тормозного давления; 14 — палец амортизатора; 15 — крестовины; 16 — дополнительный буфер; 18 — кронштейн нижней продольной тяги; 19 — Кронштейн поперечной балки; 20 — регулятор тормозного давления; 20 — рычаг регулятора; 22 — обойма; 23 — рукав; 24 — поперечный стержень; 25 — амортизатор.

Задний мост соединен с кузовом автомобиля четырьмя продольными штангами 3 и 17 и одной поперечной штангой 24. Стержни 3 и 24 стальные трубчатые, а стержни 17 сплошные. Концы всех тяг, помимо передних концов верхних продольных тяг 17, закреплены в кронштейнах на кузове автомобиля и балке заднего моста. Передние концы тяги 17 консолью закреплены на пальцах 7. Резино-металлические петли закреплены на всех тягах. Резинометаллические шарниры обеспечивают бесшумную работу задней подвески и не требуют смазки.Подвесные рессоры 9 установлены между нижними опорными чашками 5, приваренными к балке заднего моста, и верхними опорными чашками 12, соединенными с кузовом автомобиля. Между концами пружин и опорными чашками установлены вибро-шумоизолирующие прокладки 4 и 11. Амортизаторы 25 верхними концами крепятся консолями на пальцах 14 к кузову автомобиля, а нижними концами — к балке заднего моста. Для крепления амортизаторов применяются резинометаллические петли.

Ход колес ограничен буферами сжатия 6, которые закреплены на опорах, установленных внутри подвесных рессор.Дополнительный буфер 16 с перекрещиванием колес вверх ограничивает переднюю часть картера заднего моста. Движение колес ограничено амортизаторами, которые уменьшают движение задней оси при движении вниз.

Амортизаторы

Амортизаторы предназначены для гашения колебаний кузова и колес автомобиля. Гидравлические амортизаторы в результате сопротивления (жидкостного трения) преобразуются механической энергией колебаний кузова и колес в тепловую энергию, которая рассеивается в окружающей среде.В передней и задней подвесках автомобиля гидроамортизаторы телескопического типа двустороннего действия, гасящие колебания кузова и колес автомобиля как при сжатии, так и при возврате.

Передний и задний амортизаторы имеют одинаковое устройство и отличаются только по длине и способу крепления

Амортизатор (рис. 39) состоит из трех основных узлов: цилиндра 12 с днищем 2, поршня 10 со штоком 13 и направляющей втулки 21 с уплотнениями. представляют собой два ряда сквозных отверстий, расположенных по окружности.Отверстия внешнего ряда закрываются перепускным клапаном 24, которые находятся под воздействием слабой тарелки, пружины 23, а отверстия внутреннего ряда закрываются обратным клапаном 29 с сильной пружиной 9. Клапан сжатия. расположен в нижней части цилиндра амортизатора, 7 из которых имеют ряд сквозных отверстий. Цилиндр 12 заполнен амортизирующей жидкостью, утечке которой препятствует сальник 18, зажатый гайкой 15, которая ввинчивается в резервуар 11.Полость амортизатора, заключенная между цилиндром 12 и резервуаром 11, представляет собой камеру, которая служит для компенсации изменений объема жидкости в цилиндре с обеих сторон поршня, возникающих при движении штока 13.

Рис. 39. Амортизатор:
1 — ушко; 2 — нижний; 3 — диски компрессионных клапанов; 4 — клапан сжатия дроссельной заслонки; 5 — пружины клапана сжатия, 6 — трос клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — Гайка клапана возврата; 9 — Пружина клапана 10 — Поршень; 11 — резервуар; 12 — цилиндр; 13 — штанга; 14 — кожух; 15 — Бачковая гайка; 16 — Защитное кольцо; 17 — прокладка защитного кольца; 18 — сток сальник; 19 — Филин железы; 20 — кольцо уплотнительное; 21 — направляющая втулка штока; 22 — ограничительная пластина; 23 — пружины перепускного клапана; 24 — тарелка тарельчатого клапана: 25 — дроссельная заслонка обратного хода; 26 — шайба; 27 — поршневое кольцо; 28 — диски возвратного клапана; 29 — Тарелка нагнетательного клапана; 30 — компенсационная камера.

Во время сжатия поршень 10 движется вниз, и шток 13 входит в цилиндр 12. Давление, оказываемое жидкостью на жидкость, перемещает ее в двух направлениях: в пространство над поршнем и в компенсационную камеру 30. Прохождение через Наружный ряд отверстий в поршне, жидкость открывает перепускной клапан 24 и выходит из-под поршня в пространство над ним. Часть жидкости, объем которой равен объему стержня, вставленного в цилиндр, проходит через клапан сжатия в компенсационную камеру, увеличивая там давление воздуха.

При возврате поршень движется вверх, а шток выходит из цилиндра амортизатора. Перепускной клапан 24 закрывается, и давление жидкости над поршнем увеличивается. Жидкость через внутренний ряд отверстий в поршне и обратный клапан 29 поступает в пространство под поршнем. При этом под действием давления воздуха часть жидкости из компенсационной камеры также попадает в цилиндр амортизатора.

При плавном возврате клапан 29 закрыт, и жидкость проходит через канавки его дросселя 25.